Антенна для радио своими руками из проволоки: Изготовление самодельной антенны для радио своими руками в домашних условиях

Содержание

Как сделать несколько простых антенн для любительского радио

  1. 1

    Все дело в антенне! В основе любительского радио лежит устройство антенны. Некоторые несведущие люди могут утверждать, что главное – это мощность, но это не так! Именно антенна является сердцем любой радио-установки, будь то любительское радио или коммерческий, деловой, гражданский или частный семейный передатчик, включая экспериментальные мало мощные любительские устройства. Не имея хорошего приемника, вы ничего не услышите, не имея хорошей антенны, вы не сможете передавать информацию на дальние расстояния, даже если вы будете использовать радиочастоты высокой производительности или высокое напряжение в электросети!

  2. 2

    Если вы планируете создать антенну, ваши мысли могут разбрестись в разных направлениях. Чтобы не растеряться, необходимо определиться со следующими факторами. Решите, каковы будут высота и длина антенны, подводящая электропроводка, балун (позже в этой статье мы коснемся балуна), изоляторы, тип используемых проводов и выбор материала проводов, назначение антенны, в каких диапазонах предполагаете работать, есть ли в наличие подходящие материалы, есть ли место для установки антенны.

    И самое важное, если вы живете в местности, где действуют законы зонирования, вам понадобится разрешение на то, чтобы установить антенну на свой собственный дом!

  3. 3

    Используйте материалы, которые легко комбинируются. Антенну можно сделать из разных материалов. Помните, что вам понадобятся металлы, схожие по качествам, поскольку разнородные металлы подвержены коррозии, либо обладают непроводящими свойствами. Такие металлы, как медь, алюминий, олово или сталь отлично проводят электричество. Однако, когда речь идет о радиочастотах, достаточно поверхностной электропроводности.

Алюминиевый провод для антенны очень неудобен в работе, т.к. он слишком легко гнется, не держит форму, ломается и не может быть припаян, в случае необходимости. Алюминиевый провод недорогой, но при изготовлении антенны его следует использовать в последнюю очередь. Цены на медную электропроводку сильно выросли в последнее время. Постарайтесь найти старые использованные куски медной проволоки. Толщина проволоки 12 размера составляет всего 3 мм. С такой проволокой легко работать. Пожалуй, это самый подходящий метал для антенны.

Из оловянной проволоки, которая используется для изготовления электрических ограждений, можно сделать отличную антенну. К тому же, этот материал недорогой. Единственное, он продается только целыми катушками. Если вы планируете построить несколько антенн, тогда для вас не будет проблемой израсходовать все катушку.

# Как что работает. Переменный и постоянный ток проходят через середину провода, в то время как радиочастоты перемещаются по его поверхности. Представьте себе срез провода. Если бы электричество, бегущее по проводу, можно было увидеть, то постоянный и переменный ток были бы прямо в центре. В то же время, радиочастоты распространились бы наружной поверхности провода. Каждый металл, из которого изготовлен провод, имеет свою шкалу проводимости. Мало кому придет в голову использовать драгоценные металлы для производства антенн.

Тем не менее, редкие металлы, такие как золото, серебро и платина являются самыми проводимыми материалами, но из-за их высокой стоимости, выгоднее воспользоваться медной или стальной проволокой с латунным или медным покрытием, или оловянной с покрытием из меди или без него, или обычной оловянной проволокой для электрических ограждений, или, на худой конец, алюминиевой проволокой. Любой проводник электричества будет проводить и радиочастоты. Самым худшим вариантом будет использование механической проволоки, обладающей высоким сопротивлением, а также легко поддающейся коррозии и ржавчине, что может привести к росту ненужного сопротивления и поломке антенны. Под действием погодных условий, механический провод быстро ржавеет, что приводит к бесконечным поломкам или, того хуже, к совершенному отсутствию проводимости. Провод перестает излучать радиочастотную энергию и получать сигналы, посылаемые вам другими любительскими станциями. Оптимальным, с точки зрения цены и качества, будет использование провода, используемого для строительства электрический ограждений, с оболочкой из меди или латуни (не забывайте, что радиочастоты передаются только по поверхности).
От использования стали лучше отказаться, потому что сталь легко ржавеет, даже при наличии латунной или медной оболочки. Можно использовать оловянную проволоку без оболочки, которая применяется для строительства электрических ограждений. В таком случае, вам придется время от времени проверять соединения, очищать их от коррозии и спаивать при необходимости. Замечательную антенну можно изготовить из изолированной домашней проводки. По крайней мере 70 % всех любительских антенн производится из различных видов изолированной и неизолированной проволоки. О них и пойдет речь в этой статье.

{«smallUrl»:»https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/a\/ae\/902279-4.jpg\/v4-460px-902279-4.jpg»,»bigUrl»:»https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/a\/ae\/902279-4.jpg\/v4-728px-902279-4.jpg»,»smallWidth»:460,»smallHeight»:345,»bigWidth»:728,»bigHeight»:546,»licensing»:»<div class=\»mw-parser-output\»><\/div>»}

  1. 1

    Начните с выбора места и пространства для установки антенны. Никогда не устанавливайте антенну рядом с силовым кабелем – соприкосновение с таким кабелем может вызвать серьезную травму или даже смерть. Достаточно единственного прикосновения к силовому кабелю под напряжением, и попытка установить антенну может завершиться самым печальным образом. Определите положение высоковольтных проводов, и расположите антенну таким образом, чтобы расстояние от нее до ближайших проводов было не менее полторы длины самой длинной стойки. Лучше всего расположить антенну недалеко от вашей радиокомнаты. Легче всего обслуживать антенну, расположенную на заднем дворе, в непосредственной близости от вашей радиокомнаты или сарая. Избегайте места вхождения электропроводов в дом. Используйте прямую проволоку, без узлов и скручиваний. Если вы используете олово с медным или латунным покрытием, обратите внимание на его способность закручиваться. Иногда плотно смотанные провода, независимо от материла изготовления или покрытия, также закручиваются обратно. У некоторых проводов, особенно у стали, очень острые срезы, получаемые также в результате использования острых плоскогубцев при работе с некоторыми металлами.

    Чем тоньше провод, тем сложнее с ним работать. Так, использование проводов калибра от 17, 18 до 22 и 24 связано со многими проблемами, в частности с недолговечностью конструкции. Для большинства антенн мы рекомендуем использовать провода размером не менее 18. Как уже говорилось, не во всех местах можно установить антенну. Неплохим вариантом было бы расположить антенну на чердаке, если позволяет пространство чердака. Такие антенны замечательно работают, если только крыша вашего дома не из металла.

  2. 2

    Выберете материал для провода. Провод должен быть в рабочем состоянии и выдерживать различные погодные условия, как летние, так и зимние. Другими словами, не используйте провод, который может наделать кучу проблем после того, как вы подключите свое устройство. Идеальным будет изолированный медный провод, при этом не в коем случае не снимайте изоляцию! На самом деле, изоляция позволяет существенно продлить срок службы антенны. Кроме того, изоляция защищает и от короткого замыкания при соприкосновении с деревом, а также с его листьями, семенами и ветками.

    Оголенные провода следует убирать с поверхности земли (об этом мы поговорим позже), чтобы другие люди случайно их не задели, особенно если они под радиочастотным напряжением. Радиочастоты – это невидимая энергия направленного движения электронов в переменном электрическом потоке. Радиочастотное напряжение может вызывать болезненные ожоги пальцев и рук.

  3. 3

    Многие современные схемы настроек при малейшем прикосновении могут вызывать ожоги, и очень серьезные, которые проникают в глубокие слои кожи.

    Такие ожоги называют «радиочастотным укусом», потому что по ощущениям это очень похоже на укус насекомого или пчелы, у которой нет яда, но место укуса сильно печет. Усиленные радиочастоты также могут сильно ранить. Если вы используете усилитель в виде трубки, то в зависимости от мощности, на которую он настроен, такой усилитель также способен нанести серьезную травму.

  4. 4

    Используйте только выверенные и испытанные схемы. Легче всего установить антенну на диполе, а затем приподнять среднюю часть и придать ей форму перевернутой галочки.

    Правильным размером антенны будет половина ее волны, при этом оптимальное расстояние от земли будет равно 1/4 волны. В чрезвычайной ситуации можно быстро изготовить J-антенну для УКВ. Для этого используется распространенное напряжение в 300 Ом. Такие антенны можно использовать для работы в разных диапазонах, даже высокочастотных, но для этого вам понадобится высокая опора или дерево, чтобы поднять антенну как можно выше.

Во время написания этой статьи, проводные антенны в 300 Ом можно встретить крайне редко. Еще год назад, моток антенного провода в 300 или 450 Ом стоил 55 долл.(примерно 2000 руб), а сейчас, если вам удастся его отыскать, цена будет уже 95 долл.(примерно 3400 руб)

#Ниже приведены еще несколько полезных советов. Выбирайте провод исходя из конкретных потребностей. RG8 mini 8 может выдерживать до 2 кВт. RG8U, который относится к толстым проводам, с изоляцией из пены или пластика, может использоваться до 3 кВт. Жесткие провода из 9913 серии идеальны для УКВ и УВЧ. Для дальних расстояний более 45 м можно использовать переплетенные изолированные провода на 300 Ом. Оголенные провода сложны в использовании, но их также можно использовать при условии, что они не будут служить антенной. Если вы отрежете открытый провод на длину меньше волны, он будет выполнять функции антенны, вместо задуманного передающего элемента. Не следует полагаться на странные длины для передающих линий. Для предотвращения паразитирующего приема и передачи данных, а также предотвращения внесения помех в мобильные устройства и в сигнализации близлежащих домов и машин, старайтесь вымерять длину антенны, исходя из длины волны. Имейте ввиду, что если вы радиолюбитель, и ваше радиоустройство прошло тестирование, то это не ваша вина, если соседи испытывают проблемы. Это не недостатки дизайна вашей радиоустановки, а слабая защита и высокая чувствительность их приборов. В некоторых случаях можно найти взаимовыгодное решение, иногда же не находится другого выхода, кроме как установить фильтры и защиту на устройства соседей, чтобы предотвратить неправильную работу их приборов, выступающих в роли передатчиков. Федеральная служба по коммуникациям также утверждает, что частное радио оборудование не должно вмешиваться в работу других приборов. Чтобы обезопасить себя, записывайте частоту, на которой вы работаете, в том числе в момент возможного инцидента. Кроме того, если вы еще не проверяли свое оборудование, отправьте его на спектральный анализ и гармоническую детекцию, чтобы иметь доказательство того, что ваше оборудование не оказывает нежелательного вмешательства. Если ваше оборудование чисто, то тогда защита собственного оборудования станет обязанностью противоположной стороны в возможном споре.

{«smallUrl»:»https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/9\/9c\/902279-9.jpg\/v4-460px-902279-9.jpg»,»bigUrl»:»https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/9\/9c\/902279-9.jpg\/v4-728px-902279-9.jpg»,»smallWidth»:460,»smallHeight»:345,»bigWidth»:728,»bigHeight»:546,»licensing»:»<div class=\»mw-parser-output\»><\/div>»}

  1. 1

    Проверьте свои УКВ и УВЧ диапазоны. Некоторые обвиняют любительское радио в собственных глупых ошибках. Существуют частоты, способные вносить помехи в работу игрушек, таких как радиоуправляемые машинки, самолетики и роботы. Это не вина радиолюбителя. На самом деле, проблема может быть в недостатках дизайна или защиты игрушек. Кроме того, такие игрушки могут выступать в качестве приемника, а обвинять могут вас. Недавно произошел похожий инцидент, и мы рассмотрим его последствия позднее. А сейчас вернемся к разговору о строительстве антенн.

  2. 2

    Максимальная мощность! А что такое максимальная мощность? Пиковая мощность огибающей (Peak Envelope Power – PEP) – это максимальное разрешенное законодательством значение мощности, усредненное за время одного радиочастотного периода от источника переменного тока, радиочастотная мощность. С учетом недавних изменений законодательства, местные органы власти могут также ограничивать количество потребляемой энергии. По закону, радиолюбители могут использовать до 1500 Вт. Это много, но нужно понимать, что станция стоимостью в 10 тыс. долл. не будет толком работать, если оснастить ее антенной за 50 центов. Независимо от того, живете вы в городе или в деревне, от качества антенны зависит качество посылаемого и принимаемого сигнала.

  3. 3

    Семь раз отмерь, один раз отрежь! Для определения длины самой популярной модели антенны — дипольной, используйте математическую формулу 468/FMгц, где 468 – это неизменное значение, а FMгц – необходимая частота в мегагерцах. В результате вы получите длину дипольной антенны в футах. Разделите пополам и поместите керамический, костяной или ПВХ трубочный изолятор между концами антенны, и вы получите дипольную антенну. Подведите электричество и можете бежать к регулятору настроек. В случае, если вам нужна резонансная антенна, присоедините ее к измерителю коэффициента стоячей волны (SWR) и следите за появлением чистого сигнала. Обычно, хорошим считается результат 1:5, лучшим – 1:1. Использование резонансных антенн считается, пожалуй, самым захватывающим в радиолюбительстве, хотя вследствие ограниченного пространства и материалов стоит задуматься о целесообразности использования нескольких резонансных антенн для разных диапазонов.

  4. 4

    Изменение высоты положения антенны поможет поймать нужную волну, но не забывайте о необходимость устанавливать антенну на высоте минимум 1/4 длины волны. Антенны в форме перевернутой буквы V можно располагать сколь угодно высоко над землей, но не ниже 90-120 см от поверхности. Повесьте предупредительный знак, если ваша антенна висит так низко, что до нее можно прикоснуться. Знак должен содержать информацию о высоком напряжении и запрет на любые прикосновения.

  5. 5

    Разведите усики антенны как можно шире, при этом выдвиньте их как можно выше. Чем больше область охвата, тем лучше сигнал. Для фиксации используйте крепкий нейлоновый или вискозный шнур шириной около 1 см. Это очень надежный способ крепления, но не забывайте осматривать его раз в полгода на предмет истирания и износа под влиянием погодных условий. При необходимости замените.

  6. 6

    Создайте свою схему! На протяжении долгих лет многие радиолюбители с упоением придумывали все новые и новые модели радиостанций. Последней разработкой является клеточный диполь. Для его изготовления вам понадобится ПВХ коллектор или водосточная труба длиной 10-15 см и приспособление, чтобы нарезать ее на кольца-распределители толщиной около 1 см. Отлично подойдет торцовочная пила или обычная пила до 30 см. Будьте осторожны при распиливании последних 30 см трубы, так как этот кусок может отскочить и попасть в вас. Распиливайте только безопасные отрезки. Обычно остается около 30-35 трубы. Если у вас или у ваших друзей есть пила, используйте ее. Когда вы напилите достаточное количество распределителей, измерьте их по наружному радиусу в см и мм. В зависимости от предполагаемого количества проводов, разделите полученную длину окружности на 6 или на 8. Как только вы определитесь со схемой, используйте дрель со сверлом диаметром от 0,3 см до 0,4 см, в зависимости от диаметра проволоки, которую вы собираетесь использовать. Будьте предельно аккуратны.

  7. 7

    Приведенная выше формула не подходит для клеточного диполя — такой диполь будет короче обычного, и его размер определяется в зависимости от размера распределителя. Обычную формулу можно использовать в качестве отправной точки. В зависимости от размера распределителя, вам возможно придется уменьшить длину на 4% и более. Важно, сколько вы будете использовать подводящих проводов – 6 или 8. Обычно в антеннах такого типа используется проволока для электрических ограждений, и ее можно купить в больших количествах – до полумили в одном мотке. Оловянная проволока также будет работать в подобном проекте. Тем не менее, медь будет наилучшим выбором. Выбор другого материала (не меди) будет являться компромиссом.

  8. 8

    Проводите точные измерения, пусть даже на этом этапе это не критично. Всегда лучше отрезать чуть длиннее, чем чуть короче, и затем добавлять провода. Когда закончите измерения и разрежете провода, сложите их в центре. К работе над этим проектом лучше приступать с друзьями.

  9. 9

    А теперь поиграем – сборка антенны! Возьмите 5 распределителей, 4 из которых наденьте на провода и распределите по всей длине на расстоянии 45-50 см друг от друга. Для фиксации на проводе, заложите в отверстия цемент на кончике зубочистки (или спички). Пятый распределитель оставьте в самом начале, таким образом, чтобы видеть точки вхождения проводов в отверстия на распределителях. Продолжайте со следующей партией из 4-5 распределителей, оставляя один в начале. Натяните провода и закрепите их зубочистками или спичками, при этом используйте только деревянную часть спичек. Когда вы доберетесь до конца проводов, соберите все свободные концы с обеих сторон и свяжите их с помощью куска провода, смотайте все концы в центре кольца-распределителя. Отложите готовую часть антенны и соберите вторую, такую же.

  10. 10

    Будьте аккуратны и последовательны. Независимо от выбранного расстояния между распределителями (45 см или 50 см), следите, чтобы оно всегда было одинаковым. Это придаст эстетичности будущей антенне. Не меняйте это расстояние. Если вы решите разместить распределители на расстоянии 45 см, то расстояние между всеми распределителями должны быть ровно 45 см. Более толстые провода размеров 14 или 12 могут быть слишком тяжелыми, и довести такую антенну до рабочего состояния может быть затруднительно. Не торопитесь! Не спешите, работайте качественно, чтобы не приходилось переделывать. В таком случае, вы будете уверены, что антенна будет выполнять свои функции. Область охвата клеточного диполя из 6 проводов увеличится в 5 раз, а если вы используете 8 проводов, то охват увеличится в 7 раз! Конечно, постройка такой антенны – занятие трудоемкое, но это один из лучших вариантов антенны для любительской радиостанции.

  11. 11

    Тяп-ляп, и готово! Рамочная антенна – это самый охраняемый секрет любительского радио. Резонансные антенны изготавливают под конкретный диапазон средних волн, и используют совместно с регулятором настройки, достаточно мощным, чтобы улавливать несколько диапазонов. Формула для расчета длины рамочной антенны – 1005/FMгц. Это длина рамки в зависимости от длины волны, которую вы собираетесь поймать. Чтобы собрать рамочную антенну, сложите провод в форме треугольника, квадрата или прямоугольника, и ваша рамочная антенна готова. Такие антенны наиболее популярны в сельской местности – для ее установки нужно много свободного пространства. Питание антенны можно подводить как с конца провода, так и с середины. Когда вы поднимите этого маленького монстра вертикально в воздух, будьте осторожны, чтобы не задеть силовые электролинии! Отдельно стоящие деревья могут служить достаточно высокой опорой для такой антенны. Такие деревья иногда называют «башни для бедняков». Чтобы добраться до вершины дерева, используют различные инструменты, в том числе удочки или грузило, весом в 100 г., которые закидывают на верхние ветки дерева. В случае удачного захвата, зафиксируйте веревку и аккуратно подтяните верхушку дерева к земле. Не забудьте про использование страховочного шнура, либо используйте веревку достаточной длины. В качестве изолятора подойдет труба из ПВХ. Отрежьте 3-4 отрезка трубы из ПВХ, толщиной около 4 см длиной около 15 см. Просверлите отверстия в 1 см, при этом никогда не сверлите близко к срезу. Достаточным считается отступить 5 см от конца отрезка. Для подведения электричества используйте другой отрезок трубы из ПВХ, в котором нужно просверлить сквозное отверстие, чтобы ослабить натяжение подводящих проводов. Очень осторожно поднимите антенну на дерево или башню, убедитесь что ее форма максимально соответствует задуманному дизайну. Независимо от формы (треугольник, квадрат или прямоугольник), грани антенны должны быть максимально удалены друг от друга. Да, вы можете допустить небрежность в изготовлении, сделав одну грань немного длиннее, но лучше все-таки строго следовать схеме.

Как сделать FM антенну для радио

Несмотря на дальнейшее развитие телевидения и интернета радиопередачи все еще популярны сред широких масс населения. Радио активно слушают на природе, за рулем машины и в любое другое время для получения свежих новостей и прослушивания музыкальных программ. Но иногда качество приема сигнала любимых радиостанций остается на низком уровне. Помочь исправить качество сигнала может антенна для радио, которую можно собрать самостоятельно.

Причины плохого приема сигнала

Даже в самом небольшом радиоприёмнике есть внутренняя антенна, которая отделает полезный сигнал от простого шума и помех. Для качественного приема сигнал радиостанций должен быть сильнее барьера чувствительности приемника, при этом сама чувствительность зависит от размера и конструкции приемника. Мощность сигнала если даже в чертах города сильно падает, то за пределами можно наблюдать обширные мертвые зоны. Связано это прежде всего с особенностью распространения радиоволн —  сигнал проходит только по прямой, а в случае отражения от объекта теряет свои полезные свойства и превращается в обычный шум. При этом важно учитывать и фактическое расстояние до передатчика, которое можно посмотреть на электронных картах, либо вычислить за формулой r = 3,57 (√h2 + √h3), где

  • r – расстояние по прямой видимости;
  • h2 – высота передатчика;
  • h3 – высота приёмной антенны.

По результатам вычислений и будут определятся дальнейшие размеры и форма конструкции.

Необходимые детали и инструменты

Для сборки антенны могут понадобится следующий набор инструментов и материалов:

  • Базовый набор инструментов. Инструменты, которые есть практически в каждом доме и применяются для решения различных бытовых проблем. В их число входит молоток, плоскогубцы, паяльник, ножовки и различные отвертки.
  • Изоляторы. Керамические изоляторы не позволят проводу замыкаться на прочих конструкциях. Приобрести такие изоляторы можно легко приобрести в магазине радиотоваров, либо снять с другого приемника.
  • Металлическая конструкция. Стальные либо алюминиевые тросы, на которых и будут крепится провода вместе с изоляцией. Длина и форма тросов зависит от типа антенны для приема сигнала.
  • Кабель. Обычный либо коаксиальный кабель в зависимости от волнового сопротивления вашей антенны.
  • Штекер. Необходимо закрепить штекер в радиоприемник, либо если такового нет – вставить провод на место антенны радио.

Инструкция по сборке

Одна из самых распространенных антенн для приема FM-сигнала считается штыревая.  Такая конструкция представлена обычным штырем проводящий электрический ток. При этом длина антенны должна быть в пределах ¼ от длины волны. Саму длину можно легко вычислить за формулой: L= с/f,  где f- частота в Гц, L-длина самой волны, c — скорость света.

После того как вы определились с размерами конструкции, необходимо приступить к сборке и последующем монтажу. Для монтажа антенны необходимо:

  • Закрепить основание антенны на вход для радиоприемника через изолятор во избежание заземления.
  • От основания антенны провести кабель либо медную проволоку к самому приемнику.
  • Для более качественного приема сигнала от изолятора необходимо провести два противовеса с аналогичного материала.
  • Противовесы по длине должны быть одинаковые со штырем, либо на 1-2% больше. Противовесы должны быть прижаты к мачте, и выходить под углом 30-45° от линии горизонта для обеспечения сопротивления не выше 50 Ом.

В результате у вас должна получится следующая конструкция. Важно отметить, что штыревая антенна является универсальной, и может без проблем размещается как на крыше частного дома, так и в машине при соблюдении размеров установки.

Похожие радиосхемы и статьи:

Антенна из кабеля для цифрового ТВ за 5 минут

Супер простую и супер быструю в изготовлении антенну из коаксиального кабеля для приема каналов цифрового телевидения можно сделать своими руками минут за 5. Для этого вам не потребуется абсолютно ничего, кроме самого кабеля. И это главнейший плюс этой антенны.
Без телевизора сейчас никуда.

