Сигнализация блокирует бензонасос: Сигнализация блокирует двигатель, что делать?

Содержание

Сигнализация блокирует двигатель, что делать?

Блокировка запуска двигателя является функцией, которая находится в списке доступных опций практически любого противоугонного комплекса. В этом случае в системе присутствует иммобилайзер, который опознает владельца по специальной метке и позволяет завести мотор. Блокировать запуск двигателя также могут обычные автомобильные сигнализации, имеющие в своем арсенале подобную функцию.

По заверениям специалистов, которые работают с автомобильным электрооборудованием, более половины всех случаев неожиданных отказов двигателя заводиться напрямую связаны с неисправностями автосигнализации. Отметим, что сложность реализации блокировок в этом случае заметно проще по сравнению с комплексными противоугонными решениями. Это существенно повышает шансы снять блокировку запуска двигателя самостоятельно в случае поломки или сбоя. Далее мы рассмотрим, что делать водителю, если сигнализация блокирует запуск двигателя.

Читайте в этой статье

Блокировка двигателя автосигнализацией

При наличии установленных противоугонных систем за блокировку запуска мотора отвечает электрооборудование.

Иммобилайзеры или автомобильные сигнализации могут оказаться неисправными и давать постоянные или единичные сбои в процессе работы.

Необходимо добавить, что степень серьезности проблемы будет зависеть не от конкретной модели или марки авто, а от сложности установленного защитного противоугонного комплекса.

Случайная активация функции блокировки двигателя

Первым делом внимательно изучите отображаемые пиктограммы на брелке сигнализации. Частой причиной блокировки является случайная активация дополнительных функций. Также необходимо проследить за показаниями контрольной лампочки СИД (при наличии) в салоне автомобиля, которая служит световым индикатором состояния сигнализации. Мигания лампы-светодиода в большинстве случаев указывают на то, что в меню активирована противоугонная функция иммобилайзера.

Если после поворота ключа в замке и включения зажигания наблюдаются частые моргания сигнальной лампы (на примере автосигнализации StarLine) перед запуском двигателя, а на самом брелке отображается пиктограмма с надписью «иммо»:

  1. одним из способов решения проблемы будет вынуть ключ из замка, после чего достаточно нажать на кнопку открытия центрального замка дверей на брелке.
  2. также можно выйти из автомобиля, поставить сигнализацию в режим охраны, затем снять с охраны и далее заводить двигатель.

Обход штатного иммобилайзера Renault Logan автосигнализацией по LIN

Подключения для деактивации штатного иммобилайзера во время автозапуска производим в черном разъеме блока BCM.

В этом же разъеме находится провод управления светодиодом состояния иммобилайзера на приборной панели – пин №32. При реализации запуска двигателя с помощью бесключевого алгоритма необходимо этот провод разрывать с помощью реле. Управление реле осуществляется дополнительным каналом. Канал включаем на время включения зажигания (с помощью таблицы таймерных каналов).

DATA (LIN) — pin 36, СИД штатного иммо — pin 32


СИД — лиловый, DATA LIN — белый

Программирование бесключевого обхода штатного иммобилайзера Renault Logan в сигнализации Pandora DX50

Войдите на 21-ый уровень программирования и проделайте нижеследующие действия.

Программирование бесключевого обхода штатного иммобилайзера Renault Logan в сигнализациях Starline

  1. Нажать Valet 14 раз
  2. Включить зажигание, дождаться двух чирпов сирены
  3. Выключить зажигание
  4. Всё! Сигнализация запомнила алгоритм обхода

Отключение блокировок при помощи сервисной кнопки в салоне

В том случае, если признаки непреднамеренной активации блокировок запуска двигателя отсутствуют, можно попытаться разблокировать двигатель при помощи сервисного режима. Такой режим имеет название Valet и служит для перевода системы в сервисный режим. Для активации необходимо вставить ключ в замок зажигания, включить зажигание и далее выключить его.

После этого нужно удерживать кнопку включения сервисного режима около 10-20 сек. Результатом станет уведомление при помощи специального короткого сигнала, после чего сигнальная лампа (световой индикатор, СИД) будет гореть постоянно. Данный способ означает отключение всех функций охраны, что также может означать снятие блокировок с двигателя.

Добавим, что после устранения проблемы необходимо снова активировать охранные функции сигнализации.

Неисправное реле топливного насоса как противоугонное средство для защиты автомобиля

Каждый владелец машины боится за сохранность своего автомобиля, и старается как можно с большей вероятностью предотвратить его угон.

Это и становится причиной того, что автомобилисты тратят немалые деньги на приобретение сигнализаций и других защитных систем для собственных машин. Но даже это не дает полноценной гарантии того, что машина не будет угнана. Но для чего покупать охранную систему по высокой стоимости, если она будет совершенно неэффективной?

Одним из способов защиты машины от угона будет установка в нее заранее испорченного реле топливного насоса. Смысл такого способа защиты достаточно простой. При постановке автомобиля на парковку, стоит всего лишь достать из него исправное реле, заменив неисправным. Итогом станет то, что при попытке угона, автомобильные воры столкнутся с проблемой, так как просто не смогут завести машину.

Причиной этого станет тот факт, что мотор попросту не заведется, потому что испорченное реле откажется запускать бензонасос. Это означает, что искра от свечи ничего не сможет воспламенить. Эту противоугонную систему можно сделать и самому.

Этап 1. Найти в машине реле топливного насоса. Первое действие, которое вам нужно выполнить, это узнать место расположения в конструкции автомобиля данного реле. Для этого нужно открыть предохранительный блок, и обнаружив данное реле, вынуть его.

Этап 2. Обнаружение питательного контакта реле. Следующим этапом станет исследование распайки в поисках того контакта, от которого получает питание это реле в тот момент, когда ключ повернут в замке зажигания. Наиболее простой способ определения будет использование отвертки с индикатором либо контрольной лампы. Применяя эти приборы, стоит проверить все имеющиеся зубцы, для того, чтобы определить, какой именно будет обеспечивать питание насоса.

Далее стоит запомнить либо записать обозначение тех контактов, с которых питание подаваться не будет. Это определяется использованием индикаторной отвертки. Стоит проверить все контакты на плате, в которую должно быть вставлено искомое реле. Тот контакт, на котором отвертка не загорится, и стоит использовать для создания противоугонного устройства.

Стоит принимать во внимание, что подача питания будет выполняться только при повернутом ключе зажигания.

Этап 3. Поломка реле. Теперь настало время привести реле в нерабочее состояние, для чего понадобится отломать ему тот контакт, по которому и поступает питание, что было определено при помощи индикатора — отвертки. Отломать его достаточно просто — стоит только подвигать из стороны в сторону.

Теперь в руках у водителя находится эффективное средство против угонщиков машин. По той причине, что будет отсутствовать питание у реле на плате, мотор просто не сможет запуститься. Имеется очень большая вероятность того, что мошенники не будут готовы к такому повороту событий. Да, если они являются профессионалами, то все же смогут установить причину, но для этого им понадобится несколько большее количество времени. К тому же, если на машине установлено еще и стандартное устройство сигнализации, это может надолго отбить у угонщиков охоту связываться с вашим автомобилем.

Итог. Подобный вариант противоугонного устройства, сделанного своими руками, может стать незаменимым вариантом в том случае, если машину приходится бросить на незнакомой парковке. Использовав данное приспособление, можно будет быть спокойным за него на период нахождения на стоянке. Несмотря на некоторые неудобства, связанные с тем, что реле придется каждый раз заменять, безопасность автомобиля того стоит, да и в финансовом плане это не так уж затратно.

  • Дождь нам только в радость. Тест-драйв SUV-шин Viatti Bosco H/T V-238

Смотреть все фото новости >>

Самостоятельный поиск неисправностей сигнализации

  • Устранить неисправность и снять блокировку двигателя своими руками зачастую удается в том случае, если получится обнаружить перегоревшие предохранители.
    Данная проблема часто приводит к сбоям в работе сигнализации. Предохранители необходимо проверить, в случае обнаружения проблемного элемента необходимо заменить сгоревший предохранитель на заведомо исправный.
  • Неполадки в работе сигнализации также могут быть связаны с недостаточным зарядом АКБ или плохо закрепленными клеммами на контактах батареи. В этом случае АКБ еще способна вяло провернуть стартер, но блокировка двигателя уже может сработать и далее препятствовать запуску ДВС.
  • Еще одним шагом станет проверка концевых выключателей (концевиков), которые находятся под крышкой капота и багажника. Попадание влаги или окисление концевика часто становится причиной неверного сигнала на управляющий блок сигнализации, что приводит к блокировке двигателя. Обратите внимание, что непрофессиональная установка сигнализации и концевиков, а также неправильно осуществленная мойка двигателя может привести к сбоям в работе электрооборудования.

Реле блокировки бензонасоса от сигнализации.

Реле блокировки бензонасоса от сигнализации.

Edinochestvo » Чт июн 04, 2020 23:19

Сразу оговорюсь, что в электрике почти ничего не шарю. Ситуация следующая. На авто стояла сигнализация Excellent City. Брелок остался только один, и я как то его сломал. Нашёл объявление о продаже такой же б/у сигнализации. Решил её поставить, тупо передернув все контакты с одного блока управления на другой. Новые брелки замечательно работают, но автомобиль не заводится, т.к. срабатывает блокировка — бензонасос не качает.

Подскажите, где искать реле бензонасоса, и где может находиться блокировочное реле — непосредственно рядом с первым, или где угодно?

Re: Реле блокировки бензонасоса от сигнализации.

AtmoSTi » Чт июн 04, 2020 23:30

Re: Реле блокировки бензонасоса от сигнализации.

GrammatonCRAFT » Чт июн 04, 2020 23:38

Re: Реле блокировки бензонасоса от сигнализации.

AtmoSTi » Чт июн 04, 2020 23:43

Re: Реле блокировки бензонасоса от сигнализации.

Edinochestvo » Чт июн 04, 2020 23:59

Re: Реле блокировки бензонасоса от сигнализации.

AtmoSTi » Пт июн 05, 2020 6:42

Re: Реле блокировки бензонасоса от сигнализации.

Edinochestvo » Пт июн 05, 2020 9:53

Re: Реле блокировки бензонасоса от сигнализации.

crazy_energy » Пт июн 05, 2020 9:58

Re: Реле блокировки бензонасоса от сигнализации.

AtmoSTi » Пт июн 05, 2020 10:20

Re: Реле блокировки бензонасоса от сигнализации.

ssg5 » Пт июн 05, 2020 12:42

Re: Реле блокировки бензонасоса от сигнализации.

Edinochestvo » Пт июн 05, 2020 13:11

Да машина то заводится, если подключить старый блок сигнализации. Но один фиг я сейчас за 1000 км уехал)

Re: Реле блокировки бензонасоса от сигнализации.

Edinochestvo » Пт июн 05, 2020 13:12

Re: Реле блокировки бензонасоса от сигнализации.

tarasus » Пт июн 05, 2020 13:47

Re: Реле блокировки бензонасоса от сигнализации.

623y » Сб июн 06, 2020 2:21

Re: Реле блокировки бензонасоса от сигнализации.

Edinochestvo » Сб июн 06, 2020 19:38

Может ли сигнализация блокировать бензонасос

В этой статье автоэлектрик Алексей Молотов отвечает на вопрос «Может ли сигнализация блокировать бензонасос?».

Добрый день! Кто подскажет, по какой причине сигнализация блокирует ТН при снятой охране? Глюк во внутренней блокировке? Реле не подключено, сигналка Starline Twage.

Mileage: 72000 km

FakeHeader

В общем, остается у меня мало вариантов. Сейчас -23, сел-насос сработал, но вот аккум крутанул вяленько несколько раз и все. Аккум Forse, стоит вон заряжается. Может аккум сменить? Этому не знаю сколько лет. 50ый, вродибы норм. Может стартер редукторный поставить?

Сейчас морозы стоят -30, проверять не получается.
Вычитал способ проверки: сесть в машину, установить на охрану. И попробовать запустить. Если запустится — то глюк самой сигналки, если нет — то или конец насосу или другим элементам машины.
Смысл в том, что внутри сигналки Норм. Замкн. или норм. разомк. реле.
Что думаете?

Когда только купил машину у меня иммо выделывался, можно было греть и спустя 5 минут заглохнет, либо только выехал, включаеш четвертую — дергается, только нейтраль и тут же глохнет. Две недели терпел, поехал к мастерам — отключили иммо за 4р. Блокираторов несколько стояло и один из них на подачу топлива. После отключения иммо я забыл про эту проблему

не работает бензонасос через реле, а на прямую срабатывает. что может быть, грешу на сигналку. у меня ваз 21150 2000 г.в. сигналка обычная без обратки. подскажите что можно сделать

всем привет,нужна помощь.

У меня ВАЗ — 211540.

На ней никто пол года не ездил,сейчас она у меня.Зарядила аккумулятор,поставила на место.

При попытке завести вроде схватывает,но имобилайзер не срабатывает. Что делать?Подскажите?

упс,как это сделать? Прошу прощения,только учусь.

прочитала про эти имобилайзеры. Раньше такого вроде не случалось((((

А почему вы решили что это именно иммобилайзер ?

потому что при включении зажигания оно срабатывает. Но подносишь брелок к нему,реакции 0

потому что при включении зажигания оно срабатывает.Но подносишь брелок к нему,реакции 0

Почему решили что проблема именно в иммо? При продаже авто диллеры его как правило на самарах не активируют.

Если «схватывает» то иммо однзначно не виновен! Попробовать завести с немного нажатой педалью газа.

Почему решили что проблема именно в иммо? При продаже авто диллеры его как правило на самарах не активируют.

потому что машина у нас уже давно,мне досталась,так сказать,по наследству.У нее был разряжен аккумулятор пол года.

Попробовать завести с немного нажатой педалью газа.

Возможно,я не так выражаюсь.

дело обстоит так.

Выключаю сигнализацию,сажусь в машину,включаю зажигание,схватывается и затихает.
После этого я должна поднести брелок сигнализации к пимпе,что б она звякнула,и можно было б уже завести нормально.

Но она не звякает.Не реагирует вообще. То есть дальнейшее включение зажигания просто не произойдет. Соответственно и не происходит.

Но она не звякает.Не реагирует вообще.

В таком случае следует обратиться к диагносту- чиптюнеру, который удалит код иммо из памяти ЭБУ. Иммо больше беспокоить не будет и не нужно будет более совершать лишних телодвижений по расблокировке авто!

После этого я должна поднести брелок сигнализации к пимпе,что б она звякнула,и можно было б уже завести нормально.

Так может батарейка в брелке померла?

Т.к. тема является архивной.

постоянный нельзя, всегда молотить будет
срежь сам, нафига там электрик

а вообще может и не реле это вовсе, а просто насос подыхает ¶

Объявления на НН.РУ — Авто

Переоборудовать, удлинить раму, грузовой автомобиль: Валдай Газ 33104, 33106; Валдай фермер 331043, 331063; Газон Газ 3307, 3309;.

Эвакуаторная площадка ломаного типа, производимая в нашей компании, имеет высокую надёжность конструкции , что подтверждает многолетняя.

Удлинить Камаз под кузов 7,5м Удлинение Маз Зубренок, Маз под кузов 9 м Переоборудование шасси удлиненного грузового автомобиля.

Специализированное предприятие по переоборудованию грузовых автомобилей производит удлинение седельного тягача man ман, iveco ивеко.

В Волгограде нашлась визитка Владимира Путина — еще с тех времен, когда будущий президент страны был председателем комитета по.

17 лет назад в ночь на 2 июля в небе над Боденским озером (Германия) столкнулись два самолета: пассажирский Ту-154 и грузовой Boeing 757.

Надёжный, как хороший бизнес-партнёр, и верный, как домашний пёс, — такие отзывы дают нижегородцы о коммерческом.

Блокировка двигателя. Что делать, если из-за сигнализации не заводится машина

Возможность надежно заблокировать запуск двигателя в случае срабатывания тревоги для сигнализации необходима. Другое дело, что грамотно заблокировать мотор не так просто: по современным меркам считается необходимым, чтобы угонщик тратил не менее получаса на обход защитных цепей. Поэтому недаром говорится, что установщик сигнализации и должен мыслить, как угонщик: ставя сигнализацию, первым вопросом он себе задает «как ее смогут отключить или обойти?».

На сайте работает автоэлектрик-диагност, сертифицированный специалист StarLine. Если есть вопросы по автосигнализациям задавайте их в конце статьи в комментариях или Вконтакте.

Релейные блокировки

Реле блокировки двигателя – простейший и распространенный способ предотвращения несанкционированного запуска мотора. Независимо от того, встроено реле в сам центральный блок сигнализации или установлено внешнее, суть его работы одна и та же. Пока в его обмотке не течет ток (в автомобилях применяются реле со слаботочными обмотками, поэтому их можно напрямую подключать к выходным каналам сигнализаций), якорь реле (общий контакт, 30) электрически соединен с нормально замкнутым контактом (НЗ, 88 или 87а). Но, как только ток подается на обмотку, сердечник реле намагничивается и притягивает к себе якорь. Нормально замкнутый контакт отключается от общего, который соединяется с нормально разомкнутым контактом (НР, 87).

Схема блокировки реле выбирается любая:

1. При блокировке двигателя по нормально замкнутому контакту реле замыкает защищаемую цепь, размыкая ее только при срабатывании тревоги. Это удобно тем, что реле при таком подключении не изнашивается, в сильноточных цепях его контакты не обгорают. Зато стоит угонщику оторвать управляющий провод или отключить от разъемов центральный блок сигнализации, как ему даже не придется искать это реле: оно останется замкнутым навсегда.
2. При блокировке по нормально разомкнутому контакту каждый раз при включении зажигания на машине, снятой с охраны, контакты замыкаются, размыкаясь при выключении зажигания. Реле изнашивается, зато при отключении центрального блока сигнализации защищенная цепь останется разомкнутой. Поэтому такой способ надежнее. Учтите, что в большинстве сигнализаций выход на реле блокировки изначально запрограммирован на НЗ блокировку, и НР работает только после изменения настроек.

Какие цепи можно надежно защитить с помощью релейной блокировки? Самая бесполезная вещь – это реле блокировки стартера, ведь на многих автомобилях стартер включается принудительно, замкнув отверткой или ключом контакты втягивающего реле под капотом. К тому же такая блокировка бесполезна при ограблении: отбирая у Вас уже заведенный автомобиль, грабитель сможет спокойно уехать.

Грамотная блокировка двигателя должна не давать работать мотору. Для современного впрыскового двигателя точками блокировки становятся:

1. Цепь питания бензонасоса

Простая и удобная блокировка, но на автомобилях с легким доступом к лючку бензонасоса бесполезная: угонщик даже не будет искать реле, а просто подключит небольшой аккумулятор напрямую на разъем бензонасоса.

2. Блокировка цепей питания катушек зажигания или форсунок

Также не позволит завести мотор, но при наличии доступа в подкапотное пространство обойдется точно так же, проводом-времянкой. Без надежного дополнительного замка капота подобная блокировка надолго угонщика не остановит.

3. Блокировка цепи датчика положения коленчатого вала

Наиболее эффективна – если контроллер не получает информацию о вращении коленвала, ни на форсунки, ни на катушки зажигания импульсы ЭБУ впрыска подавать не будет. «Выловить» эту блокировку угонщик сможет только с помощью диагностического сканера – в памяти ЭБУ зафиксируется обрыв цепи ДПКВ. Чтобы эта ошибка не возникала, подключаем реле немного хитрее:

Сопротивление резистора R1 должно быть равным сопротивлению обмотки датчика положения коленчатого вала. В этом случае при срабатывании реле блокировки ко входам ЭБУ впрыска подключается «обманка», и вместо фиксации ошибки ЭБУ не будет «видеть» вращение коленвала.

