Из чего можно сделать усилитель для колонок своими руками: Мини усилитель для колонок своими руками

Содержание

Как сделать усилитель звука своими руками на базе чипа LM386

Аудиосистемы – самый интересный, самый дорогой и самый верный способ познакомиться с электроникой, и заболеть ею. Воспроизводя, записывая и усиляя звук своими руками вы познакомитесь практически лично с электронами, бегущими по проводке вашей аудиосистемы.

Что и приводит нас к практически идеальной отправной точке (по моему мнению) для изучения самых азов аудиоэлектроники – усилению звука. Если у вас есть старый динамик и источник аудиозаписей (MP3 плеер или телефон), вы легко соберете дешевый усилитель звука. Итак, привожу инструкцию как сделать усилитель звука, с которой справится даже начинающий электронщик.

Чипы-усилители

Все привыкли к тому, что усилители звука зависят от множества отдельных компонентов или от энергоёмких электронных ламп, чтобы звучание было качественным. Как и в других отраслях, появление интегральных микросхем вызвало прорыв в мире аудиосистем, позволив использовать любое количество операционных усилителей, созданных для звуковых систем.

Такие интегральные схемы называют усилитель аудиосигнала на ИС, чипы усиления звука или чиповые усилители. Обычно они требуют несколько дополнительных компонентов, схемы с ними просты по своей конструкции, и потребляют чипы-усилители меньше тока, чем их дискретные и ламповые аналоги.

Все это подводит нас к усилителю ЛМ386, созданным «Texas Instruments» в 1983 году. Его можно найти в низковольтных аккумуляторных устройствах по всему миру.

Его характеристики:

  • легко питать (использует одностороннее электропитание)
  • низкая теплоотдача (не требует теплоотвода)
  • производительный/эффективный
  • существует вариант с двухрядным расположением выводов/существует двухрядный вариант

А это значит, что этот чип в фаворе у любителей мастерить по всему миру и является отличным полигоном для экспериментов с чиповыми усилителями. И не забывайте о его низкой стоимости. Сегодня мы с вами попробуем собрать простой мини усилитель звука для колонок на основе этого чипа.

Шаг 1: LM386 101

Будет очень здорово, если вы ознакомитесь с официальным техническим описанием (PDF), где есть вся техническая информация. Но я все же приведу здесь основные пункты.

LM386 – операционный усилитель, который был создан специально для аудиосистем. А значит, его эксплуатационные характеристики разрабатывались с учетом того, что он будет управлять динамиком, в определенном смысле. Как и большинство других чиповых усилителей звука, он может быть использован как обычный операционный усилитель. Он имеет двадцатикратное дефолтное усиление – что означает, что входящее напряжение он увеличит в двадцать раз. Коэффициент усиления можно задать вручную.

Распиновка

  • 1,8 – усиление. Выводы 1 и 8 используются для регулировки уровня усиления с двадцати крат, используя удельные величины сопряженных конденсаторов.
  • 2 – отрицательный вывод
  • 3 – положительный вывод
  • Это стандартные выводы операционных усилителей. В схемах с простым LM386 отрицательный вывод будет привязан к земле, а на положительный вывод будет приходить аудио сигнал из истока.
  • 4 – земля, GND
  • 5 – выход напряжения
  • С пятого вывода усиленный сигнал поступает на динамик.
  • 6 – источник напряжения
  • На этот вывод должно поступать питание усилителя.
  • 7 – обходная перемычка, байпас

Этот вывод предоставляет прямой доступ к входному сигналу, в основном используется, чтобы убрать помехи от питания.

Описание

LM386N (N означает двухрядное расположение выводов) выпускается в четырех модификациях: LM386N-1, -2, -3 и -4. Версии 3 и 4 дают на выходе чуть более высокое напряжение, версия 4 держит более высокое входное напряжение (за счет более высокого значения входного напряжения/ за счет повышенного требуемого минимального напряжения). Далее в статье речь будет идти о LM386N-1, так как именно его я использовал, и он является основой для остальных версий.

Напряжение питания

Напряжение питания должно быть в диапазоне 4 — 12В.

Номинальное сопротивление звуковой катушки

LM386 были изначально разработаны для резистивной нагрузки 4 Ом, но показатели колеблются от 8 до 32 Ом.

Искажения

В идеальных условиях полный коэффициент гармонических искажений 0,2%, при 6В напряжения, подаваемых на 8Ом динамик, при низком напряжении, и до 10% гармонических искажений при максимальных значениях напряжения.

Выводная мощность

В идеальных условиях вполне можно ждать ~700мВт, или 0,7Вт.

Шаг 2: Неужели и правда меньше Ватта?

Вы удивитесь, каким «громким» может быть всего 1 Вт. Если не брать глубокие басы, 1 Вт вполне хватит для динамиков ноутбука или аудиоустройств для мобильного телефона. Ну а если говорить о наушниках, которые находятся в непосредственной близости к барабанным перепонкам, то там нескольких милливатт достаточно, чтобы звук оглушал.

Запомните важное правило:

  • Удвоение мощности добавляет 3 дБ акустической мощности.
  • Что означает, что разница между 50 Вт и 100 Вт – 3 дБ.
  • Разница между 100 Вт и 200 Вт — те же 3 дБ.
  • А между 500 Вт и 1000 ВТ? Тоже 3 дБ!

Как вы видите, с увеличением мощности отдача не увеличивается.

Relationship Between Watts and dBs
Double amplifier power does not double the volume

В вкратце отношения между дБ, мощностью и звуковым давлением дают такой эффект: чтобы удвоить давление звука нужно учетверить мощность усилителя, а это значит возможность регулировать уровень громкости по желанию слушателя. Чтобы эта тема стала понятнее, рекомендую почитать статьи о зависимости громкости (дБ) от мощности (Вт) и о зависимости силы звука от мощности усилителя.

Самые популярные и мощные усилители (как NAD 3020) могли давать «всего» 20 Вт на 8Ом-динамики, что по нынешним меркам не является чем-то, достойным внимания. Факт остается фактом – такие факторы, как диапазон воспроизводимых частот, суммарное гармоническое искажение и прозрачность звука являются гораздо более важными показателями идеального звучания, чем просто мощность.

Шаг 3: Простая схема

Создать базовую функциональную схему для усилителя LM386 проще простого. На рисунке дана схема для одного усилителя, поэтому если вы хотите усилить стереосигнал, вам нужно будет собрать две цепи (одна на каждый канал и каждый динамик).

  1. Нам нужно соединить аудио сигнал с третьим выводом чипа (с плюсом). Также аудиосигналу нужен свой выход на землю GND/аудиосигнал должен быть заземлен. Также, высокоомный резистор между входом сигнала и землей (на схеме 10 кОм) выступает как замыкающий к земле резистор. Без этого резистора вы услышите из динамиков жужжание, если ваш музыкальный плеер будет выключен.
  2. Выводы 1 и 8 оставляем свободными, так как будем использовать усиление по умолчанию 20 крат.
  3. 100 мкФ конденсатор расположен между байпасом (вывод 7) и GND (землей), для предотвращения электропомех.
  4. Вывод минуса и земля (2 и 4) соединены с землей.
  5. Питание идет на шестой вывод и параллельно на 100 мкФ развязывающий конденсатор, идущий на землю, чтобы отфильтровывать низкочастотный шум.
  6. Вывод 5 идет на динамик, с двумя параллельным заземленными конденсаторами: 0,1 мкФ (100 нФ) конденсатор для фильтрации высокочастотного шума, и 1000 нФ балластный конденсатор, для сглаживающей фильтрации.

Шаг 4: Собираем схему

Вам понадобится:

  • Двухрядная интегральная схема LM386N с восемью выводами — 1
  • Стандартная беспечная макетная плата на 400 точек – 1
  • 0,1 нФ керамический конденсатор – 1
  • 100 нФ электролитический конденсатор – 2
  • 1000 нФ электролитический конденсатор – 1
  • 10 кОм углеродистый или металлопленочный резистор – 1
  • Провода для прикуривания
  • Источник прямого тока 9-12 В (9В батарейка вполне подойдет)
  • Гнездо для подключения наушников 3,5мм и аудио кабель 3,5 мм
  • Дешевый 4Ом или 8Ом динамик и провода для его монтажа

Шаг 5: Испытываем схему

Подключите 4Ом или 8Ом динамик (какой не жалко) и аудио источник и начинайте медленно прибавлять звук. Экспериментируйте с разными стилями музыки, чтобы выловить возможные искажения или шумы, особенно на высокой громкости. Я выяснил, что с моего айфона искажения появляются при 80% от максимально возможной громкости, но это было уже за пределами комфортного для человеческого слуха уровня громкости.

  • попробуйте добавить в прибор фильтрующие конденсаторы, чтобы узнать, будет ли разница в звуке.
  • попробуйте отсоединить аудио кабель и убрать 10 кОм подтягивающий резистор, чтобы понять, какую роль он выполняет/для чего он нужен в вашем приборе.
  • убавьте звук и попробуйте добавить 10нФ керамический конденсатор между 1 и 8 выводами, чтобы кратность усиления возросла с 20 до 200.

Экспериментируйте и слушайте! Но если есть сомнения, убавьте звук, а затем снова прибавьте.

Стресс-тест

С помощью своей маленькой коллекции тестового звукового оборудования в результате испытаний со свое=им 8Ом динамиком, я получил следующие результаты:

  • с синусоидой волны 1кГц, максимальная входящая синусоидальная мощность составила 120 мВ прежде чем возникли искажения.
  • на выходе максимальная синусоидальная мощность составила около 2,38 В
  • …эти цифры означают, что усиление и впрямь двадцатикратное (2380 мВ/ 120 мВ = 19,83)
  • выходная мощность составила 707 мВ, что намного превзошло номинальное значение. Но если быть честным, я и нагрузил динамик больше разрешенного.

Суммарный коэффициент гармонических искажений (THD)

Во время прогона звука через спектральный анализатор в диапазоне 20 Гц – 20 КГЦ уровень искажений составил -35 дБн (коэффициент 1,7%). Я ни в коем случае не аудиофил, но усилитель мощности звука всего за 2 доллара США, на простой макетной плате, с легкими проводами и незащищенными выходами… не пыльно!

Шаг 6: Какие еще усилители достойны внимания

Если вам нравится экспериментировать с чиповыми усилителями повышенной мощности, лучшими критериями шумности и более сложными компонентами, следующими подопытными советую взять:

LM1875 – отличный 20 Вт аудио усилитель, который требует несколько дополнительных компонентов, к тому же ему нежен теплоотвод. Техническое описание.

TDA2050 – 32-35 Вт операционный чип, относящийся к более серьезной электронике, но пусть это вас не пугает. Для него потребуются еще несколько внешних конденсаторов, резисторов и немного терпения. Вот увидите, эта малышка вас удивит. Техническое описание.

Ну и, конечно, LM3886. Наиболее известный среди любителей самодельных аудиосистем класса HiFi. Стремящийся к нулю коэффициент искажений, высокая мощность (35-50 Вт) и серьёзная встроенная защита. Нужен большой теплоотвод! Техническое описание.

Скоро я выложу новые статьи об аудио приборах с оперативными чипами.

УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА СВОИМИ РУКАМИ

В этой статье мы поговорим об усилителях. Они же УНЧ (усилители низкой частоты), они же УМЗЧ (усилители мощности звуковой частоты). Эти устройства могут быть выполнены как на транзисторах, так и на микросхемах. Хотя некоторые радиолюбители, отдавая дань моде на винтаж, делают их по старинке — на лампах. Здесь советуем посмотреть отличный сборник схем. Особое внимание начинающих хочу обратить на микросхемы автомобильных усилителей с 12-ти вольтовым питанием. Используя их можно получить довольно качественный звук на выходе, причем для сборки практически достаточно знаний школьного курса физики. Порой из обвеса, или говоря другими словами, тех деталей на схеме, без которых микросхема не будет работать, на схеме бывает буквально 5 штук. Одна из подобных, усилитель на микросхеме TDA1557Q приведена на рисунке:

Усилитель на микросхеме TDA1557Q

Такой усилитель в свое время был собран мною, пользуюсь уже несколько лет им вместе с советской акустикой 8 Ом 8 Вт, совместно с компьютером. Качество звучания намного выше, чем у китайских пластмассовых колонок. Правда, чтобы почувствовать существенную разницу, мне пришлось купить звуковую карту creative, на встроенном звуке разница была незначительная.

Усилитель можно собрать навесным монтажом

Также усилитель можно собрать навесным монтажом, прямо на выводах деталей, но я бы не советовал собирать этим методом. Лучше потратить немного больше времени, найти разведенную печатную плату (или развести самому), перенести рисунок на текстолит, протравить его и получить в итоге усилитель, который будет работать много лет.  Обо всех эти технологиях многократно рассказано в интернете, поэтому более подробно останавливаться на них не буду.

Усилитель прикрепленный к радиатору

Сразу скажу, что микросхемы усилителей при работе сильно нагреваются и их необходимо крепить, нанеся термопасту на радиатор. Тем же, кто хочет просто собрать один усилитель и нет времени или желания изучать  программы по разводке печатных плат, технологии ЛУТ и травление, могу предложить использовать специальные макетные платы с отверстиями под пайку. Одна из них изображена на фото ниже:

Фото сборка на макетной плате

Как видно на фото, соединения осуществляются не дорожками на печатной плате, как в случае с печатным монтажом, а гибкими проводками, подпаиваемыми к контактам на плате. Единственной проблемой при сборке таких усилителей, является источник питания, выдающий напряжение 12-16 вольт, при токе потребления усилителем до 5 ампер. Разумеется, такой трансформатор (на 5 ампер) будет иметь немаленькие размеры, поэтому некоторые пользуются импульсными источниками питания.

Трансформатор для усилителя — фото

У многих, думаю, дома есть блоки питания компьютеров, которые сейчас морально устарели, и больше не используются в составе системных блоков, так вот такие блоки питания способны выдавать по цепям +12 вольт, токи намного большие чем 4 ампера. Конечно, такое питание среди ценителей звучания считается худшим, чем стандартное трансформаторное, но я подключал импульсный блок питания для питания своего усилителя, после сменил его на трансформаторный — разница в звучании можно сказать незаметна.

Диод для выпрямителя усилителя

После выхода с трансформатора, разумеется, нужно поставить для выпрямления тока диодный мост, который должен быть рассчитан на работу с большими токами, потребляемыми усилителем.

Электролитический конденсатор 2200 мкФ

После диодного моста идет фильтр на электролитическом конденсаторе, который должен быть рассчитан на заметно большее напряжение, чем у нас в схеме. Например, если у нас в схеме питание 16 вольт, конденсатор должен быть на 25 вольт. Причем этот конденсатор должен быть как можно большей емкости, у меня стоят подключенные параллельно 2 конденсатора по 2200 мкф, и это не предел. Параллельно питанию (шунтируем) нужно подключить керамический конденсатор емкостью 100 нф. У усилителя на входе ставят пленочные разделительные конденсаторы емкостью от 0,22 до 1 мкф.

Пленочные конденсаторы

Подключение сигнала к усилителю, с целью снизить уровень наводимых помех, должно осуществляться экранированным кабелем, для этих целей удобно пользоваться кабелем Джек 3.5 – 2 Тюльпана, с соответствующими гнездами на усилителе.

Кабель джек 3.5 — 2 тюльпана

Регулировку уровня сигнала (громкости на усилителе) осуществляют с помощью потенциометра, если усилитель стерео, то сдвоенного. Схема подключения переменного резистора показана на рисунке ниже:

Подключение потенциометра к усилителю — схема

Разумеется усилители могут быть  выполнены и на транзисторах, при этом питание, подключение и регулировка громкости в них применяются точно так же, как и в усилителях на микросхемах. Рассмотрим, к примеру, схему усилителя на одном транзисторе:

Усилитель на 1 транзисторе схема

Здесь также стоит разделительный конденсатор, и минус сигнала соединяется с минусом питания. Ниже приведена схема двухтактного усилителя мощности на двух транзисторах:

Двухтактный усилитель мощности на транзисторах

Следующая схема также на двух транзисторах, но собранная из двух каскадов. Действительно, если присмотреться, она состоит как-бы из 2 почти одинаковых частей. В первый каскад у нас входят: С1, R1, R2, V1. Во второй каскад C2, R3, V2, и нагрузка наушники В1.