Эта конструкция вас обязательно выручит, к примеру, когда вы только-только въехали в жилище и ещё успели ни протянуть кабель, ни поставить стационарную антенну. Конечно это не единственный пример где поможет эта по истине простая петлевая антенна.
Сейчас в комментариях кто-нибудь обязательно напишет, что есть антенны ещё проще, типа штыревой. Для изготовления которой будет достаточно просто снять две изоляции с кабеля и всё будет работать. Я конечно с этим соглашусь, но петлевая антенна, которую сделаю я из коаксиального кабеля будет иметь гораздо большее усиление, ввиду своей направленности и резонансно-замкнутого контура.

Изготовление антенны из коаксиального кабеля


Так выглядит вариант сделанный из черного кабеля.

А теперь изготовление антенны по порядку. Все что нам понадобится это менее полуметра коаксиального кабеля любого цвета. Я взял белый.

От края кабеля отступаем 5 см и снимаем верхнюю изоляцию.

Далее снимаем изоляцию с центральной жилы.

Теперь все вместе аккуратно и плотно скручиваем.

Затем, от края со снятой изоляцией отступаем 22 см и вырезаем кусочек 2 см верхней изоляции и экранированной проволоки с фальной, не трогая при этом изоляцию центральной жилы.

Теперь от конца разреза отмеряем ещё 22 см и делаем прорез шириной 1 см только со снятием верхней изоляции. Экран кабеля не трогаем.

Далее берем конец кабеля, с которого начинали. И очень плотно приматываем его у последнему разрезу, формируя круг антенны.


На этом наша антенна готова к работе. Конечно это не обязательно, но если вешать антенну на улицу, то лучше изолентой заизолировать все оголенные места кабеля. Так же можно добавить жесткий каркас, но это по желанию.

Расположение антенны


Антенну направляем на ретранслятор или телевизионную вышку. Направление можно выбрать и опытным путем, вращая антенну.
Лучшем вариантом будет если разместить ее за окном, так как стены дома очень сильно глушат высокочастотный сигнал.

Проверка показала отличный результат работы



Смотрите видео инструкцию изготовления антенны


Если вам все же не понятно, как сделать антенну из кабеля, то посмотрите обязательно видео ниже или задайте вопросы в комментариях.

Простая самодельная Wi-Fi антенна своими руками.

Всем привет! Сегодня я продолжу рассказ о самодельных антеннах, и на этот раз речь пойдет о Wi-Fi. Не сложная в изготовлении, всенаправленная Wi-Fi антенна, имеет усиление 6 дБ, с её помощью можно значительно усилить сигнал на ноутбуке, точке доступа и других Wi-Fi адаптерах. В сети можно найти множество вариантов конструкции и размеров данной коллинеарной антенны, и 3 из них мною были опробованы, но отличные результаты показал только вариант, описываемый в этой статье. Конечно, многие скажут, зачем заниматься ерундой и мастерить Wi-Fi антенну своими руками, когда можно купить готовую, на что я скажу, купить можно все, если есть деньги, но зачем их тратить, если можно сделать самому, причем иногда даже лучше чем в магазине, в этом я убеждался не раз.

Скажу сразу, что данная антенна относится к среднемощным, и поддерживать с её помощью длинные линки, не получится. Для этих целей необходимо использовать направленную антенну, варианты конструкций которой мы обязательно рассмотрим в будущем. Данная  же антенна отлично подойдёт для организации связи стандарта Wi-Fi 802.11 в пределах дома, двора, и даже между соседними домами. Такой самодельной антенной Wi-Fi антенной можно заменить стандартную антенну 2дБ входящую в комплект вашего роутера или точки доступа, и увеличить тем самым радиус покрытия более чем в 2 раза. Получится так называемый Wi-Fi усилитель.

Перейдем непосредственно к описанию самой конструкции. Фото наглядно проиллюстрируют весь процесс. Для изготовления антенны нам понадобится все та же монолитная медная проволока сечением 4 мм2, которую можно приобрести в любом электрическом магазине. Отрезок такой проволоки нужно изогнуть специальным образом, выдержав размеры, показанные на следующей схеме:

И припаять получившуюся конструкцию к коннектору N-типа, или к обычной маме BNC разъёма, их можно купить в любом радиомагазине. BNC найти проще, его используют для монтажа видеонаблюдения. BNC-маму нужно купить в комплекте с папой, к которому и будем подсоединять коаксиальный кабель 50 Ом, на фото представлен пример с BNC. Припаяв один конец проволоки к коннектору, нужно от его основания отмерить 61 мм и сделать кольцо, как показано на фото:

Накручивать кольцо, лучше всего с помощью шаблона в виде трубки нужного диаметра и плоскогубцев. Кольцо должно получиться диаметром 10 мм. Кольцо ни в коем случае не может быть замкнутым, оно должно переходить в продолжение проволоки.

От этого кольца отмеряем 91 мм и таким же образом делаем второе кольцо, его диаметр также должен составлять 10 мм. Далее, от второго кольца отмеряем 83 мм и обрезаем проволоку. В итоге должна получиться следующая конструкция:

Вот вариант исполнения для точки доступа, к антенне припаян маленький коннектор N с кабелем, во всех вариантах задействована только центральная жила, оплетка просто заворачивается назад и не имеет ни какого контакта:

На этом все. Как видите, изготовление антенны не составит большого труда, скажу только что размеры необходимо соблюдать обязательно, и конечное изделие должно выглядеть аккуратно, от этого в большей степени зависит работоспособность антенны. Как подсоединить такую или другую Wi-Fi антенну к ноутбуку или нетбуку, для усиления сигнала, я расскажу в ближайших статьях.

В заключении хочу поблагодарить некоторых подписчиков и просто читателей за присланные мне чертежи и рисунки с описанием различных самодельных антенн, некоторые из них действительно впечатляют!  Все присланные мне конструкции я обязательно проверю на практике и выложу на блоге в ближайшем будущем. Так что если у вас есть что предложить, обязательно присылайте на ящик [email protected] или отправьте письмо со страницы «Контакты», буду признателен.

как сделать самодельную телеантенну в домашних условиях


Настоящие мастера-умельцы отличаются от обычных людей тем, что не бегут при необходимости в магазин, а стараются соорудить нужное устройство самостоятельно. При этом зачастую у них получаются приборы, не уступающие по характеристикам заводским аналогам.

Как оказалось, собранная ТВ антенна своими руками отлично ловит сигнал с ближайшей телевизионной вышки. Более того можно спроектировать и собрать немало эффективных функционирующих устройств для домашнего использования. В этой статье представляем подборку лучших моделей с подробными инструкциями по их изготовлению. А для начала разберем их преимущества перед покупными.

Содержание статьи:

Чем хороши самодельные антенны?

Даже с появлением компьютерной техники и сети Интернет популярность телевидения не снижается. Большое количество различных передач и каналов удовлетворяет запросы и малышей, и взрослых членов семьи.

Но иногда телеманы сталкиваются с обстоятельствами, при которых требуется быстро и грамотно изготовить антенну своими руками.

Сигнал в домашние телеприемники поступает разными способами: через спутниковую антенну, закрепленную на внешней стороне дома или кровли, телевизионный кабель, специальную приставку

Вот только несколько причин заняться технической «самодеятельностью»:

  • жилое здание еще новое, провайдеры не успели его освоить;
  • дом находится вдалеке от города и магазинов;
  • кабельное телевидение отключили для профработ;
  • старое устройство вышло их строя, а на новое нет денег и пр.

А некоторые домашние изобретатели отказываются от покупных устройств ради новых экспериментов. Такое хобби часто выручает и к тому же экономит семейный бюджет.

Стоимость самоделок гораздо меньше, чем цена моделей, представленных в магазинах. А если дома целый склад старых деталей, то новенькая антенна может достаться даром

Скептики могут возразить и сказать, что сделанная своими руками телевизионная антенна не сравнится по качеству с брендовыми приборами.

Однако практика показала, что при благоприятном положении здания и правильно выполненных расчетах сигнал ловится замечательно, а самоделка отлично справляется со своей задачей.

Модели для домашнего изготовления

Следует понимать, что передача цифрового сигнала ограничивается как расстоянием, так и зоной видимости. Считается, что передатчик может обеспечить хороший сигнал на расстоянии 60 км, хотя на практике встречались случаи, когда и 90 км не служили преградой, особенно при использовании .

В идеале телевышка должна быть в свободной зоне видимости, то есть не закрыта от антенны другими зданиями или объемными конструкциями

При таких условиях будет достаточно даже слабого сигнала, чтобы изображение и звук удовлетворяли запросы потребителей.

Однако к антеннам предъявляются следующие требования:

  • расположение – по оси поступающей электромагнитной волны;
  • все работы выполняются аккуратно, в соответствии с расчетами;
  • не нужно забывать об ориентации по поляризации;
  • если существуют помехи, совпадающие по частоте, необходима дополнительная защита.

Чтобы прием сигнала был качественным, он должен быть на 1,5 дБ выше фоновых шумов, сопровождающих помехи. Если произойдет повреждение кабеля или искажение фазы, даже сильный сигнал исчезнет.

Модель #1 — простое устройство из пивных банок

Это самая простая модификация домашней антенны, не требующая специальных знаний или расчетов. Конечно, прибор нельзя назвать мощным, но при благоприятных условиях он способен поймать несколько каналов.

Для изготовления потребуются две пивные банки, метровый кусок телевизионного кабеля с разъемом, строительный или канцелярский нож для разделки кабеля, изолента, небольшой деревянный брусок.

Чтобы узнать, как сделать простейшую ТВ антенну в домашних условиях, достаточно воспользоваться приведенной ниже фотоинструкцией. Прибор очень популярен, поэтому руководство подробное и доступное для всех.

Пошаговая инструкция по изготовлению «баночного» устройства:

Галерея изображений

Фото из

Банки не требуют специальной подготовки, используются в таком виде, в котором продаются. Главное, чтобы они были пустыми

Устройства для открывания банок, которые называют ушками или язычками, необходимо зачистить. Для этого можно воспользоваться канцелярским ножом или куском наждачки

Берем 1-1,5 м телевизионного кабеля. Подготавливаем свободный конец для подключения к банкам: освобождаем от изоляции центральную жилу, оплетку разбираем и скручиваем

Конец оплетки вставляем в отверстие язычка, оборачиваем пару раз и закрепляем. Расстояние свободной части между кабелем и креплением – примерно 10-15 мм

Аналогичным образом закрепляем и центральную жилу – вставляем в отверстие ушка второй банки, затем оборачиваем два раза, чтобы прочно зафиксировать.

Оба соединения необходимо изолировать. Для этого берем изоленту и наматываем ее плотным слоем по всей длине открытых частей провода, заезжая на ушки и оболочку кабеля

Чтобы придать банкам нужное положение, используем ошкуренный деревянный брусок. Длина его должна немного превышать сумму длин обеих банок

Для фиксации используем все ту же изоленту. Для прочности конструкции крепление производим в четырех местах – по краям обеих банок

Шаг 1 – основа прибора – две пивные банки

Шаг 2 – зачистка язычков (ушек)

Шаг 3 – разделка телевизионного кабеля

Шаг 4 – подключение оплетки к первой банке

Шаг 5 – подключение центральной жилы ко второй банке

Шаг 6 – обмотка соединений изолентой

Шаг 7 – брусок в качестве основы

Шаг 8 – крепление антенны на бруске

Антенна полностью готова, осталось ее подключить к телевизору.

Для тех, кто это делает впервые, представляем еще одно краткое фоторуководство:

Галерея изображений

Фото из

Этап 1 – подключение к разъему телевизора

Этап 2 – установка антенны удобном месте

Этап 3 – настройка каналов пультом д/у

Этап 4 – выбор канала с хорошим приемом сигнала

Это примитивный вариант антенны, надеяться на отличное изображение или большое количество пойманных каналов не стоит.

Но при выгодном расположении дома относительно источника трансляции можно найти от 5 до 8 различных каналов, которые будут отображаться в удовлетворительном состоянии.

Чтобы улучшить качество передачи сигнала, можно попытаться изменить положение антенны или немного увеличить длину провода, чтобы вынести ее на балкон.

Модель #2 — антенна-биквадрат для цифрового вещания

Биквадратную антенну, так любимую мастерами-самоучками, в прошлом веке придумал инженер Харченко, по имени которого она называется до сих пор.

Размеры зигзагообразной рамочной конструкции не берутся «с потолка». Чтобы изображение на экране ТВ было четким, а звук не имел посторонних шумов, нужны точные расчеты

Для повышения направленности двойной квадрат оборудуют решеткой или экраном, однако при хорошей проводимости волн он не требуется. Предлагаем два похожих варианта, которые отличаются материалом и нюансами изготовления.

Вариант #1 — из медной проволоки

Для приема аналогового или цифрового сигнала подойдет простая в изготовлении, небольшая антенна из медной проволоки и коаксиального кабеля. Конструкция устройства проста: биквадрат с центральным корпусом из распределительной коробки. Ее можно устанавливать в квартире или на улице.

Себестоимость антенны мала, так как практически все материалы можно найти дома или купить недорого в магазине, продающем комплектующие для телевизоров и другой техники.

Для работы потребуются: отрезок коаксиального кабеля, 1 м медной проволоки сечением 0,3-0,4 см, телевизионный разъем, флюс, припой, пластиковая распределительная коробка

Сейчас распространено цифровое телевидение, поэтому антенна предназначена именно для него. Выставлять наугад размеры не стоит, лучше произвести расчеты. Для начала нужно узнать диапазон приема цифровых каналов, нужную информацию можно почерпнуть из справочников, размещенных в интернете.

Для «цифры» среднее значение частоты – 690 МГц. Если вы до сих пор пользуетесь аналоговыми каналами, то потребуется 470 МГц (для дециметровых волн).

Дальше нужно рассчитать размеры – и здесь проще всего воспользоваться онлайн-калькулятором, который предназначен для расчетов антенн такого типа. Вставляете в верхнее окошко частоту – автоматически подсчитываются другие параметры.

Для биквадрата с частотой 690 МГц одна сторона квадрата (L1) равна примерно 105 мм, а длина всего прибора (L2) – 295 мм. Это основные размеры, которые нужно знать.

Пошаговая инструкция по изготовлению самодельной телеантенны из медной поволоки:

Галерея изображений

Фото из

Берем маркер и линейку (метр) и катушку медной проволоки, отмеряем кусок длиной 0,9 м. При помощи кусачек или плоскогубцев отрезаем его – это основа будущего «двойного квадрата»

Снова берем маркер, производим измерения и делаем пометки. Делим проволоку на отрезки длиной 10,5 см – это будут стороны двух квадратов

Загибаем проволоку, как на фото, чтобы образовались две одинаковые фигуры квадратной формы. Лишний кусок проволоки отрезаем, но оставляем небольшой припуск в 10-15 мм, чтобы замкнуть контур

Мелкой наждачкой тщательно зачищаем концы проволоки и места подключения. Для прогревания толстого провода из меди потребуется мощный паяльник. Берем припой, флюс и производим пайку в месте соединения концов провода

Снимаем с конца телевизионного кабеля оплетку, скручиваем и отгибаем ее. Освобожденный провод зачищаем, а затем припаиваем: центральный провод к одному квадрату, оплетку – к другому

Чтобы готовое изделие было легче монтировать, из распределительной коробки или подрозетника нужно сделать небольшой корпус. Она слишком глубокая, поэтому примерно половину отрезаем ножовкой

Паяльником или ножовкой с четырех сторон проделываем отверстия под проволоку. Вставляем готовую антенну с кабелем, для фиксации клеем заливаем все места соединения

В городских условиях лучше вынести антенну за пределы квартиры – на крышу, внешнюю стену или на балкон. Пластиковую коробку закрепляем, а провод пропускаем сквозь отверстие в окне

Шаг 1 – отрезок медной проволоки

Шаг 2 – разметка провода на отрезки

Шаг 3 – сгибание проволоки в контур

Шаг 4 – зачистка и пайка провода

Шаг 5 – подключение ТВ кабеля

Шаг 6 – пластиковый корпус для антенны

Шаг 7 – соединение проволоки и корпуса

Шаг 8 – установка антенны на крыше

После установки антенны необходимо на второй конец кабеля надеть штекер, если его там нет, и затем воткнуть его в соответствующий разъем телевизора.

Чтобы проверить качество сигнала, включаем автопоиск. Скорее всего, качество приема окажется хорошим.

Вариант #2 — из алюминиевой проволоки

Вторая модель напоминает первую конструкцией и способом изготовления, однако имеет и отличительные черты.

На самом деле антенна более простая и недорогая, так как вместо медного провода используется алюминиевый. Пайка не предусмотрена, что облегчает процесс сборки

Для сборки конструкции и подключения потребуется совсем немного времени.

Если все материалы приготовлены, а инструменты под рукой, то достаточно одного свободного вечера.

Галерея изображений

Фото из

Из многожильного кабеля нужно достать один провод. Подходящая толщина жилы – 2-4 мм, длина – 1,15 м, но лучше взять с небольшим запасом

С помощью кабеля выполняется соединение между антенной и приемником – телевизором. Длина отрезка зависит от расстояния между балконом (форточкой) и электроприбором

Штекер можно приобрети там же, где и кабель – в магазине электро- и радиодеталей. Пластиковая модель – самая недорогая и простая в монтаже

Все без исключения инструменты, скорее всего, есть в доме. Это острый строительный нож, линейка, несмываемый маркер (лучше светлый), кусачки. Из расходки потребуются стяжки или изолента

Берем линейку, маркер и выставляем метки со следующими интервалами: первая – через 2 см, затем через 13, 14, 14, 13, 13, 14, 14, 13, 2 см. Длинные отрезки – стороны квадратов

По маркерным отметкам сгибаем провод таким образом, чтобы получились два квадрата. 2-сантиметровые концы проволоки загибаем для дальнейшего соединения и подключения

Разделываем конец коаксиального кабеля, как в первой инструкции, и закрепляем его на обоих квадратах: скрученную оплетку на одном, центральную жилу на другом

К другому концу кабеля присоединяем штекер. Для этого разбираем его корпус, вставляем токоведущую жилу в специальный контакт, собираем обратно

Кусок алюминиевого многожильного кабеля

Моток коаксиального антенного кабеля

Телевизионный штекер для подключения

Набор инструментов для работы

Разметка провода для сгибания

Сгибание провода в биквадрат

Присоединение телевизионного кабеля к биквадрату

Монтаж штекера для подключения к телевизору

Готовую антенну, чтобы она лучше ловила сигнал, необходимо вынести на балкон или выставить в форточку.

Если ближайшая телевышка находится сбоку, то для улучшения направления можно биквадрат закрепить на палке и выставить вперед. На качество приемки волн не так негативно влияет расстояние, как наличие всевозможных препятствий – например, жилых многоэтажек.

Модель #3 — спиральное устройство для ТВ

Это дачный вариант без усилителя, собранный из подручного материала: остатка силового кабеля и старой лопаты для уборки снега. Кабель идет на изготовление спирали, а из фрагмента лопаты получился хороший отражающий экран.

Конструкция антенны проста, с ее изготовлением справится и любитель. При сборке пайки не производилось, все соединения выполнены или скруткой, или винтовыми креплениями

Дециметровая антенна ловит цифровое вещание, если устраивает дальность приема. Чтобы высчитать шаг между витками, необходимо уточнить частоту передачи «цифры» в регионе, а полученное значение перевести в метры.

Расчеты для этой модели:

  • частота – 522 МГц
  • длина волны (λ) – 0,57 м
  • ⌀ каждого витка – 0,177 м
  • шаг между двумя соседними витками – 0,137 м
  • расстояние от кабеля до экрана – 0,074 м
  • ширина отражающего экрана – 0,35 м

Перед началом работы все измерения рекомендуется занести на схему, которая будет служить руководством.

За образец можно взять типовую схему цилиндрической спиральной антенны, на которой нужно обозначить основные элементы устройства, количество витков и результаты расчетов

Для работы потребуется плоская часть снегоуборочной лопаты, которая выполнена из нержавейки. Если в хозяйстве нет похожих предметов, то просто стальной лист. Вырезать из него круг необязательно, заготовка может иметь форму квадрата или прямоугольника.

Для спирали нужен обычный электропровод диаметром 0,2 см, вернее, одна из его медных жил в полимерной изоляции. На практике лучше использовать провод, сечение которого в 5 раз больше – так диапазон приема получится шире. Нужен и второй кабель с разъемом – коаксиальный, с сопротивлением 75 Ом.

Порядок действий:

  1. Соорудить основу для намотки кабеля из листа фанеры и деревянных реек. В идеале вместо них должен быть диэлектрический цилиндр.
  2. Распрямить стальной лист, зафиксировать его перпендикулярно основе с помощью неподвижного винтового крепления.
  3. Произвести намотку кабеля с витками согласно расчетам.
  4. Присоединить коаксиальный кабель скруткой.

Для тестирования изделие необходимо перенести в верхнюю часть дома и установить в мансарде или на чердаке – там, где антенна будет защищена от дождя. Но это при условии, что кровля покрыта материалом, через который свободно проникают волны – например, мягкой черепицей.

Помимо этой модели для дачи можно соорудить и другие, не менее простые и действенные, варианты антенн из подручных материалов. В другой статье на нашем сайте мы привели подборку лучших дачных моделей с по их изготовлению.

Несколько рекомендаций по использованию и эксплуатации спиральной самоделки:

Галерея изображений

Фото из

Для установки необходимо выбрать стену, плоскость которой обращена к ближайшей транслирующей вышке, и закрепить конструкцию так, чтобы верхушка была направлена в сторону волн

Прикрепить кусок фанеры к отражающему экрану можно любым способом, например, готовым пластиковым уголком, прикрученным на 4 винтах. Детали можно выполнить и из дерева

Из двух прищепок и медной треугольной пластинки можно сделать переходник между двумя кабелями — с 180 Ом на 75 Ом. Регулировка производится поворачиванием пластинки, которая нужна, чтобы снизить уровень шума

Сигнал будет лучше, если разместить конструкцию под самой кровлей. Она устанавливается параллельно полу, верхушкой в сторону ближайшего источника трансляции

Чтобы витки были ровными и равномерно размещались по всей длине каркаса, для намотки можно использовать обычную 3-литровую банку. Когда кабель растянется в стороны, он примет необходимую форму

Вместо силового кабеля можно взять металлопластиковую водопроводную трубу диаметром 0,16 м. Она обеспечивает улучшение уровня сигнала примерно на 10 %. Для установки вместо каркаса можно использовать один брусок

КСВ – аббревиатура коэффициента стоячей волны. КСВ-метр можно соорудить своими руками, соединив его с самодельным же генератором. У антенны из силового кабеля коэффициент оказался равен 1,5

На чердаке антенну устанавливать целесообразно, если кровля покрыта пергамином, листами фанеры, а сверху – Ондулином, мягкой черепицей, обычным шифером или керамической черепицей

Антенна установлена на стене мансарды

Крепление для фанеры к стальному листу

Трансформатор – согласующее антенное устройство

Монтаж антенны под коньком крыши

Стеклянная трехлитровая банка для намотки

Вариант антенны из металлопластика

КСВ-метр для измерения волн

Крыша покрыта мягкой черепицей

Спиральная антенна показала хорошие результаты на расстоянии 90 км от ближайшего транслятора дециметровых волн – два канала телевизора работали в удовлетворительном качестве.

Усилитель использовать необязательно. Его применяют, если длина снижающего коаксиального кабеля превышает 3 м или к такой антенне подключают еще 1-2 телевизора.

Если все рассмотренные модели самоделок вам кажутся сложными или вы не хотите заморачиваться и тратить свое время на их сборку, всегда можно купить готовую антенну в магазине, например, спутниковую. В таком случае вам пригодится тарелки и самостоятельной .

Выводы и полезное видео по теме

Экспресс-антенна из телевизионного кабеля:

Биквадрат Харченко с рефлектором:

Здесь представлено только четыре руководства, как можно быстро сделать домашнюю антенну для телевизора, на самом деле их гораздо больше. Существуют и более серьезные варианты, с точными расчетами по формулам и с использованием дополнительных усилителей. Вы же можете выбрать для начала самое простое устройство и проверить, действительно ли оно способно работать.