На схемах включения реле блокировки указывается диод, включенный параллельно обмотке. В некоторых реле он даже встроен изначально. Для чего он нужен? Дело в том, что обмотка реле имеет определенную индуктивность, и при отключении питания в ней возникает резкий выброс напряжения с полярностью, обратной изначальной. Поэтому диод, включенный «наоборот», никак не влияя на нормальную работу реле, в момент такого выброса открывается, защищая слаботочный выход сигнализации.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Реле со скрытым управлением

Недостаток релейной блокировки очевиден – приходится тянуть к месту подключения управляющий провод от центрального блока, и его нужно прятать в штатные жгуты. Найдя этот провод, угонщик сможет по нему проследить и расположение реле, и местонахождение центрального блока сигнализации.

Чтобы избежать этого, применяются сложные электронные реле, управляемые как по радиоканалу (как в сигнализациях StarLine), так и кодовыми импульсами по штатной проводке. Рассмотрим работу радиореле блокировки StarLine R2.

Это устройство компактно, чтобы его можно было даже вплетать в сами жгуты проводки, и поддерживается сигнализациями StarLine уже давно. Для связи с центральным блоком сигнализации используется тот же диалоговый код, что и для управления самой сигнализацией, средствами наподобие кодграбберов заставить активированное реле отключиться невозможно.

Реле может коммутировать ток до 10 ампер, возможно использование и нормально замкнутой, и нормально разомкнутой схемы. В последнем случае вскрываете корпус и разрезаете проволочную петлю на плате.

После подключения реле к блокируемой цепи (можно использовать не более двух реле R2) его прописывают в память центрального блока. Для этого:

  • при выключенном зажигании нужно 7 раз нажать кнопку Valet сигнализации;
  • включить зажигание и подождать, пока не прозвучит 7 коротких сигналов сирены;
  • подключить провод питания прописываемого радиореле к цепи, где всегда есть +12 В. Реле пропишется в память центрального блока, после чего сирена издаст 1 сигнал;
  • если Вы подключаете второе реле, то таким же образом подайте на него питание. После сопряжения с центральным блоком прозвучат 2 сигнала сирены;
  • выключите зажигание;
  • не менее чем на 10 секунд отключите питание от центрального блока сигнализации.

Помните, что при выполнении процедуры перепрописки брелоков надо повторить и перепрописку установленных радиореле.

Начиная с 4 поколения сигнализаций StarLine (А94/А64, В94/В64, D94/D64, Е91/Е61, Е90/Е60, А93/А63 и далее, у которых в серийном номере центрального блока присутствует буква «S» — например, B94SW405618988), появилась возможность использования более современного реле R4. У него увеличена токовая нагрузка, и появился специальный режим управления электрозамком капота. Таким образом можно подключать электрозамок, не протягивая от него силовые провода в салон, и с точки зрения защищенности автомобиля это гораздо эффективнее. Одновременно с этим StarLine R4 реализуется две блокировки – через встроенный ключ по НР или НЗ схеме и через внешнее реле по НЗ схеме.

Однако потребуется соединение выхода INPUT с одним из дополнительных каналов центрального блока сигнализации. Он при этом настраивается на работу с кодовым реле. Например, на сигнализациях StarLine B94/D94 используются следующие каналы:

Функция управления выбранным каналом устанавливается в значение 3. Далее для прописки кодового реле его подключают к питанию и массе, после чего:

  1. Соедините между собой провода INPUT и OUTPUT, не отключая INPUT от дополнительного канала.
  2. При выключенном зажигании 7 раз нажмите кнопку Valet.
  3. Включите зажигание и тут же выключите.
  4. Когда реле пропишется в память блока, замок капота автоматически закроется и откроется.

Блокировка по CAN-шине

Однако на современных автомобилях есть еще более элегантный способ блокировки запуска мотора. При этом никаких физически разрываемых цепей нет, как нет и дополнительных подключений: сигнализации достаточно иметь связь с CAN-шиной автомобиля.

Суть такой блокировки в том, что при срабатывании тревоги сигнализация передает по шине команду блокировки и повторяет ее все время, пока тревога не отключится. И, пока угонщик не отключит центральный блок, попытки запустить мотор будут бесполезными. Если же учесть, что при грамотной установке центрального блока для его извлечения потребуется разобрать половину салона, то по эффективности такой способ однозначно лидирует. При этом нет повода опасаться в надежности: реле блокировки может сломаться, контакты – окислиться, а эта блокировка исключительно виртуальна и появляется только тогда, когда нужно.

Как узнать, возможна ли на Вашем автомобиле блокировка по CAN-шине? Для систем StarLine достаточно зайти на сайт can.starline.ru и выбрать модель своего автомобиля, чтобы получить для него доступный список CAN-функций. В нем нас интересуют «Блокировка двигателя» и «Запрет запуска двигателя» — в первом случае галочка напротив означает, что сигнализация способна глушить работающий мотор, во втором – не дать ему запускаться.

Следующее, во что он упрётся, блокировки двигателя.

Прежде, чем продолжить наш детектив, придётся в общих чертах разобраться, что блокировать, как блокировать и вообще, что это за зверь такой, блокировка. Пригодится для понимания дальнейшего развития событий. Получилось длинно, зато с картинками.


Блокировки должны быть выполнены так, чтобы принципиально исключить возможность их обхода без поднятия капота, которое в свою очередь должно быть максимально затруднено. Это краеугольный момент. Дальше будет немного нудятины, извините, без этого никак.

Необходимый ликбез

Для наглядности нарисовал картинку, которая чуть выше.

Современный двигатель работает под управлением бригадира, который представляет собой компьютер, именуемый ЭБУ (Электронный Блок Управления, в народе “мозги”). На входе показания всевозможных датчиков (слева вверху), на выходе команды на открытие форсунок в конкретных цилиндрах и воспламенение смеси (справа вверху).

Для запуска двигателя необходимо опознать ключ зажигания, чем занимается отдельный модуль, без команды от которого ЭБУ не разрешит запуск двигателя. Это как раз то самое, что угонщик .

Наконец, ЭБУ даёт добро на включение бензонасоса, стартера, а также подаёт напряжение много куда.

Ещё есть шина CAN, но эту песню споём отдельно.

Когда вы вставляете ключ в замок зажигания и поворачиваете его, получается что? Правильно, на приборке загораются лампочки. Но чуть раньше ЭБУ успевает опросить ключ, понять, что он свой, разрешить запуск двигателя, включить бензонасос. И только потом зажигает лампочки. После включения стартера ЭБУ переходит в режим опроса датчиков и выдачу распоряжений на впрыск и воспламенение топлива.

Физически это добро представляет собой кучу проводов, расползающихся от “мозгов” по всему подкапотному пространству. Их не очень хорошо видно, поскольку провода аккуратно уложены в жгуты и спрятаны подальше от кривых рук владельца, чтобы их случайно не повредить.

Как вы понимаете, если какой-нибудь провод перекусить, двигатель скорей всего работать не будет. Можете проверить. Если вы перекусили провод, а двигатель всё равно работает, попробуйте перекусить другой. Перекушенный провод, очевидно, является неисправностью. Устранить неисправность может сервисмен, тоже можете проверить, привезя машину на эвакуаторе. Нормальный сервисмен довольно быстро поймёт, в чём неисправность и найдёт перекушенный провод, причём он не будет перебирать все провода подряд. Это тоже важный момент, запомните его.

Что такое блокировка

Блокировка суть искусственно созданная неисправность, без устранения которой двигатель работать не может.

Очевидно, если, например, отключить бензонасос, топливо перестанет поступать в двигатель, и он работать не будет. Можно отключить цепь зажигания или форсунок (которые впрыскивают топливо), результат будет тот же.

Отключить следует понимать буквально — разрезать провод.

Суть блокировки как раз в этом, физически разрывается некая электрическая цепь, в место разрыва ставится кнопка, которую водитель должен удерживать нажатой во время движения. Отпустил кнопку — машина заглохла. Шутка. Но суть именно такова, только вместо кнопки используется реле, умеющее разрывать и замыкать цепь, создавая и ликвидируя таким образом неисправность по внешней команде, которую выдаёт блок сигнализации или иное устройство.

Блокировки можно разделить на несколько типов по исполнению и на несколько типов по подключению. То и другое имеет существенное влияние на угоностойкость, поэтому я вынес рассмотрение блокировок в отдельный пост, точнее даже в два поста.

Терминология местами моя собственная, поскольку никакой устоявшейся классификации не существует.

Типы блокировок по исполнению

Сначала простейшие аналоговые .

Первый вариант самый простой. Реле блокировки находится непосредственно в блоке сигнализации.

Разорванная цепь подключается прямо к блоку.

Достоинства . Простота реализации, отказоустойчивость.

Недостатки . Защитой от угона не является, поскольку добравшись до блока сигнализации (а ), можно без труда восстановить разорванную электрическую цепь.

Второй вариант является развитием первого. Реле блокировки выносится из блока сигнализации и прячется под капотом. Управление производится по проводу, соединяющему реле с сигнализацией простой подачей напряжения. Например, есть напряжение — замыкаем цепь, нет напряжения — размыкаем.

Достоинства . Отказоустойчивость. Угоностойкость чуть выше, чем у первого варианта.

Недостатки . Защитой от угона не является, поскольку добравшись до блока сигнализации (а ), можно без труда подать на управляющий провод напряжение, восстановив тем самым разорванную электричекую цепь.

Цифровые блокировки

Третий вариант — развитие второго. Физически всё выглядит точно так же, но для разблокировки по управляющему проводу требуется подать определённый цифровой сигнал, своего рода пароль. Простая подача напряжения не поможет. И вообще ничего не поможет, кроме правильного пароля.

Достоинства . Отказоустойчивость. Быстрому взлому не поддаётся.

Недостатки . Наличие кабеля от блока сигнализации к реле блокировки позволяет по этому кабелю найти реле и отключить блокировку.

Резюме . Возможность найти реле по кабелю порождает требование тщательно этот кабель спрятать, чтобы быстро найти реле было невозможно, что сделает бессмысленной попытку поиска. Подключение имеет право на жизнь.

Четвёртый вариант отличается от всех предыдущих отсутствием прямой физической связи между блоком сигнализации и реле блокировки. Управляющий сигнал подаётся по штатной проводке автомобиля. Сам сигнал цифровой, разумеется.

Достоинства

Недостатки . Угонщик может подать цифровой “шум” в проводку, воспрепятствовав тем самым передаче управляющего сигнала.

Резюме . Подключение имеет право на жизнь при условии, что предусмотрена ситуация подачи “шума” в электрическую сеть автомобиля без снижения угоностойкости. Кроме того, для надёжной работы требуется высокая квалификация установщика.

Тут может возникнуть вопрос: ну подал угонщик “шум”, ну не увидело реле управляющий сигнал, ну и что? Блокировка не замкнёт цепь, а ведь именно это и требуется! Не всегда. Бывают ситуации, когда блокировка по умолчанию выключена, а срабатывает только при наличии определённых условий. Об этом позже.

Пятый вариант . Управляющий сигнал передаётся по радиоканалу. Сигнал цифровой, конечно же.

Достоинства . Невозможность обнаружить блокировку по проводам. Быстрому взлому не поддаётся.

Недостатки . Угонщик может включить радиошумелку, которая помешает принять управляющий сигнал. Проблемы могут возникнуть и при повседневной эксплуатации в условиях сильного радиошума. Установщик вместе с владельцем должны всё это предусмотреть, чтобы не возникло опасных ситуаций.

Резюме . Подключение имеет право на жизнь при условии исключения проблем при эксплуатации и невозможности обойти блокировку шумелкой.

Резюме

Блокировки должны быть цифровыми, то есть, трёх последних типов. Только они не вскрываются простыми методами. Очевидно, что когда разрываемая цепь находится под капотом, и там же расположено реле блокировки, устранить её без поднятия капота невозможно в принципе.

Отсюда же следует полная бессмысленность располагать блокировки в салоне автомобиля, как это почти всегда делают при установке охраны у официальных дилеров. Обычно ещё и рядом с блоком сигнализации. Блокировка может быть очень умной, со сложными алгоритмами шифрования пароля и так далее, но когда к ней есть физический доступ, это не имеет никакого значения, угонщик просто замкнёт разорванную цепь. Ему даже не потребуется думать, что за цепь разорвана, незачем, когда реле блокировки вот оно, примотано изолентой к блоку сигнализации.

Пользуясь случаем, ещё раз подчеркну, что , не меньшее, чем качество самой системы. Аналогично очень важно и в процессе эксплуатации.

Однако, при установке и настройке совершенно необходимо учесть нюансы эксплуатации во избежание неприятных ситуаций, когда законный владелец не может воспользоваться собственным автомобилем. И наоборот, когда помеха, поставленная угонщиком, позволяет обойти блокировку — не должно быть никаких других способов обхода, кроме поднятия капота и восстановления разорванной цепи.

В рассмотрим не менее важный вопрос, что можно блокировать для затруднения запуска двигателя.

Всем водителям достаточно отлично понятно обыденное аналоговое реле для блокировки мотора – сравнимо маленькие габариты, возможность установки как нормально-разомкнутого, так и нормально-замкнутого разрыва цепи, высочайшая степень надёжности и простота установки. Ко всему иному его просто упрятать в салонной проводке.

Но огромное количество всех этих плюсов стремительно перекрывается одним минусом – для обезвреживания реле необходимо только обесточить цепь питания, или напротив, подать напряжение на неё. В таком случае остается только одна неувязка – отыскать эту саму цепь. Данный вопрос достаточно легко решается, если будет найден центральный блок сигнализации, по разводкам которой цепь и находится. При работе экспертов блокировка мотора снимается за считанные минутки.

Повысить защищённость комплекса охраны автомобиля посодействовала разработка цифровых реле блокировки мотора. Производители этих реле дают им разные наименования: однопроводные, беспроводные, микроиммобилайзеры, кодовые реле. Изменяется заглавие, но не сущность: такие реле нельзя обезвредить, подав напряжение на нужные контакты. Внутренность кодового реле вполне отличается от аналогового “ брата”: под оболочкой спрятано много электроники, благодаря которой без подходящей шифрованной команды разблокировка не происходит. Наибольшим плюсом данной технологии будет то, что есть возможность использовать огромное количество этих реле, всё упирается только в сумму средств, которую автовладелец готов дать за сохранность собственного автомобиля. Благодаря конкретно кодовым реле происходит самая надёжная блокировка мотора сигнализацией.

Управление блокировкой мотора

Отличия в управлении цифровым реле для блокировки мотора есть и зависят они от того, как тот либо другой производитель воплотил передачу шифрованной команды на реле. Передача этого сообщения может проходить 3-мя способами: по штатной проводке, по отдельному каналу (употребляются дополнительные провода) и с помощью радиопередачи.
Самые распространённые – это реле, использующие штатную проводку автомобиля. Используемый в таких варианта термин “ беспроводные” очень завышен, поэтому как, естественно, проводку эти реле употребляют, но это может быть хоть какой штатный провод, имеющий +12 вольт. После всего этого остаётся вопрос в том, как пустить сразу два сигнала по одному проводу, чтоб они не мешали друг дружке. Но это решаемая задачка, для реализации которой употребляется особая техника, разбивающая сигнал по частоте на несколько составляющих. В итоге реализовывается блокировка сигнализацией нашего мотора, без конфликтов с другими системами автомобиля.

Верная установка блокировки мотора

Установка реле блокировки мотора в штатную проводку является самым обычным способом и в то же время возникают потенциально уязвимые места. А всё это поэтому, что сигнал, несущий кодовую комбинацию создаёт фон во все цепи автомобиля. Зная данную уязвимость, возникает возможность обезвреживания охранного комплекса: необходимо к хоть какой питающей цепи подключить разработанный специально жучок, задачка которого будет запоминание кодовых посылок, чтоб в подходящий момент отправить её к реле и отключить блокировку мотора. Сигнализацией здесь не поможешь, если возможный угонщик имел доступ к вашей машине, чтоб установить этот самый жучок. Так что если этот человек попал в салон автомобиля, то дело только во времени и его фантазии.
В текущее время большая часть производителей попытались и прикрыли этот маленькой недочет в охранной системе. Для этого начали использовать цифровые реле, использующие динамический код. А честные установщики уже издавна ставят индуктивные фильтры, препятствующие распространению кодового сигнала по всему автомобилю. Так что осталось совершенно незначительно времени, до того как “ беспроводные” реле выйдут в массы.

Мы продолжаем серию наших статей о бесполезности существующих на сегодня способах “защиты” автомобилей от угона. В этой статье речь пойдёт о таком важном моменте, как блокировка двигателя, и обход цепей угонщиком.

В современном автомобиле существует не более шести основных электрических цепей, разорвав которые, можно не дать завести или остановить двигатель. Какая же цепь заблокирована на вашем автомобиле? Далее мы подробно рассмотрим наиболее распространённые способы блокировки двигателя и описание вариантов их деблокировки. Данные цепи заблокированы на 99,5 % автомобилей. Это не чистая статистика, а сформированное утверждение, опирающееся на более чем 10-ти летнюю практику.

1. Блокировка силового провода группы потребителей +15 у замка зажигания, или попросту “блокировка по зажиганию”. Время обхода не более 1 мин.

Выявление: в охране при сворачивании личинки замка зажигания не включается ни один потребитель., приборная панель не зажигается. Поставьте автомобиль в охрану и включите зажигание. Если после поворота ключа ничего не происходит, кроме включения сирены, то на вашем автомобиле выполнена именно данная блокировка двигателя.

2. Блокировка управляющей цепи стартера . Наиболее распространённая блокировка при “салонной” установке сигнализации. Время обхода не более 1 мин.

Выявление: (ну тут всё просто) зажигание в охране включается, но стартер запустить невозможно.

3. Блокировка силового провода бензонасоса . Также является наиболее распространённой и простой блокировкой. Время обхода не более 1 мин. Обычно питание на бензонасос подается напрямую с прикуривателя. Второй вариант, когда установлено реле, погруженное в бензонасос, это подключение емкости 1-1,5 литра с бензином под давлением к впускному тракту двигателя под капотом напрямую. Выявление блокировки: в охране двигатель заводится и глохнет через 2-5 секунд.

4. Блокировка цепей питания форсунок. Время обхода не более 30 секунд при доступе в подкапотное пространство. Обход блокировки осуществляется подачей напряжение на форсунки напрямую проводом с аккумулятора в обход блокировки.

Выявление: в охране включается зажигание, но двигатель не заводится.

5. Блокировка цепей питания модуля зажигания. Время обхода, способ и выявление полностью аналогично блокировки цепей питания форсунок.

6. Блокировка цепей питания блока управления двигателем . Время обхода, способ и выявление полностью аналогично блокировки цепей питания форсунок. Обычно угонщик имеет в наличии т.н. “сеть”, которая с одной стороны имеет зажим для подключения к положительной клемме АКБ, а с другой три провода, на концах которых иглы — щупы. Цепи питания форсунок, модуля зажигания, и ЭБУ отрезаются от проводки и запитываются напрямую от щупов.

Существует еще несколько возможностей «хитрых» блокировок, таких как разрыв датчика коленвала, изменение последовательности впрыска и пр. Выявляются диагностикой с помощью пробника или тестера и затягивают время угона на дополнительные 5-7 минут. Нужно четко понимать, что угонщик — это прежде всего хороший автоэлектрик .

Реле блокировки может быть спрятано где угодно и иметь какие угодно размеры. Быть беспроводным, или управляться по цифровой шине, не важно. Как бы вас не уверяли установщики, что реле глубоко спрятано или вмотано в штатный жгут, время на поиск и деблокировку (обход) цепи, если двигатель заблокирован, составит не более 2-3 минут. Нужно четко понимать, что реле блокировки просто отключает условие для запуска одного из исполнительных устройств, а угонщик просто выявляет, какое условие отсутствует и создает его.

Блокировка запуска двигателя является функцией, которая находится в списке доступных опций практически любого противоугонного комплекса. В этом случае в системе присутствует иммобилайзер, который опознает владельца по специальной метке и позволяет завести мотор. Блокировать запуск двигателя также могут обычные автомобильные сигнализации, имеющие в своем арсенале подобную функцию.