Двухкаскадный усилитель на транзисторах — схема

Если же мы хотим сделать стерео усилитель, нам нужно будет собрать два одинаковых канала. Точно также мы можем, собрав  две схемы любого моно усилителя, превратить его в  стерео. Ниже приведена схема трехкаскадного усилителя мощности на транзисторах:

Трехкаскадный усилитель на транзисторах — схема

Схемы усилителей также различаются по напряжению питания, некоторым достаточно для работы 3-5 вольт, другим необходимо 20 и выше. Для работы некоторых усилителей требуется двуполярное питание. Ниже приведены 2 схемы усилителя на микросхеме TDA2822, первая стерео подключение:

Стерео подключение TDA2822m

На схеме в виде резисторов RL обозначены подключения динамиков. Усилитель нормально работает от напряжения в 4 вольта. На следующем рисунке изображена схема мостового включения, в ней используется один динамик, зато она выдает большую мощность, чем в стерео варианте:

Мостовое подключение TDA2822m

На следующем рисунке изображены схемы усилителя на микросхеме TDA2030, обе схемы взяты из даташита. Питание 18 вольт, мощность 14 Ватт:

Микросхема tda 2030 схема включения

Далее изображена эта же микросхема в мостовом включении, (вернее их здесь используется две):

Мостовая схема усилителя на tda 2030

Акустика, подключаемая к усилителю, может иметь разное сопротивление, чаще всего это 4-8 Ом, иногда встречаются динамики с сопротивлением 16 Ом. Узнать сопротивление динамика, можно перевернув его тыльной стороной к себе, там обычно пишется номинальная мощность и сопротивление динамика. В нашем случае это 8 Ом, 15 Ватт.

Фото динамика с тыльной стороны

Если же динамик находится внутри колонки и посмотреть, что на нем написано, нет возможности, тогда динамик можно прозвонить тестером в режиме омметра выбрав предел измерения 200 Ом.

Мультиметр в режиме омметра меряет динамик

Динамики имеют полярность. Кабеля, которыми  акустика подключается, обычно имеют пометку красным цветом, для провода который соединен с плюсом динамика.

Акустический кабель динамика

Если провода не имеют пометок, проверить правильность подключения  можно, соединив батарейку плюс с плюсом, минус с минусом динамика (условно), если диффузор динамика выдвинется наружу — то мы угадали с полярностью. Больше различных схем УНЧ, в том числе ламповых, можно посмотреть в данном разделе. Там собрана, думаем, самая большая подборка схем в интернете.

   Форум по УНЧ

Усилитель звука своими руками. Как сделать усилок для колонок

Автор admin На чтение 8 мин. Просмотров 732 Опубликовано

Многих радиолюбителей не устраивает звучание промышленных звуковых систем, поэтому проблема как сделать усилитель для колонок своими руками является интересной. Имеется много схем, которые пригодны для повторения начинающими радиолюбителями. Они собираются на доступных и недорогих деталях, просты в изготовлении и не требуют сложного налаживания. Можно сначала сделать усилитель звука простейшего типа, а затем переходить к более сложным конструкциям.

Мощный усилитель звука своими руками

Радиолюбитель, собирающийся сделать систему низкой частоты (УНЧ), должен решить ряд следующих вопросов:

  • Элементная база
  • Электрические параметры
  • Выбор схемы

Современные звуковые системы собираются с применением биполярных или полевых транзисторов и интегральных микросхем. Такие конструкции не требуют высокого напряжения в цепях питания, достаточно компактны и обеспечивают хороший диапазон воспроизводимых частот и низкий процент искажений. Звуковая аппаратура высшего класса собирается на электронных лампах, которые в серийной технике не применяются уже давно. Электрические параметры зависят от того, для какой цели будет использоваться УНЧ. Конструкция, предназначенная для подключения к планшету или компьютеру, не предполагает высокого качества воспроизведения звука.

Для специалиста будет просто собрать своими руками аудио усилитель, обеспечивающий достаточно высокие параметры. В такой конструкции можно использовать мощные транзисторы или микросхемы. Блок может быть предназначен для работы с устройствами, которые выдают мощный выходной сигнал. Тогда предварительный каскад не требуется и достаточно собрать только оконечник. Если устройство предназначено для работы с микрофоном, проигрывателем виниловых дисков или электрогитарой, то придётся собирать полный тракт с предварительным каскадом и регулировками тембра. Оконечный усилитель мощности своими руками можно проще всего собрать на интегральной микросхеме. Такая конструкция собирается на простейшей печатной плате, не требует регулировок, налаживания и при правильной сборке сразу начинает работать.

Конструкция обеспечивает выходную мощность до 20 ватт на канал, работает от напряжения от 10 до 18 В, поэтому может быть использована в автомобиле. Такая мощность обеспечивается при использовании микросхемы TDA1557. Корпус TDA8560Q может выдать до 30 ватт в каждом канале. Для более стабильной работы конструкции при воспроизведении низких частот рекомендуется в фильтре питания использовать 5, соединённых параллельно емкостей по 2200 мкф. Корпус микросхемы сильно нагревается, поэтому её нужно установить на радиатор. Чтобы собрать усилитель звука для колонок своими руками потребуется тестер и паяльник. Осциллограф и генератор для простых схем не используются.

Как собрать усилитель звука

Начинающим радиолюбителям нет смысла браться за повторение сложных транзисторных схем с высокими параметрами. Для регулировки таких конструкций потребуется сложная измерительная аппаратура. Самым простым вариантом для начинающих будет повторение схем, выполненных на интегральных компонентах. Для начала можно своими руками собрать простой усилитель звука небольшой мощности.

Микросхема LM386 работает в широком диапазоне питающего напряжения и обеспечивает мощность до 1,2 ватта на нагрузку 8 Ом. Коэффициент искажений сигнала не превышает 0,2%. Переменный резистор 4,7 кОм позволяет изменять коэффициент усиления от 20 до 200. Самодельное устройство можно собрать на макетной плате или навесным монтажом.

Стерео усилитель звука своими руками

Собрать качественный стерео усилитель звука для колонок своими руками довольно сложно, так как такие схемы требуют тщательной регулировки и отладки. Существуют схемы, которые обеспечивают высокое качество звучания без сложных настроек. Предлагаемая конструкция представляет собой ультралинейную схему, работающую в классе «А». Это означает, что выходной сигнал практически не искажается и повторяет форму входного сигнала. В выходном каскаде можно использовать транзисторы КТ803, КТ805 или КТ819. С выхода каскада можно получить до 15 ватт мощности, причём искажения минимальны и соответствуют параметрам аппаратуры самого высокого класса.

Схема, работающая в данном режиме, потребляет большой ток, и выходные транзисторы греются при отсутствии сигнала, поэтому они устанавливаются на радиаторы. Чтобы сделать своими руками аудио усилитель для колонок стереофонического тракта собираются две схемы – для правого и левого каналов. Если конструкция будет использоваться для автомобильной магнитолы, то этой схемы достаточно. В других случаях потребуется предварительный каскад с регулировками усиления, тембров и стерео баланса. Спаять усилитель звука лучше всего на печатной плате. Выходные транзисторы монтируются на радиаторы. Для надёжного охлаждения можно использовать кулер от компьютерного блока питания. Конденсатор С2 должен быть плёночным.

Увеличить мощность усилителя звука своими руками, можно повысив напряжение питания на 10-15%. Предварительно нужно узнать критические величины напряжения для транзисторов. В некоторых случаях поможет увеличение входного сигнала. Это эффективнее раскачает выходной каскад.

Вопрос как сделать мощный усилитель звука своими руками часто возникает у радиолюбителей с небольшим опытом работы. Браться за транзисторную схему не имеет смысла. Это сложно, долго и нет гарантии, что конструкция заработает. Лучше всего применить специальные микросхемы. Интегральный УНЧ может выдавать на выходе сотни ватт, при этом схема не нуждается в регулировке.

Усилитель для колонок своими руками для чайников

Обычно конструкции с большой выходной мощностью используют для сабвуферов, но если имеются мощные акустические системы, то такую конструкцию можно использовать для озвучивания больших помещений. Таким УНЧ требуется правильно подобранный источник питания, а для корректной работы нужно продумать охлаждение выходных каскадов или корпуса мощной микросхемы.

Простая схема низкочастотного блока большой мощности может быть собрана на нескольких типах интегральных микросхем, но нумерация выводов не меняется. Выходная мощность (W) соответствует следующим типам микросхем:

  • PA01 – 50
  • OPA12 – 60
  • TSC1468 – 120
  • PA04 – 400
  • PA03 – 1000

Самодельные усилители звука, сделанные своими руками при использовании исправных элементов и аккуратном монтаже, смогут обеспечить хорошие параметры. Питание конструкции осуществляется от двухполярного источника питания с напряжением от 15 до 45 вольт. Кроме РА01 максимальное напряжение для которой, не должно превышать 28 вольт. В качестве нагрузки используются широкополосные колонки, так как амплитудно-частотная характеристика достаточно линейна в диапазоне 10 Гц-40 кГц. Коэффициент нелинейных искажений на частоте 1 кГц и выходной мощности 50 ватт не превышает 0,005%. Несмотря на то, что микросхемы достаточно дорогие на них можно собрать хороший усилитель звука.

Мини усилитель звука для колонок своими руками

Такая конструкция должна иметь небольшое количество доступных деталей, легко собираться и не нуждаться в настройке. Для такой цели лучше всего подойдут распространённые и недорогие микросхемы. Они применяются в серийной аппаратуре, но их можно использовать для домашних самоделок. Конструкция сможет обеспечить выходную мощность достаточную для озвучивания помещения среднего размера. Как сделать самый простой усилитель звука своими руками будет ясно после прочтения данной статьи.

Собрать простой мини усилитель звука, своими руками очень просто, используя готовый модуль с микросхемой РАМ8403. Для этой конструкции не потребуются никакие дискретные элементы, поскольку они предусмотрены в схеме. Достаточно подключить колонки, питание и подать входной сигнал. Сопротивление акустических систем должно быть 6-8 Ом. Выходная мощность достигает 2 ватт на канал.

Полный усилитель звука своими руками

Полный усилитель звука состоит из предварительного и оконечного каскадов, которые могут быть реализованы на транзисторах или интегральных микросхемах. Чтобы собрать аудио усилитель своими руками нужно иметь опыт и необходимое техническое оборудование, так как без измерительных приборов наладить такую конструкцию невозможно. Блок схема полного усилителя.

Регулировку устройства может выполнить только опытный радиолюбитель. На рисунке показана схема одного входного канала. В стереофонический тракт входят две такие схемы. Это каскад с активными регулировками тембра и регулятором громкости с компенсацией можно подключить к любому оконечному каскаду. Предварительный каскад собран на сдвоенном операционном усилителе с высоким быстродействием LM833 и на TL071. Вместо них можно использовать ОУ 544 серии.

Простой аудио усилитель своими руками

Простейший усилитель звука своими руками собирается на микросхеме TDA7231. Представленная схема обеспечивает выходную мощность до 1,5 ватт на четырёхомную нагрузку. Микросхема имеет большой допустимый диапазон по питанию, поэтому УНЧ может применяться в батарейных конструкциях. Ток покоя устройства не превышает 8 mA. Потребляемый ток при максимальной мощности достигает 1,5 А. К устройству можно подключить любую динамическую головку с сопротивлением 4 Ом. Для качественного воспроизведения музыки эта конструкция не подходит из-за большого процента искажений, который при максимальной громкости достигает 8%. Устройство может быть использовано в электронных игрушках с автономным питанием или системах охранной сигнализации.

Простой аудио усилитель звука для дома легко собирается на микросхеме 4069, которая содержит 6 инверторов. Система пригодна для подключения наушников при прослушивании музыкальных файлов с компьютера, телефона или планшета. Простая схема обеспечивает удовлетворительные параметры.

Изменяя сопротивление резисторов R2 и R3 можно менять коэффициент усиления устройства. Для этого УНЧ не обязательно делать печатную плату. Подойдёт стандартная макетная плата с металлизированными отверстиями.

Существует много простейших конструкций, которые доступны для повторения радиолюбителями с небольшим опытом. Для изготовления таких устройств потребуется только тестер для проверки основных цепей. После того, как в процессе изготовления и наладки простых схем появится опыт, можно переходить на более сложные системы.

УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ КОЛОНОК

УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ КОЛОНОК

   Делаем усилитель для колонок или универсальная, высококачественная, активная колонка. Недавно друг попросил сделать для него колонку для мобильного телефона и принес на переделку недавно купленный девайс. Девайс представлял из себя проигрыватель карт накопителей и флешек, а также у него есть AUX гнездо и функция дистанционного управления.

   Друг сказал, что устройство сгорело когда он подключил его зарядится от автомобильного аккумулятора. Когда открыл его, стало понятно, что его уже не вылечить, поскольку прогорело почти все.

   Старую плату просто выбросил и решил в этом же корпусе соорудить высококачественный усилитель для колонок. Выбор усилителя мощности на сей раз пал на интегральную микросxему TDA1557. Усилитель стереофонический, имеет выxодную мощность 22 ватта на канал, питание 12 вольт.

   У колонки очень стильный дизайн и еще более стильные динамики, в которые просто влюбился! Динамики имеют мощность каждый в 4 ватта и очень красивый пылезащищающий колпачек который словно сливается в общий дизайн и делает колонку с динамиком одним целым.

   После испытаний выяснилось, что динамики имеют достаточно неплоxие звуковые параметры и отличное воспроизведение низкиx частот, правда с высокими частотами у ниx не очень, но в целом звук очень качественный.

   Поскольку при 12 вольтовом питании усилитель просто спалит динамики, решил питать микросxему от 8 вольт. Аккумуляторов было использовано два, каждый с напряжением 4 вольта и с емкостью 1000 миллиампер/час. Заводской аккумулятор девайса был литий ионным и имел емкость 40000миллиампер/час.

   Некоторые может и не поверят, что в такиx девайсаx можно повстречать столь мощные аккумуляторы, но я обрадую вас, смотрите сами, фотография прикреплена к статье. Немного про усилитель мощности для колонок — выxодные конденсаторы можно ставить и другие, изменять емкость в широкиx пределаx тоже допустимо, заранее нужно после сборки настроить усилитель, для получения качественного звука.

   Вместо большиx регуляторов громкости нужно ставить маленькие переменные резисторы с сопротивлением 47 килоом и повернуть регулятор в половину громкости, то есть на середину. Как видно, усилитель имеет очень простое включение, деталей практически нет, это еще одна причина по которой был выбран именно этот усилитель в колонки. Конденсаторы по питанию можно исключить. Готовый усилитель нужно прикрепить на радиатор во избежания от перегрева.

   Аккумуляторы и сам усилитель мощности прикрепляют внутри корпуса при помощи клея момент. Гнездо для зарядки и выключатель оставил те, что были изначально. Теперь по моему колонка играет гораздо лучше и громче, чем когда-то.

   Итак, мы вдоxнули новую жизнь сгоревшей колонке и все это без изменений заводского дизайна. Еще проще сделать зарядное устройство устройства для этой колонки.

   Представлена простейшее зарядное устройство такого рода, она взята с китайского фонарика. Зарядное устройство заряжает аккумуляторы в течении 5-ти часов.


Понравилась схема — лайкни!

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ УНЧ

Смотреть ещё схемы усилителей

       УСИЛИТЕЛИ НА ЛАМПАХ          УСИЛИТЕЛИ НА ТРАНЗИСТОРАХ  

   

УСИЛИТЕЛИ НА МИКРОСХЕМАХ          СТАТЬИ ОБ УСИЛИТЕЛЯХ   

    

Усилитель звука своими руками — практическое руководство как из чего сделать усилитель звука

Для того чтобы подключить к устройству типа ноутбука или проигрывателя несколько колонок, и при этом не потерять качество сигнала, нужен простой усилитель звука. Обладая желанием и некоторыми знаниями, можно изготовить его самостоятельно.

Для этого нежно немного понимать специфику работы с печатными платами и придерживаться четких рекомендаций. Данная статья рассказывает о том, как сделать усилитель звука своими руками.

Содержимое обзора:

Особенности

Для того, чтобы конечное устройство не занимало много места, потребуется следующее:

  • Печатная плата.
  • Паяльник.
  • Провода.

При желании можно все соединить при помощи одних проводов. Однако такая схема усилителя звука будет неудобной в эксплуатации и громоздкой. Ее используют в случаях, когда нужно протестировать один конкретный узел.

При сборке небольшого усилителя звука в домашних условиях для наушников или небольших колонок можно сэкономить достаточно средств, но такое устройство будет иметь ряд ограничений, таких как невысокое пороговое значение максимальной громкости и сильный нагрев отдельных деталей. Для того чтобы избавиться от последнего нужно подсоединить к устройству радиаторную пластину.


Удобство использования такой схемы заключается в маленьком потреблении электроэнергии и небольшом напряжении, которой нужно для его работы. Так большинство таких устройств потребляет не более 3 В, благодаря чему его можно использовать в автомобиле.

На ноутбук

Для того, чтобы усилить звуковой сигнал необходимо приобрести следующие комплектующие:

  • Конденсатор н/п 0,1 мкФ 2шт
  • Конденсатор п 100,220, 470 мкФ по 1 шт.
  • Постоянный резистор 10, 4,7 Ом по 1 шт.
  • Выключатель.
  • Разъем на колонку.

Существует множество схем сборки, которые, по сути, ничем не отличаются. Их можно скачать из интернета. После того, как все будет соединено, необходимо изготовить надежный корпус, в котором буду отверстия для охлаждения радиатора.


Наушники

Не особо мощный усилитель звука своими руками, который можно использовать для качественного воспроизведения музыки в наушниках. Ключевым качеством, на которое нужно обращать свое внимание, это электропотребление. Для того, чтобы устройство работало от обычных пальчиковых батареек лучше выбрать микросхему типа TDA 2822. Также вам понадобятся:

  • Конденсатор на 100 мкФ 4 штуки.
  • Медный провод 0,4 м.
  • Гнездо для наушников.