Пользуетесь самодельной антенной для ТВ? Какую модель вы предпочли и сколько времени у вас ушло на ее сооружение? Расскажите, пожалуйста, в блоке комментариев о своем опыте изготовления прибора, покажите фотографии готового изделия, прикрепив их ниже. При желании  поделитесь с новичками полезными рекомендациями по сборке – ваш успешный опыт вдохновит на творчество других домашних мастеров.

Вертикальная антенна на 144 мгц своими руками. Укв антенны своими руками. Эффективная антенна переносной радиостанции

Вещательный FM-диапазон привлекает радиолюбителей. Свободные частоты занимают области 145 – 433 МГц, вот где проявим навыки конструирования аппаратуры. Берутся делать УКВ-антенны своими руками жители удаленных деревень, неуверенно принимающие сигнал. Причин проявления самостоятельности много, важно запретные области передачи обойти стороной — проблем не оберешься.

Задумал инженер друзья вещать, законом не воспрещается, когда сделано без нарушения государственных норм. Собрать передатчик, наладить процесс — отдельная проблема, каждому абоненту понадобится антенна для УКВ.

Цены любительского диапазона кусаются. Нестандартные изделия не пользуются великой популярностью, производить невыгодно, оттого стоимость высокая.

Любительский диапазон 145 МГц

Стационарные антенны УКВ-диапазона изготавливаются сравнительно просто. Основу выступает схема четвертьволнового вибратора. Изделия диапазона снабжены сравнительно широкой полосой пропускания, точная настройка под частоту не понадобится. Рассмотрим примеры конструкций:

  1. Для максимально простого способа изготовления приемной антенны — на природе, дома, в любом месте — понадобится Т-тройник. Перпендикулярный отвод снабжается коаксиалом, остальные два — выкрученным шпилем радиостанции, противовесами (аналогом земли УКВ-диапазона).
  2. Прямой уголок с квадратными сторонами 4 см прикрепляется к наружной стене, к краям горизонтальной площадки прикручиваются болтами противовесы длиной 5 см, посередине оборудуется разъем под антенну. Поскольку отвод коаксиального кабеля, идущий до конструкции, является основной причиной потери сигнала, длина отрезка обязана быть минимальной. Сделать самостоятельно золотые коннекторы будет сложновато, зачистить имеющиеся стальные, протереть спиртом, повышая чувствительность, необходимо в обязательном порядке. Поскольку стандартная антенна любительской радиостанции, вставляемая в гнездо площадки, обладает сопротивлением порядка 40 Ом, соединение проводится коаксиалом 50 Ом. Наконец, волновое сопротивление выносной антенны регулируется поворотом противовесов. На замену заводской антенне можно применять кусок медного провода диаметром 1-2 мм, длиной 48 см.
  3. Если фирменная антенна для УКВ приемника сломалась, замените отрезком коаксиального кабеля 50 Ом длиной 48 см со снятым экраном. Оголять жилу избегайте. Можно заменить изделием кусок провода в прошлом способе.
  4. Более сложный вариант получим, намотав полметра медной проволоки на внутренний диэлектрик коаксиала. Трудность заключается в согласовании сопротивления полученной самодельной конструкции с волновым сопротивлением радиостанции. После отладки закрепите витки изоляционной лентой.

Полуволновая антенна частоты 145 МГц

Рассмотренные выше четвертьволновые самодельные антенны УКВ не являются единственным выходом из ситуации. Преимущество в низком волновом сопротивлении, полуволновые варианты имеют право существовать. Отрезок проволоки диаметром 1 мм, длиной 103 см обладает сопротивлением 1 кОм, в 20 раз превышает стандартный коаксиал (50 Ом).

Для согласования разницы значений применяется П-образный контур. Резать будущую проволочную антенну следует на несколько сантиметров короче/длиннее величины 103 см. Незначительно увеличит потери за счет роста реактивной составляющей импеданса, значительно снизив действительную часть импеданса, согласующее устройство легче будет настроить.

Индуктивность фильтра включается последовательно антенне, образована 5 витками проволоки диаметром 1 мм, намотанных шагом 2 мм на оправку диаметром 6 мм. Подстроечные конденсаторы КПВМ-1 (5-14 пФ) включаются одной обкладкой на землю с обеих сторон катушки.

Настраивается антенна для УКВ радиоприемника измерением КСВ, напряженности поля. Минимум первого параметра совпадает с максимумом второго. В противном случае длина антенны укорачивается, замеры проводятся заново. Рекомендуется изначально выбрать длину проволоки 102 см, постепенно обрезать с верхнего конца, подбирая оптимальное значение.

Широкодиапазонная антенна

Для изготовления стационарной антенны УКВ высотой свыше полутора метров, настраиваемой на две любительские частоты, 145 МГц, 433 МГц, понадобятся диэлектрические стержни диаметром 7 – 17,5 мм. Намотанные витки закрепляются клеевым составом, компаундом. Их нужно точно намотать, сказанное не будет простым делом.

Работа выполняется цельной проволокой 2-мм диаметра. Прямой отступ от вершины составляет 38,7 см, затем стержень диэлектрика диаметром 7,5 мм обматывается строго 12,5 витками с шагом, чтобы общая высота индуктивности составила 63 мм. Отступив 42,2 см прямого участка, намотайте 64 витка на 7-мм стержень, чтобы общая высота индуктивности составила 28 см. Затем — прямолинейный участок 36,7 мм, снова витки — 7 штук (высота 32 мм) на 10-мм стержне. Наконец, последний проволочный сегмент длиной 56,4 см оканчивается индуктивностью, сформированной 4 витками (высота 20 мм) поверх стержня диаметром 17,5 мм.

На полтора витка сверху в последней индуктивности выполняется отвод к основной жиле коаксиального кабеля сопротивлением 50 Ом. Последовательно в цепь включается подстроечный конденсатор 1-10 пФ. Земля антенны УКВ подключается к экрану. Параллельно последней индуктивности включается емкость 1 пФ коррекции работы на длине волны 70 см.

Низ антенны снабжается восемью противовесами:

  • четыре диапазона 145 МГц;
  • четыре частоты 433 МГц.

После сборки производится настройка изделия, руководствуясь коэффициентом стоячей волны, измерителем сопротивления. В обоих диапазонах подберите приемлемые значения. Такая антенна, своими руками собранная, прослужит долго, если поместить в прочный защитный чехол из диэлектрического материала, защитить против попадания влаги компаундом.

Честь разработки варианта антенны УКВ принадлежит Александру RV9CX. Автор советует емкость 1 пФ выполнять отрезком кабеля SAT-50 (2 см). Одной обмоткой послужит экран, второй — жила. Центральный провод можно выдвигать-вставлять назад, изменяя емкость конденсатора.

FM диапазон

Для радиолюбителей является привычным делом копаться в элементной базе, собирая сложные приборы. Но самодельная антенна для УКВ приемника пригодится среднестатистическому любителю Маяка.

Сначала потребуется квадратная доска стороной 20 см, либо эквивалентный кусок плексигласа. Из фольги вырезается квадрат стороной 15,5 см, внутри прорезается по центру квадратное отверстие стороной 11,9 см.

В одной стороне концентрической фигуры (квадрата) делается вырез шириной пару сантиметров, фольга наклеивается на доску по центру прорезью вниз. На пересечении нижнего продолжения правой внутренней стороны квадрата, средней линии нижней стенки концентрической фигуры припаивается провод центральной жилы коаксиального кабеля. Четырьмя сантиметрами левее припаивается провод соединения с экраном.

Полученная конструкция уверенно принимает станции вещания FM-диапазона.

Применяемость самодельных антенн

Самодельные антенны КВ-УКВ пользуются немалой популярностью. В отличие от сложной приемо-передающей аппаратуры, где бесспорное лидерство достается заводским изделиям, проволочная конструкция, будучи правильно настроена, дает превосходные результаты.

Требуемые для оценки параметров приборы редко в наличии. Для правильной работы самодельной антенны УКВ требуются КСВ-метр, измеритель напряженности поля. В конечном итоге проблема заключается не в геометрических размерах деталей, взаимном положении, а в согласовании импедансов подводного коаксиального кабеля и непосредственно антенны.

Допускается использование любых методов устранения проблемы, выше было показано, как выполнить сказанное, заручившись помощью резонансных контуров. Небольшая подстройка выполняется изменением положения противовесов, сложно подобрать опытным путем нужные параметры. Резонаторы редко будут лучшим решением ввиду сопутствующих сложностей использования.

Судовые антенно-фидерные устройства УКВ-диапазона

Морские и речные судовые УКВ-антенны

УКВ антенна – это элемент оборудования радиосвязи, работающего в диапазоне ультракоротких волн, преобразующий энергию распространяющихся в пространстве электромагнитных волн в электрические токи и наоборот, что соответствует приему и передаче радиосигнала. Антенны характеризуются комплексом параметров, определяющими из которых являются диаграмма направленности и коэффициент усиления. Диаграмма направленности УКВ антенны представляет собой графическую зависимость коэффициента усиления от направления излучения. Однако сама по себе антенна ничего не усиливает, а коэффициент усиления рассчитывается относительно мощности эталонной антенны.

Судовая УКВ антенна

В судовой отрасли для радиосвязи используется диапазон ультракоротких волн (УКВ), в большей степени подходящий для решения задач обмена информацией между судами или судами и берегом. Для морской радиосвязи выделены частоты от 156 до 162 МГц внутри диапазона VHF, в речной радиосвязи – частоты от 300 до 337 МГц, соответствующие диапазону UHF. Оба диапазона являются частью спектра УКВ, поэтому вне зависимости от назначения – морского или речного – антенны судовой радиосвязи принято называть УКВ антеннами .

Особенности судовых УКВ антенн состоят в том, что это преимущественно вертикальные антенны, располагаемые на мачтах, следовательно, все они имеют вертикальную поляризацию и равномерную диаграмму направленности, поскольку в море не существует выделенного направления распространения сигналов.

Свойство распространения ультракоротких волн позволяет достичь дальности связи в открытом море до 50 миль при условии расположения УКВ антенны выше четырех метров от ватерлинии судна. Это дает возможность быстро получить помощь от соседних судов или береговых служб в случае бедствия, а с другой, не ставит помехи другим судам, находящимся на еще большем удалении, благодаря чему они общаются между собой на одних и тех же каналах. В условиях Мирового океана и активного судоходства, одновременно нуждающихся в постоянной связи, УКВ-диапазон представляется наиболее подходящим для беспрепятственного общения в районе условной прямой видимости.

Вместе с тем, располагая УКВ антенну как можно выше и, казалось бы, увеличивая дальность связи, можно, напротив, снизить коэффициент полезного действия УКВ антенны за счет приема большего количества помех. Это сильно почувствуется, если за горизонтом вблизи резонансной частоты УКВ антенны работает мощный передатчик, полностью забивающий эфир. Если фильтровать собранные антенной «мусорные» сигналы, то вместе с ним есть все шансы отфильтровать и полезный сигнал, поэтому при поиске приемлемой высоты УКВ антенны рекомендуется придерживаться меры.

Также для улучшения характеристик приема и передачи УКВ сигналов есть вариант подогнать УКВ антенну под работу только на одной частоте. Такой путь также ведет к снижению общей производительности, поскольку антенная установка должна обеспечивать полноценную приемопередачу во всем используемом частотном диапазоне.

В отношении речной радиосвязи верны примерно все те же соображения, с той разницей, что в условиях рек используются радиоволны большей частоты, а значит с меньшей длиной волны, способные огибать характерные для рек препятствия, такие как береговые скалы, лесные зоны, элементы береговой инфраструктуры и т.п.

Таким образом, чтобы судовая связь соответствовала ожиданиям, и в случае моря, и в случае реки необходимо использовать оборудование от надежных мировых и отечественных производителей. УКВ антенны в зависимости от поднадзорности должны поставляться вместе с сертификатом либо Морского, либо Речного Регистра. Такие изделия отличаются строгим и даже аскетичным внешним видом, однако, несмотря на кажущуюся простоту, смысл качественной УКВ антенны заключен в том, как она настроена на требуемые частоты. Только производитель с серьезным опытом в состоянии поставить на рынок оборудование, конкурентоспособность которого устоит в течение длительных проверок временем.

УКВ антенны в «Маринэк»

Представленное на страницах каталога Интернет-магазина «Маринэк» , имеет конкурентное преимущество по сравнению с бесконечным перечнем устройств и систем, обращающимся на мировом рынке. Тщательный отбор оборудования среди предложений рынка благодаря постоянной практике комплексного оснащения судов, включая монтаж, пусконаладку и техническое обслуживание, позволяет инженерам «Маринэк» предлагать наиболее рациональное и востребованное судовое оборудование , в том числе оборудование радиосвязи и УКВ антенны , цель которого – безотказная работа в течение максимального времени с наибольшей выгодой для пользователя.

«Маринэк » предлагает морские антенны следующих производителей:

Чтобы судовая радиосвязь не вызывала вопросов, менеджеры « » проконсультируют и подберут оборудование исходя из требований заказчика и собственного опыта. Обратившись в « », вы последовательно закроете вопросы оснащения судна с наибольшей выгодой для себя.

Описаны конструкции антенн, а также приведены принципиальные схемы антенных усилителей для самодельной УКВ радиостанции (схема и описание) на диапазоны частот 144МГц, 430МГц и 1296МГц.

О характеристиках УКВ антенн

Эффективность антенны однозначно связана с ее геометрическими размерами, по этой причине антенна — это единственное устройство, входящее в состав радиостанции, которого не коснулся процесс миниатюризации радиоаппаратуры.

Изготовление и установка антенны — достаточно сложное и трудоемкое дело, тем более, что при этом приходится решать вопросы прочности и жесткости механических конструкций. Тем не менее повышение эффективности антенны — это единственный, не имеющий ограничений путь увеличения энергетического потенциала радиостанции.

Любую антенну можно представить в виде эквивалентной площадки, стоящей на пути распространения радиоволн. Чем больше ее площадь, тем больше коэффициент усиления антенны, формула:

где G — усиление антенны по отношению к изотропному излучателю; S — эквивалентная площадь, м2; лямбда — длина волны, м.

С точки зрения энергетики неважно, какую форму будет иметь эквивалентная площадка: будет ли она круглая, квадратная или будет иметь форму вытянутого прямоугольника. В любом случае при равной площади будет равный коэффициент усиления. Другое дело — диаграмма направленности; на нее форма эквивалентной площадки оказывает самое непосредственное влияние. Так, ширина главного лепестка диаграммы направленности может быть связана с линейными размерами площадки следующим приближенным выражением (формула):

А0(дельта_0) — ширина главного лепестка по уровню -3 дБ; град; лямбда -длина волны, м; l — линейный размер эквивалентной площадки в плоскости измерения диаграммы направленности, м.

Эта формула, переписанная в другом виде, позволяет по известной диаграмме направленности оценить размеры эквивалентной площадки: l = 50 * лямбда / дельта_0.

Пусть, например, испытания антенны диапазона 432 МГц показали, что ширина диаграммы направленности равна 25° в горизонтальной плоскости и 20° в вертикальной плоскости. Легко определить, что эквивалентная площадка будет иметь размер 1,4 м по горизонтали и 1,75 м по вертикали.

Такие оценки очень удобны, если предполагается увеличивать коэффициент усиления за счет соединения нескольких антенн в антенную решетку. Так, для рассмотренного примера расстояние между соседними этажами решетки должно равняться 1,75 м, а между соседними рядами-1,4 м. При меньших расстояниях -эквивалентные площадки будут взаимно перекрываться и общий коэффициент усиления будет меньше суммы коэффициентов усиления всех антенн.

При больших расстояниях появятся зазоры между отдельными площадками. В результате общее усиление возрастать не будет, зато будут неоправданно увеличиваться габариты антенны. При этом в главном лепестке диаграммы направленности появляются провалы, разбивающие его на несколько составляющих.

И хотя наличие таких провалов иногда может принести пользу (например, если необходимо отстроиться от помехи, азимут которой мало отличается от азимута корреспондента), в большинстве случаев подобная диаграмма направленности затрудняет работу в эфире.

Возвращаясь еще раз к вопросу об усилении антенны, надо отметить, что в общем случае коэффициент усиления является произведением коэффициента направленного действия и коэффициента полезного действия антенны (формула):

где К — к.н.д. антенны; n — к.п.д. антенны. Это значит, что недостаточно сделать антенну большой площади, надо еще суметь всю энергию, падающую на данную площадь, с минимальными потерями доставить к потребителю данной энергии, т. е. ко входу приемника. (Здесь и в дальнейшем будем использовать справедливый для антенн «принцип взаимности», который указывает на эквивалентность параметров антенны в режиме приема и передачи. Скажем, диаграмма направленности или к.п.д. не зависят от того, используется антенна для приема или передачи. Это позволяет каждый раз выбирать наиболее удобны» для рассуждений режим работы антенны.)

Излучение электромагнитной энергии связано с протеканием высокочастотного тока, поэтому потери в самой антенне определяются омическими потерями в металлических элементах. Большое влияние на коэффициент полезного действия антенно-фидерного тракта оказывают потери в кабельных линиях, которые надо обязательно учитывать при оценке энергетического потенциала радиостанции. При этом полезно помнить, что антенно-фидерный тракт используется как для приема, так и для передачи и, следовательно, потери в фидере дважды войдут в окончательный результат.

В таблице приведены краткие сведения о некоторых высокочастотных кабелях, которые находят применение в радиолюбительской практике. Из таблицы видно, что с ростом частоты потери в фидере быстро возрастают.

Так, например, 20-метровый отрезок кабеля типа РК-75-4-11 (старое название РК-1) ослабляет проходящий по нему сигнал на частоте 144 МГц в 2,1 раза (3,2 дБ), на частоте 432 МГц — в 3,4 раза (5,4 дБ), а на частоте 1296 МГц — в 13 раз (11,2 дБ). Видно, что на высокочастотных диапазонах потери возрастают до недопустимых значений.

К тому же здесь приведены данные для случая, когда отсутствуют отражения на концах линии, т. е. для случая работы на согласованную нагрузку. Если же сопротивление нагрузки отличается от волнового сопротивления кабеля, то часть энергии отражается от конца кабеля и движется в обратном направлении.

Эта отраженная часть энергии может возвратиться в нагрузку только после того, как она пройдет двойной путь от нагрузки к генератору и обратно от генератора к нагрузке. Если потери в фидере малы, то такие многократные переотражения вполне допустимы.

Такой режим «настроенного фидера», в частности, применяется в некоторых типах многодиапазонных КВ антенн. На УКВ, где потери в фидере резко возрастают, можно считать, что отраженная от нагрузки часть энергии практически полностью пропадает. Дело обстоит, однако, не столь плохо, как это может показаться на первый взгляд. Для того, чтобы оценить потери на рассогласование, запишем к. с.в. как функцию коэффициента отражения (формула):

здесь Г — коэффициент отражения;

отсюда легко получить выражение для расчета величины потерь (формула):

Рис. 31. Технические и волновые параметры коаксиальных кабелей.

Это выражение в графическом виде показано на рис. 32. Видно, что даже при к.с.в.=3 потери достигают всего 25%. Если же потери в самом фидере не очень велики, то за счет частичного возврата отраженной энергии потери на отражение будут еще меньше.

Так, для случая потерь в фидере 2 дБ потери на отражения при к.с.в. = 3 уменьшается с 25 до 20%. Видно, что нет смысла стремиться к к.с.в. = 1,1 или даже 1,01, кап это дается в описании некоторых радиолюбительских антенн. Так, при к.с.в.= 1,5 потери па отражение даже в худшем случае составят всего 4%. Отсюда же следует, что без особых потерь можно питать антенну со входным сопротивлением 50 Ом с помощью коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 75 Ом, так как при этом к. с.в. будет равняться 1,5.

Рис. 32. Зависимость потерь на отражение от к. с. в.

Рассмотрим теперь особенности, присущие антенно-фидерной системе в режиме приема. В этом режиме существенную роль начинают играть шумовые свойства антенны. По этой причине для приемной антенны часто вводят понятие шумовой температуры. Если, например шумовая температура антенны равна 200 К. то это значит, что антенна генерирует такие же шумы, какие генерировало

бы активное сопротивление, нагретое до температуры 200К. Шумы антенны складываются из внешних и внутренних. Внешние шумы — это тот источник помех, который принципиально ограничивает возможности приема слабых сигналов.

При антенне, направленной на, горизонт, это прежде всего тепловые шумы земной поверхности, различного рода индустриальные помехи, а также шумы космического происхождения. Внутренние шумы определяются наличием потерь в антенне и фидере. Как и всякое активное сопротивление, сопротивление потерь генерирует» тепловой шум.

По этой причине чувствительность приемника ухудшается не только за счет того, что происходит затухание полученного полезного сигнала в фидере, а также за счет того, что фидер генерирует дополнительные шумы. Оба эти фактора учтены в простой формуле „для аттенюатора, нагретого до температуры окружающей среды. Коэффициент шума приемника с учетом потерь в фидере равен (формула):

где Fобщ — результирующий коэффициент шума; L — ослабление в фидере или в любом другом пассивном четырехполюснике; Fпр- собственный коэффициент шума приемника.

Таким образом, зная коэффициент шума приемника и рассчитав с помощью таблицы затухание в фидере, можно легко определить результирующий коэффициент шума приемника со стороны зажимов антенны. Можно также решить -обратную задачу, то есть, измерив коэффициент шума с фидером и без фидера, определить потери в кабеле. Это более надежный путь, так как в силу различных причин реальные потери в кабеле могут значительно отличаться от табличных.

Видно, что потери в фидере оказывают существенное влияние на потенциальные возможности радиостанции. В результате могут быть сведены на нет усилия, затраченные на изготовление большой и сложной антенны. И если в режиме передачи еще можно как-то компенсировать потери в фидере за счет увеличения мощности, то в режиме приема потери носят необратимый характер. Разрешить данную проблему помогают антенные предусилители, расположенные в непосредственной близости от антенны.

Вопрос о необходимости применения такого усилителя надо решать в каждом конкретном случае, сравнивая внешние шумы антенны и внутренние шумы приемника. Для того, чтобы обеспечивать нормальный режим работы входной цепи приемника, вместо антенны надо подключать резистор, сопротивление которого равно волновому сопротивлению фидера.

Если даже в самые благоприятные ночные часы шумы антенны заметно (в 2 раза и более) превышает шумы резистора, применять антенный усилитель ие следует. Более того, лишний каскад усиления сделает приемник более уязвимым по отношению к помехам от близких радиостанций.

Для того, чтобы подключать предусилитель в режиме приема, нужно иметь два высокочастотных реле или одно реле и отдельный фидер, соединяющий выход предусилителя со входом приемника.

Схемы антенных УКВ предусилителей

Схемы антенных предусилителей можно позаимствовать из схем траисвертеров соответствующих диапазонов. Для примера на рис. 33, а показана схема антенного усилителя для диапазона 144 МГц, а на рис. 33,6 — для диапазона 432 МГц.

Методика настройки предусилителей не отличается от методики настройки соответствующих каскадов трансвертеров.

В случае, если антенные реле не обеспечивают достаточной развязки, возникает задача защиты предусилителя от сигнала передатчика. В качестве одной из мер защиты в базовую цепь транзисторов включены диоды Д1. При настройке надо обязательно проверить, не ухудшает ли подключение защитного диода коэффициент шума предусилителя.

Рис. 33. Схемы антенных усилителей.

Проблемы защиты полностью отпадают, если в качестве предусилителя использовать мощный многоэмиттерный транзистор КТ610 или КТ911. Схема такого предусилителя, предназначенного для диапазона 144 МГц, показана на рис. 34. Катушка L1 содержит два витка посеребренного провода диаметром 1,0 мм.

Диаметр оправки-10 мм. Настройку усилителя надо начинать с установки режима транзистора по постоянному току. Подбором резистора R1 надо добиться, чтобы коллекторный ток транзистора составил 15-25 мА.