По заверениям специалистов, которые работают с автомобильным электрооборудованием, более половины всех случаев неожиданных отказов двигателя заводиться напрямую связаны с неисправностями автосигнализации. Отметим, что сложность реализации блокировок в этом случае заметно проще по сравнению с комплексными противоугонными решениями. Это существенно повышает шансы снять блокировку запуска двигателя самостоятельно в случае поломки или сбоя. Далее мы рассмотрим, что делать водителю, если сигнализация блокирует запуск двигателя.

Блокировка двигателя автосигнализацией

При наличии установленных противоугонных систем за блокировку запуска мотора отвечает электрооборудование. Иммобилайзеры или автомобильные сигнализации могут оказаться неисправными и давать постоянные или единичные сбои в процессе работы.

Необходимо добавить, что степень серьезности проблемы будет зависеть не от конкретной модели или марки авто, а от сложности установленного защитного противоугонного комплекса.

Случайная активация функции блокировки двигателя

Первым делом внимательно изучите отображаемые пиктограммы на брелке сигнализации. Частой причиной блокировки является случайная активация дополнительных функций. Также необходимо проследить за показаниями контрольной лампочки СИД (при наличии) в салоне автомобиля, которая служит световым индикатором состояния сигнализации. Мигания лампы-светодиода в большинстве случаев указывают на то, что в меню активирована противоугонная функция иммобилайзера.

Если после поворота ключа в замке и включения зажигания наблюдаются частые моргания сигнальной лампы (на примере автосигнализации StarLine) перед запуском двигателя, а на самом брелке отображается пиктограмма с надписью «иммо»:

  1. одним из способов решения проблемы будет вынуть ключ из замка, после чего достаточно нажать на кнопку открытия центрального замка дверей на брелке.
  2. также можно выйти из автомобиля, поставить сигнализацию в режим охраны, затем снять с охраны и далее заводить двигатель.

Другими словами, необходимо удостовериться в том, что сигнализация работает в штатном и привычном для владельца режиме. До 30% случаев блокировки запуска двигателя сигнализацией происходят по причине случайного изменения программных настроек. Задачей водителя становится отключение всех лишних функций в настройках.

На примере сигнализации StarLine обратим внимание, что в данной системе имеется опция «двухэтапного» снятия блокировок. Активация функции может произойти случайно, на экране брелка будет светиться отдельная пиктограмма. Для отключения на брелке необходимо удерживать нажатой кнопку 3. Брелок издаст два пика, после чего кнопка 3 единоразово нажимается снова. Затем на несколько секунд зажимается кнопка 1, далее производится снятие охранных функций;

Отключение блокировок при помощи сервисной кнопки в салоне

В том случае, если признаки непреднамеренной активации блокировок запуска двигателя отсутствуют, можно попытаться разблокировать двигатель при помощи сервисного режима. Такой режим имеет название Valet и служит для перевода системы в сервисный режим. Для активации необходимо вставить ключ в замок зажигания, включить зажигание и далее выключить его.

После этого нужно удерживать кнопку включения сервисного режима около 10-20 сек. Результатом станет уведомление при помощи специального короткого сигнала, после чего сигнальная лампа (световой индикатор, СИД) будет гореть постоянно. Данный способ означает отключение всех функций охраны, что также может означать снятие блокировок с двигателя. Добавим, что после устранения проблемы необходимо снова активировать охранные функции сигнализации.

Самостоятельный поиск неисправностей сигнализации

  • Устранить неисправность и снять блокировку двигателя своими руками зачастую удается в том случае, если получится обнаружить перегоревшие предохранители. Данная проблема часто приводит к сбоям в работе сигнализации. Предохранители необходимо проверить, в случае обнаружения проблемного элемента необходимо заменить сгоревший предохранитель на заведомо исправный.
  • Неполадки в работе сигнализации также могут быть связаны с недостаточным зарядом АКБ или плохо закрепленными клеммами на контактах батареи. В этом случае АКБ еще способна вяло провернуть стартер, но блокировка двигателя уже может сработать и далее препятствовать запуску ДВС.
  • Еще одним шагом станет проверка концевых выключателей (концевиков), которые находятся под крышкой капота и багажника. Попадание влаги или окисление концевика часто становится причиной неверного сигнала на управляющий блок сигнализации, что приводит к блокировке двигателя. Обратите внимание, что непрофессиональная установка сигнализации и концевиков, а также неправильно осуществленная мойка двигателя может привести к сбоям в работе электрооборудования.

Если попытки снять блокировки двигателя и завести мотор оказались безуспешными, тогда высока вероятность серьезного сбоя или выхода из строя отдельных элементов сигнализации. Результатом становится произвольное срабатывание блокировок двигателя, которые штатными методами отключить не удается. Неисправную машину необходимо доставить на станцию техобслуживания, так как снятие блокировки потребует профессионального вмешательства.

Осуществить указанную доставку можно эвакуатором. Еще одним доступным способом является вызов автоэлектрика, который работает на выезд. Отметим, что конечные затраты на оплату услуги выездной разблокировки двигателя, отключения сигнализации автомобиля, аварийного открытия замков и т.п. зачастую получаются меньшими по сравнению с доставкой машины в сервисный центр на эвакуаторе и оплатой ремонта в техцентре.

Также обратите внимание на автосигнализацию, которая может блокировать запуск двигателя по причине. Сигнализация блокирует запуск двигателя: что делать?

Охранном комплексе произошел сбой, после чего происходит блокировка питания бензонасоса. Другими словами, сигнализация блокирует запуск двигателя.

Сигнализация блокирует запуск двигателя: что делать? Неисправность реле бензонасоса: проврека и замена.

Если сигнализация блокирует двигатель, тогда необходимо проверить работу всех элементов, попытаться сбросить ошибку, отключить противоугонную систему и т.д.

Дело в том, что охранные и противоугонные системы с функцией блокировки запуска двигателя часто основываются на том.

Усилие, тем самым определяя степень блокировки колес и интенсивность торможения. . Сигнализация блокирует запуск двигателя: что делать?

Для собственной безопасности и сохранности имущества человечество создало разнообразные современные системы охраны. Так, чтобы автомобиль не был взломан и угнан, были созданы автосигнализации Старлайн. Несмотря на превосходное качество, такие устройства нужно время от времени ремонтировать.

Технологии постоянно совершенствуются и сегодня на рынке можно приобрести не просто качественную охранную систему, но и устройства, которые добавляют удобства автовладельцу в применении своего автомобиля. Выбор достаточно огромен, поэтому без труда можно подобрать охранную систему по стоимости, нужным опциям, дизайнерскому оформлению.

Но, как и каждому устройству, автосигнализациям присуще становиться неисправными. Так как главным компонентом современной системы охраны транспортного средства является электроника, то происходят случаи, когда наблюдаются сбои в работе и необходим ремонт автосигнализации Starline.

Что может быть основанием того, что появляются неисправности сигнализации Starline? И что можно предпринять, чтобы исправить устройство, пришедшее в негодность? Благо сегодня есть специализированные сервисы, специалистам которых не сложно разобраться в этих вопросах. Они качественно выполняют ремонт сигнализаций Starline. Впрочем, в некоторых случаях с возникшими неисправностями можно справиться самостоятельно.

Причина ошибочной работы системы, которая является самой распространенной, — это блокирование. Достаточно частыми дефектами можно назвать случаи, когда перестала работать сигнализация Старлайн, — это отказ откликаться на команды, которые посылаются с пульта управления, и не отпирание главного замка. Причин подобного явления довольного много. Одна из наиболее распространенных — это разрядка батареи брелока — пульта. Реже фиксируются случаи, когда основанием подобной поломки может быть слабоватый аккумулятор автомобиля. Хотя в более серьезном случае неисправным является основной блок управления, в результате чего не работает сигнализация Старлайн.

Что бы ни являлось основанием, из-за которого глючит сигнализация Starline, реагировать необходимо немедленно. Иначе транспортное средство не удастся завести, так как электронная начинка системы охраны может осуществлять блокировку работы и мотора, и топливного насосного устройства.

Ремонт сигнализации Starline нуждается в выполнении действий в порядке от обычного к более сложному. Вначале необходимо удостовериться в том, что батарея пульта управления не разряжена. Если проблема установлена, то следует заменить его или воспользоваться запасным брелоком, который, обычно, содержится в общем наборе.

В случае если после предварительной проверки автосигнализация до сих пор не откликается, нужно выполнить проверку состояния аккумулятора транспортного средства. Нужно взглянуть на световой индикатор охранной системы. Если нет мигания, то это признак того, что автосигнализация обесточена. Не нужно расстраиваться, если так случилось, и не паниковать по поводу того, как правильно сделать ремонт Starline. Все, что необходимо, — это с помощью ключа открыть дверцу. Если сработает сирена, то произвести отключение сигнализации можно с помощью аварийной кнопки. Находится она внутри салона. Ее легко обнаружить по надписи Valet.

Теперь можно более детально рассмотреть отличительные особенности разблокирования автосигнализации Старлайн. После того как была выполнено открытие дверцы и произошло срабатывание сирены, нужно подключить зажигание. Лишь после этого три раза нажимается сервисная кнопка. Иначе ее нажатие будет безрезультатно. Далее зажигание отключается. В подтверждение того, что система снята с охранного режима зазвучит непродолжительный сигнал.

Все гораздо сложнее, если не работает главный блок. В этом случае понадобится обращение к высококвалифицированному автоэлектрику, чтобы он сделал ремонт сигнализации Старлайн. Вероятно, даже нужно будет заменить устройство.

Если перестала работать сигнализация Starline, то зачастую причина заключается в пульте — брелоке. Точнее, его в корпусной основе. Часто бывает так, что он вместе с ключами роняется из рук. От этого пультовый экран может перестать осуществлять работу исправно или же вовсе не станет отображать сведения. В этом случае нужно его отремонтировать или же заменить.

Сегодня отыскать сервисный центр, где можно произвести ремонт Старлайн, стало легче. Как правило, придется выполнить полную замену брелока. А покупка подобного устройства стоит недешево. Можно отметить, что платить придется не только за сам пульт, но и за его подсоединение к системе охраны, т.е. за прошивку.

Рациональность подобного приобретения можно было бы оправдать при полной неисправности автосигнализации Starline, а точнее ее брелока. Но если неисправен лишь корпус и не осуществляет работу жидкокристаллический экран, то более целесообразно осуществить ремонт пульта Старлайн.

Вначале нужно купить интересующие детали. Теперь можно отыскать практически что угодно и за небольшую стоимость. По возможности приобретать нужно дисплей с эластичным шлейфом. Но можно купить и с ножками.

После того как нужные детали брелока автосигнализации Старлайн появятся на руках, можно начинать проводить ремонтные работы. Для этого разбирается корпус и извлекается экран, который поврежден. Плату вместе с антенной также желательно вытащить для облегчения дальнейших действий. От площадки подсвечивания отсоединяется дисплей, а шлейф непосредственно от контактов. Выполнить эту операцию не сложно. Просто нужно быть внимательным и аккуратным.

Следующей стадией будет чистка контактов от остатков предшествующего шлейфа. Нужно также примерить новый экран. Если был куплен дисплей с ножками, то понадобится усердно поработать, чтобы его подсоединить. Это связано с тем, что ножки не дотягиваются до шлейфа. Предстоит их допаивать. Для выполнения ремонтных работ, понадобится паяльник с тонковатым жалом. Если же его нет в наличии, то можно намотать кусок медного провода непосредственно на жало и выполнить пайку с его помощью.

Контакты можно спаять двумя методами. В частности, нарастить ножки проволочными кусками и затем припаять их. Второй способ — нарастить дорожки из олова по воздуху. Для многих автовладельцев последний способ станет более удобным. Стоит чуть-чуть приноровиться и ремонт брелока не займет много времени. При грамотно выбранной длине окончания провода, изготовленного из меди, будет можно достичь нужной вязкости олова, и процесс станет более легким.

После этого необходимо приклеить стекло к корпусу. На трафарете содержится прочный клеевой состав, потому работать нужно предельно аккуратно, дабы не испачкалось стекло. Кроме этого некоторые неудобства может доставить корпус. Лучше удалить с помощью ножа все, что препятствует точной установке платы в собственные места.

После этого можно собрать весь брелок и проверить его работоспособность. Как можно отметить, осуществить ремонтные работы брелока самостоятельно вполне возможно. Но все же для решения проблемы лучше обратиться к сотрудникам специализированного сервиса.

На отечественном рынке систем автомобильной безопасности одной из самых востребованных является продукция компании Старлайн, которая обладает повышенным функционалом и долговечным сроком эксплуатирования. Среди многочисленной линейки данного производителя, большым спросом у автолюбителей пользуется сигнализация Старлайн А91, имеющая защищённый канал двухсторонней связи и качественный управляющий блок, который при своевременном обслуживании способен надёжно выполнять свои функции. Зачастую случается так, что автовладелец своевременно не проводит её необходимую профилактику, в результате чего в работе сигнализации Старлайн появляются различные неисправности.

Многим водителям знакома проблема, когда сигнализация Старлайн А91 не реагирует на брелок, которая может проявиться, как после скоротечной, так и во время продолжительной стоянки автомобиля. Помимо данной неисправности сигнализации, поломки Старлайн А91 могут проявляться и другими симптомами, а именно:

  • срабатыванием сигналом охранной системы самой по себе, без каких-либо причин;
  • не закрыванием дверей, когда на брелоке показывается их закрытие;
  • постоянное сигнализирование о потере связи брелока с управляющим блоком сигнализации;
  • отсутствием возможности включить в системе режим сервисного обслуживания «валет».

Любая из вышеперечисленных проблем и поломок способна привести к невозможности эксплуатации автотранспортного средства, что доставляет много проблем автовладельцам, но при этом, каждую из них можно устранить самостоятельно, внимательно изучив методы диагностики и ремонта охранной системы.

Первым делом, что необходимо делать, когда не работает брелок сигнализации, это обратить внимание на состояние его батарейки, недостаточный заряд которой не способен обеспечить полноценную передачу сигнала на блок охранной системы и соответственно её не срабатывание. Определить состояние заряда питающего элемента можно по тускнеющему экрану брелока или на соответствующей иконке-индикаторе.

Устраняется данная неисправность путём замены батарейки, после чего брелок можно полноценно эксплуатировать. Меняется она с помощью небольшой отвёртки, которой откручивается винт, соединяющий половинки брелка между собой. Открутив винт, брелок аккуратно разбирается и открывается доступ к элементу его питания, который необходимо подцепить и вытянуть с рабочего места, установив туда новый, и провести сборку в обратном порядке.

Довольно часто может случиться так, что сигнализация не видит брелок после замены в нём элемента питания или отключения подачи электропитания на бортовую сеть автомобиля путём снятия аккумуляторной батареи. Это значит, что произошёл сбой памяти охранной системы, в результате которого стёрлись все ранее прописанные в ней брелоки. В этом случае необходимо заново провести процесс записи брелков, который выполняется следующим образом:

  1. Находится местоположение сервисной кнопки управляющего блока охранной системы, проводится её семикратное нажатие и включается зажигание автомобиля. После чего сирена системы издаст семь звуковых сигналов.
  2. После этого на самом брелоке одновременно зажимаются кнопки №2 и №3 на брелоке и удерживаются до того момента, когда сирена в автомобиле и сам брелок издадут по одному звуковому сигналу, что означает окончание процесса записи в памяти управляющего блока. Далее сигнализация должна начать полноценно срабатывать с кнопок брелока.

Если этого не произошло, значит, неисправным является сам брелок или внутренние детали его антенны, которые не способны обеспечить передачу радиоволны с должной мощностью. В этом случае необходимо приобрести новый брелок с дисплеем и провести его запись в памяти устройства охранной системы.

Одной из самых распространённых проблем многих охранных систем и соответственно А91 заключена в том, что срабатывает сигнализация сама по себе без видимых причин, что происходит из-за повышенной чувствительности, так называемого датчика удара, имеющего несколько вариантов настроек и расположенного в салоне автотранспортного средства. Для проведения самостоятельной диагностики чувствительности настроек датчика, его необходимо отключить, для чего потребуется выполнить следующие действия:

  1. На брелке с дисплеем коротким двукратным нажатием нажимается кнопка №1, после чего фары автомобиля должны моргнуть два раза, а брелок издаст короткую звуковую мелодию и отобразит на иконках отключение подачи сигналов датчиком удара, называемый первым уровнем.
  2. Далее отключается второй уровень настройки датчика, для выполнения чего необходимо повторно нажать два раза на брелке кнопку №1, после чего приборы головной оптики автомобиля должны моргнуть три раза, а брелок издать три коротких звуковых сигнала, и отобразить на дисплее иконки временного выключения датчика удара.

Выставляется необходимая чувствительность автосигнализация с помощью регулятора, находящегося на корпусе датчика удара, который в зависимости от модели бывает кнопочным или в виде регулировочного винта. Процесс настройки выгляди следующим образом:

  • От АКБ автомобиля отключается клемма «минус» или вынимается предохранитель, отвечающий за освещение салона, это позволит избежать возможного разряда аккумулятора.
  • Находится местоположение самого датчика, который чаще всего монтируется под передней панелью, ближе к блоку педалей, после чего сигнализация переводится в режим сервисного обслуживание кнопкой «валет».
  • Шкала настройки чувствительности имеет 10 вариантов, в которых 0 является минимальным, а 10 максимальным значением. Во время установки самой охранной системы, её чувствительность выставляется на значении от 4 до 5, так рекомендует делать производитель, и изменять настройку можно не более 10 раз.
  • Начиная поэтапное снижение чувствительности, необходимо брать в расчёт вес, как полностью загруженного, так и не гружённого автомобиля, добиваясь тем самым отсутствие ложного срабатывания.

Во время данной процедуры, особое внимание необходимо уделить месту крепления датчика удара, который должен монтироваться непосредственно на кузов транспортного средства, если это не так, его необходимо перенести.

Проблемой, при которой сигнализация А91 не закрывает двери, является, либо сгоревшие предохранители или неисправность электропроводки, либо механическая поломка самого центрального замка. Проверить работу центрального замка можно с помощью ключа, вставив его в водительскую дверь и закрыв автомобиль, в случае успеха, означает, что замок исправен.

После проверки работоспособности центрального замка, необходимо осмотреть все разъёмы электропроводки от управляющего блока сигнализации, идущие к водительской двери. Зачастую проблема возникает именно из-за плохого контакта в разъёмах, или проверить все предохранители охранной системы, при обнаружении сгоревших, просто поменять их на новые.

Проблема периодической некорректной работы А91, может заключаться в частичном сбое различных настроек, для чего их необходимо ввести заново. Для этого проводится сброс на заводские настройки, осуществляемый с помощью кнопки «валет»:

  • выключив зажигание авто, 9 раз нажимается кнопка «валет»;
  • включается зажигание и сирена издаст 9 сигналов;
  • 1 раз нажимается «валет» и после сигнала 1 раз нажимается кнопка №1 на брелоке, после чего все настройки сброшены.