Если усилитель будет помещен в герметичный корпус, нужно организовать систему отвода тепла. Для этого подойдет радиаторная решетка, также рекомендуется сделать небольшие отверстия.

Собрав и подключив данное устройство можно не только усилить звук, но и улучшить его качество. Также оно подойдет для плеера или планшета.


Сабвуфер

Для того, чтобы наполнить квартиру качественными басами достаточно собрать низкочастотный усилитель по схеме TDA 7294. Придерживаясь схемы, нужно соединить все комплектующие между собой на печатной плате. Данное устройство позволит использовать до 0,1 кВатта на выходе.

Правила сборки

Перед тем, как собрать усилитель звуковых волн нужно ознакомиться с основными правилами. Их несоблюдение может быть чревато не только отсутствием плодов работы, но и возможностью возгорания устройства.

На что нужно обращать внимание:

  • Печатная плата, на которой будут расположены комплектующие, должна быть в хорошем состоянии.
  • Всю конструкцию нужно поместить в надежный металлический или пластиковый корпус, который можно заказать у мастера или изготовить самостоятельно.
  • Необходимо устанавливать все элементы согласно заранее заготовленной схеме.
  • Припаивать провода и комплектующие нужно так, чтобы припой не соединял два элемента.
  • Радиатор не должен кататься отдельных элементов и корпуса. Он должен быть так закреплен, чтобы касаться только микросхемы.

Ламповые устройства

Очень стильно смотрятся ламповые усилители звука. Они способны работать как со старыми магнитофонами, так и с современной техникой. Однако, найти комплектующие для сборки бывает довольно сложно.


Усилитель из транзисторов

Достоинством данных усилителей является их простота и отсутствие многокомпонентных сложных схем. Если для изготовления использовать германиевые транзисторы, то можно их свободно встраивать в любую звуковую технику.

Однако они также обладают существенными недостатками. Например, конечное устройство будет иметь довольно большие габариты. Или качество звука будет приемлемым только при грамотной настройке, так как будет наблюдаться прямая зависимость от «Фона».

Для сборки понадобится экранированный кабель или дополнительное устройство для подавления шумов и помех.

Заключение

Собрать усилитель звука самостоятельно не сложно. Для этого нужно лишь разбираться в принципиальных электрических схемах, и найти необходимый для себя вариант соединения комплектующих в интернете. Все остальные детали можно свободно приобрести на рынке.

Фото усилителя звука своими руками


Также рекомендуем просмотреть:

Простой и недорогой усилитель для акустики своими руками.

Как сделать недорогой усилитель звука для колонок своими руками

Заводские устройства для усиления звукового сигнала отличаются высокой стоимостью и могут быть недостаточно мощными. Рассматривая фото самодельных усилителей звука очевидно, что они внешне ничем не уступают готовым изделиям. К тому же их изготовление своими силами не требует специальных навыков и больших материальных затрат.

Основа устройства

Начинающие радиолюбители в первую очередь задаются вопросом: из чего можно собрать простой усилитель звука в домашних условиях. Работа устройства основывается на транзисторах или микросхемах, либо возможен редкий вариант — на лампах. Рассмотрим подробнее каждый из них.

Микросхемы

Микросхему серии TDA и аналогичную можно приобрести в магазинах или воспользоваться микросхемой от ненужного телевизора.

Используя микросхемы автомобильных усилителей с блоком питания на 12 вольт, очень просто добиться качественного звучания без применения особых навыков и с минимумом деталей.

Транзисторы

Преимущества транзисторов в малом потреблении электроэнергии. Устройство выдает отличные показатели звука, легко встраивается в любую технику и не требует дополнительной настройки. К тому же нет необходимости в поиске и использовании сложных микросхем.

Лампы

На сегодняшний день устаревший метод сборки, основанный на лампах дает качественное звучание, но обладает рядом недостатков:

  • повышенная энергоемкость
  • габариты
  • стоимость комплектующих

Рекомендации по правильной сборке усилителя звука своими руками

Устройство для усиления качества звука, собранное в домашних условиях на основе микросхем серий TDA и их аналогов, выделяет много тепла. Для охлаждения нужна радиаторная решетка подходящего размера в зависимости от модели самой микросхемы и мощности усилителя. В корпусе нужно предусмотреть место для нее.

Преимущество аппарата, изготовленного своими руками в низком потреблении энергии, что позволяет использовать его в автомобилях, подключив к аккумулятору, а также в дороге или дома с помощью батареи. Потребляемая мощность зависит от необходимой степени усиления сигнала. Некоторым изготовленным моделям требуется напряжение тока всего лишь в 3 Вольта.

К сборке усилителя звука применим серьезный и ответственный подход во избежание короткого замыкания и выхода из строя комплектующих.

Необходимые материалы

В процессе сборки потребуются следующие инструменты и комплектующие:

  • микросхема
  • корпус
  • конденсаторы
  • блок питания
  • штекер
  • кнопка-выключатель
  • провода
  • радиатор охлаждения
  • шурупы
  • термоклей и термопаста
  • паяльник и канифоль

Схемы и инструкции по изготовлению усилителя в домашних условиях

Каждая схема уникальна и зависит от источника звука (старая или современная цифровая техника), источника питания, предполагаемых конечных размеров. Она собирается на печатной плате, которая сделает устройство компактным и более удобным. В процессе сборки не обойтись без паяльника или паяльной станции.

Схема британца Джона Линсли – Худа, основана на четырех транзисторах без микросхем. Она позволяет аналогично повторить форму входного сигнала, получив в результате лишь чистое усиление и синусоиду на выходе.

Самый простой и распространённый вариант изготовления одноканального усилителя — использование в основе микросхемы, дополненной резисторами и конденсаторами.

Алгоритм действий по изготовлению

  • установить на печатную плату радиодетали, учитывая полярность
  • собрать корпус (предусмотрев место под дополнительные детали, например, решетку радиатора)

Допустимо использование готового корпуса или создание его своими руками, а также установка платы в корпус колонок.

  • запустить устройство в тестовом режиме (выявить и устранить неисправности в случае возникновения)
  • сборка усилителя (подключение к блоку питания и остальным комплектующим)

Обратите внимание!

Домашние и автомобильные усилители своими силами

В домашних условиях часто не хватает мощного звучания при просмотре фильмов на ноутбуке или прослушивании музыки в наушниках. Рассмотрим, как правильно сделать усилитель звука своими руками.

Для ноутбука

Усилитель звуковых волн должен учитывать мощность внешних колонок до 2 ватт и сопротивление обмоток до 4 Ом.

Комплектующие для сборки:

  • блок питания на 9 вольт
  • печатная плата
  • микросхема TDA 7231
  • корпус
  • конденсатор неполярный 0,1 мкФ — 2 шт
  • конденсатор полярный 100 мкФ
  • конденсатор полярный 220 мкФ
  • конденсатор полярный 470 мкФ
  • резистор постоянный 10 Ком м 4,7 Ом
  • выключатель двухпозиционный
  • гнездо для входа

Схема изготовления

Алгоритм действий по сборке выбирается в зависимости от выбранной схемы. Необходимо учитывать подходящий размер радиатора охлаждения, чтобы рабочая температура внутри корпуса не поднималась выше 50 градусов по Цельсию. При эксплуатации ноутбука на улице нужно предусмотреть отверстия в корпусе для доступа воздуха.

Для автомагнитолы

Усилитель для автомагнитолы возможно собрать на распространенной микросхеме TDA8569Q. Ее характеристики:

  • напряжение питания 6-18 вольт
  • входная мощность 25 ватт на канал в 4 Ом и 40 ватт на канал в 2 Ом
  • диапазон частот 20-20000 Гц

Обратите внимание!

Обязательно необходимо предусмотреть дополнительно к схеме фильтр от помех, создаваемых работой автомобиля.

Для начала нарисуйте печатную плату, после просверлите отверстия в ней. Затем плату нужно протравить хлорным железом. После лудить и припаять все детали микросхемы. Во избежание присадок по питанию на дорожки питания нужно будет нанести толстый слой припоя. Предусмотреть систему охлаждения с помощью кулера или радиаторной решетки.

В заключении сборки необходимо изготовить фильтр от помех системы зажигания и плохой шумоизоляции по следующей схеме: на ферритовом кольце диаметром 20 мм намотать проводом сечением 1-1,5 мм в 5 витков дроссель.

Собрать устройство для улучшения качества звука в домашних условиях не составит труда. Главное определиться со схемой и иметь под рукой все комплектующие, из которых можно с легкостью собрать простой усилитель звука.

Фото усилителя звука своими руками

Обратите внимание!

На Хабре уже были публикации о DIY-ламповых усилителях, которые было очень интересно читать. Спору нет, звук у них чудесный, но для повседневного использования проще использовать устройство на транзисторах. Транзисторы удобнее, поскольку не требуют прогрева перед работой и долговечнее. Да и не каждый рискнёт начинать ламповую сагу с анодными потенциалами под 400 В, а трансформаторы под транзисторные пару десятков вольт намного безопаснее и просто доступнее.

В качестве схемы для воспроизведения я выбрал схему от John Linsley Hood 1969 года, взяв авторские параметры в расчёте на импеданс своих колонок 8 Ом.

Классическая схема от британского инженера, опубликованная почти 50 лет назад, до сих пор является одной из самых воспроизводимых и собирает о себе исключительно положительные отзывы. Этому есть множество объяснений:
— минимальное количество элементов упрощает монтаж. Также считается, что чем проще конструкция, тем лучше звук;
— несмотря на то, что выходных транзисторов два, их не надо перебирать в комплементарные пары;
— выходных 10 Ватт с запасом хватает для обычных человеческих жилищ, а входная чувствительность 0.5-1 Вольт очень хорошо согласуется с выходом большинства звуковых карт или проигрывателей;
— класс А — он и в Африке класс А, если мы говорим о хорошем звучании. О сравнении с другими классами будет чуть ниже.


Внутренний дизайн
Усилитель начинается с питания. Разделение двух каналов для стерео правильнее всего вести уже с двух разных трансформаторов, но я ограничился одним трансформатором с двумя вторичными обмотками. После этих обмоток каждый канал существует сам по себе, поэтому надо не забывать умножать на два всё упомянутое снизу. На макетке делаем мосты на диодах Шоттки для выпрямителя.

Можно и на обычных диодах или даже готовых мостах, но тогда их необходимо шунтировать конденсаторами, да и падение напряжения на них больше. После мостов идут CRC-фильтры из двух конденсаторов по 33000 мкф и между ними резистор 0.75 Ом. Если взять меньше и ёмкость, и резистор, то CRC-фильтр станет дешевле и меньше греться, но увеличатся пульсации, что не комильфо. Данные параметры, имхо, являются разумными с точки зрения цена-эффект. Резистор в фильтр нужен мощный цементный, при токе покоя до 2А он будет рассеивать 3 Вт тепла, поэтому лучше взять с запасом на 5-10 Вт. Остальным резисторам в схеме мощности 2 Вт будет вполне достаточно.

Далее переходим к самой плате усилителя. В интернет-магазинах продаётся куча готовых китов, однако не меньше и жалоб на качество китайских компонентов или безграмотных разводок на платах. Поэтому лучше самому, под свою же «рассыпуху». Я сделал оба канала на единой макетке, чтобы потом прикрепить её ко дну корпуса. Запуск с тестовыми элементами:

Всё, кроме выходных транзисторов Tr1/Tr2, находится на самой плате. Выходные транзисторы монтируются на радиаторах, об этом чуть ниже. К авторской схеме из оригинальной статьи нужно сделать такие ремарки:

Не всё нужно сразу впаивать намертво. Резисторы R1, R2 и R6 лучше сначала поставить подстроечными, после всех регулировок выпаять, измерить их сопротивление и припаять окончательные постоянные резисторы с аналогичным сопротивлением. Настройка сводится к следующим операциям. Сначала с помощью R6 выставляется, чтобы напряжение между X и нулём было ровно половиной от напряжения +V и нулём. В одном из каналов мне не хватило 100 кОм, так что лучше брать эти подстроечники с запасом. Затем с помощью R1 и R2 (сохраняя их примерное соотношение!) выставляется ток покоя – ставим тестер на измерение постоянного тока и измеряем этот самый ток в точке входа плюса питания. Мне пришлось ощутимо снизить сопротивление обоих резисторов для получения нужного тока покоя. Ток покоя усилителя в классе А максимальный и по сути, в отсутствие входного сигнала, весь уходит в тепловую энергию. Для 8-омных колонок этот ток, по рекомендации автора, должен быть 1. 2 А при напряжении 27 Вольт, что означает 32.4 Ватта тепла на каждый канал. Поскольку выставление тока может занять несколько минут, то выходные транзисторы должны быть уже на охлаждающих радиаторах, иначе они быстро перегреются и умрут. Ибо греются в основном они.

Не исключено, что в порядке эксперимента захочется сравнить звучание разных транзисторов, поэтому для них тоже можно оставить возможность удобной замены. Я попробовал на входе 2N3906, КТ361 и BC557C, была небольшая разница в пользу последнего. В предвыходных пробовались КТ630, BD139 и КТ801, остановился на импортных. Хотя все вышеперечисленные транзисторы очень хороши, и разница может быть скорее субъективной. На выходе я поставил сразу 2N3055 (ST Microelectronics), поскольку они нравятся многим.

При регулировке и занижении сопротивления усилителя может вырасти частота среза НЧ, поэтому для конденсатора на входе лучше использовать не 0.5 мкф, а 1 или даже 2 мкф в полимерной плёнке. По Сети ещё гуляет русская картинка-схема «Ультралинейный усилитель класса А», где этот конденсатор вообще предложен как 0. 1 мкф, что чревато срезом всех басов под 90 Гц:

Пишут, что эта схема не склонна к самовозбуждению, но на всякий случай между точкой Х и землёй ставится цепь Цобеля: R 10 Ом + С 0.1 мкф.
— предохранители, их можно и нужно ставить как на трансформатор, так и на силовой вход схемы.
— очень уместным будет использование термопасты для максимального контакта между транзистором и радиатором.

Слесарно-столярное
Теперь о традиционно самой сложной части в DIY — корпусе. Габариты корпуса задаются радиаторами, а они в классе А должны быть большими, помним про 30 Ватт тепла с каждой стороны. Сначала я недоучёл эту мощность и сделал корпус со средненькими радиаторами 800см² на канал. Однако при выставленном токе покоя 1.2А они нагрелись до 100°С уже за 5 минут, и стало ясно, что нужно нечто помощнее. То есть нужно либо ставить радиаторы побольше, либо использовать кулеры. Делать квадрокоптер мне не хотелось, поэтому были куплены гигантские красавцы HS 135-250 площадью 2500 см² на каждый транзистор. Как показала практика, такая мера оказалась немного избыточной, зато теперь усилитель спокойно можно трогать руками – температура равна лишь 40°С даже в режиме покоя. Некоторой проблемой стало сверление отверстий в радиаторах под крепления и транзисторы – изначально купленные китайские свёрла по металлу сверлили крайне медленно, на каждую дырку уходило бы не менее получаса. На помощь пришли кобальтовые свёрла с углом заточки 135° от известного немецкого производителя — каждое отверстие проходится за несколько секунд!

Сам корпус я сделал из оргстекла. Заказываем у стекольщиков сразу нарезанные прямоугольники, выполняем в них необходимые отверстия для креплений и красим с обратной стороны чёрной краской.

Покрашенное с обратной стороны оргстекло смотрится очень красиво. Теперь остаётся только всё собрать и наслаждаться музы… ах да, при окончательной сборке ещё важно для минимизации фона правильно развести землю. Как было выяснено за десятилетия до нас, C3 нужно присоединять к сигнальной земле, т. е. к минусу входа-входа, а все остальные минуса можно отправить на «звезду» возле конденсаторов фильтра. Если всё сделано правильно, то никакого фона не расслышать, даже если на максимальной громкости поднести ухо к колонке. Ещё одна «земляная» особенность, которая характерна для звуковых карт, не развязанных с компьютером гальванически – это помехи с материнки, которые могут пролезть через USB и RCA. Судя по интернету, проблема встречается часто: в колонках можно услышать звуки работы HDD, принтера, мышки и фон БП системника. В таком случае проще всего разорвать земляную петлю, заклеив изолентой заземление на вилке усилителя. Опасаться тут нечего, т.к. останется второй контур заземления через компьютер.

Регулятор громкости на усилителе я не стал делать, поскольку достать какой-нибудь качественный ALPS не удалось, а шуршание китайских потенциометров мне не понравилось. Вместо него был установлен обычный резистор 47 кОм между «землёй» и «сигналом» входа. Тем более регулятор у внешней звуковой карты всегда под рукой, да и в каждой программе тоже есть ползунок. Регулятора громкости нет только у винилового проигрывателя, поэтому для его прослушивания я приделал внешний потенциометр к соединительному кабелю.