Pис. 31. Антенный усилитель диапазона 144 МГц, выполненный на многоэмиттерном транзисторе.

Предусилитель имеет следующие характеристики: коэффициент усиления около 20 дБ, коэффициент шума 1,5-1,8. Для предотвращения выхода из строя последующих каскадов усиления желательно в режиме передачи снимать напряжение питания с транзистора Т1, а еще лучше соединять провод питания предусилителя с землей.

Конструкции антенн УКВ диапазона

Рассмотрим теперь некоторые практические конструкции антенн. На протяжении многих лет наибольшей популярностью среди радиолюбителей пользуются антенны типа «волновой канал», которые также известны под названием; «директорные антенны» и «антенны Уда-Яги». Эти антенны, относящиеся к классу антенн с осевым излучением, имеют наилучшее отношение усиления к. массе и к тому же очень просты по конструкции.

Основной недостаток, ограничивший применение таких антенн в промышленных связи, — это узкополосность. Однако для радиолюбителей этот недостаток не играет большой роли, так как ширина отведенных для радиолюбительских связей диапазонов также невелика.

В последнее время были предприняты многочисленные попытки усовершенствования антенны «волновой канал» с целью увеличить ее коэффициент усиления. В качестве активного элемента использовался отрезок логопериодической антенны (антенна типа «Swan») или использовались более сложные пассивные элементы, состоящие, например, из четырех полуволновых вибраторов (многочисленные типы антенн, выпускаемых западными странами для приема телевидения на дециметровых волнах).

Однако все эти ухищрения не дают существенного выигрыша, так как в конечном счете коэффициент усиления любой антенны с осевым излучением определяется ее длиной. Применение же более сложных вибраторов эквивалентно использованию нескольких обычных антенн «волновой канал», находящихся на очень маленьком расстоянии друг от друга. Как уже указывалось, это эквивалентно почти полному взаимному перекрытию эквивалентных площадок, а следовательно, получаемый выигрыш также невелик.

Рис. 35. Восьмиэлементная антенна Quagi для диапазона 144 МГц, в скобках даны размеры для диапазона 432 МГц.

Из усовершенствованных антенн «волновой канал», пожалуй, наибольший интерес представляют антенны типа «Quagi». Название составлено из двух английских слов «Quad» и «Yagi» и указывает на то, что антенна является гибридом антенны типа «квадрат» и типа «Яги».

Собственно, от «квадрата» взяты только активный элемент и рефлекторная рамка, а все директоры такие же, как и в антенне «волновой канал». Питание антенны осуществляется кабелем с волновым сопротивлением 50 Ом. Кабель присоединяется непосредственно в разрыв активной рамки без какого-либо согласующего устройства.

Рефлекторная рамка имеет периметр 2200 мм (711 мм), а активная — 2083 мм (676 мм). Здесь и далее в скобках указаны размеры для диапазона 432 МГц.

Обе рамки изготовлены из медного провода диаметром 2,5-3 мм и закреплены иа несущей траверсе с помощью полосок из органического стекла. Несущая траверса имеет длину 420 см (140 см) н изготовлена из деревянного, лучше соснового, бруска сечением 2,5X8 см (1,2×5 см). Для облегчения конструкции высоту бруска можно уменьшить к концам антенны. Директоры изготовлены нз алюминиевой или медной проволоки диаметром 3 мм.

Выходное сопротивление антенны 50 Ом, однако без больших потерь ее можно питать кабелем с волновым сопротивлением 75 Ом. При использовании нескольких антенн расстояние между соседними этажами н рядами должно составлять 3,35 м (1,09 м).

Аналогичную конструкцию имеет более эффективная Quagi-антенна, предназначенная для диапазона 432 МГц. Несущая траверса изготовлена нз деревянного бруска длиной 370 см и сечением 2,5×5 см. Высота бруска плавно уменьшается к концам до 1,5 см.

Длина рефлекторной рамки 711 мм, а активной-676 мм. Обе рамки изготовлены из медной проволоки диаметром

2,5 мм. Директоры изготовлены из проволоки диаметром 3 мм. Остальные размеры показаны на рис. 36.

Антенна питается коаксиальным кабелём с волновым сопротивлением 50 Ом без симметрирующего устройства. В принципе эту антенну можно использовать для диапазона 1296 МГц, при этом диаметр проволоки н все остальные размеры следует уменьшить в 3 раза.

Рис. 36. Пятнадцатиэлементная антенна Quagi для диапазона 432 МГц.

Из антенн, специально предназначенных для диапазона 1296 МГц, представляет интерес антенна, предложенная английским ультракоротковолновнком G3JVL. Антенна представляет собой «волновой канал» с кольцевыми вибрато

рами, своего рода разновидность многоэлементной рамочной антенны. Антенна содержит 28 элементов, включая дополнительный рефлектор из алюминиевой сетки и 27 кольцевых вибраторов. Основной рефлектор и все директоры изготовлены из алюминиевых полосок шириной 4,8 мм и толщиной 0,7 мм.

На концах полосок просверлены отверстия под винт М3. Расстояние между центрами отверстии равно 246 мм для рефлектора, 210 мм для первых 11 директоров и 203 мм для остальных директоров. Затем полоски свернуты в кольцо и привинчены к несущей дюралюминиевой трубке диаметром 12-15 мм. Расстояния между элементами показаны на рис.

37. Размеры дополнительного рефлектора показаны па рис. 38, а.

Рис. 37. Двадцативосьмиэлементная антенна для диапазона 1296 МГц, расстояния до элементов отсчитаны от дополнительного рефлектора.

Рис. 38. Антенна для диапазона 1296 МГц.

Конструкция активного элемента показана на рис. 38,6. В отличие от остальных элементов активная рамка изготовлена нз медной полоски. Периметр рамки 235 мм.

Рамка крепится к несущей трубке с помощью болта с резьбой Мб. Тонкий кабель с фторопластовой изоляцией пропущен через отверстие, просверленное, по оси болта. В середине полоски, из которой изготовлена активная рамка, также просверлено отверстие для кабеля. Рамка крепится к головке болта с помощью пайки. Оплетка кабеля также припаяна к головке болта.

Тонкий кабель, имеющий повышенное затухание, должен быть по возможности короче. Он заканчивается высокочастотным разъемом, к которому подключается основной фидер. Возможен вариант, при котором более толстый кабель пропущен ие через крепежный болт, а через отверстие, просверленное в несущей трубке позади активной рамки.

При этом необходимо также обеспечить контакт оплетки кабеля с основанием рамки.

В приведенных описаниях антенн намеренно не указаны данные о коэффициенте усиления. Дело в том, что точное измерение усиления антенны достаточно трудное дело, требующее специальных условий. В результате в радиолюбительской литературе часто появляются различные данные.

Так, кажется несколько завышенной цифра, приведенная автором описанной выше антенны для диапазона 1296 МГц — 20 дБ. Более реально выглядят данные, приведенные для антенны типа «Quagi»,- 12 дБ для 8-элементной антенны и 15 дБ для 15-элементной антенны.

Жутяев С. Г. Любительская УКВ радиостанция, 1981 год.

Еще небольшое время назад для работы на диапазоне 144-145 МГц использовалась в основном самодельная аппаратура. Среди радиолюбителей были популярны УКВ — трансвертеры, многие из которых своими размерами были сравнимы с самим используемым с ним трансивером. Радиолюбители переделывали списанные промышленные УКВ-радиостанции типа «Пальма» на любительский УКВ диапазон 145 МГц, получая радиостанцию, работающую на нескольких каналах. Потом радиолюбителям стали доступны «Виолы», а позже и «Маяки», работающие на сорока каналах. Эти радиостанции тогда выглядели просто фантастически по своим возможностям!

В настоящее время можно сравнительно недорого приобрести многоканальные переносные УКВ трансиверы всемирно известных фирм – «YAESU», «KENWOOD», «ALINCO», которые по своим параметрам и удобству работы значительно превосходят как самодельную аппаратуру диапазона 145 МГц, так и переделанную промышленную – «Пальмы», «Маяки», «Виолы».

Но для работы через репитер из дома, офиса, во время движения при работе из автомобиля, необходима антенна более эффектная, чем используемая совместно с переносной радиостанцией «резинка». При использовании стационарной «фирменной» УКВ станции часто бывает целесообразно использовать с ней самодельную УКВ- антенну, так как приличная «фирменная» наружная антенна диапазона 145 Мгц стоит недешево.

Изготовлению простых самодельных антенн, пригодных к использованию со стационарными и переносными УКВ — радиостанциями и посвящен этот материал.

Особенности антенн диапазона 145 МГц

Ввиду того, что для изготовления антенн диапазона 145 Мгц обычно используют толстый провод – диаметром от 1 до 10 мм (иногда применяют и более толстые вибраторы, особенно в коммерческих антеннах), то антенны диапазона 145 Мгц широкополосны. Это часто позволяет при выполнении антенны точно по указанным размерам обойтись без ее дополнительной настройки на диапазон 145 МГц.

Для настройки антенн диапазона 145 Мгц необходимо иметь КСВ — метр. Это может быть как самодельный прибор, так и промышленного изготовления. На диапазоне 145 МГц радиолюбители практически не используют мостовые измерители сопротивления антенн, из-за кажущейся сложности их корректного изготовления. Хотя при аккуратном изготовлении мостового измерителя и, следовательно, корректной его работы на этом диапазоне, можно точно определить входное сопротивление УКВ антенн. Но даже используя только КСВ — метр проходного типа, вполне возможно настраивать самодельные УКВ-антенны. Мощности 0,5 Вт, которую обеспечивают импортные переносные радиостанции в режиме «LOW» и отечественные носимые радиостанции УКВ диапазона типа «Днепр», «Виола», «ВЭБР», вполне достаточно для работы многих типов КСВ метров. Режим «LOW» позволяет производить настройку антенн не опасаясь выхода из строя выходного каскада радиостанции при любом входном сопротивлении антенны.

Перед началом настройки УКВ антенны желательно убедиться в правильности показаний КСВ -метра. Неплохо иметь два КСВ -метра, рассчитанных для работы в трактах передачи 50 и 75 Ом. При настройке УКВ антенн желательно иметь контрольную антенну, в качестве которой может быть или «резинка» от переносной радиостанции или самодельный четвертьволновый штырь. При настройке антенны измеряют уровень напряженности поля создаваемый настраиваемой антенной относительно контрольной. Это дает возможность судить о сравнительной эффективности работы настраиваемой антенны. Конечно, если при измерениях использовать стандартный калиброванный измеритель напряженности поля, то можно получить точную оценку эффективности работы антенны. При использовании калиброванного измерителя поля несложно снять и диаграмму направленности антенны. Но даже используя при измерениях самодельные измерители напряженности поля и получив только качественную картину распределения напряженности электромагнитного поля, можно вполне сделать заключение об эффективности работы настраиваемой антенны и приближенно оценить ее диаграмму направленности. Рассмотрим практические конструкции УКВ-антенн.

Простые антенны

Наиболее простую наружную УКВ антенну (рис. 1) можно выполнить с использованием антенны, работающей совместно с переносной радиостанцией. На раме окна с наружной (рис. 2) или с внутренней стороны на удлиняющем деревянном бруске крепится металлический уголок, в центре которого установлено гнездо для подключения этой антенны. Необходимо стремиться к тому, чтобы коаксиальный кабель идущий до антенны был минимально необходимой длины. По краям уголка крепятся 4 противовеса длиной по 50 см. Необходимо обеспечить хороший электрический контакт противовесов, антенного разъема с металлическим уголком. Укороченная витая антенна радиостанции имеет входное сопротивление в пределах 30-40 Ом, так что для ее питания можно использовать коаксиальный кабель волновым сопротивлением 50 Ом. С помощью угла наклона противовесов можно в некоторых пределах менять входное сопротивление антенны, и, следовательно, провести согласование антенны с коаксиальным кабелем. Вместо фирменной «резинки» временно можно использовать антенну из медного провода диаметром 1-2 мм длиной 48 см, который вставляется в антенное гнездо своим остро заточенным концом.

Рисунок 1. Простая наружная УКВ антенна

Рисунок 2. Конструкция простой наружной УКВ антенны

Надежно работает УКВ антенна, выполненная из коаксиального кабеля со снятой внешней оплеткой. Кабель заделывается в ВЧ -разъем аналогичный разъему «фирменной» антенны (рис. 3). Длина коаксиального кабеля, используемого для изготовления антенны, равна 48 см. Такую антенну можно использовать совместно с переносной радиостанцией взамен поломанной или утерянной штатной антенны.

Рисунок 3. Простая самодельная УКВ антенна

Для быстрого изготовления выносной УКВ антенны можно использовать соединительный коаксиальный кабель длиной 2-3 метра, который оконечен разъемами, соответствующим антенному гнезду радиостанции и антенны. Антенну к такому куску кабеля можно подключить с помощью высокочастотного тройника (рис. 4). В этом случае с одного конца тройника подключается антенна- «резинка», а с другого конца тройника накручиваются противовесы длиной по 50 см или через разъем подключается другой тип радиотехнической «земли» для УКВ антенны.

Рисунок 4. Простая выносная УКВ антенна

Самодельные антенны переносной радиостанции

При утере или поломке штатной антенны переносной радиостанции можно выполнить самодельную витую УКВ антенну. Для этого используют основу – полиэтиленовую изоляцию коаксиального кабеля, диаметром 7-12 мм и длиной 10-15 см, на который намотано первоначально 50 см медного провода диаметром 1-1,5 мм. Для настройки витой антенны очень удобно использовать измеритель частотных характеристик, но можно использовать и обыкновенный КСВ — метр. Первоначально определяют резонансную частоту собранной антенны, затем, откусывая часть витков, сдвигая, раздвигая витки антенны, настраивают витую антенну в резонанс на 145 МГц.

Процедура эта не очень сложная, и, настроив 2-3 витые антенны, радиолюбитель может производить настройку новых витых антенн буквально за 5-10 минут, конечно, при наличии вышеуказанных приборов. После настройки антенны необходимо зафиксировать витки или с помощью изоленты, или с помощью кембрика, размоченного в ацетоне, либо с помощью термоусаживающей трубки. После закрепления витков необходимо еще раз проконтролировать частоту антенны и, если это необходимо, подстроить ее с помощью верхних витков.

Следует обратить внимание, на то, что в «фирменных» укороченных витых антеннах используют термоусаживающие трубки для фиксации проводника антенны.

Полуволновая полевая антенна

Для эффективной работы антенн длиной четверть волны необходимо использовать несколько четвертьволновых противовесов. Это усложняет конструкцию для полевой четвертьволновой антенны, которая должна быть вынесена в пространстве относительно УКВ трансивера. В этом случае можно использовать УКВ антенну электрической длиной L/2, которая не требует для своей работы противовесов, и обеспечивает прижатую к земле диаграмму направленности и простоту установки. Для антенны электрической длиной L/2 стоит проблема согласования ее высокого входного сопротивления с низким волновым сопротивлением коаксиального кабеля. Антенна длиной L/2 и диаметром 1 мм будет иметь входное сопротивление на диапазоне 145 МГц около 1000 Ом. Согласование с помощью четвертьволнового резонатора, оптимальное в этом случае, не всегда удобно практически, так как требует подбора точек подключения коаксиального кабеля к резонатору для своей эффективной работы и точной настройки штыря антенны в резонанс. Также относительно велики и размеры резонатора для диапазона 145 МГц. Дестабилизирующие факторы на антенну при ее согласовании при помощи резонатора будут проявляться особенно сильно.

Однако при небольших мощностях, подводимых к антенне, вполне удовлетворительное согласование можно достигнуть при помощи П — контура, аналогично как это описано в литературе . Схема полуволновой антенны и ее согласующего устройства показана на рис. 5. Длина штыря антенны выбирается немного короче или длиннее длины L/2. Это необходимо для того, что уже при небольшом отличии электрической длины антенны от L/2 активное сопротивление импеданса антенны заметно понижается, а реактивная его часть на начальном этапе возрастает незначительно. Вследствие этого возможно согласование с помощью П — контура такой укороченной антенны с большей эффективностью, чем согласование антенны длиной ровно L/2. Предпочтительно использовать антенну длиной немного большей чем L/2.

Рисунок 5. Согласование УКВ антенны с помощью П – контура

В согласующем устройстве были использованы воздушные подстроечные конденсаторы типа КПВМ-1. Катушка L1 содержит 5 витков посеребренного провода диаметром 1 мм, намотанного на оправке диаметром 6 мм и шагом 2 мм.

Настройка антенны не сложна. Включив в тракт кабеля антенны КСВ — метр и одновременно измеряя уровень напряженности поля, создаваемого антенной, с помощью изменения емкости переменных конденсаторов С1 и С2, сжатия-растяжения витков катушки L1 добиваются минимальных показаний КСВ -метра и соответственно максимальных показаний измерителя напряженности поля. Если эти два максимума не будут совпадать, необходимо немного изменить длину антенны, и снова повторить ее настройку.

Согласующее устройство было размещено в корпусе, спаянном из фольгированного стеклотекстолита размерами 50*30*20 мм. При работе из стационарного рабочего места радиолюбителя антенна может быть размещена в проеме окна. При работе в полевых условиях антенна может быть подвешена за верхний конец на дерево с помощью лески, как это показано на рис. 6. Для питания антенны можно использовать 50-oмный коаксиальный кабель. Использование 75-oмного коаксиального кабеля несколько увеличит КПД согласующего устройства антенны, но в то же время потребует настройки выходного каскада радиостанции для работы на нагрузку 75 Ом.

Рисунок 6. Установка антенна для работы в полевых условиях

Оконные антенны на основе фольги

На основе клеящейся фольги, используемой в системах охранной сигнализации можно построить очень простые конструкции оконных УКВ антенн. Такую фольгу можно приобрести уже с клеевой основой. Тогда освободив одну сторону фольги от защитного слоя, ее достаточно просто прижать к стеклу и фольга моментально надежно приклеивается. Фольгу без клеевой основы можно приклеить к стеклу при помощи лака или клея типа «Момент». Но для этого необходимо иметь некоторый навык. Фольгу можно даже закрепить на окне при помощи липкой ленты.

При соответствующей тренировке вполне возможно осуществить качественное паяное соединение центральной жилы и оплетки коаксиального кабеля с алюминиевой фольгой. Исходя из личного опыта, каждый тип такой фольги требует для пайки своего флюса. Некоторые типы фольги хорошо паяются даже с использованием только канифоли, некоторые удается паять с помощью паяльного жира, другие типы фольги требуют использования активных флюсов. Флюс необходимо испытывать на конкретном типе фольги, используемом для изготовления антенны, заблаговременно до ее установки.

Хорошие результаты дает использование подложки из фольгированного стеклотекстолита для пайки и крепления фольги, как это показано на рис. 7. Кусочек фольгированного стеклотекстолита с помощью клея «Момент» приклеивается к стеклу, к краям фольги припаивается фольга антенны, жилы коаксиального кабеля припаиваются к медной фольге стеклотекстолита на небольшом удалении от фольги. После пайки соединение необходимо защитить при помощи влагостойкого лака или клея. В противном случае возможна коррозия этого соединения.

Рисунок 7. Подключение фольги антенны к коаксиальному кабелю

Разберем практические конструкции оконных антенн построенных на основе фольги.

Вертикальная оконная дипольная антенна

Схема вертикальной дипольной оконной УКВ антенны на основе фольги показана на рис. 8.

Рисунок 8. Оконная вертикальная дипольная УКВ антенна

Четвертьволновый штырь и противовес расположены под углом 135 градусов для того, чтобы входное сопротивление антенной системы приближалось к 50 Ом. Это дает возможность использовать для питания антенны коаксиальный кабель волновым сопротивлением 50 Ом и использовать антенну совместно с переносными радиостанциями, выходной каскад которых имеет такое входное сопротивление. Коаксиальный кабель должен идти перпендикулярно антенне по стеклу так долго, как это возможно.

Рамочная оконная антенна на основе фольги

Эффективнее дипольной вертикальной антенны будет работать рамочная оконная УКВ антенна, показанная на рис. 9. При питании антенны с бокового угла максимум излучаемой поляризации расположен в вертикальной плоскости, при питании антенны в нижнем угле максимум излучаемой поляризации находится в горизонтальной плоскости. Но при любом положении точек питания антенна излучает радиоволну, с комбинированной поляризацией, как с вертикальной, так и с горизонтальной. Это обстоятельство весьма благоприятно для связи с переносными и передвижными радиостанциями, положение антенн которых во время движения будет меняться.

Рисунок 9. Рамочная оконная УКВ антенна

Входное сопротивление оконной рамочной антенны составляет 110 Ом. Для согласования этого сопротивления с коаксиальным кабелем волновым сопротивлением 50 Ом используется четвертьволновая секция из коаксиального кабеля волновым сопротивлением 75 Ом. Кабель должен идти перпендикулярно оси антенны так долго, как это возможно. Рамочная антенна имеет усиление примерно на 2 дБ выше относительно дипольной оконной антенной.

При выполнении оконных антенн из фольги шириной 6-20 мм, они не требуют настройки и работают в диапазоне частот значительно более широком, чем любительский диапазон 145 МГц. Если полученная резонансная частота антенн оказалась ниже требуемой, то диполь можно настроить, отрезая симметрично фольгу с его концов. Рамочную антенну можно настроить, используя перемычку из той же фольги, что была использована для изготовления антенны. Фольга замыкает полотно антенны в углу, напротив точек питания. После настройки, контакт перемычки с антенной может быть обеспечен или при помощи пайки или при помощи клейкой липкой ленты. Такая липкая лента должна достаточно сильно прижать перемычку к полотну антенны для того чтобы обеспечить надежный электрический контакт с ней.

К антеннам, выполненным из фольги, можно подводить значительные уровни мощности – до 100 и более ватт.

Наружная вертикальная антенна

При размещении антенны снаружи помещения всегда встает вопрос о защите раскрыва коаксиального кабеля от атмосферных воздействий, об использовании качественного антенного опорного изолятора, влагостойкого провода для антенн и т.д. Эти проблемы можно решить, выполнив защищенную наружную УКВ антенну. Конструкция такой антенны показана на рис. 10.

Рисунок 10. Защищенная наружная УКВ антенна

В центре пластиковой водопроводной трубы длиной 1 метр проделывается отверстие, в которое может туго войти коаксиальный кабель. Затем кабель туда продевается, высовывается из трубы, оголяется на расстоянии 48 см, экран кабеля скручивается и опаивается на длине 48 см. Кабель с антенной заводится обратно в трубу. Сверху и снизу на трубу одеваются стандартные заглушки. Влагоизолировать отверстие, куда входит коаксиальный кабель не представляет особого труда. Это можно сделать с помощью автомобильного силиконового герметика или быстро твердеющей автомобильной эпоксидки. В результате получаем красивую, влагоизолированную защищенную антенну, которая многие годы может работать под действием атмосферных воздействий.

Для фиксации вибратора и противовеса антенны внутри можно использовать 1-2 картонные или пластиковые шайбы, плотно надетые на вибраторы антенны. Трубу с антенной можно установить на оконную раму, на неметаллическую мачту, или разместить в другом удобном месте.

Простая коаксиальная коллинеарная антенна

Простая коллинеарная коаксиальная УКВ антенна может быть выполнена из коаксиального кабеля. Для защиты этой антенны от атмосферных воздействий может быть использован отрезок водопроводной трубы, как это было описано в предыдущем параграфе. Конструкция коллинеарная коаксиальная УКВ антенны показана на рис. 11.

Рисунок 11. Простая коллинеарная УКВ антенна

Антенна обеспечивает теоретическое усиление не менее чем на 3 дБ большее по сравнению с четвертьволновым вертикалом. Она не нуждается в противовесах для своей работы (хотя их наличие улучшает работу антенны) и обеспечивает прижатую диаграмму направленности к горизонту. Описание такой антенны неоднократно появлялось на страницах отечественной и зарубежной радиолюбительской литературы, но наиболее удачное описание было представлено в литературе .

