Замена задних тормозных колодок ваз 2101: Снятие и замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 – Avtochanel

Добрый день, дорогие друзья! Если при торможении вы слышите неприятный металлический скрежет, чувствуете, что авто стало хуже замедляться, то пришло время проверить тормозные механизмы колес. В прошлых статьях мы диагностировали и меняли передние тормозные колодки на ВАЗ классике, а если с ними все в порядке, то стоит проверить задние тормоза. Сегодня узнаем, как проводится замена задних тормозных колодок ВАЗ 2107. В каких случаях это нужно делать и разберем нюансы.

Стоит напомнить, что тормозная система Жигулей имеет два вида тормозных механизмов: передние дисковые тормоза и задние барабанные. Поэтому замена задних колодок отличается от замены передних. Отличия существенные, их мы озвучим в этой статье. Если придерживаться наших советов, то заменить их сможете самостоятельно, имея минимум инструментов в гараже. Усаживайтесь удобнее, начинаем…

Необходимые инструменты

1. Пассатижи, отвертка, молоток
2. Набор ключей на «12», «13», «7». Можно накидные, можно рожковые

Рекомендуется использовать специальный ключ для надевания стяжной пружины. У меня его нет, вместо него пользуюсь пассатижами, что не всегда бывает удобно. В таких случаях часто вспоминаю родственников конструктора по материнской линии – пружина никак не хочет держаться за пассатижи и норовит сорваться.

Поэтому лучше купить такую вещь (она показана на скрине ниже), позаимствовать у соседа по гаражу или сделать самому. На видео, в конце статьи, автослесарь покажет, как без проблем надеть нижнюю пружину при помощи одной отвертки, возьмите на заметку.

Когда стоит менять задние колодки

Как говорилось выше, если при торможении вы слышите скрип с кормы автомобиля, то пора проверять задние тормоза. Это первый признак необходимости замены колодок. Кроме этого, их ресурс не превышает 40-50 тыс. км., зная качество запасных частей, то еще меньше.

После вскрытия барабана и визуального осмотра, при толщине фрикционной накладки менее 2-1,5 мм – меняем колодки. Может быть такое, что толщина еще достаточная, но обнаружены сколы на рабочей поверхности или материал расслоился. Бывали случаи, что он просто осыпался в барабан и тормозить было уже нечем. При этом в салон передавался сильный металлический скрежет при нажатии на тормоз.

Косвенным признаком необходимости замены может считаться неработающий «ручной» тормоз. Трос регулировки натяжения «ручника» подтянут, вы стоите на клоне, поднимаете рукоятку стояночного тормоза, а машина катится – пришло время менять. Этот способ не 100%-й, потому что, могут быть и другие факторы, влияющие на исправность ручника.

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2107

Снятие

Это можно делать как на яме, так и на подъемнике. Главное получить доступ к торсу ручного тормоза. Ставим «башмаки» под передние колеса и начинаем.

Важно! Чтобы поменять задние колодки нужно снять барабан, а чтобы это сделать, нельзя автомобиль ставить на ручной тормоз, поднимать рычаг ручника в верхнее положение. В этом случае они разведутся в разные стороны, прижмутся к стенкам барабана и снять его не получиться.

Если меняете колодки, не важно передних тормозов или задних, всегда меняйте их парой – на двух колесах одной оси. Таким образом, будет равномерный износ, тормозить колеса будут с одинаковой эффективностью. В противном случае при экстренном торможении вас может развернуть.

1. Отпускам трос регулировки натяжения ручного тормоза.

Это нужно, чтобы колодки не были разведены. Даже небольшое разведение может привести к трудностям снятия тормозного барабана. Напомним, регулировочные гайки троса находятся под машиной, в центе под днищем. Их легко найти, от передней части авто идет один трос, через эти гайки он раздваивается на два задних колеса.

2. Вывешиваем колесо, ставим упоры под передние колеса, снимаем колесо
3. Зачищаем место контакта барабана с полуосью от грязи и ржавчины.

Можно использовать щетку по металлу или нож. Заливаем это место WD-40, если ее нет – изготавливаем ВД-шку своими руками, ждем.

4. Выкручиваем направляющие штифты и пытаемся снять барабан с полуоси.

Зачастую нас ждет облом на этом этапе. Он может хорошо «прикипеть» и сниматься не захочет. В тяжелых случаях он даже не шевелиться, нет никого люфта. Что делать в этом случае?

Существует народный метод. Чтобы хоть немного расшевелить барабан и сорвать его с полуоси, нужно завести авто и разогнать машину на второй передачи как можно сильнее и резко нажать на тормоз. В большинстве случаев барабан сорвется с полуоси, иногда вылетает в сторону движения колес.

Переходим ко второму этапу снятия. Барабан имею люфт, шатается, крутится вокруг оси, но не желает слазить с механизма тормозов. В этом случае можно применить ударный инструмент – молоток или использовать болты, в качестве съемников.

Первый вариант – более жесткий, есть шанс повредить барабан или расколоть его на части. Залазим в яму, берем деревянный брусок, подставляем его к краям барабана и молотком простукиваем по нему. Сделать пару ударов с одной стороны, провернули барабан, сделали с другой стороны несколько точных ударов. Таким образом, он будет постепенно слазить с тормозных колодок. Главное, чтобы он не пошел на перекос и не поймал клина.

Второй вариант – болты, как съемники. При откручивании направляющих штифтов обратите внимание на технологические отверстия в барабане. Они, в отличие от отверстий для штифтов, имеют резьбу. Подбираем болты нужного диаметра, обычно это на «13», вкручиваем. Начинаем равномерно подтягивать их. Они упираются в полуось, закручиваем их далее. Они по резьбе стягивают барабан с тормозного механизма.

Важно! Второй вариант можно применять, если в барабане есть люфт и он свободно вращается вокруг полуоси. В противном случае, можно «свернуть» голову болтам, не добившись результата.

Видео, как снять тормозной барабан, способ 1 – тяжелый случай:

Видео, как снять “прикипевший” барабан при помощи болтов в качестве съемников (Способ 2):

5. Снимаем шайбы опорных чашек.

Для удобства демонтажа, рекомендуется начинать с колодки без рычага ручного тормоза. Прокручиваем верхнюю шайбу до совпадения штифта с прорезью в ней.

Важно! Пружина опорной чашки упругая, может вылететь в неизвестном направлении. Как следствие – потеря шайб, пружины, проблема вставить выпавший штифт в отверстие защитного щитка. Придерживаем руками их, и будет вам счастье.

6. Пассатижами снимаем нижнюю стяжную пружину. Она также может улететь в другой край гаража, придерживаем ее или следим за местом падения.

7. Берем в руки колодку, оттягиваем в сторону, снимая с верхней пружины.
8. Снимем верхнюю пружину полностью, вытягиваем распорную планку.

Повторяем операцию и для противоположной колодки. Оттягиваем ее в сторону, снимаем с нижнего конца крепление троса ручника. Это хорошо показано на видео ниже.

Важно! При демонтаже колодок рекомендуется придерживать пальцем или другим подручным средство штифты опорных чашек. В противном случае они могут выпасть из посадочных мест. Вернуть их на место, особенно ту, которая находится со стороны поперечной тяги задней подвески, будет проблематично.