Я угадаю этот контейнер за 5 секунд…
Наконец, можно приступать к прослушиванию. В качестве источника звука используется Foobar2000 → ASIO → внешняя Asus Xonar U7. Колонки Microlab Pro3. Главное достоинство этих колонок — это отдельный блок собственного усилителя на микросхеме LM4766, который можно сразу убрать куда-то подальше. Намного интереснее с этой акустикой звучали усилок от мини-системы Panasonic с гордой надписью Hi-Fi или усилитель советского проигрывателя Вега-109. Оба вышеупомянутых аппарата работают в классе АВ. Представленный в статье JLH переиграл всех вышеперечисленных товарищей в одну калитку, по результатам слепого теста для 3 человек. Хотя разницу было слышно невооружённым ухом и без всяких тестов – звук явно детальнее и прозрачнее. Весьма легко, например, услышать различие между MP3 256kbps и FLAC. Раньше я думал, что эффект lossless больше как плацебо, но теперь мнение изменилось. Аналогичным образом гораздо приятнее стало слушать нескомпрессованые от loudness war файлы — dynamic range меньше 5 Дб вообще не айс. Линсли-Худ стоит затрат времени и денег, ибо аналогичный брендовый усилок будет стоить намного дороже.
Материальные затраты
Трансформатор 2200 р.
Выходные транзисторы (6 шт. с запасом) 900 р.
Конденсаторы фильтра (4 шт) 2700 р.
«Рассыпуха» (резисторы, мелкие конденсаторы и транзисторы, диоды) ~ 2000 р.
Радиаторы 1800 р.
Оргстекло 650 р.
Краска 250 р.
Разъёмы 600 р.
Платы, провода, серебряный припой и пр. ~1000 р.
ИТОГО ~12100 р.

Схема простого усилителя звука на транзисторах , которая реализована на двух мощных составных транзисторах TIP142-TIP147 установленных в выходном каскаде, двух маломощных BC556B в дифференциальном тракте и один BD241C в цепи предварительного усиления сигнала — всего пять транзисторов на всю схему! Такая конструкция УМЗЧ свободно может быть использована например в составе домашнего музыкального центра или для раскачки сабвуфера установленного в автомобиле, на дискотеке.

Главная привлекательность данного усилителя мощности звука заключается в легкости его сборки даже начинающими радиолюбителями, нет необходимости в какой либо специальной его настройке, не возникает проблем в приобретении комплектующих по доступной цене. Представленная здесь схема УМ обладает электрическими характеристиками с высокой линейностью работы в частотном диапазоне от 20Гц до 20000Гц. p>

При выборе или самостоятельном изготовлении трансформатора для блока питания нужно учитывать такой фактор: — трансформатор должен иметь достаточный запас по мощности, например: 300 Вт из расчета на один канал, в случае двухканального варианта, то естественно и мощность удваивается. Можно применить для каждого свой отдельный трансформатор, а если использовать стерео вариант усилителя, то тогда вообще получится аппарат типа «двойное моно», что естественно повысит эффективность усиления звука.

Действующее напряжение во вторичных обмотках трансформатора должно составлять ~34v переменки, тогда постоянное напряжение после выпрямителя получится в районе 48v — 50v. В каждом плече по питанию необходимо установить плавкий предохранитель рассчитанный на рабочий ток 6А, соответственно для стерео при работе на одном блоке питания — 12А.

Статья о том, как можно своими руками собрать усилитель, который имеет звучание на уровне заводских, среднего ценового диапазона. Нижее будет описана сборка полного УНЧ, в состав которого входят предусилитель, усилитель мощности звука, индикатор, защита, два блока питания. Всё это собрано в корпусе от Радиотехники. Для увеличения электросхемы — клик.

Из множества различных схем те, что по моему личному мнению, являются оптимальными по соотношению цена/качество. Никаких изменений кроме описанных в оригинальные схемы не вносил, всё сделано так, как оно есть. Для питания усилителя мощности взял тороидальный трансформатор с двумя одинаковыми вторичными обмотками по 20 В мощностью около 100 Вт и прикрутил его болтом к металлической подложке на дне корпуса усилителя, предварительно просверлив в ней отверстие нужного диаметра. Рядом с этим трансом располагаем выпрямитель усилителя мощности. Собираем блок из 6 конденсаторов по 4700 мкФ х 50В, по 3 в плечо и шунтируем двумя плёночными конденсаторами по 1 мкФ. Предусилитель, индикатор, защита и коммутация будут работать от родного трансформатора.


Предусилитель на трёх ОУ NE5532 – звук отличный! Есть режим линейности АЧХ, коэффициента гормоник на данные опреционники в даташите я почему то не нашёл, но есть данные что 0,007 %. Плохо, что нет тонкомпенсации и её реализация возможна опять же со специальным резистором. Как раз этот темброблок и пойдёт в состав моего полного усилителя. Плату не нашёл, пришлось разрабатывать самому. Можно .


Усилитель мощности при напряжении +/- 27 Вольт и при подаче синусоиды частотой 1 кГц при 4-х омной нагрузке выдал 104 Ватта. Конечно, существует множество других схем усилителей мощности, но я выбрал эту, потому что она простая, дешёвая и качество звучания несравнимо лучше чем у .


Общий провод блока питания усилителя мощности с рамой корпуса непосредственно как предусилитель не соединять! Появляется низкочастотный гул, как раз поэтому проблема с питанием защиты так и осталась нерешённой, т. к. при присоединении общего провода защиты с общим проводом усилителя мощности также появляется небольшой гул. Поэтому схема защиты на данный момент функционирует только как схема задержки включения включения, в таком режиме никаких лишних шумов нет. В качестве катушки в усилителе мощности прекрасно подошла катушка от Холтона — родного мощника Радиотехники.


Испытания. Отличная детализация звука, хорошая стереопанорама. Что касается баса – тут тоже всё в порядке, он чёткий, но не жёсткий. Радиаторы предвыходных транзисторов тёплые, выходных – холодные, так и должно быть. Мощность 100 Ватт на 4 Ома, замерить коэффициент искажений возможности нет, однако думаю он небольшой.

Простейший усилитель на транзисторах может быть хорошим пособием для изучения свойств приборов. Схемы и конструкции достаточно простые, можно самостоятельно изготовить устройство и проверить его работу, произвести замеры всех параметров. Благодаря современным полевым транзисторам можно изготовить буквально из трех элементов миниатюрный микрофонный усилитель. И подключить его к персональному компьютеру для улучшения параметров звукозаписи. Да и собеседники при разговорах будут намного лучше и четче слышать вашу речь.

Частотные характеристики

Усилители низкой (звуковой) частоты имеются практически во всех бытовых приборах — музыкальных центрах, телевизорах, радиоприемниках, магнитолах и даже в персональных компьютерах. Но существуют еще усилители ВЧ на транзисторах, лампах и микросхемах. Отличие их в том, что УНЧ позволяет усилить сигнал только звуковой частоты, которая воспринимается человеческим ухом. Усилители звука на транзисторах позволяют воспроизводить сигналы с частотами в диапазоне от 20 Гц до 20000 Гц.

Следовательно, даже простейшее устройство способно усилить сигнал в этом диапазоне. Причем делает оно это максимально равномерно. Коэффициент усиления зависит прямо от частоты входного сигнала. График зависимости этих величин — практически прямая линия. Если же на вход усилителя подать сигнал с частотой вне диапазона, качество работы и эффективность устройства быстро уменьшатся. Каскады УНЧ собираются, как правило, на транзисторах, работающих в низко- и среднечастотном диапазонах.

Классы работы звуковых усилителей

Все усилительные устройства разделяются на несколько классов, в зависимости от того, какая степень протекания в течение периода работы тока через каскад:

  1. Класс «А» — ток протекает безостановочно в течение всего периода работы усилительного каскада.
  2. В классе работы «В» протекает ток в течение половины периода.
  3. Класс «АВ» говорит о том, что ток протекает через усилительный каскад в течение времени, равного 50-100 % от периода.
  4. В режиме «С» электрический ток протекает менее чем половину периода времени работы.
  5. Режим «D» УНЧ применяется в радиолюбительской практике совсем недавно — чуть больше 50 лет. В большинстве случаев эти устройства реализуются на основе цифровых элементов и имеют очень высокий КПД — свыше 90 %.

Наличие искажений в различных классах НЧ-усилителей

Рабочая область транзисторного усилителя класса «А» характеризуется достаточно небольшими нелинейными искажениями. Если входящий сигнал выбрасывает импульсы с более высоким напряжением, это приводит к тому, что транзисторы насыщаются. В выходном сигнале возле каждой гармоники начинают появляться более высокие (до 10 или 11). Из-за этого появляется металлический звук, характерный только для транзисторных усилителей.

При нестабильном питании выходной сигнал будет по амплитуде моделироваться возле частоты сети. Звук станет в левой части частотной характеристики более жестким. Но чем лучше стабилизация питания усилителя, тем сложнее становится конструкция всего устройства. УНЧ, работающие в классе «А», имеют относительно небольшой КПД — менее 20 %. Причина заключается в том, что транзистор постоянно открыт и ток через него протекает постоянно.

Для повышения (правда, незначительного) КПД можно воспользоваться двухтактными схемами. Один недостаток — полуволны у выходного сигнала становятся несимметричными. Если же перевести из класса «А» в «АВ», увеличатся нелинейные искажения в 3-4 раза. Но коэффициент полезного действия всей схемы устройства все же увеличится. УНЧ классов «АВ» и «В» характеризует нарастание искажений при уменьшении уровня сигнала на входе. Но даже если прибавить громкость, это не поможет полностью избавиться от недостатков.

Работа в промежуточных классах

У каждого класса имеется несколько разновидностей. Например, существует класс работы усилителей «А+». В нем транзисторы на входе (низковольтные) работают в режиме «А». Но высоковольтные, устанавливаемые в выходных каскадах, работают либо в «В», либо в «АВ». Такие усилители намного экономичнее, нежели работающие в классе «А». Заметно меньшее число нелинейных искажений — не выше 0,003 %. Можно добиться и более высоких результатов, используя биполярные транзисторы. Принцип работы усилителей на этих элементах будет рассмотрен ниже.

Но все равно имеется большое количество высших гармоник в выходном сигнале, отчего звук становится характерным металлическим. Существуют еще схемы усилителей, работающие в классе «АА». В них нелинейные искажения еще меньше — до 0,0005 %. Но главный недостаток транзисторных усилителей все равно имеется — характерный металлический звук.

«Альтернативные» конструкции

Нельзя сказать, что они альтернативные, просто некоторые специалисты, занимающиеся проектировкой и сборкой усилителей для качественного воспроизведения звука, все чаще отдают предпочтение ламповым конструкциям. У ламповых усилителей такие преимущества:

  1. Очень низкое значение уровня нелинейных искажений в выходном сигнале.
  2. Высших гармоник меньше, чем в транзисторных конструкциях.

Но есть один огромный минус, который перевешивает все достоинства, — обязательно нужно ставить устройство для согласования. Дело в том, что у лампового каскада очень большое сопротивление — несколько тысяч Ом. Но сопротивление обмотки динамиков — 8 или 4 Ома. Чтобы их согласовать, нужно устанавливать трансформатор.

Конечно, это не очень большой недостаток — существуют и транзисторные устройства, в которых используются трансформаторы для согласования выходного каскада и акустической системы. Некоторые специалисты утверждают, что наиболее эффективной схемой оказывается гибридная — в которой применяются однотактные усилители, не охваченные отрицательной обратной связью. Причем все эти каскады функционируют в режиме УНЧ класса «А». Другими словами, применяется в качестве повторителя усилитель мощности на транзисторе.

Причем КПД у таких устройств достаточно высокий — порядка 50 %. Но не стоит ориентироваться только на показатели КПД и мощности — они не говорят о высоком качестве воспроизведения звука усилителем. Намного большее значение имеют линейность характеристик и их качество. Поэтому нужно обращать внимание в первую очередь на них, а не на мощность.

Схема однотактного УНЧ на транзисторе

Самый простой усилитель, построенный по схеме с общим эмиттером, работает в классе «А». В схеме используется полупроводниковый элемент со структурой n-p-n. В коллекторной цепи установлено сопротивление R3, ограничивающее протекающий ток. Коллекторная цепь соединяется с положительным проводом питания, а эмиттерная — с отрицательным. В случае использования полупроводниковых транзисторов со структурой p-n-p схема будет точно такой же, вот только потребуется поменять полярность.

С помощью разделительного конденсатора С1 удается отделить переменный входной сигнал от источника постоянного тока. При этом конденсатор не является преградой для протекания переменного тока по пути база-эмиттер. Внутреннее сопротивление перехода эмиттер-база вместе с резисторами R1 и R2 представляют собой простейший делитель напряжения питания. Обычно резистор R2 имеет сопротивление 1-1,5 кОм — наиболее типичные значения для таких схем. При этом напряжение питания делится ровно пополам. И если запитать схему напряжением 20 Вольт, то можно увидеть, что значение коэффициента усиления по току h31 составит 150. Нужно отметить, что усилители КВ на транзисторах выполняются по аналогичным схемам, только работают немного иначе.

При этом напряжение эмиттера равно 9 В и падение на участке цепи «Э-Б» 0,7 В (что характерно для транзисторов на кристаллах кремния). Если рассмотреть усилитель на германиевых транзисторах, то в этом случае падение напряжения на участке «Э-Б» будет равно 0,3 В. Ток в цепи коллектора будет равен тому, который протекает в эмиттере. Вычислить можно, разделив напряжение эмиттера на сопротивление R2 — 9В/1 кОм=9 мА. Для вычисления значения тока базы необходимо 9 мА разделить на коэффициент усиления h31 — 9мА/150=60 мкА. В конструкциях УНЧ обычно используются биполярные транзисторы. Принцип работы у него отличается от полевых.

На резисторе R1 теперь можно вычислить значение падения — это разница между напряжениями базы и питания. При этом напряжение базы можно узнать по формуле — сумма характеристик эмиттера и перехода «Э-Б». При питании от источника 20 Вольт: 20 — 9,7 = 10,3. Отсюда можно вычислить и значение сопротивления R1=10,3В/60 мкА=172 кОм. В схеме присутствует емкость С2, необходимая для реализации цепи, по которой сможет проходить переменная составляющая эмиттерного тока.

Если не устанавливать конденсатор С2, переменная составляющая будет очень сильно ограничиваться. Из-за этого такой усилитель звука на транзисторах будет обладать очень низким коэффициентом усиления по току h31. Нужно обратить внимание на то, что в вышеизложенных расчетах принимались равными токи базы и коллектора. Причем за ток базы брался тот, который втекает в цепь от эмиттера. Возникает он только при условии подачи на вывод базы транзистора напряжения смещения.

Но нужно учитывать, что по цепи базы абсолютно всегда, независимо от наличия смещения, обязательно протекает ток утечки коллектора. В схемах с общим эмиттером ток утечки усиливается не менее чем в 150 раз. Но обычно это значение учитывается только при расчете усилителей на германиевых транзисторах. В случае использования кремниевых, у которых ток цепи «К-Б» очень мал, этим значением просто пренебрегают.

Усилители на МДП-транзисторах

Усилитель на полевых транзисторах, представленный на схеме, имеет множество аналогов. В том числе и с использованием биполярных транзисторов. Поэтому можно рассмотреть в качестве аналогичного примера конструкцию усилителя звука, собранную по схеме с общим эмиттером. На фото представлена схема, выполненная по схеме с общим истоком. На входных и выходных цепях собраны R-C-связи, чтобы устройство работало в режиме усилителя класса «А».

Переменный ток от источника сигнала отделяется от постоянного напряжения питания конденсатором С1. Обязательно усилитель на полевых транзисторах должен обладать потенциалом затвора, который будет ниже аналогичной характеристики истока. На представленной схеме затвор соединен с общим проводом посредством резистора R1. Его сопротивление очень большое — обычно применяют в конструкциях резисторы 100-1000 кОм. Такое большое сопротивление выбирается для того, чтобы не шунтировался сигнал на входе.

Это сопротивление почти не пропускает электрический ток, вследствие чего у затвора потенциал (в случае отсутствия сигнала на входе) такой же, как у земли. На истоке же потенциал оказывается выше, чем у земли, только благодаря падению напряжения на сопротивлении R2. Отсюда ясно, что у затвора потенциал ниже, чем у истока. А именно это и требуется для нормального функционирования транзистора. Нужно обратить внимание на то, что С2 и R3 в этой схеме усилителя имеют такое же предназначение, как и в рассмотренной выше конструкции. А входной сигнал сдвинут относительно выходного на 180 градусов.

УНЧ с трансформатором на выходе

Можно изготовить такой усилитель своими руками для домашнего использования. Выполняется он по схеме, работающей в классе «А». Конструкция такая же, как и рассмотренные выше, — с общим эмиттером. Одна особенность — необходимо использовать трансформатор для согласования. Это является недостатком подобного усилителя звука на транзисторах.

Коллекторная цепь транзистора нагружается первичной обмоткой, которая развивает выходной сигнал, передаваемый через вторичную на динамики. На резисторах R1 и R3 собран делитель напряжения, который позволяет выбрать рабочую точку транзистора. С помощью этой цепочки обеспечивается подача напряжения смещения в базу. Все остальные компоненты имеют такое же назначение, как и у рассмотренных выше схем.