Размеры антенны на рис. 11 указаны в сантиметрах для коаксиального кабеля с коэффициентом укорочения равным 0,66. Такой коэффициент укорочения имеют большинство коаксиальных кабелей с полиэтиленовой изоляцией. Размеры согласующей петли показаны на рис. 12. Без использования этой петли КСВ антенной системы может превышать 1,7. Если антенна оказалась настроенной ниже диапазона 145 МГц необходимо немного укоротить верхнюю секцию, если выше, то удлинить ее. Конечно, оптимальная настройка возможная пропорциональным укорочением-удлинением всех частей антенны, но это сложно проделать в радиолюбительских условиях.

Рисунок 12. Размеры согласующей петли

Несмотря на большие размеры пластиковой трубы, необходимой для защиты этой антенны от атмосферных воздействий, использование коллинеарной антенны такой конструкции вполне целесообразно. Антенна может быть вынесена в сторону от здания с помощью деревянных реек, как это показано на рис. 13. Антенна может выдержать значительные подводимые к ней мощности до 100 и более ватт и может быть использована совместно как со стационарными так и с переносными УКВ -радиостанциями. Использование такой антенной совместно с маломощными носимыми радиостанциями даст наибольший эффект.

Рисунок 13. Установка коллинеарной антенны

Простая коллинеарная антенна

Эта антенна была собрана мной подобно конструкции автомобильной выносной антенны используемой в сотовом радиотелефоне. Для переделки ее на любительский диапазон 145 МГц мной были изменены пропорционально все размеры «телефонной» антенны. В результате этого получилась антенна, схема которой показана на рис. 14. Антенна обеспечивает прижатую к горизонту диаграмму направленности и теоретическое усиление не менее 2 дБ над простым четвертьволновым штырем. Для питания антенны использовался коаксиальный кабель волновым сопротивлением 50 Ом.

Рисунок 14. Простая коллинеарная антенна

Практическая конструкция антенны показана на рис. 15. Антенна была выполнена из целого отрезка медного провода диаметром 1мм. Катушка L1 содержала 1 метр этого провода, намотанного на оправке диаметром 18 мм, расстояние между витками было равно 3 мм. При выполнении конструкции точно по размерам антенна практически не требует наладки. Возможно, понадобится небольшая подстройка антенны сжатием-растяжением витков катушки для достижения минимального КСВ. Антенна была размещена в пластиковый водопроводной трубе. Внутри трубы антенный провод был зафиксирован с помощью кусочков пенопласта. На нижнем конце трубы были установлены четыре четвертьволновых противовеса. На них была нарезана резьба, и они с помощью гаек были закреплены на пластиковой трубе. Противовесы могут быть диаметром 2-4 мм в зависимости от возможности нарезать на них резьбу. Для их изготовления можно применить медный, латунный, или бронзовый провод.

Рисунок 15. Конструкция простой коллинеарной антенны

Антенна может быть установлена на деревянных рейках на балконе (как это показано на рис. 13). Эта антенна может выдержать значительные уровни подводимой к ней мощности.

Эту антенну можно рассматривать как укороченную антенну КВ диапазона с центральной удлиняющей катушкой. Действительно, измеренный с помощью мостового измерителя сопротивления резонанс антенны в диапазоне КВ оказался лежащим в районе частоты 27,5 МГц. Очевидно, что варьируя диаметром катушки и ее длиной, но сохранив при этом длину провода ее намотки можно добиться того, чтобы антенна работала как в УКВ диапазоне 145 МГц, так и в одном из КВ диапазонов – 12 или 10 метров. Для работы на КВ диапазонах к антенне необходимо подключить четыре противовеса длиной L/4 для выбранного КВ диапазона. Такое двойное использование антенны сделает ее еще более универсальной.

Экспериментальная 5/8-волновая антенна

При проведении экспериментов с радиостанциями диапазона 145 МГц часто бывает необходимо подключить к ее выходному каскаду испытываемую антенну, чтобы проверить работу тракта приема радиостанции или настроить выходной каскад передатчика. Для этих целей мной долгое время используется простая 5/8 – волновая УКВ антенна, описание которой было приведено в литературе .

Эта антенна состоит из секции медного провода диаметром 3 мм, который одним концом соединен с удлиняющей катушкой, а другой с настроечной секцией. На конце провода соединенном с катушкой нарезана резьба, а на другом конце припаяна настроечная секция из медного провода диаметром 1 мм. Согласуется антенна с коаксиальным кабелем волновым сопротивлением 50 или 75 Ом путем подключения к разным виткам катушки, и может быть небольшим укорочением настроечной секции. Схема антенны показана на рис. 16. конструкция антенны показана на рис. 17.

Рисунок 16. Схема простой 5/8 – волновой УКВ антенны

Рисунок 17. Конструкция простой 5/8 – волновой УКВ антенны

Катушка выполнена на плексигласовом цилиндре диаметром 19 мм и длиной 95 мм. В торцах цилиндра сделана резьба, в которую с одной стороны ввинчивается вибратор антенны, а с другой стороны она прикручивается к куску фольгированного стеклотекстолита размерами 20*30 см, который служит «землей» антенны. С задней стороны к нему был приклеен магнит от старого динамика, в результате чего антенна может крепиться к подоконнику, к батарее отопления, к другим железным предметам.

Катушка содержит 10,5 витка провода диаметром 1 мм. Провод катушки равномерно размещен по каркасу. Отвод к коаксиальному кабелю осуществлен от четвертого витка от заземленного конца. Вибратор антенны ввинчивается в катушку, под него вставляется контактная ламель, к которой припаивается «горячий» конец удлиняющей катушки. Нижний конец катушки припаивается к фольге «земли» антенны. Антенна обеспечивает КСВ в кабеле не хуже чем 1:1,3. Настройка антенны осуществляется путем укорочения с помощью кусачек ее верхней части, которая первоначально выполняется чуть длиннее, чем необходимо.

Мной были проведены эксперименты по установке этой антенны на оконном стекле. В этом случае вибратор первоначальной длиной 125 сантиметров из алюминиевой фольги был приклеен по центру окна. Удлиняющая катушка использовалась та же, и была установлена на раме окна. Противовесы были выполнены из фольги. Концы антенны и противовесов были немного загнуты, чтобы поместиться на оконном стекле. Вид оконной 5/8 – волновая УКВ антенна показан на рис. 18. Антенна легко настраивается в резонанс постепенным укорочением фольги вибратора с помощью лезвия, и постепенным переключением витков катушки по минимуму КСВ. Оконная антенна не портит интерьера комнаты и может использоваться в качестве постоянной антенна для работы на диапазоне 145 МГц из дома или офиса.

Рисунок 18. Оконная 5/8 – волновая УКВ антенна

Эффективная антенна переносной радиостанции

В том случае, когда связь с использованием стандартной «резинки» невозможна, можно использовать полуволновую антенну. Она не требует для своей работы «земли» и при работе на большие расстояния дает выигрыш по сравнению со стандартной «резинкой» до 10 дБ. Это вполне реальные цифры, учитывая, что физическая длина полуволновой антенны почти в 10 раз длиннее «резинки».

Полуволновая антенна питается напряжением и имеет высокое входное сопротивление, которое может достигать 1000 Ом. Следовательно, эта антенна требует согласующего устройства при использовании совместно с радиостанцией имеющей 50-омный выход. Один из вариантов согласующего устройства на основе П- контура уже был описан в этой главе. Поэтому, для разнообразия, для этой антенны мы рассмотрим использование другого согласующего устройства, выполненного на параллельном контуре. По эффективности своей работы эти согласующие устройства примерно равны. Схема полуволновой УКВ антенны совместно с согласующим устройством на параллельном контуре показана на рис. 19.

Рисунок 19. Полуволновая УКВ антенна с согласующим устройством

Катушка контура содержит 5 витков медного посеребренного провода диаметром 0,8 мм, намотанных на оправке диаметром 7 мм по длине 8 мм. Настройка согласующего устройства заключается в настройке с помощью переменного конденсатора С1 контура L1С1 в резонанс, с помощью переменного конденсатора С2 регулируется связь контура с выходом передатчика. Первоначально конденсатор подключается в третьему витку катушки от ее заземленного конца. Переменные конденсаторы С1 и С2 должны быть с воздушным диэлектриком.

Для вибратора антенны целесообразно использовать телескопическую антенну. Это даст возможность переносить полуволновую антенну в компактном сложенном состоянии. Также это упрощает настройку антенны совместно с реальным трансивером. При первоначальной настройке антенны ее длина составляет 100 см. В процессе настройки эта длина может быть немного скорректирована по лучшей работе антенны. Желательно сделать соответствующие отметки на антенне, чтобы впоследствии со свернутого ее положения устанавливать антенну сразу на резонансную длину. Коробка, где расположено согласующее устройство, должна быть выполнена из пластика, чтобы уменьшить емкость катушки на «землю», может быть выполнена из фольгированного стеклотекстолита. Это зависит от реальных эксплуатационных условий антенны.

Настройка антенны производится с помощью индикатора напряженности поля. С помощью КСВ — метра настройка антенны целесообразна лишь в случае ее работы не на корпусе радиостанции, а при использовании совместно с ней удлиняющего коаксиального кабеля.

При двойной работе антенны на корпусе радиостанции и с использованием удлиняющего коаксиального кабеля на штыре антенны делают две отметки, соответствующие одна – максимальному уровню напряженности поля, при работе антенны на корпусе радиостанции, а другая риска соответствует минимальному КСВ при использовании совместно с антенной удлиняющего коаксиального кабеля. Обычно эти две отметки немного не совпадают.

Вертикальные неразрывные антенны с гамма согласованием

Вертикальные антенны выполненные из целого вибратора ветроустойчивы, легки в установке, и занимают мало места. Для их выполнения можно использовать медные трубки, алюминиевый силовой электрический провод диаметром 6-20 мм. Эти антенны достаточно просто можно согласовать с коаксиальным кабелем волновым сопротивлением как 50 так и 75 Ом.

Очень простая в выполнении и легкая в настройке является неразрывная полуволновая УКВ антенна, конструкция которой показана рис. 20. Для ее питания через коаксиальный кабель используется гамма согласование. Материал, из которого выполнен вибратор антенны и гамма согласование должен быть один и тот же например, медь или алюминий. Из-за взаимной электрохимической коррозии многих пар материалов недопустимо использовать разные металлы для выполнения антенны и гамма согласования.

Рисунок 20. Неразрывная полуволновая УКВ антенна

Если для выполнения антенны использована медная голая трубка, то настраивать гамма согласование антенны целесообразно с помощью замыкающей перемычки как это показано на рис. 21. В этом случае поверхность штыря и проводника гамма согласования тщательно зачищается и с помощью хомута из голой проволоки как это показано на рис. 21а добиваются минимального КСВ в коаксиальном кабеле питания антенны. Затем в этом месте провод гамма согласования немного расплющивается, просверливается и соединяется винтом с полотном антенны, как это показано на рис. 21б. Возможно также использовать пайку.

Рисунок 21. Настройка гамма — согласования медной антенны

Если для антенны использован алюминиевый провод из силового электрического кабеля в пластиковой изоляции, то целесообразно эту изоляцию оставить для предотвращения коррозии алюминиевого провода кислотными дождями, которые неизбежны в городских условиях. В этом случае гамма согласование антенны подстраивается с помощью переменного конденсатора, как это показано на рис. 22. Этот переменный конденсатор необходимо тщательно защитить от влаги. Если не удается достичь КСВ в кабеле меньше 1,5, то длину гамма согласования необходимо уменьшить и повторить настройку еще раз.

Рисунок 22. Настройка гамма – согласования алюминиево-медной антенны

При наличии достаточного места и материалов можно установить неразрывную вертикальную волновую УКВ антенну. Волновая антенна работает эффективнее полуволновой антенны, показанной на рис. 20. Волновая антенна обеспечивает более прижатую к горизонту диаграмму направленности чем полуволновая антенна. Согласовать волновую антенну можно с помощью способов, показанных на рис. 21 и 22. Конструкция волновой антенны показана на рис. 23.

Рисунок 23. Неразрывная вертикальная волновая УКВ антенна

При выполнении этих антенн желательно чтобы коаксиальный кабель питания был перпендикулярен антенне хотя бы 2 метра. Использование симметрирующего устройства совместно с неразрывной антенной увеличит эффективность ее работы. При использовании симметрирующего устройства необходимо использовать симметричное гамма согласование. Подключение симметрирующего устройства показано на рис. 24.

Рисунок 24. Подключение симметрирующего устройства к неразрывной антенне

В качестве симметрирующего устройства антенны также можно использовать и любое другое известное симметрирующее устройство. При размещении антенны около проводящих предметов возможно придется несколько уменьшить длину антенны из-за влияния на нее этих предметов.

Круглая УКВ антенна

Если размещение в пространстве вертикальных антенн, показанных на рис. 20 и рис. 23 в их традиционном вертикальном положении затруднено, то можно их разместить, свернув полотно антенны в круг. Положение полуволновой антенны показанной на рис. 20 в «круглом» варианте показано на рис. 25, а волновой антенны показанной на рис. 23 на рис. 26. В таком положении антенна обеспечивает комбинированную поляризацию вертикальную и горизонтальную, что благоприятно для проведения связей с передвижными и носимыми радиостанциями. Хотя, теоретически уровень вертикальной поляризации будет выше при боковом питании круглых УКВ антенн, но на практике это различие не сильно заметно, а боковое питание антенны усложняет ее установку. Боковое питание круглой антенны показано на рис. 27.

Рисунок 25. Неразрывная круглая вертикальная полуволновая УКВ антенна

Рисунок 26. Неразрывная круглая вертикальная волновая УКВ антенна

Рисунок 27. Боковое питание круглых УКВ антенн

Круглая УКВ антенна может быть размещена внутри помещения, например, между рамами окна, или вне помещения, на балконе или на крыше. При размещении круглой антенны в горизонтальной плоскости получим круговую диаграмму направленности в горизонтальной плоскости и работу антенны с горизонтальной поляризацией. Это может быть необходимо в некоторых случаях при проведении радиолюбительских связей.

Пассивный «усилитель» переносной станции

При испытании переносных радиостанций или работе с ними порой не хватает еще «чуть-чуть» мощности для надежной связи. Мной был выполнен пассивный «усилитель» для переносных УКВ станций. Пассивный «усилитель» может добавить до 2-3 дБ к сигналу радиостанции в эфире. Этого часто достаточно чтобы надежно открыть шумоподавитель станции корреспондента и обеспечить уверенную работу. Конструкция пассивного «усилителя» показана на рис. 28.

Рисунок 28. Пассивный «усилитель»

Пассивный «усилитель» представляет собой луженую жестяную банку из-под кофе достаточно больших размеров (чем больше, тем лучше). В дно банки вставлен разъем, аналогичный антенному разъему радиостанции, а в крышку банки запаян разъем для соединения с антенным гнездом. К банке припаяны 4 противовеса длиной 48 см. При работе с радиостанцией этот «усилитель» включается между штатной антенной и радиостанцией. За счет более эффективной «земли» и происходит увеличение в месте приема силы излучаемого сигнала. Совместно с этим «усилителем» можно использовать и другие антенны, например, L/4 штырь из медной проволоки, просто вставленный в антенное гнездо.

Широкополосная обзорная антенна

Многие импортные переносные радиостанции обеспечивают работу на прием не только в любительском диапазоне 145 МГц, но и в обзорных диапазонах 130-150 МГц или 140-160 МГц. В этом случае для успешного приема в обзорных диапазонах, на которых витая антенна, настроенная на 145 МГц, работает неэффективно можно использовать широкополосную УКВ антенну. Схема антенны приведена на рис. 29 а размеры для разных диапазонов работы даны в табл. 1.

Рисунок 29. Широкополосный УКВ вибратор

Диапазон, МГц 130-150 140-160
Размер А, см 26 24
Размер Б, см 54 47

Таблица 1. Размеры широкополосной УКВ антенны

Для работы с антенной можно использовать коаксиальный кабель волновым сопротивлением 50 Ом. Полотно антенны может быть выполнено из фольги, и наклеено на окно. Можно выполнить полотно антенны из алюминиевого листа, или печатным способом на куске фольгированного стеклотекстолита подходящих размеров. Эта антенна может работать на прием и на передачу в указанных диапазонах частот с высокой эффективностью.

Зигзагообразная антенна

В некоторых служебные УКВ радиостанциях дальней связи используются антенные решетки состоящие из зигзагообразных антенн. Радиолюбители тоже могут попробовать использовать элементы такой антенной системы для своей работы. Вид элементарной зигзагообразной антенны, входящей в конструкцию сложной УКВ антенны показан на рис. 30.

Рисунок 30. Элементарная зигзагообразная антенна

Зигзагообразная элементарная антенна состоит из полуволновой дипольной антенны, которая питает напряжением полуволновые вибраторы. В реальных антеннах используется до пяти таких полуволновых вибратора. Такая антенна имеет узкую прижатую к горизонту диаграмму направленности. Вид поляризации излучаемый антенной комбинированный – вертикальный и горизонтальный. Для работы антенны желательно использовать симметрирующее устройство.

В антеннах используемых в служебных станциях связи за элементарными зигзагообразными антеннами обычно помещают рефлектор, выполненный из металлической сетки. Рефлектор обеспечивает одностороннюю направленность антенны. В зависимости от числа вибраторов, включенных в антенну и количества включенных вместе зигзагообразных антенн можно получить необходимый коэффициент усиления антенны.

Радиолюбители практически не используют такие антенны, хотя их несложно выполнить для любительских УКВ диапазонов 145 и 430 МГц. Для изготовления полотна антенны можно использовать алюминиевый провод диаметром 4-12 мм от силового электрического кабеля. В отечественной литературе описание подобной антенны, для полотна которой был использован жесткий коаксиальный кабель, было приведено в литературе .

Антенна Харченко в диапазоне 145 МГц

Антенна Харченко широко используется в России для приема телевидения и в служебной радиосвязи. Но радиолюбители ее используют для работы на диапазоне 145 МГц. Эта антенна является одной из немногих, которая работает весьма эффективно, и практически не требует настройки. Схема антенны Харченко показана на рис. 31.

Рисунок 31. Антенна Харченко

Для работы антенны можно использовать как 50, так и 75-Омный коаксиальный кабель. Антенна широкополосная, работает в полосе частот не менее 10 МГц на диапазоне 145 МГц. Для создания односторонней диаграммы направленности используют сзади антенны металлическую сетку, расположенную на расстоянии (0,17-0,22)L.

Антенна Харченко обеспечивает ширину лепестка диаграммы направленности в вертикальной и горизонтальной плоскости близкую к 60 градусов. Для еще большего сужения диаграммы направленности используют пассивные элементы в виде вибраторов длиной 0,45L, расположенных на расстоянии 0,2L от диагонали квадрата рамок. Для создания узкой диаграммы направленности и увеличения коэффициента усиления антенной системы используют несколько объединенных антенн.

Рамочные направленные антенны диапазона 145 МГц

Одними из наиболее популярных направленных антенн для работы в диапазоне 145 МГц являются рамочные антенны. Наиболее распространены на диапазоне 145 МГц двухэлементные рамочные антенны. В этом случае получается оптимальное соотношение «затраты/качество». Схема двухэлементной рамочной антенны а также размеры периметра рефлектора и активного элемента показаны на рис. 32.

Рисунок 32. Рамочная УКВ антенна

Элементы антенны могут быть выполнены не только в виде квадрата но и в виде круга, дельты. Для увеличения излучения вертикальной составляющей антенна может быть запитана сбоку. Входное сопротивление двухэлементной антенны близко к 60 Ом, и для работы с ней подходит как 50-Омный, так и 75-Омный коаксиальный кабель. Коэффициент усиления двухэлементной рамочной УКВ антенны составляет не менее 5 дБ (над диполем) и отношение излучения в прямом и обратном направлении может достигать 20 дБ. При работе с этой антенной полезно использовать симметрирующее устройство.

Рамочная антенна с круговой поляризацией

Интересная конструкция рамочной антенны с круговой поляризацией была предложена в литературе . Антенны, имеющую круговую поляризацию используют для связи через ИСЗ. Двойное питание рамочной антенны со сдвигом фаз 90 градусов позволяет синтезировать радиоволну, имеющую круговую поляризацию. Схема питания рамочной антенны показана на рис. 33. При конструировании антенны необходимо учитывать, что длина L может быть любой разумной, а длина L/4 должна соответствовать длине волны в кабеле.

Рисунок 33. Рамочная антенна с круговой поляризацией

Для увеличения коэффициента усиления эту антенну можно использовать совместно с рамочными рефлектором и директором. Рамку необходимо питать только через симметрирующее устройство. Простейшее симметрирующее устройство показано на рис. 34.

Рисунок 34. Простейшее симметрирующее устройство

Промышленные антенны диапазона 145 МГц

В настоящее время в продаже можно найти большой выбор фирменных антенн для диапазона 145 МГц. При наличии денег, конечно, можно покупать любую из этих антенн. Следует учесть, что желательно приобретать цельные антенны, уже настроенные на диапазон 145 МГц. Антенна должна иметь защитное покрытие предохраняющее ее от коррозии кислотными дождями, которые могут выпадать в современном городе. Телескопические антенны в условиях эксплуатации города ненадежны и со временем могут выйти из строя.

При сборке антенн необходимо строго соблюдать все указания в инструкции по сборке, и не жалеть силиконовую смазку для гидроизоляции разъемов, телескопических соединений и винтовых соединений в согласующих устройствах.

Литература
  1. И. Григоров (RK3ZK). Согласующие устройства диапазона 144 МГц//Радиолюбитель. КВ и УКВ.-1997.-№ 12.-С.29.
  2. Barry Bootle. (W9YCW) Hairpin Match for the Collinear – Coaxial Arrau//QST.-1984.-October.-P.39.
  3. Doug DeMaw (W1FB) Build Your Own 5/8-Wave Antenna for 146 MHz//QST.-1979.-June.-P.15-16.
  4. С. Бунин. Антенна для связи через ИСЗ // Радио. — 1985.- № 12.-С. 20.
  5. D.S.Robertson ,VK5RN The “Quadraquad” – Circular Polarization the Easy Way //QST.-April.-1984.-pages16-18.

Радиолюбительство для RA3LE было и остается главной составляющей той части жизни, которая отводится мужчине в семье для его любимых увлечений или занятий. А началось оно в 1956 году, с первого сложного приемника. Началось раз и навсегда. Уже в 1958 г. была построена первая радиостанция на диапазон 38-40 МГц, годом позже получен позывной РАЗЛАГ, а вскоре и первый диплом за 4-е место в республиканских соревнованиях.

После окончания в 1965 году Харьковского «политеха «по специальности «инженер-радиотехник» я, пропустив смену диапазона на 28-30 МГц, не задумываясь, перешел на УКВ. С новым позывным UA3LBO к Всесоюзным соревнованиям 1966 года изготовил хорошую аппаратуру на лампах 6С17КВ, ГС4В/ГС6В и антенны собственной конструкции. Итог — 3-е место на 144 МГц в личном зачете, а в 1968 году — 2-е место в командном зачете, что позволило получить звание мастера спорта. Далее был перерыв на время службы офицером в Ляховичах.
Семидесятые годы прошлого века — чудесное время конструирования качественной аппаратуры и антенн, начало активной работа через «Тропо» и «метеоры» (MS), первые победы в «Полевых днях» и других соревнованиях по радиосвязи на УКВ. Каждые три года я изготавливал новый трансивер и антенную систему. К1981 году «наверху» стояли 8×13 элементов на 144 МГц и 16×25 элементов на 432 МГц с МШУ на транзисторе BFT66; «внизу» — усилители мощности на ГИ7Б и ГС31Б соответственно. На 1296 МГц — 4×37 элементов, МШУ и усилитель мощности на ГИ41Б. Все эти конструкции были собственной разработки, но, разумеется, при конструировании учитывался опыт зарубежных радиолюбителей.

