Замена тормозного диска ваз 2107 переднего: Тормозные диски на ВАЗ 2107: выбор и замена

устройство и ремонт, замена колдуна и тросика ручника своими руками

Любое транспортное средство оснащается качественной тормозной системой — мало того, эксплуатация автомобиля с неисправными тормозами запрещена ПДД. На ВАЗ 2107 установлена устаревшая по современным меркам тормозная система, однако она вполне справляется со своими главными функциями.

Тормозная система ВАЗ 2107

Система торможения на «семёрке» обеспечивает безопасность при движении. И если двигатель необходим для движения, то тормоза — для торможения. При этом очень важно, чтобы торможение тоже было безопасным — для этого на ВАЗ 2107 устанавливались тормозные механизмы, использующие силы трения различных материалов. Зачем это было нужно? Только так в 1970–1980-х годах было можно быстро и безопасно остановить несущейся на высокой скорости автомобиль.

Элементы тормозной системы

Тормозная система «семёрки» состоит из двух основных узлов:

• рабочий тормоз;
• стояночный тормоз.

Главная задача рабочего тормоза сводится к быстрому сокращению скорости движения машины до полной её остановки.

Соответственно, рабочий тормоз используется практически во всех случаях езды на автомобиле: в городе на светофорах и парковках, при уменьшении скорости движения в транспортном потоке, при высадке пассажиров и т. п.

Рабочий тормоз собирается из двух элементов:

1. Тормозные механизмы — это разные детали и узлы, которые оказывают останавливающее воздействие на колёса, вследствие чего и осуществляется торможение.
2. Приводная система — это ряд элементов, которыми управляет водитель, чтобы затормозить.

На «семёрке» используется двухконтурная система торможения: на передней оси установлены дисковые тормоза, на задней — барабанного типа.

Задача стояночного тормоза заключается к полной блокировке колёс на оси. Так как ВАЗ 2107 — заднеприводный автомобиль, то в данном случае блокируются колёса задней оси. Блокировка необходима во время стоянки машины, чтобы исключить возможность произвольного движения колёс.

Стояночный тормоз имеет отдельный привод, никак не связанный с приводной частью рабочего тормоза.

Ручник — видимый водителю элемент стояночного тормоза

Как это всё работает

Кратко описать принцип работы тормозной системы ВАЗ 2107 можно так:

1. Водитель во время движения по трассе решает сбросить скорость или остановиться.
2. Для этого он нажимает ногой на тормозную педаль.
3. Данное усилие сразу же попадает на клапанный механизм усилителя.
4. Клапан приоткрывает подачу атмосферного давления на мембрану.
5. Мембрана через вибрации воздействует на шток.
6. Далее сам шток оказывает давление на поршневой элемент главного цилиндра.
7. Тормозная жидкость, в свою очередь, по давлением начинает двигать поршни рабочих цилиндров.
8. Цилиндры из-за давления разжимаются или прижимаются (в зависимости от того, дисковые или барабанные тормоза стоят на данной оси автомобиля). Механизмы начинают трение колодок и диски (или барабаны), за счёт чего и осуществляется сброс скорости движения.

Система включает в себя более 30 элементов и узлов, каждый из которых выполняет свою функцию в процессе торможения

Особенности торможения на ВАЗ 2107

Несмотря на то, что ВАЗ 2107 — далеко не самая современная и безопасная машина, конструкторы позаботились о том, чтобы в экстренных случаях тормоза работали безотказно. Как раз-таки из-за того, что система на «семёрке» двухконтурная (то есть рабочий тормоз разделён на две части), возможно торможение даже одной частью контура, если другая разгерметизировалась.

Поэтому если воздух попал в один из контуров, то обслуживать нужно только его — второй контур работает исправно и не нуждается в дополнительном обслуживании или прокачке.

Видео: на «семёрке» отказали тормоза

Основные неисправности

Наиболее распространённая неисправность тормозной системы ВАЗ 2107 — это неэффективность самого торможения. Сам водитель может заметить эту неисправность на глаз:

• при торможении увеличивается длина тормозного пути;
• сам процесс торможения занимает больше времени, чем ранее.

Эта неисправность может быть вызвана рядом поломок:

• в системе есть воздушные пробки;
• вытекание тормозной жидкости;
• сильный износ колодок;
• поломка цилиндров.

Для ваз 2107 определено расстояние торможения: на скорости 40 км/ч по ровной и сухой дороге тормозной путь не должен превышать 12.2 метра до полной остановки автомобиля. Если длина пути выше, то необходимо продиагностировать работоспособность тормозной системы.

Тормозной путь на сухом покрытии может быть рассчитан по этой схеме

Помимо неэффективности торможения могут наблюдаться и иные неисправности:

• сильный скрежет (шум) при выжимании тормозной педали;
• увиливание машины по сторонам при сбрасывании скорости;
• опущенная вниз смягчённая педаль тормоза;
• вибрации и рывки при жиме на педаль.

Любые нестандартные ощущения при нажатии на педаль тормоза говорят о наличии неполадок в системе

Устройство тормозной системы ВАЗ 2107: главные механизмы

В составе системы торможения «семёрки» множество мелких деталей. Каждый из них служит единственной цели — обезопасить водителя и находящихся в салоне людей во время торможения или стоянки автомобиля. Главные же механизмы, от которых зависит качество и эффективность торможения — это:

• главный цилиндр;
• усилитель;
• регулятор;
• колодки;
• диски;
• барабаны;
• педаль;
• магистрали.

Главный цилиндр

Корпус главного цилиндра работает в прямой связи с усилителем. Конструктивно этот элемент представляет собой цилиндрический механизм, к которому подсоединены шланги подачи и обратки тормозной жидкости. Также от поверхности главного цилиндра отходят три трубопровода, ведущие к колёсам.

Внутри главного цилиндра — поршневые механизмы. Именно поршни выталкиваются под напором жидкости и создают торможение.

Применение тормозной жидкости в системе ВАЗ 2107 объясняется просто: нет необходимости в сложных узлах привода и максимально облегчён путь следования жидкости к колодкам.

Цилиндр — один из важнейших элементов в системе торможения, так как именно он создаёт давление

Вакуумный усилитель

В момент жима на тормоз водителем первоначально усиление попадает именно на устройство усилителя. На ВАЗ 2107 ставится вакуумный усилитель, который имеет вид ёмкости с двумя камерами.

Между камерами расположена очень чувствительная прослойка — мембрана. Именно первоначальное усилие — нажатие на педаль водителем — заставляет мембрану вибрировать и выполнять разрежение и нагнетание давления тормозной жидкости в ёмкости.

В конструкции усилителя также имеется и клапанный механизм, который выполняет главную работу устройства: открывает и закрывает полости камер, создавая необходимое давление в системе.

Двухкамерное устройство с мембраной усиливает действие главного цилиндра

Регулятор тормозных сил

Регулятор давления (или тормозных сил) монтируется на приводе задних колёс. Его основная задача — равномерно распределять тормозную жидкость на узлы и предотвращать заносы автомобиля. Регулятор функционирует благодаря тому, что сокращает имеющееся давление жидкости.

Приводная часть регулятора связана с тягой, при этом один конец троса фиксируется на заднем мосту автомобиля, а другой — непосредственно на кузове. Как только увеличивается нагрузка на заднюю ось, кузов начинает менять положение относительно моста (занос), поэтому трос тяги регулятора сразу же давит на поршень. Так и производится регулировка тормозных сил и курса движения машины.

Благодаря этому устройству нагрузки на кузов во время торможения существенно сокращаются

Тормозные колодки

Колодки на ВАЗ 2107 бывают двух типов:

• для колёс передней оси под дисковые тормоза;
• для колёс задней оси под барабанные тормоза.

Читайте о способах замены передних тормозных колодок: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/tormoza/zamena-perednih-tormoznyh-kolodok-na-vaz-2107.html

Колодки изготавливаются из высокопрочной стали, к основе каркаса крепят фрикционную накладку. Современные колодки для «семёрки» можно купить и в керамическом варианте исполнения.

Колодки отечественного производства обладают тем же качеством, что и импортные

Крепится колодка на диск или барабан посредством специального термоклея, так как при торможении поверхности механизмов могут нагреваться до температуры 300 градусов Цельсия.

На задние колёса ставятся более мощные колодки

Дисковые тормоза передней оси

Принцип действия дисковых тормозов на ВАЗ 2107 сводится к тому, что колодки со специальными накладками при нажатии на педаль тормоза фиксируют тормозной диск в одном положении — то есть останавливают его. Дисковые тормоза обладают рядом преимуществ, если сравнивать их с барабанными:

• эффективность торможения не сокращается из-за перегрева;
• высокая сопротивляемость при торможении по снегу, льду и воде;
• неприхотливость в обслуживании;
• большая площадь трения.

Диск изготавливают из чугуна, поэтому он довольно много весит, хотя при этом очень долговечен. Давление на диск оказывается через рабочий цилиндр дисковых тормозов.

На передних колёсах ВАЗ 2107 стоят дисковые тормоза

Барабанные тормоза задней оси

Суть работы барабанного тормоза идентична дисковому, с той лишь разницей, что барабан с колодками устанавливается на ступицу колеса. При нажатии тормозной педали колодки очень плотно зажимают вращающийся барабан, который, в свою очередь, останавливает задние колёса. Поршень рабочего цилиндра барабанного тормоза также функционирует за счёт использования давления тормозной жидкости.

На задние колёса «семёрки» ставятся более прочные чугунные барабаны для торможения

Подробнее о замене тормозного барабана: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/tormoza/kak-snyat-tormoznoy-baraban-na-vaz-2107.html

Педаль тормоза на ВАЗ 2107

Педаль тормоза расположена в салоне в нижней его части. Собственно говоря, педаль может иметь только одно, предусмотренное производителем, состояние. Это её основное положение на том же уровне, что и педаль газа.

Нажав на деталь, водитель не должен чувствовать рывков или провалов, ведь педаль — это первый механизм в череде нескольких узлов для эффективности торможения. Нажатие на педаль не должно вызывать усилий.

Педаль — только внешний элемент системы, видимый водителю

Магистрали тормозной системы

Из-за использования в тормозах специальной жидкости все элементы системы торможения должны быть связаны между собой герметично. Даже микроскопические зазоры или отверстия могут стать причиной несрабатывания тормозов.

Для соединения всех элементов системы используются трубопроводы и резиновые шланги. А для надёжности их фиксации к корпусам механизмов предусмотрен крепёж из медных шайб. В тех местах, где предусмотрено движение узлов, устанавливаются резиновые шланги, чтобы обеспечить подвижность всех деталей. А в местах, где нет перемещений узлов относительно друг друга, устанавливаются жёсткие трубки.

Комплект тормозных жёстких трубок для ВАЗ 2107 применяется в труднодоступных местах системы

Как прокачать тормозную систему

Прокачивание тормозов на ВАЗ 2107 (то есть устранение воздушных пробок) может потребоваться в нескольких случаях:

• после залива новой жидкости в бачок;
• в процессе ремонта какого-либо узла системы;
• в связи с протеканиями жидкости;
• из-за резкого снижения эффективности торможения.

Прокачивание системы способно восстановить работоспособность тормозов и сделать езду на машине более безопасной. Для работы потребуется:

• накидной ключ на 8/10;
• рожковый ключ на 8/10;
• тонкий прозрачный шланг;
• тазик или ведро для отработанной жидкости.

Работу рекомендуется выполнять вдвоём: один человек будет выжимать педаль в салоне, другой — сливать жидкость из штуцеров.

Порядок работы:

1. Залить тормозную жидкость до отметки «максимум» на бачке.

   Перед началом работы нужно убедиться, что тормозная жидкость залита до максимума

2. Загнать машину на подъёмник. Убедиться в надёжности фиксации автомобиля.

   Процесс работы подразумевает действия в нижней части кузова, поэтому удобнее выполнять прокачку на эстакаде

3. Прокачка на ВАЗ 2107 выполняется поколёсно по следующей схеме: правое заднее, левое заднее, потом правое переднее, затем левое переднее колесо. Необходимо соблюдать данный регламент.
4. Таким образом, сначала потребуется демонтировать колесо, которое находится сзади и справа.
5. Снять колпак с барабана, наполовину выкрутить штуцер ключом.

   После снятия колпака рекомендуется прочистить штуцер тряпкой от налипшей грязи

6. На корпус штуцера натянуть шланг, второй конец которого нужно перевести в тазик.

   Шланг нужно надёжно прикрепить к штуцеру, чтобы жидкость не вытекала мимо

7. В салоне второй человек должен нажать несколько раз на педаль тормоза — в это время через шланг будет подаваться жидкость.

   Режим торможения активирует работу системы — жидкость начинает поступать через открытый штуцер

8. Закрутить штуцер на пол-оборота назад. Одновременно с этим выжать до конца тормозную педаль и не ослаблять нажим, пока не перестанет вытекать жидкость.

   Важно жать на тормоз до тех пор, пока вся жидкость не вытечет из штуцера

9. После этого удалить шланг, вкрутить до конца штуцер.
10. Процедуру проводить до тех пор, пока в вытекаемой жидкости будут появляться пузыри воздуха. Как только жидкость станет плотной и без пузырей, прокачка данного колеса считается завершённой. Последовательно нужно прокачать оставшиеся колёса.