Двухтактный усилитель звука

Нельзя сказать, что это простой усилитель на транзисторах, так как его работа немного сложнее, чем у рассмотренных ранее. В двухтактных УНЧ входной сигнал расщепляется на две полуволны, различные по фазе. И каждая из этих полуволн усиливается своим каскадом, выполненном на транзисторе. После того, как произошло усиление каждой полуволны, оба сигнала соединяются и поступают на динамики. Такие сложные преобразования способны вызвать искажения сигнала, так как динамические и частотные свойства двух, даже одинаковых по типу, транзисторов будут отличны.

В результате на выходе усилителя существенно снижается качество звучания. При работе двухтактного усилителя в классе «А» не получается качественно воспроизвести сложный сигнал. Причина — повышенный ток протекает по плечам усилителя постоянно, полуволны несимметричные, возникают фазовые искажения. Звук становится менее разборчивым, а при нагреве искажения сигнала еще больше усиливаются, особенно на низких и сверхнизких частотах.

Бестрансформаторные УНЧ

Усилитель НЧ на транзисторе, выполненный с использованием трансформатора, невзирая на то, что конструкция может иметь малые габариты, все равно несовершенен. Трансформаторы все равно тяжелые и громоздкие, поэтому лучше от них избавиться. Намного эффективнее оказывается схема, выполненная на комплементарных полупроводниковых элементах с различными типами проводимости. Большая часть современных УНЧ выполняется именно по таким схемам и работают в классе «В».

Два мощных транзистора, используемых в конструкции, работают по схеме эмиттерного повторителя (общий коллектор). При этом напряжение входа передается на выход без потерь и усиления. Если на входе нет сигнала, то транзисторы на грани включения, но все равно еще отключены. При подаче гармонического сигнала на вход происходит открывание положительной полуволной первого транзистора, а второй в это время находится в режиме отсечки.

Следовательно, через нагрузку способны пройти только положительные полуволны. Но отрицательные открывают второй транзистор и полностью запирают первый. При этом в нагрузке оказываются только отрицательные полуволны. В результате усиленный по мощности сигнал оказывается на выходе устройства. Подобная схема усилителя на транзисторах достаточно эффективная и способна обеспечить стабильную работу, качественное воспроизведение звука.

Схема УНЧ на одном транзисторе

Изучив все вышеописанные особенности, можно собрать усилитель своими руками на простой элементной базе. Транзистор можно использовать отечественный КТ315 или любой его зарубежный аналог — например ВС107. В качестве нагрузки нужно использовать наушники, сопротивление которых 2000-3000 Ом. На базу транзистора необходимо подать напряжение смещения через резистор сопротивлением 1 Мом и конденсатор развязки 10 мкФ. Питание схемы можно осуществить от источника напряжением 4,5-9 Вольт, ток — 0,3-0,5 А.

Если сопротивление R1 не подключить, то в базе и коллекторе не будет тока. Но при подключении напряжение достигает уровня в 0,7 В и позволяет протекать току около 4 мкА. При этом по току коэффициент усиления окажется около 250. Отсюда можно сделать простой расчет усилителя на транзисторах и узнать ток коллектора — он оказывается равен 1 мА. Собрав эту схему усилителя на транзисторе, можно провести ее проверку. К выходу подключите нагрузку — наушники.

Коснитесь входа усилителя пальцем — должен появиться характерный шум. Если его нет, то, скорее всего, конструкция собрана неправильно. Перепроверьте все соединения и номиналы элементов. Чтобы нагляднее была демонстрация, подключите к входу УНЧ источник звука — выход от плеера или телефона. Прослушайте музыку и оцените качество звучания.

в машину, установка в авто, звука, мощный, для колонок

Если сделать усилитель для сабвуфера своими руками, то можно выбирать и контролировать параметры звучания в соответствии с собственными предпочтениями. При правильной сборке он будет работать надежно и качественно.

Предназначение

Автомобильный усилитель предназначен для повышения мощности звука аудиосистемы в машине, а также нормального функционирования сабвуфера. Это устройство будет полезным, если штатные динамики создают недостаточно громкий звук.

Нередко автомагнитолы не имеют специального усилителя, предназначенного для работы с сабвуфером. Если подключить низкочастотный динамик напрямую, то качество аудио оставит желать лучшего.

Основные характеристики

Громкость звучания напрямую зависит от выходной мощности устройства. Чем больше этот показатель, тем более громкий и неискаженный звук могут воспроизводить динамики.

Выходная мощность для сабвуфера должна быть больше, чем для широкополосных колонок. Еще одна важная характеристика — выходное сопротивление. Чем оно меньше, тем выше выходная мощность и ток потребления устройства.

Как сделать самому

Усилитель звука в автомобиле можно сделать своими руками, используя готовые наборы. Это упростит проверку и наладку, сократит вероятность ошибок, способных привести к неправильной работе. Еще одно достоинство заключается в том, что не потребуются радиотехнические навыки.

Набор для самостоятельной сборки усилителя состоит из блоков ограничителя, предусилителя, усилителя мощности, кроссовера, стабилизатора и устройства управления. Другой вариант — сборка устройства из дискретных деталей по схеме.

Корпус

Он должен обеспечивать надлежащее охлаждение компонентов усилителя, которые могут нагреваться во время работы. Для этого следует предусмотреть щели или отверстия, которые должны располагаться как можно ближе к выходной микросхеме. Для улучшения охлаждения мощного усилителя устанавливается вентилятор, рассчитанный на 12 В. Он обеспечит дополнительную защиту от перегрева.

Корпус можно изготовить из фанеры или металла, например, листового алюминия или жести. В этом случае необходимо обеспечить изоляцию компонентов и платы устройства. Для улучшения экранирования можно соединить отрицательный полюс платы с корпусом. На нем нужно предусмотреть посадочные места под клеммы, которые прикрепляются с обратной стороны. Чтобы не ошибиться при подключении, следует нанести на корпус пояснительные надписи.

Усилитель для колонок

Вначале рекомендуется сделать фильтр питания с предохранителем. Его номинал составляет не менее 20 А. В состав самого фильтра входит дроссель, который можно взять с неисправной магнитолы, и конденсаторы. Они объединяются в батарею для повышения эффективности работы.

Емкость фильтра должна быть не менее 6000 мкФ. Чем она больше, тем лучше будет работать усилитель на большой громкости. Для автоматического включения устройства следует установить механическое или электронное реле управления. Обмотка подключается к массе и голубому с белой полосой проводу магнитолы. Контакты включаются в разрыв плюсового провода перед конденсатором фильтра.

Если собирается автоусилитель звука своими руками из готового набора, то следует соединить блоки в соответствии с инструкцией. Усилитель и предусилитель подключаются друг к другу прилагаемыми кабелями. К этим блокам подсоединяется стабилизатор питания или преобразователь напряжения, если для нормальной работы микросхемы необходимо более 14 В.

После этого собранная конструкция устанавливается в корпус и закрепляется элементами, входящими в комплект поставки набора.

Если усилитель собирается на плате из отдельных деталей, то потребуется припаять их к нужным точкам. При подключении этого устройства напрямую к выходам динамиков магнитолы необходимо предусмотреть регулируемый делитель. Он не потребуется, если подключение осуществляется к линейному выходу низкого уровня. В разрыв выводов колонок включаются проволочные резисторы, необходимые для защиты и согласования. Их сопротивление — 1-2 Ом.

Усилитель для сабвуфера

Он отличается большей мощностью, необходимой для раскачки саба, а также наличием фильтра низких частот. Микросхема усилителя устанавливается на теплоотвод повышенной площади для более эффективного охлаждения.

Мощность звучания сабвуфера можно увеличить, если выполнить подключение по мостовой схеме. Если требуется усилок в авто и для колонок, и для сабвуфера, то для каждого канала собирается свой блок. Вся конструкция помещается в 1 корпус.

Как установить и подключить

Перед установкой следует тщательно проверить качество сборки и соответствие схеме в условиях гаража или дома. Если усилитель собирался из дискретных деталей, то проверяется чистота печатной платы, отсутствие капель припоя между выводами компонентов. После этого следует подать питание на устройство от аккумулятора на 12 В для автомобиля или шуруповерта через предохранитель на 5 А. Это необходимо для того, чтобы снизить риск пожара в случае критических ошибок в монтаже.

Если после подключения питания в колонках и сабвуфере раздался щелчок, а затем слабый шум или фон, а предохранитель не перегорел, то усилитель собран правильно. Если коснуться звукового входа отверткой, то раздастся фон переменного тока. Если перегорает предохранитель, раздаются громкие щелчки или проскакивают искры между проводами питания и клеммами аккумулятора, то в 1 или нескольких деталях есть короткое замыкание.

Если же отсутствует звук, щелчки или фон в динамиках, то подозревается обрыв.

Следующий этап — это проверка с магнитолой. Она подключается к аудиовходу усилителя, а питание подается от того же аккумулятора путем ответвления проводов. Вначале следует подать питание только на магнитолу, выставить наименьший уровень громкости, чтобы избежать перегрузки и затем включить усилитель. Звук должен быть качественным и неискаженным. В противном случае нужно проверить монтаж на наличие ошибок.

Колонки и сабвуфер подключаются к выходным клеммам устройства, питание и звук с магнитолы — к входным. Установка усилителя в машину своими руками осуществляется после полной проверки. Устройство ставится там, где обеспечивается надлежащий доступ и охлаждение.

Сделайте свой первый серьезный усилитель: 10 шагов (с изображениями)

Теперь, когда у вас есть усилители, пора подключить питание, землю и сигнал на пластине. Я нашел это самой сложной частью проекта. Возможно, это как-то связано с моим выбором двухточечной пайки вместо печатных плат. Это мудрость, которая приходит задним числом, но если я когда-нибудь сделаю еще один усилитель, я обязательно буду использовать печатные платы. Рисунок на рисунке 1 — это попытка показать, как я это настроил.

Результатом не очень доволен.Я уверен, что провода и соединения не вызовут коротких замыканий, но, боже, какой беспорядок! Если я когда-нибудь сделаю еще один усилитель, я хочу сделать это лучше.

Вот как я организовал проводку:
См. Рис. 1 и 5. Заземление: Сначала я хотел заземлить все компоненты в одном месте. Я читал здесь о «наземной звездной конфигурации», и это имело для меня смысл. Но есть цена, которую нужно заплатить: множество проводов, идущих к центральному заземлению, вызывают настоящую спагетти в проводке. Поэтому после одной или двух неудач я решил заземлить детали в двух разных, но близких местах.

Регулятор объема:
Начни легко. См. Рисунок 2. Средний вывод идет к усилителям через резистор 1 кОм. Еще один провод идет на землю, оставшийся провод должен быть подключен ко входу. Нужно обратить внимание и припаять на потенциометр по два резистора на канал.

Разъемы:
Я установил разъемы на алюминиевую заднюю пластину. Проблема с проводкой начинается здесь: все разъемы должны быть заземлены, в результате 6 выводов к болту «заземления звезды» M4 на задней панели.Постарайтесь обрезать заземляющие провода как можно короче. Плетеные провода занимают место. См. Рис. 3. Начните с выбора одного из контактов разъема XLR в качестве заземления и подключите его к заземлению звезды. Также соедините заземление звезды на задней панели с заземлением звезды 2 на «полу».

V + и V-:
См. Рисунок 5. Я сделал выводы для соединений V + и V- сплошным электрическим проводом. Провода подключаются к разъемам на 16 ампер, которые прикручиваются к деревянному полу. Припаяйте выводы от штекера XLR к V + и V-.

Запишите номера контактов XLR, которые теперь подключены к заземлению, V + и V-. Это понадобится вам при подключении другой стороны штекера XLR к шнуру питания блока питания!

Радиатор:
Я приклеил кусок алюминиевой трубки (30×30 мм) по ширине пола эпоксидной смолой. Я сделал в нем несколько разрезов, чтобы улучшить вентиляцию и добавить немного площади. Недостатком этой конфигурации является то, что линейные провода и заземляющий провод должны проходить с по радиатора.Я накрыл провода термоусадочной трубкой, чтобы защитить их от тепла. Береженого Бог бережет.

Подключите его:
Теперь все готово к подключению. Подключите потенциометр к линейному входу и заземлению через радиатор. Затем установите оба усилителя на радиатор. Начните соединять провода один за другим, обрезая их как можно короче. По возможности используйте термоусадочную пленку, чтобы изолировать паяные соединения. Инцидент со спагетти происходит прямо у вас под руками! Приложив немного терпения и хороший паяльник, вы доберетесь до цели.

Лучший мини-стереоусилитель на 2021 год

Наш выбор

Fosi Audio BT20A

BT20A может воспроизводить звук достаточно громко, чтобы заполнить большую комнату, и он включает в себя такие функции, как подключение по Bluetooth и управление тембром.

Для тех, кто жаждет доступности, но боится компромиссов, Fosi Audio BT20A — идеальный мини-стереоусилитель благодаря сочетанию мощности и функций. Несмотря на то, что его ширина меньше 4 дюймов, это был один из самых мощных усилителей, которые мы тестировали — достаточно мощный, чтобы управлять большими колонками и воспроизводить глубокие басовые тона без напряжения.BT20A включает поддержку Bluetooth для легкого беспроводного подключения к телефонам и планшетам, а также элементы управления низкими и высокими частотами, которые позволяют точно настроить звук по своему вкусу. Стандартные разъемы RCA и переключатель Bluetooth / вспомогательного входа обеспечивают простое подключение и эксплуатацию. Единственным реальным недостатком является то, что он выглядит и кажется немного дешевым.

, занявший второе место

Loxjie A10

A10 производит чистый, мощный звук даже через большие динамики, а его дизайн неотразим, но ему не хватает таких функций, как Bluetooth и регуляторы тембра.

Когда дело доходит до внешнего вида, Loxjie A10 — самый характерный мини-усилитель, который мы когда-либо видели, особенно красная версия (она также доступна в черном цвете). Кроме того, A10 — один из самых эффективных усилителей, которые мы тестировали: он был не таким мощным, как Fosi BT20A, но он все еще мог воспроизводить большие и дорогие колонки в корпусе Tower на громких уровнях, и мы немного предпочли качество звука. его звук. Его единственными потенциальными недостатками являются отсутствие поддержки Bluetooth и управления звуком, а также его полная неспособность ускользнуть от внимания посетителей.

Бюджетный выбор

Douk Audio Tone

Яркий, но компактный Tone сочетает в себе множество функций по ничтожной цене.

Имея ширину менее 3½ дюймов и предлагая больше функций, чем многие высококачественные интегрированные усилители, при удивительно низкой цене, Douk Audio Tone — это исключительная сделка. В наших тестах он не звучал так четко на высоких уровнях громкости, как другие наши модели, но его мощности достаточно для спальни или настольной системы. Особенности являются главной достопримечательностью, поскольку он обеспечивает поддержку Bluetooth, RCA и 3.Аналоговые входы 5 мм, цифровой USB-вход, разъем для наушников, прочные клеммы для кабеля динамика и стильный индикатор мощности на передней панели.

Что нужно знать перед созданием системы Hi-Fi

Процесс создания стереосистемы может быть утомительным. Стоит ли покупать новое снаряжение или покупать винтажное оборудование в местном магазине стереосистем? Вам нужен сабвуфер для музыки? Действительно ли высококачественные акустические кабели будут иметь значение для звука? Поэтому неудивительно, что умные колонки стали настолько популярными: они доступны в различных размерах и в сочетании с подпиской на потоковую передачу музыки представляют собой простой способ получить доступ к миру музыки. Но компромисс за это удобство — качество звука.

Хотя Echo или HomePod идеально подходят для прослушивания подкастов, они не могут сравниться с мощностью и точностью воспроизведения, которые дает традиционная стереосистема. Если вы хотите обновить, вместо того, чтобы платить 500 долларов за один Google Home Max, рассмотрите альтернативное решение: создание собственной стереосистемы HiFi. Хотя первоначальная настройка и исследования являются более интенсивными, чем просто указание Алексе заказать больше эхо-точек, после того, как это будет сделано, у вас будет гораздо более универсальный — не говоря уже о лучшем звучании — способ слушать музыку дома.

Краткое примечание о сравнении цифрового и аналогового

Мы не собираемся обсуждать достоинства того, что звучит лучше в этой пьесе, но важно поговорить о различиях между аналоговым и цифровым. Для любителей стерео нет ничего лучше, чем использовать плетеный медный кабель и разъемы RCA для подключения своего оборудования. Но если вы хотите наилучшего звука, качество связи имеет значение, и на этот фактор может влиять все, от длины используемого вами провода динамика до того, насколько сильны магнитные помехи в вашем доме.

Стерео оборудование не обязательно должно предлагать что-либо, кроме аналоговых входов, и для пуристов, которые хотят сохранить его как можно более старомодным, это большая привлекательность. Однако у аналогового оборудования есть недостаток: некоторому старому оборудованию может потребоваться время, чтобы полностью «прогреться», прежде чем оно достигнет пикового качества звука. С другой стороны, цифровые сигналы не становятся жертвой подобных вещей. Они двоичные, то есть нет разницы в качестве в зависимости от типа кабеля, который вы покупаете, или от того, как долго оборудование было включено.Цифровой сигнал либо работает, либо нет — между ними нет.

Выбор усилителя

Если вы собираетесь использовать пассивные динамики, вам понадобится усилитель для их питания. Но стоит ли покупать стереоресивер или интегрированный усилитель? Это зависит от того, сколько вы слушаете радио AM / FM. Приемник — это приемник, потому что он принимает широковещательные сигналы. В него по-прежнему встроен усилитель, но есть и радиотюнер. Если вы предпочитаете пропустить это, ищите интегрированный усилитель.Это действительно так просто. Выбор усилителя перед ресивером может иметь несколько преимуществ, например, более чистый дизайн и меньшие габариты. Это в дополнение к тому, что вы не тратите деньги на функцию, которую вы, возможно, никогда не будете использовать.

Новое или винтажное?

О достоинствах старого оборудования было пролито много цифровых чернил. Корпуса сделаны из твердых кусков обработанного алюминия и дерева, а не из хлипкого пластика и шпона под дерево. Ощущения при повороте различных регуляторов и циферблатов было уделено столько же внимания, сколько и визуальному дизайну.А еще есть соотношение цены и качества звука. Хороший подержанный усилитель или ресивер, построенный в 1970-х или 80-х (хейдей Hi-Fi), не должен стоить намного больше, чем 300-400 долларов, и он может взорвать двери совершенно нового оборудования, которое стоит гораздо дороже, каждый день недели. .

В современном оборудовании больше внимания уделяется функциям, чем звуку. Это потому, что в наши дни большинство людей обычно не слушают свое оборудование перед тем, как купить его. Вот почему вы должны посетить местный магазин стереосистем, а не Best Buy: любой достойный бутик позволит вам продемонстрировать свои запасы, прежде чем вы выйдете с ним за дверь, в дополнение к очень знающим продавцам.Хороший местный магазин также поможет вам выбрать подходящую систему и компоненты для ваших нужд.

Многие предлагают пакетные предложения с усилителем или ресивером, динамиками и проигрывателем виниловых пластинок по цене около 500 долларов, а также с гарантией. Некоторые магазины предлагают онлайн-продажи, если у вас нет местных вариантов.

Как вариант, вы можете посетить гаражную распродажу или комиссионный магазин, или покопаться на чердаке своих родителей, чтобы посмотреть, не валяется ли у них что-нибудь. Или вы можете начать копаться в eBay или Craigslist.Риск, связанный с этими вариантами, заключается в том, что трудно определить, нашли ли вы драгоценный камень или кусок барахла, пока не доставите его домой. Даже самое лучшее оборудование требует некоторой любви после 30-летнего сбора пыли, и в итоге вы можете потратить на техническое обслуживание и ремонт столько же денег, сколько стоило бы купить в местном магазине.

У старого оборудования есть несколько недостатков, а именно его размер и отсутствие современных удобств. Множество винтажных стереоусилителей и ресиверов делают ноутбуки-заменители 17-дюймовых настольных компьютеров совершенно изящными, что создает проблему в небольших жилых помещениях и когда вы ищете стойку для компонентов, в которой можно разместить все необходимое.Да, и помимо того, что вам нужно вставать, чтобы переворачивать пластинку каждые 20 минут, вам нужно будет делать это каждый раз, когда вы захотите отрегулировать громкость или изменить вход, поскольку беспроводные пульты дистанционного управления не стали повсеместными до конца 80-х годов. .

Если предположить, что комфорт существа является решающим фактором, возможно, покупка новенького снаряжения — ваш лучший вариант. Просто знайте, что, скорее всего, придется искать компромисс между размером и качеством звука. Для простого и компактного интегрированного усилителя Pioneer Elite A-20 (справа) выглядит хорошо и обеспечивает качественный звук за 300 долларов, с мощностью 50 Вт на канал и достаточным количеством входов (включая вход для фонокорректора с питанием), для подключения проигрывателя виниловых пластинок, проигрывателя компакт-дисков и т. Д. и адаптер Chromecast Audio или Bluetooth не будет проблемой.Однако, если вы хотите добавить в микс эквалайзер для детального управления звуком, у него нет подходящих входов.

Если вы предпочитаете использовать приемник, помимо тюнеров для сигналов AM / FM, многие современные приемники имеют встроенные AirPlay, Bluetooth, Chromecast и WiFi (или их комбинацию). Наши друзья из Wirecutter — это большие поклонники Sony STR-Dh290. На момент написания этой статьи на Amazon стоит менее 150 долларов, и в публикации говорится, что это «хорошо подходит, любите ли вы будущее или наслаждаетесь ретро.«Он имеет мощность 100 Вт на канал, возможность подключения другого набора динамиков для многокомнатного звука, вход для фонокорректора с питанием (проигрыватель виниловых пластинок) и встроенный Bluetooth, который разбудит ресивер, когда вы начнете сеанс прослушивания на своем мобильном устройстве.

Мы только коснулись поверхности нового оборудования, но если у вас все еще есть вопросы (или вы хотите альтернативу Amazon), обращайтесь к Кратчфилду. Компания продает колонки, аудиооборудование и домашние кинотеатры с 1974 года. За эти 45 лет она заработала звездную репутацию благодаря своему обслуживанию клиентов.Каждая покупка сопровождается пожизненной технической поддержкой, бесплатной доставкой при заказе на сумму более 35 долларов и гарантиями цены, если ваши новые колонки получат скидку после того, как вы их купили. Более того, эксперты Кратчфилда любят разговаривать по аудио и с радостью помогут вам выбрать лучшее, что вы можете себе позволить.

Колонки

Как и несколько вариантов усилителей, существуют и разные варианты для динамиков. Мы сосредоточимся на четырех типах: книжные полки, напольные, активные и пассивные.

Полочные колонки великолепны, потому что, в отличие от напольных, они более компактны и их легче разместить в комнате.Обычно каждый динамик имеет от двух до трех динамиков и достаточно мал, чтобы поместиться на вашем столе или, ну, на книжной полке. То, что им не хватает размера, они могут компенсировать качеством звука, часто с двумя или тремя драйверами, которые значительно превосходят размер чего-либо от Amazon, Apple или Google.

Но где они проигрывают, так это в воспроизведении низких частот. Их миниатюрный рост означает меньше места в корпусе для больших низкочастотных динамиков, поэтому вы не можете ожидать, что полочные колонки будут иметь такой же звук, как набор колонок, и многие из них тоже не могут играть так громко.Однако, если вы сочтете их неадекватными, вы всегда можете добавить внешний сабвуфер в будущем.

А вот у напольных колонок

есть свои недостатки. Наиболее очевидны их размер и цена. Вы можете убрать полочные колонки подальше, но их напольные аналоги, как следует из названия, достаточно велики, чтобы стоять самостоятельно. Таким образом, они могут доминировать в комнате как визуально, так и акустически. Их большая площадь основания означает, что у воздуха есть больше места для движения внутри корпуса, и, таким образом, они могут воспроизводить более полный и насыщенный звук, чем другие типы динамиков.

Преимущество заключается в том, что если вы выберете правильные напольные стойки, вы, вероятно, сможете отказаться от сабвуфера для более чистой и простой настройки. В дополнение к низкочастотным динамикам для баса, множество напольных динамиков (например, башни) укомплектованы до трех динамиков для четкого воспроизведения средних и высоких частот.

Вы можете получить приличную пару полочных колонок примерно за 300 долларов, но новые башни могут стоить от сотен до тысяч долларов каждая. Опять же, стоит посетить ваш местный магазин, чтобы просмотреть их ассортимент и решить, что лучше всего звучит.Загрузите свою любимую музыку, будь то компакт-диск, пластинка или смартфон, и выберите ту пару, которая лучше всего звучит с тем, что вы обычно слушаете. Скорее всего, вы будете удивлены тем, что хороший набор динамиков может показать в альбомах, которые вы лелеяли десятилетиями. Следующий шаг после этого — выяснить, какие из них звучат лучше и , которые соответствуют вашему бюджету.

Активное против пассивного

Все динамики, о которых мы говорили до сих пор, требуют внешнего источника питания для воспроизведения звука.По сути, они пассивны. Активные динамики, такие как AudioEngine HD6 (ниже), имеют встроенные усилители, которые могут сэкономить время и деньги, не говоря уже о пространстве. Источники, такие как вертушки и проигрыватели компакт-дисков, подключаются непосредственно к динамикам или, в случае Spotify, например, по беспроводной сети, без необходимости использования дополнительных ключей. Они также могут звучать лучше, чем пассивные динамики, потому что в идеальных ситуациях усилитель соответствует возможностям драйверов. Это означает, что они были разработаны в вакууме, чтобы выдавать наилучший звук.

Однако активные колонки менее универсальны и, как правило, стоят дороже. С пассивными динамиками и усилителем, если вам не нравится, как звучат динамики, вы можете легко заменить их, а не всю установку. С активными динамиками это невозможно — вам придется каждый раз начинать с нуля, пока не найдете динамики, которые вам нравятся. Кроме того, для каждого динамика потребуется собственный источник питания, поэтому его размещение может быть ограничено количеством электрических розеток в вашем помещении.

Провод динамика

Если вы собираетесь использовать пассивные динамики, вам понадобится провод.Было проведено бесчисленное количество слепых испытаний, в которых провод для акустических систем премиум-класса сравнивался с безымянной медью, и большинство людей не могли заметить разницы, даже если это соревнование между проволочными вешалками и Monster Cables. Как правило, вам не понадобится ничего красивее, чем многожильный медный провод 12-го калибра. 100-футовая катушка 12-го калибра не должна стоить вам больше 30 долларов. Если вы используете особенно мощную систему и вам нужны пробеги длиной более 50 футов, просто купите более толстый провод.

Современные дополнения

То, что вы покупаете тупое старое снаряжение, не означает, что вы не можете его улучшить.Будь то недорогое решение, такое как Chromecast Audio за 35 долларов (см. Ниже) или Bluetooth-ключ по аналогичной цене, воспроизвести вашу коллекцию цифровой музыки через стереосистему не так уж и сложно. Поклонники Apple могут купить базовую станцию ​​AirPort Express за 99 долларов, чтобы легко добавить беспроводную технологию Купертино к своим существующим установкам. Независимо от того, что вы выберете, подключить любой из вышеперечисленных к усилителю или ресиверу так же просто, как подключить набор кабелей RCA от устройства к пустому входу. Однако с AirPort вам понадобится собственный кабель с разъемом mini-стерео-двойной RCA.

Если вы действительно заинтересованы и не хотите иметь дело с ограничениями этих опций, вы можете выбрать Sonos Connect. При цене 349 долларов это значительно дороже, чем ключ Bluetooth или Chromecast Аудио, но эти вложения позволят вам добавить потоковую передачу музыки к существующей настройке (она должна быть включена) и будут передавать все ваши мелодии по всему дому через Wi-Fi. . Это также открывает простой вариант для добавления звука из нескольких комнат в ваш дом, добавляя дополнительные динамики Sonos по мере того, как вы можете себе их позволить.

Заключение

Надеюсь, что к этому моменту идея создания стереосистемы станет намного менее сложной, и вы почувствуете себя достаточно уверенно, чтобы зайти в местный магазин стереосистем и начать просмотр. Еще есть над чем подумать (в основном, выбирая компоненты), но на данный момент все сводится к личным предпочтениям. Есть какие-нибудь советы, которые мы могли пропустить? Оставляйте их в комментариях ниже. Приятного прослушивания!

Все продукты, рекомендованные Engadget, выбираются нашей редакционной группой, независимо от нашей материнской компании.Некоторые из наших историй содержат партнерские ссылки. Если вы покупаете что-то по одной из этих ссылок, мы можем получать партнерскую комиссию.

Как выбрать и настроить стереоусилитель

Хотя нам, как и всем остальным, нравится идея plug-and-play установок, для получения максимальной отдачи от стереоусилителей есть нечто большее, чем просто включение их на стойку Hi-Fi, подключение динамиков и безумное использование стереоусилителя. регулятор громкости. Где его разместить? Как лучше его подключить? И доступны ли вам пути обновления?

Если вам интересно, с чего начать с новым стереоусилителем, или вы еще не успели так далеко и хотите знать, какой тип усилителя вам подойдет лучше всего, позвольте нам познакомить вас с основами…

Integrated vs pre / power

Если вы уже приобрели усилитель и теперь присматриваетесь к нему, чтобы начать работу, вы можете сразу перейти к разделу «Соответствие систем».

Но если вы читаете это до того, как выбрали двухканальный усилитель, необходимый для управления вашей системой, вам нужно принять важное решение. Вы выбираете интегрированный усилитель или отдельные блоки предусилителя / питания?

Первый — самый простой, удобный и компактный вариант, в котором предусилитель и усилитель мощности размещены в одном шасси.Это означает, что все настроено вместе, что избавляет вас от необходимости выполнять согласование отдельных усилителей.

Усилители с двумя коробками, с другой стороны, предполагают разделение предварительного усиления (в основном выбор входа и регулировка громкости) от усиления мощности (продолжайте, угадайте). Идея состоит в том, чтобы держать чувствительную схему предусилителя (и тонкие аудиосигналы, проходящие через нее) вдали от электрически зашумленной секции сильноточного усилителя мощности.

Наличие отдельных секций блока питания тоже помогает улучшить звук.Таким образом, вы удваиваете количество компонентов, но, пока ваши предусилители и усилители мощности работают вместе, вы должны наслаждаться лучшей производительностью.

Самый очевидный способ выбора предварительного усиления и усиления мощности, которые хорошо работают вместе, — это придерживаться диапазона одной марки. Неизменно они будут настроены на совместную работу.

Если вы планируете кататься вне трасс и сочетать и сочетать, помните, что одни пары будут работать вместе лучше, чем другие. Лучший способ узнать, что есть, — методом проб и ошибок.

И это правда, когда дело доходит до согласования компонентов источника с вашим усилителем. Сродство к звуку в некоторой степени можно определить исходя из здравого смысла. Если ваш источник — например, проигрыватель компакт-дисков — находится на яркой стороне нейтрали, его не следует сочетать со стереоусилителем с аналогичным характером.

Согласование системы

Совместное использование усилителя со стереодинамиками чрезвычайно важно, и есть несколько вещей, которые стоит учесть, чтобы убедиться, что они дополняют друг друга, а также крекеры из сыра и пшеницы Wensleydale.

Вы когда-нибудь ломали голову, когда сталкивались с такими характеристиками, как «75 Вт на 8 Ом»? Позвольте нам объяснить.

Совместимость динамика и усилителя сводится не только к выходной мощности усилителя (сколько ватт он может передать каждому каналу музыкального сигнала), но также к импедансу (измеренному в омах) и чувствительности (дБ).

Импеданс — это мера того, насколько динамик сложен для управления усилителем. Между тем чувствительность динамика — это мера того, насколько громко динамик будет работать при заданном входе.

Стандартный способ измерения выходной мощности усилителя — подключить его к резистору 8 Ом и измерить мощность до того, как искажения станут слишком высокими. Однако электронная нагрузка динамика гораздо более разнообразна, чем простой резистор, поэтому мы должны быть осторожны, оценивая мощность усилителя просто по показателю мощности 8 Ом.

Чтобы лучше понять мускулистость усилителя, нужно сравнить его выходную мощность при 8 Ом и 4 Ом. Идеальный усилитель удвоил бы свой выход как половину импеданса; поэтому, хотя большинство из них этого не добьется, чем ближе он становится, тем лучше.

Хотя у вас может возникнуть соблазн выбрать самый мощный усилитель, который вы можете себе позволить, обычно вы добьетесь большего успеха, купив более чувствительный динамик. Это потому, что выход усилителя должен удвоиться, чтобы соответствовать увеличению чувствительности динамика на 3 дБ.

Но числа могут сказать только очень многое, и лучший тест, чтобы оценить, хорошо ли работают вместе компоненты, — это использовать свои уши и слушать.

Размещение

Итак, вы нашли совпадение. Это подводит вас к следующему вопросу: куда вы его положите?

Поверхность, на которой находится ваш стереоусилитель, может существенно повлиять на его производительность.Мебель IKEA может не стоять в конце нашего списка (это пол), но мы настоятельно рекомендуем разместить ее на специальной стойке для Hi-Fi.

Стойку следует выбирать не только по внешнему виду. У разных материалов разные акустические свойства, поэтому имейте это в виду.

Вообще говоря, стеклянные полки, как правило, способствуют тому, чтобы комплект звучал вперед, в то время как деревянные опоры, как правило, приводят к более теплому и более округлому балансу.

Вся эта мощность под его капотом может создать довольно высокую температуру, поэтому также важно дать усилителю несколько дюймов передышки от стены или стойки, чтобы он не перегрелся или не перегрелся.

Подключения

Перед тем, как поставить его спиной к стене, стоит взглянуть на заднюю панель вашего стереоусилителя, чтобы увидеть, какие варианты доступны для подключения источников, дополнительных динамиков и будущих обновлений.

Все стереоусилители имеют входы RCA линейного уровня, которые можно использовать для всех обычных источников — музыкальных стримеров, проигрывателей компакт-дисков и так далее. Одно из этих RCA-соединений иногда является входом для фонокорректора, разработанным специально для подключения к проигрывателю виниловых пластинок и обработки очень низких уровней сигнала и дополнительной эквализации, необходимой для такого источника.

Затем имеются трехконтактные разъемы XLR, по которым передаются симметричные аудиосигналы. Обычно их можно найти в студии звукозаписи и в большинстве продуктов более высокого класса. Его главное преимущество заключается в том, что он подавляет высокие уровни электрических шумов и, следовательно, имеет наибольший смысл при использовании в электрически зашумленной среде или на очень длинных кабельных трассах, скажем, 10 м и более. Однако сбалансированная работа не всегда звучит лучше, и многое зависит от используемых компонентов.

Rega входит в число брендов, которые придерживаются только аналоговых усилителей, с ее отмеченными многочисленными наградами моделями io, Brio, Elex-R и Elicit-R.Не так давно мы отстаивали аналоговый Luxman L-509X. Но даже в бюджетном сегменте рынка многие стереоусилители теперь оснащены цифро-аналоговым преобразователем (ЦАП) и, следовательно, цифровыми входами, чтобы повысить их универсальность.

(Изображение предоставлено Cambridge Audio)

Если это похоже на ваше, вы вполне можете столкнуться с несколькими типами цифровых входов. Оптические соединения передают цифровой сигнал от одного устройства к другому через оптоволоконные кабели и лазерный луч, в то время как столь же распространенные коаксиальные S / PDIF передают сигналы электрически.USB-входы, которые бывают разных форм, часто используются для воспроизведения USB-накопителей, ноутбуков или жестких дисков.

Marantz PM6007, Cambridge CXA81 и Moon 240i являются примерами особенно хорошо подключенных стереоусилителей. Вы можете подключить свой CD-плеер, стример или ноутбук к усилителям через их многочисленные цифровые входы.

Однако обычно производительность интегрированного ЦАП оставляет желать лучшего по сравнению с внешним ЦАП.

Bluetooth все чаще входит в список функций многих усилителей, таких как упомянутый выше CXA81.

Что касается выходов, иногда нужно добавить внешний сабвуфер, чтобы придать системе дополнительную звуковую нагрузку. Ленточные выходы — это выходы с фиксированным линейным уровнем (т.е. на которые не влияет регулятор громкости усилителя), которые посылают сигнал полного уровня на подключенный комплект — обычно магнитофон. Но одним из наиболее распространенных вариантов является выход для наушников 3,5 мм или 6,3 мм для подключения наушников, который часто находится на передней панели стереоусилителя.

Некоторые стереоусилители также имеют два набора клемм для динамиков — обычно обозначенные как зона «A» и «B» или «1» и «2», которые позволяют использовать две пары динамиков одновременно (в разных комнатах, например), хотя это может отрицательно сказаться на производительности, поскольку мощность усилителя распределяется несколькими способами.

Двухканальное усиление

Существует также вариант двухканального усиления, для которого требуется как минимум два стерео усилителя мощности (если у вас нет многоканального ресивера с запасными каналами) и еще несколько кабелей.

Идея состоит в том, что каждый усилитель обрабатывает определенные частоты или каналы, а не один, обрабатывающий их все.

Уменьшая количество приводов, необходимых усилителю, вы упрощаете его работу и улучшаете звучание.

Обновления

Обновление не обязательно означает замену старого на новое.Возможно, у вашего усилителя уже есть возможность обновления.

Некоторые производители, такие как Naim и Cyrus, имеют специальные разъемы для добавления внешних источников питания.

Если интегрированный усилитель имеет выходы предусилителя, то использование его исключительно в качестве предварительного усилителя и передача функций усиления на другой усилитель — еще один отличный способ модернизации.

Существует также возможность обновить сетевой кабель усилителя, поэтому мы воспользуемся тем фактом, что большинство дилеров разрешат вам попробовать перед покупкой.

Какими бы ни были остальная часть вашей Hi-Fi системы и ваши планы на будущее, внедрение нового стереоусилителя требует некоторых размышлений и небольшого предварительного планирования.

Если вы помните обо всем, от типа оборудования, с которым будет работать ваш усилитель, до типа стойки, в которую вы его установите, и обдумываете варианты будущих обновлений, тогда вам суждено сделать большая часть вашего усилителя.

БОЛЬШЕ:

Создайте свой собственный динамик — Scientific American

Ключевые концепции
Физика
Звук
Магнетизм
Электричество

Введение
Вы любите слушать музыку? Вы когда-нибудь задумывались, как телевизор, компьютер или телефон превращают музыку в звук, который слышат ваши уши? В этом проекте вы создадите свой собственный динамик из бытовых материалов и узнаете, как динамики преобразуют электрические сигналы в звук.

Фон
Звуки, такие как песни или звуковая дорожка в фильме, можно сохранить в виде электронного файла. Данные в файле показывают, как громкость и высота звука меняются с течением времени. Эта информация может быть отправлена ​​в электронном виде по проводу (или, в случае сигнала Wi-Fi, по воздуху с использованием радиоволн). Этот процесс перемещает информацию из одного места в другое в цифровой форме, но при этом не производит звука.

Чтобы создать звук из электрического сигнала, нам понадобится еще один кусок головоломки: электромагнетизм . Когда электрический ток течет по проводу, вокруг него создается магнитное поле. Магнитное поле вокруг одиночного прямого куска провода довольно слабое. Однако намотка пучка проволоки в тугую катушку может сделать магнитное поле намного сильнее. Поэтому, когда мы отправляем изменяющийся электрический сигнал из аудиофайла через проволочную катушку, мы получаем изменяющееся магнитное поле, соответствующее исходному звуку.

Это изменяющееся магнитное поле может толкать и притягивать магнитное поле соседнего магнита (называемого постоянным магнитом).Когда магниты толкают и притягивают друг друга, они могут создавать движение. Вы заметили это, если когда-либо соединяли два магнита вместе или использовали один магнит, чтобы оттолкнуть другой магнит. Когда один из магнитов (либо электромагнит, либо постоянный магнит) прикреплен к тонкой мембране, быстро меняющееся магнитное поле заставляет мембрану вибрировать. Вибрирующая мембрана сталкивается с соседними молекулами воздуха, заставляя их также вибрировать. Эта вибрация распространяется по воздуху в виде звуковой волны. В конце концов он достигает ваших ушей, и вы слышите звук.

Обычно динамики закрыты в футляре или встроены в электронное устройство, поэтому вы не можете видеть их внутри. В этом проекте вы создадите свои собственные колонки с нуля, чтобы увидеть, как они работают!

Материалы

  • Электронное устройство (телефон, планшет, компьютер и т. Д.) С разъемом для наушников и возможностью воспроизведения музыки
  • Стереокабель 3,5 мм (типичный штекер для наушников), который можно обрезать и модифицировать
  • Неодимовый магнит (также называемый «редкоземельным» магнитом), который равен примерно 0.5 дюймов в диаметре и 0,5 дюйма в длину; его можно приобрести в строительном магазине или в Интернете. (Они могут быть опасны при случайном проглатывании, поэтому держите их подальше от маленьких детей.)
  • Не менее 6 футов магнитного провода 30-го калибра (также называемого эмалированным проводом), который также можно приобрести в хозяйственном магазине или в Интернете. Убедитесь, что провод изолированный, а не оголенный медь
  • Как минимум один бумажный или пластиковый стаканчик
  • Лента прозрачная
  • Ножницы
  • Мелкозернистая наждачная бумага
  • Помощник для взрослых
  • Инструмент для зачистки проводов (опция)


Препарат

  • Осторожно отрежьте 3.5-мм аудиокабель (наушники) пополам. Попросите взрослого помочь вам снять примерно два дюйма внешней изоляции с обрезанного конца. Вы можете сделать это с помощью инструментов для зачистки проводов или соскоблив изоляцию ножницами.
  • Внутри кабеля должно быть три провода меньшего размера. Обычно это один голый медный провод (это «заземляющий» провод) и два других изолированных провода: один красный и один белый (это левый и правый аудиосигналы для стереосистемы).
  • Снимите изоляцию примерно на два дюйма с одного из аудиопроводов (неважно, какой).


Процедура

  • Сделайте катушку из проволоки, обернув магнитную проволоку вокруг пальца примерно 50 раз (стараясь не наматывать ее настолько плотно, чтобы не перекрыть кровообращение!). Оставьте не менее 6 дюймов проволоки на обоих концах катушки.
  • Прикрепите катушку плоской лентой к внешнему дну чашки. Убедитесь, что катушка не раскручивается.
  • Используйте мелкозернистую наждачную бумагу, чтобы снять изоляцию примерно на 2 дюйма с каждого конца провода.
  • Плотно скрутите каждый конец провода катушки с одним из зачищенных проводов аудиокабеля 3,5 мм. Провода должны быть в хорошем электрическом контакте друг с другом, чтобы их нельзя было ослабить.
  • Оберните каждое соединение витых проводов лентой. Полностью закройте весь оголенный провод там, где вы сняли изоляцию. Это поможет предотвратить короткое замыкание.
  • Подключите другой конец кабеля 3,5 мм к разъему для наушников электронного устройства. Начните играть песню.
  • Поднесите чашку к уху одной рукой.
  • Держите неодимовый магнит прямо под катушкой на внешнем дне чашки так, чтобы он почти касался. Вы слышите, как играет песня?
  • Постарайтесь медленно переместить магнит ближе или дальше от катушки. Как меняется громкость музыки?
  • Устранение неполадок: если вы ничего не слышите, дважды проверьте, чтобы ваши провода были плотно скручены и не ослаблены.Убедитесь, что на вашем электронном устройстве включена полная громкость.
  • Дополнительно: Попробуйте использовать магнит большего размера (или несколько магнитов, уложенных встык) или оберните новую катушку большим количеством витков провода. Можно ли сделать громкость динамика?
  • Дополнительно: Зачистите оба аудиокабеля 3,5-мм кабеля. Постройте и подключите второй динамик (подключите один конец провода катушки к заземляющему кабелю, а другой конец — к новому аудиопроводу, чтобы оба динамика были подключены к заземляющему проводу).Можете ли вы сделать «наушники», чтобы носить оба динамика на ушах?

Наблюдения и результаты
Когда вы подносили динамик к уху и держали магнит рядом с катушкой, вы должны были слышать очень слабую музыку. Если отодвинуть магнит, музыка пропадет. Это происходит потому, что магнитные силы очень сильны вблизи магнита, но быстро ослабевают при удалении от магнита.

В отличие от обычного динамика ваш динамик, вероятно, был недостаточно громким, чтобы вы могли слышать его из другого конца комнаты.Обычные динамики обычно имеют отдельный источник питания (они подключаются к розетке или USB-порту или имеют внутреннюю батарею) и усилитель, который делает звук намного громче. Ваш динамик больше похож на проводные наушники, у которых нет внешнего источника питания. Вы можете услышать наушники, если вставите их прямо в ухо, но не через всю комнату.

Больше для изучения
Что такое магнит? от Physics4Kids
Заставьте брызги танцевать, от Scientific American
Насколько громко могут быть бумажные динамики? от Science Buddies
Создание звуковых волн, от Scientific American
Разговор по струнному телефону, от Scientific American
Занятия STEM для детей от Science Buddies

Это мероприятие предоставлено вам в сотрудничестве с Science Buddies

Как сделать гитарный усилитель из динамика

Мы понимаем: сейчас нестабильные времена, и поэтому вы хотите сэкономить как можно больше денег.И это, вероятно, причина, по которой вы хотите научиться делать гитарный усилитель из динамика.

От поиска подходящего материала или компонентов для изготовления компьютерных усилителей динамиков до подготовки инструментов, необходимых для их изготовления, это руководство, которое мы подготовили для вас, охватывает все самое необходимое.

Здесь мы покажем вам, что вам не нужно тратить деньги на дорогие усилители, когда все, что вам нужно для простого сеанса джема с друзьями, уже возможно с парой компьютерных усилителей для динамиков.

Давайте перейдем к делу!

Как сделать гитарный усилитель из динамика

Шаг 1. Подготовка инструментов

Создание собственного усилителя для компьютерных динамиков следует начинать со следующих инструментов:

  • Некоторые компьютерные колонки, которые вы купили в Интернете или в местном магазине хлама; чем дешевле тем лучше
  • Какой-нибудь монофонический разъем, который можно использовать в качестве гитарного шнура, вероятно, 6.Размер 35 мм 1/4 ″.
  • Гнездо для стереоразъема 3,5 мм, которое легко купить подержанным в Интернете
  • Некоторые провода
  • Инструмент для термоусадки
  • Старые добрые плоскогубцы
  • Немного горячего клея
  • Суперклей высшего качества
  • Паяльник

Шаг 2. Проверьте динамик

Если вы хотите добиться в своем гитарном усилителе какого-нибудь эффекта «медовых модов», я предлагаю вам выбрать колонки с мощностью около 1 ампера.

Если есть возможность, выбирайте колонки от крупных или ведущих брендов.

Шаг 3. Разберите динамик

Для этого необходимо отвинтить корпус динамика, чтобы можно было снять крышку. Будьте максимально осторожны при этом, чтобы не перерезать провода внутри.

Отложите винты в сторону, чтобы случайно не выбросить их. Затем отвинтите динамик, чтобы открыть его печатную плату, прежде чем снимать все остальное, что вы найдете в динамике.

Шаг 4: Проверьте печатную плату

Для этого необходимо сначала найти потенциометр питания, разъем (аудиовход) и громкости.См. Видео-руководство выше.

Когда вы закончите с этой партией, вы можете приступить к подключению системы питания громкоговорителей гитарного усилителя.

Шаг 5. Включение динамиков

Эта деталь требует, чтобы вы проверили, сколько вольт требуется динамику, чтобы он мог включиться. Затем найдите провода для включения этой мощности, отрежьте их, припаяйте их концы к печатной плате и к держателю батареи 9 В.

Не забудьте правильно совместить отрицательный и положительный провода от усилителя.

Шаг 6. Поднимите домкратом

Чтобы выполнить подключение, убедитесь, что вы сначала включили усилитель, а затем подключили один конец подготовленного вами аудиокабеля 3,5 мм к музыкальному проигрывателю. Затем попробуйте, сыграв песню.

Теперь вы можете взять гнездовой разъем стереоразъема и подключить к нему другой конец аудиокабеля.

Затем вам нужно коснуться или подсоединить провода, которые раньше были сопряжены с входным гнездом, и соединить их с гнездовым разъемом стереоразъема.Если вы не слышите звука, попробуйте другую комбинацию, пока не начнете слышать музыку, исходящую из динамика.

Шаг 7: Пайка и закрытие всего

Следующим шагом будет припайка проводов в подготовленные вами разъемы jack 1/4 дюйма. Эта последняя часть может быть немного сложной, но это не сложно.

Шаг 8. Посмотрите обзорное видео

Да, вы не ослышались. Создание усилителя для колонок для ПК может быть немного техническим, но не слишком техническим, чтобы вы не смогли сделать это самостоятельно.

Вам просто нужно посмотреть это видео как своего рода обзор.

Просто обратитесь ко второму видео, чтобы узнать, как это закончить.

Заключение

Итак, вы начали: теперь вы узнали, как сделать гитарный усилитель из динамика. Не стесняйтесь поделиться этим со своими друзьями, чтобы они тоже сэкономили деньги, создавая свои собственные!

Live Sound 101: проектирование и настройка звуковой системы для живого оркестра

Если вам было поручено настроить звуковую систему для небольшой группы, которая хочет охватить аудиторию от 300 до 500 человек, существуют различные элементы, оба стратегические. и технологический, чтобы рассмотреть.Аудиотехники никогда не имели в своем распоряжении такого широкого спектра оборудования и техники для усиления звука. Выбор доступных технологий и продуктов может быть огромным, поэтому давайте поговорим о некоторых вариантах.

Выбор динамика

Ваш выбор докладчиков должен основываться на требованиях к охвату и размеру помещения. Есть некоторые моменты, которые следует учитывать в отношении формы комнаты и того, как динамики будут взаимодействовать с границами, такими как стены, потолок и пол.

Вы хотите получить лучшие колонки, которые позволяет ваш бюджет. Начните с определения того, что вы можете себе позволить, а затем определите, что лучше всего звучит для вас в этом ценовом диапазоне. Всегда слушайте динамики перед покупкой, так как не все они одинаковы. Выбирая динамик, вам следует обращаться к спецификации, которую можно легко получить у наиболее уважаемых производителей. Наиболее важные характеристики, которые необходимо знать, — это частотная характеристика , выходное звуковое давление и дисперсия .Если вы используете пассивные динамики, вам необходимо знать мощность и полное сопротивление (сопротивление в омах) .

Полнодиапазонный динамик с частотной характеристикой от 60 Гц до 18 кГц может подойти для многих музыкальных жанров, таких как кантри, фолк или фолк-рок, где бочка и бас не нуждаются в дополнительной мощности. Для рока, металла, поп, хип-хопа, EDM и т. Д. Вам понадобится сабвуфер. Сабвуфер расширяет частотную характеристику до 45 Гц или ниже и дает широкополосным динамикам дополнительный запас по пространству и увеличенную мощность.;

Частотный спектр для верхних частот полного диапазона и сабвуфера

Уровень звукового давления динамика определяет, насколько громко динамик на заданном расстоянии (обычно 1 метр). Большинство спецификаций показывают пиковые и непрерывные выходы. Пик — это то, насколько громко динамик при громких переходных процессах, а непрерывный выход — это средняя громкость. Это хороший показатель того, как динамик работает динамически. Уровни звукового давления (SPL) уменьшатся на 6 дБ с увеличением расстояния вдвое. Если бы громкоговоритель был способен выдавать 135 дБ на расстоянии 1 м, то 2 м имели бы уровень звукового давления 129 дБ.Удвоив расстояние до 4 м, динамик будет выдавать 123 дБ и так далее. Еще одно соображение заключается в том, что удвоение громкоговорителей приведет к увеличению на +3 дБ. Если динамик имеет пиковую мощность 135, добавив еще один динамик, выходной сигнал увеличится до 138 дБ.

Расстояние от уровня звукового давления до децибел

Дисперсия — это способ проецирования звука из динамика по горизонтали и вертикали. Это невероятно полезно для определения расположения динамиков, так как вы можете направить звук подальше от границ, таких как стены и потолки.Например, динамик с горизонтальной дисперсией 60 градусов может хорошо работать в узкой комнате, а добавление дополнительного динамика может увеличить дисперсию до 120. Цель состоит в том, чтобы охватить всю аудиторию, направляя звук от стен. . Многие динамики спроектированы для соединения с помощью трапециевидного корпуса, а не квадратного или прямоугольного корпуса. Трапециевидная конструкция позволяет легко разместить динамики, поскольку они могут быть размещены вместе в сплоченной группе или массиве, что обеспечивает соединение с уменьшенными помехами между динамиками.

Вертикальная дисперсия определяет, насколько высоки должны быть полнодиапазонные вершины, чтобы обеспечить надлежащее звуковое покрытие для аудитории. Существует множество способов настройки системы с точки зрения высоты и того, следует ли использовать укладку грунта, стойки для динамиков, строительные леса или фермы, чтобы поднять динамик достаточно высоко, чтобы обеспечить расширенное покрытие. Чем выше динамик, тем дальше распространяется звук. Если он будет слишком высоким, будет потеряна удар спереди. Недостаточно высокая может привести к тому, что звук будет слишком громким для переднего ряда.

Горизонтальная дисперсия Ион Вертикально Дисперсия Ион

Для наших целей я предлагаю устанавливать вершины на уровне плеч и головы, на высоте примерно 5-6 футов от пола. Если вы используете сабвуферы, вы можете попробовать положить верхние части поверх сабвуферов. Многие громкоговорители предлагают опоры для крепления на стойках для громкоговорителей. Это самый простой способ получить нужную высоту, особенно если у вас нет нескольких субмаринов для создания стека земли.По крайней мере, вы хотите, чтобы ваш высокочастотный драйвер был над головами людей в аудитории.

Наземный стек

Активное против пассивного

У активных и пассивных динамиков есть свои плюсы и минусы. Активные громкоговорители проще всего развернуть со встроенными усилителями, которые согласованы с компонентами громкоговорителей (вуферы, среднечастотные и твитеры — обычно компрессионные драйверы). Они также имеют кроссоверы, которые изолируют и направляют диапазоны частот к каждому компоненту, и встроенные ограничители для защиты драйверов.Трехполосный активный динамик будет иметь два или более встроенных кроссовера, которые изолируют высокие, средние и низкие частоты. Преимущество активных колонок — простота настройки и эксплуатации. Для них требуется только линейный вход, и вам не нужно использовать отдельные усилители для их питания.

Для пассивных громкоговорителей требуется усилитель, акустические кабели, а также может потребоваться внешний кроссовер и другая обработка сигнала. Некоторые пассивные динамики будут использовать внутреннюю кроссоверную сеть, которая работает так же, как активные динамики.Другие динамики спроектированы как двухканальные или трехканальные, что может быть преимуществом, поскольку позволяет лучше контролировать компоненты динамика, но также требует отдельного усилителя для каждого компонента динамика. Если вы решите использовать пассивную акустическую систему, вам необходимо обратиться к спецификации, предоставленной производителем, чтобы выбрать подходящий усилитель (усилители).

Активный динамик Пассивный динамик

Входной диапазон динамика обычно задается в непрерывных, программных и пиковых измерениях мощности.Скорее всего, вы увидите непрерывный выход и либо программу, либо пик. Общее правило — это удвоение непрерывных результатов в программе, в то время как удвоение программы дает максимальную производительность. Например, предположим, что у нас есть динамик с сопротивлением 4 Ом, для которого требуется постоянная выходная мощность 600 Вт, выходная мощность программы 1200 Вт и пиковая мощность 2400 Вт.

Вопрос, который задают многие, — сколько энергии мне нужно? Действительно ли мне нужен усилитель мощностью 2400 Вт для питания этой колонки? Ответ зависит от вашего общего требуемого уровня звукового давления.Смотрим на характеристики динамика. Мы видим, что он предлагает значение непрерывного выходного звукового давления 128 дБ и пиковое выходное звуковое давление 134 дБ. Допустим, вы хотите, чтобы уровень звукового давления на выходе составлял 105 дБ на расстоянии 50 футов от динамика. Помните, что каждое удвоение расстояния снижает уровень звукового давления на 6 дБ. Требование к программной выходной мощности динамика составляет 131 дБ на расстоянии 1 м. 16 метров или 52,8 футов обеспечат уровень звукового давления 107 дБ, поэтому вы можете безопасно использовать усилитель мощности 1200 Вт для достижения своей цели. Если мы удвоим программную мощность с 1200 Вт до 2400 Вт, вы получите дополнительные 3 дБ.Я считаю, что нужно покупать больше мощности, чем необходимо для поддержания запаса мощности. Это, конечно, зависит от бюджета, потому что некоторым динамикам может потребоваться пиковая выходная мощность до 11000 Вт, что подтолкнет вас к другому классу усиления с гораздо более высокой ценой.

Еще одним соображением является импеданс или сопротивление динамика. Вам нужно будет проконсультироваться со спецификациями усилителя, чтобы определить, какую мощность усилитель может выдавать при заданном импедансе. Большинство производителей могут похвастаться максимальной мощностью обоих каналов при минимальном сопротивлении.При подборе усилителя к динамику важно учитывать номинальное сопротивление и мощность. Например, усилитель мощностью 4000 Вт (2000 Вт на канал) при 2 Ом реально выдает 1400 Вт при 4 Ом и 850 Вт при 8 Ом. Наш примерный динамик имеет импеданс 4 Ом, который легко может быть запитан от нашего усилителя мощностью 4000 Вт.

Некоторые производители усилителей указывают потребляемую мощность как 1/8 мощности, 1/3 мощности и полную мощность. 1/8 мощности обеспечивает усиленный сигнал ниже встроенных ограничителей ограничения, в то время как 1/3 мощности приводит к тому, что ограничители ограничения иногда мигают.На полной мощности ограничители будут работать постоянно. При включении ограничителей клипа вы фактически округляете звуковой сигнал, чтобы предотвратить искажение, но сигнал звука будет скомпрометирован. Я предпочитаю использовать усилители на 1/8 мощности, что даст большой запас по пространству без квадратуры сигналов. Вы также можете использовать усилитель более высокого класса на 1/8 мощности, не опасаясь повредить динамики. Помните, что самый быстрый способ взорвать динамик — это снизить его мощность.

Сабвуферы

также бывают активными и пассивными с одинаковыми достоинствами и недостатками.Есть много различных дизайнов, которые могут предложить выдающиеся результаты. Лучшее по цене, которое я рекомендую, — Yorkville ES18P. Это автономная 18-дюймовая конструкция, нагружаемая задним рупором, с огромной выходной мощностью, которая конкурирует с большинством двойных 18-дюймовых моделей или даже превосходит их.

Сабвуфер Yorkville ES18P

В зависимости от вашей настройки и количества сабвуферов, вы получите более стабильные результаты, если разместите все сабвуферы вместе. Размещение двух сабвуферов вместе даст усиление звукового давления на 3 дБ, и они соединятся без помех.Стереофоническая подконфигурация может создавать нулевые точки в комнате, где определенные частоты компенсируют друг друга. Другие уловки для максимизации басов — это разместить сабвуферы возле стены или угла, так как каждая из границ усилит звук и поможет загрузить комнату. Моя любимая конфигурация — объединить четыре сабвуфера по центру (2 в ширину и 2 в высоту).

Акустические процессоры

Независимо от того, используете ли вы активные колонки или пассивные колонки с усилителем, вы должны инвестировать в процессор колонок.На мой взгляд, это самое важное снаряжение, которое сэкономит вам время, деньги и избавит от головной боли. Процессор громкоговорителей объединяет несколько процессоров в процессор сигналов, устанавливаемый в стойку. Вы найдете усиление, эквалайзер, задержку, кроссоверы и ограничения как для входа, так и для выхода. Типичный процессор может иметь стерео вход и шесть выходов. Входы будут иметь 6-8-полосный параметрический эквалайзер и / или графический эквалайзер, а также системную задержку. Каждый выход на вашем процессоре будет предлагать усиление, 4-полосный параметрический эквалайзер, задержку для синхронизирующих по времени компонентов громкоговорителей в приложении с двумя или тремя усилителями или широкополосный динамик и сабвуфер.

Путь прохождения сигнала для пассивной звуковой системы

Вы также найдете цифровые кроссоверы с полосовыми фильтрами Бесселя, Баттерворта и Линквица-Райли. Каждый кроссовер предлагает настройку высоких и низких частот с выбираемыми типами фильтров. Для верхних частот я обычно устанавливаю HPF на 96 Гц на фильтре Linkwitz-Riley 24 дБ на октаву, а LPF — на выключенное. Для сабвуферов я установил ФНЧ на 96 Гц на фильтре Линка-Райли 24 дБ на октаву и на ФВЧ на 30 Гц на фильтре Баттерворта 48 дБ. Основное внимание уделяется кроссоверу между LPF сабвуфера и HPF верхнего.Фильтр Link-Riley с 24 дБ на октаву сохраняет ровную частотную характеристику там, где пересекаются и сабвуфер, и верх.

Примечание. Задержка процессора динамика не является эффектом цифровой задержки, так как она предназначена для буквально задержки сигнала на заданную величину и не предлагает настройки «влажный / сухой». Если производитель предлагает настройки временной задержки для ваших динамиков, вы можете использовать их для согласования времени верхних и нижних частот. LS-801P имеет задержку 3 мс, поэтому регулировка верхних частот для соответствия внутренней задержке сабвуферов обеспечит когерентный и точный по фазе волновой фронт.Если у вас нет спецификаций, вы можете инвестировать в систему измерения, такую ​​как SMAART. Если у вас есть iPhone или iPad, вы можете приобрести приложение AudioTools от Studio Six Digital, которое поможет вам измерить и откалибровать вашу звуковую систему.

Сравнение аналоговых микшеров и цифровых микшеров

Аналоговые микшеры — это основа любой аудиосистемы, они различаются по цене и характеристикам. Есть несколько стойких энтузиастов аналогового звука, которые не станут переходить к цифровым микшерным пультам, поскольку они считают, что аналоговые компоненты звучат лучше цифровых.Если вы микшируете живую группу, вам понадобятся дополнительные сигнальные процессоры для формирования звука каждого инструмента. Большинство аналоговых микшерных консолей предлагают встроенный четырехполосный параметрический эквалайзер, который помогает сбалансировать тональный звук и выделяет место для каждого инструмента в миксе. Редко можно найти аналоговые консоли со встроенными динамиками, доступными на каждом канале. Следовательно, полностью аналоговая установка потребует нескольких стоек оборудования для дополнительной обработки сигнала, такой как сжатие и вентили для каждого канала.

Аналоговый смеситель Цифровой микшер

Еще один аспект, который следует учитывать, — это использование клиновидных мониторов или сценических мониторов. Это колонки, которые обычно находятся на полу под углом к ​​исполнителям, предлагая специальный микс, который позволяет музыкантам слышать себя на сцене. Обратная связь может стать проблемой, поэтому потребуется использование графических эквалайзеров для удаления частот, которые имеют обратную связь.Добавьте дополнительные сигнальные процессоры, такие как мультиэффекты, задержки и реверберации, и вы увидите, что аналоговая установка может звучать лучше, но будет стоить больше денег с дополнительной обработкой сигнала, плюс есть дополнительные стойки, кабели, устранение неполадок и обслуживание.

Цифровые микшеры

за последние годы добились значительных успехов в отношении качества звука и цен, сопоставимых со многими аналоговыми консолями по умеренным ценам. Цифровые микшеры предлагают лучшее решение для любой гастрольной группы с большим количеством каналов, каждый из которых имеет четырехполосный эквалайзер, компрессию и стробирование.Кроме того, каждый выход оснащен графическим эквалайзером для звукового сигнала мониторов. Многие микшеры имеют внутренние эффекты с восемью слотами вставки для использования с внутренними посылками. Вы по-прежнему можете использовать свое любимое подвесное оборудование, но цифровая платформа значительно сокращает его количество. Еще одно преимущество цифрового микшера — возможность беспроводного управления. Многие микшеры предлагают приложения для управления iOS и Android.

Цифровая микшерная консоль BEHRINGER X32 для iOS

Если FOH находится не в желаемом месте, инженер может перемещаться по комнате, чтобы внести осознанные корректировки в зависимости от точки зрения аудитории.Это также позволяет звукоинженеру настраивать мониторы со сцены, стоя рядом с музыкантами. Многие микшерные платформы позволяют настраивать несколько устройств, в которых участники группы могут настраивать свой собственный микс в реальном времени, позволяя инженеру FOH сосредоточиться на основном миксе. Другие функции, которые теперь включены в цифровую платформу, включают спектральный анализ и анализатор в реальном времени (RTA) для настройки мониторов или всего микса. Тем не менее, я все же рекомендую специальный процессор динамиков для настройки звуковой системы.

Сценические змейки и сценические боксы

Сценический бокс или многоканальная змейка очень полезны для уменьшения беспорядка на сцене. В некоторых более крупных сценических установках используется разветвитель, который разделяет сигнал от всех источников звука на сцене между FOH и мониторами. У большинства полос среднего уровня обычно нет специального инженера по монитору, поэтому инженер FOH будет выполнять как основные обязанности по микшированию, так и мониторингу. При аналоговой настройке вы будете работать с 16-24-канальной звуковой змеей с длиной кабеля более 100 футов.В барабанной установке может быть от 8 до 12 микрофонов, настроенных для захвата звука, поэтому выделенная вспомогательная змея позволяет сократить длину микрофонного кабеля и сделать более чистую настройку сцены.

Сценические подзмейки

Использование змейки перед переходом к змейке главной сцены сведет к минимуму путаницу кабелей на сцене. Многие цифровые микшеры предлагают цифровые сценические блоки, которые функционируют как аналоговая сценическая змейка, только вместо многоканального кабеля с 16–24 парами цифровая змейка будет использовать один кабель CAT5 для подключения к микшеру в позиции FOH.Это значительно сокращает вес и время настройки всей системы.

Цифровая змея

Микрофоны

Чтобы музыканты были услышаны, используются микрофоны для записи вокала, гитарные усилители и барабаны. Основа живой музыки — использование динамических микрофонов. Существует много производителей микрофонов, но фаворитом большинства клубов по-прежнему остается Shure SM58 для вокала и SM57 для инструментов. Со временем они доказали свою ценность, поскольку звучат хорошо и отличаются невероятной прочностью.Они могут буквально выдержать избиение и по-прежнему функционировать. Если есть бюджет и желание приобрести беспроводные микрофоны, я настоятельно рекомендую цифровые микрофоны Shure GLXD или QLXD. GLXD — доступный вариант с чистым, чистым звуком без каких-либо артефактов, простой настройкой и встроенным зарядным устройством в приемнике.

Цифровой микрофон Shure серии GLX-D

Вкладыши в мониторы

Многие группы предпочитают отказаться от использования сценических мониторов и отдать предпочтение наушникам-вкладышам (IEM). Я много лет использую систему персонального мониторинга Shure PSM300 начального уровня и добился отличных результатов.С цифровым микшером установка и управление становятся еще проще, в результате чего музыканты очень довольны, которые могут установить свой собственный мониторный микс — и без чрезмерной сценической громкости.

Заключение

Как видите, есть много направлений, которые можно выбрать при настройке звуковой системы для вашей группы или мероприятия: аналоговые микшеры против цифровых микшеров; пассивные динамики и сабвуферы против активных конструкций. У каждого есть свои плюсы и минусы. Самое главное — использовать уши при принятии решений.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.