Все эти годы моими главными и постоянными «эфирными» спутниками были Георгий, UC2AAB (ныне EU1AB), и Виктор, RA3YCR. На УКВ в то время на «востоке» были активны туляки, а на «юге» — днепропетровцы. Честь им и хвала. Москвичи, как и сейчас, слышны были нечасто. К этому времени на моем счету были рекорды дальности УКВ радиосвязи в Европе и СССР, в течение длительного времени — первые места в «табели о рангах» на всех диапазонах в СССР и на 432 МГЦ в европейском ТОР-листе. Первым в России я начал работать на 432 МГц с отражением сигналов от Луны (ЕМЕ), a QSO через «Аврору» в этом диапазоне стали для меня такими же привычными, как и на 144 МГц.

С 1985 года я начал упрощать антенные системы, уменьшая количество антенн, но улучшая их качество, т.к. постепенно накапливался опыт создания таких систем. Антенных систем за это время сменилось семь. При расчетах и конструировании антенн придерживаюсь правила — проектировать высокоэффективные антенны, имеющие максимальное усиление при наилучшем соотношении «усиление/полоса» (G/T). Запас по полосе пропускания должен обеспечивать компенсацию влияния метеоусловий в месте проживания. Мои антенны меня никогда не подводили. Возможно, один из немногих, я работаю на трансиверах собственной конструкции, сделанных своими руками.

В отдельные периоды были и спады активности с моей стороны, вызванные обстоятельствами, некоторым «пресыщением» и малым количеством новых корреспондентов в новых квадратах. К тому же, с 1983 года я перестал работать по «скедам» MS и ЕМЕ — мне стало просто неинтересно. Многие же, наоборот стали работать исключительно по «скедам». Кому что нравится. Ведь нравится многим радиолюбителям работать со слабой аппаратурой внутри области или даже ЕМЕ (за чужой счет). Полная зависимость работы в эфире от Интернета и телефона — тоже не для меня.

С 2004 года я вновь стал активно работать в российских соревнованиях. Опыт, качественная аппаратура и антенны позволили мне не раз побеждать или занимать призовые места. Очень ценны для меня два Кубка России. Самыми интересными для меня были и остаются связи через «Тропо» и «Аврору». Жаль, что в последние годы «Аврора» в средних широтах стала редкостью.

Каждый идет своей дорогой, зависящей от знаний, возможностей и условий. Но все-таки настоящее удовлетворение от занятия нашим любимым делом можно получить только имея хорошую аппаратуру и антенны, к чему нужно постоянно стремиться.

Предлагаем вашему вниманию антенны на диапазоны 144, 432 и 1296 МГц — они просты, имеют высокие параметры и хорошую повторяемость. Однако подробно описывать конструкцию антенн не имеет смысла, т.к. лишь у одного из десяти радиолюбителей найдутся точно такие же материалы и инструменты для их изготовления. Достаточно описать требования к изготовлению антенн, а радиолюбитель сам подберет под эти требования все необходимое, иначе начнутся бесконечные вопросы: «А что, если….?».

Основные параметры описываемых антенн приведены в табл.1, а все необходимые физические размеры антенн на диапазоны 144, 432 и 1296 МГц приведены соответственно в табл. 2-4.

Программа MM AN А — удобный инструмент для конструктора антенн, но необходима теоретическая подготовка. При расчете моделей их необходимо проверять и корректировать — для достижения наилучшего значения G/T- в других программах, например, в YA354. Многочисленные эксперименты и измерения на профессиональной аппаратуре позволяют сделать вывод, что при выбранных диаметрах элементов расчетные частоты в MMANA соответствуют следующим фактическим частотам: 144,6 МГц — 144,3 МГц, 435,0 МГц — 432,0 МГц, 1307,0 — 1296,0 МГц.

Все элементы антенны диапазона 144 МГц изготовлены из трубок диаметром 6 мм. Активный вибратор — петлевой. Его длина составляет 940 мм, ширина — 73 мм, а общий периметр — 2026 мм.

В антеннах диапазонов 432 МГц и 1296 МГц используются простые «разрезные» активные вибраторы соответственно диаметром 6 и 2,5 мм. Остальные элементы антенны диапазона 432МГц изготовлены из трубок (прутков) диаметром 5 мм, а элементы антенны на 1296 МГц — 2,5 мм. Отклонение по величинам диаметров и длин элементов для антенн диапазона 144МГц не должно превышать ±0,5 мм, 432 МГц — ±0,2 мм, 1296 МГц — ±0,1 мм.

В антенне диапазона 1296 МГц применяется рефлектор, два элемента которого разнесены по вертикали вверх и вниз на 29,5 мм относительно плоскости активного вибратора и директоров.

Элементы крепятся к металлической траверсе на расстоянии не менее 0,6 от диаметра траверсы. Для крепления годятся самодельные или покупные сантехнические «клипсы».

Металлические части крепления элементов к ним (хомутики, скобки, «саморезы») не должны быть массивными, т. е. значительно увеличивающими диаметр самих элементов. На «клипсах» наметьте центр и сделайте канавку для укладки элемента. При применении диэлектрических (деревянных) траверс допустим любой способ крепления элементов (в том числе, сквозь траверсу). Деревянные траверсы после сборки антенны необходимо покрасить белой краской ПФ115.

Рекомендуемый диаметр (сечение) траверс для антенн диапазона 144 МГц — 25-30 мм, 432 МГц — 18-20*мм, 1296 МГц — 10-15 мм. Лучший материал-Д16Тит.п. При применении деревянных траверс таких размеров должно иметь место крепления элементов.

В антеннах на 432 МГц и 1296 МГц активные вибраторы должны располагаться точно в плоскости остальных элементов, иначе появится вертикальный угол излучения. В антенне на 144 МГц активный вибратор должен быть симметричен плоскости вибраторов. Вибраторы желательно изготовить из меди — это позволит припаять к ним коаксиальный кабель по кратчайшему пути, без дополнительных лепестков, винтов, гаек и т.д. Если радиолюбитель умеет паять алюминий, то в антеннах диапазонов 144 и 432 МГц активные вибраторы можно изготовить из алюминия. Место паек следует покрасить краской ПФ115. Размеры активных вибраторов, указанные в таблицах, — это их размеры в готовом виде!

В антеннах диапазонов 144 и 432 МГц для изготовления директоров можно использовать медь, Д16, АД, алюминий, биметалл, а в антеннах на 1296 МГц — провод ПЭВ или алюминиевый (мягкий!) провод от бытовой электропроводки. Избегайте поперечных царапин элементов.

В антеннах диапазонов 144 МГц и 432 МГц способ крепления активных вибраторов не отличается от крепления директоров. Между половинками активных вибраторов антенн диапазонов 144 МГц и 432 МГц зазор составляет около 10 мм при подключении кабеля диаметром не более 11 мм по наружной изоляции. Для улучшения жесткости активного вибратора в месте его разреза можно установить прутик из капролона или от удочки. В антенне диапазона 1296 МГц зазор между половинками активного вибратора должен быть не более 6 мм.
В авторском варианте активный вибратор антенны на 1296 МГц крепится так: половинки вставляются с боков в прямоугольник из пенополиэтилена. Переходная длина центральной жилы кабеля составляет 1 мм, вторая половинка вибратора паяется встык к оплетке кабеля, срезанного под углом 45°.

Рекомендую применять в любых УКВ антеннах переходные кабели. Они позволят точно измерить/подстроить входное сопротивление и являются одновременно симметрирующим устройством типа стакан (чулок). Длина переходного кабеля от конца оплетки у активного вибратора до корпуса запаянного на другом конце кабеля разъема равна 1/2 волны. Почти от конца оплетки у активного вибратора на внешнюю полиэтиленовую изоляцию кабеля надет экран от такого же кабеля длиной четверть волны с учетом укорочения кабеля, т.е. длина натянутой дополнительной оплетки для диапазона 144 МГц составляет 344 мм, 432 МГц — 114 мм, 1296 МГц — 38 мм. Конец оплетки у активного вибратора изолирован от всего, а другой ее конец следует соединить (спаять) с основной оплеткой переходного кабеля. Получившуюся конструкцию следует поместить в термоусадочную трубку или тщательно обмотать изолентой.

На одной траверсе можно разместить антенны двух поляризаций, сдвинув элементы каждой антенны на 50-70 мм друг от друга. Антенны коммутируются с помощью реле, установленного прямо на антенне.

Если антенны на диапазоны 144, 432 и 1296 МГц. будут установлены на одной мачте, а высота мачты — не более 6-8 м от проводящей поверхности, то верхней должна быть антенна диапазона 144 МГц, ниже на 1,5 м — антенна на 432 МГц, ниже на 1 м — 1296 МГц.

При проверке и настройке входного сопротивления достаточно установить антенну вертикально на столе на высоте 1-1,5 м от земли.

В заключение рекомендую перед изготовлением антенн изучить другие источники по этой тематике. В них можно найти подходящие советы и рекомендации, которыми можно воспользоваться, если они не противоречат приведенным в настоящей статье сведениям.

Скачать файл описанных антенн, для программы MMANA, можно

ТВ антенна своими руками: для цифрового, эфирного TV

Покупать хорошую антенну на дачу не всегда целесообразно. Особенно если она посещается время от времени. Дело не столько в затратах, сколько в том, что ее через некоторое время может не оказаться на месте. Поэтому многие предпочитают делать антенну для дачи самостоятельно. Затраты минимальные, качество неплохое. И самый важный момент — ТВ антенна своими руками может быть сделана за полчаса-час и потом, в случае необходимости,  легко повторяется…

Содержание статьи

Для цифрового телевидения DVB-T2 — антенна «восьмерка»

Цифровое телевидение в формате DVB-T2 передается в диапазоне ДМВ, причем цифровой сигнал или есть, или его нет. Если сигнал принимается, то картинка получается хорошего качества. В связи с этим. для приема цифрового телевидения подходит любая дециметровая антенна. Многим радиолюбителям знакома телеантенна, которую называют «зигзагообразная» или «восьмерка». Эта ТВ антенна своими руками собирается буквально за считанные минуты.

Для уменьшения количества помех сзади антенны ставят отражатель. Расстояние между антенной и отражателем подбирают экспериментально — по «чистоте» картинки
Можно на стекле прикрепить фольгу и получить неплохой сигнал….
Медная трубка или проволока — оптимальный вариант, хорошо гнется, легко пр

Делать ее очень просто, материал — любой токопроводящий металл: трубка, прут, проволока, полоса, уголок. Принимает она, несмотря на простоту, хорошо. Выглядит как два квадрата (ромба), соединенных между собой. В оригинале за квадратом располагается отражатель — для более уверенного приема сигнала. Но он больше нужен для аналоговых сигналов. Для приема цифрового телевидения вполне можно обойтись и без него или установить потом, если прием будет чересчур слабым.

Материалы

Оптимально для этой самодельной телеантенны подходит медная или алюминиевая проволока диаметром 2-5 мм. В этом случае сделать все можно буквально за час. Также можно использовать трубку, уголок, полосу из меди или алюминия, но надо будет какое-то приспособление чтобы выгнуть рамки нужной формы. Проволоку же можно гнуть молотком, закрепив ее в тисках.

Схема антенны Харченко

Также потребуется коаксиальный антенный кабель требуемой длины, штекер  подходящий к разъему на вашем телевизоре, какое-то крепление для самой антенны. Кабель можно брать с сопротивлением 75 Ом и 50 Ом (второй вариант хуже). Если делается ТВ антенна своими руками для установки на улице, обратите внимание на качество изоляции.

Крепление зависит от того, где вы собираетесь повесить самодельную антенну для цифрового телевидения. На верхних этажах можно попробовать использовать ее как домашнюю и повесить на шторы. Тогда нужны крупные булавки. На даче или если выносить самодельную телеантенну на крышу, надо будет крепить ее к шесту. Для этого случая ищите подходящие фиксаторы. Для работы еще понадобится паяльник, наждачная бумага и/или напильник, надфиль.

Нужен ли расчет

Для приема цифрового сигнала нет необходимости считать длину волны. Просто желательно сделать антенну более широкополосной — чтобы принимать как можно больше сигналов. Для этого в оригинальную конструкцию (на фото выше) внесены некоторые изменения (дальше по тексту).

При желании можете сделать расчет. Для этого надо узнать на какой волне транслируется сигнал, разделить на 4 и получить требуемую сторону квадрата. Чтобы получить требуемое расстояние между двумя частями антенны, делайте наружные стороны ромбов чуть длиннее, внутренние — короче.

Чертеж антенны «восьмерки» для приема цифрового ТВ

Если считать не хотите, можно делать по следующим размерам (обозначения взяты с :

  • Длина «внутренней» стороны прямоугольника (В2) — 13 см,
  • «наружной» (В1) — 14 см.

За счет разницы длин образуется расстояние между квадратами (они соединяться не должны). Два крайних участка делают длиннее на 1 см — чтобы можно было свернуть петлю, к которой припаивается коаксиальный антенный кабель.

Изготовление рамки

Если посчитать все длины, получится 112 см. Отрезаем проволоку или тот материал, который у вас есть, берем пассатижи и линейку, начинаем гнуть. Углы должны быть под 90° или около того. С длинами сторон можно немного ошибаться — это не смертельно. Получается так:

  • Первый участок — 13 см + 1 см на петлю. Петлю можно согнуть сразу.
  • Два участка по 14 см.
  • Два по 13 см, но с поворотом в противоположную сторону — это место перегиба на второй квадрат.
  • Снова два по 14 см.
  • Последний — 13 см + 1 см на петлю.

Собственно рамка антенны готова. Если все удалось сделать правильно, между двумя половинами в середине получилось расстояние 1,5-2 см. Могут быть небольшие расхождения. Далее петли и место перегиба зачищаем до чистого металла (обработать наждаком с мелким зерном), залудить. Две петли соединить, обжать пассатижами чтобы держались крепко.

Вот так примерно должно получиться

Подготовка кабеля

Берем антенный кабель, осторожно зачищаем. Как это делать показано на пошаговом фото. Зачистить кабель надо с двух сторон. Один край будет крепиться к антенне. Тут зачищаем так, чтобы провод торчал на 2 см. Если получилось больше, лишнее (потом) можно будет отрезать. Экран (фольгу) и оплетку скрутить в жгут. Получилось два проводника. Один — центральная моножила кабеля, второй — скрученный из множества проводков оплетки. Оба нужны и их нужно залудить.

Как зачищать коаксиальный кабель

Ко второму краю подпаиваем штекер. Тут достаточно длины 1 см или около того. Также сформировать два проводника, залудить.

Штекер в тех местах,  где будем проводить пайку, протереть спиртом или растворителем, зачистить наждаком (можно надфилем). На кабель надеть пластиковую часть штекера, теперь можно начинать пайку. К центральному выходу штекера припаиваем моножилу, к боковому — многожильную скрутку. Последнее — обжать захват вокруг изоляции.

Зачистить концы кабеля, припаять штекер

Дальше можно просто накрутить пластиковый наконечник, в можно залить клеем или токонепроводящим герметиком (это важно). Пока клей/герметик не застыл, быстро собираем штекер (накручиваем пластиковую часть), убираем излишки состава. Так штекер будет почти вечным.

DVB-T2 ТВ антенна своими руками: сборка

Теперь осталось соединить кабель и рамку. Так как мы не привязывались к конкретному каналу, припаивать кабель будем к средней точке. Это увеличит широкополосность антенны — принимать будет больше каналов. Потому второй разделанный конец кабеля припаиваем к двум сторонам посередине (те, которые зачищали и лудили). Еще одно отличие от «оригинальной версии» — кабель не надо обводить по рамке и припаивать внизу. Это тоже расширит диапазон приема.

Собранную антенну можно проверить. Если прием нормальный, можно закончить сборку — залить герметиком места пайки. Если прием плохой, попробуйте для начала найти место, где ловится лучше. Если положительных изменений нет, можно попробовать заменить кабель. Для простоты эксперимента можно использовать обычную телефонную лапшу. Она стоит копейки. К ней припаять штекер и рамку. Попробовать с ней. Если «ловит» лучше — дело в плохом кабеле. В принципе, можно работать и на «лапше», но недолго — она быстро придет в негодность. Лучше, конечно, поставить нормальный антенный кабель.

ТВ антенна своими руками для цифрового ТВ

Для защиты места соединения кабеля и рамки антенны от атмосферных воздействий, места пайки можно замотать обычной изолентой. Но это способ ненадежный. Если не забудете, можно перед пайкой надеть несколько термоусадочных трубок, чтобы с их помощью заизолировать. Но самый надежный способ — залить все клеем или герметиком (они не должны проводить ток). В качестве «корпуса» можно использовать крышки на 5-6 литровые баллоны с водой, обычные пластиковые крыши на банки и т.п. В нужных местах делаем углубления — чтобы рамка «улеглась» в них, не забываем про вывод кабеля. Заливаем герметизирующим составом, ждем пока схватится.  Все, ТВ антенна своими руками для приема цифрового телевидения готова.

Самодельная антенна двойной и тройной квадрат

Это узкополосная антенна, которая используется если принимать надо слабый сигнал.  Она может даже помочь, если более слабый сигнал «забивается» более мощным. Единственный недостаток — нужна точная ориентация на источник. Эту же конструкцию можно сделать чтобы принимать цифровое телевидение.

Можно сделать и пять рамок — для более уверенного приема
Красить или лакировать нежелательно — ухудшается прием. Такое возможно только в непосредственной близости с передатчиком
От чертежа до реализации

Достоинства этой конструкции — прием будет уверенным даже на значительном расстоянии от ретранслятора. Только надо будет конкретно узнать частоту вещания, выдержать размеры рамок и согласующего устройства.

Конструкция и материалы

Делают ее из трубок или проволоки:

  • 1-5 ТВ канал МВ диапазона — трубки (медь, латунь, алюминий) диаметром 10-20 мм;
  • 6-12 ТВ канал МВ диапазона — трубки (медь, латунь, алюминий) 8-15 мм;
  • ДМВ диапазон — медная или латунная проволока диаметром 3-6 мм.

Антенна двойной квадрат представляет собой две рамки, соединенных двумя стрелами — верхней и нижней. Меньшая рамка — вибратор, большая — рефлектор. Антенна, состоящая из трех рамок дает больший коэффициент усиления. Третий, самый маленький, квадрат называется директор.

Узкополосная антенна для приема слабых сигналов

Верхняя стрела соединяет середины рамок, может быть сделана из металла. Нижняя — из изоляционного материала (текстолит, геттинакс, деревянная планка). Рамки должны устанавливаться так, чтобы их центры (точки пересечения диагоналей) находились на одной прямой. И направлена эта прямая должна быть на передатчик.

Активная рамка — вибратор — имеет разомкнутый контур. Ее концы прикручиваются к текстолитовой пластине размером 30*60 мм. Если сделаны рамки из трубки, края расплющивают, в ни проделывают отверстия и через них крепят нижнюю стрелу.

Мачта для этой антенны должна быть деревянной. Во всяком случае, верхняя ее часть. Причем деревянная часть должна начинаться на расстоянии не менее 1,5 метров от уровня рамок антенны.

Размеры

Все размеры для изготовления этой ТВ антенны своими руками приведены в таблицах. Первая таблица — для метрового диапазона, вторая — для дециметрового.

Размеры двухрамочной антенны для приема аналоговых и цифровых ТВ каналов

В трехрамочных антеннах расстояние между концами вибраторной (средней) рамки делают больше — 50 мм. Остальные размеры даны в таблицах.

Размеры антенны три рамки для самостоятельного изготовления

Подключение активной рамки (вибратора) через короткозамкнутый шлейф

Так как рамка — симметричное устройство, а подключить ее надо к несимметричному коаксиальному антенному кабелю, необходимо согласующее устройство. В данном случае обычно используют симметритрующий короткозамкнутый шлейф. Его делают из отрезков антенного кабеля. Правый отрезок называют «шлейф», левый — «фидер». К месту соединения фидера и шлейфа крепится кабель, который идет к телевизору. Длинна отрезков выбирается исходя из длины волн принимаемого сигнала (смотрите таблицу).

Симметрирующий шлейф для рамочных антенн

Короткий отрезок провода (шлейф) разделывают с одного конца, удалив алюминиевый экран и скрутив оплетку в плотный жгут. Его центральный проводник можно срезать до изоляции, так как он не играет значения. Разделывают и фидер. Тут тоже удаляют алюминиевый экран и скручивают оплетку в жгут, но центральный проводник остается.

Дальнейшая сборка происходит так:

  • Оплетку шлейфа и центральный проводник фидера припаиваются к левому концу активной рамки (вибратору).
  • Оплетка фидера припаивается к правому концу вибратора.
  • Нижний конец шлейфа (оплетку) соединяют с оплеткой фидера с помощью жесткой металлической перемычки (можно использовать проволоку, только убедиться в хорошем контакте с оплеткой). Кроме электрического соединения она еще задает расстояние между участками согласующего устройства. Вместо металлической перемычки можно закрутить в жгут оплетку нижней части шлейфа (снять изоляцию на этом участке, удалить экран, свернуть в жгут). Для обеспечения хорошего контакта жгуты спаять между собой легкоплавким припоем.
  • Куски кабеля должны быть параллельны. Расстояние между ними — около 50 мм (возможны некоторые отклонения). Для фиксации расстояния используют фиксаторы из диэлектрического материала. Также можно прикрепить согласующее устройство к текстолитовой пластине, например.
  • Кабель, идущий к телевизору припаивается к нижней части фидера. Оплетка соединяется с оплеткой, центральный проводник — с центральным проводником. Для уменьшения количества соединений фидер и кабель к телевизору можно сделать единым. Только в том месте, где должен заканчиваться фидер надо снять изоляцию чтобы можно было установить перемычку.

Это согласующее устройство позволяет избавиться от помех, расплывшегося контура, второго размытого изображения. Особенно оно пригодиться на большом расстоянии от передатчика, когда сигнал будет забиваться помехами.

Другой вариант тройного квадрата

Чтобы не подключать короткозамкнутый шлейф,  вибратор антенны тройной квадрат делают удлиненным. В этом случае можно подключать кабель напрямую к рамке как показано на рисунке. Только высота, на которой припаивается антенный провод, определяется в каждом случае индивидуально. После сборки антенны проводят «испытания». Подключают кабель к телевизору, центральный проводник и оплетку передвигают вверх/вниз, добиваясь лучшего изображения. В том положении, где картинка будет наиболее четкой, припаивают отводы антенного кабеля, места пайки изолируют. Положение может быть любым — от нижней перемычки, до места перехода на рамку.

Вариант с настройкой без согласующего шлейфа

Иногда одна антенна не дает требуемого эффекта. Сигнал получается слабым изображение — черно-белым. В этом случае стандартное решение — установить усилитель телевизионного сигнала.

Самая проста антенна для дачи — из металлических банок

Для изготовления этой телевизионной антенны кроме кабеля нужны будут только две алюминиевых или жестяных банки да кусок деревянной планки или пластиковой трубы. Банки должны быть металлическими. Можно брать пивные алюминиевые, можно — жестяные. Главное условие — чтобы стенки были ровными (не ребристыми).

Эта ТВ антенна для дачи может быть сделана своими руками за несколько минут

Банки промывают и высушивают. Конец коаксиального провода разделывают — скрутив жилы оплетки и очистив центральную жилу от изоляции получают два проводника. Их крепят к банкам. Если умеете пользоваться паяльником, можно припаять. Нет — берете два маленьких самореза с плоскими шляпками (можно «блошки» для гипсокартона), на концах проводников скручиваете петлю, в нее продеваете саморез с установленной на нем шайбой, прикручиваете к банке. Только перед этим надо металл банки очистить — сняв налет при помощи наждачной бумаги с тонким зерном.