Узнайте, как поменять тормозной суппорт: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/tormoza/support-vaz-2107.html

Видео: правильный способ прокачки тормозов

Таким образом, система торможения на ВАЗ 2107 доступна для самостоятельного изучения и минимального ремонта. Важно вовремя следить за естественным износом главных элементов системы и менять их до того, как они выйдут из строя.

Самостоятельная замена передних тормозных колодок ВАЗ-2107

Популярные отечественные автомобили модели ВАЗ 2107 оснащаются системой торможения, которая является неотъемлемой частью агрегата. Тормозная система – это гарант безопасности не только водителя, но и пассажиров. В материале уделим внимание части тормозной системе, а точнее – замене передних тормозных колодок ВАЗ 2107. Узнаем очередность действий по проведению замены колодок, а также необходимую частоту этой процедуры.

Как часто нужно менять передние колодки

Начнем с того, что на автомобиле ВАЗ 2107 передние тормоза представлены дисковой системой, которая в некотором роде является намного лучше, нежели барабанная, но сейчас не об этом. Спереди на каждом суппорте размещены по 2 колодки, которые и отвечают за эффективное торможение автомобиля. Передние тормозные колодки ВАЗ 2107 имеют следующий вид, представленный на фото выше.

По сути изделия представляют собой стальную пластину, на которую наносится специальный фрикционный слой. Именно этот фрикционный слой и является основой торможения автомобиля. Когда этот слой стирается, что зависит не только от частоты использования педали тормоза, но и от характера вождения, то владельцу автомобиля срочно необходимо заменить тормозные колодки на ВАЗ 2107. Если этого не сделать своевременно, то каким может быть итог, понимаете сами.

Как часто необходимо менять рассматриваемые детали, зависит от таковых факторов:

• состояние тормозной системы;
• характер и манеры вождения;
• производитель изделий;
• регулярность прохождения ТО.

Но наш менталитет таков, что мы не обращаем внимания на то, как часто нужно менять колодки, а делаем это уже когда прижмет. Причины, которые свидетельствуют о том, что автомобиль требует провести ремонтные работы тормозной системы, обусловлены следующими признаками:

1. появление посторонних звуков при нажатии на педаль тормоза: скрип или скрежет;
2. чтобы затормозить, необходимо приложить усилие;
3. при торможении автомобиль начинает уходить в занос.

Ориентировочно заменять передние колодки на автомобиле необходимо через каждые 25-30 тысяч км. Но этот диапазон является средним, так как кто-то может отъездить и 50 тысяч км без замены изделий, а можно только 10. Что представляет собой замена передних тормозных колодок ВАЗ 2107, рассмотрим детальнее.

Детальное описание замены передних колодок на ВАЗ 2107

Замена колодок на ВАЗ 2107 представляет собой несложный процесс, к которому требуется отнести серьезно. Для начала необходимо приобрести новые изделия. Покупать их необходимо комплектом, да и проводить замену следует сразу на обоих колесах. После этого убедиться в наличие основного перечня инструментов, это:

• отвертка;
• молоток и зубило;
• плоскогубцы;
• стандартный набор гаечных ключей;
• смазка WD-40;
• очиститель Brake Cleaner (не обязательно).

Приступаем к рабочему процессу:

1. Первоначально следует удалить из тормозного бачка часть жидкости, что делается для исключения ее перелива через край и попадания в моторный отсек.
2. Под колеса следует подставить башмаки, а затем установить домкрат и поднять переднюю часть. После снимается колесо, а затем очищается поверхность суппорта от грязи и пыли.
3. Используя тонкую отверточку, следует извлечь два видимых шплинта. Эти шплинты предназначаются для удержания штоков колодок. На фото ниже представлен вид расположения этих двух шплинтов.
4. Используя отвертку, необходимо выдавить штоки колодок. Если собственных усилий недостаточно, то можно воспользоваться молотком и пробоем. 
5. Изделия удерживаются дополнительно пружинными конструкциями, которые можно рассмотреть на фото выше. Их также необходимо демонтировать, для чего воспользоваться плоскогубцами.
6. Когда штоки и пружины извлечены, можно приступать к демонтажу самих изделий. Обычно колодки сидят неплотно, поэтому их достаточно поддеть отверткой и вынуть, как показано на фото ниже.
7. Как только колодки демонтированы, рекомендуется провести очистку посадочного места при помощи специальных средств, и  можно приступать к установке новых.
8. Для этого с помощью монтажки или отвертки нужно развести оба цилиндрика, тем самым подготовить место для новых(более толстых) колодок. Параллельно не забываем следить за уровнем вытесняемой жидкости в бочке, и при необходимости отбирать ее.

Если после демонтажа обнаруживается

Замена тормозного диска своими руками ВАЗ-2107

Всем привет! Решил рассказать про свой опыт замены тормозных дисков на старенькой ВАЗ-2107, в принципе, это не такое сложное дело, как может показаться на первый взгляд. Еще в прошлом году при плановом осмотре тормозных колодок заметил на них нехарактерный дугообразный износ ближе к центру диска, которого быть не должно, причем он был на всех колодках с обеих сторон. Решил поменять колодки на новые, откатать зиму и снова проверить: как оказалось весной, и на новых появилась аналогичная выработка, плюс при торможении на высоких скоростях стало ощущаться биение в педаль.

При измерении штангенциркулем толщина дисков составила всего 8-8,5 мм, тогда как завод рекомендует их замену уже при толщине 9 мм — скорее всего произошло коробление дисков и их деформация.

Поэтому принял решение их быстрее заменить, так как не следует пренебрегать безопасностью в этом деле. Заказал на сайте уже проверенной фирмы Лада-имидж, как обычно, все пришло в срок и без задержек.

Диски ровные, без дефектов литья или фрезеровки, в любом случае перед установкой их лучше хорошо осмотреть. Изначальная толщина рабочей части — 10 мм.

Итак, фиксируем автомобиль на ровной площадке, вывешиваем переднюю часть, снимаем колесо. Нам понадобятся — торцевой ключ на 17, на 7 или 12, молоток, железная щетка, керн, монтажная лопатка или большая плоская отвертка, наждачная шкурка, газовая горелка, а также, медная или графитовая смазка, WD-40. Кроме самих дисков, также можно прикупить запасные болты, штифты и стопорные шайбы, так как в этом узле они часто прикипают и после демонтажа требуют замены.

Для замены диска необходимо отсоединить суппорт в сборе и открутить два штифта, удерживающих тормозной диск на ступице. Предварительно отжимаем колодки от диска, затем отгибаем стопорные пластины 2-х болтов крепления суппорта и отворачиваем их.

Снимаем суппорт и отводим его в сторону, можно положить на брусок или рулевые тяги, главное, не повредить тормозной шланчик.

Теперь необходимо открутить два штифта, обычно они идут под ключ-головку на 7, но бывают и на 12. Так как они прикипели пришлось воспользоваться нагревом и ВД-40.

Для удобства закручиваем один из колесных болтов и лопаткой фиксируем ступицу от проворачивания, срываем и выворачиваем штифты.

Осторожно, чтобы не повредить фланец, сбиваем дистанционное кольцо.

А затем выбиваем и сам тормозной диск.

Ступицу хорошо зачищаем от ржавчины, смазываем прилегающие поверхности и резьбу медной или графитовой смазкой — это предотвратит коррозию и в следующий раз будет легче снимать.

Ставим новый диск и собираем все в обратной последовательности с новыми штифтами.

После затяжки суппорта необходимым моментом не забываем подогнуть лепестки стопорных шайб, дабы суппорт не открутился.

В общем-то и все, проверяем что все затянуто надежно, диск вращается и ничего не задевает. На другой стороне все аналогично, ушло примерно один час времени на сторону и сэкономленные средства на сервис.

После замены вибрация в педаль при торможении ушла, тормоза начали схватывать раньше и намного мягче. Очень доволен результатом!

Вот, сделал небольшое видео по замене:

Удачи на дорогах!

Замена тормозных дисков — как вернуть безопасность вашей машине?

В продолжении рассмотрения вариантов ремонта машины своими руками для значительного сокращения расходов из семейного бюджета следует поговорить о том, как произвести замену тормозных дисков. Замене своими руками, конечно же. Заменить тормозные диски под силу даже начинающему автомобилисту.

Чтобы подготовиться к этой операции в теории, достаточно достать из закутка руководство по использованию и ремонту именно Вашей модели машины. В случае необходимости Вы всегда сможете попросить ответить на Ваш вопрос участников автомобильных форумов, где наверняка найдутся владельцы такой же машины.

В интернете сегодня можно найти информацию о ремонте разных деталей машины вне зависимости от производительности. Если Вы спросите у бывалых форумчан о проверке амортизатора или о том, как отремонтировать кузов, то в ответ получите действительно дельные советы. А здесь речь пойдет об установке нового комплекта тормозных дисков.

Когда нужно менять тормозные диски

Способов заменить диски тормозной системы всего два. Давайте-ка разберемся. Вариант номер один подойдет для тех автовладельцев, которые захотели протюнинговать систему тормозов или слегка ее улучшить посредством монтажа специальных вентилируемых дисков. На классических моделях сегодня устанавливают вместо барабанных дисковые тормоза, которые более эффективны, причем в значительной мере. Подобная работа не займет много времени, сделать планшайбу-переходник на тормоза – это не проблема. Можно или приобрести уже готовые, или заказать вытачивание.

Вариант номер два – это ремонт и восстановление работы тормозной системы, которая перестала функционировать из-за вышедших из строя тормозных дисков. Это может произойти как из-за наличия механических повреждений, или по причине естественного износа.

Но как же определить тот факт, что наступило время сменить тормозные диски? Об этом скажет поведение Вашей машины. Из-за неудовлетворительного состояния тормозных дисков автомобиль может слишком долго тормозить, может «уходить» в сторону, снизилось количество тормозной жидкости, а сама педаль тормоза будто стала мягкой. Это верные признаки того, что настало время проверить тормозную систему на предмет исправности.

В частности, необходимо замерить толщину самих тормозных дисков. Это можно сделать с помощью обыкновенного штангенциркуля, производя замеры в разных точках тормозного диска. Прямо на диске можно найти как минимальную, так и максимальную его толщину. После получения результатов решение о замене следует принимать Вам. Запомните – в вопросе, который связан с тормозными дисками, никак нельзя экономить или оставлять почти изношенные диски в надежде на то, что они еще немного прослужат.

Производить замену дисков нужно сразу на всей оси, нельзя ставить только одно новое устройство. Даже если Вы не ездите быстро, состояние тормозных дисков нужно проверять систематически, причем не на предмет износа, а для поиска каких-либо механических дефектов.

На практике уже давно доказано, что спереди тормозные диски приходится менять чаще, чем сзади. На это есть свои причины. Если учесть то, что давление на переднюю часть автомобиля приходится больше, то и передняя подвеска будет испытывать больше нагрузок, нежели задний тормоз. С технологической точки зрения сам процесс замена тормозных дисков на передних колесах выполняется практически так же, как и на задних. Думать об замене дисков тормозной системы нужно сразу же после того, как специалистами была сделана первая проточка установленных дисков. Во второй раз протачивать диски нельзя.

Что нужно для замены тормозных дисков

Перед заменой дисков необходимо приобрести одну или две пары новых тормозных дисков. Специалисты настоятельно рекомендуют покупать по два диска на одну ось, причем купить нужно также колодки. Наиболее оптимальным вариантом будет покупка и дисков, и колодок, выполненных одним производителем.

Иногда в целях экономии автовладельцы не меняют тормозные колодки, но устанавливают новые диски. Это станет причиной появления канавок на новом диске, причем такой вред наносится именно старыми колодками. Происходит это потому, что площадь соприкосновения у плоскостей разная.

Для замены нужно будет собрать рядовой набор инструментов:

1) Набор гаечных ключей по размерам крепежа;

2) Подъемник и «балонник» под колеса;

3) «Козел» для установки и упоры для фиксации машины;

4) Отрезок проволоки для фиксации авто;

5) Ремонтная яма в полу гаража.

Будет лучше, если Вам будет кто-то помогать в демонтаже и установке нового комплекта тормозных дисков. Прежде, чем снимать и устанавливать диски, изучите мануал, а лучше всего – задайте вопрос на автомобильных форумах у владельцев такой же модели машины, нужно ли Вам покупать новые «самоконтрящиеся» болты или же можно использовать старые. Но все же лучше их заменить.

Технология замены тормозных дисков

У разных моделей и марок автомобилей могут быть разные конструкторские решения, но сама процедура именно такого обновления тормозной системы достаточно типичная.

Последовательность действий следующая:

1) С помощью «башмаков» нужно зафиксировать машину;

2) Нужную сторону машины нужно поднять с помощью домкрата, после этого нужно поставить треногу и снять колесо;

3) Прежде, чем снимать тормозной диск, нужно отжать поршень рабочего цилиндра;

4) Необходимо очистить поверхность суппорта и ступицы от грязи, чтобы после не нужно было менять подшипник;

5) Один должен крепко держать руль, зажав при этом педаль тормоза, а другой должен в это время открутить болты, которые закрепляют тормозной диск на ступице. Если резьба заржавела, то смажьте болты жидкостью WD;

6) Далее нужно снять тормозную скобу и проволокой зафиксировать ее, дабы она не мешала и пробила тормозной шланг;

7) Потом следует разобрать суппортный узел: нужно снять колодки, проверить их выработку и убедиться в том, что нужно ставить новые, после этого нужно снять прижимные пружины и саму скобу;

Ступицу нужно зафиксировать, открутить все крепежные болты и убрать старый диск.

Устанавливать новый тормозной диск нужно по такой же последовательности действий, но в обратном порядке. Помните, что нужно установить новые колодки. По окончанию процедуры замены требуется прокачать тормоза.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Здравствуйте, уважаемые автомобилисты! Продолжим рассматривать с вами варианты ремонта автомобиля своими руками и одновременно изыскивать методы экономии семейного бюджета. На повестке дня решение вопроса о том, как поменять тормозные диски своими руками.

Замена тормозных дисков операция достаточно простая для любого автомобилиста. Для теоретической подготовки вам достаточно иметь под рукой Руководство по эксплуатации и ремонту вашей модели авто.

А при необходимости, помощь участников форума (виртуального клуба) любителей автомобиля именно той марки, которой владеете вы сами.

Интернет сегодня оказывает неоценимую помощь владельцам автомобиля в плане передачи передового народного опыта по ремонту и обслуживанию любых марок автомобилей от Таврии до Бентли.

Достаточно задать на форуме вопрос о том, как делать ремонт кузова или как проверить амортизатор, и вы услышите объективные и полезные советы. А мы с вами попробуем разобраться с тем, как заменить тормозные диски.

Когда нужно менять тормозные диски

Ответ на вопрос о том, когда менять тормозные диски существует в двух вариантах. Первый вариант нужен тем автомобилистам, которые решили провести тюнинг тормозной системы или лёгкое её улучшение, в виде установки вентилируемых тормозных дисков.

На «классике» сегодня замену барабанных тормозов на дисковые чаще стали проводить в связи с более высокой эффективностью последних. Работы немного, переходник планшайба на дисковые тормоза не является проблемой. Либо покупаете готовые, либо вам их выточат под заказ.

Второй вариант — это проведение ремонтных работ с тормозными дисками, вышедшими из строя по какой-либо причине. Это может быть естественный износ, или механическое повреждение дисков.

Как вы узнаете о том, что пришло время менять тормозные диски?

Поведение автомобиля вам подскажет. Увеличивается тормозной путь, машина при торможении «уходит» в сторону, педаль тормоза стала «мягкой», уровень тормозной жидкости понизился.

Это сигнал вам к тому, что необходимо проверить состояние тормозной системы. В том числе и измерить толщину тормозных дисков. Измерение проводится обычным штангенциркулем в нескольких точках диска. Минимальную и максимальную толщину тормозного диска производитель указывает прямо на диске.

По результатам измерения вы принимает решение о замене. И помните, что это не тот случай, когда нужно экономить, или надеяться на то, что «ещё походят».

Замену тормозных дисков нужно проводить в паре на одной оси. Даже если вы сторонник спокойного стиля движения, проводить диагностику тормозных дисков нужно систематически. Не на предмет их износа, а для проверки наличия механических повреждений.

Как доказано практикой, замена передних тормозных дисков проводится чаще. Тому есть причина. С учетом того, что нагрузка на «передок» автомобиля больше, то тормозная система передней подвески испытывает большие нагрузки, чем задние тормоза.

Технологический процесс замены передних и задних дисков, в принципе, ничем не отличается. Принимать решение о замене тормозных дисков специалисты рекомендуют после первой процедуры проточки дисков. Второй раз проточка дисков не допускается.

Что нужно для замены тормозных дисков

В-первую очередь — сами тормозные диски. Очень рекомендуется, приобретая новые тормозные диски, не забудьте — пара на одну ось, сразу же покупать новые тормозные колодки. Идеальным вариантом будет приобретение тормозных дисков и колодок от одного производителя.

Некоторые автолюбители, пытаясь сэкономить, оставляют старые тормозные колодки при замене дисков. Это приводит к тому, что на новом тормозном диске старыми колодками будут набиты канавки. Ведь плоскости не будут иметь равномерной площади соприкосновения.

Инструмент для замены тормозных дисков, понадобится штатный.

• стандартный набор из гаечных ключей по размеру крепежа;
• домкрат и «балонник» для колёс;
• ремонтная яма;
• тренога или «козёл» для установки автомобиля;
• упоры (башмаки) для фиксации автомобиля;
• проволока для фиксирования суппорта.

Желательно, чтобы у вас был помощник, который понадобится в момент демонтажа старого и установки нового тормозного диска.

Перед началом снятия — установки дисков, уточните в мануале, а лучше у собратьев по модели авто на форуме, нужны ли вам «самоконтрящиеся» болты. Или можно применять старые. Хотя, лучше всё же новые.

Технология замены тормозных дисков

За исключением некоторых конструктивных нюансов разных марок и моделей авто, процедура снятия и установки тормозных дисков типична.

• фиксируем автомобиль при помощи «башмаков»;
• поддомкрачиваем нужную сторону, устанавливаем треногу и снимаем колесо;
• перед тем, как снять тормозной диск, проводим демонтаж тормозной системы рабочей точки, отожмите поршень рабочего цилиндра;
• с поверхности ступицы и суппорта удаляем всю грязь для того, чтобы затем не менять подшипник;
• помощник нажимает на тормоз и крепко держит рулевое колесо, а вы тем временем, откручиваете («срываете») болты крепления тормозного диска к ступице. При необходимости предварительно обработайте болты чудо — жидкостью WD;
• снимаем тормозную скобу и фиксируем её проволокой, чтобы не мешала и не повредила шланг тормозной системы;
• далее разбираем суппортный узел: снимаем тормозные колодки, любуемся их выработкой, и радуемся, что взяли новые, снимаем прижимные пружины, саму скобу суппорта;
• фиксируем ступицу, откручиваем до конца болты крепления и снимаем старый тормозной диск.

Установка нового тормозного диска производится в обратной последовательности. Не забудьте поставить новые тормозные колодки. После замены тормозных дисков проведите прокачку тормозов.

Самое главное на автомобиле — это исправность тормозной системы. При малейших неисправностях тормозов водитель рискует не только своей жизнью, но и жизнью пассажиров, а также других участников дорожного движения. Одной из важных деталей этой системы является тормозной диск, который жестко соединен с передними колесами. Замена тормозного диска ВАЗ 2107 выполняется при соответствующих признаках, о которых детально описано в материале.

Преимущества задних дисковых тормозов на ВАЗ 2107

• При условии качественного выполнения работ по замене барабанных тормозов на дисковые, характеристики автомобиля улучшатся. Преимущества такого решения в следующем:
• Повышенная эффективность торможения.
• Улучшенная вентиляция и охлаждение дисковых тормозов обеспечивает большую надежность тормозной системы при интенсивном торможении.
• В отличии дисковых тормозах, в отличие от барабанных, не скапливается врага, которая ухудшает эффективность торможения, а зимой может стать причиной «схватывания» тормозов.

Назначение и принцип работы тормозных дисков на ВАЗ 2107

Конструкция тормозной системы ВАЗ 2107 или «семерки», как ее называют в народе, состоит из двух механизмов. Первый механизм является основным, который приводится в действие при нажатии средней педали в салоне автомобиля. Это гидравлическая система тормозов, при которой происходит блокирование всех колес автомобиля. Второй механизм является вспомогательным — ручной тормоз, при котором происходит блокировка задних колес.

Передние тормоза называются дисковыми, а задние барабанными. Дисковыми называются тормоза по причине того, что главными элементами этой системы являются диски. Они крепятся на передней оси, и вращаются вместе с колесами. Чтобы заблокировать колеса или снизить скорость, на вращающийся диск воздействуют колодки. Они размещаются рядом с устройством, в суппорте(который крепится к кронштейну, а тот к неподвижной части ступицы).

Каждый водитель понимает, насколько важную роль играет устройство в конструкции автомобиля. Принцип работы такой системы заключается в следующем:

1. При нажатии на педаль происходит повышение давление в тормозной системе. Повышается давление за счет перемещения поршня, который сжимает жидкость в системе, тем самым повышая давление.
2. Жидкость по системе резиновых и стальных шлангов соединена с суппортом. При увеличении давления в системе, происходит выдавливание(перемещение) поршней в рабочих цилиндрах суппорта.
3. Поршни выдвигаются из цилиндра, тем самым воздействуя на стенки колодок.
4. Колодки прижимаются к вращающемуся тормозному диску, тем самым обеспечивая его торможение за счет силы трения.

Принцип работы системы прост, собственно, как и ее ремонт. Тормозной диск на ВАЗ 2107, как и на всех автомобилях, является неремонтируемой деталью. Менять его нужно при сильном износе, а также в случае возникновения перекосов, сколов или микротрещин, но об этом узнаем далее.

Признаки поломки

Передние тормозные диски на ВАЗ 2107 изготавливаются из разных металлов, что отражается не только на сроках их службы, но еще и на эффективности торможения. Однако приходит время, когда рассматриваемые механизмы приходят в негодность — стираются. Чтобы определить неисправность тормозного устройства на семерке, понадобится провести несколько проверочных манипуляций.

Читайте также:  Назначение и ремонт бачка тормозной жидкости на ВАЗ 2107

Как понять что толщина диска приблизилась к критической точке

Признаками неисправности устройства являются:

1. Возникновение признаков биения педали. Ощутить этот признак можно при передвижении автомобиля, когда нажимается педаль тормоза. Если при нажатой педали возникают сильные вибрации, то это означает, что пришло время произвести диагностику тормозной системы. Посторонние вибрации могут свидетельствовать о следующих поломках — износ фрикционного слоя на колодках, а также истирание тормозного диска.
2. При измерении толщины устройства обнаруживается его чрезмерный износ. Срок службы зависит от характера эксплуатации автомобиля. Однако сократить ресурс дисков могут и некачественные колодки. Замена колодок выполняется чаще, что обусловлено истиранием фрикционного слоя. В состав фрикционного слоя на колодках входят частицы мягких металлов. Некоторые недобросовестные производители в состав фрикционного слоя добавляют металлическую стружку, тем самым сокращая затраты на производстве. Итог такой экономии — ускоренное истирание диска. Необходимость замены устройства возникает, когда его толщина составляет менее 9 мм. При меньшей толщине начинает происходить процесс крошения диска.
3. Образование трещин, сколов и заусениц — в процессе трения устройство испытывает очень сильные механические и термические воздействия. Такие нагрузки являются поводом для того, чтобы появились сколы и трещины. Нередко бывают случаи, когда диски во время торможения лопаются. Даже если при снятом элементе обнаруживаются мельчайшие трещинки, то это уже повод для его замены. Если своевременно не выполнить замену, то уже через короткий промежуток эти мелкие трещины будут увеличиваться в размерах, проводя к серьезным последствиям — вплоть до полного разрушения детали.
4. Формирование борозд и зазубрин — при использовании некачественных колодок на поверхности стального диска образуются борозды, которые становятся причинами снижения качества сцепления с колодками. Кроме поддельных и дешевых колодок, обнаружить наличие борозд могут также владельцы семерок, которые эксплуатируют автомобиль по грунтовым дорогам. При передвижении по песчаным и грунтовым дорогам в место расположения диска попадают мелкие песчинки и камешки, которые становятся в итоге причиной формирования борозд.

Зная о том, чем опасна эксплуатация ВАЗ 2107 с неисправным тормозным диском, можно приступать к немедленной его замене. Убедиться в неисправности помогут выше описанные рекомендации по выявлению дефектов.

Это интересно! Замена тормозных дисков проводится парно, так как если заменить только одно устройство, то при торможении будет обнаруживаться перекос.

Замена дисков на ВАЗ 2107

С заменой тормозных дисков на ВАЗ 2107 справится даже новичок. Чтобы процедура прошла правильно, понадобится купить новые элементы, а также убедиться в наличии необходимого инструментария. Устанавливаем машину на ровной поверхности, выжимаем ручник и поддомкрачиваем передок. Не забывайте также установить проставки, особенно если давно не производилась диагностика ручного тормоза.

Читайте также:  Как заменить тормозные шланги на автомобиле ВАЗ 2107

Замена передних тормозных дисков выполняется по следующей схеме:

1. Для начала нужно открутить колесо и снять его с машины.
2. За колесом находится диск, однако для его демонтажа, понадобится изначально снять суппорт.
3. Для демонтажа суппорта нужно расшплинтовать болты, фиксирующие механизм.
4. Разжать колодки в стороны, чтобы можно было снять суппорт. Обычно вместе с заменой рассматриваемых элементов рекомендуется поставить новые колодки. Их можно оставить только в случае, если недавно выполнялась их замена. На этом этапе также следует произвести осмотр диска на наличие дефектов, а также измерить его толщину, которая не должна быть менее 9 мм.
5. После этого нужно выкрутить болты накидным или рожковым ключом на «17» вместе с последующим демонтажем стопорных колец. Выкручивать тормозной шланг не нужно, так как в этом нет необходимости. Он выкручивается в случае, когда обнаруживается заклинивание поршня в рабочем цилиндре.
6. После демонтажа суппорта, его следует подвесить за проволоку, исключив тем самым перегибание тормозного шланга.
7. Приступаем к выкручиванию двух фиксирующих болтов, которыми крепится демонтируемое устройство. Для начала рекомендуется простучать молотком по месту крепления, чтобы элемент отошел от посадочного места.
8. Вывинчиваются два болта ключом на «12». Чтобы снять устройство, понадобится простукивать по нему с обратной части.
9. После демонтажа диска можно приступать к установке нового.

Установка нового механизма выполняется в порядке обратном снятию, однако предварительно рекомендуется обработать посадочное место вала, к которому привинчивается диск, графитовой смазкой. Это исключит в дальнейшем его прикипание.

Как видно, процесс замены тормозных дисков на ВАЗ 2107 не трудный, и лучше выполнить ремонт тормозной системы сегодня, чем откладывать на завтра.

Установка задних дисковых тормозов ВАЗ 2107 своими руками

Порядок действий по замене барабанных тормозов на дисковые такой:

• Демонтировать полуоси заднего моста. Данная процедура описана в инструкции по эксплуатации ВАЗ.
• Очистить полуоси и отмыть в бензине или керосине (если вместо них не планируется использовать новые).
• Слить тормозную жидкость из системы.
• Демонтировать детали заднего тормозного механизма, оставив только тормозные трубки.
• Снять стопорное кольцо и подшипник ступицы. Для снятия стопорного кольца необходим пресс, так как оно рассчитано на отрывную нагрузку около 5 тонн.
• Можно поступить иначе: распилить стопорные кольца болгаркой. Пропил нужно делать не до конца, чтобы не повредить полуось, а затем расколоть кольца зубилом и снять подшипники.
• Проточить полуоси в соответствии с внутренним диаметром тормозного диска. Сделать это без токарного станка невозможно, поэтому лучше обратиться за помощью в токарную мастерскую.
• Также в мастерской необходимо изготовить кронштейн крепления суппорта в соответствии с чертежами.
• Перед сборкой полуосей очистить детали и промыть бензином.
• Установить пыльник полуоси, кронштейн суппорта, компенсирующее кольцо.
• Промыть подшипник полуоси, смазать и запрессовать на полуось, используя отрезок трубы. Подшипник надо запрессовывать до ограничителя посадки на полуоси. Диаметр трубы должен быть таким, чтоб она упиралась о внутреннее кольцо подшипника. Запрессовывается подшипник так: трубу упирают в кольцо, ударяя молотком по ее другому краю. Недопустимо, чтоб труба упиралась во внешнее кольцо подшипника – это приведет к его поломке. Набивать подшипник на полуось надо не спеша, чтобы не расколоть хрупкую сталь подшипника ударами.
• Проверить качество посадки подшипника на полуоси.
• Разогреть стопорное кольцо до красна и установить на полуось. Если кольцо садится неплотно, его необходимо срезать и поставить новое. Чаще всего плохая посадка кольца вызвана недостаточной температурой нагрева. Поэтому для нагрева полуколец необходимо использовать достаточно мощную горелку. Холодное стопорное кольцо невозможно установить на полуось.
• После остывания полукольца установить расточенную под диаметр полуоси проставку и тормозной диск.
• Поставить полуось с установленными деталями на машину.
• Установить тормозной суппорт.
• Соединить тормозные шланги.
• Залить тормозную жидкость и прокачать тормоза.

Важно: правильная замена задних тормозов на дисковые подразумевает переделку конструкции стояночного тормоза. Один из вариантов стояночного тормоза для задних дисковых тормозов включает в себя дополнительный тормозной цилиндр, который мешает прокачке тормозов при затянутом «ручнике». Поэтому перед прокачкой такой тюнингованной тормозной системы необходимо снять ручной тормоз и удерживать его в вертикальном положении, чтобы в ГТЦ не образовалась воздушная пробка.

Для защиты тормозных шлангов на модернизированных задних тормозах можно применить простую конструкцию из обрезков резинового шланга большого диаметра, закрепленного хомутами.

После прокачки тормозной системы необходимо заняться настройкой регулятора давления в заднем тормозном контуре. При отсутствии специального стенда сделать это можно опытным путем, периодически проверяя работу тормозов на пустой дороге. Колеса должны тормозить равномерно, недопустимо чтобы задние колеса блокировались раньше передних.

Тормоза задние дисковые на ВАЗ-2107: установка

Владельцы классических моделей АвтоВАЗа хорошо знают, что тормоза на этих автомобилях всегда оставляли желать лучшего, в том числе и на «семерке». Ситуацию можно исправить. Для этого на ВАЗ-2107 устанавливаются задние дисковые тормоза. Эффективность этих систем всем известна. Поэтому очень часто автовладельцы меняют барабанные устройства на свои дисковые аналоги.

Процедуру можно провести самостоятельно. Но необходимо учитывать, что процесс довольно трудоемкий.Кроме того, эта операция потребует наличия специального оборудования. Но для владельцев «классики» нет ничего невозможного.

Советы и хитрости

Задние дисковые тормоза на ВАЗ-2107 более эффективны. Поэтому после их установки на заднюю колесную пару потребуется отрегулировать давление в тормозном контуре. Если этого не сделать, то он включится намного раньше, чем передний. Это может вызвать занос. Для монтажа необходимо будет провести сварочные, а также фрезерные и токарные операции.При этом следует учитывать, что автомобиль, в который внесены такие конструктивные изменения, не сможет пройти техосмотр. Еще следует помнить, что любое вмешательство в тормозную систему автомобиля — довольно опасное занятие. Если нет уверенности в наличии соответствующих навыков, то лучше оставить идеи самостоятельно установить дисковые тормоза на ВАЗ и доверить эту задачу профессионалам.

Преимущества данного решения для ВАЗ-2107

Если бы все работы по замене барабанных элементов на их дисковые аналоги были выполнены качественно и профессионально, то производительность системы значительно улучшилась бы.Среди преимуществ такой доработки можно выделить высокую эффективность при торможении.

Если улучшить вентиляцию дисков, это обеспечит надежность системы при интенсивном использовании. На дисковых тормозах, в отличие от своих барабанных собратьев, не скапливается влага. Это значительно снижает эффективность процесса торможения. Зимой из-за нее тормоза можно «схватить». Задний мост заблокирован.

Необходимое оборудование и аксессуары

Для установки дисковых тормозов на задний мост ВАЗ-2107 потребуется некоторое оборудование.Эта полуось в количестве двух штук в комплекте со стопорными кольцами, сальниками и подшипниками. Другой — купить или получить опору и диски от ВАЗ-2108. Но можно использовать и другие комплекты. Потребуются элементы крепления. Это болты для крепления суппортов, различные шайбы и гайки, хомуты. Также приобретите проставки для передних колес и кронштейны для крепления суппортов. Такие детали необходимо изготавливать индивидуально.

О главном тормозном цилиндре

Сначала необходимо немного изменить систему.Сделать это можно с небольшим бюджетом или приобрести дорогие комплектующие — суппорты и регуляторы давления. Но в первую очередь вам потребуется заменить главный цилиндр. Давление, которое он может создать, не особенно сильное. И по надежности не так уж и хорошо.

Модификация переднего

Как работает задний тормоз? Дисковые (ВАЗ-2107) устройства подразумевают улучшение переднего контура. Ожидается, что машина после всех переделок будет ездить на 14 или 15-дюймовых колесах.Возможно, это выбито из бюджета и может кому-то показаться ненужным. Однако делается это не только из эстетических соображений. Улучшение связано с устойчивостью и управляемостью автомобиля. Наиболее оптимальный вариант в этом случае — замена штатных передних изделий комплектом передних тормозов от ВАЗ-2112. Этот комплект подходит для 14-дюймовых колес.

Кроме того, диски в этом случае вентилируются. На ВАЗ-2107 можно подобрать еще один комплект задних дисковых тормозов. Что касается опоры, то устанавливают штатные элементы от все того же ВАЗ-2112.Диски можно приобрести в ATE или на любое другое усмотрение. Но изделия ATE вентилируемые и имеют пазы. Эти диски идеально подходят для передней ступицы без дополнительных доработок. Чтобы установить этот комплект, вам нужно будет произвести некоторые расчеты и заказать (или изготовить самостоятельно) опору для суппорта. Установлено по определенным причинам работать не будет. Крепление для опоры должно иметь толщину не более 5-7 миллиметров. Чтобы сделать его лучше из прочной стали.

Как заменить передние тормозные колодки и роторы менее чем за 90 минут

Механики, сертифицированные ASE, создали это руководство, включающее видео по замене передние тормозные колодки и роторы вашего автомобиля.

Сводка по замене тормозных колодок и ротора

1. Сброс тормозного суппорта
2. Как снять тормозной суппорт
3. Снятие крепления суппорта
4. Снятие тормозного ротора
5. Подгонка старого ротора к новому агрегату
6. Установка нового тормозного диска
7. Замена тормозных колодок
8. Обслуживание суппортов
9. Установите на место крепление суппорта
10. Болты крепления суппорта
11. Установка тормозных колодок

Как долго служат тормозные колодки?

Передние тормоза обычно не работают так долго, как задние, потому что они большая часть работы по остановке машины.В зависимости от стиля вождения и дизайна переднего тормоза автомобиля должен длиться от 20 000 до 35 000 миль.

Сколько они стоят?

Если вам нужно было выполнить тормозную работу, включая новые колодки и роторы на ремонт гаража обычно стоит от 245 до 430 долларов США в валюте США. в большинстве случаев за исключением экзотических автомобилей. Вы можете приобрести колодки и роторы примерно за 110 долларов США. до 140 долларов США на Amazon или заплатите немного больше в магазине запчастей. Гибрид и электромобили будут намного дольше ездить на тормозах, потому что электродвигатель делает большую часть остановки для перезарядки батарей.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Что идет не так?

Тормозные колодки, роторы и суппорты являются предметом нормального износа на всех автомобилях и отвечает за замедление и остановку автомобиля во время движения. Если эти элементы пренебрегают, это может вызвать серьезные последствия при использовании вашего автомобиля тормоза из-за отсутствия тормозного материала (металл по металлу). Признаком замены тормозов является скрип или скрежет при ударе тормоза.Также чирикающий звук, когда автомобиль катится без использования тормозов или без включения контрольной лампы тормозной системы что указывает на низкий уровень тормозной жидкости. Низкий уровень тормозной жидкости указывает на необходимость тормозные колодки, потому что жидкость вытесняет недостающий материал колодок в суппортах.

Посмотреть видео!

Вот видео о проделанной работе. После просмотра продолжайте пролистайте руководство, чтобы получить дополнительную информацию, которая обновляется регулярно.

Замена переднего тормоза

Это руководство включает автомобили с передним и задним приводом. которые используют ступицу подшипника или старые исправные комплекты ступичных подшипников. Только снимите по одному суппорту и выполняйте замену тормозов по очереди.

Шаг 1

Identity Brake Components: Дисковая тормозная система состоит из тормозного ротора, суппорта, крепления суппорта и набор внутренних и внешних колодок, которые удерживаются внутри суппорта (колесо снято).

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 2

Сброс тормозного суппорта: Когда ключ зажигания находится в разблокированном положении, возьмитесь за суппорт и поверните его. наружу, чтобы получить доступ к крепежным болтам. Затем найдите тормозной суппорт. винт для удаления воздуха вверху и снимите пылезащитный колпачок. Жидкость, которая в штангенциркуле могут быть загрязнены и могут содержат мелкие частицы грязи, металла или ржавчины.

При вдавливании поршня обратно в суппорт эта загрязненная жидкость может вызвать проблемы для клапана ABS, двигателя и главного цилиндра, что может привести к выходу этих компонентов из строя.Этот шаг позволяет тормозной жидкости, попавшей в тормозной суппорт, место снятия изношенных тормозных колодок.

В большинстве случаев используйте небольшой гаечный ключ на 10 мм и наденьте его на спускной клапан. Затем прикрепите кусок резиновой трубки или шланга к спускному клапану, пока другой конец шланга находится в емкости для жидкости. Нажмите гаечный ключ против часовой стрелки, чтобы открыть клапан (дополнительная резиновая трубка).

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

После открытия дренажного отверстия используйте небольшую монтировку или большое плоское лезвие (стандарт). отверткой, чтобы вклинить ее между ротором и старой тормозной колодкой.Тогда начни прикладывая давление назад и вперед, чтобы увеличить зазор, толкая поршень назад в суппорт. Жидкость начнет вытекать из трубки в контейнер. Продолжайте эту операцию до тех пор, пока вы не сможете снова вставить поршень в суппорт. Удерживая давление на поршне, закройте спускной клапан. затем снимите шланг и гаечный ключ.

На некоторых суппортах бывает сложно переустановить суппорт модом, поэтому этот шаг нужно будет сделать после того, как суппорт был снят с помощью большого C-образного зажима или канальных замков.Если Канальные замки используются при установке старой колодки для защиты поршня суппорта.

Шаг 3

Снимите тормозной суппорт: Найдите крепление суппорта или скользящие болты на внутренней стороне каверномер. Размеры головки болта могут быть 14 мм, 15 мм, 18 мм, 8 мм или 10 мм с шестигранной головкой или бит Torx 35 в большинстве случаев. (Некоторые Volkswagen используют свои собственные специальные 12 мм или 14 мм десять точечный Torx, чтобы вы не тормозили обычными инструментами, вы должны иметь этот специальный инструмент для работы) Используйте трещотку или гаечный ключ, чтобы ослабить и удалить оба болта, поворачивая их против часовой стрелки.

Вам может понадобиться дополнительный гаечный ключ, чтобы удерживать суппорт от поворота, но это не типично. После удаления осмотрите состояние резьбы и замените их в случае износа.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Теперь суппорт ослабнет. Возьмитесь за него, чтобы снять суппорт с тормоза. колодки и кронштейн крепления суппорта. Если штангенциркуль не втянут, вы может потребоваться немного покачать суппорт вперед-назад, чтобы снять его. Как только суппорт освободится от колодок, надежно установите его на нижний рычаг. подкосите перегородку или воспользуйтесь стяжкой-молнией, чтобы удерживать ее в стороне.Будьте осторожны, не сгибайте, не перегибайте и не позволяйте суппорт повесить на тормозной шланг.

Тщательно осмотрите тормозной суппорт и тормозной шланг на предмет утечек, трещин или натереть и при необходимости заменить.

Шаг 4

Снимите тормозные колодки: После снятия тормозного суппорта возьмитесь за внутреннюю и внешнюю колодки и сдвиньте их наружу из ротора и из монтажного кронштейна суппорта. Можно использовать стандартную отвертку и клин. это между колодками и ротором, чтобы помочь в снятии.Иногда колодки при снятии застревают в суппорте, и их можно вытащить из суппорта. суппорт снять.

Осмотрите изношенную колодку и регулировочную шайбу глушителя. Ищите неравномерный износ, который индикация заедания суппорта, который необходимо отремонтировать. Мы будем покажу вам, как это сделать позже в этом руководстве.

Шаг 5

Снимите монтажный кронштейн суппорта: Монтажный кронштейн суппорта необходимо снять для замены тормозного ротора в большинстве случаев. случаи.Найдите крепежные болты на внутренней части кронштейна. Размер головки болта будет больше, чем размер болтов крепления суппорта, например 17 мм, 18 мм или 19 мм в большинстве случаев. Эти болты можно удерживать с помощью резьбового фиксатора, поэтому убедитесь, что торцевой ключ или гаечный ключ надежно закрепите, прежде чем нажимать против часовой стрелки, чтобы снять их.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

При удалении последнего болта монтажный кронштейн ослабнет, так что держите возьми его, чтобы он не упал.Этот кронштейн будет содержать направляющие суппорта. которые необходимо будет снять и очистить перед повторной сборкой. Эти слайды помогают поплавок суппорта, чтобы обеспечить равномерный износ как внутренних, так и внешних тормозных колодок. Теперь тормозной ротор готов к снятию.

Замена тормозного ротора

Тормозной ротор предназначен для использования тормозного давления, создаваемого тормозная система для остановки автомобиля. Этот тормозной ротор использует трение и тепло для преобразования количества движения в тормозную силу.Тормозные колодки движутся по обе стороны от тормозного ротора и удерживаются на месте тормозным суппортом.

Что идет не так?

Тормозные диски могут быть сплошными или вентилируемыми, в зависимости от дизайн приложения. Затраты на замену тормозных роторов значительно снизились. В последние годы их замена стала более предпочтительным методом, чем шлифовка. Есть минимальная толщина требование к измерениям, предназначенное для поддержания целостности рабочих характеристик ротора. Как только ротор достиг этого минимального размера, его необходимо выбросить, иначе он может перекос, вызывающий тряску рулевого колеса при торможении.

Тормозной ротор способен удерживать только определенное количество тепла. Как только этот уровень достигнут, тормоз ротор не может удерживать дополнительное тепло, в результате чего тормоза гаснут. Затухание тормозов — это условие это ухудшит работу тормоза до тех пор, пока тормозной ротор не остынет. Если тормоз ротор подвергается длительному перегреву, это может повредить ротор кристаллизация металла ротора, вызывающая горячие точки, которые будет издавать ворчание при использовании тормозов.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Поверхность тормозного ротора может стать неровной и иметь канавки в качестве тормоза. износ колодок — естественное явление. Новые тормозные колодки идеально ровные и нужна ровная поверхность для сопряжения. Установка новых тормозных колодок на изношенный тормозной ротор может привести к слабая работа тормозов и скрип. Это может привести к тому, что педаль тормоза или рулевое колесо пульсировать при включении тормозов.

Не рекомендуется устанавливать новые тормозные колодки на старый тормозной ротор, поскольку Тормозная поверхность будет неровной и снизит тормозную способность, что может привести к тому, что автомобиль будет тянуть в ту или иную сторону при торможении.Это известно как «шлепки по ней» и это самый дешевый способ выпекания на переднем плане.

Шаг 1

Замена тормозного ротора: Некоторые тормозные диски крепятся к ступице подшипника с помощью монтажного винта или листа металлический зажим на шпильке колеса. Используйте отвертку или ударную отвертку, чтобы снимите винты. Также могут быть зажимы для листового металла, которые можно снять с помощью пара боковых фрез (дайки). Затем эти клипы можно выбросить.

Эти крепежные винты могут быть довольно плотно затянуты, и в этом случае вы должны использовать ударная отвертка, которая выглядит вот так и доступна в Amazon, или вы можете арендовать его в магазине запчастей, что довольно дешево.

Надев защитные очки, ударьте молотком по концу ударной отвертки, чтобы разблокировать винт и облегчить его удаление. Ударная отвертка имеет две настройки: затяните и ослабьте, чтобы убедиться, что он установлен правильно.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

После удаления всех крепежных винтов или зажимов ротор должен быть ослаблен. Иногда ротор может застрять из-за ржавчины или затяжки колеса. против него и подшипника ступицы.Продолжая носить защитные очки, используйте пластиковый или обычным молотком, чтобы ослабить ротор для снятия. Это может потребовать некоторой силы так что не бойтесь нанести ему сильный сильный удар металлическим молотком.

После снятия старого тормозного ротора совместите его с новым ротором. Проверить наружный диаметр и монтажное смещение вместе с расположением шпильки колеса, они должно быть идентичное совпадение. Некоторым людям нравится повторно обрабатывать роторы, используя тормозной токарный станок.Мы рекомендуем новые, потому что в повторно обработанных роторах будет меньше металл для рассеивания тепла, с помощью которого они могут деформироваться. Это условие сделает руль дрожит, когда применяя тормоза.

Протрите заводским полотенцем установочную поверхность ступицы подшипника и убедитесь, что на нем нет грязи и жира. Это позволит новому ротору сесть прямо на подшипник ступицы. После того, как старый ротор будет согласован с новым блоком, выровняйте шпильки колеса и крепежные винты ротора.Затем наденьте ротор на ступицу подшипника.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Установите крепежные винты ротора и затяните. Вам не нужно использовать ударную отвертку, чтобы сильно затянуть винты, потому что ротор будет удерживаться колесом и гайками.

На старых автомобилях и легких грузовиках в роторе подшипники оси и сальник, которые необходимо очистить и снова упаковать (обслуживается).

Обслуживание суппортов

Боковины суппорта предназначены для того, чтобы суппорт мог плавать при привинчивается к монтажному кронштейну, что способствует равномерному износу тормозных колодок.

Что идет не так?

Заклинивание суппортов тормозного суппорта из-за ржавчины и коррозии тянуть при торможении, что приводит к чрезмерному износу колодки по сравнению с противоположная колодка в суппорте. Это также может привести к тому, что тормоза не сработают один раз. применяется и создает чрезмерное тепло.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 1

Удалите направляющие болты: Возьмитесь за направляющие и потяните их наружу, поворачивая. Это поможет удалить пыль. ослаблено уплотнение багажника.Продолжайте выдвигать слайды наружу, пока они не освободятся от монтажный кронштейн. Если ползун застрял или застрял в кронштейне, используйте тиски, чтобы удерживать кронштейн, и пару плоскогубцев, чтобы освободить его, перемещая его вперед и назад, пока применив WD40 и потянув их наружу.

Используйте магазинное полотенце для карбюратора или очиститель тормозов и проволочную щетку, чтобы очистить всю ржавчину и коррозию с слайды. Проверьте скользящие болты на износ и замените их, если наблюдается чрезмерный износ.

После очистки направляющих нанесите тонкий слой силиконовой тормозной смазки на оба слайда. Некоторые слайды будут иметь демпфер на одном конце, чтобы не допустить они перепутались. Установите их обратно в отверстие, из которого они вышли.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 2

Установите на место салазки и кронштейн суппорта: Установите салазки суппорта в монтажный кронштейн суппорта, повернув его. движения и убедитесь, что слайды легко перемещаются наружу.Если нет, снимите слайд. для дальнейшего расследования. Эти слайды могут изнашиваться и иметь в них бороздки, в которых случае их необходимо будет заменить. Канавки скользящего пальца могут привести к зависанию суппорта, что приведет к неравномерному износу колодок и тормозным характеристикам.

Перед установкой кронштейна крепления суппорта очистите резьбу болтов. используя небольшую проволочную щетку. Затем вручную вверните оба крепежных болта в скобка. Равномерно затяните болты в соответствии со спецификациями производителя. обычно от 70 до 90 футов фунтов.Можно использовать небольшое количество фиксатора резьбы чтобы болты не ослабли.

Установить новые тормозные колодки

После снятия суппорта и замены ротора можно приступать к установке новых тормозных колодок.

Как работают тормозные колодки?

Тормозные колодки поглощают тепло, поскольку они создают трение о тормоз ротор при нажатой педали тормоза. Эти колодки едут по обе стороны от ротор, который удерживается на месте тормозным суппортом, который обычно устанавливается к шпинделю или опорной пластине.Гидравлическое давление обеспечивается тормозной системой через главный тормозной цилиндр. Когда тормозная система активирована, тормозные колодки прижимается к тормозному ротору, заставляя его замедлять движение автомобиля.

Опорные пластины тормозных колодок металлические, есть например, несколько различных классификаций композитных материалов тормозных колодок; органический полуметаллический и керамический, чтобы назвать несколько. Органическая подушка используется в основном на складе Приложения. Полуметаллический используется для грузовиков и внедорожников, а керамическая накладка используется для приложений с увеличенным сроком службы.Каждая из этих колодок имеет индивидуальный износ и характеристики использования, например; органические прокладки — самые щадящие прокладки когда речь идет об износе тормозного ротора и снижении шума тормоза, например, скрипа.

Полуметаллические колодки, как правило, более агрессивны по отношению к роторам, но могут потребовать большего нагрейте, а затем органические колодки до того, как тормозная колодка исчезнет. Керамические прокладки самые твердые колодки группы и могут изнашивать роторы в течение срока службы тормозной колодки. Керамические колодки также могут быть связаны с шумами тормозов, такими как скрип и ворчание.Преимущество керамических прокладок — срок службы комплекта тормозных колодок примерно на 20% больше, чем у обычных тормозных колодок. Каждые Производитель тормозных колодок имеет собственную смесь композитных материалов, которые могут варьироваться по стоимости и качеству. Этот материал связан или заклепками к металлической опорной плите пэда.

Шаг 1

Установите колодки: При замене тормозов всегда подгоняйте старые тормозные колодки к новым тормозным колодкам. В опорная пластина тормозной колодки должна быть такой же, как и старая, за исключением отсутствует композитный материал.Некоторые колодки оснащены анти погремушки. Эти зажимы предназначены для того, чтобы прокладки могли свободно перемещаться внутри крепление суппорта.

Если эти зажимы не входят в комплект тормозных колодок, перенесите старые зажимы. к новому комплекту тормозных колодок. Не выбрасывайте зажимы против дребезжания, это приведет к в пэде с чрезмерным зазором, который создаст звук щелчка при торможении. Некоторые конструкции тормозных колодок будут иметь стиль крика. индикатора износа.Этот индикатор минимальной толщины был создан для того, чтобы или кричащий шум, когда тормоза находятся в положении холостого хода или когда тормоза применяются.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Стремясь удержать тормозную колодку на месте, производители автомобилей Разработаны встроенные внешние зажимы, которые удерживают колодку внутри и снаружи суппорта. Зажим внутренней колодки помещается внутри поршня суппорта, а зажим внешней колодки крепится к внешней части суппорта.Эти зажимы удерживают тормозные колодки в тормозной суппорт.

В приведенном ниже примере вы можете увидеть скример с подушечкой. создает скрип или чириканье, когда тормоза становятся низкими. Это предохранительное устройство предупреждает о необходимости замены тормозов.

В верхней части колодки можно увидеть металл, на котором написано «мой тормоз металлический. металл «означает, что опорная пластина колодки, которая сделана из металла, контактирует с ротор тоже металлический.Когда тормоза находятся в этом состоянии, тормозная сила сильно скомпрометирован.

Сравните старую колодку с новой и обратите особое внимание на размер пэда опорная пластина тан. Эти выступы удерживают подушку на месте. Если хвостовик слишком большой, он не войдет в монтажную пластину суппорта, и если выступ слишком маленький, подушка будет дребезжать и щелкать при движении или остановке. Так же Табличка с предупреждением скримера должна быть на том же месте, что и старая прокладка при установке обратно в монтажный кронштейн.

Матча старого размера колодка опорной пластины для новой панели. Некоторые новые колодки имеют не анти-писк вибрация прокладка уже прикреплены к задней части опорной пластины, так нет Перед установкой необходимы дополнительные меры для предотвращения скрипа тормозов. В более ранних версиях использовался спрей или покрытие против скрипа, но обычно практически не влияет на тормозной шум.

Для некоторых применений новые комплекты зажимов для предотвращения дребезжания поставляются вместе с колодками.Снимите старые фиксирующие зажимы и установите новые на монтажный кронштейн суппорта.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

При установке фиксаторов дребезжания колодок в кронштейн крепления суппорта убедитесь, что зажимы ориентированы правильно.

Установите новые колодки по очереди. Надавите на пружинный фиксатор. и носом верхней части колодки внутрь, чтобы прижать ее прямо к ротору.

Вот как это выглядит, когда обе колодки правильно установлены против тормозной ротор.Убедитесь, что колодки свободно перемещаются внутри кронштейна без доступа играть. Теперь суппорт готов к переустановке. (Примечание: накладка с датчиком обычно находится во внутреннем положении).

Шаг 2

Установите на место тормозной суппорт: Удерживая суппорт скользящими внутрь, осторожно установите суппорт на тормозные колодки. Если у вас возникли проблемы с установкой суппорта, дважды проверьте убедитесь, что поршень полностью втянут в суппорт, а салазки вставлен в монтажный кронштейн.Дважды проверьте положение поршня с помощью большого C-образного зажима. или замки каналов и протолкните поршень внутрь.

После того, как суппорт окажется над колодками и салазками, установите оба крепежные болты вручную по одному. Затем затяните болты по производителям спецификация крутящего момента, которая обычно составляет от 35 до 45 фут-фунтов. На некоторых слайдах есть шестигранник, где можно использовать гаечный ключ, чтобы удерживать ползуны от поворота при затяжке болт. Теперь, когда закончено, повторите эту процедуру торможения для противоположной стороны автомобиля.

Шаг 3

Добавление тормозной жидкости: Откройте капот и найдите главный тормозной цилиндр, который обычно находится на сторона водителя возле брандмауэра. Используйте магазинное полотенце и очистите мастер тормозов. резервуар и крышка цилиндра, чтобы грязь не попала в жидкость, затем снимите крышку, чтобы можно было добавить жидкость.

Доливайте тормозную жидкость из закрытого контейнера до отметки «ПОЛНЫЙ» на резервуаре.

После того, как жидкость будет установлена ​​до необходимого уровня, установите крышку на место и вытрите излишки тормозной жидкости магазинным полотенцем.После того, как педаль тормоза была нажата и давление в тормозной системе было надлежащим, После получения перепроверьте уровень жидкости и при необходимости долейте.

Шаг 4

Медленно нажмите на педаль тормоза: После того, как противоположная сторона завершена, дважды проверьте свою работу, чтобы убедиться, что все болты затянуты и затянуты. Медленно нажмите на педаль тормоза вниз, педаль упадет в пол. Затем позвольте ему очень медленно вернуться, никогда не качайте тормоза быстро. Повторяйте эту операцию, пока не почувствуете тормоз педаль стала нормальной и давить.Это может занять от четырех до семи циклов.

Эта операция заставляет тормозные колодки перемещаться к тормозным роторам, заполняя воздушный зазор между колодкой и ротором. и поршень суппорта. Делайте это до тех пор, пока не вернется нормальная работа тормоза (педаль тормоза в нормальном положении). Медленное перемещение педали помогает предотвратить образование пузырьков воздуха. попадает в систему, что облегчает кровотечение. Если педаль кажется рыхлой, воздух задерживается, и тормозная система требует прокачки.

Шаг 5

Обкатка тормозных колодок и роторов: После того, как тормозная система была произведена и автомобиль находится в безопасном положении на ровной поверхности. еще раз проверьте работу педали тормоза.Это нужно делать на работающем автомобиле и в парке, чтобы помочь силовой тормозной системе. При первом использовании новых тормозов они не будут работать как хороший поскольку они еще не были сломаны, это означает, что колодки не сопряжены с ротор. Чтобы сделать это правильно, отправьте автомобиль на тест-драйв, аккуратно нажимайте на тормоза, делая легкие остановки. затем отпуская педаль в денежном эквиваленте, а затем снова нажимайте на нее, останавливаясь.

Это сломает колодки, позволяя им остыть и высвободить тормозной материал. выплачивается в процессе.Повторите эту процедуру 5-7 раз, в этот момент тормоза готовы к работе на открытой дороге, и педаль тормоза должна быть обычный. Если вы слышите какие-либо странные шумы или педаль мягкая или рыхлая, проверьте еще раз. работа путем повторного поддомкрачивания автомобиля и снятия колес для осмотра или повторного удаления воздуха из система. Никогда не продолжайте водить машину без нормальной работы педали тормоза.

Есть вопросы?

Если у вас есть вопросы тормоза посетите наш форум.Если тебе нужна машина совет по ремонту, пожалуйста, спрашивайте, наше сообщество механиков всегда рады помочь и всегда на 100% бесплатно.

Mercedes-Benz W210 Замена передних тормозных колодок / дисков (1996-03) E320, E420

Замена тормозных колодок — одна из самых простых работ на вашем Mercedes-Benz. В общем, вы должны проверять свои тормозные колодки примерно каждые 25000 миль и заменять их, если материальная накладка колодки изношена настолько, что срабатывает датчик замены колодки.Ã ‚На самом деле, большинство людей не проверяют свои колодки очень часто и обычно ждут, пока не увидят, что на приборной панели загорится маленькая сигнальная лампа тормоза.‚ ‚Заменить колодки и как можно скорее осмотреть диски — это мудрая идея. как вы видите, эта контрольная лампа горит.

Если вы проигнорируете контрольную лампу, вы действительно можете добраться до точки контакта металла с металлом, где металлическая основа колодок касается тормозных дисков. ‚Использование тормозов в этом состоянии не только приведет к неадекватному торможению. , но также начнут изнашиваться канавки на тормозных дисках.Ã ‚Если на дисках нарезаны канавки, они повреждаются, и их часто невозможно отремонтировать.‚ Иногда сработает шлифовка поверхности, но часто срез канавки будет глубже, чем допускается спецификациями изготовителя оборудования. Сделайте это, чтобы избежать этой проблемы, замените колодки сразу.

Процедура замены колодок на всех колесах в основном одинакова. Между передними и задними тормозами есть небольшие различия в конфигурации, но в целом процедура замены аналогична.Первый шаг, чтобы приподнять машину и снять колесо дороги. Это обнажит тормозной суппорт, который прижимает колодки к диску. Перед началом работы с колодками убедитесь, что стояночный тормоз выключен.

Если вы заглянете внутрь суппорта, вы увидите тормозные колодки — обычно они выглядят очень тонкими. Для замены передних тормозных колодок на Mercedes W210 нужно снять суппорт. Начните с удаления фиксатора тормозных колодок, который предотвращает дребезжание колодок, с помощью отвертки (см. Рисунок 2).Обязательно наденьте защитные очки на этом этапе, так как если вы не будете осторожны, зажим может отлететь.

Обратите внимание, что Mercedes-Benz рекомендует промывать тормозную жидкость каждые два года для обеспечения долговечности.

С помощью отвертки подденьте маленькие пластиковые крышки, закрывающие каждый направляющий болт суппорта (см. Рисунок 3). Затем снимите оба 7-миллиметровых направляющих болта с суппорта (см. Рисунок 4 и Рисунок 5). Теперь снимите 5-миллиметровый шестигранный болт, крепящий датчик износа тормозов к суппорту, затем разъедините электрические соединения датчика износа тормозов ( со стороны водителя спереди, со стороны пассажира сзади) (см. Рисунок 6 и Рисунок 7).

После того, как направляющие болты будут удалены, вы сможете просто снять суппорт с его крепления (см. Рис. 8). ‚Если нет, вы можете очень осторожно поддеть суппорт с помощью отвертки. Не торопитесь и одинаково подденьте суппорт с обеих сторон. На этом этапе вы можете снять внешнюю тормозную колодку с суппорта и с помощью отвертки поддеть внутреннюю колодку из поршня суппорта (см. Рисунок 9). Подвешивайте штангенциркуль с помощью стяжки или веревки, пока вы снова не будете готовы с ним работать.Не позволяйте суппорту свисать с резинового шланга (это может повредить тормозную магистраль) (см. Рисунок 10).

После снятия колодок осмотрите внутреннюю часть калипера. ‚Вы должны очистить эту область небольшим количеством сжатого воздуха и изопропилового спирта. Убедитесь, что пыльники и зажимные кольца внутри суппорта не разорваны и не повреждены. ‚Если они есть, то, возможно, потребуется восстановить суппорт. Â На этом этапе следует внимательно осмотреть тормозные диски. à ‚ С помощью микрометра измерьте толщину диска.à ‚Если диск изношен сверх своих технических характеристик, то пора заменить его вместе с диском с другой стороны (см. Проект по замене тормозных дисков). В нашем случае мы решили заменить тормозные диски одновременно с колодками.

После того, как суппорт снят и увязан, необходимо снять кронштейн суппорта. Он крепится к задней части поворотного кулака двумя 19-миллиметровыми болтами (см. Рисунок 11). Они затянуты очень туго, поэтому вам может потребоваться отбойный стержень, чтобы их ослабить.После того, как вы удалили болты, проведите кронштейн над тормозным диском в сторону. Как только скоба будет снята, вы сможете извлечь диск.

Диск крепится к ступице с помощью винта с потайной головкой 5 мм с шестигранной головкой, который обычно заменяется при каждом обслуживании. Этот винт обычно не затянут, и вы можете ослабить его, удерживая диск рукой. Удалите винт, и диск должен просто оторваться. Иногда коррозия может привести к прилипанию диска к ступице. Если он застрял, используйте молоток на задней стороне, чтобы выбить диск (Рисунок 12 и Рисунок 13).Если на фланце подшипника на сопрягаемой поверхности ротора есть коррозия, ее необходимо удалить в это время, иначе у вас будет тормозной ротор. проблемы с выбегом.

Перед установкой слегка смажьте тормозной ДИСК противозадирным составом в месте его контакта с фланцем подшипника.

Установка нового тормозного диска совсем несложно; просто вставьте его на ступицу, следя за тем, чтобы выровнять отверстия для обоих ушек болтов и тормозной стопорного винта. Нанесите небольшое количество противозадирного состава на резьбу нового фиксирующего болта.Это дешевая страховка, позволяющая предотвратить откручивание винта при его следующем снятии. Затяните винт с моментом 10 Нм = 7,37 фунт-футов (см. Рисунок 14).

Чтобы установить новые тормозные колодки, вам нужно взять С-образный зажим и вставить поршень суппорта обратно в суппорт. Это потому, что новые колодки будут немного толще старых изношенных, а поршень установлен в положение старой колодки. Сдвиньте поршень назад с помощью зажима, стараясь не прилагать слишком большое усилие. Использование здесь отвертки может случайно повредить пыльник и уплотнения внутри суппорта, и это не рекомендуется (см. Рисунок 15).

Имейте в виду, что по мере того, как вы толкаете поршни в суппортах, вы повышаете уровень тормозного бачка. Убедитесь, что в вашем резервуаре не слишком много жидкости. Если уровень высокий, возможно, вам придется откачать немного воды из резервуара, чтобы предотвратить его переполнение. Также убедитесь, что крышка надежно прикреплена к верхней части резервуара. В противном случае тормозная жидкость может случайно пролиться на краску.

Установите кронштейн суппорта на новый тормозной диск и прикрутите его к поворотному кулаку.Затяните крепеж с моментом 115 Нм = 84,8 фут / фунт. Теперь установите подвесную тормозную колодку на кронштейн суппорта. (См. Рисунок 16 и рисунок 17). Прежде чем вы сможете установить внутреннюю тормозную колодку внутри суппорта, установите новый датчик износа тормозов или перенесите старый датчик на тормозную колодку. Когда колодка изнашивается настолько, что пробивает пластмассовый датчик, цепь замыкается, и стоп-сигнал на приборной панели замыкается на массу. Используйте пару острогубцами, чтобы вытащить старый датчик, если вы планируете использовать его повторно.С новым датчиком просто вставьте его в отверстие на подушке, как показано здесь. После того, как суппорт установлен на кронштейн, снова вставьте датчик в жгут (см. Рисунок 18). Теперь защелкните внутреннюю тормозную колодку рукой (см. Рисунок 19).

Вы также можете покрыть заднюю часть тормозных колодок небольшим количеством клея для предотвращения визга. Этот клей в основном склеивает колодки и поршень и предотвращает шумную вибрацию. Подушечки для защиты от скрипа также можно приобрести в виде листов, которые снимаются и кладутся на заднюю часть подушечек.

Установите суппорт на его монтажный кронштейн, окружающий тормозной диск. ‚Если суппорт не подходит, вам нужно вдавить поршень еще немного, пока пространство между обеими колодками не станет достаточно широким для тормоза. диск по размеру. Затяните направляющие болты с помощью динамометрического ключа с усилием от 18 до 22 фунт-футов. (25-30 Нм). Снова установите защитные колпачки на направляющие болты и, наконец, снова установите пружинный зажим на передней части суппорта. Установите на место болт с шестигранной головкой 5 мм, крепящий датчик износа тормозных колодок сбоку от суппорта.Не забудьте также повторно подключить электрическую часть (см. Рисунок 20).

Когда закончите с обеих сторон, несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы убедиться, что колодки и поршни сидят правильно. Также убедитесь, что вы долили тормозную жидкость в бачок главного цилиндра, если это необходимо. Тормозным колодкам обычно требуется от 100 до 200 миль, чтобы полностью обкататься. Обычно тормозные характеристики незначительно ухудшаются, когда колодки начинают свой период износа. Убедитесь, что в этот период вы избегаете резких торможений или аварийных маневров.

Рисунок 1	Замена тормозных колодок — одна из самых простых работ на вашем автомобиле. В общем, вы должны проверять свои тормозные колодки примерно каждые 25000 миль и заменять их, если материальная накладка колодки изношена настолько, что срабатывает датчик замены колодки. На самом деле, большинство людей не проверяют свои колодки очень часто и обычно ждут, пока не увидят, что на приборной панели загорится маленькая сигнальная лампа тормоза.Заменить колодки и осмотреть диски — это разумная идея, как только вы увидите, что загорается сигнальная лампа. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 2	С помощью отвертки подденьте стопорную пружину на передней части суппорта. Рекомендуется использовать защитные очки, так как эта пружина находится под напряжением. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 3	На этой фотографии показано, как верхний защитный колпачок снимается с крышки направляющего болта суппорта.(зеленая стрелка) Есть две крышки, одна для верхнего и нижнего болта. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 4	Сняв колпачки, вы можете ослабить направляющие болты суппорта с помощью шестигранного ключа на 7 мм. Их не нужно полностью снимать с трубок, достаточно лишь освободить суппорт от кронштейна. На этом рисунке показано расположение нижнего крепежного болта. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 5	На этом рисунке показано расположение болта верхней направляющей суппорта. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 6	На этом этапе вы также должны удалить 5-миллиметровый шестигранный болт, крепящий разъем датчика износа тормозов к суппорту. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 7	После отпускания разъединить разъем датчика износа тормозов. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 8	После снятия направляющих болтов суппорта и удерживающей пружины вы сможете снять суппорт с его кронштейна.Если он там застрял, вы можете использовать отвертку, чтобы осторожно приподнять и снять суппорт. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 9	При снятом суппорте просто подденьте тормозную колодку из поршня внутри суппорта. После снятия проверьте пылезащитные уплотнения вокруг поршня на предмет трещин или повреждений. Также очистите внутреннюю часть суппорта изопропиловым спиртом и сжатым воздухом. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 10	Хорошая идея — подвесить тормозной суппорт в сторону с помощью стяжки или веревки, когда вы не работаете с ним.Никогда не поддерживайте его только тормозной магистралью: это может повредить магистраль. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 11	На этом рисунке показаны два 19-миллиметровых болта, которыми кронштейн суппорта крепится к поворотному кулаку. Этот кронштейн необходимо снять, прежде чем диск сможет оторваться. Эти болты затянуты очень туго, поэтому для их ослабления может потребоваться отбойный стержень. После удаления болтов снимите кронштейн и отложите его в сторону. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 12	Тормозной диск крепится к ступице колеса шестигранным болтом 5 мм с потайной головкой. После снятия тормозной диск должен просто снять. Иногда диск может прилипать к ступице колеса. Если он застрял, используйте молоток с обратной стороны, чтобы выбить диск. Если он действительно застрял там, вам может потребоваться сбрызнуть поверхность диска пенетрантным маслом и дать ему впитаться в течение ночи. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 13	Это то, что вы должны увидеть после снятия тормозного диска со ступицы колеса. Если на фланце подшипника на сопрягаемой поверхности ротора есть коррозия, ее необходимо удалить на этом этапе, иначе возникнут проблемы с биением тормозного ротора. Я предлагаю вам отшлифовать его и покрыть поверхность каким-нибудь противозадирным составом. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 14	Здесь показан новый тормозной диск, установленный на ступицу колеса.Перед установкой нового болта крепления диска рекомендуется нанести небольшое количество противозадирного состава на резьбу. Затем совместите новый диск с монтажным отверстием на ступице. Вероятно, вам придется удерживать диск на месте, пока болт не начнет ввинчиваться. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 15	Прежде чем вы сможете установить новые тормозные колодки на переднюю часть, вам нужно будет вставить поршень обратно в суппорт.В этом случае хорошо подойдет большой С-образный зажим. Убедитесь, что поверхность зажима установлена ​​на внутренней стороне поршня, а также на задней части суппорта. Убедитесь, что поршень втягивается в отверстие равномерно. Если вы столкнулись с сопротивлением, остановитесь и убедитесь, что поршень не взведен в отверстии. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 16	Установите монтажный кронштейн суппорта на поворотный кулак и затяните крепежные болты с моментом 115 Нм = 84.8 фут / фунт Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 17	Установите внешнюю тормозную колодку на раму суппорта, как показано здесь. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 18	Прежде чем вы сможете установить внутреннюю тормозную колодку внутри суппорта, вам нужно будет либо установить новый датчик износа тормозов, либо перенести старый датчик на новую тормозную колодку.Когда колодка изнашивается настолько, что пробивает пластмассовый датчик, цепь замыкается, и стоп-сигнал на приборной панели замыкается на массу. Если вы планируете использовать его повторно, воспользуйтесь острогубцами, чтобы вытащить старый датчик. С новым датчиком просто вставьте его в отверстие на подушке, как показано здесь. После того, как суппорт снова будет установлен на кронштейне, снова вставьте датчик в жгут. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 19	Снимите стяжки, удерживающие суппорт на раме автомобиля, и установите внутреннюю тормозную колодку на внутреннюю часть поршня суппорта.Он удерживается на месте пружинным зажимом, для установки которого может потребоваться небольшое усилие. Проведите проводку датчика тормозных колодок через верх суппорта. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 20	Установите суппорт обратно на новую колодку и диск, выровняйте направляющие болты суппорта и затяните направляющие болты суппорта до кронштейна 18–22 фунт-сила-футов. (25-30 Нм). Снова установите защитные колпачки на направляющие болты и, наконец, снова установите пружинный зажим на передней части суппорта.Закончив работу с обеих сторон, несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы убедиться, что колодки и поршни сидят правильно. Также убедитесь, что вы долили тормозную жидкость в бачок главного цилиндра, если это необходимо. Тормозным колодкам обычно требуется от 100 до 200 миль, чтобы полностью обкататься. Обычно тормозные характеристики незначительно ухудшаются, когда колодки начинают свой период износа. Убедитесь, что в этот период вы избегаете резких торможений или аварийных маневров. Большое изображение | Очень большое изображение

Hyundai Sonata: Передний дисковый тормоз.Процедуры ремонта — Тормозная система

Удаление

1.	Снимите переднее колесо и шину. Момент затяжки: 88,3 ~ 107,9 Нм (9,0 ~ 11,0 кгсм, 65,1 ~ 79,6 фунт-футов)

2.

Ослабьте рым-болт шланга (B) и болты крепления суппорта (C), затем снимите передний суппорт в сборе (A). Момент затяжки: Тормозной шланг к суппорту (B): 24,5 ~ 29,4 Н · м (2,5 ~ 3,0 кгсм, 18,1 ~ 21,7 фунт-футов) Узел суппорта к кулаку (C): 78,5 ~ 98,1 Н · м (8,0 ~ 10,0 кгсм, 57,9 ~ 72,3 фунт-футов) Не ослабляйте болты (E) вместо болта направляющей тяги.

3.	Снимите передний тормозной диск, ослабив винты (A).

Замена

Колодки тормозные передние

1.	Выверните болт крепления кронштейна тормозного шланга (A).

2.	Ослабьте болт направляющей тяги (B) и поверните суппорт (A) вверх. пути. Момент затяжки: 21,6 ~ 31,4 Н · м (2,2 ~ 3,2 кгсм, 15,9 ~ 23,1 фунт-футов)

3.	Замените прокладку колодки (D), фиксаторы колодок (C) и тормозные колодки (B) в кронштейн суппорта (A).

Инспекция

Проверка толщины переднего тормозного диска

1.	Проверьте тормозные колодки на износ и выцветание.

2.	Проверить тормозной диск на предмет повреждений и трещин.

3.

Удалите всю ржавчину и загрязнения с поверхности и измерьте толщина диска не менее чем в 8 точках на одинаковом расстоянии (5 мм) от внешний круг тормозного диска. Передний тормозной диск толщиной — Стандарт: 28 мм (1,10 дюйма) — Предел обслуживания: 26,4 мм (1,04 дюйма) Отклонение: менее 0.005 мм (0,0002 дюйма)

4.	Если износ превышает предел, замените диски и колодку в сборе. слева и справа от автомобиля.

Проверка передних тормозных колодок

1.	Проверить износ колодок. Измерьте толщину колодки и замените ее, если оно меньше указанного значения. Толщина колодки Стандартное значение: 11 мм (0,43 дюйма) Предел обслуживания: 2,0 мм (0,0787 дюйма)

2.	Убедитесь, что смазка нанесена на точки скользящего контакта и прокладка и металлическая подложка на предмет повреждений.

Проверка биения переднего тормозного диска

1.	Поместите индикатор часового типа примерно в 5 мм (0,2 дюйма) от внешней окружности. тормозного диска и измерьте биение диска. Биение тормозного диска Предел: 0,025 мм (0,00098 дюйма) или менее (новый)

2.	Если биение тормозного диска превышает предельное значение, замените диск и снова измерьте биение.

3.	Если биение не превышает предельное значение, установите тормозной диск после поворота на 180 °, а затем проверьте биение тормозной диск снова.

4.	Если биение нельзя исправить, изменив положение тормозной диск, заменить тормозной диск.

Установка

1.	Установка производится в обратном порядке.

2.	При установке тормозного суппорта в сборе используйте SST (09581-11000).

3.	После установки прокачайте (См. Прокачка тормозной системы)

• Не ударяйте по концам поршня молотком или не пытайтесь поддеть его. торцевую часть поршня с помощью отвертки, чтобы вставить поршень. • Использование дерева или использованной колодки для защиты конца поршня и нажатия рекомендуется дерево или подкладка. • При расправлении поршня SST должна покрывать всю площадь. торца поршня.

См. Также:

Расположение компонентов и компонентов
Расположение компонентов 1.Выключатель открытия лючка топливного бака 2. Привод открывания лючка топливного бака. …

Описание и работа переключателя стеклоподъемника

Описание Схема системы Модуль двери водителя (DDM) Модуль двери водителя (DDM) является частью конфигурации CAN, связь с BCM, SMK, SJB, PSM и ADM через CAN во время выполнения проводной си …

Топливный бак. Порядок ремонта
Снятие 1.Сбросьте остаточное давление в топливопроводе (см. «Сброс Остаточное давление в топливной магистрали »в этой группе). 2. Удалить …

2107: Oper Style — »GTAXMODS

FAM0ZiN ,
oi amigo eu quero pizza

FAM0ZiN ,

: FAM0ZiN

Boa tarde, Voltei a fazer publicaes no site poderiam dar aprovao nas ltimas postagens que fiz no site!

Ol, estamos muito felizes por teres voltado.

Boa tarde, Voltei a fazer publicaes no site poderiam dar aprovao nas ltimas postagens que fiz no site!

uwu ,
?

-,?

воспроизведение 1337 ,
Окей

Я нашел решение по blasthack спасибо

replay1337 ,
нет, сайт gtaxmods нет lua и скриптов ..Модификации, cleo, sampfuncs и многое другое.

у кого-нибудь есть пед с быстрым вращением?

Не работает, могу ли я отправить вам файл, чтобы вы попробовали изменить цветовые коды?

replay1337 ,
blast hack в помощь

Может ли кто-нибудь поменять цветовой код в cleo файле? Не могу из-за какой-то ошибки

NathanPrivateMod ,
Натан)

thehxliday ,

NathanPrivateMod ,
,!

«

Кто *

Как сделать cleo-файл для добавления текста на экран в игре?

,

таксист 7ид ???

?

Здравствуйте! Я бы помог, но не могу

Кто может редактировать CS файл, чтобы изменить некоторые цвета? Я пробовал с sanny builder, но не могу его скомпилировать

Напряхло2 вики13напряхло

, число ^ — ^.

Кто-нибудь знает, как изменить цвета серверной панели hp? Его нельзя изменить с помощью редактора интерфейса, потому что это панель HP сценария сервера

.

Toyota Camry: Передний тормоз — Тормоз

КОМПОНЕНТЫ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

ПОДСКАЗКА:

1. СНИМИТЕ ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО

2. СЛИВНАЯ ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ

ВНИМАНИЕ: Немедленно смойте тормозную жидкость, если она прилипла к любой окрашенной поверхности.

3. ОТСОЕДИНИТЕ ПЕРЕДНИЙ ГИБКИЙ ШЛАНГ

1. Снимите соединительный болт и прокладки. от дискового тормоза узел цилиндра, затем отсоедините гибкий шланг.

   ПОДСКАЗКА: Прокладка бывает двух типов: двухкомпонентная и однокомпонентная.

4. СНИМИТЕ ПЕРЕДНИЙ ДИСКОВОЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР В СБОРЕ

.

1. Удерживайте скользящий штифт цилиндра переднего дискового тормоза (No.1) и горка штифт (№ 2) и открутите 2 болта.

Снять передний дисковый тормозной цилиндр в сборе

.

5. СНИМИТЕ ПЕРЕДНЮЮ КОЛОДКУ ДИСКОВОГО ТОРМОЗА (ТОЛЬКО КОЛОДКА)

1. Снимите 2 колодки дискового тормоза с прокладками против визга с крепление тормозного цилиндра переднего дискового левого.

6. СНИМИТЕ ПЕРЕДНИЙ КОМПЛЕКТ ПРОТИВОПРОВОДНЫХ ПРОКЛАДОК

1. Серия

   MZ (класс SE, XLE): Снимите 2 прокладки против визга с каждой колодки.

2. За исключением серии MZ (класс SE, XLE): Снимите 4 прокладки против визга с каждой колодки.

3. С помощью отвертки снимите пластины индикатора износа колодок. с каждой площадки.

Снять передний комплект шайб против визга

7. СНИМИТЕ ОПОРНУЮ ПЛАСТИНУ ПЕРЕДНЕГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗА

1. Снимите опорную пластину колодки переднего дискового тормоза (No.1) и опорная плита передних дисковых тормозных колодок (No 2) от крепления переднего дискового тормозного цилиндра левый.

8. СНИМИТЕ ШПИЛЬК ПЕРЕДНЕГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА

1. Снимите штифт скольжения цилиндра переднего дискового тормоза (№ 1) и снимите его. Штифт скольжения цилиндра переднего дискового тормоза (№2) с переднего диска крепление тормозного цилиндра левое.

Снять штифт скольжения цилиндра переднего дискового тормоза

9.СНИМИТЕ ПЕРЕДНИЙ ДИСК ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА Втулка

1. С помощью отвертки снимите передний дисковый тормозной цилиндр. Сдвиньте втулку с пальца переднего тормозного цилиндра (№2).

ВНИМАНИЕ: Не повредить направляющий штифт цилиндра переднего дискового тормоза. (№2).

Снять скользящую втулку цилиндра переднего дискового тормоза

10. СНИМИТЕ ЦИЛИНДР ПЕРЕДНЕГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗА. МОНТАЖ

1. Снимите 2 болта крепления цилиндра переднего дискового тормоза. LH.

Снять опору переднего дискового тормозного цилиндра

.

11. СНИМИТЕ ПЫЛЬНИК ВТУЛКИ ПЕРЕДНЕГО ДИСКА

1. Удерживайте левую опору тормозного цилиндра переднего дискового тормоза в тиски через мягкие челюсти.

2. С помощью отвертки и молотка снимите 2 передних пыльники втулки дискового тормоза от переднего тормозного цилиндра монтаж LH

Снять пыльник втулки переднего дискового тормоза

.

12.СНИМИТЕ ЧЕРНОК ЦИЛИНДРА

1. С помощью отвертки снимите установочное кольцо и цилиндр. загрузки.

ВНИМАНИЕ: Не повредите канавку поршня и канавку цилиндра.

Снять пыльник цилиндра

.

13. СНИМИТЕ ПОРШЕНЬ ТОРМОЗА ПЕРЕДНЕГО ДИСКА

1. Поместите тряпку между поршнем переднего дискового тормоза и цилиндр дискового тормоза в сборе.

2. Используйте сжатый воздух для снятия поршня переднего дискового тормоза. от цилиндра дискового тормоза в сборе.

ВНИМАНИЕ: Не кладите пальцы перед поршнем при использовании сжатый воздух.

ВНИМАНИЕ: Не разбрызгивайте тормозную жидкость.

Снять поршень переднего дискового тормоза

.

14. СНИМИТЕ УПЛОТНЕНИЕ ПОРШНЯ

1. С помощью отвертки снимите переднее уплотнение поршня. дисковый тормозной цилиндр в сборе.

ВНИМАНИЕ: Не повредите внутренний цилиндр и канавку цилиндра.

Снять сальник поршня

.

15. СНИМИТЕ ПРОБКУ ПРОПУСКАНИЯ ПЕРЕДНЕГО ДИСКА

16. СНИМИТЕ ПРОБКУ ДОПУСКА ПЕРЕДНЕГО ДИСКА

17. ПРОВЕРЬТЕ ТОРМОЗНЫЙ ЦИЛИНДР И ПОРШЕНЬ

1. Проверить отверстие тормозного цилиндра и поршень переднего дискового тормоза на ржавчину или царапины.

   При необходимости замените тормозной цилиндр и поршень.

18. ПРОВЕРЬТЕ ТОЛЩИНУ ПОДКЛАДКИ

1. Измерьте линейкой толщину подкладки колодки.

   Стандартная толщина: 12,0 мм (0,472 дюйма) Минимальная толщина: 1,0 мм (0,039 дюйма)

Если толщина подкладки колодки равна минимальной толщине или меньше, замените тормозную колодку.

Проверить толщину подкладки колодки

19. ПРОВЕРЬТЕ ОПОРНУЮ ПЛИТУ ПЕРЕДНЕГО ДИСКА ТОРМОЗНОЙ КОЛОДКИ

1. Осмотрите опорную пластину колодки переднего дискового тормоза (№ 1) и опорная плита передних дисковых тормозных колодок (№2).

   ПОДСКАЗКА: Убедитесь, что оба имеют достаточный отскок, не имеют деформации, трещин или износ, и что вся ржавчина и грязь счищается.

   При необходимости замените опорную пластину тормозных колодок.

20. ПРОВЕРЬТЕ ТОЛЩИНУ ДИСКА

1. Измерьте толщину диска микрометром.

   Стандартная толщина: 28,0 мм (1,102 дюйма) Минимальная толщина: 26,0 мм (1,024 дюйма)

Если толщина диска меньше минимальной, заменить диск.

Проверить толщину диска

21.СНИМИТЕ ПЕРЕДНИЙ ДИСК

1. Нанести метки на передний диск и ступицу моста.

2. Снимите передний диск.

22. УСТАНОВИТЕ ПЕРЕДНИЙ ДИСК

1. Совместив метки, установите передний диск.

   ПОДСКАЗКА: При замене диска на новый выберите установку положение, при котором передний диск имеет минимальное биение.

Установить передний диск

23. ПРОВЕРЬТЕ ВЫХОД ДИСКА

1. Проверить зазор подшипника в осевом направлении и проверить биение ступицы моста.

2. Временно скрепите передний диск вместе со ступицей орехи.

   Крутящий момент: 103 Нм (1050 кгс · см, 76 фунт-сила-футов)

3. С помощью индикатора часового типа измерить биение диска 10 мм. (0.39 дюймов) от внешнего края переднего диска.

   Максимальное биение диска: 0,05 мм (0,0020 дюйма)

Если биение превышает максимальное значение, изменить установку положение диска и оси так, чтобы биение стало минимальный. Если биение превышает максимальное, даже когда положение установки изменено, шлифуем диск. Если диск толщина меньше минимальной, заменить передний диск.

Проверить биение диска

24. ВРЕМЕННО ЗАТЯНЕННАЯ ПРОБКА ДОПУСКА ПЕРЕДНЕГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗА

25. УСТАНОВИТЕ КРЫШКУ ПРОПУСКАНИЯ ПЕРЕДНЕГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗА

26. УСТАНОВИТЕ УПЛОТНЕНИЕ ПОРШНЯ

1. Нанесите гликоль-смазку на основе литиевого мыла на новое уплотнение поршня.

2. Установить сальник поршня на цилиндр переднего дискового тормоза. подсборка.

27. УСТАНОВИТЕ ПОРШЕНЬ ТОРМОЗА ПЕРЕДНЕГО ДИСКА

1. Нанесите гликоль-смазку на основе литиевого мыла на передний диск. тормозной поршень и новый пыльник цилиндра.

2. Установите пыльник цилиндра на поршень переднего дискового тормоза.

3. Установить поршень переднего дискового тормоза на передний дисковый тормоз. цилиндр в сборе.

ВНИМАНИЕ: Не устанавливайте поршень с силой в цилиндр переднего дискового тормоза. подсборка.

Установить поршень переднего дискового тормоза

28. УСТАНОВИТЕ ЧЕХОЛ ЦИЛИНДРА

1. Установить пыльник цилиндра на цилиндр переднего дискового тормоза. подсборка.

ВНИМАНИЕ: Надежно установите пыльник в пазы цилиндра и поршень.

2. Установите установочное кольцо с помощью отвертки.

ВНИМАНИЕ: Не повредить пыльник цилиндра.

Установить пыльник цилиндра

29. УСТАНОВИТЕ ПЫЛЬНИК ВТУЛКИ ПЕРЕДНЕГО ДИСКА ТОРМОЗА

1. Удерживать левую опору тормозного цилиндра переднего дискового тормоза в тисках. через мягкие челюсти.

2. Поместите левую опору тормозного цилиндра переднего дискового тормоза в тиски.

3. Нанесите гликоль-смазку на основе литиевого мыла на уплотнение. поверхность 2 новых пыльника втулки переднего дискового тормоза.

4. С помощью торцевого ключа (19 мм) и молотка забейте 2 пыльника втулки переднего дискового тормоза для переднего дискового тормоза крепление цилиндра LH.

Установить пыльник втулки переднего дискового тормоза

30. УСТАНОВИТЕ ВТУЛКУ ПЕРЕДНЕГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА

1. Нанесите гликоль-смазку на основе литиевого мыла на новый передний диск. втулка скольжения тормозного цилиндра.

2. Установите скользящую втулку цилиндра на нижнюю сторону штифт переднего дискового тормозного цилиндра (№2).

31. УСТАНОВИТЕ КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕДНЕГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА

1. Установить крепление цилиндра переднего дискового тормоза с помощью 2 болты.

   Крутящий момент: 107 Нм (1090 кгс · см, 79 фунт-сила-футов)

Установить опору переднего дискового тормозного цилиндра

32.УСТАНОВИТЕ ШЛИФТУ ПЕРЕДНЕГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА

1. Нанесите гликоль-смазку на основе литиевого мыла на скользящую часть и уплотнительная поверхность переднего дискового тормозного цилиндра штифт скольжения (No 1) и штифт скольжения цилиндра переднего дискового тормоза (№2).

2. Установите штифт скольжения цилиндра переднего дискового тормоза (№ 1) и палец скольжения цилиндра переднего дискового тормоза (No2) к переднему диску крепление тормозного цилиндра левое.

Установить направляющую штифта переднего дискового тормозного цилиндра

.

33.УСТАНОВИТЕ ОПОРНУЮ ПЛАСТИНУ ПЕРЕДНЕГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗА

1. Установить опорную пластину колодки переднего дискового тормоза (№1) и передние дисковые поддержка тормозных колодок пластина (№ 2), чтобы крепление переднего дискового тормозного цилиндра левое.

ВНИМАНИЕ: Установите опорные пластины колодок в правильном положении и в правильном направлении.

34. УСТАНОВИТЕ КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ПЕРЕДНЕЙ ПЕРЕДНЕЙ ПРОКЛАДКИ

ВНИМАНИЕ:

• При замене изношенных колодок антискрипные прокладки подлежит замене вместе с колодками.

• Установите регулировочные шайбы и пластины индикатора износа колодок в правильное положение и направление.

1. Нанесите смазку для дисковых тормозов на прокладки, предотвращающие визг, как показано на рисунке.

2. Установите прокладки против визга на каждую колодку, как показано на иллюстрация.

3. Установите пластины индикатора износа колодок на каждую колодку.

Установить передние шайбы против визга

35. УСТАНОВИТЕ КОМПЛЕКТ ДИСКОВЫХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК, ПЕРЕДНЯЯ (ТОЛЬКО КОЛОДКА)

1. Установить комплект колодок дискового тормоза спереди на передний дисковый тормоз. крепление цилиндра LH.

УВЕДОМЛЕНИЕ:

36. УСТАНОВИТЕ ПЕРЕДНЕГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА В СБОРЕ

1. Установить передний дисковый тормозной цилиндр в сборе с 2 болты.

   Крутящий момент: 34 Нм (350 кгс · см, 25 фунт-сила-футов)

Установить передний дисковый тормозной цилиндр в сборе

.

37. УСТАНОВИТЕ ПЕРЕДНИЙ ГИБКИЙ ШЛАНГ

1. Установить новые прокладки. и гибкий шланг с соединительным болтом.

   Крутящий момент: 29 Нм (300 кгс · см, 22 фунт-сила-футов)

ВНИМАНИЕ: Надежно установите фиксатор гибкого шланга в отверстие фиксатора дискового тормоза. цилиндр.

ПОДСКАЗКА: Прокладка бывает двух типов: двухкомпонентная и однокомпонентная.

38. ЗАПОЛНИТЬ БАК ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТЬЮ

39. ВЫПУСКНОЙ ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР

    ССТ 09023-00101

40. ОБЪЕМ ТОРМОЗА

41. ПРОВЕРЬТЕ УРОВЕНЬ ЖИДКОСТИ В БАКЕ

42. ПРОВЕРЬТЕ УТЕЧКУ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ

43. УСТАНОВИТЕ ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО Крутящий момент: 103 Нм (1050 кгс · см, 76 фунт-сила-футов)

Подробнее о тормозе:

Передний тормоз

.