Что делать, если штифт все-таки выпал? Можно с помощью отвертки и «такой-то матери» вставить его через отверстие крепления тяги и защитного щитка. Можно привязать к концу штифта, который должен находиться со стороны тормозных колодок, тонкую проволоку. Ее продеть через отверстия и протянуть ее, направив штифт в отверстия и вытянув наружу.

Видео, снятие и установка задних тормозных колодок на классике:

Установка

1. Переносим рычаг ручного тормоза со старых колодок на новые. Для этого расшплинтовываем его и устанавливаем на новые, не забывая зафиксировать его.

2. Сводим рабочий тормозной цилиндр, чтобы можно было без проблем надеть барабан.

Используем либо слесарный ключ, чтобы сжать их, либо небольшими ударами подручных средств, сводим поршня. Полностью утапливать их не нужно, достаточно на пару миллиметров.

3. Первой устанавливаем заднюю колодку с рычагом ручника. Вставляем нижний край рычага в ухо троса стояночного тормоза.

4. В отверстие для опорных чашек вставляем штифт, поддерживая его пальцем или отверткой.

Надеваем на него шайбу с одной прорезью, пружину, и фиксируем все шайбой с одной сквозной прорезью и глухой (на вид она похожа на головку болта под крестовую отвертку). Проворачиваем ее на 90 градусов, чтобы сплюснутый конец штифта зашел в паз шайбы. Перепутать их невозможно. Иначе не сможете зафиксировать пружину, шайба с одним разрезом будет проворачиваться, срывая ее.

Важно! Нижний край колодки должен попасть в специальный паз механизма, верхний – в паз поршня цилиндра.

5. Вставляем распорную планку ручника. Двойной вырез на ней упирается в рычаг ручного тормоза, одинарный – в противоположную колодку.

6. Надеваем верхнюю пружину. Сначала, на ранее установленную тормозную колодку с рычагом, цепляем один край пружины, второй – за соседнюю.

7. Устанавливаем колодку на место, поправляем распорную планку, чтобы она села ровно, держим руками штифт опорной чашки и вставляем его в посадочное отверстие.
8. Нижнюю пружину одним краем цепляем за колодку с ручником, а второй край, при помощи тонкой отвертки, надеваем на ухо второй. Как это просто сделать показано в видео выше.
9. Фиксируем опорную чашку шайбами, как говорилось выше.

Если произведена замена задних тормозных колодок ВАЗ на новые, то рекомендуется после монтажа слегка простучать по накладкам руками или резиновым молотком. Тем самым вы «усадите» их на место.

Важно! Перед установкой барабана нужно очистить поверхность полуоси от грязи и ржавчины, смазать ее смазкой, желательно «графиткой». Внешний край барабана обработать напильником, чтобы убрать кромку, образовавшуюся в результате выработки. Она может помешать одеванию барабана на задние тормозные колодки.

10. Совмещаем большие отверстия полуоси с отверстиями в барабане и надеваем его, слегка постукивая по нему. Он должен равномерно сесть, избегайте перекоса. Закручиваем направляющие, предварительно смазав их.

 Заключение

После всех манипуляций, рекомендуется сесть за руль авто, нажать несколько раз на педаль тормоза. Это разведет задние колодки, они примут рабочее положение. Не стоит забывать, что они притираются в течение 100 км, поэтому в это время эффективность торможения может быть ниже. Не превышайте скоростной режим в этот период.

А вообще, замена задних тормозных колодок ВАЗ 2107, 2106 и всей классики стоит проводить сразу, после появления первых признаков неисправности. На крайний случай, это даст повод лишний раз снять тормозные барабаны, провести визуальный осмотр и дефектацию элементов. Может, кроме накладок пришли в негодности цилиндры с их слабыми пыльниками, пружины могут порваться или соскочить, рычаг ручника заклинить и т.д. Следите за тормозами – это ваша безопасность и окружающих.

Видео по теме

Замена тормозных колодок заднего тормозного механизма на автомобиле ВАЗ 2101-2107 — ремонт ходовой — Ремонт «Классики» — Тюнинг

Тормозные колодки на автомобиле ВАЗ 2101-2107 заменяйте новыми, если толщина накладок равна или меньше 1,5 мм. Кроме того, не допускается замасливание накладки, нарушение соединения накладки с основанием, сколы и иные повреждения поверхности тормозной накладки. При наличии указанных дефектов тормозную колодку замените.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Для замены задних тормозных колодок на автомобиле ваз 2106 вам потребуются: штангенциркуль, молоток, ключ «на 8», «на 17», прошивка (бородок) или отвертка, напильник, две монтажные лопатки, пассатижи, ключ для гаек колес, домкрат, опоры. 1. Снимите тормозной барабан (см. «Снятие и установка тормозного барабана»). 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

3. Отсоедините конец верхней стяжной пружины от передней тормозной колодки (см. «Замена пыльника заднего тормозного цилиндра»).

4. Отсоедините конец верхней стяжной пружины от задней тормозной колодки и снимите пружину.

5. Нажмите на верхнюю чашку прижимной пружины передней тормозной колодки, поверните чашку на 90° и снимите ее. 

Придерживайте стержень прижимной пружины с обратной стороны тормозного щита.

6. Снимите прижимную пружину.

7. Снимите нижнюю чашку прижимной пружины. 

8. Снимите стержень прижимной пружины.

9. Снимите переднюю тормозную колодку, придерживая нижнюю стяжную пружину.

10. Снимите нижнюю стяжную пружину.

11. Снимите распорную планку.

12. Снимите прижимную пружину задней тормозной колодки так же, как это делали для передней, и снимите колодку с тормозного щита.

13. Отсоедините наконечник троса привода стояночного тормоза от рычага привода.

14. Замерьте толщину каждой тормозной накладки в нескольких местах. В любом месте она должна быть не менее 1,5 мм.

15. Для замены задней тормозной колодки расшплинтуйте палец рычага привода стояночного тормоза.

16. Снимите шайбу…

17. …рычаги…

18. …палец рычага привода стояночного тормоза.

19. Установите снятые детали привода стояночного тормоза на новую тормозную колодку в последовательности, обратной снятию.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если по каким-либо причинам был демонтирован стержень прижимной пружины задней тормозной колодки левого тормозного механизма, то его установку проводите через отверстие в кронштейне поперечной штанги на балке заднего моста.

Так расположено отверстие в кронштейне поперечной штанги для установки стержня прижимной пружины (вид вдоль поперечной штанги).

20. Вставьте стержень прижимной пружины задней тормозной колодки левого тормозного механизма в отверстие кронштейна поперечной штанги на балке заднего моста.

21. Поддерживая и направляя стержень одной рукой, другой — продвиньте его до попадания в отверстие на щите тормоза. 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

…прикрепить к стержню отрезок проволоки длиной около 200 мм.

Затем вставьте проволоку в отверстия кронштейна поперечной штанги на балке заднего моста и щита тормоза.

Вытягивая проволоку, вставьте стержень прижимной пружины в отверстие щита тормоза. Проволоку удалите после установки тормозной колодки. 
Перед установкой тормозного барабана удалите буртик, образующийся в результате износа, и проверьте внутренний диаметр тормозного барабана.

22. Для удаления буртика установите тормозной барабан на фланец полуоси обратной стороной, отцентрируйте барабан по крепежным отверстиям бородком и закрепите барабан двумя болтами крепления колеса, расположив их в противоположных отверстиях.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Проверьте надежность установки автомобиля на опорах или подъемнике.

24. Удалите напильником буртик по окружности тормозного барабана. Заглушите двигатель. Снимите тормозной барабан.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

26. Сориентируйте распорную планку двойной прорезью к задней тормозной колодке и установите распорную планку на место.

27. Установите нижнюю стяжную пружину на тормозные колодки, затем установите нижний конец передней колодки в гнездо на тормозном щите и установите переднюю тормозную колодку в порядке, обратном снятию.

28. Установите верхнюю стяжную пружину на заднюю тормозную колодку. 
29. С помощью бородка установите передний конец верхней пружины в отверстие тормозной колодки. 

Источник: tuningtaza.ru

ВАЗ 2101 | Замена задних тормозных колодок

Замена задних тормозных колодок

Рабочая тормозная система » Ремонт ваз 2101 | замена задних тормозных колодок ваз классика | регулировка эксцентрика задних тормозов ваз 2101 | супорта ваз цена | колесный цилиндр замена на ваз 2101 | задний тормозной цилиндр ваз 2101 | рычаг привода тормозов передней оси | тормозные трубки на ваз | зазоры тормозных колодок ваз 2101 регулировка | передний стабилезатор ваз 2101цена

Рабочая тормозная система

Эта система тормозов имеет два контура, обеспечивающих независимый привод передних и задних тормозных механизмов колес. Оба контура приводятся в действие от одной педали 17 (см. рис. Схема тормозной системы ), которая с помощью кронштейна крепится вместе с педалью сцепления к панели передка кузова.

Схема тормозной системы

1 – защитный коржух переднего тормоза; 2, 18 – трубопроводы соединяющие два цилиндра суппорта переднего тормоза; 3 – суппорт; 4 – бачок гидропривода; 5 – выключатель стоп-сигнала; 6 – рычаг стояночного тормоза; 7 – регулировочные эксцентрики правого заднего тормоза; 8 – штуцер для прокачки гидропривода задних тормозов; 9 – регулятор давления; 10 – стоп-сигнал; 11 – колесный цилиндр заднего тормоза; 12 – рычаг ручного привода колодок и разжимная планка; 13 – регулировочный эксцентрик левого заднего тормоза; 14 – тормозная колодка; 15 – направляющая заднего троса; 16 – направляющий ролик; 17 – педаль тормоза; 19 – штуцер для прокачки гидропривода передних тормозов; 20 – тормозной диск; 21 – главный цилиндр

В гидравлический привод включены помимо педали тормоза главный тормозной цилиндр 21, бачок 4 главного цилиндра, регулятор 9 давления задних тормозов, тормозные механизмы передних и задних колес вместе с рабочими цилиндрами и трубопроводы.

Главный тормозной цилиндр

1 – пробка; 2 – корпус цилиндра; 3 – поршень привода задних тормозов; 4 – шайба; 5 – поршень привода передних тормозов; 6 – уплотнительное кольцо; 7 – стопорные винты; 8 – возвратные пружины поршней; 9 – тарелка пружины; 10 – прижимная пружина уплотнительного кольца; 11 – распорное кольцо; 12 – впускное отверстие; А – компенсационное отверстие (зазоры между уплотнительным кольцом 6, распорным кольцом 11 и поршнем 5)

Главный тормозной цилиндр крепится к кронштейну педалей сцепления и тормоза. Поршни 3 и 5 (см. рис. Главный цилиндр гидравлического привода тормозов ) приводят в действие разные контура. Оба поршня занимают исходное положение под действием пружин 8, которые отжимают поршни до упора в винты 7. Герметичность поршней в цилиндре обеспечивается четырьмя уплотнительными кольцами 6. Спереди корпус закрыт
пробкой 1.

Педальный узел

Педали 6 (см. рис. Детали кронштейна педалей сцепления и тормоза ) и 19 подвешены на кронштейне 1 при помощи оси, выполненной в виде болта.

Детали кронштейна педалей сцепления и тормоза

1 – кронштейн педалей; 2 – гайки; 3 – пружинная шайба; 4 – внутренняя втулка педали тормоза; 5 – наружные втулки педали тормоза; 6 – педаль тормоза; 7 – дистанционная втулка; 8 – оттяжная пружина педали тормоза; 9 – наружные втулки педали сцепления; 10 – крючок пружины; 11 – буфер; 12 – упорный болт педали сцепления; 13 – сервопружина; 14 – втулка педали сцепления; 15 – оттяжная пружина педали сцепления; 16 – упорная шайба; 17 – накладки педалей; 18 – ось педалей; 19 – педаль сцепления; 20 – толкатель педали сцепления

Ось 18 закреплена гайкой 2 в отверстиях щек кронштейна. На оси между щеками кронштейна и дистанционной втулкой 7 зажаты внутренние втулки 4 и 14 педалей сцепления и тормоза. На этих втулках шарнирно установлены педали, в ступицах которых запрессованы наружные втулки 5 и 9. К обеим педалям шарнирно крепятся толкатели 20, воздействующие на поршни гидроцилиндров. Обратный ход педали сцепления ограничивается буфером 11, установленным на головке болта 12. К полке кронштейна крепятся главные цилиндры привода выключения сцепления и привода тормозов.

Регулятор давления

В контур привода задних тормозов подключен регулятор 9 (см. рис. Схема тормозной системы -выше) давления, который корректирует давление в приводе задних тормозов в зависимости от положения кузова относительно балки заднего моста, т.е. в зависимости от нагрузки автомобиля. Он работает как ограничительный клапан, автоматически прерывающий подачу тормозной жидкости к задним тормозам, уменьшая вероятность юза задних колес при торможении.

Регулятор крепится на кронштейне кузова и соединяется с балкой заднего моста через торсионный рычаг 12 (см. рис. Детали привода регулятора давления ) и тягу 7. Другой конец торсионного рычага действует на поршень 10 (см. рис. Регулятор давления задних тормозов в нерабочем положении ).

Детали привода регулятора давления

1 – регулятор давления; 2 – ось рычага привода регулятора; 3 – грязезащитный колпачок; 4 – стопорная пластина; 5 – болт с пружинной шайбой; 6 – задний мост; 7 – тяга соединения рычага привода регулятора давления с кронштейном балки заднего моста; 8 – гайка болта; 9 – пластмассовая втулка; 10 – распорная втулка; 11 – болт крепления тяги; 12 – рычаг привода регулятора давления; 13 – гайка для крепления скобы к кузову; 14 – пружинная шайба; 15 – плоская шайба; 16 – скоба крепления рычага привода регулятора давления; 17 – резиновая втулка

Регулятор давления задних тормозов в нерабочем положении

А – полость нормального давления; В – полость регулируемого давления; Р – усилие, передаваемое рычагом 4 привода регулятора; 1 – корпус регулятора; 2 – распорная втулка; 3 – уплотнительное кольцо; 4 – рычаг привода регулятора; 5 – прокладка;6 – пробка; 7 – резиновый уплотнитель;8 – тарелка пружины; 9 – пружина поршня; 10 – поршень

В полость А жидкость поступает из главного цилиндра, а из полости В выходит в колесные цилиндры привода задних тормозов.