Необходимо предварительно зачистить банку от краски

Банки закрепляют на планке. Расстояние между ними подбирают индивидуально — по лучшей картинке. Не стоит надеяться на чудо — в нормальном качестве будет один-два канала, а может и нет… Зависит от положения ретранслятора, «чистоты» коридора, того, насколько правильно ориентирована антенна… Но как выход в аварийной ситуации — это отличный вариант.

Простая антенна для Wi-Fi из металлической банки

Антенну для приема сигнала Wi-Fi тоже можно сделать из подручных средств — из консервной банки. Эта ТВ антенна своими руками может быть собрана за пол часа. Это если все делать неторопясь. Банка должна быть из металла, с ровными стенками. Отлично подходят высокие и узкие консервные банки. Если ставить самодельную антенну будете на улице, найдите банку с пластиковой крышкой (как на фото). Кабель берут антенный, коаксиальный, сопротивлением 75 Ом.

Так выглядит снаружи баночная антенна для Wi-Fi

Кроме банки и кабеля потребуется еще:

  • радиочастотный соединитель RF-N;
  • кусок медной или латунной проволоки диаметром 2 мм и длиной 40 мм;
  • кабель с гнездом, подходящим к Wi-Fi карте или адаптеру.

Передатчики Wi-Fi работают на частоте 2,4 ГГц с длинной волны 124 мм. Так вот, банку желательно выбрать такую, чтобы ее высота была не менее 3/4 длины волны. Для данного случая лучше чтобы она была больше 93 мм. Диаметр банки должен быть как можно ближе к половине длины волны — 62 мм для данного канала. Некоторые отклонения могут быть, но чем ближе к идеалу — тем лучше.

Размеры и сборка

При сборке в банке делают отверстие. Его надо расположить строго в нужной точке. Тогда сигнал будет усиливаться в несколько раз. Он зависит от диаметра выбранной банки. Все параметры приведены в таблице. Измеряете точно диаметр вашей банки, находите нужную строчку, имеете все нужные размеры.

Как сделать антенну для Wi-Fi своими руками

D — диаметрНижняя граница затуханияВерхняя граница затуханияLg1/4 Lg3/4 Lg
73 мм2407.2363144.522 752.281 188.070 564.211
74 мм 2374.706 3102.028 534.688 133.672 401.016
75 мм 2343.043 3060.668 440.231 110.057 330.173
76 мм 2312.214 3020.396 384.708 96.177 288.531
77 мм2282.185 2981.170 347.276 86.819 260.457
78 мм2252.926 2942.950 319.958 79.989 239.968
79 мм 2224.408 2905.697 298.955 74.738 224.216
80 мм2196.603 2869.376 282.204 070.551 211.653
81 мм 2169.485 2833.952 268.471 67.117 201.353
82 мм 2143.027 2799.391 256.972 64.243 192.729
83 мм2117.208 2765.664 247.178 61.794 185.383
84 мм 2092.003 2732.739 238.719 59.679 179.039
85 мм2067.391 2700.589 231.329 57.832 173.497
86 мм2043.352 2669.187 224.810 56.202 168.607
87 мм2019.865 2638.507 219.010 54.752 164.258
88 мм1996.912 2608.524 213.813 53.453 160.360
89 мм1974.475 2579.214 209.126 52.281 156.845
90 мм1952.536 2550.556 204.876 51.219 153.657
91 мм1931.080 2522.528 201.002 50.250 150.751
92 мм1910.090 2495.110 197.456 49.364 148.092
93 мм1889.551 2468.280 194.196 48.549 145.647
94 мм1869.449 2442.022 191.188 47.797 143.391
95 мм1849.771 2416.317 188.405 47.101 141.304
96 мм1830.502 2391.147 185.821 46.455 139.365
97 мм1811.631 2366.496 183.415 45.853 137.561
98 мм1793.145 2342.348 181.169 45.292 135.877
99 мм1775.033 2318.688 179.068 44.767 134.301

Порядок действий такой:

  • Срезаем верхнюю часть банки, тщательно моем, высушиваем.
  • На боковине отмечаем точку, в которой надо установить излучатель. Ее надо накернить. Берем что-то с острым наконечником (подойдет сверло большого диаметра, например), ставим точно в эту точку, наносим по сверлу удар. Он не должен быть сильным, чтобы не помялась банка. Но и не слишком слабым — должен остаться след.

    Этапы изготовления Wi-Fi антенны

  • Понадобиться набор сверл — начинать сверлить надо с маленького размера, постепенно увеличивая до 12-16 мм — по размерам приобретенного RF соединителя.
  • Напильником или наждачной бумагой обрабатываем края.
  • К RF соединителю надо припаять медный или латунный провод заданной длины — 30,5 мм. Для нормального качества пайки конец провода обрабатываем наждачной бумагой до появления чистого металла (без оксидной пленки). Удобнее паять, зажав соединитель в тисках, выставив вывод вертикально вверх. Нагреваем обработанный конец провода паяльником, припаиваем к выходу RF соединителя. Надо следить чтобы излучатель был строго вертикален.

    Готовая она выглядит так

  • Устанавливаем соединитель в подготовленное место в банке, затягиваем прижимным болтом.
  • К обратной стороне соединителя припаиваем кабель.
  • Wi-Fi антенна своими руками готова.

Можно обойтись и без RF соединителя, но с ним все намного проще — легче выставить излучатель вертикально вверх, подключить кабель, идущий к роутеру (маршрутизатору) или карте Wi-Fi.

Динамитная антенна для AM-радио

Эта антенная система состоит из трех частей, и если вы опытный поисковик, она вам ничего не будет стоить. Если нет, то хватит пяти баксов.

Во-первых, как и в старину, нужна антенна с длинным проводом. Вы можете навлечь на себя массу неприятностей или нет — решать только вам. Сложный путь — купить оголенный антенный провод с парой изоляторов на каждом конце и смонтировать его. Самый простой способ — купить (или иным образом найти) кусок изолированного провода. (Радиосигналам не важно, изолирован провод или нет.) Пятьдесят футов было бы кучей. Проволока не обязательно должна быть очень большого диаметра. Идеальным размером был бы кусок дверного звонка или телефонного провода — всего один провод. Он очень маленький в диаметре, но довольно прочный.

Первое, что вы делаете, это подсоединяете один конец провода (снимаете изоляцию) с каким-либо типом заземления. Центральный винт электрической розетки (или один из винтов на выключателе света) подойдет. Протяните провод туда, где вы хотите, чтобы ваше радио было расположено, и сделайте катушку из шести витков, примерно диаметром блюдце.Приклейте его к стене или к листу картона, прислоненному к стене. Возьмите оставшуюся часть проволоки, выведите ее в окно и привяжите к чему-нибудь (держите ее достаточно высоко, чтобы не задушить проходящего мимо) или привяжите к концу рыболовное грузило или большую шестигранную гайку и расколите ею дерево.

Включите радио, выберите «AM» и установите его рядом с катушкой. Возможно, вам придется крутить и поворачивать радио и перемещать его ближе или дальше, но станции, которые были слабыми и царапающими, выскочат на вас.

В первый раз, когда я сделал одну из этих антенных систем, я добавил небольшой переключатель последовательно с заземлением. Выключился, и станция была едва слышна. Включился, и пришлось убавить громкость.

Когда я учился в колледже, я работал в розничном магазине электроники. Он находился в стальном здании, и радиоприем внутри не проводился. Я установил одну из этих антенн, сделав петлю под стеклянной столешницей. Разница была замечательной; все, что нам нужно было сделать, это поднести радио к стойке, и сигналы выскочили бы из динамика.

Будьте осторожны, не приближайте провод или себя к воздушным линиям электропередач, а если вы живете в районе, подверженном грозам, либо отключите антенну, когда она не используется, либо обеспечьте действительно хорошее заземление и рубильник для переключения между ними. это и радиокатушка были бы важной модификацией.

Попробуй.

Как бесплатно сделать простую мощную рамочную антенну AM

В этом мире есть несколько действительно волшебных вещей, которые практически бесплатны.
Эту самодельную AM-антенну лучше всего использовать на открытом воздухе, но вы можете заставить ее работать внутри, каким-то образом перенаправив провода. Он усиливает все слабые сигналы AM, поэтому мощная местная радиостанция может быть слышна по всему циферблату AM-радио.

Вот что вам нужно:

• 100 футов или более любого типа изолированного провода, с которым можно легко работать.
• Скрученные или застежки-молнии или лента для фиксации формы катушки
• (2) зажимы типа «крокодил» (доступны в большинстве магазинов электроники)
• (1 ) трех- или четырехфутовый заземлитель (любой металлический столб или труба диаметром 1/2 дюйма или больше)
• (1) регулируемый хомут для трубы, который подходит для вашего металлического стержня

1.Сформируйте трехдюймовую катушку с семью витками. Закрепите в круглую форму с помощью завязок или ленты. Прикрепленный зажим типа «крокодил», показанный ниже, будет подсоединен не менее чем к 60 ‘антенного провода. Как правило, чем длиннее антенный провод, тем лучше, поэтому, если у вас 100-футовый антенный провод, это хорошо.

2. Другой конец (не показан) катушки войдет в заземляющий стержень, поэтому оставьте достаточно провода. Заземленный кол можно забить в удобное и безопасное место поблизости.


3. Для максимального приема вытяните антенный провод перпендикулярно станции, которую вы хотите слушать.Это означает, что если вы проводите воображаемую линию в направлении станции, вы хотите проложить антенный провод под углом 90 градусов к этой воображаемой линии. Вы можете установить провод на любой высоте, но в целях безопасности подумайте о восьми футах.


4. Оголите конец антенного провода (я использую нож или диагональные плоскогубцы) и закрепите его на катушке. Зажимы типа «крокодил» не нужны, но они намного надежнее, чем скручивать проволоку вместе.


5. Наша антенна не работала на трубе, которую мы использовали, пока мы не удалили ржавчину на небольшом участке под зажимом.Чего вы не видите, так это того, что грязь влажная. Это также важно, чтобы земля работала. Если у вас сухая почва, возможно, вам придется полить ее небольшим количеством воды, чтобы почва стала более проводящей. Прикрепите провод к зажиму.


6. Grand Magic Test: Настройте радио на очень слабую станцию. Вам не нужен измеритель сигнала, но интересно наблюдать, как он регистрирует усиление. Подвигайте катушку к радио, пока не услышите, что станция улучшается. На самом деле вы не прикрепляете эту антенну к радио.Катушка усиливает сигнал, который индуктивно улавливается ферритовой антенной внутри радиоприемника. Станция с частотой 1400 кГц в нашем районе перешла от «неразличимого сигнала» к «полной мощности». Пожалуйста, сообщите нам о своих успехах или неудачах, чтобы другие слушатели могли извлечь пользу из вашего опыта.


Вы можете поэкспериментировать с диаметром катушки, количеством витков и длиной антенного провода, который вы используете. Если вы хотите увидеть другие отличные AM-антенны, попробуйте поискать рамочную антенну DIY.Мы будем рады, если вы отправите комментарий и / или картинку, которую мы можем опубликовать.

Эта антенна отлично работает в диапазоне AM из-за свойств этих частот. Рамочные антенны могут работать и на других частотах, но требуют некоторой модификации из-за различий в частотных характеристиках. Вероятно, в будущем будут сделаны некоторые открытия, связанные с исследованиями рамочной антенны.

Как всегда, мы ценим ваше мнение и поощряем вопросы. Пожалуйста, свяжитесь с нами или оставьте комментарий.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Как сделать FM-антенну из провода динамика?

Получение соответствующего сигнала от радиостанции превращается в проблему, когда вы находитесь на значительном расстоянии от станции. В этом случае вы не можете не пройти некоторые дополнительные процедуры, чтобы обеспечить сравнительно лучшее соединение.

Тогда изготовление FM-антенны будет одним из лучших альтернативных решений.Но в этом состоянии вам предстанет один новый вызов. Задача — не что иное, как создание FM-антенны без помощи специалиста.

Сделать FM-антенну дома можно несколькими способами. Но среди них самым заметным и простым будет изготовление FM-антенны из провода динамика. Это будет наиболее экономично и максимально сэкономит ваше время. Также предоставим вам максимальную пользу. Вы можете сделать это, выполнив несколько очень простых шагов.

Итак, здесь я дам вам несколько быстрых советов, как сделать антенну из провода динамика.Следуйте им и получите лучший сигнал наилучшим образом.

Зачем нужно делать FM-антенну из провода динамика?

FM-радиоприемникам нужна антенна для приема FM-сигнала, отправляемого FM-радиостанцией. У каждой FM-станции очень слабый радиус действия. Обычно дальность преодоления составляет около 70 миль. Итак, если радиоприемник находится дальше этих 50 миль, FM не сможет очень хорошо достичь приемника. В этом случае требуется радиоантенна.Вы также можете сделать FM-антенну из провода динамика.

Пошаговое руководство по изготовлению наиболее подходящей антенны из провода динамика
Шаг 1 (Выбор провода и разметка на нем)

Сначала вам нужно взять десять футов длины двойной провод динамика. Затем отметьте расстояние до 3 футов. Теперь разделите провод двойного динамика и создайте Т-образную форму. Это означает, что часть 3 фута будет перпендикулярна остальным 7 футам.

Теперь вам нужно снять 2 дюйма конца изоляционного слоя с провода.Теперь нужно соединить провод с динамиком. Теперь найдите отверстие для внешнего подключения, если динамик может быть помечен как «ext» или «ant». После этого вы должны обернуть стойку динамика, а затем, если динамик зажат и удерживается, вы должны зажать и удерживать.

Шаг 2 (Подключение к держателю или зажиму)

После скручивания проводов в один провод необходимо установить соединение, если соединение внешней антенны представляет собой одиночный столб или зажим.

Шаг 3 (Расширение антенны для настройки наиболее подходящего положения)

Теперь я покажу вам, как удлинить антенны. Теперь вам нужно поставить трубку возле окна. Вы поместили провод снаружи окна как можно выше. Теперь вам нужно протянуть провода в противоположных направлениях окна в двух разных направлениях.

Шаг 4 (Получение идеальной настройки приемника)

После этого необходимо проверить прием приемника.Включите ресивер и проверьте уровень сигнала ожидаемых каналов. Вы можете переместить провод в окно противоположного направления и проверить доступный уровень сигнала, если вас не устраивает первый. Затем вам следует удлинить какую-то концевую часть проволоки, если вы все еще не получили ожидаемого результата.

Шаг 5 (добавление длины для лучшего сигнала)

Также может потребоваться увеличение длины провода антенны. Для этого очень необходимо добавить длину, чтобы получить больший уровень сигнала.Для этого отрежьте провод динамика. Разделите два провода на два разных провода.

Теперь снимите изоляционный слой с одного конца любого длинного провода. Снимите один конец изоляции с антенных проводов. Теперь скрутите открытые части двух разных концов обоих проводов, что означает скручивание оголенной части провода к удлинению одного антенного вывода.

Повторите этот шаг и для других лидеров. Теперь вы можете снова увеличить общую длину обоих более длинных проводов.Тогда вам может понадобиться опора для финишного гвоздя, если это необходимо.

Улучшение радиоприема — WERU Community Radio

Если вы живете на окраине вещательного сигнала WERU, вы можете сделать несколько вещей, чтобы улучшить свой FM-прием. (Конечно, вы также можете послушать онлайн.)

Основная часть следующей информации сосредоточена на недорогих идеях для улучшения вашего индивидуального приема.

Факторы, влияющие на прием
Радиоволны FM могут зависеть от многих факторов, от местности до оборудования.В общем, FM-передачи — это прямая видимость, похожая на световые волны. 12 000 ватт WERU передаются с горы Блю-Хилл (высота 1000 футов). Если между вами и Blue Hill нет какого-либо объекта (здания, хребта, горы и т. Д.), Вы должны иметь чистый прием на расстоянии до 50 миль от передатчика. После 50 миль прием становится фактором силы сигнала, так же как и ваше местоположение по отношению к передатчику. У нас есть постоянные слушатели (и участники) в Скоухегане, Дувре-Фокскрофте, Баксфилде и Хармони.В этих случаях важными факторами являются ландшафт и оборудование; эти люди, вероятно, живут на холмах и / или имеют внешние роторизованные (наводимые) антенны.

Ниже приведены некоторые предложения по улучшению домашнего приема путем добавления или регулировки приемных антенн. Эти методы могут работать, а могут и не работать, но улучшение вашей антенны — единственное лучшее решение проблем с приемом (кроме перемещения или установки переводчика). Предлагаемые здесь решения варьируются от вещей, которые вы можете делать бесплатно, до оборудования, которое вы можете приобрести.Мы не продаем оборудование, а просто передаем вам лакомые кусочки проверенных знаний о приеме для вашего удовольствия.

Антенны: некоторые общие понятия

  • Антенна — это «коллектор» радиосигналов, который улучшает качество приема, предоставляя больше сигнала, чем в противном случае поступило бы на приемник.
  • Наружная антенна предпочтительнее комнатной.
  • Лучше расположить на высоте, будь то крыша, холм за домом или верхняя полка книжного шкафа.
  • Многие вещи в доме могут повлиять на прием, поэтому для начала попробуйте установить радио или антенну в разных местах дома.
  • ВЫ антенна! Если вы улучшаете прием, стоя рядом или дотрагиваясь до радио или антенны, ваша система сообщает вам, что ей нужна антенна получше.
  • Роторная (наводимая) антенна предпочтительнее стационарной. Фиксированная антенна FM должна быть направлена ​​в сторону Blue Hill Mountain.

Ваше радио

Определите, есть ли в вашем радиоприемнике антенные разъемы для крепления антенны.Они будут выглядеть как:

  • Винты на задней панели с надписью «ant. 300 Ом »или
  • Разъем коаксиального кабеля с надписью «coax / ant. 50 Ом »(Вт = Ом)

В противном случае в вашем радиоприемнике есть либо внутренняя антенна, которую вы не видите, либо телескопическая антенна. В любом случае перейдите к разделу «Без антенных разъемов».

Подключение антенны к радиостанции

Существует два разных типа антенного кабеля: плоский двухжильный провод, известный как «сдвоенный вывод», мощностью 300 Вт или круглый провод с пластиковым покрытием, известный как «коаксиальный» или «коаксиальный», мощностью 50–75 Вт.Кабельные компании используют коаксиальный кабель, и это намного лучший кабель, но он более дорогой. Вам нужно будет решить, что использовать, если вы устанавливаете новую антенну или кабель. Помимо передачи более сильного сигнала, коаксиальный кабель полезен в ситуациях, требующих устранения помех, создаваемых расположенными поблизости электродвигателями, компьютерами и т. Д. Мы будем рады проконсультировать вас.
Если у вас уже установлена ​​телевизионная антенна, купите «FM-разветвитель» в магазине радиоприемников. Следуйте инструкциям, подключив «FM-выход» разветвителя к радио и используя «ТВ-выход», чтобы восстановить соединение с телевизором.Поэкспериментируйте, прикрепляя провода к одному винту, а затем к другому, чтобы увидеть, что дает лучший прием; единственное правило — «делай то, что лучше всего работает».
Если вы принимаете телевизионный сигнал через кабельную систему, а ваша телевизионная антенна не используется, просто подключите ее к антенным разъемам на радио, и вы получите значительно лучший прием. Если в вашей кабельной системе есть FM-служба, узнайте, есть ли WERU. Если это так, вы можете подписаться на услугу FM и отказаться от любых антенн или использовать их вместе с услугами кабельного телевидения; если он не передается, вы можете лоббировать свою кабельную компанию, чтобы добавить WERU к услуге FM.Часто кабельные компании могут передавать очень хорошие сигналы на больших расстояниях от передатчика. Мы будем рады помочь вам в этом.
Если у вас по-прежнему возникают проблемы с приемом после подключения антенны, попробуйте направить антенну прямо на Blue Hill Mountain. Если наведение антенны на Blue Hill Mountain вызывает проблемы с приемом других теле- или радиостанций, примите во внимание:

  • установка моторизованного ротора для перемещения антенны изнутри,
  • выделяет FM-антенну, чтобы постоянно указывать на Голубую гору, или
  • придумал какое-то уникальное устройство, позволяющее направлять антенну, подобное тому, что описано в последнем разделе «Другие идеи».

Использование двухполюсной антенны

Di-poles — это Т-образные проволочные антенны, предназначенные для использования внутри помещений. Их можно купить в магазинах радиоприемников, они недорогие.
Присоедините нижнюю ножку T к антенным клеммам вашего радио (поэкспериментируйте с установкой), а затем поиграйте с расположением T. Размещение T имеет решающее значение для работы диполя.
Если вы действительно смелы или жаждете приема WERU с ограниченным бюджетом, вы можете сделать индивидуальный диполь.Преимущество в том, что вы можете значительно повысить эффективность диполя за счет его размера и / или размещения снаружи! Вам понадобится часть двухжильного кабеля, о котором мы упоминали ранее.
Изготовленный на заказ диполь будет иметь форму буквы Т, как и готовый, который вы можете купить, за исключением того, что вы сможете адаптировать его к своим потребностям. Однако вам необходимо соблюдать эти или кратные им измерения; верхняя планка должна иметь размер 5 футов 1 дюйм, 10 футов 2 дюйма, 15 футов 3 дюйма или 20 футов 4 дюйма и т. д., а нижняя ножка должна соединяться в середине этой верхней планки (2 дюйма 6 дюймов и т. д.).Вы можете накинуть индивидуальный диполь на крышу своего дома или залезть на дерево в переднем дворе и привязать его к соответствующим веткам (конечно, неустанно экспериментируя, чтобы найти правильную ориентацию диполя для лучшего приема) . Twin lead настолько дешев, что вы можете гордиться резким улучшением качества приема на некоторое время, но при этом за очень небольшие деньги. Однако не заблуждайтесь насчет эффективности индивидуального диполя по сравнению с традиционной металлической ТВ / FM-антенной.
Отрежьте двойник соответствующей длины для верхней планки.В середине этого отрезка отрежьте один из двух проводов и снимите пластиковое покрытие. Теперь подключите другой отрезок двойного провода к двум неизолированным проводам верхней шины. Другой конец подключен к клеммам вашей радиоантенны.
Если нестандартный диполь кажется слишком большим хлопотом, вы можете сделать диполь с разрезанием и разрезанием. Возьмите двойной поводок и разделите его пополам. Другой конец подсоедините к рации. Очень просто, но не так эффективно, как кастомный дуплекс.

Нет антенны? Сделайте проволочную антенну
Самодельные антенны могут работать очень хорошо.Часто кусок провода превращается в антенну без особых хлопот. Это может быть толстая или тонкая проволока, лучше всего бесплатная или дешевая проволока. Провод с пластиковым покрытием безопаснее (не забудьте удалить любое покрытие, чтобы можно было подсоединить провод к клеммам антенны), но оголенный провод вполне подойдет.
Используйте любой кусок проволоки. Присоедините его к разъему антенны. Проведите им по стержням драпировки и оконным рамам. Выбросьте его в окно и в ближайшее дерево. Бросьте на крышу. Проделайте то же самое с двумя проводами.Потратьте некоторое время на эксперименты с размещением этих проводов; часто хорошо работают противоположные направления. Если это чисто внутренняя работа, убедитесь, что вы разместили эти провода так, чтобы с гордостью указывать на них посетителям. «Посмотри на мою антенну; Я получаю WERU громко и ясно! »

Нет антенных терминалов
Радиочасы обычно не имеют антенных терминалов или телескопических антенн. Попробуйте обмотать радио большим количеством проводов; не подключайте провод ни к чему. Идея в том, чтобы возле магнитолы достать толстую петлю из провода.
Практически любая крупная металлическая конструкция над землей может служить антенной. Алюминиевые водосточные желоба, кондиционеры и тепловые каналы, металлические оконные рамы, алюминиевый сайдинг и металлическая кровля — отличные антенны. НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ электрическую розетку в качестве антенны. с помощью зажима из кожи аллигатора прикрепите к одному из них ранее упомянутую массивную проволочную петлю, окружающую радиочасы. Вау!
Другие портативные радиостанции имеют телескопические антенны, которые можно улучшить, обернув «флаг» из алюминиевой фольги вокруг верхней части или прикрепив кусок провода к телескопической антенне.Такой отрезок провода может быть брошен в дерево рядом с вашим садом, когда вы работаете в саду и слушаете радио, или, что более важно, прикреплен к водостоку за окном спальни или брошен на крышу.

Другие идеи

  1. Кроличьи ушки дешевы. Прикрепите их к дымоходу или залезьте на дерево и аккуратно разместите их в соответствии с данными приема, которые ваш друг кричит вам из окна. Кроличьи уши не предназначены для размещения снаружи, так как они испортятся до бесполезности.Но, по нашему опыту, это происходит только через много лет. Или попробуйте положить их на чердак.
  2. Выберите на ресивере MONO. По причинам, выходящим за рамки данной брошюры, сигналы МОНО распространяются дальше и содержат меньше шума.
  3. Купите бустер или усилитель для имеющейся антенны. Иногда они творят чудеса, иногда просто работают. Усилителям требуется определенное количество сигнала для работы, иначе они будут усиливать шум, а не звук.
  4. Вот «чердачное решение», предложенное слушателем KSER недалеко от Сиэтла: «Я установил радио-телевизионную антенну (a.k.a. яги) на чердаке. У меня к нему прикреплена веревка, и я могу повернуть ее из шкафа возле радио. Могу разместить его для KSER или различных телеканалов. Вертикальный стержень — это метла. У меня получается поворот примерно на 90 градусов. Преимущество состоит в том, что я избавился от затрат на установку антенны на открытом воздухе и ротора, но у меня она все еще находится на относительно высоком месте, и я легко могу ее установить ».

Создайте свою собственную антенну, настроенную на WERU
WERU имеет подробные планы по созданию собственной антенны, настроенной специально на WERU.В очень отдаленных районах эта антенна обеспечит значительное улучшение приема. Еще одно полезное применение этой антенны — если вы испытываете помехи от другой станции при попытке настроить WERU.
Вот планы антенн (формат PDF, размер файла 160 КБ), а важные примечания о создании такой антенны приведены ниже. Особая благодарность Джеку Дайсу и Марку Роману за планы и заметки.

Замечания по дизайну:

  • Критические размеры (длина антенных элементов и расстояние между ними) были рассчитаны с использованием формулы, взятой из статьи в Popular Science около 1956 года.Дед соседа отрезал его и спас. Он и я построили антенны для приема WERU, и мы получаем очень хороший прием.
  • Переменная в формуле — радиочастота. Частота умножается на константы, чтобы определить длину и разнос антенных элементов. Представленная здесь конструкция рассчитана на прием на частоте 89,9 мГц, которую передает WERU.
  • Дизайн рамы — это то, что я придумал. Это особенно хорошо при использовании «донорной» антенны (поясняется позже), которая требует, чтобы элементы были соединены вместе в центре их пролета и которые нуждаются в поддержке с каждой стороны стыка.Фактически, любое приспособление будет работать до тех пор, пока конструкция удерживает элементы антенны выровненными в одной плоскости и способна противостоять злоупотреблению нахождением на крыше во время экстремальных погодных условий, которые есть здесь, в штате Мэн.

Примечания по конструкции:

  • Для стрингеров выберите дерево с прямыми волокнами без крупных сучков, которые покрывают толщину стрингера. Это ослабит его.
  • Я дал фактические размеры ¾ ”на 2 ″ на 13 футов для двух стрингеров.Чтобы получить эти размеры, потребуется разрезать «по одному» до ширины 2 дюйма. Если у вас нет возможности разрезать длинный кусок дерева, выберите дерево как можно ближе к 2 ″ от склада пиломатериалов. Обвязка обычно доступна в размерах «1 на 3» (фактический размер ¾ на 2 ½ дюйма). Часто это древесина не самого лучшего качества, поэтому убедитесь, что она достаточно прямая и в ней нет крупных сучков. Я бы не рекомендовал использовать древесину уже, чем er «на 2» для стрингеров.
  • Размеры и количество проставок не критичны.Используйте свои обрезки, чтобы разделить два стрингера и удерживать их вместе.
  • Идеальное место для крепления на мачте — это точка баланса полностью собранной антенны. Геометрический центр (6 футов 6 дюймов от конца стрингеров) будет достаточно близко, если вы хотите спланировать крепление перед сборкой всего блока.
  • Размеры, рассчитанные по формуле, указаны на чертеже в десятичных дюймах. Я преобразовал их с точностью до 1/16 дюйма, как указано в скобках.Создавая антенну, будьте максимально осторожны, чтобы получить указанные размеры.

Приобретите антенну на заказ.
Directive Systems, небольшая компания по производству антенн на юго-западе штата Мэн, производит антенну, которую некоторые слушатели могут посчитать стоящей инвестицией. Для получения дополнительной информации свяжитесь с Дэвидом Олеаном по телефону RR # 2 Box 282, Dixon Rd., Lebanon, ME 04027 или 207-658-7758.

Как сделать самодельное радио, которое действительно работает — журнал Scout Life

ПЕРВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: попросите взрослого помочь с инструментами, которые вы раньше не использовали.

Радиоприемники могут показаться супер-технологичными. Но, потратив примерно 15 долларов и один день, вы можете сделать его дома.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть PDF-версию этих инструкций.

ЧТО ВАМ НУЖНО

  • Магнитный провод: Магазины электроники часто продают комплект примерно за 10 долларов, в который входит 40 футов магнитного провода 22-го калибра, 75 футов 26-го калибра и 200 футов 30-го калибра. Вы также можете найти его на Amazon.com или Radioshack.com.
  • 1 комплект проводов из кожи аллигатора с зажимами на каждом конце.
  • 1 диод: Поищите диоды IN34A, также называемые «германиевые диоды», в магазине электроники или в Интернете.
  • 1 клей-карандаш или что-нибудь подобное по размеру — примерно 1 дюйм на 1 дюйм на 6 дюймов. Это может быть деревяшка. Он не обязательно должен быть идеально круглым, но проще намотать что-нибудь круглое.
  • Изолента
  • Клещи для снятия изоляции
  • Телефонная трубка со шнуром.Если у вас нет старого телефона, которым вы больше не пользуетесь, возможно, вы сможете найти его в благотворительных магазинах или на гаражных распродажах.
  • Одна плата для установки радиостанции — 2 на 2 фута подойдет. Вы можете сделать радиоприемник и без этого, но наличие рабочего места и места для крепления радиостанции облегчает переноску, пока вы ищете место для подключения заземляющего провода.

ЧТО ВЫ ДЕЛАТЬ

Шаг 1: Намотайте проволоку 26-го калибра (зеленую магнитную проволоку) вокруг клеевого стержня так, чтобы она покрывала почти весь цилиндр.Крепко держите провод. Оставьте около шести дюймов проволоки на каждом конце. Когда вы закончите наматывать его, обмотайте оба конца цилиндра лентой, чтобы убедиться, что проволока держится. Затем прикрепите катушку к плате изолентой.

Шаг 2: Зачистите концы оставшегося провода с каждого конца катушки. Используйте плоскогубцы для зачистки проводов или наждачную бумагу. Проволока очень тонкая. Снять эмаль и обнажить примерно один дюйм проволоки должно быть легко.

Шаг 3: Присоедините провод с правой стороны катушки к одному концу диода.Заклейте соединение лентой.

Шаг 4: Обрежьте конец телефонного кабеля и снимите с него примерно два дюйма. Должно быть оголено два провода. Зачистите эти провода. Тратить твое время; этот провод тонкий. (Попробуйте этот совет: прежде чем подсоединять крошечные провода телефонного шнура, возьмите более толстый изолированный магнитный провод и приклейте к каждому проводу около двух дюймов. Это упростит остальную работу.) Присоедините один конец провода к оголенному концу. диода. Закрепите эту связь.

Если у вашего телефонного кабеля четыре провода вместо двух, вам нужно выяснить, какие два подойдут.Возьмите 9-вольтовую батарею и поместите один шнур против положительного (+) полюса батареи, а другой шнур — на отрицательный (-). Когда вы найдете комбинацию, которая издает щелчок в гарнитуре, вы нашли два провода, которые нужно использовать.

Шаг 5: Подсоедините второй телефонный провод к зеленому проводу, идущему с левой стороны катушки. Прежде чем закрепить это соединение, закрепите один из проводов аллигатора к нему. Склейте эти три провода вместе — провод из крокодиловой кожи (это ваш заземляющий провод), телефонный провод и провод, идущий с левой стороны катушки.

Шаг 6: Сделайте антенну, закрепив один из оставшихся проводов отведения типа «крокодил» на одном конце провода магнита 22 калибра. Оставьте эту проволоку в рулоне.

Шаг 7: Соскребите тонкую полоску эмали с проволоки, обернутой вокруг клеевого стержня. Сделать это можно любым острым предметом или наждачной бумагой.

ПОСМОТРЕТЬ, РАБОТАЕТ ЛИ

Подсоедините телефонный шнур к трубке.

Найдите хорошее заземление для провода аллигатора, который подключен к левой стороне вашей катушки.Идеальна труба, уходящая в землю.

Разверните антенный провод и с помощью взрослого повесьте его на ветку дерева.

Коснитесь зажима типа «крокодил», который ведет к проводу антенны, к верху катушки. Вы должны слышать радиосигнал AM.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Если вы не можете получить сигнал, это, вероятно, провод заземления. С разрешения взрослого открутите один болт, которым лицевая панель крепится к выключателю или розетке. Отвинтите его ровно настолько, чтобы зацепить зажим из кожи аллигатора.Не снимайте пластину.

Если сигнал слабый, это ваша антенна. Если у ваших родителей старая телевизионная антенна, подключите провод радиоантенны к одному из разъемов на проводе телевизионной антенны, а не поднимайте провод вверх по дереву.

ФОТО ВЫПОЛНЕННЫХ ПРОЕКТОВ

Посмотрите эти фотографии завершенного проекта, присланные нам читателями Boys ’Life . Если у вас есть фотографии проекта мастерской BL , пожалуйста, используйте форму ниже, чтобы отправить их нам.

Проверьте это!

Как улучшить FM-сигнал на радио с помощью однопроводной антенны

Сигнал FM-радио определяется расстоянием между вышкой и приемником. Остается приемник без антенны. Остается подключенным к магнитоле.

Хотя приемник получает хороший сигнал, остаются угрозы возникновения помех. Также довольно заметны колебания с сигналом.Регулярно используемая антенна может устанавливать сигнал через мощные станции.

Кроме того, он позволяет приемнику определять станции с более слабыми передатчиками на огромных расстояниях. Однако это не обязательно.

Но знание функциональности антенны помогает определить источник проблемы. Естественно, что действовать можно, когда возникает какая-либо проблема с питанием.

Что такое однопроводная антенна?

Однопроволочная антенна — это удлиненный провод, который остается подвешенным над поверхностью.Здесь отличительным аспектом является то, что его длина не связана с длиной волны радио.

Это действительно один из самых удобных из всех благодаря своей простоте. Хотя проволока остается прямой, ее можно тянуть вперед и назад. Такая небольшая регулировка необходима для того, чтобы в воздухе было достаточно проволоки.

Как работает однопроводная антенна на радио?

Когда пользователь передает сигнал, он принимается и доставляется обратно с определенным сигналом. Размер однопроводной антенны часто зависит от ее способности принимать частоту.

Какова длина проволочной антенны для лучшего приема / улучшения частоты?

Это зависит от частоты, с которой он работает, или от длины волны диполя. Как правило, длина дипольной антенны составляет пятьдесят процентов от резонансной частоты антенны.

В общем, антенны размером около 15 дюймов достаточно для обеспечения максимальной скорости приема.

Как сделать FM-антенну из провода динамика?

Следующие компоненты необходимы для изготовления FM-антенны с использованием провода динамика.

  • Провод динамика длиной не менее 1200 дюймов
  • FM-приемник с правильным зажимом для крепления
  • Инструмент для зачистки проводов общего назначения.

Шаги по улучшению FM-сигнала на радио с однопроводной антенной

01. Сначала рвется провод динамика длиной около трех футов. Теперь возьмите режущий инструмент, чтобы выделить верхние части провода динамика, разделяя их.

Это означает, что должна быть проволока длиной около трех футов, вдоль неповрежденной проволоки длиной около восьми футов.

02. Придайте ему (проводу динамика) форму буквы «T». Для этого можно скрутить клеммы разделенного провода, удерживая его перпендикулярно неповрежденному проводу.

03. Теперь зачистите пару дюймов снизу провода динамика. Используйте для этого инструмент для зачистки проводов. Это делает видимыми пару оголенных проводов на клемме Т-образной формы, как обсуждалось выше.

04. Затем поищите возможность подключения антенны приемника.Оба этих соединения имеют на корпусе «FM EXT». Это также может быть «ANT EXT», хотя «FM EXT» чаще всего находится в непосредственной близости от соединения.

Также необходимо найти такие термины, как «Сбалансированный», написанные рядом с желаемым контактом. Также можно увидеть написанное «БАЛ».

05. Теперь пришло время связать нижний конец буквы «Т» с приемником. Используйте оголенные провода, имеющиеся в наличии в форме «Т», для подключения к каждому из подключений FM.

06. Если доступен только вариант FM, можно скрутить пару оголенных проводов на клемме «T».

07. Когда дело доходит до размещения антенны, лучше держать ее как можно выше. Причем держать его можно максимально близко к имеющейся станции.

В некоторых случаях это часто означает соединение антенны с верхней частью стены. С ним можно работать и внешне. Однако пользователь должен продолжать регулировку легкими движениями, чтобы это стало возможным.

Как построить 40-футовую антенную мачту, проверьте весь процесс.

Как подключить 75-омную антенну к FM-тюнеру с однопроводной антенной?

Прежде всего, нужно найти идеальный ресивер, который хорошо подходит для фитингов F-типа. Можно использовать это для коаксиального кабеля.

В ситуации, когда точка передачи находится слишком далеко, требуется отдельная антенна. Короче говоря, можно пройти через приемники, доступные с однопроводными антеннами.

Как улучшить FM-сигнал на радио с однопроводной антенной?

FM-сигнал можно усилить через однопроводную антенну. Все, что ему нужно, это небольшая настройка. Ознакомьтесь с элементами, которые нужны для того же, и процессом настройки.

Вещи, которые вам понадобятся

Есть разница между еще не установленной антенной и уже установленной. Поскольку речь идет об антенне, которая уже есть, необходимы следующие продукты.

  • Инструмент для зачистки проводов.
  • Рулетка измерительная.
  • Двухжильный изолированный провод малой толщины.
  • Изолента.
  • Установочное оборудование.
  • Дипольная антенна.
Стоимость

Все вышеперечисленное стоит недорого. Однако общая стоимость зависит от цены на них на местном рынке.

При наличии оборудования единственное, что стоит недорого, — это двухжильный изолированный провод.В целом всего этого можно добиться за счет около 40 долларов.

Время

Это полностью зависит от знаний пользователя об однопроводной антенне. Для эксперта первоначальная настройка должна занять максимум 40 минут.

Отдыхай, речь о настройках и получении сигналов. Если кто-то делает что-то в соответствии с инструкциями, вся задача не должна занимать более полутора часов.

Установите радио Sirius в свой грузовик, автомобиль или внедорожник.

Сделай сам: настройка антенны

Первым шагом является настройка антенны для эффективного приема сигналов. Ознакомьтесь с приведенными ниже инструкциями.

Процесс можно запустить, отключив антенну от магнитолы. Когда он остается подключенным к радио, следует вытащить антенный штекер из гнезда. В общем, это можно заметить на задней части тюнера.

Можно ослабить винты, а также использовать антенные клеммы над тюнером.Ослабив винт, можно легко удалить провод. После того, как винт ослаблен, антенну следует удлинить до оптимального размера. Это помогает повысить скорость приема.

После того, как вы вытащили антенну, ее можно снова подключить к тюнеру. Теперь можно включить радио и подключиться к нужной станции. После подключения нужной станции можно максимально растянуть антенный терминал.

Однако рекомендуется двигаться понемногу.Лучшая стратегия — переходить с одной стороны на другую для лучшего позиционирования.

В случае, если радиостанция находится в благоприятном состоянии с сильным сигналом, следует двигаться поперек, удерживая антенну. Важно обращать внимание на любые отметки о приеме. Перед этим убедитесь, что размер усиков достаточно большой.

Здесь следует отметить, что размер антенны играет решающую роль в определении скорости приема сигнала. Лучшее предложение — отнести его на крышу.Здравый смысл заключается в том, что высота дает лучшие радиосигналы. Не выключайте, пока не перестанете получать лучший сигнал.

После завершения первых двух степеней следующая задача — зафиксировать антенну в идеальном состоянии. Однако это должно быть предварительным. Для получения здорового и действенного сигнала нужно использовать только постоянный пост записи.

В большинстве случаев эффективность сигнала снижается, когда провод ослабляется. Но это не так много, как часто думают. Просто нужно внести небольшие изменения в положение антенны.

Просто продолжайте регулировку, пока не получите полную мощность сигнала. Убедитесь, что к проводу нельзя просто прикоснуться. Также вы можете перемещаться по комнате, где есть радио.

В то же время убедитесь, что нет помех сигнала. Не нужно беспокоиться, даже если есть какие-либо помехи; небольшая настройка может сделать эту работу.

После получения сигнала безупречно можно переходить к безопасной установке антенны. Убедитесь, что клеммы хорошо закреплены на шипе в стене.

Есть усовершенствованные FM-антенны, которые в наше время можно выбрать для усиления сигнала тем, кто не так уверен.

Радиолюбитель

Радиолюбитель отличается от радиостанции CB но насколько известно основное.

Повышение сигнала

После того, как антенна полностью настроена, можно просто переместить ее для усиления сигнала. Следуйте инструкциям ниже, чтобы добиться того же.

  • Увеличьте шнур питания радиоприемника, сделав его достаточно прямым для приема более высокого сигнала.Эта стратегия работает для большинства радиостанций.
  • Теперь установите стереозвук как «Моно».
  • Постепенно вытягивайте антенну и регулируйте ее под разными углами. Это увеличивает скорость приема и, следовательно, сигнал.
  • Поднесите радио ближе к окну. Расположение радио ближе к окну может улучшить прием сигнала. Это также помогает свести к минимуму помехи и сигналы, полученные извне. Имейте в виду, что сигналы появляются снаружи в соответствии с положением передающей башни.
  • Возьмите дипольную антенну и подключите ее к входной секции FM. Он имеет Т-образную форму и доступен в магазинах электроники. Это очень полезно для усиления радиосигнала.
  • На дипольной антенне, которая связана с FM вставкой радиоприемника, осторожно возьмите провод, доступный во время сканирования.
  • Также должна быть доступна внешняя антенна. Это необходимо тем, кто проживает на значительном удалении от точки передачи. Если быть точным, это важно для тех, кто живет в сельской местности.
  • После успешной установки антенны соедините ее с радио с помощью провода. Но убедитесь, что антенна находится на месте перед этим над крышей. Лучше всего расположить усики параллельно поверхности. Причем ни в коем случае нельзя наклоняться. Прием сигнала всегда хороший, если держать антенну параллельно.

Часто задаваемые вопросы о том, как улучшить FM-сигнал на радио с однопроводной антенной

Что нужно сделать для поддержания FM-сигнала?

FM-антенны могут быть столь же производительными, как и телевизоры.Все, что нужно, — это использовать разветвители, чтобы правильно направить сигналы на устройство. Хорошая новость заключается в том, что FM-антенны в наше время намного экономичны.

На какой высоте лучше всего разместить антенну?

Антенны на большей высоте действительно улавливают лучший сигнал. Но также важно убедиться, что высота достижима, когда необходимо повернуть или отрегулировать.

В чем преимущество наклеивания антенны алюминиевой фольгой?

Целью обертывания антенны алюминиевой фольгой является увеличение ее площади.Он также увеличивает проводимость для усиления сигнала. Однако в основном эта стратегия применима к телевизорам.

Какие основные факторы влияют на прием сигнала?

Хотя существуют различные технические и механические факторы, на прием сигнала влияет в основном высота и расстояние от места препятствия.

Для здоровья, мониторинга воспользуйтесь услугой радио ANT через андроид телефон.

Вердикт

Сигнал

FM, несомненно, можно улучшить с помощью однопроводной антенны, зная ее функциональные возможности (однопроводная антенна).

Как очевидно, эффективность приема сигнала зависит от различных факторов, включая длину.

Те, у кого недостаточно опыта в этих вещах, могут использовать антенны, состоящие из естественных ускорителей. Однако не следует беспокоить антенну без надобности.

Также нельзя использовать нежелательные инструменты улучшения. Самое главное, следует помнить об аспектах безопасности. В этом контексте при работе с FM-антеннами нужно держать руки сухими и носить защитное снаряжение.

Как сделать свою собственную пиратскую радиостанцию ​​

Устали от заранее запрограммированного мусора, из которого состоит радио? Не ругайте ди-джея; захватить эфир! FM-передатчик (как этот) — это простое устройство, которое подключается к вашему музыкальному плееру и передает ваши мелодии через слабый радиосигнал. Этот сигнал могут улавливать находящиеся в непосредственной близости приемники, но с помощью некоторых настроек вы можете усилить его и достичь расстояния до 100 футов. Хотя это может быть немного, он может превратить вашу машину в транспортное средство, которое также может служить мобильной радиостанцией.

Вот что нужно сделать:

Вам понадобится

• FM-радиопередатчик
• Шпатель
• Выдвижная антенна (длиной не более 35 дюймов)
• Паяльник
• Медный провод

Откройте передатчик

Найдите шов на корпусе передатчика и подденьте его шпателем (если передатчик закручен, вам понадобится отвертка, чтобы открыть его). Будьте осторожны, чтобы сохранить электронику устройства. Когда передатчик открыт, найдите антенну.Антенны могут отличаться в зависимости от типа передатчика, который вы используете. Иногда антенна выглядит как небольшая металлическая палочка, иногда это проволока, но в большинстве случаев она имеет маркировку «ANT».

Замените антенну

Снимите антенну и припаяйте телескопическую антенну на ее месте. Новая антенна может не работать. поместиться в оригинальный корпус передатчика, поэтому проделайте отверстие для выступающей антенны или создайте новый корпус (что-то вроде олова Altoids должно помочь). Существует множество дешевых антенн, которые будут работать, просто убедитесь, что ваша длина новой антенны не превышает 35 дюймов.Если ваша антенна слишком длинная, сигнал будет выходить за пределы стандартного диапазона передачи FM. Вы хотите, чтобы любой, у кого есть радиоприемник, мог настроиться на него.

Удалите резисторы

Многие FM-передатчики имеют резистор (обычно обозначенный буквой «R») для ограничения мощности сигнала. Поскольку цель этого проекта — усилить сигнал, вам нужно удалить все резисторы, которые вы найдете. Просто заменив любой резистор медным проводом, вы можете еще больше усилить радиосигнал.

Выберите свое устройство

Затем вам нужно выбрать частоту на передатчике и устройство, с которого вы хотите транслировать. Устройство, которое вы можете использовать, и частота трансляции передатчика варьируется от модели к модели, поэтому вам необходимо заранее ознакомиться со встроенными характеристиками. Когда вы это выясните, вы можете приступить к созданию списка воспроизведения для трансляции или личных подкастов.

Протестируйте

После того, как ваш модифицированный передатчик будет собран, он сможет излучать радиоволны, но перед тем, как вы начнете работать, вы захотите проверить.Подключите передатчик к вашему устройству и включите их оба. Затем настройте радиоприемник на частоту передатчика. Если вы все сделали правильно, вы должны услышать звук, который воспроизводится на подключенном устройстве.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *