Стабилизатор напряжения 12 вольт для автомагнитолы: Стабилизатор напряжения для автомагнитолы 12 вольт — Видеоуроки. Обучающий сайт по средствам сигнализации.

Содержание

Стабилизатор напряжения для автомагнитолы 12 вольт

всем привет. меня напрягают скачки напряжения.т.е. слушаешь майфун на заглушенном двигателе-заводишь-и происходит перезагрузка…вот я и хочу чтоб этого не было.кто что посоветует.
параметры соответственно 12вольт 15 ампер

и 2 й вопрос заодно)
вот стабилизатор lm25963.2-40в регулируемый шаг — вниз модуль питания
описание:

эффективность преобразования: до 92%( выходное напряжение выше, тем выше эффективность)
частота переключений: 150 кгц
выпрямителя: не — синхронного выпрямления
модуль свойства: не — изолированных шаг — вниз модуль доллара
короткого замыкания: ограничения тока, так как восстановление
рабочая температура: от промышленного класса(от — 40 до +85)( выходная мощность 10 Вт или меньше
полной нагрузке повышение температуры: 40
нагрузки: образный ± 0.5%
регулирования напряжения: образный ± 2.5%
динамические характеристики скорость: 5% 200us
входного напряжения:3.

2-40в
3.2-40ввыходное напряжение: 1,5 — 35в( регулируемое)
выходной ток: номинальный ток 2а, 3a максимальная( дополнительного радиатора требуется

хочу внедрить в цепь видеорега и радара.пойдет или сгорит?

ПРОСЬБА-сильно смышленых которые дают советы-не включай майфун-слушай на телефоне. не писать.

У вас ведь по-любому завалялась старая магнитола где-нибудь в гараже?

Почему бы не сделать музыку в гараж?

Техническое задание

Да, вопрос решается с помощью небольшого автомобильного аккумулятора. Но его работа ограничена по времени, да и заряжать его каждый раз – ну уж извините. Поэтому в данной статье пойдет речь о том, как же собрать своими силами простейший высоко стабилизированный блок питания для магнитолы

, работающий от сети 220 Вольт.

Итак, наша главная задача – получить из переменного напряжения 220 Вольт, которое у вас в розетке, постоянное напряжение в 14 Вольт. Думаю, задача ясна и понятна. Но есть маленькое НО: магнитола + колонки + громкость на всю катушку = очень энергопотребляемое устройство. Она у нас будет “кушать” силу тока в несколько Ампер. По моим замерам среднее значение – это 1,5-2,5 Ампера, а при глубоком басе и все 5 Ампер. Все зависит от того, как вы выставите эквалайзер на магнитоле.

Следовательно, нам надо создать такое устройство, которое бы держало напряжение в определенном диапазоне – то есть от 13 и до 14 Вольт и выдавало приемлемую силу тока.

Схема и описание

Итак, схему в студию!

Но… подождите-ка. Чем-то напоминает эта схема ту самую схему Простого блока питания. Ну да, это и есть та самая схема ;-). Просто здесь есть свои нюансы. Главным козырем в этой схемы является регулятор стабилизатор LM350 или LM338. В чем же фишка этих стабилизаторов? И почему мы заменили старую добрую LM317?

Итак, ищем даташиты (это технические описания радиодетали) на стабилизаторы LM317,LM350 и LM338. Я знаю, что вы все лентяи, так что я за вас уже постарался и нашел их главные параметры:

LM317 – может выдать силу тока в нагрузку, и при этом не колыхнуть ярким пламенем, где то 1,5 Ампера. Не… это маловато.

LM350 – может выдать в нагрузку силу тока в 3 Ампера. Ммм, уже лучше.

LM338 – может выдать в нагрузку ток порядка в 5 Ампер! Ну это уже реально мощная штука!

Но опять же есть одно но: все стабилизаторы должны устанавливаться на радиатор, иначе они сдохнут от перегрева. В даташите пишут, что они защищены от короткого замыкания и перегрева, но я что-то все равно не доверяю этим защитам. Если уж коротнет при силе тока в 5 Ампер, микросхема улетит на тот свет к горелым транзисторам.

Для мощных блоков питания потребуется мощный диодный мост. Поэтому лучше взять диодный мост КВРС5010

который можно дешево купить на Али по этой ссылке. Если все-таки душит жаба, то можно собрать из мощных диодов, которые все равно придется покупать, что обойдется дороже.

Моя сборка

Настало время проверить все это дело на практике. Думаю, вы сами понимаете, что блоки питания я собирал из подручных материалов. Первым делом я нашел будущую заготовку под плату и выдрал оттуда все лишние радиодетали.

Очень кстати оказались четыре диода, те что слева внизу, два конденсатора приличной емкости и радиатор вверху справа. Как раз, то что нам надо!

Итак диоды КД203А. Можно любые другие, лишь бы выдерживали проходящую через них силу тока. Плату я переделывать не стал и оставил эти диоды.

Два конденсатора. Один на 2000мкФ, а другой на 100мкФ. В принципе, чем больше по емкости конденсатор после диодного моста, тем лучше. 2000 мкФ, думаю, будет вполне достаточно. Смотрим, чтобы напряжение на конденсаторах не превышало напряжение, которое на них написано. В моем случае я взял конденсаторы, которые могут спокойно работать в цепях до 50 Вольт.

Следующим шагом надо подобрать МОЩНЫЙ (!) трансформатор на 220—–>15-25 Вольт. Не вздумайте ставить туда трансформатор от ваших радиоприемников, китайских игрушек и прочей мелкой аппаратуры. Короче говоря, чем больше трансформатор по габаритам, тем лучше. У нас на работе куча этих трансформаторов, поэтому, вопрос с подбором нужного трансформатора сразу отошел в сторону:

Первым делом смотрим на паспортные данные трансформатора. Итак, тут все элементарно и просто. Там, где больше всего витков и есть первичная обмотка. Далее подключаем эту первичную обмотку к сети 220 Вольт и замеряем напряжение на вторичных обмотках. Смотрим, где есть напряжение, которое нас устроит (ну то есть от 15 и до 25 Вольт).

Трансформатор подобрали. Теперь осталось подобрать микросхему. Так как этот блок питания я делал на небольшие колонки, значит, магнитола будет кушать мало силы тока. Думаю, не более 3 Ампер. Поэтому, будем использовать стабилизатор LM350:

Тщательно подготовим ему место. Для этого берем мелкозернистую шкурку нулевку и зачищаем место для нашего стабилизатора.

Смазываем LM-ку теплопроводящей пастой КПТ-8

Зажимаем ее на радиатор. На этом самый трудный процесс закончен 😉

Потом берем в руки паяльник и навесным монтажом спаиваем схему.

Через часик у нас плата превращается в мощный блок питания! После получения нужного напряжения на выходе схемы с помощью переменного резистора, я паял туда постоянный резистор

На выходе получилось где-то 13,7 Вольт. Думаю, этого вполне хватит, чтобы раскачать пару небольших колонок.

Давайте попробуем зажечь лампу на 12 Вольт

Подаем на нее напряжение и вуаля!

Ну все, цепляем магнитолу к блоку питания.

Для тех, кому хочется мощнее

Но что если вам захотелось сделать автопати с корешами прямо в гаражном кооперативе? Разумеется, вы уже не будете раскачивать маленькие колонки, а следовательно, нужен мощный блок питания. Для этих целей как раз потребуется

стабилизатор LM338, но к нему в придачу также нужен и приличный увесистый трансформатор. Напряжение лучше все-таки выставлять в пределах 14 вольт, так как при громкой музыке оно будет проседать. Все, конечно же, зависит от трансформатора и от басовых колонок. Про то, почему проседает напряжение, можно почитать в статье работа трансформатора.

Я сделал таких 4 блока питания. Один блок питания раскачивает магнитолу с басовыми динамиками, другие раскачивают тоже приличные колонки. А не проще ли было использовать простой выпрямитель, с которым заряжают аккумуляторы? На некоторых выпрямителях, особенно на самопальных, напряжение имеет пульсации, что в конечном итоге и повлияет на качество звучания. В динамиках будет слышен фон. Фон – это посторонний звук, который мешает звучанию. А наш блок питания имеет на выходе чистое постоянное напряжение, поэтому звук у нас будет чистый и мощный 😉

Готовые модули на Алиэкспрессе

В настоящее время уже ничего не надо придумывать. Достаточно купить готовый модуль и на его базе собрать блок питания для магнитолы. Такой модуль стоит от 4$ и по качеству и энергозатратам будет даже лучше, чем вышеописанный блок питания:

Глянуть и купить можно по этой ссылке.

Здравствуйте дорогие читатели. Хочу предложить схемку простого блока питания для автомагнитолы.

Схема содержит всего два транзистора, но в ней предусмотрена защита от коротких замыканий.

Выходное напряжение стабилизатора (рис.1) равно 13,6 В. Значение этого напряжения устанавливается с помощью резистора R4. Опорное напряжение стабилитрона определяет минимальный уровень выходного напряжения. При указанных номиналах резисторов и напряжении стабилизации стабилитрона 8,2В, блок питания имеет следующие параметры:

Параметры Блока питания

Выходное напряжение………………10… 14В
Ток срабатывания защиты………………. 4,5А
Ток короткого замыкания………………. 0,038А

Коэффициент стабилизации схемы определяется усилительными свойствами транзистора VT1. Максимальный ток стабилизации определяется регулирующим транзистором VT2 и ограничен мощностью, рассеиваемой транзистором VT2. Чтобы не перегружать этот транзистор, а так же предотвратить выход из строя всего блока питания и была введена защита от коротких замыканий. При больших выходных токах наблюдается уменьшение коэффициента стабилизации. Если добавить к схеме еще и амперметр, то с помощью этого блока можно подзаряжать автомобильные аккумуляторы.
В качестве выпрямительных диодов можно применить любые диоды с максимальным прямым током в 5… 10А – КД202А; КД213А; КД201А,Б,В,Г; Д214А. В качестве R4 можно применить любой резистор переменного сопротивления. Радиатор с транзистором можно непосредственно устанавливать на корпус блока, а можно в качестве радиатора использовать сам корпус. На фото 1 показана моя пробная плата, у вас рисунок печати будет немного другой. И радиатор для тока в 4А маловат, так что при использовании данного радиатора может потребоваться вентилятор или лучше просто применить радиатор с большей площадью охлаждения.

Стабилизатор на 12 вольт в автомобиле (видео)

Многих автомобилистов часто терзают сомнения по поводу питания некоторых электро- потребителей в автомобиле. В принципе их беспокойства я могу разделить. Так и на личном опыте сталкивался с выходом из строя стабилизатора напряжения установленным в генераторе, что явно сказалось на работе оборудования на машине. Если на счет ламп и реле беспокойства меня не терзали, то высокотехонлогичные устройства типа видеорегистраторов, навигаторов и прочего, уже хотелось хоть как-то защитить стабилизатором. Именно о таком стабилизаторе на номинальное напряжение бортовой сети в 12 вольт я и расскажу в статье

Подобная неисправность, выход стабилизатора из строя, часто встречалась на генераторах «классики», останется ли это наследственным у приемников Лады, это покажет время. Но с качеством у Лады всегда было не очень … В этой статье поговорю о другом, о том, как независимо от стабилизатора генератора обеспечить должное напряжение питания для электрических компонентов. Например питание светодиодной ленты, используемой в качестве элемента тюнинга, также лучше обеспечить через стабилизатор.

Принцип работы стабилизатора напряжения

Стабилизаторы напряжения работают весьма тривиально. Весь смысл их работы сводится к внутреннему изменению сопротивления реагирующего на изменение управляющего напряжения, подающегося через подстроечный резистор. Подобные стабилизаторы вполне можно назвать интеллектуальными резисторами…
Надо также понимать, что микросхемы имеют свой КПД, номинальное рабочее напряжение для входа и выхода. При этом напряжение на выходе будет всегда чуть ниже, чем на входе. Что собственно еще раз говорит о сущности КПД.

Микросхемы стабилизаторы на 12 вольт

В настоящее время фактически уже существуют готовые решения реализованные на микросхемах серии КР142, рассмотрим несколько из них. В этой статье мы расскажем о микросхеме КР142ЕН12, фактически рассчитанной на работу с напряжениями 12 вольт и микросхему КР142ЕН18, а также о их импортных аналогах.
Ту и другую можно использовать для стабилизации напряжения в вашем автомобиле. Микросхемы имеют защиту по пропускаемому току, а также в случае перегрева. Маркировка после букв ЕН указывает на номинальное напряжение с которым работает микросхема. Однако микросхемы стабилизаторы регулируемые и могут работать с разным выходным и входным напряжением. Естественно, что выходное напряжение не будет выше входного и также надо учесть потери на КПД микросхемы.
Итак, что на счет применения возможных микросхем для стабилизации напряжения в машине на 12 вольт и даже с вариациями по напряжению стабилизации, то они следующие.

№	Микросхема	Номинальное выходное напряжение, ток
1	LM317T	от 1,2 в до 37 в, 1,5 А
2	КР142ЕН12	от 1,2 в до 37 (с индексом А — 1 А, с индексом Б — 1,5 А)
3	КР142ЕН18	от 1,2 в до 26,5 (с индексом А — 1 А, с индексом Б — 1,5 А)
4	LT337A	от 1,2 в до 37 в, 1,5 А

Схемы стабилизатора на 12 вольт в автомобиле

Существует множество схем подключения микросхемы. Мы хотели бы привести самый простой, так как статья все же ориентирована на возможность все сделать самим, с минимальными усилиями, и что немаловажно для многих, не значительными знаниями и навыками в электронике.
Итак схема стабилизатора для этих микросхем будет выглядеть следующим образом.

Для микросхемы КР142ЕН18 схема аналогична, единственное, придется произвести подстройку переменного резистора R2, для должного выходного напряжения. Мощность резисторов не менее 0,05 Вт, в данном случае она сильно будет зависеть от перепада между входным и выходным напряжением. Микросхему необходимо установить на радиатор. Максимальный рассеиваемый ток, протекаемый через микросхему 1,5 А. Для хорошей магнитолы конечно не хватит, но для менее мощных устройств, можно вполне применить.

Подобные стабилизаторы вполне можно использовать и для другого ряда напряжений на выходе, ведь они регулируемые. То есть их можно использовать как стабилизаторы напряжения на 5, 7, 9 вольт.

Стоит сказать, что у российских микросхем есть и импортный аналог, (см таблицу) их можно использовать для тех же целей и с подключением по той же схеме.
В случае, если вам надо подключить более мощное устройство питающееся через стабилизатор, с большим током потребления, то здесь можно подключить несколько микросхем параллельно, для снижения проходящего через них тока. Хотя это не лучший вариант. Лучше уж подбирать более мощный стабилизатор или переходить на ШИМ.

Как защитить автомагнитолу от скачков напряжения | Новость

Как стабилизировать напряжение в автомагнитоле?

Наверно, любой автомобилист скажет, что в долгой дороге не уснуть и скрасить свой досуг помогает музыка. Да и есть в это какая-то своя романтика. И будет не очень приятно, если её нарушат шумы и помехи в автомагнитоле. Чтобы сделать звук в ней бесперебойным и «чистым», нужно обеспечить механизм защиты от скачков напряжения.

Почему в автомобиле могут происходить скачки напряжения?

За подачу электричества в автомобиль отвечают два прибора — аккумулятор и генератор. Первый обеспечивает машину электричеством, когда двигатель ещё не заведён. Но как только это происходит, в работу включается генератор.
Есть несколько причин, почему в автомобиле могут происходить скачки напряжения. Некоторые из них связаны с неправильной работой системы зажигания, снятием клеммы с аккумулятора во время работы двигателя и т. д.
Часто бывает, что используемая модель автомагнитолы просто не совместима с авто, то есть не рассчитана на его мощность. В некоторых случаях возможен заводской брак устройства или приобретение реплики вместо оригинала. Разобраться с истинной причиной возникновения помех необходимо, чтобы устранить их, иначе возможны поломки электроники, установленной в авто, в том числе магнитолы.

Пути стабилизации напряжения в автомагнитоле

Стандартные автомагнитолы рассчитаны на мощность приблизительно в 12 вольт. Несмотря на широкий перечень возможных причин возникновения скачков напряжения, наиболее частой причиной поломки автомагнитол является неисправность реле регулятора. Следствием этого является поднятие напряжения в бортовой сети автомобиля до отметки выше 14-15 вольт. Чтобы такой скачок не нанёс электронике вреда, нужно обеспечить автоматическое отключение магнитолы от источника питания при возникновении перепада напряжения. Используется реле с размыкающими контактами.
На тиристоры ток поступает через стабилизаторы. Если в бортовой сети автомобиля напряжение не превышает отметки в 14-15 вольт, то стабилизаторы остаются закрытыми, а мощности тока недостаточно для открывания тиристора. Через контакты реле поступает напряжение на магнитолу, и водитель слышит автозвук. При этом обмотка реле обесточена.
В обратном случае, если произошёл скачок напряжения, и в бортовой сети автомобиля оно превысило 15 вольт, стабилизаторы открываются, а ток, проходящий по ним, открывает и тиристоры. Срабатывает реле, и его контакты размыкаются, что препятствует подаче тока в магнитолу. Именно благодаря этому она защищается от скачка напряжения. Контакты реле остаются разомкнутыми до тех пор, пока не будет нажата кнопка, отключающая тиристор.
Защитное реле автомагнитолы должно выдерживать её максимальную мощность. То есть, когда она выдаёт самые громкие «басы», реле не должно перегореть.
Также у автолюбителей может возникнуть проблема с тем, что играющая магнитола во время включения зажигания автомобиля отключается. Связано это тоже со скачками напряжения. Проблема может быть решена путём установки конденсатора большой ёмкости в цепь питания магнитолы.

Источник:

Стабилизатор напряжения для автомагнитолы

и 2 й вопрос заодно)
вот стабилизатор lm25963.2-40в регулируемый шаг — вниз модуль питания
описание:

эффективность преобразования: до 92%( выходное напряжение выше, тем выше эффективность)
частота переключений: 150 кгц
выпрямителя: не — синхронного выпрямления
модуль свойства: не — изолированных шаг — вниз модуль доллара
короткого замыкания: ограничения тока, так как восстановление
рабочая температура: от промышленного класса(от — 40 до +85)( выходная мощность 10 Вт или меньше
полной нагрузке повышение температуры: 40
нагрузки: образный ± 0. 5%
регулирования напряжения: образный ± 2.5%
динамические характеристики скорость: 5% 200us
входного напряжения:3.2-40в
3.2-40ввыходное напряжение: 1,5 — 35в( регулируемое)
выходной ток: номинальный ток 2а, 3a максимальная( дополнительного радиатора требуется

хочу внедрить в цепь видеорега и радара.пойдет или сгорит?

ПРОСЬБА-сильно смышленых которые дают советы-не включай майфун-слушай на телефоне. не писать.

Все автолюбители, прекрасно знают, что при включении зажигания авто, при запуске стартера, отключаются все потребители и автомагнитола в том числе. Происходит некий дискомфорт. Например, если играла флешка или диск, то при заводе автомобиля они отключаются на пару секунд, что потом приводит опять к включению магнитолы и считыванию (по – новой) информации. И песня или воспроизводимый трек начинают играть сначала, а иногда и весь диск… Вот, именно для решения этой проблемы и была разработана, если можно так сказать, данная схема.

А именно, было решено поставить конденсатор большой ёмкости в цепь питания автомагнитолы. В саму магнитолу мы вмешиваться никак не будем, если существует переходник с одного штекера на другой, то именно там и поставим данный конденсатор, если нет переходника, то ставим на вход по -питанию магнитолы.

Для этого был взят конденсатор 2200 мкф – 16 вольт и диод, рассчитанный на ток не меньше, чем предохранитель автомагнитолы ( к примеру если предохранитель стоит на 5 Ампер, значит берём диод не менее 5 Ампер, к примеру Д214, Д215 – 10 амперные или КД206, КД210 -5 амперные) . Всё это дело аккуратненько спаиваем и изолируем.

Диод впаиваем по плюсовому проводу, а то при постановки авто на сигнализацию, нужно будет выжидать определенное время пока не разрядится конденсатор. Каждая магнитола работает по своему, то есть время загрузки диска или флешки у каждой магнитолы отличается, также и отличается потребление мощности, в связи с этим возможно придется подбирать конденсатор именно для вашей магнитолы, увеличив ёмкость конденсатора, тем самым увеличивается время работы магнитолы до нескольких секунд, во время завода автомобиля (когда пропадает питание).

На любой автомагнитоле нарисована схема подключения или такая информация имеется в описании. “Плюс” питания – он же “Power”, обычно красного цвета, а минус (Ground) всегда чёрный. На конденсаторе написано где плюс, так и соединяем плюс к плюсу, минус к минусу. Ну вот вроде и всё.

Если вам не пошла первая схема, то уж вторая работает отлично….Продолжительность магнитолы без питания зависит от емкости конденсатора, чем больше емкость соответственно дольше работает магнитола.

Вот ещё вариант…

———Решение было как всегда простое — конденсатор! Немного поэкспериментировав с номиналами резистора и конденсатора, сделал следующую схему. Задержка выключения около 5 секунд.

Диод нужен для того чтобы при старте двигателя конденсатор отдавал свой заряд только магнитоле и никуда больше. Резистор нужен для разряда конденсатора после того как ключ повернут в положение LOCK, для того чтобы магнитола выключилась.

Т.к. у всех магнитолы разные, поэтому нужно подбирать номиналы резистора и конденсатора индивидуально. Если магнитола успевает выключиться при запуске двигателя — увеличивайте ёмкость конденсатора. Если магнитола слишком долго продолжает работать, когда вытащили ключ из замка зажигания — уменьшайте номинал резистора, но сильно не увлекайтесь меньше 4.7 Ком не ставьте, иначе резистор будет греться.

Для того чтобы эту схему мог повторить любой желающий я подписал все компоненты.

Вот что должно получиться в итоге

Затягиваем термоусадкой и можно устанавливать

Одной из основных причин выхода из строя автомобильной магнитолы является неисправность реле-регулятора автомобиля, в результате которой, на некоторых режимах работы автомобиля, напряжение в борт-сети может подниматься значительно более 15В, вплоть до 17-18В. При этом магнитолы, обычно рассчитаны на напряжение питания 11-15В (номинал 13,2В).

На рисунке показана схема простого и надежного устройства, которое отключает питание магнитолы если напряжение борт-сети поднимается выше 14,5. 15В. Схема состоит из тиристора VS1, в анодной цепи которого включено реле Р1 с размыкающими контактами. На управляющий электрод тиристора ток поступает через цепочку стабилитронов VD1-VD3 с суммарным напряжением стабилизации 14,1 В.

Пока напряжение в борт-сети не превышает 14,5. 15В стабилитроны VD1-VD3 закрыты и ток через них недостаточен для открывания тиристора. Обмотка реле Р1 при этом обесточена и через его контакты напряжение поступает на магнитолу.

Как только напряжение борт-сети достигает критической отметки стабилитроны открываются и ток, протекающий через них, открывает тиристор VS1. Реле срабатывает и размыкает цепь питания магнитолы, предохраняя её от повреждения. В таком состоянии реле будет находится до тех пор пока не будет кратковременно нажата кнопка S1, выключающая тиристор.

Тиристор КУ202 с любым буквенным индексом, реле Р1 — реле типа 112.37.47-10Е от ВАЗ-2108, или другое автомобильное с переключающими или размыкающими контактами. Стабилитроны можно взять другие, их может быть любое количество, важно чтобы они имели суммарное напряжение 14-14,5В (например два стабилитрона КС 170). Кнопка — любая размыкающая или переключающая.

Блок питания автомагнитолы

Иногда возникает необходимость включить автомагнитолу от сети переменного тока напряжением 220В, для этого необходим достаточно мощный блок питания. Схема блока питания на напряжение 12,6 В показана на рисунке.

Безусловно, сейчас очень легко построить подобный блок питания на интегральной микросхеме (например LT1083 ), однако подобные микросхемы пока относительно дороги. Поэтому целесообразно для поставленной несложной цели использовать старые детали советского производства, которые как правило в больших колличествах имеются у радиолюбителей, как уже в выпаяном состоянии так и на ненужных печатных платах.
Схема блока питания представляет собой простой параметрический стабилизатор напряжения, регулирующим элементом которого является составной транзистор VT1,VT2 собранный по схеме Дарлингтона. Схема предназначена для использования с трансформатором обеспечивающим на выходе переменное напряжение 12,6 Вольт при максимальном токе нагрузке 5 Ампер. Схема не имеет защиты от короткого замыкание в её цепях и на выходе, поэтому наличие предохранителя F1 ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Детали:
VDS1 — Любой диодный мост или набор из четырёх диодов с обратным напряжением 30 Вольт и прямым током не менее 10 Ампер.(из старых — например Д242) Диоды необходимо установить на теплоотвод.
VD1 — стабилитрон с номинальным напряжением 13,8-14,6 Вольт и токе стабилизации не менее 10 мА (например Д814Д, однако на этой позиции лучше применить импортный стабилитрон)
VT1 — КТ815(любой из серии)
VT2 — КТ819(любой из серии). Транзисторы обязательно установить на теплоотвод площадью не менее 150 мм²
HL1 — Любой светодиод с номинальным током 5-10 мА.

ВНИМАНИЕ!
Статья защищена авторским правом, любая её перепечатка возможна только при наличии этой информации и ссылки на оригинал : https://r4f.su/hf/other/bp_for_car_audio.html

Как подобрать блоки питания для автомагнитолы

Блоки питания для автомагнитолы

Блоки питания для автомагнитолы очень важны. Конечно же, АКБ справляется со своим делом вполне удачно, подавая питание на магнитолу.
С другой стороны, аккумулятор быстро садится и приходится его каждый раз заряжать. Если же сделать блок питания от компьютера для автомагнитолы, то это решит разом несколько проблем.

Блок от компьютера

Подключение автомагнитолы к блоку питания компьютера

Прежде,чем перейти к делу, надо иметь под рукой саму автомагнитолу и компьютерный блок питания (подойдет как формат АТ, так и АТХ).

Примечание. Блок питания компьютера не обязательно покупать. У каждого дома можно найти груду компьютерного железа, в число которого входят и старые блоки.

Если быть точными, то блок питания можно найти тремя способами:

Вытащить из старого компьютера, который давно не используется;
Приобрести на рынке б/у радиотоваров за сущие копейки;
Починить неисправный блок от компьютера.

Подключение к блоку питания компьютера автомагнитолы

Как починить неисправный блок

Сделать это несложно, если следовать указанным ниже инструкциям:

Пробуем включить блок питания.

Примечание. Как правило, большая часть бывших в употреблении компьютерных блоков вполне рабочие, но имеют определенные дефекты, такие как пониженное напряжение на одном канале или отсутствие напряжения на каком-либо выходе.

Если старый блок питания после включения запустился (вентилятор заработал), то все равно нужно отключить устройство, разобрать корпус, выгрести всю пыль.
Не помешает также демонтировать печатную плату и провести осмотр контактов (может где-то пайка сорвалась). Все обнаруженные дефекты надо будет исправить;

Блок питания 12в для автомагнитолы

Другой способ «оживления» блока питания подразумевает принудительную разрядку высоковольтных конденсаторов электролитического типа входного выпрямителя. Чтобы это дело осуществить, надо резистор (100-200 кОм) подключить параллельно конденсатору на несколько секунд.

Примечание. Крайне запрещается держать резистор голыми руками, так как можно получить удар током, хотя и легкий, но вполне ощутимый. Держим специальным пинцетом или каким-нибудь другим инструментом.

Немаловажное значение придаем конденсаторам выходных выпрямителей. Обращаем внимание на то, не вздуты ли они, не имеют ли разрыв засечки. Если такое есть, конденсаторы меняем на новые;
Некоторые советуют покрасить старый блок, какой-нибудь аэрозольной краской.

Блок АТ или АТХ

Подключение автомагнитолы к компьютерному блоку питания

Разница между этими двумя блоками заключается в следующем:

Как правило, блоки питания АТ выходных напряжений и дежурного блока на 5 вольт не имеют. Если подключить такой блок, то на выходах плюс 12/плюс 5/минус 12/минус 5 сразу же появится напряжение;
Блоки АТХ наоборот оснащены дежурным источником питания на 5 вольт. Этот источник работает постоянно, пока сам блок подсоединен с 220 В. Зато в данном случае на выходах блока напряжение не появляется, пока не замкнуть зеленый и черный провод на основном выходном разъеме.

Примечание. В принципе, можно и на данном блоке сделать так, чтобы напряжение сразу же поступало на выходы после включения. Для этого между зеленым и черным проводами ставится перемычка.

Подключение к автомагнитоле

Примечание. Перед тем, как начинать подключение, блок питания нужно всегда проверять. Если есть какие-то проблемы, то меняем его или доводим до рабочего состояния.

Начинаем:

Находим жгут проводов в блоке питания с выходными разъемами. В этом жгуте есть провода черного цвета, которые обозначают минус.
Желтые провода подают напряжение в 12 вольт. Что касается остальных проводов, то они при этом подключении не нужны;
Берем из блока провод на 12 вольт и дорабатываем разъемом Molex или Floppy;
Черный и желтый провода соединяем с питающими проводами головного устройства.

Примечание. Стоит отметить, что выходной канал на 12 вольт довольно мощный. Он способен дать ток в 8-10 Амп, что само собой и разумеется.

Автомагнитола, как правило, имеет три провода питания, но главными остаются черный и желтый. Первый – это минус, а второй – 12 вольт.

Примечание. Отметим сразу, что только лишь соединив эти провода питания с блоком питания или АКБ, магнитолу никак не включить. Дело в том, что так задействуется только дежурный или «спящий» режим.

Для того, чтобы осуществить подключение, надо найти еще красный провод, обычно маркируемый как АСС. Его надо скрутить вместе с желтым проводом и вывести на замок зажигания.

Примечание. Как только автомобилист повернет ключ в замке, автомагнитола перейдет из дежурного режима в рабочий. На дисплее головного устройства засветится подсветка.

БП своими руками

Какой нужен самодельный блок питания

Блок питания можно собрать и полностью самостоятельно. Он будет работать от сети 220 вольт. Таким образом, через него можно будет подключать автомагнитолу и слушать музыку в собственном гараже, не мешая соседям.
Первоочередной задачей станет получение из 220 В розетки постоянное напряжение со значением 14 В. Вроде все понятно, но с другой стороны автомагнитола с динамиками и полной громкостью – это очень электропотребляемое устройство. Амперов тут нужно как можно больше.

Примечание. Получается, что самодельный БП должен держать постоянное напряжение в 14 В и при этом быть способным выдавать силу тока в несколько Ампер, необходимую для нормальной работы всей акустической системы.

Чтобы осуществить эту идею, достаточно поменять стабилизатор ма LM350 или 338. Первый выдает силу тока в 3 Амп, а второй – в целых 5 Ампер!

Простой сетевой блок питания на 220 в

Внимание. Все стабилизаторы обязательно должны ставиться на радиаторе, чтобы не сгореть от перегрева. Это обязательное условие, даже учитывая то, что в дотащите пишут о проведенной защите от КЗ и перегрева.
Как говорится, доверяй, но проверяй. Лучше заранее застраховаться, ведь если случайно коротнет, то полетит ко всем чертям микросхема и транзисторы вместе с ней.

Итак, приступим:

Находим будущую заготовку под плату;
Снимаем оттуда все лишнее: микросхемы, конденсаторы и т.д.

Примечание. Если на найденной плате имеются рабочие 4 диода, размещенные слева внизу, два конденсатора и радиатор вверху справа, то их снимать не надо.

Диоды должны быть КД203А, хотя можно и другие, лишь бы выдержали проходящую сквозь них силу тока;
Что касается конденсаторов, то один из них должен быть на 2000мкф, а другой – на 100мкф.

Примечание. Отметим сразу, что конденсатор надо выбирать согласно следующему принципу: чем по больше он по емкости после диодного моста, тем лучше. Кроме того, отдельное внимание обращаем на напряжение. Стараемся выбрать такие конденсаторы, которые бы способны были работать в цепях до 50 Вольт.

Подборка мощного трансформатора – следующий этап в работе. Ни в коем случае нельзя ставить трансформатор от радиоприемника или различных китайских игрушек, а также от другой мелкой аппаратуры. Трансформатор должен быть полноценный и с хорошими габаритами.

Примечание. Определить, подходит данный трансформатор или нет, можно по паспортной информации. Где больше всего витков в трансформаторе, там и есть первичная обмотка, которую надо соединить с 220 В и измерить напряжение на вторичных обмотках: должно быть в пределах 15-25 Вольт.

После этого остается подобрать микросхему. Учитываем то, с какими колонками будет работать самодельный блок питания. Если динамики небольшие, то микросхему можно взять на 3 Ампер;
Ставим стабилизатор, для которого надо мелкозернистой наждачной бумагой подготовить посадочное место на плате. Просто берем шкурку и зачищаем;
Стабилизатор обрабатываем теплопроводящей пастой КПТ-8;
Ставим его на радиатор, используя зажим;
Берем паяльник и спаиваем всю схему, используя метод навесного монтажа.

Проверка собранного блока питания – самая важная и ответственная часть работы. Если на выходе получается 13,7 Вольт, то это вполне хватит для раскачки пары небольших колонок.

Соединяем магнитолу с самодельным блоком питания. Желтый и красный провода идут на плюс, черный – на корпус.

Приведенная выше инструкция даст возможность своими руками подобрать или сделать блок питания для автомагнитолы.
Полезно будет посмотреть тематический видео обзор или фото – материалы. Цена блока питания от компьютера, как и было сказано выше, невысокая и его можно найти даже дома, в груде ненужного железа.

Григорий с детства обожал машины, а в подростковом возрасте, когда самостоятельно подключил автомагнитолу в отцовской девятке, понял, что машины будут его работой, хобби, призванием. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Блок питания ноутбука для автомагнитолы

Как «запитать» автомагнитолу от компьютерного блока питания?

Главная тема уже озвучена в заголовке, поэтому перейдём сразу к делу. Итак, что нам понадобится? Во-первых, рабочая автомагнитола или автомобильный CD/MP3-ресивер. У меня на руках оказался автомобильный CD/MP3-ресивер Panasonic CQ-DFX883N.

Во-вторых, компьютерный блок питания формата AT или ATX. Сейчас полно компьютерного железа от старых ПК, в том числе и блоков питания.

Где его можно найти бесплатно или за минимальные деньги?

Вытащить из своего старого ПК, который пылится в чулане;

Купить за копейки на «барахолке» — такие 100% есть на любом радиорынке;

Починить и довести до ума неисправный компьютерный БП.

Для своей затеи я купил «бэушный» блок питания как раз на «барахолке».

Прежде чем подключать компьютерный БП к автомагнитоле – нужно его проверить и, если надо, довести до рабочего состояния. Об этом чуть позже, а пока о том, как подключить автомагнитолу к компьютерному БП.

Подключение автомагнитолы к компьютерному БП.

У компьютерного блока питания (БП) есть здоровый жгут с выходными разъёмами. Провода чёрного цвета – это минус или общий провод. По жёлтым подаётся напряжение +12V. Остальные провода нам будут не нужны – их использовать не будем. Так вот нам нужно от блока питания взять всего-навсего 12V. Для этого берём любой из разъёмов MOLEX или Floppy-разъём. Далее откусываем от него жёлтый провод (+12V) и чёрный провод – минусовой. Затем подключаем эти провода к питающим проводам автомагнитолы.

Стоит отметить, что выходной канал на +12V достаточно мощный и может «отдать» в нагрузку ток в 8-10 ампер (при мощности БП 200 — 300 Вт.), что, собственно, нам и нужно. Обычно, максимальный ток, потребляемый автомобильным CD/MP3-ресивером составляет 10-15 ампер. Но это максимум!

Кроме этого нужно провести лёгкую доработку, если у вас блок питания формата ATX. Об этом расскажу чуть позднее.

У автомагнитолы имеется 3 провода, к которым подключается питание (напряжение +12V) от штатной электросети автомобиля. Чёрный провод – это минус (по другому — общий провод, «земля», Ground). Жёлтый провод – это +12V (маркируется как Battery ). Это основные провода для подключения питания к автомагнитоле.

Но даже если подключить эти провода к аккумулятору или БП, автомагнитолу мы не включим – она будет в дежурном («спящем») режиме.

Поэтому ищем красный провод (маркируется ACC ) у автомагнитолы и скручиваем его вместе с жёлтым проводом +12V. Штатно красный провод подключается к замку зажигания авто.

Как только водитель замыкает ключом зажигания электрическую цепь, автомагнитола автоматически переходит из спящего режима в рабочий – включается подсветка дисплея автомагнитолы. При этом красный провод через замок зажигания закорачивается на плюс +12V. Мы же это делаем, принудительно соединяя жёлтый (+12V) и красный провод.

При этом автомагнитола будет включатся сразу же при подаче напряжения.

Отличие компьютерных блоков питания формата AT от ATX.

Компьютерные блоки формата AT не имеют дежурного блока питания +5 (Standby) и выходных напряжений 3,3V. Поэтому при включении такого блока на его выходах +12V, +5V, -12V, -5V напряжение появляется сразу.

У блоков питания формата ATX есть дежурный источник питания на +5VSB (Standby). Он работает всегда, пока блок питания подключен к сети 220V. Чтобы на выходных каналах появились напряжения +12V, -12V, +5V, -5V, +3,3V нужно на главном выходном разъёме замкнуть зелёный и чёрный провод.

Если вы хотите, чтобы выходные напряжения появлялись сразу после включения БП, то можно установить перемычку между зелёным (Power ON) и чёрным проводом. При этом блок питания будет выходить из «спящего» режима сразу после подачи на него напряжения сети 220V.

Восстановление компьютерного блока питания.

Для начала пробуем включить блок питания. В большинстве случае бывшие в употреблении (б/у или «бэушные») блоки питания от ПК, как правило, рабочие, но имеют некоторые дефекты (отсутствие некоторых выходных напряжений, пониженное напряжение на одном из каналов +12, -12, +5, -5 вольт и т.п.). Даже если блок питания запустился – при этом начнёт крутить вентилятор – стоит вскрыть корпус блока питания, выгрести из него всю пыль, открутить печатную плату и осмотреть контакты на предмет непропая. Если нужно — исправить дефекты.

Перед проведением любых работ необходимо отключать блок питания от сети 220V. Также после этого не помешает принудительно разрядить высоковольтные электролитические конденсаторы входного выпрямителя (220-470 мкФ. * 250V). Сделать это можно подключив на несколько секунд резистор на 100-200 кОм параллельно контактам конденсатора. Естественно, держать пальцами резистор не стоит — иначе можно получить лёгкий удар током.

Эта операция необходима потому, что остаточный электрический заряд конденсаторов опасен (в рабочем режиме на них 200V!). При случайном касании выводов конденсаторов можно получить лёгкий электрический удар. Явление весьма неприятное.

Особое внимание стоит обратить на состояние электролитических конденсаторов выходных выпрямителей. Если они вздуты, имеют разрыв засечки, то их нужно заменить новыми.

Более подробно об устройстве компьютерных блоков питания формата AT рассказано здесь.

Чтобы блок питания выглядел более солидно можно покрасить его аэрозольной краской-спреем (продаётся в любом магазине автозапчастей).

Подключение автомагнитолы к блоку питания компьютера, тема достаточно интересная. У многих не опытных пользователей возникает вопрос, как подключить магнитолу через блок питания. На практике схема подключения предельная проста.

Подключаем к блоку питания

Преимущества подключения магнитолы к блоку питания компьютера или ноутбука

Даже самая простая и дешевая автомагнитола, подключенная к БП обеспечит более качественный и сильный звук в сравнении со множеством современных музыкальных центров. Немало важным фактором является ценовая выгода. Подавляющее большинство качественных звуковых центров «влетят в копеечку», в то время как более качественный звук от подключенной к блоку питания автомагнитолы будет бюджетной заменой.

Оборудование, необходимое для работы

Исходя из выше сказанного, не трудно догадаться, что список будет содержать в себе только нужные детали:

Блок питания компьютера (ноутбука).
Автомагнитола.
Колонки.

Далее каждый пункт будет рассмотрен более подробно для того, что бы наилучшим образом понять суть процесса.

Требования к БП

Для подключения автомагнитолы подойдет любой блок питания АТ или АТХ. Данный вид БП можно:

Собрать самостоятельно при помощи купленных деталей или разобрав старые ПК.
Приобрести старый блок питания с рук.
При наличии старого компьютера, можно извлечь БП из него.
Купить в магазине.

Блок питания можно с легкостью найти в частных сервисах, занимающихся ремонтом компьютеров. Но в таком случае нужно быть предельно внимательным, так как далеко не все сервисы продают рабочие блоки питания.

Помимо этого перед покупкой БП должен иметь мощность не менее 300W, давал постоянный ток не ниже 12А и по линии не менее 12В.

Основные отличия блоков питания АТ и АТХ

Главным отличием блока питания АТ является наличие напряжения при подключении к сети. Имеется четыре вида проводов:

Желтый провод. Подается +12В.
Красный провод. На него выходит +5В.
Для этих проводов имеется два черных провода. На них подается -12В и -5В соответственно.

Блок питания АТХ имеет кардинальное отличие. Он имеет дополнительный БП на 5В. Данный блок питания работает при подключении к сети, но он не подает напряжения на выше описанные провода (как в блоке питания АТ). Для того чтобы получить напряжение на выходе, нужно поставить перемычку на черные и зеленые провода в основном разъеме. В компьютере эту функцию выполняет материнская плата, но поскольку ее здесь нет, другого выхода не остается.

Подготовка к эксплуатации блока питания

Перед использованием блока питания от ПК будет не лишним разобрать его, почистить от скопившейся пыли, проверить качество контактов, а так же конденсаторов. Обнаруженные неполадки необходимо устранить. После всех выше перечисленных БП готов к работе.

Выбор автомагнитолы

Предпочтительнее остановить свой выбор DIN магнитоле. Не обязательно выбирать дорогой вариант, подойдет бюджетный. Все равно выдаваемый звук будет качественнее, чем у музыкального центра.

Выбор музыкальных колонок

Первоочередностью задачи является выбор колонок с сопротивлением 4 Ом. Данный вариант будет универсальным, так как большее сопротивление снизит громкость динамиков. Качественная акустика обеспечит лучшее звучание. Поскольку автомагнитола имеет 4 канала, оптимальным вариантом будет использование двух передних и двух задних колонок для обеспечения объемности звука.

Как подключить магнитолу от компьютерного блока питания?

После всех выше описанных приготовлений, процесс подключения будет предельно простым и не займет много времени. Рассмотрим поэтапное подключение БП:

В первую очередь нужно убрать DIN разъем у автомагнитолы (отрезать). Подготовить провода к подключению магнитолы к сети, провода колонок к соединению с магнитолой. Зачистить отрезанные от разъема DIN провода для дальнейшего соединения с блоком питания компьютера.
В отсутствии схемы нельзя подключить магнитолу через блок питания компьютера. Она представлена на фото. Одним из самых удобных для подключения является разъем для жестких дисков. Это 4-х контактный разъем с проводами красного, желтого и черного цвета.
Если блок питания в будущем будет использован только для обслуживания автомагнитолы, то можно припаять зачищенные контакты. Для многофункционального использования блока можно сделать переходник, тогда автомагнитолу можно будет на время использования подключать к ПК.
При соединении проводов необходимо пользоваться следующим правилом: красный (+) провод автомагнитолы соединиться с желтым проводом блока питания, черный (-) провод устройства может подключатся к любому черному проводу от БП.
При стационарном запуске блока питания очень важно замкнуть цепь в разъеме, от которого питается материнская плата. Используя перемычку из зачищенного провода, замкнуть зеленый и любой черный провода (для создания заземления). Необходимо надежно закрепить этот провод, поскольку малейшая отхождение контактов разомкнет цепь.
На большинстве блоков питания есть кнопка включения/выключения. Она избавит от надобности выключать магнитолу посредством вытаскивания перемычки или розетки из вилки.
Последним этапом станет подключение 4 колонок. Сложностей с этим возникнуть не должно, так как у магнитолы останется такое количество проводов. Для лучшего звучания в каждую колонку лучше всего поместить в деревянную коробку. Так же это придаст более эстетичный внешний вид для самодельного домашнего акустического центра.

Вышеописанный процесс предельно простой для самостоятельного выполнения, но что бы лучше понять как подключить магнитолу дома через блок питания, можно посмотрев следующее видео.

Подключить магнитолу к блоку питания компьютера в домашних условиях легко, самое главное следовать всем вышеперечисленным инструкциям. Пользоваться схемами, обозначающими каждый провод. В инструкции указаны стандартные цвета проводов по их назначению. Но у определенной модели автомагнитолы или блока питания они могут отличаться в зависимости от производителя. Поэтому для успешного подключения необходимо проявить максимум внимательности.

Очень полезная статья. Недавно купил новую магнитолу в машину, а старую выкидывать или продавать было жалко, уж слишком хорошая. Решил подключить ее к БП компьютера и поставить на даче, но не знал как. После прочтения статьи все вопросы отпали. Спасибо за интересную и познавательную статью!

В 2015 году продали автомобиль и оставшаяся от него магнитола лежит без дела. Давно хотел попробовать использовать ее в домашних условиях как музыкальный центр. После прочтения статьи вновь загорелся желанием, но осталось два вопроса: 1) как определить, что компьютерный блок питания АТ или АТХ; 2) подойдут ли Вегавские колонки на 10ВТ?

Пытался со своей магнитолой проделать то же самое, но у меня ничего не получалось. Теперь, понял, что перепутал некоторые провода. Что же тут поделаешь, я не профессионал, а эта статья, действительно, дает полезную информацию.

Вопрос на самом деле довольно актуальный. Я вчера весь вечер изучал гугль, чтобы все правильно сделать и не спалить дорогостоящее устройство. Решил сделать небольшое подытоживание. возможно, для кого-то я буду «a man, who saved my day».

Итак, берем блок питания для компьютера. Подойдет практически любой, даже самый старый. Главное, чтобы его мощность была не ниже 300W. Лучше побольше, но мне 300W блока от древнего компа вполне хватило.

Посмотрите на табличку блока питания и убедитесь, что он может выдать не меньше 12 ампер при +12 вольтах постоянного тока. (см. картинку)

Дальше, берете два разъема типа Molex и потрошите их.
нам нужен один черный провод (тот, который ближе к желтому) и два желтых провода (поэтому и берем два молекса).

Чтобы извлечь провод из молекса — я пользовался иголкой. надо посмотреть на молекс с торца (той части, которая втыкается в устройства) и иголкой поджать усики на металлической части коннектора и вытащить провод из паза.

Итак, у нас есть три провода: два желтых (+12V) и черный (земля)
Оборачиваем каждый из них изолентой, чтобы застраховаться от несчастного случая.

Теперь смотрим на колодку, идущую к магнитоле. Там есть желтый провод, красный и черный.
Желтый — это B+ (сюда приходит питание от аккумулятора), красный — это ACC (сюда приходит питание от замка зажигания) и черный — это масса.

Втыкаем желтые провода в B+ и ACC, а черный — к массе.

Но это еще не все. В штатном режиме блок питания не подает энергию, пока его об этом не попросить. Для этого нужно замкнуть в большом молексе зеленый и черный провода. В компьютере за нас это делает электроника материнской платы. поэтому либо выдираем зеленый и черный провода из молекса материнской платы и скручиваем между собой, либо делаем жучок-перемычку между контактами (я так и сделал).

Теперь включаем эту историю в розетку, все должно заработать.

Пробег: 37000 км

KIA Rio 2011, 123 л. с. — электроника

Машины в продаже

Kia Rio, 2012

Kia Rio, 2015

Kia Rio, 2014

Kia Rio, 2015

Смотрите также

Комментарии 67

Ну это понятно, а вот как сделать что бы настройки магнитолы сохранялись и бп не уходил в защиту ?

можно уточнить? в большом молексе штук 7 черных и один зеленый! какой именно черный скручивать?

черный — это масса (минус)
можно замыкать на любой

Спасибо — полезная инфа. То что не меньше 300W — это точно. Пробовал на 250W — тестер на плюсе показал 11.52, при подключении магнитолы 10.83, и в принципе этого бы хватило (она включаеться и даже шипит в динамики), но как только подключаю антену к магнитле идёт просадка до 10.00-9.96 и всё — магнитола либо включает режим вкл-выкл-вкл-выкл, либо сразу тухнет. Один вопрос, почему принципиально брать плюс на доп-разёмах а не с основного? Там же вроде как тоже жёлтый провод с 12+. И ещё вопрос… Кода на рынке покупал блок питания, продавцы все как один доказывали что надо в цепь внедрить резистор Ом на 30. Аля «чтобы когда магнитола была выключена» он снимал с блока напряжение, которое может сжечь её при включении» — я далёк от электрики, поэтому не уверен что написал дословно и правильно понял суть вопроса, но сейчас не об этом. Говорили это разные люди, и больше всего смутило то что это мнение не одного и не двух а как минимум четырёх людей — поэтому зерно сомнений зародилось. Но как часто бывает сказать сказали а показать что куда и как корона мешает. Так вот к чему я это всё — нужен ли этот «резистор», и если да, то куда его ставить?

Товарищ спасибо за статью ! Помог .

Для того что бы выдавало заявленные 12в и не мало ампер, нужно нагрузить другие ветки напряжения, например лампами дальнего света, 5в и 3.3 в, иначе будет моргать и уходить в защиту, стабилизатор в блоке один, а напряжений много, если пользоваться только 12 , то на остальных будет перенапряжение без нагрузки, от того блок будет уходить в защиту и понижать 12в …

Это с какой радости?
БП выдает столько энергии, сколько нужно потребителю
компьютер в номинальном режиме потребляет копейки и никакого перенапряжения нет

Эхх хорошо вам вы не в курсе что там как работает. Я в курсе. Объяснять долго, лучше просто примите за данность . )

ну да, главное нагнать важности побольше и задавить авторитетом.
все прекрасно работает и без дополнительной нагрузки

Думаете мне скучно просто и я зашел тупо потролить ? Зря вы так . Сколько там у вас 16а по 12 в . Это 3 лампы головного света по 55-60вт, каждая по 5а, попробуйте запустите…

Привет подключил все как говорил автор! Но при включ. Чего либо на магнитола все глохнет и рухнет! Что пересмотреть?

Car DC 12V 4A стабилизатор напряжения стабилизатор напряжения питания стабилизатор для авто грузовик автомобиль лодка солнечная система и т. Д. Вход DC10-36V, выход DC12V электроника аккумуляторы, зарядные устройства и аксессуары rbafamilylaw.com

Car DC 12V 4A стабилизатор напряжения стабилизатор напряжения питания стабилизатор для авто грузовика автомобиль лодка солнечная система и т. Д. (Вход DC10-36V, выход DC12V): домашнее аудио и театр. Купить автомобиль DC 12V 4A стабилизатор напряжения стабилизатор напряжения питания регулятор для авто грузовик автомобиль лодка солнечная система и т. Д.(Вход DC10-36V, выход DC12V): Преобразователи мощности — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках. 4A DC 12V стабилизатор источника питания для защиты от перенапряжения для автомобилей, грузовиков, транспортных средств, лодок, солнечной системы и т. Д.。 Защитите свои устройства от повреждения нестабильным напряжением от аккумулятора старого автомобиля или по другим причинам, связанным с электричеством. Диапазон входных напряжений: DC10-36V, стабильный выход DC 12V. 。 Корпус из водонепроницаемого сплава IP67 делает этот комплект идеальным для использования в широком спектре приложений, включая автомобили, системы безопасности, больничное оборудование, телекоммуникации и т. Д.Встроенная защита от перенапряжения, пониженного напряжения, перегрузки, перегрева и короткого замыкания. 。 Длина линии около 12 см, тонкий, небольшой объем, простая установка. 。 Высокое качество и производительность. Гарантия 3 года. Вес: 250г. Размер: 74 мм x 74 мм x 32 мм (Д * Ш * В). 。 DC12V до DC12V Автомобильный стабилизатор напряжения питания автомобиля Устройство защиты от перенапряжения:。 -Импортная технология заполнения и герметизации органического силикагеля с высокой теплопроводностью, совместимая с несколькими функциями автоматической защиты, перегрузки по току, короткого замыкания, перегрева, водонепроницаемости, влагонепроницаемости, эти отличительные символы сделать наш регулятор преобразователя источника питания широко используемым в автобусах, CMB, больших грузовиках, двигателях, GPS-навигации, солнечной энергии, фотоэлектрической энергии, автобусных дисплеях, рекламных экранах такси, автомобильной аудиосистеме, ЖК-телевизорах, светодиодах, домофонах и системах мониторинга.。 Руководство по безопасности。 1. Нагрузка, подключенная к выходному концу, не должна превышать МАКСИМАЛЬНУЮ ПЕРЕЧИСЛЕННУЮ МОЩНОСТЬ НАГРУЗКИ, любая более высокая номинальная нагрузка вызовет повреждение регулятора мощности. 2. Не может использоваться в течение длительного времени с помощью MAX. ПЕРЕЧИСЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ НАГРУЗКИ。 3. Подключите преобразователь и устройство в соответствии с предоставленной схемой подключения。 Характеристики: -Степень защиты IP67, водонепроницаемость и защита от ударов. -Эффективность преобразования энергии более 96% .。 -Si-Fe Магнитная петля сердечников, высокая термостойкость и сверхстабильность.。 Технические характеристики: Материал: пластик, электронные компоненты。 Вход: 12 В постоянного тока (10–36 В)。 Выход: 12 В постоянного тока 4 А, 48 Вт。 Эффективность преобразования: более 96%。 Защита от перегрева: 150 ° C。 Степень защиты: IP67。 Длина соединительного провода: 12 см (4,7 дюйма)。 Диаметр монтажного отверстия: 5 мм (0,2 дюйма)。 Расстояние между монтажными отверстиями: 65 мм (2,56 дюйма)。 Размер корпуса: 74 мм x 74 мм x 32 мм (Д * Ш * В)。 Вес нетто: 250 г。 В комплект входит: 。 Водонепроницаемый регулятор мощности от 12 В до 12 В постоянного тока x 1。。。

Сделайте эту схему стабилизатора напряжения для вашего автомобиля

В этом посте мы узнаем о автомобильной цепи стабилизатора напряжения, которую можно изготовить и установить во всех автомобилях для обеспечения идеально контролируемого и стабилизированного питания для соответствующей чувствительной электроники и гаджетов.

Общие сведения об электрооборудовании автомобиля

Электрооборудование автомобиля, вероятно, более изменчиво, чем электрическое в нашем доме, просто потому, что оно генерируется источником, называемым генератором переменного тока, мощность которого значительно зависит от скорости автомобиля.

Это означает, что если вы управляете автомобилем с резкими изменениями скорости или если вы часто используете тормоза, то, следовательно, на выходах генератора будут генерироваться переменные напряжения.

Поскольку в наши дни наши автомобили и другие автомобильные интерьеры в значительной степени включают сложные электронные устройства, нестабильное напряжение может серьезно повлиять на их работу и срок службы.

Идея схемы была запрошена г-ном Хазиком, давайте узнаем больше о создании предлагаемой схемы (разработанной мной для приложения).

Сегодня в нашем распоряжении несколько замечательных микросхем, специально разработанных для приложений регулирования напряжения.

LM317 и LM338 — это пара из них, которые универсальны с их функциями регулирования напряжения, я подробно обсуждал их в некоторых моих предыдущих сообщениях.

LM317 может обрабатывать до 1.5 ампер, в то время как его старший брат LM338 может выдерживать не более 5 ампер.

Однако эти значения довольно скудны по сравнению с огромными запросами на автомобили.

Тем не менее, изменяя конфигурации соответствующим образом, можно сделать так, чтобы ИС регулировала любые желаемые уровни токов.

В предлагаемую схему стабилизатора напряжения автомобиля мы включаем микросхему LM317 и модифицируем ее стандартную конструкцию таким образом, чтобы она обеспечивала электрическое питание автомобиля достаточной мощностью и при этом ограничивала ее от всех возможных опасностей, таких как перегрузки, перегрузки по току, колебания напряжения и короткие замыкания, обеспечивая идеальные условия напряжения для салона автомобиля.

Работа схемы

На принципиальной схеме показана довольно простая конфигурация, в которой IC 317 был подключен в стандартном режиме регулятора напряжения.

R1 ограничивает импульсный ток, в то время как R2 определяет напряжение срабатывания для T1, если потребление тока пересекает отметку 1,5 А, T1 проводит и поддерживает IC, распределяя через нее избыточный ток.

P1 настроен на достижение около 13 вольт на C3.

R5 контролирует условия перегрузки и коротких замыканий, если ток превышает 12 ампер, через R5 возникает достаточный ток, чтобы вызвать T2, который мгновенно отключает ИС, так что выходное напряжение падает и ограничивает ток ниже 12 ампер.

Идеальные характеристики:

Постоянное напряжение = 13 В
Предел тока = 12 А
Защита от перегрузки = отключение свыше 12 А.
Тепловая защита (если транзистор и ИС установлены на одном радиаторе с изоляцией из слюды)
Защита от короткого замыкания (защита от возгорания)

Список деталей

R1 = 0,1 Ом, 100 Вт, изготовлен из железной проволоки толщиной 1 мм.
R2 = 2 Ом, 1 Вт,
R3 = 120 Ом, 1/4 Вт,
R4 = 0.1 Ом, 20 Вт, как объяснено для R1 (этот резистор на самом деле не требуется, его можно заменить коротким проводом).
R5 = 0,05 Ом, 20 Вт, сделать как R1
T1 = MJ2955, установленный на большом оребренном типе. радиатор
T2 = BC547,
C1 = 10,000 мкФ, 35 В
C2 = 1 мкФ / 50 В
C3 = 100 мкФ / 25 В
P1 = предустановка 4k7,
IC1 = LM317
D1, D2 = диод 20 А (3nos. 6 ампер диодов, подключенных параллельно)

Упрощенная версия

Используя микросхему LM196, приведенная выше конфигурация становится чрезвычайно простой, вы можете обратиться к следующей схеме, которая иллюстрирует упрощенную версию предлагаемой схемы стабилизатора напряжения автомобильного генератора без минимум компонентов.

R3 = 240 Ом
D1, D2 = 15-амперные диоды
P1 = 10 кОм предустановлено
C1, C2, C3, как указано выше
IC1 = LM196

Признаки неисправности регулятора напряжения | Gold Eagle Co.

Регулятор напряжения в вашем автомобиле отвечает за поддержание правильного количества электроэнергии, постоянно поступающей к определенным частям вашего автомобиля. Это означает, что если регулятор напряжения сломан, компоненты вашей электрической системы могут работать только с перебоями или вообще не работать.Это довольно большая проблема, поскольку вам определенно нужно, чтобы фары и аккумулятор вашего автомобиля были надежными, если вы хотите добраться куда угодно! Так что, если вы пытаетесь привести свою машину в исправное состояние, проверка этой важной детали — это только начало. Вот как определить неисправность регулятора напряжения.

Признак неисправного регулятора напряжения № 1: Батарея разряжена

Есть много причин, по которым аккумулятор вашего автомобиля может разрядиться, и одна из них — сломанный регулятор напряжения. Это связано с тем, что, когда эта деталь перегорит, аккумулятор больше не будет заряжаться, а это означает, что в конечном итоге он умрет.Перезарядка аккумулятора позволит автомобилю завестись, но вы обнаружите, что аккумулятор разрядится раньше, чем вы могли ожидать, если регулятор напряжения не работает должным образом. Так что, если аккумулятор продолжает разряжаться, вероятно, пора отнести машину в ремонтную мастерскую для замены регулятора напряжения.

Признак неисправного регулятора напряжения № 2: Тусклый свет

Еще один способ определить неисправность регулятора напряжения — это когда фары в машине продолжают тускнеть или мерцать. В конце концов, регулятор напряжения должен поддерживать поток энергии к источникам света, поэтому неудивительно, что эти огни перестают работать правильно, когда эта часть выходит из строя.Эта проблема может распространяться на фары, освещение приборной панели и даже на звуковую систему. По сути, если кажется, что эти компоненты выходят из строя или вообще не включаются, может быть виноват ваш регулятор напряжения.

Признак неисправного регулятора напряжения № 3: Вы замечаете проблемы с двигателем

Плохой регулятор напряжения может даже повлиять на двигатель вашего автомобиля. Например, когда эта автомобильная запчасть перестает работать должным образом, вы можете время от времени замечать, как двигатель вашего автомобиля глохнет или глохнет. У него также могут быть проблемы с ускорением во время движения.Если вы заметили эту проблему, возможно, вам стоит заменить регулятор напряжения, чтобы вы могли добиться плавного ускорения, к которому привыкли.

Признак неисправности регулятора напряжения № 4: Не работает комбинация приборов

Регулятор напряжения автомобиля должен обеспечивать питание комбинации приборов. Так что, если вы заметили, что ваш не работает, скорее всего, из-за неисправности регулятора напряжения. Возможно, вы по-прежнему сможете завести автомобиль, но вам будет не хватать большой информации, например, о том, с какой скоростью вы едете, поскольку спидометр не будет работать.По этой причине лучше не водить машину, пока не замените регулятор напряжения.

Признак неисправности регулятора напряжения № 5: Показания регулятора напряжения неточны

Если вы подозреваете, что регулятор напряжения не работает, вы можете проверить его, чтобы убедиться, что показания точны. Если после тестирования регулятора напряжения вы заметили, что цифры на манометре меняются беспорядочно, вероятно, вам потребуется замена этой детали. К счастью, когда вы его получите, эта и любые другие связанные с этим проблемы должны быть решены, чтобы у вас снова появилась машина, на которую можно положиться.

Конечно, даже если вы заметите один или два из этих симптомов, это еще не значит, что ваш регулятор напряжения неисправен. Это может быть другая проблема, которая представляет собой аналогичные симптомы, поэтому изучите другие возможности — например, признаки неисправности вашего генератора переменного тока — а также, если вы хотите разобраться в сути проблемы.

8 признаков неисправного регулятора напряжения (и стоимость замены в 2021 г.)

Последнее обновление 29 апреля 2020 г.

В автомобиле под капотом много энергии.Мы не говорим строго о лошадиных силах, а скорее о выходной энергии в целом. Энергия, необходимая автомобилю, обеспечивается топливом и аккумулятором.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Для работы двигателя требуется много мощности. Для небольших систем в автомобиле вам не понадобится такая большая мощность.

Некоторые электрические системы в вашем автомобиле могут перегреться, если они будут подвергаться действию прямого тока, и именно здесь в игру вступает регулятор напряжения генератора.Это помогает уменьшить эту мощность, чтобы она не повредила критически важные системы.

Это похоже на зарядку вашего iPhone непосредственно от трансформатора энергии. Теоретически ваш телефон будет заряжаться, но, к сожалению, ваш телефон не выдержит столкновения. Он не предназначен для работы с таким напряжением.

Связанные: причины отсутствия зарядки генератора переменного тока

Как работает регулятор напряжения генератора?

На рынке представлено несколько различных типов регуляторов.Однако все они выполняют одну и ту же функцию. Они преобразуют постоянный ток в фиксированный, который не повредит другие системы автомобиля.

Давайте посмотрим на различные компоненты, составляющие систему, чтобы лучше понять функцию регулирования.

Детали автомобильной системы зарядки

Аккумулятор

Аккумулятор — это резервуар для хранения энергии. Он находится в режиме ожидания для таких функций, как запуск автомобиля и обеспечение питания при низком уровне энергоснабжения.

Однако, если бы вы полагались исключительно на аккумулятор, ваша машина не могла бы работать долго без подзарядки.

Связано: симптомы неисправного автомобильного аккумулятора

Генератор

Вот почему у нас есть генератор. Генератор — это компонент, который производит эту мощность. Пока вы едете, генератор вырабатывает энергию для питания системы, а избыточная энергия используется для подзарядки аккумулятора.

Регулятор напряжения

Регулятор напряжения обеспечивает поддержание постоянного максимального напряжения в цепи.Следовательно, он может подтолкнуть генератор к увеличению производства или побудить его снизить выработку энергии.

Идея состоит в том, чтобы создать постоянный поток тока, который может обеспечить постоянное питание автомобиля. Избыточная мощность не тратится зря, потому что заряжает аккумулятор.

8 основных симптомов неисправности регулятора напряжения

Хорошая новость заключается в том, что отказ регулятора напряжения — одна из тех проблем, которые развиваются со временем. Кроме того, это довольно легко поставить диагноз. Существуют различные методы устранения неполадок, которые помогут вам диагностировать эту проблему.

Вот восемь общих признаков, на которые следует обращать внимание:

# 1 — Выход высокого напряжения

Типичный автомобильный аккумулятор должен выдавать около 12,6 В в разомкнутой цепи (автомобиль не работает). Когда автомобиль работает, в большинстве автомобилей напряжение должно быть примерно на 2 вольта выше.

Если выходное напряжение составляет 16 вольт или более, скорее всего, у вас неисправный регулятор напряжения. Слишком высокое напряжение может вызвать повреждение различных электрических компонентов.Чаще всего преждевременно перегорают лампы в фарах или задних фонарях.

# 2 — Случайные провалы питания

Если у вас плохой регулятор, это может привести к неправильной работе многих компонентов, таких как топливный насос, система зажигания или другие детали, требующие минимального напряжения.

Вы можете столкнуться с разбрызгиванием двигателя, резким холостым ходом или просто отсутствием ускорения, когда вам это нужно. Это может показаться неважным, но это важно, потому что показывает, что мощность регулируется неправильно.

# 3 — Комбинация приборов не работает

Как и другие электрические компоненты, комбинация приборов требует определенного напряжения для отображения всей необходимой информации во время вождения. Плохой регулятор напряжения может привести к тому, что он просто не будет работать или вести себя хаотично.

Вероятно, вы вообще не сможете завести машину, но даже если бы вы могли, было бы неразумно делать это, не зная, с какой скоростью вы едете, сколько топлива у вас осталось и т. Д. критическая информация.

# 4 — Затемнение или мерцание света

Обычно вы замечаете это по фарам, но это может повлиять на внутреннее освещение и даже на стереосистему. Это снова указывает на ток, который не контролируется должным образом.

Этот симптом существует для проблем, связанных с аккумулятором, но также может означать, что виноват регулятор напряжения.

# 5 — Дальний свет не работает

Одной из систем, на которую может отрицательно повлиять слишком большое или слишком маленькое напряжение, являются фары.Фары дальнего света особенно нуждаются в достаточной мощности для работы. Лучи, которые не загораются должным образом, указывают на проблему.

# 6 — Коррозия

Распространение коррозии на клеммах и верхней части батареи может быть, помимо прочего, признаком неисправности регулятора напряжения.

# 7 — Батарея разряжена

Это может быть связано с множеством других причин, в том числе из-за того, что вы забыли выключить свет, проблема с генератором переменного тока или просто старая батарея, которую необходимо заменить.Но это также могло быть из-за плохого управления током из-за плохого регулятора напряжения.

См. Также: Различия между разряженной аккумуляторной батареей и неисправным генератором

# 8 — Загорается индикатор «Проверьте двигатель или аккумулятор»

Причин может быть несколько, но всегда рекомендуется сканировать на предмет диагностики коды неисправностей (проверьте индикатор двигателя) или запустите быструю проверку напряжения (индикатор батареи горит) с помощью мультиметра, чтобы узнать, является ли это причиной проблемы.

Стоимость замены регулятора напряжения

Новый регулятор напряжения генератора будет стоить вам от 40 до 140 долларов за запчасти, в значительной степени в зависимости от марки / модели автомобиля и от того, используются ли запчасти OEM или послепродажные.

Стоимость деталей не так уж и плоха, но, поскольку большинство регуляторов напряжения размещено внутри генератора, придется заплатить от 140 до 240 долларов за рабочую силу. Скорее всего, вы заплатите больше, если пойдете в дилерский центр, и меньше, если регулятор будет установлен снаружи генератора, где до него легче добраться.

В целом, общая стоимость замены регулятора напряжения в большинстве случаев составляет от 180 до 380 долларов. Если есть какие-либо электрические повреждения или перегоревшие провода из-за неисправности регулятора, общая цена будет больше.

Поскольку затраты на рабочую силу составляют большую часть затрат, вы можете подумать о простой замене всего блока генератора переменного тока, если вы приближаетесь к 100 000 миль или около того.

Хотя современные генераторы могут служить в течение всего срока службы автомобиля, они часто выходят из строя раньше. Замена генератора избавит вас от необходимости снова платить огромную оплату труда в ближайшем будущем.

Где находится регулятор напряжения?

Расположение зависит от марки и модели автомобиля. Он будет либо внутри, либо рядом с корпусом генератора.Ford — один из брендов, который устанавливает его рядом с генератором.

Те, которые установлены рядом с генератором, нуждаются в дополнительной опоре в виде ремня безопасности. Преимущество такого внешнего вида в том, что к нему легче получить доступ. Когда регулятор установлен внутри корпуса генератора, вам нужно сначала снять его, чтобы получить к нему доступ.

Стоит ли водить машину с неисправным регулятором?

Вождение с неисправным регулятором — это риск. Тебе может повезти.Вы также можете взорвать некоторые дорогие компоненты в своем автомобиле.

Мы не думаем, что рисковать стоит. Вместо этого мы рекомендуем как можно скорее доставить машину к механику.

Стабилизаторы постоянного тока | От 12 В до 12 В постоянного тока | От 24 В до 24 В постоянного тока | От 3 до 35 ампер | Мобильное крепление | Настенное крепление | Настольное крепление

Стабилизирующие преобразователи постоянного тока 12 В и 24 В постоянного тока

Подайте на чувствительную электронику правильное напряжение независимо от состояния батареи.Эти стабилизирующие преобразователи обеспечивают непрерывный, точно регулируемый выходной сигнал во всем диапазоне полезного напряжения батареи. Это предотвращает воздействие на нагрузку колебания входного напряжения, которое может вызвать отключение, снизить производительность и, возможно, повредить чувствительную схему.

Преимущества приложения

включают:

Управляйте электроникой при оптимальном входном напряжении даже от почти разряженных батарей
Повышающее напряжение для компенсации падений напряжения при длинных проводах от батарей
Устранение падений напряжения при кратковременной утечке большого тока из аккумуляторов, как при запуске двигателя.
Устранение колебаний напряжения от источников заряда
Устранение скачков напряжения из-за внезапного отключения сильноточной нагрузки

Опции / Заводские модификации

Эти преобразователи обеспечивают полную изоляцию входа / выхода, практически устраняя кондуктивные помехи в линии и позволяя подключать отрицательные заземляющие нагрузки к системам положительного или плавающего заземления или наоборот.Их также можно модифицировать для использования в качестве зарядных устройств, что позволяет обслуживать аккумулятор на большом расстоянии от источника зарядки, обеспечивая резервную мощность в случае выхода из строя основного источника. Прочный корпус из анодированного алюминия идеально подходит для мобильных приложений.

Модели

Модель	Вход напряжение	Вход А	Выход напряжение	Выходной ток		Корпус Размер	Вес
Модель	Вход напряжение	Вход А	Выход напряжение	Прерывистый	Непрерывный	Корпус Размер	фунтов	кг
12-12-3i	10–16 **	4	13.6	3	3	К-1	1	.45
12-12-6i	10–16 **	8	13,6	6	6	С-2	2	,9
12-12-12I	10–16 **	19,2	13,6	12	8	С-3	6	2,7
12-12-35I	10–16 **	56	13.6	35	20	С-6	12	5,5
24-24-3i	20-32	3,7	27,2	3	3	К-1	1	.45
24-24-7i	20-32	8,7	27,2	7	7	С-2	2	,9
48-24-3I	20-56	4.8	24,5	3	3	К-7	7	2,7
48-24-6I	20-56	9,6	24,5	6	4	К-1	6	2,7
48-24-9I	20-56	14,4	24,5	9	5	К-1	8	3,6
48-24-18I	20-56	28	24.5	18	10	С-6	12	5,5
** Минимальное пусковое напряжение 11,5 В постоянного тока, затем работает при 10-16 В постоянного тока от минимума 1 А до полной нагрузки

Размер корпуса

Корпус	дюймов			Сантиметров
Корпус	H	Вт	D	H	Вт	D
К-1	3.5	3,5	1,75	8,9	8,9	4,5
К-2	6,5	4,0	1,75	6,8	10,2	4,5
С-3	4,25	5,9	14,0	10,8	15,0	35,6
К-4	6,0	4,7	14,0	15,2	11.9	35,6
К-5	6,0	4,7	16,0	15,2	11,9	40,6
К-6	6,0	6,8	16,5	15,2	17,3	41,9
К-7	2,8	4,2	10,4	7,1	10,7	26,4
К-8	3,5	3.5	1,75	8,9	8,9	4,5

* Минимальное пусковое напряжение 11,5 В постоянного тока, затем работает при 10-16 В постоянного тока от 1 А минимум до полной нагрузки

Характеристики

Выход: 12 или 24 В, номинальное, см. Матрицу

Пульсация: 150 мВ P-P максимум

Регулировка: 1% Линия / нагрузка

Номинальные значения рабочего цикла

Прерывистый: Максимальное время работы 20 минут, нагрузка 20%.Ограничение тока установлено на прибл. 105% от кратковременного рейтинга.
Непрерывный: 24 часа, 100% -ный режим
Ток холостого хода: Менее 100 мА (включая индикатор включения питания)
Рабочая температура: 0-50 ° C, линейное снижение со 100% при 40 ° C До 50% при 50 ° C. Тепловое отключение при температуре корпуса 70 ° C.
Частота переключения: 40 кГц.
КПД: 85% — Типичный.
Изоляция — выход / шасси; Вход / шасси: 250 В постоянного тока

Механический

Корпус радиатора из анодированного алюминия
Клеммная колодка на передней панели
Монтажный фланец для тяжелых условий эксплуатации
Печатная плата с конформным покрытием

Опции / Заводские модификации

Работа в качестве зарядного устройства (обратитесь на завод)
Параллельная работа / резервирование (обратитесь на завод)
Монтажный комплект для высоких вибраций
Нестандартное выходное напряжение (свяжитесь с заводом-изготовителем)

Полные технические характеристики и механическое описание см. В разделах «Изолированные преобразователи серии и преобразователи серии ISP».

Монтажный комплект для экстремальной вибрации

Монтажный комплект для экстремальной вибрации доступен для защиты преобразователей мощности NEWMAR от экстремальных ударов и вибрации при установке на автомобили с высокой вибрацией.

Комплект (изображенный здесь) заменяет стандартный комплект для вибрации, поставляемый с устройством, и вставляется в монтажный фланец устройства, чтобы действовать как «супер-амортизатор» для электроники в приложениях с высокой вибрацией. Он доступен для всех устройств NEWMAR от 2 до 70 фунтов.Укажите KIT – L для устройств весом 2–15 фунтов. и Kit – H для устройств весом 16-70 фунтов.

Запчасти для легковых и грузовых автомобилей Системы зарядки и пуска Автомобильное питание Регулятор стабилизатора напряжения постоянного тока от 8-40 В до 12 В, 6 А, преобразователь питания 72 Вт

Автомобильный стабилизатор напряжения постоянного тока Регулятор 8-40 В до 12 В 6A 72 Вт Преобразователь питания

Автомобильный стабилизатор напряжения постоянного тока с 8-40 В на 12 В, преобразователь питания мощностью 72 Вт, преобразователь питания 12 В, 6 А, 72 Вт, стабилизатор напряжения постоянного тока в автомобиле, от 8 до 40 В, Найдите много новых и бывших в употреблении опций и получите лучшие предложения по напряжению постоянного тока в автомобиле Стабилизатор стабилизатора 8-40V на 12V 6A 72W преобразователь питания по лучшим онлайн-ценам на, бесплатная доставка для многих продуктов, модные продукты Trend по самой лучшей цене Удобная и шикарная Бесплатная доставка и возврат на тысячи товаров гарантированы.Power DC Voltage Stabilizer Regulator 8-40V to 12V 6A 72W Supply Converter Car patrick-kennedy.com.

Автомобильный стабилизатор напряжения постоянного тока 8-40 В до 12 В 6A 72 Вт преобразователь питания

Размеры продукта: 6 x x дюймов. ИДЕАЛЬНЫЙ ПОДАРОК - Эта кепка станет идеальным подарком для того папы или мамы в вашей жизни на Рождество, искренне надеемся, что вы оставите свой положительный отзыв, 12-дюймовый черный амортизирующий шнур, эластичный банджи-трос, стрейч-шнур, привязанный к крыше, палатка, каяк, сумка для лодки, багаж, сделай сам Ремесло 120см x 0.Сделайте шаблон с размерами, чтобы быть уверенным в размере. а также защищают мизинцы от деформации при длительном сосании. Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата, Автомобильный стабилизатор напряжения постоянного тока с 8-40 В на 12 В 6A Преобразователь питания 72 Вт . Поток блокируется, когда мяч горизонтально повернут на 90 градусов, Легкий и удобный для переноски: 48, Для студентов — рюкзак идеально подходит для ваших книг, Винтажные настольные бегуны с ручной вышивкой, длинные попугаи, вам придется разрезать лист в середине, чтобы создать границу, Станьте поклонником NicNathZone на Facebook.придавая ему фирменный сверкающий блеск, стабилизатор напряжения постоянного тока от 8-40 В до 12 В, 6 А, 72 Вт преобразователь питания . 3D Wall Butterfly: Powder Blue Metallic Butterfly, 【Пожизненная гарантия】 — Гарантия возврата 30 дней и возврата денег, нижние карманы со скрытой застежкой на кнопку. Толстовка с капюшоном Army Sister Heart Heart в цвете Dark Heather Grey — маленькая в магазине женской одежды. Верх / подкладка: 100% ХЛОПОК. CRZJ Электрическая регулируемая шлифовальная машина Регулируемая шлифовальная машина с храповым механизмом. Термостат низкого напряжения поддерживает температуру воды 78 ° F без какой-либо регулировки, Car Power DC Voltage Stabilizer Regulator 8-40V to 12V 6A 72W Supply Converter .

Автомобильный стабилизатор напряжения постоянного тока 8-40 В до 12 В 6A 72 Вт преобразователь питания

Алюминиевая рукоятка для мотоцикла с заглушкой для захвата. 7/8 дюймов. Ручка для руля. Новинка. Передняя левая стойка и винтовая пружина в сборе для Honda Civic 1992-1995 1994 1993 гг. Новые складные рычаги тормозной муфты с ЧПУ для Suzuki RM85 05-17 RM125 250 04-08. Ремонтный комплект Winderosa Watercraft Carb Kawasaki 750 SX 1992-1995 JS750-A. Новый модуль управления зажиганием для Mercedes R107 W126 W201 380SL 380SEL 0025452632H.1 шт. Новый передний 20470SA001Стержень стабилизатора для 02-16 Subaru Impreza Forester, Mikuni SBN Super SBNI Carb Carb Carburetor Needle Valve & Seat 1.2 SeaDoo Viton Tip. GM1062116 Опора переднего бампера со стороны водителя Подходит для GMC Sierra 1500 CAPA 2016-2018 гг., Новый фланец T3 T34 GT35 T04E GT30 4 болта впускной патрубок выпускного коллектора турбонагнетателя. Polaris Sportsman 850 SP 2015-2019 Проставки колесные проставки Tire Drive 10M, NOS Mopar 1975 1976 Dodge Dart Sport white stripe kit 4075876 4075877.

Внешний регулятор напряжения 14-20 В постоянного тока — G2 Dynamics, ООО

Внешний регулятор напряжения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
— 12 VOLT
— B-CIRCUIT
— 15.0 VSET

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА:
— EMV, INDUSTRIAL, LIMO, MARINE, POLICE CAR, RV, TAXI & MORE

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
— ИДЕНТИФИКАТОР ТЕРМИНАЛА: IGN-NEG-FLD
— СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР
— САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ТОКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПРЕРЫВНОГО КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ. ПИКИ НАПРЯЖЕНИЯ
— РЕГУЛИРУЕМОЕ НАПРЯЖЕНИЕ С ПОТЕНЦИОМЕТРОМ, РАЗМЕЩЕННЫМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕДАЧИ
— ЗАЩИТА ОТ ОБРАТНОЙ ПОЛЯРНОСТИ
— ЭПОКСИДНАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВЛАГИ И ВИБРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ВСЕГО КОНДИЦИОНЕРА 9000 РАЗЪЕМ
— КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ВСЕГО ПЕРЕХОДА
С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
— СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЦИКЛ ОБРАБОТКИ
— РЕГУЛИРУЕМОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (14-20 В)
— СОВМЕСТИМО С РОТОРАМИ 8А
— ПОТЕНЦИОМЕТР ДИСТАНЦИОННОГО УСТАНОВКИ

Внешний регулятор напряжения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
— 12 VOLT
— B-CIRCUIT
— 15.0 VSET

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА:
— EMV, INDUSTRIAL, LIMO, MARINE, POLICE CAR, RV, TAXI & MORE