Двигатель не запускается

Двигатель не вращается при попытке запуска

При повороте ключа зажигания нет привычной светомузыки контрольных лампочек, в салоне тишина, релюшки не щелкают. Запустить двигатель невозможно. Попробуем разобраться. Возможные проблемы и методы борьбы с ними:

  • Отсутствие питания от аккумулятора. Откройте капот, проверьте клеммы на контактах аккумулятора. Они должны быть хорошо затянуты, не должны болтаться. При необходимости – подтяните. Проверьте состояние клемм на предмет загрязненности продуктами окисления. В случае сильного окисления клемм их лучше снять и почистить, в т. ч. и контакты аккумулятора. Особенно это актуально в погоду с экстремальными показателями (высокая влажность, сильная жара, сильный мороз). В таких случаях также возможно отсутствие контакта, либо плохой контакт минусового провода (масса) к блоку двигателя либо к корпусу, равно как и отсутствие контакта от плюсового провода (обычно проходит через основную контактную группу на стартере). Такие случаи тяжелее поддаются лечению, но все же – их надо однозначно исключить, почистив клеммы на АКБ и проверив их затяжку.
  • Севший, неисправный, закороченный аккумулятор. Если с помощью вышеуказанных процедур вы убедились в наличии устойчивого контакта между АКБ и электро-системой автомобиля, но зажигание все же не включается – убедитесь в достаточной зарядке вашей АКБ. Обычно, даже при сильно севшей батарее вы сможете наблюдать включение контрольных ламп, но в пол-накала либо вообще очень слабо. В принципе, в такой ситуации можно попытаться запустить двигатель и попробовать доехать до магазина или сервиса.
  • Не отключенная должным образом сигнализация или иная противоугонная система. Убедитесь еще раз, что вы отключили сигнализацию, отключили иммобилайзер, ввели код, включили потайной размыкатель, соблюдая заложенный алгоритм. Перепроверьте еще раз. Повторите процедуру – поставьте машину на сигнализацию и еще раз повторите все сначала. Убедитесь в исправности вашего брелка, состоянии его батареек.
  • Автоматическая коробка не в положениях «D», «N» или не полностью нажата педаль сцепления, потеря контакта в цепи управления стартера, шестерня стартера заклинена маховиком. Неисправность реле стартера.
  • Неисправность стартера.
  • Неисправность замка зажигания.
  • Поломка зубьев шестерни стартера или маховика.

Двигатель вращается, но не запускается

Система зажигания включается. Стартер уверенно вращает коленвал, но при этом двигатель не запускается. Одна из наиболее распространенных ситуаций. Попробуем обозначить возможные причины:

  • Неисправность системы зажигания. В народе это обычно называется просто – «нет искры», т.е. в камере сгорания двигателя не происходит искрообразования, необходимого для воспламенения рабочей смеси. Как убедится в том, что причина именно в этом??? Прежде всего надо быть уверенным в поступлении топлива и, соответсвенно, рабочей смеси в цилиндры двигателя. Об этом может обычно свидетельствовать сильный и резкий запах несгоревшего бензина, идущий из выхлопной трубы в момент вращения стартером коленвала. Сильный запах топлива также может ощущаться в подкапотном пространстве или даже в салоне. На отдельных системах впрыска (например TBI и тем более – в карбюраторных системах) в поступлении топлива можно убедится даже визуально, достаточно лишь снять крышку или кожух воздушного фильтра.
  • Свечи зажигания. Превышение предписанного им срока службы, выгорание электродов, загрязнение электродов углеродистыми отложениями и иными продуктами сгорания топлива и масла, пробой керамического изолятора – все это может в значительной степени затруднить запуск двигателя, а иногда вообще сделать его невозможным. Тем более – чем меньше у вас цилиндров – тем сложнее будет его запустить в такой ситуации. Надо только помнить, что даже при неисправных свечах вы, скорее всего услышите отдельные хлопки, свидетельствующие о редких вспышках рабочей смеси в цилиндрах. В случае, если вы «залили» свечи (что часто может случиться в очень холодную или сырую погоду) – попробуйте «продуть» цилиндры. Практически на всех системах впрыска такой режим предусмотрен – при полностью выжатой педали акселератора и при вращении коленвала стартером (обороты менее 600 в минуту) РСМ сильно обедняет смесь, таким образом как бы продувая цилиндры и свечи. Во многих случаях это поможет запустить двигатель. Но – лучший совет – своевременная замена свечей зажигания и использование только рекомендованного производителем типа свечей для данного двигателя.
  • Высоковольтная часть системы зажигания (ВВ провода, крышка распределителя зажигания, катушка зажигания). Оговоримся с самого начала, что рассматривать эту часть возможных причин всегда нужно вкупе со свечами зажигания, хотя существует, ряд своих особенностей. Неисправность высоковольтной части может себя проявлять в большей степени в следующих условиях: повышенная влажность – после или во время сильных дождей, туманов, мокрого снега, после неквалифицированной мойки моторного отсека (в основном — аппаратами высокого давления), в редких случаях – при сильно пониженной температуре окружающего воздуха. При неисправностях указанных элементов могут наблюдаться отдельные хлопки в глушителе, но запуск будет очень сильно затруднен, а в очень сырую непогоду – просто невозможен. В розничной продаже существует ряд средств, предназначенных для облегчения запуска двигателя в сырую погоду – т.н. осушители проводов, крышки и катушки зажигания и изоляторы на основе жидкого силикона, выталкивающие влагу из элементов высоковольтной системы. Не хотелось бы рекомендовать пользоваться этими средствами на постоянной основе – лучше замените все указанные элементы (тем более, что их состояние сложно поддается диагностике) и забудьте о всех проблемах, связанных с зажиганием.
  • Электронная часть системы зажигания. Это уже достаточно сложная и серьезная группа неисправностей, связанная с поломками модуля зажигания, неисправностью РСМ, неисправностью распределителя зажигания (обмотки, магниты), неисправность отдельных датчиков (положения коленвала, положения распредвала и пр.). Самостоятельно разобраться здесь будет сложно, диагностирование таких поломок лучше проводить на сервисе.
  • Неисправности топливной системы. Данная подгруппа неисправностей выражается обычно в том, что топливо по разным причинам не поступает в систему питания (впрыска) двигателя. Чем это может быть вызвано:
    • Неисправность топливного насоса или системы его включения. Обычно, при включении зажигания перед запуском двигателя мы слышим легкое гудение в задней части автомобиля. Это свидетельствует о работе бензонасоса, создающего необходимое давление в топливной системе перед запуском. Через 2-3 секунды бензонасос отключается с помощью реле и встает в т. н. режим ожидания. При запуске двигателя, когда стартер начинает вращать коленвал, на реле бензонасоса поступает сигнал на включение (от датчика/выключателя давления масла, от датчика положения коленвала и пр.), бензонасос вновь начинает работать и двигатель запускается. В том случае, если при включении зажигания вы не услышали привычного звука работающего бензонасоса, стоит проверить следующее: предохранитель (присутствует на отдельных моделях), подключение разъема питания бензонасоса (если вы знаете, где он находитсяJ), исправность реле включения бензонасоса. На многих автомобилях предусмотрен т.н. prime connector – контакт красного цвета под капотом, позволяющий включать бензонасос напрямую, минуя реле его включения — достаточно лишь подать «плюс» на этот контакт. Если при таком подключении бензонасос заработает – значит неисправно реле либо один из датчиков, дающих на него сигнал на включение. Подключив насос напрямую, можно доехать до сервиса, где необходимо провести более тщательную диагностику. Следует упомянуть также, что отдельные противоугонные системы, в основном «самопального» производства, могут блокировать цепь включения бензонасоса. Убедитесь еще раз в правильности алгоритма отключения сигнализации.
    • Загрязненность топливо-приемника, топливо-провода или топливного фильтра. В редких случаях, особенно после заправки сильно загрязненным «бензином», содержащим в своем составе водо-маслянные эмульсии, крупнодисперсную грязь и пр. возможно настолько сильное засорение топливо-провода и его элементов, что это может приводить к быстрому выходу из строя бензонасоса либо невозможности прохождения топлива к системе впрыска. В такой ситуации сможет помочь только полная промывка топливной системы (со снятием бензобака, продувкой топливо-проводов и, скорее всего, заменой бензонасоса). Лучше проводить это мероприятие в условиях автосервиса.
    • Неисправность регулятора давления топлива. Обычно приводит к тому, что в системе не создается необходимого для работы впрыска давления топлива, т. к. большая его часть направляется в канал «обратки». В этих случаях двигатель обычно удается завести, но его работа очень неустойчива, ухудшаются показатели динамики и экономичности. Требуется замена регулятора, причем лучше это делать на сервисе.
    • Неисправности системы впрыска топлива. Очень объемная подгруппа неисправностей, требующая в большинстве случаев профессиональной диагностики и ремонта. В конечном итоге эти неисправности приводят к невозможности запуска двигателя при всех иных исправных системах только по одной причине – отсутствие управляющего импульса на инжекторах (форсунках). Такая ситуация может быть следствием нарушений проводки моторного отсека, неисправностью отдельных датчиков либо самого РСМ. Ввиду их сложности такие неисправности мы рассматривать не будем, но следует учитывать, что среди всех причин невозможности запуска двигателя данная подгруппа может составлять ок. 10 – 20 %.

Двигатель не заводится, но при повороте ключа лампочки включаются

При повороте ключа зажигания все включается – контрольные лампы, реле, слышны звуки работающего бензонасоса и звуковой сигнализации в салоне, информирующей вас о включении всех необходимых систем. При попытке запуска ничего не происходит, стартер не вращает коленвал. Запуск невозможен. Возможные проблемы:

  • Неисправность стартера. Очень часто встречающаяся причина невозможности запуска двигателя. В таких случая мы обычно слышим четкие щелчки реле в салоне и под днищем автомобиля, но стартер не вращает коленвал. В отдельных случаях возможно включение мотора стартера, но его ведущая шестеренка не входит в зацепление с маховиком. При этом обычно слышно сильное завывание мотора стартера. И в том и другом случае мы совершенно четко имеем неисправность стартера или отдельных его элементов. Однако, иногда встречается и такое – стартер вращает коленвал, но с очень медленной скоростью. Если в этот момент вы можете наблюдать сильное уменьшение яркости горения лампочек освещения – это также может свидетельствовать о неисправности стартера (если при этом вы исключили все возможные другие причины). Чтобы окончательно грешить на поломку стартера, необходимо исключить следующее – неисправность АКБ, плохой контакт с клеммами АКБ либо с массой корпуса. В общем, эвакуатора тоже не избежать.
  • Ослабление креплений стартера. При ослаблении винтов возможно нарушение центровки оси вращения шестерни стартера относительно шестерни маховика. Может привести к тому, что стартер будет подклинивать и не вращать коленвал, либо шестерня стартера не войдет в зацепление с маховиком, при этом вы услышите страшный скрежет и вой, но запустить двигатель не сможете. Если лень пачкаться и лазить под машину или под капот – вызывайте эвакуатор.
  • Неисправность или неокончательное отключение противоугонных систем, т.к. отдельные сигнализации и системы также блокируют включение стартера.
  • Неправильное положение селектора АКПП. На большинстве автомобилей селектор АКПП или сама АКПП снабжены датчиками, не позволяющими из соображений безопасности запуск двигателей кроме как из положений «ньютрэл» (N) или «паркинг» (P). При вышеуказанных симптомах необходимо еще раз убедится в четкой фиксации селектора в указанных положениях.
  • Не отжатая педаль сцепления. На некоторых автомобилях с МКПП также предусмотрена блокировка включения стартера при включенном сцеплении.
  • Заклинивание двигателя или отдельных узлов трансмиссии (гидротрансформатора, первичного вала АКПП и пр.). Редко, но все же встречается в нашей жизни и такое. Только эвакуатор.
  • Другие скрытые дефекты, в основном связанные с нарушением проводки между стартером и системами управления.

Авторская защита от угона — Лаборатория Кондрашова

Мы продолжаем серию наших статей о бесполезности существующих на сегодня способах “защиты” автомобилей от угона. В этой статье речь пойдёт о таком важном моменте, как блокировка двигателя, и обход цепей угонщиком.

В современном автомобиле существует не более шести основных электрических цепей, разорвав которые, можно не дать завести или остановить двигатель. Какая же цепь заблокирована на вашем автомобиле ? Далее мы подробно рассмотрим наиболее распространённые способы блокировки двигателя и описание вариантов их деблокировки. Данные цепи заблокированы на 99,5 % автомобилей. Это не чистая статистика, а сформированное утверждение, опирающееся на более чем 10-ти летнюю практику.

1. Блокировка силового провода группы потребителей +15 у замка зажигания, или попросту “блокировка по зажиганию”. Время обхода не более 1 мин.

Выявление: в охране при сворачивании личинки замка зажигания не включается ни один потребитель., приборная панель не зажигается. Поставьте автомобиль в охрану и включите зажигание. Если после поворота ключа ничего не происходит, кроме включения сирены, то на вашем автомобиле выполнена именно данная блокировка двигателя.

 

2. Блокировка управляющей цепи стартера. Наиболее распространённая блокировка при “салонной” установке сигнализации. Время обхода не более 1 мин.

Выявление: (ну тут всё просто) зажигание в охране включается, но стартер запустить невозможно.

 

3. Блокировка силового провода бензонасоса. Также является наиболее распространённой и простой блокировкой. Время обхода не более 1 мин. Обычно питание на бензонасос подается напрямую с прикуривателя. Второй вариант, когда установлено реле, погруженное в бензонасос, это подключение емкости 1-1,5 литра с бензином под давлением к впускному тракту двигателя под капотом напрямую. Выявление блокировки: в охране двигатель заводится и глохнет через 2-5 секунд.

 

4. Блокировка цепей питания форсунок. Время обхода не более 30 секунд при доступе в подкапотное пространство. Обход блокировки осуществляется подачей напряжение на форсунки напрямую проводом с аккумулятора в обход блокировки.

Выявление: в охране включается зажигание, но двигатель не заводится.

 

5. Блокировка цепей питания модуля зажигания. Время обхода, способ и выявление полностью аналогично блокировки цепей питания форсунок.

 

6. Блокировка цепей питания блока управления двигателем. Время обхода, способ и выявление полностью аналогично блокировки цепей питания форсунок. Обычно угонщик имеет в наличии т. н. “сеть”, которая с одной стороны имеет зажим для подключения к положительной клемме АКБ, а с другой три провода, на концах которых иглы — щупы. Цепи питания форсунок, модуля зажигания, и ЭБУ отрезаются от проводки и запитываются напрямую от щупов.

Существует еще несколько возможностей «хитрых» блокировок, таких как разрыв датчика коленвала, изменение последовательности впрыска и пр. Выявляются диагностикой с помощью пробника или тестера и затягивают время угона на дополнительные 5-7 минут. Нужно четко понимать, что угонщик — это прежде всего хороший автоэлектрик.

Реле блокировки может быть спрятано где угодно и иметь какие угодно размеры. Быть беспроводным, или управляться по цифровой шине, не важно. Как бы вас не уверяли установщики, что реле глубоко спрятано или вмотано в штатный жгут, время на поиск и деблокировку (обход) цепи, если двигатель заблокирован, составит не более 2-3 минут. Нужно четко понимать, что реле блокировки просто отключает условие для запуска одного из исполнительных устройств, а угонщик просто выявляет, какое условие отсутствует и создает его.

Блокировка бензонасоса сигнализацией как убрать


Реле блокировки бензонасоса от сигнализации.

Реле блокировки бензонасоса от сигнализации.

Edinochestvo » Чт июн 04, 2020 23:19
Сразу оговорюсь, что в электрике почти ничего не шарю. Ситуация следующая. На авто стояла сигнализация Excellent City. Брелок остался только один, и я как то его сломал. Нашёл объявление о продаже такой же б/у сигнализации. Решил её поставить, тупо передернув все контакты с одного блока управления на другой. Новые брелки замечательно работают, но автомобиль не заводится, т.к. срабатывает блокировка — бензонасос не качает.

Подскажите, где искать реле бензонасоса, и где может находиться блокировочное реле — непосредственно рядом с первым, или где угодно?

Re: Реле блокировки бензонасоса от сигнализации.

AtmoSTi » Чт июн 04, 2020 23:30

Re: Реле блокировки бензонасоса от сигнализации.

GrammatonCRAFT » Чт июн 04, 2020 23:38

Re: Реле блокировки бензонасоса от сигнализации.

AtmoSTi » Чт июн 04, 2020 23:43

Re: Реле блокировки бензонасоса от сигнализации.

Edinochestvo » Чт июн 04, 2020 23:59

Re: Реле блокировки бензонасоса от сигнализации.

AtmoSTi » Пт июн 05, 2020 6:42

Re: Реле блокировки бензонасоса от сигнализации.

Edinochestvo » Пт июн 05, 2020 9:53

Re: Реле блокировки бензонасоса от сигнализации.

crazy_energy » Пт июн 05, 2020 9:58

Re: Реле блокировки бензонасоса от сигнализации.

AtmoSTi » Пт июн 05, 2020 10:20

Re: Реле блокировки бензонасоса от сигнализации.

ssg5 » Пт июн 05, 2020 12:42

Re: Реле блокировки бензонасоса от сигнализации.

Edinochestvo » Пт июн 05, 2020 13:11

Да машина то заводится, если подключить старый блок сигнализации. Но один фиг я сейчас за 1000 км уехал)

Re: Реле блокировки бензонасоса от сигнализации.

Edinochestvo » Пт июн 05, 2020 13:12

Re: Реле блокировки бензонасоса от сигнализации.

tarasus » Пт июн 05, 2020 13:47

Re: Реле блокировки бензонасоса от сигнализации.

623y » Сб июн 06, 2020 2:21

Re: Реле блокировки бензонасоса от сигнализации.

Edinochestvo » Сб июн 06, 2020 19:38

Re: Реле блокировки бензонасоса от сигнализации.

623y » Вс июн 07, 2020 2:21

аутосекьюрити.ру-инструкция. 1. БЛОКИРОВКИ ДВИГАТЕЛЯ

Активная и пассивная блокировки

Система EXCELLENT® обеспечивает два возможных способа блокировки двигателя: пассивная (по умолчанию) и активная (если функция подключена).

Пассивная блокировка двигателя не позволит завести двигатель даже при отсоединении или разрушении базового блока системы, что значительно усиливает противоугонные свойства системы.

Подключение функции активная блокировка и соответствующее подсоединение к цепям автомобиля позволяет в большинстве случаев избежать блокировки двигателя при отказе базового блока (например, при обрыве цепей питания). Это повышает безопасность пользования автомобилем.

Алгоритмы работы блокировок

При любом виде блокировки двигателя алгоритм работы может быть различным. Ваша система может использовать обычную блокировку двигателя (абсолютный запрет на его запуск), а также возможно подключение функции имитация неисправности в системе зажигания.

Обычную блокировку рекомендуется применять при блокировании цепей стартера. Напротив, подключение функции имитация неисправности в системе зажигания полезно применять при блокировании цепей зажигания или впрыска топлива. Алгоритм работы данной функции подобран таким образом, чтобы у угонщика не возникло желание искать блокируемые цепи: двигатель заводится, но по характеру его работы можно сделать вывод о нарастающей неисправности в цепях зажигания. Через 15-20 секунд двигатель окончательно глохнет.

Способы разблокировки

Установив внешнюю сигнализацию, например, Starline, владельцу автомобиля желательно внимательно изучить инструкцию правил ее использования и управления. В инструкции также имеются советы, что делать если произошел сбой в ее работе.

Самый простой способ разблокировки внешней сигнализации заключается в перезакрытии дверей автомобиля. Для этого выйти из машины и плотно закрыть дверь. Затем включить пультом кнопку постановки машины на охрану и подождать секунд десять. Именно за это время авто встает на охрану. На некоторых типах сигнализации процесс установки на охрану занимает и больше времени от одной до двух минут.

Эффективно может сработать попытка возврата параметров к заводским установкам, используя брелок. В связи с тем, что видов сигнализаций, устанавливаемых на автомобили очень большой, а вместе с этим алгоритм настроек также разнообразен, сброс параметров и возврат к заводским необходимо осуществлять согласно инструкции.

Возникают ситуации, когда центральный блок не отвечают на команды, посылаемые брелком. В этом случае можно воспользоваться сервисной кнопкой Valet. Кнопка может находиться в укромном месте, там, где угонщик экстремально ее не найдет и потребуется время для ее поиска по проводам.

Расположение кнопки Valet указывается в описании, но часто установщики, по своему усмотрению выбирают место ее нахождения. Рекомендуется после установки сигнализации уточнить у специалиста в каком месте он ее расположил. Забыли спросить или купили подержанный автомобиль, а тут возникли проблемы с сигналкой. Не беда – сервисную кнопку легко найти по проводам, идущим от центрального блока.

Если сигнализация заблокирована так, что не только не работает запуск двигателя, но и не открываются двери, то необходимо открыть ключом замок двери. Открыв дверь, автоматически включится громкая звуковая тревога, отключить которую возможно разъединив клемму от аккумулятора. Методом прозвонки или по схеме определяются номера клемм на центральном блоке и цвет проводов. По этой информации или визуально по проводам с соответствующим цветом находим расположение кнопки.

Перевод в сервисный режим (или разблокировка) индивидуальна для каждого типа противоугонной системы. Поэтому как пользоваться кнопкой Valet описано в инструкции производителя. В основном все действия практически одинаковые для большинства типов сигнализаций.

Приведем пример деактивации Starline:

  1. Открыть автомобиль ключом.
  2. Включить зажигание автомобиля и нажать валет три раза (время ограничено 20 секундами).
  3. Выключить зажигание.
  4. Последуют сигналы сирены и с интервалами включится аварийное освещение.
  5. Деактивация старлайн закончена.
  6. Запустить двигатель.

Сигнализация блокирует двигатель: как снять блокировку

Блокировка запуска двигателя является функцией, которая находится в списке доступных опций практически любого противоугонного комплекса. В этом случае в системе присутствует иммобилайзер, который опознает владельца по специальной метке и позволяет завести мотор. Блокировать запуск двигателя также могут обычные автомобильные сигнализации, имеющие в своем арсенале подобную функцию.

По заверениям специалистов, которые работают с автомобильным электрооборудованием, более половины всех случаев неожиданных отказов двигателя заводиться напрямую связаны с неисправностями автосигнализации. Отметим, что сложность реализации блокировок в этом случае заметно проще по сравнению с комплексными противоугонными решениями. Это существенно повышает шансы снять блокировку запуска двигателя самостоятельно в случае поломки или сбоя. Далее мы рассмотрим, что делать водителю, если сигнализация блокирует запуск двигателя.

Сигнализация с автозапуском

При установке сигнализации с автозапуском на современных автомобилях применяют метод обхода иммобилайзера. Как это работает?

В ключе от замка зажигания устанавливается транспондер, имеющий радиочастотную идентификационную метку. Блок иммобилайзера связывает через антенну блок управления двигателем и транспондером. Генерируя сигналы и декодируя начинает сравнивать их с заданным кодом. При совпадении кодов запрет на запуск двигателя снимается.

Обходчик иммобилайзера необходим для получения разрешения на автоматический дистанционный запуск двигателя без наличия ключа с транспондером в замке зажигания.

Двигатель не заведется если произошел обрыв проводов системы обходчика, поврежден блок иммобилайзера или сбой программы устройства.

В случае одного из перечисленных неисправностей временно можно отключить функцию автозапуска до выяснения точной причины в автосервисе.

Блокировка двигателя автосигнализацией

При наличии установленных противоугонных систем за блокировку запуска мотора отвечает электрооборудование. Иммобилайзеры или автомобильные сигнализации могут оказаться неисправными и давать постоянные или единичные сбои в процессе работы.

Необходимо добавить, что степень серьезности проблемы будет зависеть не от конкретной модели или марки авто, а от сложности установленного защитного противоугонного комплекса.

Случайная активация функции блокировки двигателя

Первым делом внимательно изучите отображаемые пиктограммы на брелке сигнализации. Частой причиной блокировки является случайная активация дополнительных функций. Также необходимо проследить за показаниями контрольной лампочки СИД (при наличии) в салоне автомобиля, которая служит световым индикатором состояния сигнализации. Мигания лампы-светодиода в большинстве случаев указывают на то, что в меню активирована противоугонная функция иммобилайзера.

Если после поворота ключа в замке и включения зажигания наблюдаются частые моргания сигнальной лампы (на примере автосигнализации StarLine) перед запуском двигателя, а на самом брелке отображается пиктограмма с надписью «иммо»:

  1. одним из способов решения проблемы будет вынуть ключ из замка, после чего достаточно нажать на кнопку открытия центрального замка дверей на брелке.
  2. также можно выйти из автомобиля, поставить сигнализацию в режим охраны, затем снять с охраны и далее заводить двигатель.

Другими словами, необходимо удостовериться в том, что сигнализация работает в штатном и привычном для владельца режиме. До 30% случаев блокировки запуска двигателя сигнализацией происходят по причине случайного изменения программных настроек. Задачей водителя становится отключение всех лишних функций в настройках.

О нестандартном подходе к блокировкам …

В этой статье я постараюсь осветить моменты, связанные с грамотной блокировкой двигателя, причем не с точки зрения корректности разрывов электрических цепей в автомобиле, а с точки зрения угоностойкости самих блокировок, то есть поговорим о том, как выжать из обыкновенной сигнализации максимум по части блокировок. Но сначала — необходимые пояснения по теме — для большинства история вопроса может оказаться полезной.

Итак, как известно, у современной автомобильной сигнализации есть две важные функции, для чего их, сигнализации, собственно и покупают и устанавливают на самые разные авто. Важные — имеется в виду — в плане противодействия угону, а также с точки зрения защиты от разграбления. Первая функция — это непосредственно оповещение владельца и окружающих о таких попытках, а вторая — препятствовать, ну скажем так штампованно, несанкционированному запуску двигателя, или, по-другому — функция блокировки запуска. Вот о ней, о блокировке, и поговорим подробнее.

Так уж сложилось исторически, что подавляющее большинство сигнализаций используют реле в качестве исполнительных устройств. Наверное, поэтому девиз угонщиков всех времен и народов сегодня звучит так — «Шерше ля реле». Блокирующие реле могут быть встроены в модуль сигнализации, или для управления таким реле у сигнализации имеются специальные выводы на разъеме. Или очень маленькие, но высококачественные и мощные реле помещаются в корпус штатного автомобильного реле (как это видно на фотографии, рис.1), вместе со схемой управления, которая осуществляет коммутацию по кодированным командам, поступающим от блока сигнализации либо по специальному проводу, либо вообще без провода, а по коммутируемым цепям в виде высокочастотного кодированного сигнала. Понятно, что с помощью таких реле «с начинкой» можно организовать наиболее скрытные и трудные для нейтрализации на сегодня блокировки, ведь их наличие в автомобиле ничего не выдает, и угонщики должны обладать высокой квалификацией для того, чтобы найти таких маленьких жучков в современном автомобиле, буквально нафаршированном различными электрическими устройствами и кабелями. Однако сигнализации, умеющие управлять беспроводными реле, стоят гораздо дороже повсеместно распространенных простых систем с обыкновенными релейными блокировками. Но при наличии средств — для дела защитить свою машину от угона предпочтение нужно отдавать таким не дешевым системам, потому что разработчики этим красивым решением сумели дать установщикам достаточно действенное решение для борьбы с угонами — управляемое по штатной проводке автомобиля (или даже по радиоканалу) реле блокировки.

Почему? Потому как обычная стандартно установленная сигнализация не сможет противостоять угонщикам более чем несколько минут. И причина кроется не только в стандартности и предсказуемости «массовой установки», а еще и в том, что сами разработчики не уделили в свое время достаточного внимания важной функции блокирования двигателя, даже название для нее было придумано обидное — «вспомогательная». «Молодцы», конечно, что скажешь — одно встроенное реле или даже просто один провод — вот и все, что отводится ими для осуществления этой все-таки далеко не вспомогательной, а такой же основной функции сигнализации, наряду с оповещением.

Что ж, поглядим — что можно сделать для того, чтобы исправить положение «малой кровью». Для «поглядеть», однако, нужно хорошо представлять — какие алгоритмы блокирования двигателя используются в современных охранных автомобильных системах.

А они — алгоритмы эти — бывают пассивными и активными. Все как и у известных «меньшинств» — вроде реле и реле — а гляди-ка — может быть «пассивным», а может — и «активным». От алгоритма зависит (типа, от среды обитания, от воспитания — кто кем и каким станет). Активный алгоритм блокирования — наиболее уязвим, потому что блокирующее реле при таком алгоритме в обесточенном состоянии разрешает запуск двигателя. Этот вид блокировки по другому называют «нормально-замкнутым», или просто НЗ — по типу контактов блокирующего реле в режиме «Охрана». Типичную схему реализации НЗ блокировки двигателя иллюстрирует представленный на рис.2 фрагмент схемы подключения стандартной тайваньской сигнализации — в основном НЗ блокировку любят использовать производители, у которых с рождения узкие глазищи. В режиме «Снято с охраны» на выводе блокировки, а значит, и на обмотке реле, нет напряжения, и реле своими НЗ контактами (контакты 87а и 30) разрешает запуск двигателя. Точнее сказать — не препятствует этому. В состоянии «Охрана» на этом проводе присутствует потенциал массы, и при попытке запустить двигатель на втором конце обмотки появится плюс от замка зажигания, реле переключится, запретив, таким образом, работу стартера, в этом примере.

Для нейтрализации активной блокировки, очевидно, достаточно просто любым способом обесточить модуль сигнализации. Например, вытащив все разъемы из модуля, или просто оборвав провода, а часто бывает достаточно вытащить предохранители системы из держателей. И все — завести двигатель ничего не помешает. В этом — главная причина — за что я на дух не переношу блокировки НЗ контактами реле.

При пассивном алгоритме блокирующее реле запрещает работу двигателя в обесточенном состоянии, контакты такого реле нормально разомкнуты (блокировка поэтому называется НР). Это означает, что для снятия блокировки необходимо подать на реле напряжение, оно переключится, и двигатель можно будет заводить. На рис. 3 приведен пример стандартного блокирования сигнализацией бензонасоса инжекторного двигателя.

Как видно из схемы, реле блокировки разрывает цепь управления штатного реле бензонасоса, поэтому ток через его контакты — небольшой, что позволяет использовать маломощное, а значит — малогабаритное реле. В то же время угоностойкость такой простейшей блокировки — невысокая — обычно ее обходят, подавая напряжение непосредственно на бензонасос, перемычкой. Несколько повысить качество блокировки можно, добавив еще одно блокирующее реле (рис.4), разорвав его контактами силовой провод питания насоса. При этом желательно штатный силовой провод частично удалить, проложив вместо него свой провод — получится так называемая «разнесенная» блокировка — восстановить разрыв лиходеям окажется еще сложнее. Особенно, если второе реле установить непосредственно в лючке бензонасоса, как это проиллюстрировано на фотографиях 5, 6, 7 и 8.

Рис. 4. Резистор применяется для того, чтобы затруднить диагностику «неисправности» (конкретно здесь это больше для иллюстрации принципа), диоды же нужны для того чтобы замыкание на массу провода блокировки непосредственно у реле не отключало бы всю блокировку.
Рис. 5. На фотографии видны разъем бензонасоса и питающий его кабель. Блокирующее реле разрывает силовой провод, и подача напряжения с помощью перемычки на провода в салоне не даст эффекта — необходимо будет откручивать крышку люка бензонасоса, и в наших силах использовать нестандартные винты для того, чтоб это было сделать труднее.
Рис. 6. Реле аккуратно прячется под днище багажника, так, чтобы после установки кабеля на место реле не было бы видно.
Рис.7. Кабель на месте — а где же реле?
Рис. 8. После прикручивания крышки обратно не легко догадаться о «жучке», живущем под ней.

Важнейшее достоинство НР блокировки — даже если обесточить сигнализацию вышеназванными способами — это не поможет — для нейтрализации уже необходимо не только обесточить систему, но и подключить блокирующий вывод сигнализации к массе. Для того чтобы еще больше осложнить задачу угонщикам, разработчики встраивают блокирующее реле внутрь модуля сигнализации. Пример такой блокировки представлен на рисунке 9 — встроенным реле разрывают сильноточную цепь питания бензонасоса — и для обхода блокировки в этом случае требуется уже восстанавливать разрыв.

Таким образом, легко видеть, что НР блокировка лучше противостоит угонщикам — они должны найти в жгуте сигнализации нужные провода и соединить их вместе. Или найти провод «массы» на разъеме сигнализации, отключить его и соединить вместе остальные провода. В общем — это уже посложнее, чем вырвать блок сигнализации из разъемов. Но все равно просто.

Ну, с НР блокировками понятно — а как быть, если у сигнализации активный алгоритм блокировки НЗ контактами реле. Такие вопросы часто возникают у тех, кто бы хотел доработать имеющуюся в распоряжении тайваньскую сигнализацию, дабы добавить ей защитных свойств «за недорого». Выход есть, но для этого требуется вмонтировать в модуль сигнализации транзисторный ключ-инвертор. Само реле блокировки лучше всего сделать выносным, а схему коммутации обмотки реализовать так, чтобы на один ее конец необходимо было подать 12 вольт, а на другой — потенциал массы. Тогда скручивание в одну кучу всех проводов, или даже только двух проводов управления ничего не даст! Двигатель останется заблокированным.

Схема такой переделки показана на рисунке 10.

Обычно в стандартных сигнализациях выход на НЗ блокировку берется с выхода буферной микросхемы (ULN2003A — например), иногда, видимо, на «всякий случай» разработчик добавляет последовательно диод или низкоомное сопротивление — особенно, если вместо буферной микросхемы используется транзисторный ключ, или же выход на блокировку берется непосредственно с процессора. Низкоомный резистор или диод исполняют роль своеобразных предохранителей, их нужно удалить при доработке.

На фотографии на рисунке 11 для примера представлена плата сигнализации, в которой выход на блокировку взят непосредственно с «ноги» микросхемы (отмечено красной стрелкой) — в этом случае придется порезать дорожку на плате. Сопротивление R2 выбирается из соображений оптимального потребления тока — однако не нужно увлекаться — ведь нагрузкой в цепи коллектора транзистора будет обмотка реле, и от типа реле зависит — какой ток необходим транзистору для насыщения в открытом состоянии, и, соответственно, от этого зависит номинал сопротивления в базе. Для большинства случаев подходят составные n-p-n транзисторы с соответствующим типу реле нагрузочным током. Естественно, ключ преобразует алгоритм блокирования с активного НЗ на пассивный НР — когда на микросхеме «минус в охране» — транзистор закрыт, реле обесточено, двигатель заблокирован. Второй конец блокирующего реле целесообразно подключать к проводу «Зажигание», дабы реле не было бы под напряжением при отключенной по каким-либо соображениям сигнализации и при не работающем моторе. Однако если второй конец обмотки реле подключить к «Зажиганию» непосредственно внутри сигнализации, да еще через диод, как показано на схеме, то тем самым задача угонщика еще больше осложнится — уже будет не достаточно найти провода на блокировку и соединить их вместе или к массе — нужно будет на один из них подать плюс, а на другой — минус, а это уже лотерея 50 на 50. В свое время эту простую мысль мне «внушил» Григорий, ака GrishaTav ( ). Сценарий этот может иметь место, когда угонщик сначала обесточит сигнализацию (а не получилось), затем попробует отсоединить разъемы и найти выход на блокировку (обычно это оранжевый или желтый провод) — опять промашка, затем наверняка будут попытки попеременного подключения всех «подозрительных» проводов на массу — время, одним словом, на все это нужно больше времени. А это и есть наша цель — максимально возможно увеличить время, необходимое для угона. Для этого же можно использовать не одно, а несколько блокирующих реле, подключенных по описанному алгоритму — каждое такое реле существенно осложнит задачу запуска двигателя возможным угонщикам, и, ясное дело, вероятность для них быть пойманными на месте преступления возрастет. Мы же можем работать не торопясь, и дело наше правое, и враг будет разбит — ведь нам сам бог велел подумать еще и еще — что бы такого сделать…хорошего для нашего автомобиля, дабы еще больше обезопасить его от кражи.

Фотография на рис. 12 — иллюстрирует один из примеров реализации этой доработки в жизни — дополнительные элементы удачно разместились на месте выпаянного реле световой сигнализации (которое выпаивается и монтируется удаленно потому что характерное для него «щелканье» контактами во время тревоги — демаскирующий фактор). Синий провод — это дополнительный провод на второй конец обмотки реле.

Как видно — при правильно «заточенных» руках добавить в сигнализацию всего лишь транзистор и резистор, да пару проводков — весьма простая задача — главное, это хорошо представлять себе принцип работы описываемых алгоритмов.

Подобным образом можно дорабатывать и сигнализации с пассивным алгоритмом НР контактами реле — транзисторный ключ в этом случае, очевидно, не потребуется. А если разработчик позаботился о более спокойном сне авто владельца и встроил блокирующее реле внутрь модуля сигнализации, то тогда наращивать число дополнительных выносных релюшек можно «как душа просит» — и получается тогда концепция «сигнализация + иммобилайзер» в одном флаконе — и всего лишь за счет дополнительных реле и правильно-организованных блокировок.

Ну хорошо, возразят мне многие, но ведь это же надо раскручивать корпус, брать в руки паяльник, аккуратно монтировать элементы, часто резать дорожки на печатной плате — в общем, технология эта, соглашусь, не для каждого. Да и с гарантией на модуль проблемы неизбежны. Более важный момент еще такой — хотя после описанных доработок и труднее, но все же можно обойти реле блокировки — они по-прежнему завязаны на модуль сигнализации.

А что если использовать в качестве блокирующих реле не простые, а поляризованные?! На фотографиях (рис.13 и 14) представлены несколько классных экземпляров такого реле. Для сравнения на фото 13 присутствуют также обыкновенное автомобильное реле (слева) и упомянутое где-то в начале статьи радиореле вместе с двухкнопочным пультом управления. Не правда ли — размеры поляризованных реле весьма малы. У самого приятного для наших целей реле SDS S2-L-12V — четыре контактные группы (две НЗ и две НР) и два устойчивых состояния. А теперь о главном достоинстве этих реле — переключаются они из одного устойчивого состояния в другое только при смене полярности напряжения, подаваемого на обмотку! Это интересное свойство и позволяет организовать уникальную блокировку, приближающуюся по своим свойствам к упомянутым в начале статьи кодированным блокирующим реле, которые пока что используются преимущественно в дорогих системах охраны. И что самое важное — реализовать описанную ниже блокировку можно для любой сигнализации! По существу это секретка, но с управлением от главного модуля сигнализации.

Рассмотрим несколько характерных примеров использования «маленьких помощничков».

Пример 1. Поляризованное реле подключается к силовым выходам на управление дверными активаторами. Вот кстати, меня часто просят нарисовать для иллюстрации наиподробнейшие схемы подключения, с нумерацией контактов, для конкретного типа сигнализаций, и вообще — объяснить все максимально подробно. Но в этом примере схема настолько элементарна, что уж разрешите ее не приводить — а ограничиться описанием принципа. А именно — при закрытых замках дверей реле находится в позиции «блокировано», при открытых — «блокировка снята», то есть обмотка поляризованного реле подключается просто в параллель к дверным активаторам, потому что реле и обыкновенный тайваньский моторчик очень похожи — те же два устойчивых состояния и переключение по смене полярности управляющего импульса. Только реле не боится постоянного напряжения на обмотке, и рукой его не переключишь из одного состояния в другое, как моторчик.

Понятно, что скручивание проводов вместе здесь, как и в остальных примерах ниже — не позволит снять блокировку. Вмешательство в схему сигнализации не требуется, гарантия — сохраняется. Недостаток — без дополнительного реле нельзя задействовать удобную для некоторых такую функцию многих сигнализаций, как закрывание замков дверей машины во время движения. Это, надо сказать — тоже популярная тема — как повесить на слаботочный выход сигнализации на управление ЦЗ дверные активаторы, как организовать подключение дополнительных датчиков и передатчика пейджера по питанию, а в нашем случае — как же подключить дополнительную блокировку двигателя, если хочется, чтобы и двери во время движения машины для безопасности были бы закрыты по команде сигнализации? Ну что же — на рисунке 15 представлена подробная схема — как это реализуется на практике. Заодно для примера «гибкости мышления» в качестве поляризованного реле взято более распространенное двух обмоточное реле (РПС28Б, РПС34, РПС36 и др.) — у таких типов реле коммутация осуществляется подачей импульса управления на соответствующую обмотку, а не при смене полярности управляющего импульса. Однако это обстоятельство совсем не мешает использовать такие реле для наших целей.

Рисунок 15. Использование поляризованного реле для коммутации дополнительных исполнительных устройств и для дополнительного блокирования двигателя.

Небольшие пояснения к схеме. С выхода сигнализации на реле, управляющие дверными замками, поступают негативные импульсы. Этими же импульсами управляется и поляризованное двух обмоточное реле, таким образом, чтобы, когда сигнализация закрывает двери, реле переключается в положение блокировки (на схеме упрощенно показана лишь одна группа контактов поляризованного реле, на самом деле их обычно больше). При открывании дверей блокировка также снимается. Для того чтобы во время движения закрывание дверей по команде сигнализации не приводило к блокированию двигателя, используется дополнительное реле, разрывающее цепь управления поляризованным реле по блокирующей обмотке, при подаче зажигания.

Пример 2. Сигнализация имеет два незадействованных дополнительных канала управления внешними устройствами — по команде с брелка на выводах доп. каналов формируется отрицательные импульсы, переключающие поляризованное реле в состояние — «блокировано» и «разблокировано». Именно такой, в общем-то, редкий вариант приведен на принципиальной схеме на рис. 16, с необходимыми пояснениями. Хотя здесь лучше действовать по ситуации, в зависимости от возможностей имеющейся в распоряжении охранной системы. Например — у сигнализации есть выход для функции «Комфорт», когда при постановке на охрану дополнительно закрываются стекла — ОК, используем этот импульс для активации реле — при каждой постановке на охрану реле будет переключаться вместе с подъемом стекол, и наша машина получит дополнительную блокировку ценою в несколько реле, одно из которых ну очень хитрое. Кстати, для его управления, ввиду низкого потребляемого тока (меньше 10 миллиампер) можно задействовать и непосредственно выход сигнализации, предназначенный для активной блокировки.

Есть у вашей сигнализации выход для того, чтобы дистанционно открывать багажник, или замок капота, который обычно работает в режиме «снято с охраны» — отлично, — можно использовать выход такого канала для разблокирования реле и, соответственно, двигателя. В тоже время, если проявить смекалку и поручить ответственную задачу отключения реле штатным кнопкам автомобиля или их удобной подходящей комбинации, то получится уже НЕОТКЛЮЧАЕМАЯ от сигнализации блокировка! Кнопки же могут быть самые разные — их довольно много в машине — например, кнопки стеклоподъемников или управления зеркалами. Это может быть также концевик стояночного тормоза, или концевик тормозной педали или датчик задней скорости, или кнопка включения обогрева заднего стекла, или рычаг переключения ближнего/дальнего света, или кнопка омывателя, — наконец, — бибикалка (шутка) — да мало ли откуда еще можно «добыть» необходимые «по требованию» 12 вольт в салоне защищаемого автомобиля! Варианты могут быть самые различные — важно лишь отсеять откровенно неудобные или те, которые можно заметить с улицы — например, если включено зажигание, то при нажатии на педаль тормоза будут загораться стопари — это можно заметить снаружи и прикинуть — как нужно отключать «секретный тумблер» в такой машине.

А как быть, если у сигнализации не хватает дополнительных каналов, а дополнительные манипуляции со штатными кнопками — не желательны (не все любят каждый раз заводить двигатель своей машины в «два притопа три прихлопа»). Такой случай иллюстрирует следующий пример (рис.17). Здесь один конец обмотки реле коммутируется … выходом сигнализации на сирену («сирена», к слову, может управлять, не только блокировкой, с помощью этого вывода можно даже «научить» сигнализацию двери раздельно открывать, как это сделал в свое время Юрий Гнатюк из Архангельска, ака Jora — здесь он живет https://jora.by.ru , а здесь он рассказал про использование выхода на сирену «не по назначению» https://www.auto.ru/wwwboards/stealings/0034/9289.shtml ).

Отключается реле (в нашем примере) дополнительным каналом сигнализации. Получается интересный алгоритм работы, основанный на удобной и полезной фишке большинства сигнализаций, именуемой сложно так — «бесшумная постановка/снятие с охраны» или, по-другому — без звуковых сигналов подтверждения сиреной. То есть при тихой постановке наше хитрое, реально основное реле активироваться не будет, и, если мы также «тихо» снимем сигнализацию с охраны — реле так и будет «спать» дальше. «Разбудить» его, однако, может любая тревога, а точнее — первая же тревожная трель сирены. Сирена, кстати, может сработать не только в «охране», но и при разбойном нападении — и тем самым перед разбойниками появится новый, неожиданный и даже «поляризованный» рубеж защиты двигателя — называется «попробуй заведи».

Разумеется, второй, разблокирующий конец «хитрого» реле также можно подключить на уже описанную комбинацию штатных кнопок, которая — это важно, — уже не будет иметь жестких ограничений по удобству регулярного использования — ведь теперь это придется делать гораздо реже. Например, при парковке в неблагоприятном районе или на длительное время лучше поставить сигнализацию на «охрану» со «звуком» — спокойнее будет. А для кратковременной остановки можно положиться и на датчики — которые по определению обязаны хоть один «кряк» сирены да обеспечить. Если за время, пока машина находилась под охраной сигнализации, ничего не случилось, то владелец машины отключает систему так же бесшумным способом, садится и едет по своим делам. Если же была тревога, то реле сразу же переключится в положение «блокировано», и никакие манипуляции с сигнализацией не помогут переключить его обратно — нужно будет воспользоваться известным только владельцу способом «два притопа три прихлопа». Но это уже не напрягает как в предыдущих вариантах, ведь при правильно отрегулированных датчиках ложные срабатывания у сигнализаций случаются редко. Ну а при не ложных сработках — за счет дополнительного рубежа защиты есть шанс остаться с машиной.

Вот так, за неспешными объяснениями, мы потихоньку и добрались до конца края нашей «смекалистости». Выкидываем лишние реле (которые еще и шунтировать диодами нужно «на всякий случай» — а на это требуется при монтаже время, которое деньги, появляются лишние соединения, которые снижают надежность и т.п.), и остается вот такая простая «до неприличия» схемка на рис. 18 — не правда ли, оригинальное решение?! Характеристики «хитрых» реле позволяют им прекрасно обходиться без своих обыкновенных «клацающих» контактами собратьев. Один конец оказывается подключенным на массу через сопротивление обычной неавтономной сирены (предохранитель (или диод), включенный последовательно с сиреной, защищает выход сигнализации на сирену — ведь теперь на этом выходе лежит важная задача активации «спящей» блокировки). Второй конец «сидит на массе» через дополнительное копеечное сопротивление в 100 Ом, так как сопротивление у обмотки реле — килоом и больше. Как работает схема — элементарно, дорогие Ватсоны. Активируется реле любыми сигналами сирены — в том числе и служебными, это уже описывалось. А отключается — геркончиком, через контакты которого на вторую обмотку реле в нужный нам момент поступает 12 вольт. Провел магнитом геркона в нужном месте обшивки, при этом сирена тихонечко так «скажет» — все в порядке, реле отключилось, и заводи смело двигатель. Геркон можно взять и с переключающими контактами — просто они реже встречаются, а вот обычный НЗ геркон (это он НЗ когда с магнитом в паре, а без магнитной ответной части его состояние — как на схеме — нормально-разомкнутое) и резистор — продаются везде. Куда спрятать геркон в машине — это не проблема — они такие маленькие встречаются, что можно выбрать и спрятать куда угодно — вплоть до «бибики», и это уже не шутка.

Таким образом, применение таких реле — относительно дешевых, но весьма подходящих для, не побоюсь этого слова — святой задачи достойно заблокировать НАШ автомобиль — серьезная заявка на победу в борьбе с угонщиками — ведь блокировка-призрак, так можно ее назвать — не отключается, даже если найден весь сигнализационный сабж, и, в тоже время, практически не напрягает в повседневном использовании. Надежность реле, конечно же, выше, чем у сложных микропроцессорных устройств, и это делает абсолютно не нужным, в целях исключения гарантийных претензий, предусматривать «аварийные» обходы блокировок — ведь не секрет, что владельцы автомобилей чуть что случись с мотором — первым делом грешат на сигнализацию. И конечно, в таких случаях они часто и не вспоминают — что же там им на сервисе показывали, чтобы отключить блокировки. А в случае использования поляризованных реле пользователь сам их отключает периодически, и уж эта цепь отказать может только по причине не качественного монтажа, что само по себе — нонсенс — все равно что массу у сигнализации плохо прикрутить. Особенно приятно и то, что размеры поляризованных реле гораздо меньше, чем у таких серьезных конкурентов как Hook-Up реле, что позволяет заматывать их непосредственно в жгуты, делая задачу их обнаружения трудно выполнимой на практике.

Да что там в жгуты — для тех, у кого правильные руки и кто любит оригинальные нестандартные решения — последняя иллюстрация (рис.19) в этой статье — реле блокировки, помещенное в корпус обычной автономной сирены. Расчет простой — ценную вещь чаще труднее всего найти, если она лежит на видном месте. Угонщик первым делом «попортит» до боли знакомую всем сирену, оборвет ей провода, и тем самым еще больше осложнит себе задачу завести двигатель. Придет ли кому-нибудь в голову, что релюшка может жить в корпусе стандартной сирены? А ведь ей там и тепло, и сухо — разве что громко временами. Будем надеяться, что она, релюшка — глуховатая от рождения.

И останется у угонщиков только возможность попробовать себя на поприще «обхода» этих маленьких жучков, а вот о том, как им и в этом помешать конкретно и не дорого, мы поговорим, надеюсь, в следующей статье.

Удачи всем!

Сергей, ака Hungary ([email protected]) специально для сайта AUTOELECTRIC.

Ах да, чуть не забыл! Само собой — материал авторский, поэтому плизззз, при перепечатке ссылаться на мой реквизит-с (для Мастеров из 12 Вольт — бонус, в виде исключения — там все равно статьи подписывать не любят). А название «блокировка-призрак» — зарегистрировано самыми конкретными учреждениями, организациями и ведомствами, где работают серьезные дяди и тети и, короче, принадлежит мне. Хотя сначала я хотел назвать такой тип блокировки очень скромно — «Блокировка имени Hungary!», но потом подумал — пусть лучше будет «блокировка-призрак» — это название лучше характеризует данный тип блокировки.
26.02.2002

Отключение блокировок при помощи сервисной кнопки в салоне

В том случае, если признаки непреднамеренной активации блокировок запуска двигателя отсутствуют, можно попытаться разблокировать двигатель при помощи сервисного режима. Такой режим имеет название Valet и служит для перевода системы в сервисный режим. Для активации необходимо вставить ключ в замок зажигания, включить зажигание и далее выключить его.

После этого нужно удерживать кнопку включения сервисного режима около 10-20 сек. Результатом станет уведомление при помощи специального короткого сигнала, после чего сигнальная лампа (световой индикатор, СИД) будет гореть постоянно. Данный способ означает отключение всех функций охраны, что также может означать снятие блокировок с двигателя. Добавим, что после устранения проблемы необходимо снова активировать охранные функции сигнализации.

Принимаемые меры в отсутствии запуска

Предлагаемые автосигнализации владельцам автомобилей имеют разнообразные сервисные функции и дополнительно устанавливается система блокировки на узел, указанный заказчиком. Это может быть стартер, бензонасос, блок управления двигателем, автоматическая коробка передач и т.д. Если вдруг отказывается функционировать любой из блоков или узлов двигателя, то необходимо установить причину неисправности, подключив диагностической оборудование.

Одной из причин отсутствия запуска с большой вероятностью может быть неисправность штатной противоугонной системы (иммобилайзера).

Принцип действия иммобилайзера, в отличие от внешней противоугонной системы основывается на обмене данными с блоком управления, разрешая или запрещая запуск двигателя без дополнительных блокировок. Разрешение на запуск двигателя осуществляется только после успешной инициализации (считывания кода), приложенного черного ключа. Если автомобиль не снят с охраны, то при попытке произвести запуск двигателя, блок управления заблокирует систему зажигания и работу бензонасоса.

Обмен данными между иммобилайзером и электронным блоком управления происходит по K‑Line, поэтому вывести его из строя возможно элементарным подключением к колодке диагностики сканирующих устройств при включенном зажигании.

О том, что именно внешняя сигнализация блокирует запуск двигателя можно определить по миганию контрольного индикатора, информации на мониторе брелка, постоянной работе аварийных световых огней (габаритных огней или света фар), зависание и неработоспособность кнопок пульта управления и работа звукового колокола.

Самостоятельный поиск неисправностей сигнализации

  • Устранить неисправность и снять блокировку двигателя своими руками зачастую удается в том случае, если получится обнаружить перегоревшие предохранители. Данная проблема часто приводит к сбоям в работе сигнализации. Предохранители необходимо проверить, в случае обнаружения проблемного элемента необходимо заменить сгоревший предохранитель на заведомо исправный.
  • Неполадки в работе сигнализации также могут быть связаны с недостаточным зарядом АКБ или плохо закрепленными клеммами на контактах батареи. В этом случае АКБ еще способна вяло провернуть стартер, но блокировка двигателя уже может сработать и далее препятствовать запуску ДВС.
  • Еще одним шагом станет проверка концевых выключателей (концевиков), которые находятся под крышкой капота и багажника. Попадание влаги или окисление концевика часто становится причиной неверного сигнала на управляющий блок сигнализации, что приводит к блокировке двигателя. Обратите внимание, что непрофессиональная установка сигнализации и концевиков, а также неправильно осуществленная мойка двигателя может привести к сбоям в работе электрооборудования.

Причины блокировки запуска

Сигнализация может заблокировать запуск двигателя по следующим возможным причинам:

  • попытка угона автомобиля;
  • неисправность электропроводки;
  • отказ работоспособности обходчика иммобилайзера при установке сигнализации с автозапуском;
  • неисправность реле блокировки стартера;
  • сбой программного обеспечения;
  • низкое напряжение элементов питания брелка;
  • неисправность брелка;
  • низкое напряжение аккумуляторной батареи;
  • окисление или плохой контакт на концевиках дверей, крышек.

Советы и рекомендации

Если попытки снять блокировки двигателя и завести мотор оказались безуспешными, тогда высока вероятность серьезного сбоя или выхода из строя отдельных элементов сигнализации. Результатом становится произвольное срабатывание блокировок двигателя, которые штатными методами отключить не удается. Неисправную машину необходимо доставить на станцию техобслуживания, так как снятие блокировки потребует профессионального вмешательства.

Осуществить указанную доставку можно эвакуатором. Еще одним доступным способом является вызов автоэлектрика, который работает на выезд. Отметим, что конечные затраты на оплату услуги выездной разблокировки двигателя, отключения сигнализации автомобиля, аварийного открытия замков и т.п. зачастую получаются меньшими по сравнению с доставкой машины в сервисный центр на эвакуаторе и оплатой ремонта в техцентре.

Проклятие вторичного рынка автосигнализации

Скромная автомобильная сигнализация существует почти столько же, сколько и сам автомобиль, впервые она была разработана неизвестным заключенным в Денвере примерно в 1913 году. Для автомобилиста, заботящегося о безопасности, они имеют большой смысл. Шум автосигнализации привлекает внимание, а это последнее, чего хочет потенциальный вор, а встроенные иммобилайзеры вообще останавливают движение автомобиля без трудоемкого обходного решения. Оба являются отличным средством предотвращения кражи.

Тогда вас может удивить то, что я, дорогие читатели, считаю автосигнализацию послепродажного обслуживания одним из самых отвратительных устройств, когда-либо устанавливаемых на современный автомобиль.Сочетая в себе нечестивую тройку плохой конструкции, дешевизны изготовления и оснащения только самыми бездарными или равнодушными людьми для использования паяльника, они представляют собой болезнь, с которой я сам отказываюсь мириться.

Это была моя собственная Mazda, которая пострадала от автомобильной сигнализации. Через два дня после покупки машины брелок умер, и машина больше не заводилась. Другая моя машина уже вышла из строя из-за погнутых клапанов, и мне нужно было приступить к работе, поэтому я решил, что как грамотный хакер, я смогу быстро вывести ее из строя.

В краткосрочной перспективе мне удалось найти несколько новых брелоков и восстановить работу системы, но в тот момент я понял, что хочу, чтобы она ушла навсегда. К счастью, это легко достижимо для среднего хакера. Это руководство не предназначено для помощи потенциальным ворам — описанный метод требует времени и терпения, а не то, что заставит вашу машину уйти за шестьдесят секунд. Я в первую очередь пишу это для тысяч подающих надежды автолюбителей, которые купили подержанный автомобиль своей мечты, только чтобы обнаружить, что их красивая заводская проводка была разорвана на куски благонамеренными дураками.

Рассказ о релейных блокировках

Подавляющее большинство автомобильных сигнализаций и иммобилайзеров очень просто предотвращают запуск двигателя. Существуют различные провода, при перерезании которых невозможно запустить машину. Например, если вы перережете провод, который питает топливный насос, двигатель не получит топлива и не сможет работать. Обрежьте провод, идущий от замка зажигания к остальной электрической системе автомобиля, и вся машина потеряет питание.

Диаграммы, показывающие типичную работу сигнализации как в состоянии охраны, так и в разблокированном состоянии.

При установке автосигнализации эти жизненно важные провода перерезаются. Затем каждый конец подключается к реле, управляемому автомобильной сигнализацией. Когда автомобильная сигнализация обнаруживает правильный брелок или другой сигнал, она замыкает реле и позволяет автомобилю заводиться. Если автомобильная сигнализация вместо этого обнаруживает, что кто-то пытается завести автомобиль без предварительного снятия системы с охраны, она размыкает реле, не позволяя току течь. В случае с моей машиной, с реле, подключенными как к замку зажигания, так и к реле топливного насоса, вся машина просто полностью отключилась, за исключением мигающей сейчас сигнализации.Да, и обычно срабатывает сирена, и ваши соседи будут вас ненавидеть.

Итак, как нам снять автосигнализацию? В большинстве случаев это так же просто, как определить перерезанные провода, снять реле и снова соединить отрезанные провода. В теории это звучит просто, но некачественный характер большинства установок и спагетти из проволоки, которые возникают в результате, могут сделать это очень трудным. Ожидайте столкновения с оголенными проводами, скрученными вместе с помощью ленты, полностью неизолированными паяными соединениями или ужасным разъемом Scotchlok ™.

Это реле использовалось для отключения питания топливного насоса. Зеленые провода были соединены с линией 12 В. топливного насоса. Красный и желтый провода — это провода катушки реле, контролируемые автомобильной сигнализацией.

RTFM (если можете) — затем закрепите провода

Я начал свою работу с поиска в Google. Ваши результаты будут разными, поскольку компании, занимающиеся «безопасностью», продающие сигнализацию на вторичном рынке, скорее всего, не хотят, чтобы подробности о системах было легко найти. Мне повезло, и я нашел руководство для аналогичной сигнализации, сделанное той же компанией, в которой говорилось, что сигнализация отключит питание топливного насоса и линию 12 В из положения ON на замке зажигания.Немного покопавшись, я нашел именно эти два реле. На всякий случай отключил аккумулятор и приступил к работе.

Реле, отключающее топливный насос, было закопано в отбойной панели со стороны водителя, в результате чего под ковром образовался некрасивый комок. У реле было два толстых зеленых провода, которые были соединены с синим проводом, питающим топливный насос. Я взял на себя смелость вырезать реле и скрутить два конца синего провода вместе.

Этот мерзкий парень был спрятан под рулевой колонкой, включив его в цепь, идущую от переключателя зажигания в положении ON.

Далее занялся вторым реле, закопанным под рулевой колонкой. Присоединенный к проводу включения зажигания, он полностью отключает электронику автомобиля при срабатывании сигнализации. Я снова вырезал реле и снова скрутил исходный провод. Я был осторожен, чтобы убедиться, что оголенный провод ничего не закорачивает, прежде чем проверять свою работу.

Быстрый поворот ключа — и машина ожила! Мне удалось удалить часть иммобилайзера автосигнализации. Все, что оставалось сделать, это снова спаять провода.

Мне больше не приходилось беспокоиться о том, что моя машина будет отключена из-за неисправного брелка или сверхчувствительной сигнализации. Я решил пока оставить остальную сигнализацию на месте, за исключением блока управления, который отправился прямо в мусорное ведро. В следующие несколько недель я аккуратно сниму остальную часть оборудования сигнализации, которое взаимодействует с датчиками наклона, выключателями тормозов и дверными замками.

Провода были скручены вместе для тестирования, а затем припаиваются линейным монтажником и покрываются термоусадкой.

Выполняя эту работу, моя машина снова вышла на дорогу, и приятно осознавать, что моя машина больше не находится во власти темпераментного электронного барахла. Посмотрите видео ниже, чтобы узнать больше о моем собственном удалении сигналов тревоги. Естественно, мы также будем рады услышать в комментариях ваши истории об автоэлектрических кошмарах! Удачного взлома.

Девять главных причин, по которым генераторы не запускаются

С каждым годом зависимость нашего общества от неограниченных поставок электроэнергии продолжает расти. Доступность этого постоянного источника питания помогает предприятиям поддерживать операции, избегать потери доходов и, в конечном итоге, защищать свою прибыль. Чтобы защитить объекты от катастрофических последствий перебоев в подаче электроэнергии, все больше компаний вкладывают средства в резервные энергосистемы.

Самый частый сервисный вызов в случае отказа генератора связан с отказом аккумулятора. Восемьдесят процентов всех отказов аккумуляторов связано с накоплением сульфата — накоплением сульфата свинца на пластинах свинцово-кислотных аккумуляторов.Это накопление происходит, когда молекулы серы в электролите (аккумуляторной кислоте) настолько сильно разряжаются, что начинают покрывать свинцовые пластины аккумуляторной батареи. Когда достаточная площадь пластины сульфатирована, батарея не сможет обеспечить достаточный ток и, как правило, ее необходимо заменить. Выход из строя батареи обычно является результатом низкого уровня электролита — пластины батареи, подвергающиеся воздействию воздуха, немедленно сульфируются.

Наиболее очевидной причиной низкого уровня охлаждающей жидкости является внешняя или внутренняя утечка.Во время еженедельных осмотров агрегата обращайте особое внимание на видимые лужи охлаждающей жидкости. Цвет охлаждающей жидкости зависит от производителя и может выглядеть как красное дизельное топливо. Осмотрите масло на предмет изменения цвета или молочной текстуры, а шланги на наличие «корочек» — признаков просачивания охлаждающей жидкости и высыхания присадок в местах соединения. В то время как многие генераторы оснащены сигнализаторами низкого уровня охлаждающей жидкости, некоторые из них имеют специальный индикатор аварийной сигнализации о низком уровне охлаждающей жидкости. Обычно этот аварийный сигнал связан с контуром отключения при высокой температуре охлаждающей жидкости.

Аварийные сигналы о низкой температуре охлаждающей жидкости в основном являются результатом неисправности блочных нагревателей. Учитывая тот факт, что они работают 24 часа в сутки, семь дней в неделю, они будут периодически выходить из строя. Блочный нагреватель обычно не приводит к остановке двигателя. Возможно, вам потребуется дать генератору поработать несколько минут без нагрузки после запуска, чтобы температура повысилась.

Чаще всего утечки масла на самом деле не являются утечками, а являются результатом «мокрой укладки» (или «слюни двигателя»), вызванной чрезмерным временем работы без нагрузки.Дизельные двигатели-генераторы предназначены для работы с нагрузкой — наиболее эффективно в диапазоне от 70% до 80% от номинальной мощности. Когда генераторы работают значительно ниже номинального уровня выходной мощности, двигатель может начать работать с переизбытком топлива или «мокрой дымовой трубой» и повредить двигатель.

Сообщения «Не в автоматическом режиме» являются прямым результатом человеческой ошибки. Очевидная причина ситуаций «не в автоматическом режиме» заключается в том, что главный выключатель управления был оставлен в положении «Выкл. / Сброс». Обычно это происходит после тестирования или обслуживания генератора. После того, как какое-либо обслуживание выполнено на устройстве, всегда дважды проверяйте систему генератора самостоятельно.

Это обычная проблема с новыми генераторами, которые не запускаются на регулярной основе. Более жесткие допуски в топливных системах для удовлетворения сегодняшних требований к выбросам делают топливные системы более восприимчивыми к воздуху, влияющему на запуск. Это не так характерно для старых генераторов, многие из которых могут иметь утечку в трубопроводе или обратные клапаны, которые не удерживают топливо в двигателе должным образом.

Механические указатели уровня топлива не всегда могут быть точными.В отличие от транспортного средства, которое движется и использует более высокий процент емкости своего бака, бак генератора не движется, в результате чего топливо застаивается. Механические датчики также могут застрять в каком-либо положении до тех пор, пока их не освободят вибрации.

Сигнализация высокого уровня топлива требуется государственными постановлениями для предотвращения переполнения топливного бака. Аварийный сигнал должен сработать, когда топливный бак достигнет от 90% до 95% емкости. Это позволяет человеку, заправляющему бак, знать, когда ему следует прекратить заправку.

Сначала убедитесь, что никто случайно не нажал выключатель дистанционного аварийного отключения питания.

Ваши вопросы, связанные с дизельным двигателем, и ответы на них

Низкое давление топлива

ВОПРОС: Я купил Ford F-350 Dualie 2015 года выпуска с пробегом в 37000 миль. В журнале обслуживания предыдущий владелец зафиксировал проблему низкого давления топлива на расстоянии около 15 000 миль, которую дилерский центр устранил заменой перекачивающего насоса. Проблема повторилась через 43 000 миль.При резком ускорении на экране информационного центра водителя появляется предупреждение о низком давлении топлива, а через минуту двигатель выключается. Если я оставлю грузовик на час, двигатель заведется и работает нормально. Я также заметил, что топливный насос издает воющий звук. Насос снова выходит из строя? Отношу обратно дилеру для ремонта.

Рики Робертс

По электронной почте

Фото 2/6 | 001 Top Tech Ford Бутылочное уплотнение забито F насос | 001 Top Tech Ford Бутылочное уплотнение забито F насос

ОТВЕТ: Свист перекачивающего насоса и предупреждение о низком давлении появляются только тогда, когда вашему грузовику 6.Двигатель 7L Power Stroke находится под сильным дросселем, что говорит о том, что наиболее вероятная причина заключается в том, что что-то ограничивает подачу топлива насосом в бак. В редких случаях это может быть плохой насос. Иногда это просто забитый топливный фильтр. Но чаще всего типичной причиной является картонная или пластиковая пломба на емкости с топливной присадкой, которая случайно попадает в заливную горловину. В конечном итоге он попадает в топливный бак, где всасывается в узел топливного насоса. При сильном дросселировании топливный насос всасывает уплотнение в подающую трубку, ограничивая или полностью блокируя поток топлива, что вызывает срабатывание аварийной сигнализации о низком давлении топлива и последующую остановку двигателя. Скорее всего, технический специалист дилерского центра уронит бак и вытащит топливный насос, чтобы проверить, не блокирует ли всасывающую трубку или плавает ли что-нибудь в пластиковом корпусе. Они, вероятно, будут промывать бак, пока он находится снаружи, чтобы убедиться, что вокруг не плавает ничего, что может ограничить поток топлива.

Скалистые горы Высокие

ВОПРОС: На 134 000 миль у меня были новые форсунки и турбокомпрессор Sinister Pitbull Stage 1, установленный на моем Ford F-250 2006 года, вместе с программатором Banks IQ.Большую часть я вожу на высоте от 5000 до 11000 футов (над уровнем моря) в Колорадо. После того, как турбо был установлен, двигатель развил «рывок» от примерно 1800 до примерно 1900 об / мин при буксировке 30-футового седельно-сцепного устройства. В цехе, где была проделана работа, написано, что я тащу двигатель. Два других магазина говорят мне, что проблема в том, что турбонагнетатель слишком велик для большой высоты. Кто прав? Поможет ли повышение уровня мощности до 5 или 6? Это правильный турбо или он слишком большой?

Деннис Янг

По электронной почте

ОТВЕТ: Sinister Diesel Pitbull представляет собой заменяемый турбокомпрессор с изменяемой геометрией и чуть более высоким расходом, чем у модели 6.Стандартный турбонаддув двигателя 0L Power Stroke. Он также имеет антипомпажную конструкцию. Итак, мы считаем, что это правильный выбор, если вы снабдите 6.0L необходимой помощью, чтобы компенсировать разреженный воздух в условиях большой высоты. Однако эта турбо не должна вызывать проблему, с которой вы столкнулись. Вы можете попробовать установить для Banks IQ уровень 5 или 6, что может помочь. Но мы думаем, что магазин, в котором написано, что вы тащили двигатель, находится на правильном пути. Каждый раз, когда с дизельным двигателем тяжело работают, например, когда он буксирует большой прицеп, вам нужно стараться поддерживать обороты немного выше максимального выходного крутящего момента двигателя — это 2000 об / мин для 6. 0L Силовые удары.

Хладнокровный Шестой

ВОПРОС: У нас с отцом Ford F-350 2005 года с двигателем Power Stroke 6,0 л. Мы живем на Аляске, и наши зимние работы иногда требуют оставить грузовик на стоянке примерно на неделю при температуре -20 градусов (по Фаренгейту). Включаем блок ТЭН. По возвращении в грузовик заводить двигатель очень сложно. Power Stroke был перестроен на расстоянии 180 000 миль и дополнен шпильками головки блока цилиндров и другими деталями, которые делают его безопасным от типичных катастрофических отказов, от которых страдают двигатели.Расход масла в норме по показаниям манометра, из выхлопной трубы выходит смесь белого и черного дыма, поэтому FICM работает правильно. Могли ли быть плохие свечи накаливания? Или проблема в чем-то еще?

Хантер Уильямсон

По электронной почте

ОТВЕТ: Большинство механиков заменяют форсунки и свечи накаливания одновременно с работой с головкой блока цилиндров. Но поскольку вы не упоминаете, что видите какие-либо диагностические коды неисправностей, мы подозреваем, что свечи накаливания находятся в рабочем состоянии.Тем не менее, лучше использовать диагностический прибор, чтобы дважды проверить коды, указывающие на неисправные свечи накаливания. Нагреватель блока работает? Посмотрите на него, а также на схему, в которую включен шнур. Дым, идущий из выхлопной трубы, подтверждает, что двигатель получает топливо и имеется достаточное давление масла для включения форсунок. Тем не менее, необходимо также проанализировать напряжение FICM, потому что, даже если оно плохое, вы будете ощущать дым из выхлопной трубы. Если агрегат не обеспечивает достаточного напряжения во время холодного запуска (минимум 45 В) для своевременного включения форсунок, результатом будет дым и медленный или жесткий запуск.«Наружные температуры в -20 градусов только усугубляют ситуацию», — говорит Марк Готчалл из Oregon Fuel Injection. «Это связано с тем, что золотниковые клапаны в форсунках работают медленнее при сильном морозе. Минимальное напряжение составляет 45 В при холодном пуске. Масло также может быть проблемой или способствовать ей. Слишком тяжелое масло может вызвать срабатывание золотниковых клапанов форсунок. медлить с ответом «, — добавляет Марк. Согласно добавке Ford к дизелю для этого двигателя, лучшее масло для использования при отрицательных температурах — это синтетическое масло 5W40 и масло 15W40, когда температура стабилизируется выше 20 градусов выше нуля.

Пусковой режим

ВОПРОС: Двигатель Power Stroke объемом 7,3 л в моем Ford Super Duty ’00 года скачивает вверх и вниз между холостыми оборотами и умирает, когда заводится холодно. Если я нажму на дроссельную заслонку и заправлю ее немного топлива на несколько секунд, она в конечном итоге выпрямится и начнет нормально работать на холостом ходу. Это происходит только при первом или холодном пуске. Как мне отследить причину всплеска?

Байрон Стивенс

По электронной почте

Фото 3/6 | 002 Top Tech Startup Surging 7 3л Ford | Форд 7. Двигатели 3L Power Stroke требовательны к маслу в холодную погоду. Если вязкость слишком высока, форсунки с трудом работают должным образом, что приводит к «линейному замедлению» холостого хода в течение первых 30 секунд или около того, пока масло не нагреется. Использование синтетического масла 5W-40 вместо 15W-40 может иметь огромное значение при холодном запуске.

ОТВЕТ: Начните диагностику с проверки работы свечей накаливания, что проще, чем большинство думает, даже если свечи расположены под цифрой 7.Крышки клапанов двигателя 3L Power Stroke. Начните с проверки реле свечей накаливания в центре двигателя по направлению к стороне пассажира сзади. (У 7.3L есть два реле, одно из которых спереди управляет воздухонагревателем). Используйте обычную контрольную лампу. Поверните ключ зажигания в положение «On», но не запускайте двигатель. Оба больших поста реле должны иметь питание, когда ключ находится в переднем положении. Если это не так, проверьте два небольших столбика: если один включает контрольную лампу, а другой нет, замените реле. Если оба небольших столбика освещают контрольную лампу, то PCM не дает команду на включение свечей накаливания. Следующим шагом будет проверка свечей накаливания. Отсоедините жгут проводов от разъемов, прикрепленных к прокладкам клапанной крышки. Подключив контрольную лампу к положительному выводу, коснитесь двух внешних штырей слева и справа от каждой прокладки. «Технически, можно было бы использовать мультиметр и проверить сопротивление, но для быстрой проверки подойдет контрольная лампа», — говорит эксперт Ford по дизельным двигателям Кеннет Трипп из Tripp Trucks.«Если контрольная лампа загорается, свечи [накаливания] в порядке. Если нет, замените свечи накаливания». После проверки работы свечей накаливания и при условии, что все в порядке, следует проверить качество масла. Ford 7.3L привередливы к маслу в холодную погоду. Если вязкость слишком высока, форсунки с трудом работают должным образом, что приводит к «линейному замедлению» холостого хода в течение первых 30 секунд или около того, пока масло не нагреется. Использование синтетического масла 5W-40 вместо 15W-40 может иметь огромное значение при холодном запуске.Если вы уже используете «зимнее масло», включите нагреватель блока на ночь (а не только за несколько часов до попытки его запустить). Если двигатель волшебным образом запускается и плавно работает на холостом ходу, то самое время проверить форсунки. Это можно сделать с помощью диагностического прибора или вручную. Последнее включает в себя снятие крышек клапанов, запуск двигателя, затем поочередное отключение форсунок, чтобы увидеть, какие из них не влияют на то, как они работают. Вы также можете вытащить все форсунки и проверить их.

Педаль жесткого тормоза

ВОПРОС : Мой Chevrolet Silverado 3500HD 2005 года выпуска имеет проблемы с тормозами.У нее около 168 000 миль, и она в хорошем состоянии. Я в основном использую ее для поездок на 900–1200 миль для работы на нефтяных месторождениях здесь, в Альберте, Канада. В течение последних двух лет для остановки необходимо прикладывать все большее и большее усилие на педаль тормоза. Посоветовавшись с местным магазином, специализирующимся на GM, я промыл систему гидроусилителя руля и заменил тормозные диски и колодки — и все без каких-либо улучшений. С тех пор я промывал гидроусилитель руля еще три раза. Каждый раз жидкость начинает выходить довольно темной (но прозрачной) и становится полностью прозрачной к концу промывки.Усилие на педали не уменьшилось после двух последних промывок. Я проверил утечки жидкости, но их не видно. У меня нет проблем с приложением достаточной силы, чтобы остановить грузовик, так что, очевидно, еще осталось немного усилить тормоз. Но что-то здесь не так. Мне нужно заменить насос гидроусилителя рулевого управления или главный цилиндр? Или что-то другое?

Джим Рот

По электронной почте

Фото 4/6 | 003 Top Techduramax Ps насос | Проблемы с торможением на 6.GM с двигателем 6L Duramax можно объяснить многими причинами, одной из которых является неисправный или неисправный насос гидроусилителя рулевого управления, который является сердцем тормозной системы, поскольку он обеспечивает гидравлический «наддув» тормозов. Фото 5/6 | 004 Тормоза Top Tech Hydratech | Проблемы с торможением на старых дизелях для тяжелых условий эксплуатации могут быть устранены путем замены заводского гидроусилителя и заводского насоса рулевого управления на новые компоненты или с помощью такого модернизированного комплекта гидроусилителя от Hydratech Braking Systems.

ОТВЕТ: Насос гидроусилителя рулевого управления является источником гидравлической энергии для тормозной системы этого типа, поэтому, если он начинает уставать, он не будет обеспечивать правильный уровень доступной гидравлической мощности для вспомогательного тормозного механизма. . Но, с учетом сказанного, он также не будет обеспечивать достаточную мощность для рулевого механизма, что окажет заметное влияние на рулевое управление. Во-первых, давайте объясним взаимосвязь между тормозом и рулевым управлением: насос гидроусилителя подает жидкость под давлением в главный тормозной цилиндр.Оттуда он возвращается в резервуар гидроусилителя и в коробку передач гидроусилителя рулевого управления. Проведите быструю проверку торможения / рулевого управления, чтобы увидеть, есть ли заметное отсутствие усилителя рулевого управления, когда грузовик прогрет, и проведите его через крутой поворот на парковке (или сидя неподвижно рулевое управление от упора до упора). Если усилие рулевого управления улучшается за счет увеличения оборотов двигателя, это означает, что насос гидроусилителя рулевого управления устал. Если нет никаких заметных проблем с системой гидроусилителя руля, то мы можем несколько исключить этот аспект из обсуждения и сосредоточиться больше на системе гидроусилителя.«Я обнаружил, что промывка системы гидроусилителя рулевого управления похожа на промывку трансмиссии с большим пробегом», — говорит Пол М. Кларк, владелец компании Hydratech Braking Systems, отвечая на вопрос о цвете тормозной жидкости во время промывки. «Вы можете пропустить от 16 до 18 литров новой жидкости через профессиональную машину для промывки коробки передач, а затем через 500 миль снова обнаружить, что жидкость темного цвета. Подобно замене масла в автомобиле с большим пробегом — она ​​снова потемнеет вскоре после того, как он был изменен «. Пол предлагает добавку, такую ​​как Lubegard 20404, , — это самый быстрый и наименее затратный способ «пощекотать ее», чтобы увидеть, есть ли какой-либо ответ.Иногда эти присадки дают невероятные результаты менее чем за 50 миль использования, высвобождая прилипшие / лакированные компоненты, возвращая новую жизнь рулевому механизму и / или гидроусилителю. Сильное нажатие на тормоза нагружает двигатель примерно так же, как при повороте колеса от упора до упора. Это было бы достаточно заметно, если бы знать, не виноват ли гидроусилитель. Точно так же, если тормозное усилие в норме при холодном двигателе, но ухудшается при повышении температуры двигателя и окружающей среды, это обычно указывает на неисправный или изношенный насос гидроусилителя рулевого управления.Пол также передает этот совет: продвинутый прием, который иногда помогает высвободить заедание золотникового клапана внутри блока рулевого управления, состоит в том, чтобы несколько раз резко нажать на тормоза при выключенном двигателе. Это заставит клапан пройти весь диапазон хода, чего он обычно не делает при нормальном использовании. «Переключение этого клапана до упора и выхода из отверстия, в котором он работает, может помочь удалить некоторое количество лака, чтобы освободить этот клапан, что впоследствии приведет к увеличению помощи при торможении при заданном давлении на педаль тормоза», — добавляет Пол. .

Крен управляющего органа

ВОПРОС : Мы с женой отказались от нашего большого игрушечного тягача в пользу нового автофургона Lance 1062 с кузовом и выдвижной крышкой. Наш Ford F-350 2015 года выпуска, который проехал немногим более 60 000 миль, легко буксирует прицеп. Но я очень разочарован тем, как он справляется с кемпером. Есть много «худощавого» тела, и это сбивает с толку при путешествии по проселочным дорогам и извилистым шоссе. Что можно сделать, чтобы наш грузовик выглядел более устойчивым?