Сила Р, действующая на поршень от торсионного рычага, увеличивается с приближением кузова к балке моста и уменьшается при удалении кузова от балки заднего моста.

До начала действия регулятора давления поршень 10 упирается в пробку 6 под действием силы Р и пружины 9. При этом образуются зазоры, через которые полости А и В сообщаются, т.е. давление в них будет одинаковое и равно давлению в гидроприводе тормозов.

Когда срабатывают тормоза, то задняя часть автомобиля по инерции приподнимается и, следовательно, уменьшается давление на поршень со стороны рычага 1. Сила давления жидкости на верхний торец поршня с большей площадью поверхности на какой-то момент превышает силу давления жидкости, действующей на поршень снизу, и поршень опустится вниз до упора в уплотнитель 7. При этом полости А и В разъединятся, и в них создается разное давление: в полости А давление Ра будет равно давлению в главном цилиндре, а в полости В давление Рв будет меньше на величину, которая определяет равновесие поршня, находящегося под действием давления Ра и Рв, пружины 9 и силы торсионного рычага. Таким образом, частичным или полным разобщением полостей А и В поршнем 10 регулируется тормозной момент на задних колесах.

Тормозной механизм переднего колеса

Тормозной механизм переднего колеса дисковый. Он состоит из показанных на рис. Тормозной механизм переднего колеса ( Детали суппорта тормозного механизма переднего колеса ) суппорта 12 (4) в сборе с рабочими цилиндрами 17, тормозного диска 18, двух тормозных колодок 16 (11), соединительных пальцев 8 (8) и трубопроводов.

Тормозной механизм переднего колеса

1 – штуцер для прокачки привода тормозного механизма; 2 – соединительная трубка рабочих цилиндров; 3 – поршень колесного цилиндра; 4 – фиксатор колесного цилиндра; 5 – тормозная колодка; 6 – уплотнительное кольцо; 7 – пылезащитный колпачок; 8 – пальцы крепления колодок; 9 – болт крепления суппорта к кронштейну; 10 – поворотный кулак; 11 – кронштейн крепления суппорта; 12 – суппорт; 13 – защитный кожух; 14 – шплинт; 15 – прижимная пружина колодки; 16 – тормозные колодки; 17 – колесный цилиндр; 18 – тормозной диск

Детали суппорта тормозного механизма переднего колеса

1 – поршень; 2 – пылезащитный колпачок; 3 – уплотнительное кольцо; 4 – суппорт с цилиндрами; 5 – соединительная трубка тормозных цилиндров; 6 – штуцер выпуска воздуха; 7 – прижимная пружина колодки; 8 – пальцы крепления тормозных колодок; 9 – шплинты; 10 – пружины; 11 – тормозные колодки

Суппорт крепится к кронштейну 11 двумя болтами 9, которые стопорятся отгибанием на грань болтов стопорных пластин. Кронштейн 11 в свою очередь крепится к фланцу поворотного кулака 10 вместе с защитным кожухом 13 и поворотным рычагом. В суппорте выполнен радиусный паз, через который проходит тормозной диск 18 и два поперечных паза для размещения тормозных колодок 16. В приливах суппорта имеются два окна с направляющими пазами, в которых установлены два противолежащих цилиндра 17. Для фиксации цилиндров относительно суппорта в цилиндре установлен пружинный фиксатор 4, входящий в боковой паз суппорта.

В каждом цилиндре расположен поршень 3 (1), который уплотняется упругим резиновым кольцом 6 (3). Оно расположено в канавке цилиндра и плотно обжимает поверхность поршня. Полость цилиндра защищена от загрязнения резиновым колпачком 7 (2).

Рабочие полости цилиндров соединены между собой трубопроводом 2 (5). Во внешний цилиндр ввернут штуцер 1 (6) для прокачки контура привода передних тормозов, во внутренний – штуцер шланга для подвода тормозной жидкости.

Поршень 3 упирается в тормозные колодки 16, на которые наклеены накладки 5. Колодки установлены на пальцах 8 и поджимаются к ним пружинами 15 (7). Пальцы 8 удерживаются в цилиндре шплинтами 14 (9).

Тормозной диск 18 крепится к ступице колеса двумя установочными штифтами.

Тормозной механизм заднего колеса

Тормозной механизм заднего колеса барабанного типа, с самоустанавливающимися колодками. Тормозные колодки 3 с накладками 7 (см. рис. Тормозной механизм заднего колеса ), колесный цилиндр 1 и другие детали смонтированы на тормозном щите, который крепится к фланцу балки заднего моста. К нижней части щита двумя заклепками крепится пакет пластин, одна из которых является опорой для нижних концов тормозных колодок. Для регулирования зазора между колодками и барабаном служат эксцентрики 8, на которые опираются колодки под действием стяжных пружин 5 и 10.

Тормозной механизм заднего колеса

1 – колесный цилиндр; 2 – рычаг ручного привода колодок; 3 – колодка тормоза; 4 – чашка и опорная стойка колодок; 5 – трос привода стояночного тормоза с оболочкой; 6 – нижняя стяжная пружина; 7 – фрикционная накладка; 8 – эксцентрик регулировки зазора между колодкой и барабаном; 9 – распорная планка; 10 – верхняя стяжная пружина

В корпусе 4 (см. рис. Детали колесного цилиндра ) колесного цилиндра, расположены два поршня 2, которые распираются пружиной 7 с опорными чашками 5. Этой же пружиной к торцу поршней поджимаются уплотнители 3.

Детали колесного цилиндра

1 – защитный колпачок; 2 – поршень; 3 – уплотнитель; 4 – корпус колесного цилиндра;5 – чашки пружины; 6 – штуцер выпуска воздуха; 7 – пружина;

В поршни запрессованы упоры, в пазы которых упираются верхние концы тормозных колодок. Выход поршней из цилиндров герметизируется резиновыми колпачками 1. Для прокачки привода заднего тормоза в цилиндр ввернут штуцер 6.

Замена Задних Колодок Ваз 2101 ~ AUTOTEXNIKA.RU

Замена задних колодок Vas 2101

замена Задние тормозные колодки ВАЗ

На машинах, которые не имеют автоматической регулировки, мы поворачиваем эксцентриковые головки по очереди, увеличивая зазор между барабаном и башмаком (желательно до предела). Если эксцентрик полностью вращается и тормозной барабан трудно вращать вручную. это означает, что вы вращаете эксцентрик в неправильном направлении, и зазор не увеличивается, а уменьшается. Скольжение легко исправить: поверните эксцентрик на другую сторону. Снимите трос стояночного тормоза (рука), ослабив регулировочную гайку на несколько оборотов (см. Заводская сводка). Это облегчит удаление барабана. При замене старой колодки новой колодкой барабан может просто не втягиваться, если стояночный тормоз не ослаблен.

Отвинтите два направляющих штифта 1 (рис.), Закрепив барабан 2 на валу оси.

1 из 2 неприятных операций. удаление барабана. Смочите керосином, тормозной жидкостью или специальными продуктами, чтобы соединить барабан и ось фланца, и оставьте на некоторое время. Обязательно позже промойте прокладки и внутреннюю часть барабана бензином. В противном случае фрикционные колодки будут смазаны, а задние колеса не будут тормозиться. Перед установкой барабана смажьте шарнир барабана с фланцем узким слоем смазки (Литол-24, твердое масло). Не должно быть много: благодаря центробежным силам он может попасть на внутреннюю цилиндрическую поверхность барабана, тогда блоки будут смазываться маслом.

Чтобы облегчить дальнейшую работу, постарайтесь уменьшить колодки (в автомобилях с автоматическим клиренсом). Для этого поршни погружают в подвесной цилиндр. Вставьте отвертку через отверстия «B» (см. Рис.) В центр барабана. Отвертка вставляется в отверстия, расположенные в середине барабана (и, если это невозможно, в отверстия сверху), и они вставляются в зазор между ним и блоком, после чего отвертка наклоняется к центру или центр. Если подушечки смещены, зазор между ними и барабаном значительно увеличивается.

В других случаях барабаны без отверстий B распадаются на части. В этом случае вы можете побаловать себя: вам нужно сбить барабан, не сдвигая колодки.

На новых автомобилях колодки не успевают утонуть в поверхности барабана (и образовать буртик), поэтому его можно снять, как рекомендовано в примечании, путем ввинчивания (обоих сразу) шпилек 1 в резьбовые отверстия » А».

Если воротник сформирован и барабан сидит идеально, удалите его молотком. Протяните их через деревянную проставку на торце барабана. Старайтесь не крутить барабан (умеренно нажимайте по кругу) и не ударяйте по барабану молотком. просто испорти это. Барабан должен двигаться. Когда он перемещается приблизительно на 1-2 см, попытайтесь заблокировать колодки (см. Выше) через образовавшийся зазор (с помощью отвертки или легкими движениями по деревьям) или просто переместите их вверх или вниз, чтобы барабан легче двигался.

На машинах без автоматическая настройка Вы можете закрыть трещины двумя кусками дерева и сразу же вытащить барабан. Понятно, что 1 человеку не хватит рук для такой операции.

Если барабан «не хочет» снимать и вращать его относительно фланца оси вала, к которой он прикреплен, это невозможно, то, по-видимому, он круто «заморожен». Это происходит, если его не трогали пару лет. Существует старый метод удаления барабанов, но вы должны использовать его осторожно и исключительно в пустынном месте. Подвесьте задние колеса, снимите их и открутите направляющие штифты 1 (см. Рис.). Выполните операцию замачивания.

Включите двигатель и включите первую передачу, нажмите педаль тормоза. Вы услышите крик. Не отпускайте тормоз! В противном случае барабан улетит. Заглушите двигатель и через пару минут снимите ногу с педали тормоза. Следите за тем, чтобы поблизости не было людей (и машин, иначе вам придется заплатить за разбитую чужую машину с дрейфующим барабаном). Затем снимите барабан, как указано выше.

замена задние колодки на ВАЗ 2101-2107 (КЛАССИК) (Лада).

в видео, которое я выпускаю задние накладки на ВАЗ 2107. по аналогии поменяно на ваз 2101,2102,2103,2104,2105,2106.

сборочный задние тормоза ВАЗ 2101-2107 классическая Лада. Замена колодки

occasion2. На связи с. facebook

Наконец, барабан разобрали и колодки можно заменить. Кстати, дизайн колодок и тормозов был изменен в 1981 году. Колодки после 1981 года подходят для автомобилей любого возраста, а старые для автомобилей, выпущенных после 1981 года, не подходят.

На всех машинах, кроме ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106 первых лет производства, мы освобождаем колодки от тормозной пластины, толкая пружинную чашку и поворачивая ее на 90 °. Снимите подпружиненную чашку, нижнюю чашку и саму стойку.

Положив лезвие отвертки плоско на крюк пружины нижнего натяжения, выбейте его из отверстия в блоке легким ударом молотка. Некоторым ремонтникам легче повернуть отвертку вокруг своей оси. весна выпущена. В этих методах нет принципиальной разницы, делайте так, как считаете нужным.

Отсоедините конец кабеля от рычага ручного тормоза и снимите рычаг. Снимите вторую пружинную муфту и колодки, удалив их из пазов поршней колесного цилиндра. Снимите распорную планку. Замените накладки, если толщина фрикционной накладки на одном из них составляет 2 мм (в самой узкой точке). Осмотрите тормоз. Если есть следы утечки тормозной воды, вам придется разобрать цилиндр. Если резиновая прокладка порвется («пыль»). Измени это.

Мы размещаем накладки в несколько ином порядке: сначала. позже ось. опорные стойки и проставки с блоками.

При сборке соедините их обеими пружинами, вставьте верхние концы в пазы поршней, установите нижний конец одного из блоков на место и вставьте другой в паз, нажав на рукоятку молотка. Этот метод успешен и не опасен. Но не все машины могут использовать это. Так что поговорим о другом.

При установке на колодки изнашивается только нижняя пружина, после чего они заменяются. Верхний зацепляется с одного конца, а другой вбивается в отверстие, расширяя пружину. Для этого вы можете использовать гвоздь (длиной около 80 мм), который надевается на удлинитель. Свободный конец пружины прикреплен к гвоздю и вставлен в отверстие пружины. Удерживая трубку с гвоздем, вставленным в одну руку, отведите ее в сторону, вытягивая пружину. При этом конец пружины перемещается через гвоздь к отверстию, толкая его отверткой или плоскогубцами, которые удерживаются в другой руке. Этот конец в конце концов скользит от гвоздя в отверстие. Будьте осторожны при работе: упавшая гвоздь может повредить их.

Чтобы облегчить работу, на конце отвертки сделан пружинный паз, и вы можете использовать специально разработанную ручку с ручкой вместо гвоздя.

Хорошо, если во время этой второй трудности (после снятия барабана) кто-то вам поможет. Опытный ремонтник тратит несколько секунд на установку натяжной пружины. Неопытный, с помощником может быть занят в течение часа. Не волнуйтесь, проще будет собрать тормоз другого колеса. Обязательно замените чашки пружинами и смажьте ось вала (см. Выше). Поставить на барабан, отрегулировать «ручной тормоз», зазор между колодками и барабаном (ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-21011, ВАЗ-21013), прокачка тормозов. Все эти операции согласуются с оперативной аннотацией.

До 1986 года на моделях ВАЗ-2103, ВАЗ-2106, ВАЗ-21061, ВАЗ-21063 и ВАЗ-21063 было установлено механическое устройство для регулировки зазора между блоками и барабаном. Он прикреплен к тормозной колодке, так как процесс ремонта этих машин имеет отличия.

После разборки барабана отсоедините конец кабеля от рычага ручного тормоза, а затем снимите нижнюю и верхнюю пружины растяжения. Отсоедините направляющие пружины (они крепят колодки к щиту) и снимите проставки с проставкой.

Разобрать автоматику регулировка зазора (монтируется на блок) легко. Обожмите всю сборку в тиски. Ослабьте гайку (у нее есть вырезы по краям). Фабрика советует специальный ключ, но поскольку у нас его нет, вы можете использовать молоток и выколотку из мягкого металла.

Не путайте прощальную последовательность. они должны быть собраны в том же порядке, но на последнем блоке. Затяните гайку до конца, заново установив механизм в тиски.

При сборке тормозного механизма, установке колодок на машину и установке пружин попытайтесь отделить колодки в разных направлениях. Если они не возвращаются в исходное положение под натяжением пружины, то переместите их навстречу друг другу и поместите их на барабан. Прокладки следует перемещать под натяжением примерно на 1,5 мм. Если они продолжают двигаться дальше, необходимо заменить фрикционные шайбы механизма регулировки зазора, иначе машина будет плохо тормозить, но сначала вымойте свой старый бензин. возможно они смазаны. Возможно, что пружина этого механизма потеряла свою жесткость. Просто невозможно заменить его подходящей поперечиной. Сила пружины строго регламентирована.

Нельзя устанавливать колодки другой конструкции (без механизма регулировки). Если вы хотите сделать это, то замените весь тормозной механизм вместе с рабочим цилиндром, например, тот, с которым «шестая» модель была выпущена в 1986 году. Кстати, все ремонтные наконечники заднего тормоза ВАЗ-2101 являются действительно для Нива (ВАЗ-2121), изготовленного до 1991 года, и наконечников задних тормозов ВАЗ-2105. для следующего выпуска нив.

Замена тормозных колодок задних колес | ВАЗ 2106

BMW E90 Замена тормозных колодок — E91, E92, E93

Проверяйте тормозные колодки каждый раз, когда обслуживаете свой BMW E90. Замените тормозные колодки, если их толщина составляет 2,4 мм (0,09 дюйма) или меньше. Существуют датчики износа тормозных колодок, которые включают сигнальную лампу, когда колодки достигают минимума, однако датчик расположен только на одном тормозе на ось. При этом на каждой оси остается по 3 тормозных колодки, которые не контролируются системой предупреждения. Вот почему требуются периодические проверки.При замене тормозных колодок вы можете заменять колодки на одной оси за раз; иметь под рукой новый датчик износа тормозных колодок. Несмотря на то, что датчик можно использовать повторно, он становится хрупким и не всегда плотно вставляется в новые колодки при повторном использовании. На последних моделях BMW, включая E90, датчик износа тормозных колодок был обновлен. Теперь он более специализирован и подвержен поломкам при удалении. Датчик больше не представляет собой простую проводную цепь, которая разрывается при минимальном износе колодок, теперь это двухступенчатый датчик износа.Это обеспечивает автомобилю более точный контроль тормозных колодок. Поэтому, если датчик показывает малейший износ, замените его.

В этой статье я покажу вам, как заменить тормозные колодки на передней оси вашего автомобиля. Замена задних тормозных колодок аналогична.

Поднимите и поддерживайте ось автомобиля, на котором производится замена тормозных колодок. См. Нашу техническую статью о поддомкрачивании вашего автомобиля.

Снимите колеса на оси, на которой заменяются тормозные колодки.

Ознакомьтесь с нашим полным каталогом технических статей, где есть руководства по многим другим процедурам.

Ознакомьтесь с нашим разделом «Базовое техническое обслуживание», в котором есть все детали, необходимые для оптимальной работы вашего автомобиля, включая фильтры, жидкости, тормоза, свечи зажигания, освещение и многое другое для вашего E90!

Руководство по замене задних тормозных колодок Mercedes

В этом руководстве вы найдете пошаговые инструкции по замене задних тормозных колодок (и роторов) на автомобилях Mercedes-Benz.

Это руководство применимо к большинству моделей Mercedes-Benz с 2006 по 2015 год, включая классы C, S, E, CLK, CL, ML, GL, R. Полный список подходящих моделей можно найти в таблице ниже.

Что вам понадобится

Процедура

1. Припаркуйте свой Mercedes-Benz на ровной поверхности. Поднимите машину и снимите задние колеса.
2. Снимите металлический зажим с помощью отвертки с плоским жалом. Сдвиньте кронштейн к передней части автомобиля, чтобы снять его.
3. Найдите два болта, которыми суппорт крепится к кронштейну. Есть две маленькие крышки, которые необходимо снять, чтобы увидеть болты. После того, как вы открутите болты, вы увидите болты суппорта. Это болты T40 или T45. На некоторых моделях требуется шестигранный ключ на 10 мм.
4. Отсоедините датчик износа тормозных колодок.
5. Снимите суппорт с кронштейна.
6. Вставьте поршень в тормозной суппорт с помощью расширителя тормозных колодок. Если в вашем Mercedes-Benz есть стояночные тормоза с электронным управлением, вам необходимо перевести задние тормоза в рабочее положение с помощью комбинации приборов. Если у вас нет расширителя тормозов, используйте отвертку с плоской головкой, чтобы протолкнуть поршень, как показано на рисунке ниже. Если снять крышку тормозного бачка под моторным отсеком, поршень будет легче вставлять обратно в суппорт. Если в вашем Mercedes-Benz есть стояночные тормоза с электронным управлением, вам необходимо установить задние тормоза в рабочее положение. Вы делаете это с помощью кнопок на рулевом колесе. См. Руководство пользователя или наше руководство «Как разблокировать электрический стояночный тормоз Mercedes Youcanic».
7. Если вы меняете роторы, снимите два 18-миллиметровых болта, которыми кронштейн крепится к узлу заднего колеса.
8. Снимите винт T30 с ротора. Отпустить задний стояночный тормоз тормоз . После удаления винта вы можете снять ротор. Если ротор заржавел, его трудно удалить. В этом случае используйте проникающую жидкость и дайте ей отстояться не менее 10 мин. Используйте резиновый молоток, чтобы вытолкнуть старый ротор. Убедитесь, что автомобиль закреплен и не катится.
9. Очистите заднюю ступицу и кронштейн от мусора и ржавчины. Установите новый задний диск Mercedes. Установить крепежный болт ротора.
10. Установите кронштейн и затяните 18-миллиметровые болты в соответствии со спецификацией.
11. Установите новый датчик износа тормозов Mercedes на новые колодки. Вы можете повторно использовать старый датчик износа, если провода датчика не оголены. Если провода датчика износа тормозных колодок оголены или на комбинации приборов отображается предупреждение «Износ тормозных колодок», вам понадобится новый датчик.
12. Установить новые задние тормозные колодки Mercedes. НЕ СМАЗЫВАЙТЕ СМАЗКУ ИЛИ ПРОТИВОКРИСТИЧЕСКУЮ ПАСТУ НА ПОВЕРХНОСТЬ МЕЖДУ ПАЛЬТОМ И РОТОРОМ.
    Не забудьте нанести смазку для предотвращения визга на заднюю часть тормозных колодок и в области скольжения тормозных колодок на кронштейне. Нанесите смазку на направляющие пальцы. Сдвиньте суппорт на кронштейне.
13. Затяните направляющие штифты в соответствии со спецификацией. Типичный диапазон крутящего момента составляет от 30 до 55 Нм и варьируется в зависимости от модели. Позвоните своему дилеру, чтобы получить рекомендуемые характеристики крутящего момента для вашего Mercedes-Benz.
14. Подсоедините датчик износа тормозных колодок. Установите шину и затяните зажимные гайки.
15. Если вы отключили насос SBC, подключите его сейчас же. Заведите машину и нажмите педаль тормоза несколько раз, пока педаль не станет трудно нажимать.
16. Проверьте тормозную жидкость и отведите свой Mercedes-Benz на тест-драйв.

Банкноты

• Если в вашем Mercedes-Benz есть тормозная система SBC (обычная для ранних моделей E-Class W211 и CLS), ее следует отключить, прежде чем вы начнете работать с тормозной системой.
  • Рекомендуемый метод : Отключите тормозную систему SBC с помощью Star Diagnosis Mercedes-Benz, если в вашем автомобиле есть тормоза SBC.
  • Альтернативный метод : Вы можете отключить тормоза SBC, отсоединив жгут проводов от насоса ABS. Предупреждение о неисправности тормозов будет отображаться на комбинации приборов, но выключится после подключения насоса АБС. При отключении насоса SBC этим методом код неисправности будет сохранен в блоке управления ABS или SBC, но будет сброшен после повторного подключения насоса ABS.
  • Поддержание активности SBC: Если вы решили не отключать насос SBC, не открывайте двери автомобиля или не запирайте / не отпирайте автомобиль, потому что тормоза сработают автоматически. Будьте предельно осторожны при работе с тормозами. Если насос SBC активируется при снятии суппорта, он будет давить на поршень и тормозные колодки, что может привести к травмам.

Mercedes Задние тормозные колодки Номера деталей

• Mercedes Задние тормозные колодки
  • C-класс
  • E-класс / CLS класс
  • S-класс
  • ML-класс
  • GL-класс
  • R-класс

Характеристики крутящего момента

• Болты тормозного суппорта — 25 Нм
• Кронштейн суппорта — 115 Нм

Приложения

Это руководство применимо к следующим автомобилям.

Показать заявки

• 2005-2011 Мерседес-Бенц G55 AMG
• 2007-2009 Мерседес-Бенц GL320
• 2010-2012 Мерседес-Бенц GL350
• 2007-2012 Мерседес-Бенц GL450
• 2008-2012 Мерседес-Бенц GL550
• 2007-2009 Мерседес-Бенц ML320
• 2006-2011 Мерседес-Бенц ML350
• 2006-2007 Мерседес-Бенц ML500
• 2008-2011 Мерседес-Бенц ML550
• 2007-2009 Мерседес-Бенц R320
• 2006-2012 Мерседес-Бенц R350
• 2006-2007 Мерседес-Бенц R500
• 2008-2014 Mercedes CL63 AMG
• 2008-2014 Mercedes CL65 AMG
• 2007-2011 Mercedes ML63 AMG
• 2007 Мерседес R63 AMG
• 2008-2013 Mercedes S63 AMG
• 2007-2013 Mercedes S65 AMG

Стандартная стоимость самостоятельной замены задних тормозных колодок «Мерседес-Бенц» составляет в среднем 100 долларов.Средняя стоимость замены тормозных колодок у автомеханика или дилера составляет от 250 до 500 долларов.

Если вы планируете заменять роторы, это будет стоить в два-три раза больше, чем просто замена тормозных колодок. Старые роторы можно повернуть и использовать повторно, если они имеют достаточную толщину.

Honda CR-V — модели с 2007 по 2011 годы

Honda Руководство по замене задних тормозных колодок CR-V
Как заменить колодки заднего дискового тормоза на 3-е поколение 2007-2011 Honda CR-V с фото иллюстрированными ступенями.

2011 CR-V Колесо заднее	Слегка ослабьте 5 гаек	Поднять заднюю часть автомобиля
Это учебник по обслуживанию автомобилей был специально написан для помощи владельцы 3-го поколения (2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 гг.) Honda CR-V в г. замена колодок задних дисковых тормозов. Владельцы других автомобилей Honda или Acura с аналогичным задним тормозным оборудованием, таким как Pilot, Insight, CR-Z, Accord, Civic, Fit, Crosstour, Odyssey, Ridgeline, TSX, ILX, TLX, TL, RLX, RDX и MDX также могут оказаться полезными в этих самостоятельных инструкциях. Инструменты, необходимые для этого процедура включает в себя напольный домкрат, две стойки домкрата, гаечный ключ с проушиной, Головка на 12 мм с храповым механизмом 3/8 дюйма или гаечным ключом на 12 мм, тонкий гаечный ключ на 17 мм гаечный ключ, зажим «C» или «F» и тюбик смазки деталей тормозной системы. Несколько совместимых комплектов замены Передние тормозные колодки с номерами деталей включают следующее: Bosch BC1086 , Wagner PD1086 , Wearever PNAD1086, Акебоно ACT1086 , ACDelco 14D1086C , Monroe CX1086 и Power Stop 16-1086.
Гайки Spin Off	Снято 5 гаек с проушинами	Суппорт, Кронштейн, Ротор
Первые шаги следует припарковать внедорожник на ровной поверхности, убедитесь в аварийной ситуации / парковке. тормоз не задействован и заблокируйте передние колеса, чтобы предотвратить автомобиль от движения. Слегка ослабить 5 гаек, повернув их против часовой стрелки с помощью утюга. Затем поднимите заднюю часть автомобиля с помощью напольный домкрат и надежно поддержите его двумя домкрат стоит . (предпочитаю работать сбоку от машины, время держать три колеса на земле для дополнительной безопасности.) Открутите 5 гаек и отложите их в сторону. безопасное место. Снимите заднее колесо, чтобы открыть суппорт, кронштейн, ротор и подвеска.
Задний тормозной суппорт	Ослабьте верхний болт 12 мм	Держатель ползунка 17 мм
Тормоз задний суппорт крепится к кронштейну двумя болтами на задней стороне суппорт обращен к центру автомобиля. Ослабьте болт верхнего суппорта, повернув его. по часовой стрелке (если смотреть снаружи автомобиля) с 12 мм и 3/8 дюйма приводной храповик. Если не удается ослабить болт суппорта поскольку штифт ползуна суппорта начинает вращаться, удерживайте его на месте тонкой Гаечный ключ на 17 мм, или вы можете использовать регулируемый полумесяц гаечный ключ. Затем ослабьте нижний болт 12 мм суппорта, поворачивая его по часовой стрелке (если смотреть снаружи автомобиля), удерживая штифт ползунка ключом на 17 мм.
Выкрутите нижний болт	Верхний болт — снимите по часовой стрелке	Сняты два болта суппорта
Раскрутите два болты суппорта и отложите их в надежное место.
Вытяните суппорт из кронштейна	Удалить старую внешнюю подушку	Старая внутренняя колодка поршня
Осторожно потяните суппорт из кронштейна и опереть на подвеску или подвесить пружина с эластичным шнуром. Попробуйте Избегайте перегибов, перегибов и перегибов резинового шланга тормозной жидкости. Вытащите старую внешнюю тормозную колодку из кронштейн суппорта и отложите в сторону. Вытащите старую внутреннюю тормозную колодку из поршень суппорта. Он крепится к поршню суппорта тремя металлическими зажимы или «шпильки».
Нижняя внутренняя подушка планки износа	Присоедините хомут «F»	Крышка для тормозной жидкости Twist Off
Сделайте заметку в уме где на старом тормозе находится индикатор износа или «визг» колодки. На этом CR-V 2011 года полоса индикатора износа была расположен в нижней части внутренней тормозной колодки. Для того, чтобы суппорт надевал более толстые новые тормозные колодки, поршень суппорта нужно сжать обратно. Присоедините «C» или F-образный зажим к суппорту с помощью задняя часть старой тормозной колодки, чтобы равномерно распределить усилие по поршню. Перейти в правую заднюю часть моторного отсека и открутите крышку бачка тормозной жидкости против часовой стрелки. направление. Снятие крышки резервуара позволит тормозная жидкость, чтобы легче возвращаться через магистрали, когда вы нажимаете поршни.
Поршень суппорта компрессора	Заменить крышку тормозной жидкости	Заменить зажимы для абатментов Pad
Медленно поверните Ручка зажима «C» или «F» по часовой стрелке для сжатия поршня. при многократной проверке уровня в бачке тормозной жидкости, чтобы предотвратить это от переполнения. Убрать все немедленно пролили тормозную жидкость, так как она может легко повредить окрашенные поверхности. Сожмите поршень обратно, пока он не станет заподлицо. с резиновым пыльником. Старайтесь не защемлять или иным образом не повредить резиновый пыльник. Закройте крышку резервуара как можно скорее. так как тормозная жидкость гигроскопична (впитывает влагу из воздуха). Если в комплект входят ваши новые задние колодки замену тормозного оборудования, вытяните старую металлическую опору колодки или «анти-дребезжание» зажимы из верхней и нижней части кронштейна перед установкой нового на их место.
Вытяните штифты ползуна суппорта	Смажьте и замените штифты	Установите новую внешнюю подкладку
Для суппорт для плавной работы, два штифта ползуна суппорта или «направляющие» штифты в кронштейн нужно хорошо смазать. Вытяните верхний и нижний штифты ползуна суппорта. резиновых пыльников нанесите тонкий слой смазки для тормозных деталей. смажьте каждую из них, прежде чем вставлять их на место. Тщательно очистить с тормозного ротора, кронштейна суппорта, узла тормозного суппорта и гайки крепления шпильки со спреем для очистки деталей тормозов. Не используйте сжатый воздух и не продувайте рот, чтобы очистить тормозные детали, так как вдыхание тормозной пыли может быть вредны для вашего здоровья.Тормозная пыль может быть канцерогенной (вызывать рак), если: вдохнул. Если ваш CR-V ранее проявлял дрожь, пульсацию или вибрацию в задний конец во время торможения вам может понадобиться «повернуть» (отшлифовать) роторы или это может быть проще и дешевле просто замените их на новые роторы . Если это первый задний тормоз автомобиля работа и роторы в хорошем состоянии, вы сможете просто поменять колодки с отличным результатом. Для снятия существующих роторов и установки новых один, снимите два болта на задней части кронштейна суппорта, который прикрепите его к поворотному кулаку. Затем ослабьте старый ротор резиновым молоток, снимите его и вставьте на место новый. Нанести тонким слоем консистентной смазки для тормозных суппортов на любую поверхность, где есть контакт металла с металлом. например, внешняя губа поршня суппорта и задняя часть новых колодок.Делать , а не , наносите смазку на детали тормозов к поверхности трения новых колодок или к торцу ротора.
Вставить новую внутреннюю подушку в поршень	Суппорт и кронштейн Line Up	Установите на место суппорт
Вставьте новый внешнюю тормозную колодку в кронштейн. Установите новую внутреннюю тормозную колодку в суппорт, нажав на металлический выступы на задней стороне в центре поршня. Полоса индикатора износа должна находиться в нижнюю часть новой внутренней тормозной колодки. Осторожно снова вставьте суппорт в кронштейна и совместите отверстия для болтов в суппорте с соответствующими отверстия в направляющих штифтах внутри кронштейна.
Винт нижнего суппорта с закручиванием	Заменить болт верхнего суппорта	Затяните нижний болт 12 мм
Раскрутить вдвое вручную затяните болты суппорта на несколько оборотов против часовой стрелки (как показано снаружи автомобиля), чтобы они не перекрещивались резьбовой. Затем затяните два суппорта. болты в направлении против часовой стрелки (если смотреть снаружи автомобиль) с помощью торцевого ключа на 12 мм и гаечного ключа с храповым механизмом, чтобы немного затянуть вручную или около 29 фут-фунтов крутящего момента.
Крутящий момент до 29 фут-фунтов	Резиновый колпачок клапана	Клапан выпуска тормозной жидкости
Дважды проверьте, что верхний и нижний болты суппорта затянуты перед переходом к следующим шагам. Если педаль тормоза ранее казалась мягкой или губчатая, тормозная жидкость может быть загрязнена водой или тормозными магистралями. может содержать пузырьки воздуха. Лучше всего прокачать тормозные магистрали на на этот раз для того, чтобы промыть старую жидкость и заменить ее новой DOT 3 или DOT 4 тормозная жидкость. Для получения дополнительной информации по этой теме ознакомьтесь с моим Прокачка жидкости из тормозной магистрали с помощью помощника DIY Guide или в качестве альтернативы Удаление воздуха из тормозной магистрали с помощью направляющей для прокачки с усилителем . Клапан для прокачки тормозной жидкости расположен под резиновым колпачком на задней стороне суппорта чуть ниже верхнего болт суппорта.
Заменить заднее колесо	Закручивающиеся гайки по часовой стрелке	Слегка затяните гайки наконечника
Заменить задний колеса и закрутите 5 гаек вручную по часовой стрелке, чтобы предотвратить их перекрестную резьбу. Слегка затянуть 5 гаек крест-накрест или в виде звезды по часовой стрелке направление с помощью гаечного ключа.
Опустить автомобиль с трибун	Крутящий момент до 80 фут-фунтов	Колодки тормозные задние заменены
Опустить внедорожник от домкрат стоит с помощью напольного домкрата, пока заднее колесо не выдержит достаточного веса чтобы колесо не вращалось. Продолжайте постепенно затягивать 5 зажимных гаек по часовой стрелке. крест-накрест или «звездочка» примерно на 1/4 оборота за рукой или примерно 80 фут-фунт крутящего момента. Лучше всего использовать динамометрический ключ или динамометрический рычаг с помощью ударного ключа, чтобы должным образом затянуть зажимные гайки. Сядьте на водительское сиденье автомобиля и несколько раз сильно нажмите педаль тормоза, чтобы восстановить давление в тормозной магистрали. No related posts. 03.05.1976 0 Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Имя* Email адрес* Сайт Комментарий Рубрики Инструкция Маяк Обезопасить Разное Своими руками Сигнализации Сигнализация