Верн Вентворт

По электронной почте

Фото 6/6 | 005 Top Tech Ford стабилизатор поперечной устойчивости | Замена стандартного заднего стабилизатора поперечной устойчивости на более толстую послепродажную версию значительно улучшит управляемость пикапов с выдвижными кемперами, включая Ford F-350 последней модели. Замена штатных гидравлических амортизаторов на газовые амортизаторы также поможет в управлении автомобилем и при транспортировке кемпера, и при буксировке прицепа.

ОТВЕТ: Переход от буксировки прицепа с гусиной шеей или седельно-сцепным устройством к буксировке автофургона с выдвижной опорой — это самое драматическое изменение, которое когда-либо испытает водитель, когда дело касается динамики управляемости автомобиля. Седельно-сцепное устройство распределяет вес прицепа примерно поровну между передней и задней осями, сохраняя при этом низкий центр тяжести грузовика.Таким образом, управляемость с прицепом и без него в поворотах практически не изменилась.

Однако выдвижной кемпер, особенно с перекидной кабиной, поднимает центр тяжести грузовика на пару футов или более. Это изменение в COG делает грузовик / кемпер значительно более тяжелым, что создает значительно больший наклон кузова или крен кузова при поворотах. Такие кемперы, которые могут весить более 4000 фунтов в загруженном состоянии, также могут изменять переднюю и заднюю оси центробежного движения, увеличивая нагрузку на заднюю ось, чем на переднюю, и создают дискомфорт для водителей. Наше предложение по значительному улучшению управляемости, особенно в плане уменьшения крена кузова, состоит в модернизации передних и задних стабилизаторов поперечной устойчивости для тяжелых версий, таких как стабилизаторы поперечной устойчивости Big Wig из Hellwig Products . Замена стабилизаторов поперечной устойчивости — это то, что вы можете сделать на подъездной дорожке с помощью обычных ручных инструментов, и это наиболее экономичный способ уменьшить наклон кузова на любой пикап, оснащенный выдвижным кемпером. Когда грузовик входит в угол, перенос веса наружу толкает этот конец стабилизатора поперечной устойчивости вниз.В то же время другой конец перекладины, который также прикреплен к раме, сопротивляется этому скручиванию, помогая уменьшить наклон. Поперечные стабилизаторы поперечной устойчивости толще, чем стандартные детали, поэтому они оказывают большее сопротивление корпусу, наклоненному в углах. Если установка более толстых стабилизаторов поперечной устойчивости не обеспечивает желаемого уровня управляемости, следующим шагом будет установка пневматических рессор над задней осью. «Подушки безопасности», как их называют некоторые люди, можно надуть до любого необходимого уровня, чтобы обеспечить дополнительную поддержку листовым рессорам вашей Super Duty.Hellwig, Air Lift и Firestone Ride-Rite предлагают отличные комплекты. Комбинация вспомогательных пружин и сверхпрочных стабилизаторов поперечной устойчивости должна помочь вам расслабиться за рулем, когда кемпер находится в кровати.

Ochoos Лучшее качество автомобильный датчик уровня топлива датчик аварийного сигнала топливного насоса NTC термистор 1 шт .: Amazon.com: Industrial & Scientific


Цена: 28 долларов США. 19 +4,99 $ перевозки
]]>
Характеристики данного продукта
Фирменное наименование Ochoos
Ean 0702235705100
Внешний вид Черный оксид
Материал Другой
Количество позиций 1
Номер детали OCH-D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
Код UNSPSC 31160000
UPC 702235705100

Устранение неисправностей подвесных двигателей | Журнал Ensign

Узнайте, как устранить проблемы с подвесным двигателем на ходу

Рик Лавуа

Перед тем как приступить к устранению неисправностей подвесного двигателя на воде, обязательно закрепите лодку. Ставьте на якорь, если лодка может сесть на мель или если волнение затрудняет движение. Если вы не можете бросить якорь, установите морской якорь с помощью троса с несколькими спасательными жилетами и ведром (или двумя) и снимите его с носа.
Проблемы с электричеством

Большинство электрических проблем, которые не позволяют запустить подвесной двигатель, обычно начинаются с аккумулятора. У большинства лодок есть две батареи и селекторный переключатель. Если у вас есть одна батарея и место для другой, подумайте об установке второй. Это просто.

У всех разные мнения об использовании селекторного переключателя. На нашей лодке мы используем одну батарею в нечетные дни и две батареи в четные дни. Если лодка не запускалась какое-то время, мы переключимся на оба режима после запуска и снова переключимся на одну батарею, прежде чем выключить двигатель. Не выключайте селектор даже на мгновение во время работы подвесного двигателя.

Переменные батареи позволяют нам узнать, когда батарея разряжена, а трюк с нечетным и четным днем ​​гарантирует, что мы продолжим использовать другие батареи. Мы работаем от одной батареи, поэтому неисправность в электросети не разрядит обе батареи.

Если ваш двигатель не запускается или резко выключается, проблема может быть в батарее. Если вы слышите щелчок или двигатель медленно вращается при попытке запустить двигатель, проблема связана с аккумулятором или с подключением аккумулятора к подвесному двигателю. Поменяйте батарейки и попробуйте еще раз. Если это не помогло, проверьте кабели аккумулятора: затяните незакрепленные кабели и очистите грязные. Обратите особое внимание на землю (черные или желтые провода), которая является частой причиной морских электрических проблем.Несмотря на то, что у ваших батарей должны быть предохранители клемм (сапоги), убедитесь, что используемый вами инструмент никогда не касается каких-либо клемм, кроме той, с которой вы работаете.

Наконец, снимите крышку подвесного двигателя, чтобы проверить соединения с блоком предохранителей, где кабель входит в подвесной двигатель, и проследите за соединениями реле стартера и стартера.

Если это не помогло, установите якорь и позвоните в службу буксировки.

Проблемы с топливом

Если подвесной двигатель замедляется, когда ему не хватает топлива, разгоняется, пытаясь компенсировать, снова замедляется и, наконец, останавливается, вероятно, проблема в топливе.Если ваша подвесная сигнализация работает, вы должны получить предупреждение об ограничении топлива.

Сначала осмотрите зажим на топливном соединении подвесного двигателя, где топливный шланг входит в двигатель. Зажим может ослабнуть, когда подвесной двигатель поднимается и опускается.

Затем проверьте, нет ли воды в прозрачной пластиковой чаше фильтра сепаратора. Если вы видите отдельные слои воды и топлива, откройте нижний клапан, чтобы слить фильтр в емкость. Прокачайте лампочку и попробуйте запустить мотор. Односторонний клапан баллона позволяет топливу течь только к подвесному двигателю.Процесс идет быстрее, если держать лампочку внешней стороной вверх.

Затем проверьте забортный топливный фильтр. Если в сепараторе была вода или грязь, это могло привести к засорению фильтра. Вы можете снять фильтр, обычно пластиковый баллон в газовой магистрали, и слить его (иногда), продув его переднюю часть. Запомните, каким образом он вышел, чтобы вы могли вернуть его таким же образом. Там должна быть стрелка, которая поможет вам.

Далее можно проверить топливный насос. Хотя вы не можете многое сделать, чтобы починить сломанный топливный насос, возможно, вам удастся вернуть его домой.Если у вас старый карбюраторный двигатель, накачайте лампу ногой, превратив ее в топливный насос. Это также может сработать с забортным двигателем с впрыском, если проблема заключается в насосе низкого давления.

Тем не менее, у вас есть топливо в баке, не так ли? Никогда не верьте тому, что говорит вам датчик уровня топлива. Если ваш индикатор показывает низкий уровень, вы играете в азартные игры. У вас может не только закончиться топливо, но и низкий уровень топлива и бурное море, смешивающее грязь и воду на дне вашего бака, могут засорить ваши фильтры. В большинстве датчиков уровня топлива используется система поплавка в баке, подключенная к датчику на консоли.Система поплавка может залипнуть или даже застрять, а показания зависят от дифферента лодки, что делает ее менее надежной при низком уровне танка.

Лучше приблизительно вычислить, сколько топлива у вас на борту, не прибегая к манометру. Когда у нас был двухтактный подвесной двигатель с впрыском масла, мы заполняли масляный бак каждый раз, когда заправляли бензобак, и могли пометить масляный бак, чтобы сообщить нам, сколько топлива у нас было. Вы можете использовать счетчик моточасов и данные о расходе топлива, чтобы дать вам представление о том, сколько у вас топлива, записав моточасы и расход топлива, чтобы определить, сколько галлонов в час вы сжигаете.

Встроенный расходомер, показывающий, сколько топлива вы используете, был бы идеальным, но вам нужно отслеживать, сколько топлива вы добавили, чтобы это было полезно.

Когда вы привыкнете к своей лодке, у вас будет довольно хорошее представление о том, сколько топлива вам нужно для поездки. При оценке потребностей в топливе будьте консервативны и используйте правило третей: одна треть, чтобы добраться туда, одна треть, чтобы вернуться, и одна треть, чтобы сделать это безопасно.

Проблемы с системой охлаждения
В подвесных двигателях

используются системы охлаждения сырой водой, в которых насос протягивает воду через подводный заборник, пропускает ее через двигатель и снова выходит обратно.Термостат не пропускает воду до тех пор, пока двигатель не прогреется достаточно, чтобы масло начало двигаться. Контрольный сигнал выбрасывает воду из двигателя, давая видимую индикацию того, что насос работает. Когда система охлаждения выходит из строя и позволяет двигателю перегреться, происходят две вещи. Сначала вы услышите предупреждающий сигнал. Во-вторых, вы не сможете работать со скоростью более 2500 об / мин или около того, поскольку электронный модуль управления защищает двигатель от серьезных повреждений.

Хотя это и полезно, контрольные данные также могут быть проблемой. Мы все запускаем свой подвесной двигатель и оглядываемся назад, чтобы увидеть, идет ли сигнал. Если это так, мы с радостью покидаем док. Если нет, мы беспокоимся. Однако мусор может легко заблокировать контрольный сигнал, и поскольку водяной насос работает при низком давлении, он часто пропускает только небольшую струйку воды или вообще не пропускает воду. Чтобы решить эту проблему, держите под рукой короткую длину тяжелой моноволокна (300 фунтов для теста или около того) или проволоку, чтобы протолкнуть ее в контрольный прибор для устранения засора. Если это не сработает, обратите внимание на проблемы с охлаждением в начале поездки, поскольку они проявляются сразу же.

Засорение воздухозаборника является причиной большинства проблем с охлаждением во время движения. Прохождение через густую траву или один полиэтиленовый пакет может заблокировать вход. Если вы получаете сигнал об охлаждении или не можете увеличить обороты до 2000–3000 об / мин, выключите подвесной двигатель, поднимите его из воды и очистите все, что находится на опоре двигателя.

Регулярное обслуживание может предотвратить большинство проблем с охлаждением. Как можно чаще промывайте двигатель пресной водой и промывайте его солевым раствором или раствором уксуса каждые пару месяцев, но не чаще.

Резиновые рабочие колеса насоса изнашиваются, особенно в воде с большим количеством песка или песка, поэтому мы меняем наши каждые 100 часов. Подумайте о замене термостата каждый раз, когда вы меняете крыльчатку, особенно если у вас двухтактный. Термостат выходит из строя, застревая.

Если он застрянет в закрытом состоянии, двигатель перегреется, но если он застрянет в открытом положении, двигатель будет медленно нагреваться, а в двухтактном двигателе несгоревшее масло будет выделять углерод (например, смолу) в ваших цилиндрах.

Столкновения

Удар по предметам также может вызвать проблемы с подвесным мотором на ходу.Подвесные двигатели должны наклониться вверх, если вы ударились о что-то достаточно сильно, и остановиться при остановке гребного винта. Если вы во что-то ударились, поднимите подвесной двигатель и поищите повреждения, особенно гребного винта и скега, так как плавник торчит под гребным винтом. В ключах у большинства скегов нет краски, потому что они постоянно бьют по предметам. Если вы ничего не видите, слегка изогнутое лезвие опоры или кусок, отсутствующий в нижней части скега, вы, вероятно, сможете добраться до дома. Когда вы запускаете двигатель на передаче, обратите внимание на любую новую вибрацию и дросселируйте назад, пока она не исчезнет.Мы добрались до дома с полутора лопастями, оставшимися на трехлопастном винте, хотя на то, чтобы проехать 6 миль, потребовалось два часа.

Буи-ловушки похожи на паутину для лодочников. Если вы двигаетесь достаточно быстро, ваш винт перережет линию, и вы заметите только колебание и громкий хлопок. Если леска наматывается на винт, подвесной двигатель останавливается. Ловушка действует как якорь, удерживая леску под нагрузкой. Вы можете либо разрезать его, либо попытаться распутать, в зависимости от вашей безопасности. Чтобы распутать его, вам нужно будет спуститься в воду.Перед этим привяжите себя к лодке и возьмите с собой нож. Линии ловушки обычно изготавливаются из жесткого полипропилена, который трудно разрезать. Для любой экстренной резки лески мы используем шпагат, дешевый нож с тонкими зубцами, который мы меняем после каждого использования. Использованные ножи становятся наживкой или ножами общего назначения.

Мой первый выбор — разрезать леску в лодке. Для этого я привязываю шпагатный нож к лодочному крюку тросом и с его помощью разрезаю любые участки лески, находящиеся под нагрузкой.После этого я обычно могу распутать оставшуюся часть лески с помощью крючка.



Рик Лавуа из Key West Sail & Power Squadron / 8 начал с небольших подвесных двигателей в начальной школе и перешел в гонки на парусных лодках. Все, что он знает о том, что может пойти не так с морскими двигателями, он усвоил на собственном горьком опыте. Его время на лодке делится между моторной лодкой с подвесным мотором с центральной консолью и круизным парусником.

Отказ запуска котла — Устранение неисправностей

By Anish | В: Котел | Последнее обновление:

Сбой при запуске котла — обычное явление на кораблях.Причин неудачного пуска котла может быть несколько. В этой статье мы узнаем о наиболее частых причинах, по которым котел не запускается.

1) Клапан подачи топлива в горелку в закрытом положении :

Топливопровод горелки котла состоит из нескольких клапанов, расположенных на топливном баке, насосов всасывания, нагнетательного клапана или клапана перед горелкой котла. Любой из них может быть в закрытом положении, что приведет к нехватке топлива.

2) Сетевой фильтр на входе в топливопровод горелки засорен:

Если система работает на тяжелом масле, то есть вероятность засорения фильтров в линии.Чтобы избежать этого, котельная система обычно рассчитана на переключение с дизельного топлива на мазут во время запуска и с тяжелого на дизельное топливо во время остановки. Это сохраняет фильтр и топливопровод в чистоте.

3) Не работает топливный насос котла :

Топливный насос не работает по двум основным причинам. Обычно, когда насосы попарно, автоматическая система переключения остается в ручном режиме, и если рабочий насос отключается, резервный насос не запускается автоматически.Другая причина — отключение насоса из-за короткого замыкания в системе и т. Д.

4) Электромагнитный клапан в линии подачи топлива неисправен

В настоящее время большая часть систем использует передовую автоматику, но возможна такая ситуация, когда соленоид в линии подачи топлива неисправен и не открывается.

5) Неисправность глазка :

пламя глаза фотоэлемент в действии датчик пламени устанавливается непосредственно на огнеупорном для обнаружения погоды горелки стрельбы или нет.Если блок пламегасителя неисправен, он подает сигнал отключения еще до того, как горелка начнет гореть.

6) Неправильная установка соотношения воздуха или пара

Для правильного и эффективного сгорания очень важна пропорция воздушного топлива, если подача воздуха избыточна, то будет избыток дыма, а если он превысит нормальный уровень, сгорание погаснет, что приведет к исчезновению пламени.

7) Неисправность заслонок принудительного вентилятора

Для удаления излишков газов, попавших в камеру сгорания, нагнетательные вентиляторы (FDF) используются для предварительной и дополнительной продувки и связаны с таймером для закрытия заслонок вентилятора.Если заслонки неисправны, то непрерывный принудительный воздух будет поступать внутрь камеры, не позволяя горелке производить пламя, вызывая пропадание пламени в котле.

8) Любой контакторный переключатель внутри панели управления неисправен

Панель управления котлом состоит из нескольких контакторов и плат PLC. Неисправность даже одного контактора может стать причиной проблем с запуском котла.

9) Отключение не сбрасывается

Если предыдущие срабатывания, такие как низкий уровень воды, пропадание пламени, аварийная остановка и т. Д.не был сброшен, то котел не запускается.

10) Распылитель главной горелки забит

Основные горелки состоят из распылителя для эффективного сжигания топлива. Если форсунка забита шламом и отложениями топлива, горелка может не производить пламя и отключать котел.

11) Сопло пилотной горелки засорено :

A Сопло пилотной горелки очень маленькое и может быть заблокировано углеродными отложениями и шламом, что приведет к потере пламени. Некоторые пилотные горелки состоят из небольшого фильтра, который может засориться после продолжительной работы, что приведет к потере пламени из-за скопления углерода.

12) Электроды не образуют искру

Первоначальная искра для образования пламени создается электродом, что может быть вызвано отложениями углерода на них или неисправностью в цепи электродов и т. Д.

Если вам понравилась эта статья, вы также можете прочитать-Очистка котла, Крепление котла и обслуживание измерительного стекла котла

Теги: котел Image Credits судовой котел

Сигнализация бензонасоса электронный замок безопасности топлива

Если вы серьезно относитесь к безопасности на своей заправочной станции, вам следует рассмотреть Loxahatchee Electronics.единственная система безопасности, внесенная в список UL, которая не распространяется на торговые марки диспенсеров. Мы можем предоставить вашей организации более высокий уровень настройки, чем у конкурентов, с подтвержденными результатами. https://www.loxahatcheeelectronics.com/defender-one/.

Сигнализация газового насоса

Что он делает:
Сигнализация газового насоса делает то, что вы не можете; он постоянно контролирует дверные панели ваших дизельных и бензиновых колонок. Если кто-либо в любое время попытается получить доступ к вашим диспенсерам, будет отправлен сигнал предупреждения.Этот сигнал побуждает вашу компанию к грубым действиям! Вы выбираете то, что лучше всего подходит для вашей работы, и Loxahatchee предоставит вам опыт, который поможет вам в этом. Кража топлива — серьезная проблема, которая затрагивает все заправочные станции. Без противоугонных устройств розничным торговцам остается оборудование, обеспечивающее легкий доступ к ворам.

Без установки EMV на ТРК

Defender One — это автономная электронная система безопасности, которая устанавливается внутри ваших насосов или диспенсеров.Это добавляет дополнительный уровень безопасности, не обеспечиваемый аппаратными решениями. Защита вас и ваших клиентов, которые используют свою кредитную карту для покупки топлива, предотвращая установку скиммера.

Требуемые функции безопасности в сигнализаторе газового насоса:

Внутренний тональный сигнал и сирена будут звучать при обнаружении вторжения на ТРК.
Shut-Down Отключает ТРК без отключения питания . Перебои в подаче электроэнергии могут вызвать проблемы с электроникой в ​​насосе, такие как потеря памяти, отказ компонентов, потеря транзакций.
Внутренняя батарея поддерживает срабатывание сигнализации при сбое питания.
Автоматическая постановка на охрану системы, если техник или менеджер не могут поставить на охрану после обслуживания.
Список лабораторий страховщика является обязательным требованием для любой модификации розничной заправочной колонки.
Дополнительно Необходимо использовать компоненты, сертифицированные для использования в опасных средах, чтобы похитители топлива не попали в корпуса счетчиков и трубопроводов. На сигнальных устройствах газовых насосов должен быть напечатан логотип UL, указывающий, что они соответствуют требованиям безопасности.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *