Короб сделать для сабвуфера: чертежи, схемы, фото и видео

Сабвуфер своими руками + светотюнинг

В этой статье речь пойдёт о том как сделать сабвуфер своими руками и как сделать для него красивую подсветку Просмотров: 111143

Сабвуфер представляет собой отдельную акустическую систему, предназначенную для воспроизведения низких частот звукового диапазона (обычно 20-120Гц).
Применение сабвуфера позволит Вам не напрягать акустическую систему низкими частотами, оставив для них лишь средние и высокие. Так как человеческий слух не может распознать направление низкочастотного звука, достаточно иметь только один сабвуфер и установить в его в любом удобном Вам месте.
Изготовление любого корпуса для сабвуфера нужно начинать с покупки динамика. Рассмотрим основные параметры динамической головки для сабвуфера, которые нужно учитывать при изготовлении сабвуфера.
Размер – обычно динамики для сабвуферов бывают следующих размеров:
6-ти дюймовые головки – редко используются в качестве основного сабвуфера. Для нормального функционирования нужно использовать их несколько. Поэтому обычно их используют как дополнительный источник мид-баса.
8-ми дюймовые головки – Похожи по характеристикам предыдущему варианту. Однако существует мнение, что при правильной установке такие динамики можно использовать при изготовлении основного сабвуфера. Но все же мы рекомендуем не использовать их для этой цели. Подобные динамики можно использовать для получения фронтального баса.
10-ти дюймовые головки позволяют построить функциональную систему благодаря своему небольшому размеру и хорошим характеристикам. Такие динамики способны довольно качественно звучать в корпусе, типа «Закрытый Ящик» размером 15 – 20 литров. Таким образом, можно получить компактный сабвуфер, создающий неплохое звуковое давление.

12-ти дюймовые головки – самый распространенный вариант для изготовления сабвуфера. На наш взгляд, это оптимальный вариант. Сабвуфер будет занимать не очень много места (около 25 – 35 литров объема) и позволит получить качественное звучание.
15-ти дюймовые головки устанавливают, как правило, для соревнований по SPL, так как не каждый автомобиль способен вмещать сабвуфер объемом 60 – 90 литров. Так же система, изготовленная с применением таких динамиков достаточно дорога.
Теперь перейдем к разнице в сопротивлениях звуковой катушки.
Основной принцип – чем меньше сопротивление в нагрузке у усилителя, тем выше мощность.
Однако, зачастую, при использовании 1 — 2 Ом в нагрузке, качество значительно теряется. Исходя из этого, на наш взгляд, лучше отказаться от сопротивления 1 Ом, а свой выбор остановить на 2-4 Ом.
Осталось рассмотреть мощность сабвуфера. Здесь нет единого мнения, но точно можно сказать, что динамик должен быть в любом случае мощнее, чем максимальная выходная мощность усилителя. Однако, стоит помнить, что ни одна система не рассчитана в стандартном режиме на использование ее в максимальной громкости. Так как в этом случае возрастают нелинейные искажения, и качество звука сильно падает. В связи с этим, рекомендуется все же придерживаться баланса.
Теперь перейдем непосредственно к изготовлению корпуса.
Они классифицируются по варианту конструкции:
Стандартный ящик.
Корпус типа «стелс» — размещается в нишах автомобиля.
Рассмотрим каждый из них.
Стандартный корпус выполняется в трех конструкциях – ЗЯ (закрытый ящик) и ФИ (фазоинвертор) и БП (бандпасс). Последний бывает в двух вариациях БП 4 и БП 6

ЗЯ — Преимуществами конструкции закрытого корпуса являются его простота в изготовлении и наименьший размер. Основные недостатки — меньшая эффективность и КПД, по сравнению с другими корпусами.

ФИ и БП требуют более сложных расчетов и настройки, но эффективность и КПД имеют намного выше, чем ЗЯ.
Для расчета сабвуферов существует много различных программ, таких как Blaubox, WinISD Pro Alpha, WinSpeakerz, Perfect Box 4.5,JBL Speakershop, WinISD 0.44 и др. Самой распространенной является программа JBL Speakershop.
Чтобы рассчитать корпус в программу вводятся технические характеристики динамика, которые можно узнать у производителя, в инструкции по эксплуатации или посмотреть в интернете. Программа поможет Вам получить все необходимые данные для изготовления сабвуфера.
Когда все расчеты закончены перейдем непосредственно к изготовлению корпуса.

ЗЯ (Закрытый Ящик)

ЗЯ – самый компактный вариант сабвуфера, благодаря чему, его легко можно расположить за задними сиденьями таким образом, чтобы он занимал минимум лишнего пространства.Форму корпуса сабвуфера выберем в виде усеченной пирамиды, как наиболее универсальную, со скошенной задней стенкой с углом в 23 градуса, так как у большинства автомобилей спинка заднего ряда сидений наклонена именно на такой угол.
После определения требуемого объема приступаем к расчету и изготовлению чертежа корпуса сабвуфера. Переднюю стенку корпуса сабвуфера сделаем из ДСП толщиной 23 мм, а боковые — толщиной 20 мм.

Выпиливаем стенки корпуса нужных размеров и в нужном количестве, приступаем к сборке корпуса. Все соединения выполняем с помощью клея и саморезов. Саморезы вкручиваем с шагом в 5 см, предварительно просверлим отверстие под них сверлом на 3 мм и раззенкуем сверлом 10 мм под головки саморезов. После этого, на одной из боковых сторон с помощью циркуля размечаем отверстие под акустический терминал.

Вырезаем отверстие электролобзиком.

акустический терминал при высоком давлении может создавать призвуки. Чтобы этого избежать экранируем его небольшой коробочкой.

Промазываем ее клеем и прикручиваем к боковине с помощью саморезов.

С помощью рубанка срезаем выступающие края корпуса.

Вырезаем на передней стенке отверстие под установку динамика. Крепим ее к корпусу с помощью клея и саморезов.

Для защиты корпуса от влаги и конденсата, пропитаем корпус мебельным нитролаком

Нанесем лак так же и на внутренний торец передней панели

Для красоты можно обклеить корпус карпетом, используя в качестве клея все тот же нитролак.

Осталось лишь соединить сабвуферный динамик с акустическим терминалом и закрепить их в корпусе.

ФИ (фазоинвертор)
Данный тип корпуса более громоздкий, чем предыдущий.

Кроме того его сложнее рассчитать и настроить, однако качество и КПД сабвуфера значительно возрастает. Как и в первом случае, для правильных расчетов воспользуемся одной из программ.
Вырезаем по размеру стенки и аккуратно крепим их друг к другу с помощью клея и саморезов.

Рекомендуется изнутри промазать швы силиконовым герметиком.

Можно приступать к шпаклевке. Рекомендуется использовать автомобильную, двухкомпонентную шпаклевку. Постараемся как можно лучше отшлифовать корпус.

Вырежем отверстия для размещения фазоинвертора,

розетки

и специальных ручек-карманов.

Пробуем установить. Проверяем надежность крепления всех деталей

Для красоты можно обтянуть корпус кожей.

Существует вариант ФИ с фазоинвертором щелевого типа. Основное отличие в уникальном щелочном инверторе.

Из-за особенностей конструкции для крепления лучше использовать длинные шурупы, для герметизации можно использовать клей жидкие гвозди «Момент». Однако для дополнительной прочности лучше использовать эпоксидную смолу + ткань.

В остальном процесс схож с обычным фазоинвертором.

БП 4 (бандпас 4-го порядка).

Бандпас 4-го порядка – выбор для людей, имеющих опыт в расчетах и изготовлении. Его намного сложнее рассчитать и достаточно просто ошибиться в размерах. Однако он выдает еще большее качество и КПД. Кроме того, он лучше защищен от внешних воздействий, благодаря тому, что динамик полностью расположен внутри корпуса.
Как обычно рассчитываем с помощью одной из программ размеры корпуса. Важно правильно рассчитать не только размеры корпуса в целом, но и каждой из камер.
Выпиливаем все детали точно по размерам. Далее собираем конструкцию с помощью саморезов. Перед скруткой промазываем торец детали жидкими гвоздями или герметиком. После сбора тщательно промазываем швы теми же жидкими гвоздями, либо герметиком.

Перегородку, на которой расположен динамик, делаем из 2 деталей ДСП. Место установки динамика промазываем силиконом или герметиком и плотно стягиваем саморезами. Далее пропиливаем отверстие под клемму и обклеиваем внутри шумопоглощающим материалом(к примеру можно использовать ватин). Клей наносим не на всю площадь, чтобы материал не был статичен. Можно дополнительно закрепить его с помощью строительного степлера.

Припаиваем провода к динамику и к клемме.

Теперь необходимо закончить заднюю камеру (без фазоинвертора) и создать ей полную герметичность. На нее также необходимо поместить ватин.

После чего нужно плотно закрепить ее с помощью саморезов и клея. Для лучшей герметичности можно использовать жидкие гвозди, а также поверх швов нанести скотч.

Фазоинвертор можно приобрести, если же нужного размера нет в наличии, можно сделать его самому из пластиковой трубки. Мы использовали канализационную трубу 100мм. Фазоинвертор с передней и задней части должен иметь раструбы, причем с передней части раструб должен иметь больший диаметр. Чтобы сделать раструб, края трубы нужно немного нагреть и расширить с помощью тарелки или банки.

В крышке лобзиком пропиливаем отверстие, помещаем фазоинвертор вместе с карпетом, предварительно промазав все жидкими гвоздями. С задней стороны обклеиваем фазоинвертор и крышку шумопоглащающим материалом (ватином).

Собираем сабвуфер и обклеиваем его карпетом.

БП 6 (бандпас 6-го порядка)
Самый сложный в расчетах и сборке сабвуфер. Требует серьезной подготовительной работы с расчетами. Сопоставим с БП 4, однако выдает больший диапазон частот.
Правильно рассчитать КПД и мощность такого сабвуфера сложно даже с помощью программ имитации. Как правило, все глубоко индивидуально. Приведем пример с изготовлением сабвуфера с конкретными размерами.

Корпус устроен сложнее, чем в предыдущих примерах, поэтому, для дополнительной прочности, все стыки выполняются на деревянных брусках, которые крепятся саморезами

В вырезанной по размерам перегородке для динамической головки вырезаем отверстие размечаем и просверливаем отверстия для крепления динамика. Далее, крепим брусок по периметру.
Затем, к одной из боковых стенок корпуса сабвуфера крепим днище и крепим перегородку для динамика. Вторую боковую стенку сабвуфера также крепим к днищу перегородке.

После этого крепим бруски по периметру передней и задней камер. Вторую боковую стенку корпуса также крепим к днищу и перегородке. После этого крепим бруски по периметру передней и задней камер.

Далее вырезаем 2 отверстия под фазоинверторы и собираем сабвуфер. Делаем это по той же технологии, что и в случае с БП 4. Однако используем в качестве дополнительного материала для шумоизоляции вату, которая находится между внутренней поверхностью стенки корпуса сабвуфера и ватином.

Дополнительно можно покрасить сабвуфер

Сабвуфер стелс
Теперь рассмотрим один из вариантов установки сабвуфера с корпусом стелс. Такой сабвуфер незаметен и не занимает намного меньше места в багажнике. А потому крайне удобен для использования в автомобиле.
Обычно стелс устанавливают за аркой заднего крыла в багажнике автомобиля. Для хорошего динамика приходится набирать объем до 18 литров и больше. Можно немного вынести переднюю лицевую панель корпуса для сабвуфера стелс в багажник, а можно подрезать пол багажника, чтобы занять часть ниши запасного колеса.
Измеряя пространство в автомобиле, решено было выдвинуть переднюю панель корпуса для сабвуфера стелс за габариты боковой обшивки багажника. При этом видимая поверхность корпуса и панель усилителей будут аккуратно соединяться со штатной обшивкой. Вырезаем обшивку по линии будущего примыкания сабвуфера и усилителей.

Работа, связанная с формовкой стеклопластика, начинается с маскировки поверхностей автомобиля в местах возможного контакта с полиэфирной смолой. В нашем случае мы совмещаем маскировку обшивок багажника с изготовлением формы сабвуфера в крыле. Из гофрокартона делаем форму, склеивая малярным скотчем куски.

При формовании, рекомендуется добавить аэросил (стеклянную пудру) или другие сыпучие материалы в полиэфирную смолу. Аккуратно накладываем стекломат 8-10 слоями, чтобы добиться толщины 8мм.

Выламываем из крыла стеклопластиковою коробку корпуса сабвуфера

Необходимо собрать металлический каркас, для установки усилителей ориентируясь на корку из стеклопластика. После чего примеряем оборудование.

Панель облицовки усилителей также делаем из стеклопластика, причем делать это уже на установленном каркасе с усилителем. Для этого закроем все промежутки в блоке аппаратуры листами тонкого МДФ скотче и полиэтиленом.

Совместим обе детали.

Передняя стенка сабвуфера с отверстием для динамика выпиливается из МДФ толщиной 16 мм. После можно монтировать ее с помощью саморезов на стеклопластиковой коробке корпуса. Используем гофрокартон в качестве опалубки для устранения зазоров в корпусе сабвуфера. В зазорах между деталями необходимо набираем такую же толщину пластика как и на всех изделиях.

С помощью стеклопластика и шпаклевки создаем более эстетичный вид корпуса.

Осталось только поместить сабвуфер в крыло и установить его к панели облицовки усилителей и обшивке багажника. После этого можно удалить неровности корпуса полиэфирной шпаклевкой и выравнивания наждачной бумагой.

Обклеиваем корпус сабвуфера карпетом и прикручиваем динамик.

Подсветка сабвуфера.
Для подсветки можно использовать отдельные светодиоды, либо светодиодную ленту.
У светодиодов есть 2 контакта, Анод (А) и Катод (К). Чтобы светодиод работал, нужно его правильно подключить: А подключается к «плюсу» источника питания, К – к «минусу». В данном примере будут использоваться вот такие диоды.

Именно к А мы будем припаивать резисторы. Сопротивление резисторов рассчитывается по формуле закона ОМА
Исходим из того что рабочее напряжение светодиода (Uсв=3В), рабочий ток светодиода  Iсв=10мА=0.01А
Припаиваем резисторы к А каждого светодиода.

Нужно заранее продумать, как светодиоды будут закреплены внутри сабвуфера, В нашем случае было удобно расположить их так, чтобы они крепко держались вместе, поэтому мы спаяли их следующим образом:

В случае использования светодиодной ленты этот процесс не заменен самой конструкцией ленты, в которой светодиоды тщательно закреплены.

прикрепить светодиоды к внутренней поверхности сабвуфера можно с помощью двухстороннего скотча.

Для этих целей можно использовать светодиодную ленту. Работа с ней намного проще. К тому же она позволяет делать более яркие и интересные подсветки. Например диодное кольцо вокруг динамика

Рекомендуем использовать такую ленту. Цвет и яркость выберите на свой вкус.

Еще одним интересным направлением было бы использование эквалайзера на заднем стекле авто. Неоновый эквалайзер реагирует на пиковые амплитуды сабвуфера и заставляет световые столбики прыгать.

Важный момент!

Мы рекомендуем не располагать датчик звука эквалайзера очень близко к сабвуферу. Это может его повредить.

Ознакомиться более подробно с этим устройством, а так же увидеть разновидности можно здесь.

Как рассчитать короб и сделать сабвуфер в машину своими руками: чертежи и схемы

Большинство автовладельцев уделяют много внимания аудионачинке своего автомобиля, устанавливают многофункциональные головные устройства, ничем не уступающие по производительности современным компьютерам, подключают мощные усилители звука, изготавливают специальные аудиоподиумы для улучшения качества звучания динамиков. Немаловажную роль в звуковом оборудовании автомобиля занимает сабвуфер – специальный низкочастотный динамик, воспроизводящий басовые составляющие музыкальной композиции.

Короб

Обычные автомобильные колонки можно установить в штатные гнезда автомобиля, а вот сабвуферу нужен специальный короб, в который он и установится. Такой корпус можно сделать самому, а если учесть при проектировании и изготовлении размеры и форму багажника, то сабвуфер идеально впишется в багажный отсек и не займет много места.

Короба для сабвуфера и их виды

На сегодня принято различать несколько разновидностей коробов для сабвуфера(см.Какой сабвуфер лучше: рассмотрим активный или пассивный). Как известно, от типа короба и его конструкции напрямую зависит качество звука, получаемого на выходе.  Итак:

• Короб закрытого типа, наиболее распространенный в изготовлении и проектировании вид. В таком коробе низкочастотный динамик будет «чувствовать» себя хорошо. Улучшатся намного его акустические характеристики. Кроме того, такой ящик будет намного легче построить самому.

Как самому сделать короб для сабвуфера

• Короб бандпас. Его еще называют коробом четвертого порядка. Эта конструкция подразумевает наличие разделенных камер внутри. Обычно, эти самые камеры бывают различного размера. В одной камере располагается динамик(см.Как выбрать динамики для автомагнитолы своими силами), а в другой – фазоинвертор или воздухоотвод.

Примечание. Преимуществом данного вида короба является его особая конструкция, которая способна ограничивать частоты.

• Короб бандпас 6-го порядка. Он заметно отличается от вышеописанного, в частности тем, что имеет еще две камеры внутри.

Как правильно сделать короб для сабвуфера

Примечание. Различают два вида бандпасов 6-го уровня. Бандпас с одним фазоинвертором и бандпас с двумя фазоинверторами. Последний является наиболее сложным в проектировании, зато способен выдавать отличный КПД.

• Короб фазоинверторного типа. Он имеет специальную трубку внутри. Она выводит воздух, обеспечивая дополнительное звучание. Что касается сложности изготовления такой конструкции, то это нечто среднее между бандпасом и закрытым ящиком.

Как собрать коробку для сабвуфера фазоинверторного типа

Меломан сразу же скажет, что лучше остановить свой выбор на бандпасе. Но эта конструкция будет сложноватой для человека, который впервые взялся за самодельное изготовление. В коробе типа бандпас много деталей, создание которых связано с проектированием и тщательным просчетом. Если есть время и желание, то остановить свой выбор на них можно.

Примечание. Просчитывание и проектирование размеров и конструкции в наше время можно доверить компьютерам. Специальная программа WinLSD поможет найти нужный размер, оценить объем сабвуфера, просчитать размеры деталей и т.д.

С другой стороны, описанная выше программа уж точно не для человека сведущего и потребует узкоспециализированных знаний. Да и зачем столько мучений, если можно заняться изготовлением более простого короба, отличающегося хорошим качеством. Это фазоинвертор, способный воспроизводить самые низкие частоты.

Как сделать сабвуфер для машины своими руками

Главные требования к корпусу любой акустической колонки — жёсткость и герметичность. Распространённый материал для корпуса сабвуфера — ДСП, МДФ или фанера толщиной 15—18 мм. В некоторых случаях для повышения прочности корпусов простой формы внутри их устанавливают распорки и рёбра жёсткости.

Герметизация корпуса — способ снижения паразитных вибраций и устранения посторонней акустической связи между внутренним и внешним пространством. Собирая корпус, стыки панелей промазывают эластичным клеем или обрабатывают герметиком. Динамик устанавливают на мягкую упругую прокладку, изолируя от крепежа шайбами из аналогичного материала.

Существенно повышает стойкость к вибрациям использование для сборки корпуса многослойных материалов, например, двух жёстких слоёв, разделённых вибропоглощающей прослойкой. Более простое, но значительно менее эффективное решение — обработка внутренних поверхностей мастиками или оклейка листовым материалом. Чтобы сравниться по способности гасить колебания с трёхслойной конструкцией, толщина демпфирующего слоя должна быть не меньше, чем толщина стенки колонки.

Наполнение пространства сабвуфера звукопоглощающим материалом плотностью 20—25 г/л эквивалентно увеличению его внутреннего объёма на 25—30%! Для этой цели используют синтепон, крупнопористый поролон и пр.

Наполнение пространства сабвуфера звукопоглощающим материалом эквивалентно увеличению его внутреннего объёма на 25—30%!

В закрытом ящике звукопоглотителем заполняют около 60%!объёма за динамиком. Для фазоинвертора достаточно оклеить слоем 20—30 мм заднюю (исключая место вблизи фазоинвертора) и боковые стенки. В бандпассах этот метод обычно не используют.

Изготовление сабвуфера в простом корпусе

Рассчитав внутренний объём корпуса сабвуфера, подбирают материал для изготовления, создают чертёж и определяют размеры деталей, учитывая толщину как основного материала, так и демпфирующего слоя. Разобраться помогут онлайн-калькуляторы, которые можно найти в интернете.

Видео: разработка чертежа корпуса сабвуфера

Инструменты и материалы

Минимальный набор инструментов для работы:

• лобзик или пилка с мелкими зубьями,
• электродрель,
• рашпиль (для подгонки деталей и обработки кромок),
• шлифовальная машинка (для чистовой обработки),
• отвёртка.

Кроме основного материала, потребуется:

• клей ПВА или аналогичный,
• герметик,
• деревянные бруски квадратного сечения,
• шурупы.

Процесс изготовления

1. В соответствии с чертежом выпилите корпусные заготовки из основного материала.

   Чертёж необходим для наглядного размеров деталей и порядка сборки

2. Выпилите отверстия под динамик и порт фазоинвертора в заготовке передней панели, отверстия под клеммы в заготовке задней или боковой панели.

   Выпилите отверстия под динамик и порт фазоинвертора

3. При многослойной технологии, соберите панели из заготовок. Слои соедините при помощи клея, намазывая им жёсткие поверхности. Склеенные панели прижмите грузом, выдержите необходимое по инструкции для клея время.
4. Обработайте края панелей, подгоните их при необходимости.
5. Соберите из заготовок трубу фазоинвертора прямоугольного сечения. Детали соедините клеем и шурупами. Если остались щели, заполните их герметиком.
6. Аналогичным образом закрепите трубу фазоинвертора на внутренней поверхности передней панели.

   Закрепите трубу фазоинвертора на внутренней поверхности передней панели

7. Соберите в единую конструкцию боковые панели с помощью брусков, клея и шурупов. Установите переднюю панель.
8. Обработайте все стыки герметиком.

   Соберите в единую конструкцию боковые панели с помощью брусков, клея и шурупов

9. В случае необходимости оклейте внутреннюю поверхность колонки листовым виброизоляционным материалом.

   В случае необходимости оклейте внутреннюю поверхность колонки листовым виброизоляционным материалом

10. Подготовьте к сборке заднюю панель. Установите крепёжные бруски, проверьте подгонку, оклейте виброизоляцией.
11. Обработайте внешнюю поверхность сабвуферной колонки выбранным способом: ошкурьте и окрасьте или оклейте (обейте) автомобильным карпетом.

    Обработайте поверхность сабвуфера: ошкурьте и окрасьте или оклейте карпетом

12. Установите в переднюю панель динамик, используя мягкие прокладки и шайбы. В заднюю панель — клеммы.
13. Соедините динамик с клеммами проводами. Соберите сабвуфер, скрепив заднюю панель корпуса с боковыми.

Видео: сабвуфер с двумя динамиками своими руками

Изготовление корпуса стелс

В отличие от закрытого ящика, занимающего в багажнике много полезного места, стелс (невидимый) сабвуфер устанавливают в нишу крыла или запасного колеса.

Объем корпуса стелс рассчитывают таким же образом, как и любого другого. Его отличие в нестандартной форме, позволяющей «спрятать» колонку в неиспользуемом пространстве.

Кроме перечисленного выше, для изготовления «невидимого» корпуса понадобится:

• эпоксидный клей,
• стеклоткань,
• кисточка,
• монтажный скотч,
• полиэтиленовая плёнка.

Процесс изготовления

1. При необходимости снимите в месте монтажа сабвуфера обшивку багажника, что позволит установить колонку максимально близко к кузову и сэкономить пространство.
2. Застелите пол багажника полиэтиленовой плёнкой.
3. Оклейте внутреннюю поверхность места, где будет установлен сабвуфер (например, внутреннюю поверхность заднего крыла) двумя слоями монтажного скотча.

   Оклейте внутреннюю поверхность места, где будет установлен сабвуфер двумя слоями монтажного скотча

4. Нарежьте несколько заготовок стеклоткани размером около 20х20 см. Промазывая их эпоксидным клеем, наложите поверх скотча внахлёст слоями общей толщиной 10 мм. Просушите конструкцию на протяжении 12 часов.

   Промазывая эпоксидным клеем, наложите поверх скотча внахлёст слоями куски стеклоткани

5. Вырежьте из бумаги или картона шаблон для нижней панели (пола) сабвуфера. Используя его, выпилите заготовку из фанеры (МДФ, ДСП).
6. Выпилите заготовки для всех участков корпуса, которые можно изготовить из прямолинейных деталей. В одной из них вырежьте отверстие для клеммной панели (розетки).
7. Для изготовления гнутых деталей сложной формы используйте вырежьте бумажные (картонные) шаблоны. Оклейте их несколькими слоями стеклоткани.
8. Уложите заготовку нижней панели сабвуфера на пол багажника впритык с оклеенной стеклотканью поверхностью. Проклейте стык стеклотканью.

   Проклейте стык нижней и задней панели стеклотканью

9. Соберите корпус сабвуфера, используя промежуточные крепления и распорки. Подгоните детали, если они мешают работе конструктивных элементов кузова автомобиля. Проклейте стеклотканью стыки с тыльной панелью.

   Соберите корпус сабвуфера, используя промежуточные крепления и распорки

10. После затвердения, вытащите корпус из багажника. При необходимости оклейте его изнутри дополнительными слоями стеклоткани для усиления конструкции.
11. Вырежьте бумажный шаблон и по нему изготовьте переднюю панель сабвуфера. Выпилите в ней отверстия для динамика и фазоинвертора.

    Изготовьте переднюю панель сабвуфера

12. Соберите корпус, используя бруски, шурупы и клей. Ошкурьте видимые поверхности и окрасьте, или обшейте карпетом.
13. Установите и закрепите клеммную панель. Соедините проводами клеммы и динамик, установите динамик и закрепите.

Этот отрывок (второй) взят из статьи: http://1avtozvuk.ru/subvufer/izgotovlenie-korpusa-sabvufera

Расчет необходимого объема, вид корпуса

Изготовление корпуса для низкочастотного динамика начинается с определения нужного нам типа корпуса. Короба бывают:

• с открытым корпусом;
• с закрытым корпусом;
• с фазоинвертором;
• корпус бандпасс.

Тип и объем корпуса определить довольно просто. Для этого потребуется знать три характеристики динамика (оптимальный размер динамика для автомобильного сабвуфера 12 дюймов), они указаны на коробке от сабвуфера либо в инструкции, также можно найти эти характеристики на сайте производителя:

• Fs – частота собственного резонанса;
• Qts – полная добротность динамика;
• Vas – эквивалентный объем динамика.

Тип корпуса определяется делением частоты резонанса Fs на добротность динамика Qts:

• Fs/Qts>30 – открытый корпус;
• Fs/Qts>50 – закрытый корпус;
• Fs/Qts>85 – фазоинвертор;
• Fs/Qts>105 – бандпасс.

Итак, с типом корпуса определились, как же рассчитать необходимые размеры, исходя из данного объема Vas? Произвести расчет корпуса сабвуфера лучше всего при помощи специальных программ, таких как Perfect Box 4.5, Blaubox, VASCalc. С помощью таких программ можно рассчитать короба любой геометрической сложности. Эти программы условно бесплатны, так что никаких проблем с законом. Чтобы сабвуфер хорошо лег в багажнике и при этом не занял полезное место, подходите к процессу замеров со всей серьезностью, будущий короб должен поместиться туда, куда вы задумали.

Делаем короб фазоинверторного типа

Итак, с выбором короба определились и пора переходить к процессу изготовления.

Материалы

В первую очередь, нам понадобятся материалы. Как правило, это должна быть составляющая, которая бы представляла собою прочный материал, отменно изолирующий звук. Многослойная фанера подойдет для этих целей лучше всего.

Примечание. В крайнем случае, если невозможно будет найти фанеру, подойдет и ДСП.

Кроме того, будет подготовить это:

• Саморезы в количестве 100 штук, желательно 50-55 мм.
• Какой-нибудь шумоизоляционный материал.
• Жидкие гвозди или силикон.
• Клей ПВА.
• Герметик.
• Кусок карпета на 3 метра.

Инструменты

Что касается инструментов, то подойдут следующие принадлежности:

• Шуруповерт или дрель на крайний случай.
• Клеммник.
• Электрическая пила и желательно такой же рубанок.

Алгоритм проведения процесса

Итак, делаем короб фазоинверторного типа на динамик 12 дюймов. В этом случае рекомендуется сделать объем ящика равный 40-50 литрам.

Как самому сделать короб для сабвуфер

Ниже приведена таблица расчета:

Наружные размеры
ШхВхГ, мм	700х450х260
Размеры панелей
Сторона передняя, мм	700х450
Сторона задняя, мм	700х450
Боковина, мм	450х260
Верхняя, нижняя, мм	350х150
E, Xmin, мм	350×150/200

Примечание. Очень важно обратить тщательное внимание на отрезок длины, идущий от стенки корпуса до динамика. Рассчитывается данный параметр, как и полость всего ящика – по поверхностям внутри.

 Итак:

• Делаем отверстие под динамик и под щель фазоинвертора.

Как сделать коробку под сабвуфер

Примечание. Для проделывания всех отверстий, пользуемся электрическим лобзиком, работать которым очень удобно.

• Собираем щель фазоинвертора.
• Крепим ее к сабвуферы(см.Как сделать сабвуфер: дельные советы) – к передней панели.
• По всем стыкам желательно пройтись силиконом, а лучше жидкими гвоздями. После этого, завернуть саморезы.

Как правильно собрать короб для сабвуфера

Примечание. Крайне рекомендуется закручивать саморезы вплотную, чтобы не оставлять никаких пустотелостей. Если их оставить, то это может отразиться на качестве звука. Возникнут резонансные колебания, мешающие нормальному звучанию.

• Собираем боковинки короба. Опять же, смазываем места соединений жидкими гвоздями, а затем плотно закручиваем.

Как собрать коробку под сабвуфер

• Создаем отверстие малого размера под клеммник.
• Все части короба соединяем.
• Все визуально осматриваем на обнаружение правильности вырезов и скрепления деталей.
• Ставим динамик внутрь.

Как правильно сделать коробку для сабвуфера

• Теперь надо заняться внутренней отделкой, проклеивая все щели специальным клеем или герметиком.
• Обертываем короб шумоизоляционным материалом.

Как сделать короб для сабвуфера самому

• Придаем и наружной части короба привлекательный внешний вид, обертывая карпетом.
• Все готово.

Приведенная выше инструкция дает практическое понимание проведения данной манипуляции. Только в процессе работы своими руками рекомендуется изучить вдобавок видео и фото, соответствующего толка. Цена на самодельный короб для сабвуфера всегда высокая и на крайний случай, научившись делать такие изделия, можно создать и свой собственный бизнес.

Подключение

Для подключения к усилителю пассивного сабвуфера в качестве акустических используют те же марки проводов, что и для питания усилителя.

Сабвуфер — очень энергоёмкий компонент системы, к тому же обладающий малым сопротивлением не более 4 Ом. Ток на выходе усилителя может достигать десятков и даже сотни ампер. В этом случае значительно возрастают потери в проводке, влияющие на громкость и качество звука. Чем больше сопротивление провода, тем большая часть мощности усилителя тратится на его разогрев и не доходит до динамика.

Поэтому в отличие от акустических систем средней частоты, сабвуфер требует более толстых проводов. Нижний предел сечения 4 мм2, но лучше не скупиться и подключить проводами с вдвое большим сечением, 8 мм2, а если провод длинный, то до 25 мм2.

Схема подключения сабвуфера зависит от усилителя. К одноканальному низкочастотная колонка подключается так же, как и все остальные, к положительному и отрицательному выводам. К двухканальному — по мостовой схеме, используя положительные клеммы каждого канала.

Мостовая схема подключения сабвуфера к выходу двухканального усилителя

Все работы по подключению сабвуфера следует производить, предварительно отключив аккумулятор автомобиля.

Короб для сабвуфера. Закрытый, фазоинвертор, бандпасс | Полезный автозвук

Какое оформление лучше для сабвуфера?

---

Содержание:

Вступление

Акустический короб для сабвуфера это важнейшее составляющее для аудиосистемы. Многие новички не знают, какой вариант для сабвуфера выбрать, так как в автозвуке много акустических оформлений для сабвуфера. Самые популярные типы коробов для сабвуфера – это закрытый ящик (ЗЯ) и фазоинвертор (ФИ).

Существуют так же и другие оформления — бандпасс (БП) 4-го и 6-го порядка, четвертьволновый резонатор (ЧВ), Free-air. Это более сложные варианты и применяются реже.

1. Закрытый ящик (ЗЯ)

Самый простой тип оформления. Несложный расчет и простота сборки конструкции. Отличный вариант для любителей рока, клуба, джаза. Подойдет тем, кому нужно место в багажнике, но хочется баса.

Плюсы ЗЯ:

• Несложный расчет и сборка.
• Маленький объем и компактные размеры.
• Структурированный, быстрый бас, без запаздываний.
• Вариант для SQ систем.

Минусы ЗЯ:

• Низкий уровень КПД (решающий фактор).
• Плохое охлаждение звуковой катушки.

2. Фазоинвертор (ФИ)

Самый распространенный тип оформления. Более сложный вариант расчета и сборки по сравнению с закрытым ящиком. Отличный вариант для любителей клуба, репа (негры). Подойдет тем, кому не жалко место в багажнике. Оформление короба бывает трех видов: щелевой, труба на раскрыве и экспо.

Объём и площадь порта ФИ

Плюсы ФИ:

• Высокий уровень КПД (на много громче ЗЯ).
• Несложный расчет.
• Возможность оформления под стиль и жанры музыки (максимальное КПД на определенной частоте).
• Хорошее охлаждение звуковой катушки.

Минусы ФИ:

• Размытый, не быстрый запаздывающий бас (улучшить качество баса можно).
• Большой объем и размеры.

3. Экспоненциальный порт (ЭКСПО)

Набирающий популярность тип оформления. Разновидность фазоинвертора (ФИ), но в середине щель сужается, а к краям расширяется.

Плюсы по отношению к ФИ:

• Высокий уровень КПД (громче ФИ).
• Широкая и ровная полка звучания.
• Более приятное звучание.

Минусы по отношению к ФИ:

• Сложный расчет.
• Сложное изготовление из за изогнутого порта.

4. Четвертьволновой резонатор (ЧВ)

Простой волновод, где динамик качает волну, волновод ее проводит, задерживая по времени, тем самым сдвигая фазу на 90 градусов. Спад ниже частоты настройки 6 дБ на октаву. С настройкой 38-40 Гц, ЧВ отыграет и ниже 30 Гц. На частоте настройки импеданс максимален.

Очень сложный вариант расчета и огромные размеры, за счет чего менее популярен по сравнению с ФИ.

Оформление короба бывает двух видов: классический свернутый ЧВ и сужающийся свернутый ЧВ.

Отличие сужающийся ЧВ от классического заключена в том, что туннель плавно сужается от 3 площадей НЧ динамика в начале до 1.5 на выходе в конце.

Сужающийся ЧВ гораздо сложнее в изготовлении и больше в объеме, но результат впечатляющий — бас уникально быстрый, точный и глубокий.

Плюсы ЧВ:

• Самый высокий уровень КПД (громче ФИ и бандпасса).
• Низкий уровень групповых задержек, точность проработки баса и детальность.
• Плавный и широкий диапазон частот.

Минусы ЧВ:

• Очень сложный расчет.
• Огромные размеры (иногда не хватает самого багажника).
• Требователен к выбору сабвуфера (наличие длинноходной подвижной системы, мощной магнитной системой с низкой добротностью).
• Сложность настройки усилителя.
• Противопоказано использовать усилитель превышающий RMS мощность сабвуфера в 2 раза и более.

5. Бандпасс (БП)

Тип оформления, корпус которого разделен на резонансные камеры. В одной из камер размещен динамик, а во второй фазоинвертор. Такой тип оформления способен качественно воспроизвести даже максимально низкие частоты. Очень сложный вариант расчета. Нужны хорошие навыки для расчета и специальные программы.

P.S. Чаще всего мы привыкли видеть такое оформление при построении стены в автомобиле.
Бандпасс бывает 4-го и 6-го порядка. Бандпасс 6-го порядка отличается от 4-го порядка наличием еще одного фазоинвертора с внутренней стороны сабвуфера.

Плюсы БП:

• Очень высокий уровень КПД (громче ФИ на тише ЧВ).
• Отменное звучание низких частот.
• Отпадает необходимость использования полосового фильтра.
• Защита динамика от внешних воздействий.

Минусы БП:

• Очень сложный расчет (не для новичков).
• Сложность и трудоемкость при изготовлении.
• Огромные размеры.
• Узкий частотный диапазон (не для широкополосного басовика).
• Сложность в замене сабвуфера.

Короб для сабвуфера | Автосалоны Волгограда

Сабвуфер авто – это динамик, который дополняет стандартную аудиосистему, качественным звучанием низких частот. Размещают его обычно внутри специального короба. Собранный своими силами, сабвуфер, сможет проигрывать звуки на низких частотах. Из этой статьи, вы узнаете, как его сделать самому и какие корпуса для него существуют. Корпус сабвуфера – это изолирующие звуковые колебания передней и задней части динамика акустическое оформление. Оно подавляет самозатухание, появляющееся при пересечении звука с передней и задней стороны диффузора динамика.
Основные типы конструкций корпусов
Существует несколько вариантов исполнения короба для сабвуфера, самые популярные из них:
Бесконечный экран. При этом способе головка динамика устанавливается на заднюю полку, которую перед этим усиливают. Сделать такое предельно просто, но используется данный метод очень редко, причиной тому является небольшое звуковое давление. Также звучание может изменяться по мере наполнения багажника. Поэтому такой способ лучше выполнять на седане.
Закрытый ящик. Такое исполнение корпуса для низкочастотной колонки более распространено. Такой короб отлично заглушит колебания, которые выдает тыльная сторона колонки. Также ящик можно обклеить ватой или поролоном, что в свою очередь улучшит затухание звуковых волн. Недостатком такой конструкции является маленький КПД.
Фазоинвертор. По своей сути является ящиком закрытого типа с выходом порта, через который и выходит звуковая волна. Тоннель этого ящика делают прямоугольным или круглым. Именно он и называется фазоинвентором. Он имеет определенные размеры и монтируется в нужном месте. Благодаря такому тоннелю можно увеличить мощность динамика в 2 раза.
Бандпасс. Этот ящик имеет посередине перегородку. Таким образом, создается 2 камеры. В эту перегородку вставляется динамик низких частот. Есть три типа таких корпусов: Бандпас 4 категории, 6 А категории и 6 Б категории. Этот корпус имеет самое высокое КПД, но при этом сделать его и настроить очень сложно.

Сабвуфер своими руками: из чего сделать корпус?
Есть несколько самых известных материалов для создания коробки под сабвуфер. Рассмотрим их более детально:
ДСП –Является самым идеальным вариантом. Он и стоит недорого и обрабатывается предельно просто. Листы на коробку стоит брать самые плотные, и у которых толщина не меньше 16 мм. У ДСП есть один недостаток, он сильно впитывает влагу и разбухает. Чтобы этого не произошло, его следует обработать лаком или краской.

ДВП. Та же ситуация что и с листами ДСП. Листы нужно брать максимально плотные и работать с ними следует аккуратно, так как ДВП легко слоится. Но, невзирая на свои недостатки данный материал, считается очень удобным при сборе коробок и идеально подходит для сабвуферов имеющих среднюю мощность.

Фанера. Если делать короба из фанеры то лучше всего брать либо березу, либо корабельное дерево. Остальное сырье не настолько плотное и слабо подходит для этой цели.

Этапы изготовления сабвуфера
Вначале нужно тщательно разметить материал и аккуратно вырезать детали для будущего короба. Аккуратность нужна для того чтобы при последующей сборке было как можно меньше щелей. После этого нужно собрать короб промазать стыки герметиком и скрутить саморезами. Потом стыки еще раз нужно обработать герметиком со всех сторон.
После этого следует выбрать подходящее место и вырезать в нем место под клеммы для проводов. Это место так же называется акустическим терминалом. Если же вы решили изготовить короб с фазоинверторным туннелем закрепить ее следует эпоксидной смолой.

Корпус стоит перетянуть карпетом, при этом не забывая о отверстиях для динамиков и терминала. Потом можно устанавливать терминал на место и закрепить саморезами. Так же лишним не будет обработать внутренние швы эпоксидкой.

Потом нужно соединить оба провода с клеммами на терминале, а другие их концы с клеммами на динамике. После этого установите динамик на свое место, а в ложе между динамиком и коробом лучше проложить уплотнитель.

В конце прикрепите динамик саморезами к коробу. И после этого можно сказать, что сабвуфер полностью собран. Единственное что останется это подключить его к магнитоле и усилителю.

Из чего лучше делать короб для сабвуфера

Какой материал использовать для изготовления короба сабвуфера.

Как же собрать короб для сабвуфера? А главное из чего? Нужно четко понимать одну простую вещь, давление, создаваемое внутри корпуса при работе динамика, похоже на воду, которая проникает в любую трещину. Здесь смысл в том, что нужно не допустить просачивание воды, только вместо воды у нас воздух.

Первым делом, стоит разобраться, из какого материала будет изготавливаться короб. Только один материал готов нас устроить и, конечно же, это дерево. Самый лучший вариант – фанера. Легко обрабатывается, не подвержена внешним воздействиям в сравнении с ДСП. А именно, разбухание при попадании большого количества воды. Воду конечно на короб лить никто не собирается, но это к слову преимуществ. Самое главное это то, что фанера физически крепче стружечной плиты.
ДСП:Фанера:

Следующий вариант – ДСП. Фанера это листы, склеенные между собой, а ДСП это стружка, которую под прессом преобразуют в плиту. Дело в том, что такую плиту выбирают из-за доступности. Во первых она дешевая, во вторых практически вся мебель изготовлена из нее, к тому же, можно просто разобрать не нужный шкаф и использовать листы. Для бюджетных систем это идеальный вариант. По звуковым свойствам ДСП лучше, чем фанера, но как только в дело вступают более мощные системы, фанера выходит на первое место.

К сожалению, стружечную плиту при высоких мощностях гнет. Иногда ломает и крошит места соединения болтов, которые крепят корзину. Примерная мощность динамиков используемых в коробах из ДСП, восемьсот – девятьсот ватт в номинале. Грубо говоря, до киловатта максимум. Никто не дает гарантий, что даже при таких мощностях всё будет работать на должном уровне, поэтому если есть фанера, использовать лучше ее.

Общие параметры:

Толщина стенок не меньше полутора – двух сантиметров. Лицевую часть, на которой находится динамик, следует сделать двойной. Если короб большой, и при включении одна из стенок начинает вибрировать, тогда внутри стоит поставить распорки. Обычно вибрация будет там, где стенка не имеет опоры. Герметизировать обязательно все стыки, возле трубы (если порт труба) то же самое.

Как скреплять стенки:

Крепить нужно шурупами. Перед этим просверливаем отверстие тонким сверлом, чтобы шуруп закручивался ровно. По желанию можно утопить шляпку.

Для достижения прочности короба, две стенки: переднюю (лицевую) и заднюю, крепим следующим образом как показано на рисунке:

Лицевая сторона состоит из двух стенок скрепленных между собой. Это выполнено для повышения прочности. Если динамик маломощный, допустимо не делать лицевую сторону из двух стенок, можно обойтись и одной.

На этом всё! Удачного сабостроения!

xn--100—j4dau4ec0ao.xn--p1ai

Материал для корпуса сабвуфера | какой выбрать ⋆ Doctor BASS

Материалы для изготовления сабвуфера

Выбор материала для изготовления является важным этапом в процессе построения. На этой странице разберем какой лучше материал для корпуса сабвуфера и как правильно его выбрать. Главные требованиях к коробу — он должен быть жестким, герметичным и не иметь резонансов. К примеру премиумные домашние колонки очень тяжелые для своего вида, это как раз для повышения этих трех качеств.

Идеальным материалом для сабвуфера был бы гранит или что-то подобное, но разумеется автозвук не может себе этого позволить — это касается веса и сложности обработки. Поэтому в качестве материалов используются: ДСП, фанера, МДФ, стеклоткань. Толщину материала следует выбирать исходя из объема корпуса — чем больше, тем толще для сохранения крепости, при этом для листового материала принимайте за минимум 18 мм. Исключение может составлять ЧВ, в котором благодаря большому количеству перегородок набирается хорошая жесткость, для него можно использовать материал от 16 мм.

ДСП

ДСП — древесно стружечная плита. Используется в основном в готовых корпусных сабвуферах низкого качества, для удешевления производства. Не рекомендуем использовать для изготовления короба хорошему сабвуферу. Прочность ДСП намного ниже любой цельной или клееной древесины, плита имеет низкую твердость, резонирует на низких частотах и может выкрашиваться при сборке. Сделанный из ДСП короб будет «раздувать».  Тем более, не нужно собирать сабвуфер из мебели, особенно из дверей старого шкафа (если конечно это не ради забавы), ведь к предыдущим минусам добавиться «звонкость» , что очень не желательно.

Бедный шкаф

Фанера

Фанера (древесно слоистая плита) — многослойный  материал, который изготавливают путём склеивания подготовленного шпона. Чтобы повысить прочность слои накладывают так, чтобы волокна древесины были строго перпендикулярны предыдущему листу.

Самый популярный материал для самостоятельного изготовления сабвуфера. Бывает: строительная, промышленная, упаковочная, мебельная и конструкционная. Использовать лучше мебельную, если повезет найти конструкционную — вообще здорово.

Фанера имеет высокую прочность, легко поддается обработке, при достаточной толщине придает хорошую жесткость корпусу, но может расслаиваться при сборке.

МДФ

Древесноволокнистая плита средней плотности  (Medium Density Fibreboard, MDF) —  изготавливается методом сухого прессования мелкой древесной стружки при высоком давлении и температуре. Очень хорошо подходит как материал для корпуса сабвуфера и акустических колонок в общем, так как  имеет однородную структуру, хорошо поглощает звук и легко обрабатывается. Отличается высокой плотностью и хорошо держит саморезы. Короб из МДФ достаточной толщины получается глухим, прочным, не имеющим резонансов.

Стекло ткань

Стеклоткань используют для изготовления сабвуферов стелс либо для придания нестандартных форм частям корпуса. Тканью обкладывают форму, пропитывая полиэфирной смолой. С помощью такого материала достаточно сложно набрать нужную толщину, по этому нужно использовать дополнительные ребра жесткости. В целом изготовление такого корпуса — процесс трудоемкий, но результат в эстетическом плане того стоит.

Часто звучит вопрос: «Есть смысл переделывать заводской корпус для сабвуфера?». Если переделать заводской корпус бюджетного саба — улучшение будет и это будет слышно. Но, так как динамик скорее всего плохенький, то он и ограничит степень улучшения.

Для качественного сабвуфера — выбирайте подходящий материал. Удачи в построениях!

Читать еще:

Жмите на кнопку чтобы поделиться материалом:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

doctorbass.ru

короб для сабвуфера часть 1 — Сообщество «Автозвук» на DRIVE2

Давно загорелся идееё установить в машину НЧ динамик, но никак не мог этого сделать по разным причинам. И вот когда созрел для этого дела стал подбирать варианты. Изначально в планах было купить готовый саб с коробом и подключить его к усилителю(который тоже хотел купить). Но спустя время все таки решил делать его самостоятельно, так как работа эта мне лично доставляет удовольствия. Перед тем как начать этот «завораживающий для меня процесс»я начал искать инструменты. Для начала заглянул в гараж и нашел некоторые вещи которые мне были нужны.
Это:
1)шуруповерт

шуруповерт

очень удобная вещь
2)

пистолет с жидкими гвоздями

Ну и это все что я нашел в гараже.
Следующим этапом была поездка в строительный магазин, там было приобретено
1)

Саморезы

По дереву, в моем случае 650 шт так как желеть их не стоит
2)

Электролобзик

Пилить пилой наверно крайне не удобно, потратьте 1500 тысячи и не мучайтесь, в хозяйстве пригодится)
3)

Шумоизоляция акустическая

В моем случае ушло 6 листов(короб на 60 литров)
4)так же была куплена черная краска для придания красоты фазоинверторной щели.
5) ну и конечно необходимый нам материал это ФАНЕРА, я взял 18мм, размера 1,5х1,5 метра(мне хватило)
Далее снарядившись всем эти мы пилим идем в гараж.

рабочий процесс

Размечаем на фанеры размеры будущего саба и выпиливаем их лобзиком

процесс скрутки

Скручиваем саморезами предварительно пройдя по стыкам жидкими гвоздями, дабы убрать щели.

несущие стенки

Скручиваем несущие стенки и обклеиваем их шумоизоляцие дабы улучшить звуковые свойства нашего саба.

плотно прикладывая угля шумки друг к другу

Далее берем кисточку и черную краску и красим фазоинвертор с внутренней стороны для того чтобы не было видно фанеру

красота будет=)

тоннель заранее проложил шумкой, в дальнейшем будет неудобно

Так же красим противоположную часть фазоинвертора

чернота=)

Ну и наживляем переднюю стенку в которую будет вкручена сама головка и уходим домой с нетерпением ждать когда же привезут главный компонент-сабвуфер

Грозно?))

P. S Всем спасибо за внимание, и простите за много букав старался как можно тщательней объяснить
P.S 2 Модель сабвуфера пока говорить не буду, оставлю это тайной.
Построение еще не окончено, мы всего лишь ждем головку, продолжение следут.

www.drive2.ru

О коробе для СаБа — Лада 2110, 2006 года на DRIVE2

И так, дорогие «коробостройщики», для тех кто не нашел или еще не интересовался из чего же строить свой будующий саб: ФАНЕРА или ДСП, посвищается!

Известно, что фанерный лист при толщине 12 мм обладает лучшими резонансными характеристиками, чем доски толщиной 16 мм разных пород дерева.
Но необходимо взять на заметку, что изготовленные из этой фанеры БОЛЬШИЕ корпуса ЗВЕНЯТ. Она просто не приемлема при изготовлении корпусов, имеющих большие плоские пролеты. Самый лучший для нее вариант, когда необходимо сделать не большой короб.Отрицательной чертой многослойной фанеры является то, что она сама по себе представляет дефицитный и дорогой материал.

Древесностружечные плиты. Эти изделия сегодня относится к самым распространенным материалам. В магазинах и на рынке можно встретить плиты ДС разных сортов, но при изготовлении корпусов рекомендуется использовать ДСП, имеющие самую большую плотность. Правда, такие плиты по весу тяжелее других, но они легче поддаются обработке и лучше звучат. ДСП при толщине 16 мм, пожалуй, самый лучший материал, когда изготавливаются мощные низкочастотные акустические системы, благодаря ее высокой плотности и слабым резонансным качествам.
ДСП относится к недорогим легкодоступным материалам. Правда, этот материал обладает существенным недостатком, он боится влаги, легко ее впитывает и разбухает. Поэтому корпус из ДСП следует после изготовления сразу окрасить. Так же ДСП с большим трудом поддаются обработке дисковыми или ленточными пилами.

Фанера:
(+) Легко поддаётся обработке
(+) Не так реагирует на влагу как ДСП
(+) Отличные резонансные характеристики
(-) При больших объемах звенит
(-) Дорогой материал
И Мне кажется не так мягко звучит, как большой корпус из ДСП (ИМХО)

ДСП:
(+) Дешевле
(+) Не звенит
(+) Хорошие резонансные характеристики, но хуже чем у фанеры!
(-) Боится влаги (хотя при помощи покраски это всё решимо!)
(-) Тяжело поддаётся обработке

Так что же лучше? Мне кажется тут решает каждый сам, для себя, исходя из размера короба и существующих у Вас финансов!
Мое мнение- если делать не большой короб, то однозначно из фанеры, а большой из ДСП, но это лишь мое мнение, на которое повлияли куча разных статей в интернете, отзывов и свой, пока, небольшой опыт!

Для изготовления своего 45 литрового короба, я буду использовать ДСП!
Кому будет интересно подписывайтесь и следите за новостями.
Всем спасибо!

www.drive2.ru

ТИПЫ КОРПУСОВ ДЛЯ САБВУФЕРА — DRIVE2

ТИП КОРПУСА САБВУФЕРА — ЗАКРЫТЫЙ ЯЩИК (ЗЯ)

Варианты установки сабвуферного динамика

закрытый ящик ЗЯЭто наиболее простой в изготовлении тип акустического оформления. Колебания в таком ящике находятся в закрытом объеме и в конечном итоге гасятся. Поскольку звуковая волна это энергия, то затухая она превращаются в тепло. И хотя количество этого тепла невелико — оно все же оказывает влияние на характеристики акустической системы.

Для предотвращения этого эффекта ЗЯ заполняют изнутри звукопоглощающим материалом (вата или синтепон), который, поглощая звук поглощает и тепло. Повышение температуры воздуха становится намного меньше и динамику «кажется» что позади него существенно больший объем, чем на самом деле. На практике таким способом удается добиться увеличения «акустического» объема ящика по сравнению с геометрическим на 15-20%.

закрытый ящик для сабвуфераПри всей простоте конструкции закрытого ящика, он обладает многими достоинствами. Во-первых, простота расчета. Здесь есть всего один параметр — объем. Во-вторых, существенно снижает вероятность перегрузки динамика и его механических повреждений. В-третьих, при грамотном выборе параметров сабвуферной головки и объема корпуса — закрытый ящик не имеет равных в области характеристик, определяющих субъективное восприятие басовых частот.

Если все так хорошо, зачем нужны остальные типы акустического оформления? Подвох один — КПД. У закрытого ящика он наименьший по сравнению с любым другим типом акустического оформления. Чем меньше сделать объем ящика, тем меньше будет его эффективность.
ТИП КОРПУСА САБВУФЕРА — ФАЗОИНВЕРТОР (ФИ)
фазоинвертор ФИВ фазоинверторе часть энергии, которая в закрытом ящике «ставится к стенке» используется в мирных целях. Для этого внутренний объем ящика сообщается с окружающим пространством тоннелем, заключающим в себе некоторую массу воздуха. Величина этой массы выбирается таким образом, чтобы, в сочетании с упругостью воздуха внутри ящика создать вторую колебательную систему, получающую энергию от тыльной стороны диффузора и излучающую ее куда нужно и в фазе в излучением диффузора. Такой эффект достигается в не очень широком диапазоне частот, но в его пределах к.п.д. существенно возрастает.

ФИ ящик для сабвуфераПомимо более высокого к.п.д. фазоинвертор обладает еще одним достоинством — наличие здоровенной прорехи в корпусе громкоговорителя может сдержать движение диффузора и вблизи частоты настройки значительно уменьшается амплитуда колебаний диффузора. В рабочем диапазоне фазоинвертор создает для динамика совершенно тепличные условия, причем точно на частоте настройки амплитуда колебаний минимальна, а большая часть звука излучается тоннелем. Допустимая подводимая мощность здесь максимальна, а искажения, вносимые динамиком — наоборот, минимальны.

Фазоинвертор капризен к выбору параметров и настройке, поскольку выбору, под конкретный динамик, подлежат три параметра: объем ящика, поперечное сечение и длина тоннеля. Тоннель часто делают так, чтобы можно было регулировать длину тоннеля, меняя частоту настройки.
ТИП КОРПУСА САБВУФЕРА — ПОЛОСОВОЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ (BANDPASS)
полосовой громкоговоритель bandpassЕсли закрытый ящик и фазоинвертор — акустические фильтры верхних частот, то полосовой — объединяет в себе фильтры верхних и нижних частот. Простейший полосовой громкоговоритель — одинарный 4-го порядка. Он состоит из закрытого объема, т.н. задней камеры и второго, снабженного тоннелем, как у фазоинвертора (передняя камера). Динамик установлен в перегородке между камерами так, что обе стороны диффузора работают на полностью или частично замкнутые объемы — отсюда и термин «симметричная нагрузка».

Из традиционных конструкций, бандпасс — чемпион по эффективности. Эффективность прямо связана с шириной полосы пропускания. Частотная характеристика полосового громкоговорителя имеет вид колокола.

ящик бандпас для сабвуфера
Бандпасс — капризен в расчете и трудоемок в изготовлении. Поскольку динамик закопан внутри корпуса, приходится идти на ухищрения по сборке ящика, чтобы наличие съемной панели не нарушало жесткости и герметичности конструкции. Импульсные характеристики тоже не из лучших, в особенности при широкой полосе.

Чем же это компенсируется? Прежде всего — высочайшим к.п.д. Во-вторых — весь звук излучается через тоннель, а динамик полностью закрыт. При компоновке такого сабвуфера открываются немалые возможности для установки его в автомобиль. Достаточно найти небольшое местечко на стыке багажника и салона, где может разместиться жерло тоннеля — и путь мощнейшим басам открыт.

www.drive2.ru

Как сделать короб для сабвуфера — Hyundai Accent, 1.5 л., 2010 года на DRIVE2

Давно загорелся идееё установить в машину НЧ динамик, но никак не мог этого сделать по разным причинам. И вот когда созрел для этого дела стал подбирать варианты. Изначально в планах было купить готовый саб с коробом и подключить его к усилителю(который тоже хотел купить). Но спустя время все таки решил делать его самостоятельно, так как работа эта мне лично доставляет удовольствия. Перед тем как начать этот «завораживающий для меня процесс»я начал искать инструменты. Для начала заглянул в гараж и нашел некоторые вещи которые мне были нужны.
Это:
1)шуруповерт

шуруповерт

очень удобная вещь
2)

пистолет с жидкими гвоздями

Ну и это все что я нашел в гараже.
Следующим этапом была поездка в строительный магазин, там было приобретено
1)

Саморезы

По дереву, в моем случае 650 шт так как желеть их не стоит
2)

Электролобзик

Пилить пилой наверно крайне не удобно, потратьте 1500 тысячи и не мучайтесь, в хозяйстве пригодится)
3)

Шумоизоляция акустическая

В моем случае ушло 6 листов(короб на 60 литров)
4)так же была куплена черная краска для придания красоты фазоинверторной щели.
5) ну и конечно необходимый нам материал это ФАНЕРА, я взял 18мм, размера 1,5х1,5 метра(мне хватило)
Далее снарядившись всем эти мы пилим идем в гараж.

рабочий процесс

Размечаем на фанеры размеры будущего саба и выпиливаем их лобзиком

процесс скрутки

Скручиваем саморезами предварительно пройдя по стыкам жидкими гвоздями, дабы убрать щели.

несущие стенки

Скручиваем несущие стенки и обклеиваем их шумоизоляцие дабы улучшить звуковые свойства нашего саба.

плотно прикладывая угля шумки друг к другу

Далее берем кисточку и черную краску и красим фазоинвертор с внутренней стороны для того чтобы не было видно фанеру

красота будет=)

тоннель заранее проложил шумкой, в дальнейшем будет неудобно

Так же красим противоположную часть фазоинвертора

чернота=)

Ну и наживляем переднюю стенку в которую будет вкручена сама головка и уходим домой с нетерпением ждать когда же привезут главный компонент-сабвуфер

Грозно?))

P.S Всем спасибо за внимание, и простите за много букав старался как можно тщательней объяснить
P.S 2 Модель сабвуфера пока говорить не буду, оставлю это тайной.
Построение еще не окончено, мы всего лишь ждем головку, продолжение следут.

www.drive2.ru

FAQ по изготовлению сабвуфера типа «Стелс» — Сообщество «Стеклопластик» на DRIVE2

Доброго времени суток уважаемые любители стеклопластика и качественной музыки. Сегодня, на примере Mitsubishi Lancer X будет рассмотрено построение сабвуфера типа «Стелс» в левое крыло.

Так как людей, которые хотят построить, но не знают технологию и/или как правильно пользоваться материалами, очень много, поэтому данная статья претендует на звание Пошаговой инструкции для новичков! (одобрено владельцем сообщества)

ВАЖНО! Если кому то лень читать, смотреть или еще что то, просто пройдите мимо и не задавайте потом вопросов, которые здесь будут раскрыты. Все материалы вы можете найти рынке.

Итак, начнем.

Вы захотели построить сабвуфер типа «Стелс».

Прежде чем начать работу, нужно основательно закупиться а именно:

Смола полиэфирная IPP — 3 кг. (с запасом)
Стекломат 300 гр./м2 — 3 упаковки (с запасом)
Скотч малярный — 2 шт. Широкий
Кисти 2.5-3 см. шириной — 5-7 шт. (объясню ниже зачем и почему такая ширина кисти)
Ткань Лайкра — 1м.
Ткань Карпет — 1м.
Клей 88 — 1 банка (900гр. вроде)
Клей «Момент» — 2 тюбика
Резиновые перчатки — 3-5 пар. Это Ваша безопасность.

Теперь у нас есть все, что бы начать работу.

ЭТАП №1. Разборка багажника и подготовка к началу работы

Разбираем багажник, выкидываем ВСЕ! Для доп. аккуратности оклеиваем бампер и элементы, находящиеся в непосредственной близости от места проведения работ кузовных элементов бумагой, тканью, полиэтиленовой пленкой и т.д. Отдирать смолу потом неблагодарное и очень тяжкое занятие.

Берем малярный скотч. Оклеиваем место под ламинирование. Стараемся сделать так, что бы труднодоступные места, такие как область задних фонарей, верхняя часть, не стали проблемой при вытаскивании заготовки из багажника.

примерно вот так должно выглядеть подготовленное место

ВАЖНО! Не допускайте неплотного прилегания слоев скотча друг к другу! Если вы допустите такую оплошность, то впоследствии смола будет затекать в эти щели и потом отодрать скочт от заготовки будет очень сложно.

ЭТАП №2. Начало работы

С первым этапом справились. Все самое интересное впереди.

Стекломат. Мы купили стекломат плотностью 300гр./м2. Вскрываем упаковку. Разворачиваем рулон. Нарезаем небольшими квадратиками. Примерно 10х10 см. Стекломат имеет свойство расслаивания. Берем 5-7 таких кусочков и расщепляем их на 3 части. Возьмите в руки кусочек и вы сразу поймете как это сделать.

Итак, у нас получились стекломаты разной плотности. 300 и 100гр.
Разводим смолу. Скажу лишь то, что большое кол-во разводить ненужно. разведите сначала 100-150гр. этого будет вполне достаточно. Как правильно приготовить смолу рассказывать не буду. На банке есть инструкция.

И вот у нас все готово!

Берем кисть. Намазываем небольшую площадь примерно 15х15см. Зачем это нужно? Это что то вроде клейкого слоя, что бы правильно разместить стекломат. Накладываем на эту область стекломат плотностью 100гр. и пропитываем. Повторяем процедуру по всей площади.

Главное не спешить

К слову сказать, не мажте слишком много. Смола нам еще будет нужна. По поводу кисти. Если бы мы взяли широкие кисти, то был бы очень большой перерасход смолы. Проверено! А перерасход=зря потраченные деньги. оно нам не надо.

Ну а пока вы это все читали, этот слой уже подсох. Если Вы хотите высушить побыстрее, то можете использовать фен строительный или иные аппараты. Главное не ставить слишком близко поток воздуха!

25-30 см. расстояние вполне хорошее

ЧАСТЬ №3. Обработка заготовки

Если вы все правильно сделали и первый слой высох, то можете без опаски доставать свою заготовку из багажника. Следует заметить, что корпус заготовка еще не очень крепкая. И применять грубую мужскую силу не следует. Лучше аккуратненько вытаскивайте.

Вытащили? Хорошо. Теперь нам нужно набрать толщину. Вне багажника это делать гораздо удобнее и быстрее.

Сначала отделяем весь скотч с заготовки. Берем стекломат плотностью 300 (впоследствии все делаться будет только этой плотностью) и набираем толщину. 2-3 слоя вполне достаточно. НАБИРАТЬ ТОЛЩИНУ ТОЛЬКО С ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ! Иначе просто потом не влезет в багажник

Главное не торопиться и не слишком много разводить смолы

Оставляем сохнуть. Нужно что бы высохло основательно.

Теперь мы должны прикинуть Нашу заготовочку в багажник. Я надеюсь вы сообразили, что с багажника нужно уже было так же отодрать весь скотч и все остальное. Прикидываем, все стало хорошо. Кое где что то где то цепляет или не вмещается. Это нормально. Поставили в крыло. Берем маркер и очерчиваем линию по которой мы будем обрезать нашу заготовку.

ВНИМАНИЕ! Данная операция очень вредна для вашего здоровья.

Вытаскиваем заготовку. Берем болгарку и обрезаем лишнее по линии, которую вы очертили.
Данную операцию следует проводить на улице. с респиратором и одежде. Пыль, которая будет лететь очень вредная. Заботьтесь о своем здоровье.

белая пыль очень вредна и от нее потом весь чешешься

Готово!

ЧАСТЬ №4. Придание Индивидуальности или фантазии нет предела.

После обработки еще нужно несколько раз прикинуть нашу заготовку. Да, пока что это еще заготовка. Что бы это называлось Корпусом нужно пройти данный этап.

Изготовление передней стенки позволяет проявить Вам фантазию и различные навыки.
Ее можно изготовить как плоской (из фанеры и/или ДСП), или плавной, фигурной, как ххотите называйте.

Для начала нужно определиться с размером Динамика. Думаю как выбирать динамик вам рассказывать не нужно. скажу лишь то, что бы померить объем, просто наливаете воду в заготовку. А там уже выбор за вами.

Мной был выбран динамик 12″ JBL GTO-1214.

Нам нужно вырезать кольцо. Под динамик. Вырезаем.

я вырезал из ДСП. Можно использовать фанеру, ДСП, МДФ и другие материалы

Что бы закрепить кольцо, нам нужны упоры.

Так же сделаны из ДСП. Можно сделать из направляющих для гипсокартона, различного крепежа подвесных конструкций потолков и т.д. Проявите фантазию!

Впоследствии они останутся внутри и убираться не будут. Они будут служить как доп.усиление. Выставляем кольцо на желаемый наклон, вылет и т.д.

Прикидываем в багажник. Не забывайте, что у вас еще будут и вещи в багажнике лежать. так что ориентируйтесь еще и на это.

Я крепил все на клей «момент». На картинке показан Гель. Тут ошибся я. ненужно было его брать. простой секундный нужен

очень долго сохнет

Ну и фиксируем кольцо и упоры в желаемом положении

можно использовать так же клей Титан, горячий клей либо какой нить другой быстросохнущий

Ну теперь ответственное мероприятие.

Берем Ткань «Лайкра» и натягиваем на плоскость. по периметру фиксируем ткань все тем же клеем.

Это и будет наше очертание!

Пропитываем ткань смолой. и ждем пока высохнет

Серединку можно не пропитывать. Мы ее все равно будем вырезать

Второй слой. До состояния на «отлип»

Накладываем стекломат сверху и основательно пропитываем смолой.
обратите внимание, что по бокам вам нужно усилить конструкцию. для этого, когда короб высохнет, нарежьте несколько полосок стекломата и проложите его на стык с внутренней стороны короба.

серединку так же можно не пропитывать

Ну и так же наращиваем 2-3 слоя.

обязательно сделайте прикидку в багажник

ЧАСТЬ №5. Последний бой он трудный самый

Вот и высох основательно наш Короб. Да. Теперь это полноценный короб. теперь нам нужно вырезать отверстия под терминал и (если он есть фазоинвертор).

Прик

www.drive2.ru

Сообщества › Автозвук › Блог › Первый опыт в строении короба под саб. И пару вопросов по не точной постройке написанной в расчете.

Всем привет.
прошу строго не ругать, а просто объяснить если что-то не то сделал.

Очень хороший человек Greek-VAZ рассчитал мне короб под мой динамик.
Вот что он мне дал из чего я все и начал строить:
Размеры деталей для параллелепипеда:

Передняя и задняя: 44 х 37 см.
Верхняя и нижняя: 44 х 40 см.
Боковые: 33 х 40 см.

Внутренние размеры фазоинвертора:
Диаметр: 11 см.
Глубина: 30 см.
Объём: 2,851 л.
Площадь отверстия: 95,03 см2
Частота настройки: 38,94 Гц

Внешние размеры фазоинвертора:
Диаметр: 11,2 см.
Глубина: 30 см.
Толщина стенки : 0.1 см.
Объём: 2,759 л.
Глубина внутри короба: 28 см.
[ Глубина — толщина материала короба ]
Объём, занимаемый ФИ в коробе: 2,562 л.
[ внешний объём ФИ — объём внутри стенки короба ]

Итоги расчитанных данных доступным языком
Короб с общим внутренним объёмом 52,8 л.(1,864 ft3)
и чистым: 47,741 л. (1,686 ft3) [ общий объём — внешний объём ФИ — объём корзины ]
с внешним размером 44 х 37 х 44 см.(верх: 37 см., низ: 51 см.)
из материала толщиной 2 см.
и фазоинвертор с объёмом 2,562 л. в коробе, диаметром 11 см. и полной глубиной 30 см.
с частотой настройки 38,94 Гц относительно чистого объёма и площадью отверстия 95,03 см2

вот наглядность для меня что должно было выйти

Ну вот собственно что у меня получилось:

Заготовки короба, Распилили сразу в строительном магазине

Герметиком промазывал стыки досок.

Расчет изначально был под трубу от канализации но мне еще посоветовали картонную. Но после того как сделал отверстие понял что с размером прогадал все же вернул пластик.

Процесс =))

Примерка. после чуть-чуть доработай напильником Динамик встал как в заводское отверстие без люфта.

Собственно само отверстие

Тут у нас уже ФИ поставлен

Во круг трубы намотал иззоленты чуть-чуть что бы вошло плотно. Но понял что от басса она расшатается и выпадет. принял решение вогнать 4 шурупа. Теперь рукой и силой не получается двигать. Стоит намервто.

Ну и вот собственно готово.

Ну и вот собственно готово. 2

Ну и вот собственно готово. 3

Каждую катушку решил вывести отдельно на короб, дабы играться с подключением было проще. 4ом 2ом или 1ом. Но в 1ом думаю будет не очень интересно. хотя усилок позволяет.

Естественно все прям как по бумаге у меня не получилось.
1 — Доски не нашел толщиной 2 см. либо 1.8 либо 2.2 Взял 2.2.
2 — по расчету ФИ должен войти во внутрь на 28 см, а у меня получилось только 25.5см.
Теперь думаю будит ли это кардинально влиять ? Не с играет большой роли ?
Допустим дерево подойдет, а вот ФИ не знаю. может нужно его поменять на длинее ?
3 — Поспрашивав про то какие мне на саб нужно провода мне сказали что что-бы было хорошо нужно 5 квадратов, я такого у себя не нарыл и поставил на каждую катушку по 2.5 квадрата. Длина их выходит не более 40 см. Думаю на этом расстоянии этого провода хватит. Если нет то скажите буду менять.

И сразу отвечу на вопросы что за динамик и что его будет качать.
Саб Carpower Monacor Predator-12
Усь Carpower Monacor Power-1/1000D

Выслушаю любую вашу критику по ошибкам если они есть.
Всем Бобра! 😉

www.drive2.ru

Собираем короб для сабвуфера — Лада 2107, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Пришло время постройки короба для купленного сабвуфера.
Долго выбирал, что собрать. Очень хотел ЧВ, но из тех, что помещались в багажник классики выли довольно таки «высокие» — от 41-42 Гц. А хотелось чего-нибудь пониже. Потому пришлось пересматривать планы и выискивать ФИ. Нашёл быстро на просторах интернета кучу чертежей с разными настройками и габаритами. Исходя и того, какие жанры музыки чаще всего прослушиваются мной, выбор пал на ФИ с настройкой около 33 Гц, так как частенько слушаю довольно низкие треки.
Постройкой короба занимаюсь впервые, потому не сильно загонялся по поводу выбора материала – ДСП для первого раза, думаю, вполне подойдёт.
Перейду непосредственно к описанию процесса.
При постройке руководствовался данным чертежом. Короб пришлось немного пересчитать, так как толщина ДСП была несколько отлична от той, что на чертеже. Лицевая стенка, тыльная стенка и верхний и нижний «горизонты» из 20 мм ДСП, а боковые стенки и стенки тоннеля – 17 мм. И лицевую стенки не стал сдваивать, оставил одинарным листом.

Чертёж

Цельных листов новой ДСП у меня не имелось, как, собственно, и лишних денег на материал, потому для первого раза (с вероятностью на множество возможных косяков) использовал старый шкаф) Шкаф, кстати, приехал из Ташкента лет 30 назад, а материалу хоть бы что — чистый).

.

Согласно чертежу, размерил и разметил, какие листы на какие стенки сгодятся, подписал все.

.

Дальше долгая и кропотливая работа по выпиливанию заготовок, после которой тряслись руки и заложило уши (пользовался электролобиком). Старался пилить ровно, дабы избежать неплотного прилегания стенок друг к другу.

.

После того, как все стенки были готовы .начал выставлять стенки на нижнем «горизонте» (на дне), чтобы обрисовать и насверлить отверстий под крепление.

.

Саморезов было много, потому на количество я не поскупился)

.

Дальше началось самое интересное – подошло время резать отверстие под динамик. Середину вымерял рулеткой, а диаметр посадочного места «поймал» с помощью резиновой оплётки на динамике, после начертил круг циркулем.

.

Имея под рукой лобзик, я не решился резать ДСП вкруг, так как полотно убил бы в момент, ибо пока пилил все стенки, дерево горело в прямом смысле слова, при том, что пилил без изгибов. В общем сначала насверлил отверстий большим сверлом, потом допиливал лобзиком остатки.

.

Вот что получилось. Вышло довольно ровно. Сразу примерил динамик – сел он как родной, практически без «люфта».

.

На срезе видно, что края ДСП обгарали капитально, а какой валил дым во время резки – надо было на видео снимать)

.

Как и ожидалось, к концу мучений электролобзика, полотно было полностью убито.

.

Дальше начался процесс сборки всех заготовок в одно целое. Предварительно смазывал стыки герметиком, хотя и без того швы получались довольно плотными. Саморезов ушло много, наверно даже слишком много. Собирал короб уже по темну, потому фото делалось мало – не хотел оставлять на следующий день.

.

Итог. Получилось нечто, напоминающее короб для сабвуфера. Немного страшный на первый взгляд, не совсем аккуратный, разноцветный ящик). По чертежу казалось, что короб вроде бы как не большой, но когда это «чудо» стало принимать свою окончательную форму, постепенно прибавляя в размерах и весе по мере сборки, я начал сомневаться, что в багажнике у меня останется свободное место).

.

Пока как-то так. Позже обошью чем-нибудь. Сильно не ругайте за внешний вид – это мой первый короб, я пока новичок)
Спасибо за просмотр! Критика и подсказки приветствуются!

www.drive2.ru

Короб для сабвуфера (расчёт, подготовка) — Nissan Terrano, 2.4 л., 1987 года на DRIVE2

Пришло время заняться самым главным звеном в акустической системе в а/м Nissan Terrano, а именно изготовлением и установкой сабвуфера, изначально планировалось установить активный сабвуфер по той причине, что больших денег вкладывать в автозвук не собирался, но как оказалось это полный бред. Т.к. звука от активных сабов практически нет, вернее он есть но реальная частота звука у них начинается от 100 Гц и выше, что не соответствует моим критериям (хочется не выше 63 Гц). В связи с этим придётся делать короб своими силами.

Сабву́фер (англ. subwoofer) — акустическая система, воспроизводящая звуки низких частот, в том числе инфразвук (примерно от 5 до 200 Гц).

При расчёте короба учитывалось 3 основных (главных) критерия:
1) Небольшие размеры, т.к. автомобиль используется в основном для длительных и дальних поездках, то объём багажника должен оставаться большим)
2) Внешний вид короба должен быть простым, красивым и функциональным.
3) Частота звука должна быть не выше 63 Гц.
После поставленных целей, почитав много информации на форумах по «Автозвуку» было решено, что мне нужен короб под динамик 12″ с фазоинвертором (ФИ) объёмом не менее 50 литров, прикинув свои возможности и посидев в программе Компас-3D, были сделаны первые чертежи короба

Полный размер

Короб для сабвуфера

Полный размер

Габаритные размеры короба под сабвуфер

В это короб планируется установка динамика Alphard Magnum M12D4, поэтому расчёты я беру исходя из параметров динамика. (расчёты фазоинвертора проводил в программе Bass Port)

Расчёт фазоинвертора динамика Alphard Magnum M12D4

В целом параметры короба мне подходят, а именно:
— Короб получился не совсем большим, а именно 54 литра;
— Частота фазоинвертора с НЧ динамиком Alphard Magnum M12D4 получилась 45,18 Гц;
— Максимальная скорость воздуха 5,01 м/с, не совсем идеально, но допустимо.
Внешний вид короба я решил сделать под стиль старого чемодана, красиво и практично.

Полный размер

Внешний вид короба под сабвуфер (лицевая сторона)

Полный размер

Внешний вид короба под сабвуфер (тыльная сторона)

При выборе для перетяжки короба я взял плотный текстурный кожзам чёрного цвета, т.к. красиво и практично можно потом короб протирать влажной тряпочкой.

Полный размер

Плотный чёрный кожзам

Полный размер

Кожзам имеет небольшую текстуру, что придаёт оригинальный вид старого чемодана

Короб для сабвуфера будет находится в багажнике внедорожника и есть вероятность, что при езде по пересечённой местности он там будет произвольно перемещаться, и для защиты углов короба от сколов, было решено установить декоративные уголки для мебели.

Полный размер

Декоративные уголки для мебели

Т.к. внешний вид этих уголков не совсем красивый, было решено их отполировать с помощью абразивных шкурок разной зернистости, а в конце полировочной пастой для металлов Doctor Wax.

Полный размер

Шкурки разной зернистости для полировки уголков

Полный размер

От полированный декоративный уголок для мебели

Так же при подготовке к изготовлению сабвуфера был приобретён и доработан терминал аудио, а именно заменены аудио-разъемы с малого сечения на большой.

Полный размер

Дешевый китайски 1-725G терминал аудио Premier, круглый пластик »позолоченный»; 105мм на корпус

Полный размер

1-725G Терминал аудио круглый пластик »позолоченный» 105мм на корпус

Недостаток китайского аудио терминала Premier 1-725G заключается ещё в том что материал клемм фиксации проводов сделан из алюминия с медным напылением, что будет создавать дополнительное сопротивления при передаче сигнала для динамика, поэтому был приобретён комплект аудио-разъема Gold Plated Amplifier Terminal Binding Post Audio Plug

Полный размер

Аудио-разъем аудио или видеотехники Gold Plated Amplifier Terminal Binding Post Audio Plug

www.drive2.ru

Изготовление коробки для сабвуфера — Subaru Impreza, 2.0 л., 2008 года на DRIVE2

Введение

В отличие от многих, никогда не комплексовал по поводу маленького багажника у Импрезы 08 года. Так как детей нет (а следовательно детского кресла) и семья не большая, то в таких условиях у хэтчбека по определению не может быть маленького багажника. В этом я убедился, делая ремонт на кухне и перевозя мебель из квартиры в квартиру. Быстро складывающиеся задние сиденья, большой проем между багажником и салоном, и никакой гигантский багажник моей бывшей Нексии не мог сравниться с возможностями перевозки всякой всячины в Импрезе Хэтче. Простой пример, вот лист фанеры хрен бы мы в седане перевезли бы, какой большой багажник бы небыл:

Одно удручало – невозможность покупки стандартного короба для саба.
Но хороший друг Airwalk, сказал «не сцы, прорвемся». Вообщем, если мне выдавать ему здесь все благодарности и респектосы, то не хватит никакого места. Достаточно сказать, что это ооочень рукастый и умный парень, который всё нижеописанное сделал сам от «А до Я». Мне лишь в редких случаях приходилось ему помогать.

И так в наличие :

1) пассивный сабвуфер 12” Kenwood KFC-W3011. Мощность номинальная – 400 Вт, максимальная — 800 Вт, пиковая мощность – 1200 Вт.
2) маленький багажник

Задача :

При немаленьком размере саба, сделать коробку, занимающую минимальное количество места в багажнике, но дающую достаточное количество объема, для реализации мощности.

Необходимый материал :

1)Лист фанеры 12 мм (примерно 2*3 метра).
2) Эпоксидная смола (флаконов 7 по итогу вышло, раза 3 подъезжали докупали)
3) Кисточки (разные и много)
4) Картон (он использовался очень во многих целях, так что на количестве не экономьте)
5) Бруски (примерно два бруска по 3 метра)
6) Монтажная пена (если хотите предать красивую форму)
7) Вибропласт (хватило одного листа, купленного в Руси)
8) Карпет (по вкусу, цвету и толщине кошелька)
9) Клей ПВА
10) Из инструмента: ножницы, канцелярский нож, карандаши, электрический лобзик, шлифовальная машинка, шуруповерт (дрель), пила, саморезы, скотч (малярный) ну и прочее необходимое по месту.

Место работ :

Личный гараж со светом и розеткой.

Процесс

1) Создание макета

Самое длительное и требовательное к мозговым функциям занятие.
С помощью картона, ножниц и скотча делается макет коробки. Из картона вырезаются куски (будущие куски фанеры), подгоняются и склеиваются между собой. каждый кусок картона подписывается, что бы потом легко было понять какой кусок фанеры с каким стыковать. Естественно, надо трезво оценивать, что возможности картона и его гибкость несколько отличаеца от свойств 12-ти миллиметровой фанеры. Так из-за того что картон тоньше мы допустили один единственный промах (который в последствии оказался даже ПЛЮСОМ) тем самым выдвинув готовую коробку к центру багажника на лишних 3-4 см ( что сами понимаете является фигней) =)

Вынимаем готовый макет, смакуем.

(на фото он самый — Airwalk)

2) Изготовление «рыбы» фанерной коробки
После создания макета, записывается какая цифра картона к какой пристыковывается, и макет расклеивается. Да-да, то, что творилось в течение нескольких часов, берется и расклеивается за 1 минуту =(
Все пронумерованные картонки раскладываются на фанере, обводятся карандашом и выпиливаются. Естественно, куски фанеры нумеруются под тем же номером, что и картон.

Дальше вспоминаем картонный макет и повторяем тоже самое, только фанерой, где вместо скотча, для соединения кусков фанеры, мы используем саморезы. Для создания жесткости коробки, все стыки фанеры прокладываются брусками и закрепляются также саморезами. При не состыковки, фанеры подпиливаются, либо подшлифовываются. В результате смакуется.

Общий вид на «мастерскую»:

Вид сзади (сбоку пристыковываем заднюю стенку):

Далее абсолютно все стыки, щелочки, да и вообще вся коробка промазывается эпоксидной смолой. Эпоксидка – вообще чумовая вещь, при застывании она становится, как дерево, тем самым скрепляя и ужесточая коробку, а так же удаляя ненужные щелочки, пропускающие воздух. При обнаружении особо больших щелей, в дело вступает офигенная штука, а именно опилки размешанные в эпоксидки. Эта масса, легко запихивающаяся в любые уголки, впоследствии засыхания не уступает цельному дереву.
В таком состоянии оставляем сохнуть, ессесно смакуя.

3) Обработка коробки

По истечению суток или более приходим вновь на стройку. Коробка обследуется на предмет оставшихся щелей и прочих изъянов. Выступающие части коробки а так же углы фанер шлифуются до придания ощущения «как попка у младенца».
Далее внутренняя часть коробки проклеивается вибропластом, дабы уменьшить вибрацию.

Еще одно необходимое действие — создание лицевой части коробки с вырезом под динамик. Так как мы решили, что одного слоя 12-ти мм фанеры не достаточно для крепления саба, были изготовлены еще две проставки под крепление, промазанные эпоксидкой и скрученные саморезами и прикрепленная к лицевой панели.
После этого крепим саму панель к коробу, промазываем эпоксидкой. В нашем случае все магазины были закрыты, а монтажная пена оказалась просрочена, поэтому коробку в таком состоянии оставили сохнуть. пойдя домой смаковать

Одно из немного в чем я принимал участие — вкручивание саморезов (пардон за непрезентабельный вид). На фотке видно, что к месту куда вставляется динамик прикреплены проставки.

Прикупив свежей пенки (кстати один баллон все же оказался плохим), мы принялись придавать коробке форму. Смачно залив все нужные места пеной, снова оставляем сохнуть.

Фотик благополучно забыли, фоткали на айфуна.

Далее вооружаемся канцелярским ножиком и приступаем к аккуратному срезанию лишней пены. Все время бегаем в багажник для примерки, посмаковав, в нужных местах снова подрезаем.
Так как один баллон попался неудачным, у нас образовались дырки, которые пришлось замазывать опилками, размешанными в эпоксидной смоле.

Придав форму, смакнув, примерив, приступаем к стадии обтяжки. Честно, я думал, что это будет самое геморойное, да и время, когда мы обтягивали уже перевалило за 22 часа вечера, но Airwalk про

www.drive2.ru

Короб для URAL (Урал) Bulava 10

URAL (Урал) Bulava 10 — Характеристики и описание сабвуферного динамика.

По своим параметрам URAL Bulava 10 не очень подходит для повседнева, ачх даже в закрытом ящике не очень-то подходит для прослушивания музыки. В фазоинверторе все еще хуже. Но как сабвуфер для соревнований булава очень неплохой претендент. Поставить 2, а лучше 4 URAL Bulava 10 в фазоинверторный корпус по 35-40 литров на 1 сабвуфер, сделать настройку фазоинвертора в 41-45 гц и можно ехать на соревнования по звуковому давлению.

Закрытый ящик. Рекомендация производителя 25 литров, и спорить с этим бессмысленно. Действительно, для URAL Bulava 10 это оптимальный объем.

Чертеж ЗЯ короба 25л для URAL (Урал) Bulava 10

 

 

Закрытый ящик для двух URAL (Урал) Bulava 10 должен обладать объемом 50 литров. Для двух URAL (Урал) Bulava 10 это оптимальный объем.

Чертеж ЗЯ короба 50л для двух URAL (Урал) Bulava 10

 

 

Фазоинвертор.С фазоинвертором для Ural Bulava 10 все намного сложнее, ровная ачх получается только на объеме в 10 литров и настройкой 45Гц, при этом даже при площади порта в 120кв.см длинна превышает 1.6 метра! Этот вариант нереален, поэтому будем мириться с горбатой ачх и узким диапазоном максимальной отдачи и сделаем короб 40 литров и настройкой 38 ГЦ. На наш взгляд это лучшее что можно сделать с фазоинверторным корпусом для прослушивания музыки на данном сабвуфере.

АЧХ ФИ короба 40л 38Гц длях URAL (Урал) Bulava 10

 

Чертеж ФИ короба 40л 38Гц для URAL (Урал) Bulava 10

 

Чертеж ФИ короба 40л 38Гц c портом в бок для URAL (Урал) Bulava 10

 

Чертеж ФИ короба 40л 38Гц на 110 трубе для URAL (Урал) Bulava 10

 

 

Фи короб для двух URAL (Урал) Bulava 10 должен обладать объемом 80 литров и настройкой порта в 38 Гц. Данные параметры наиболее оптимальны для данного сабвуфера.

Чертеж ФИ короба 80л 38Гц для двух URAL (Урал) Bulava 10

 

Чертеж ФИ короба 80л 38Гц с портом в бок ( с портом в крыло ) для двух URAL (Урал) Bulava 10

 

Чертеж ФИ короба 80л 38Гц на 160 трубе для двух URAL (Урал) Bulava 10

 

как сделать сабвуфер своими руками

как сделать сабвуфер своими руками

В сегодняшней статье поговорим о том, как сделать сабвуфер своими руками. Ведь установка сабвуфера в автомобиль на сегодняшний день стало очень популярной, так как добавление низкочастотного звена даже в простенькую аудиосистему делает звук более объемным и приятным. Причем музыка становится насыщенной и глубокой независимо от жанра, потому, что в большом количестве музыкальных стилей есть низкие частоты, которые не в состоянии отыграть обычные динамики.

Что нужно для того, чтобы получился сабвуфер, как сделать сабвуфер своими руками: непосредственно сабвуферный динамик, короб, рассчитанный специально для него, акустические провода и клеммная колодка. Какой динамик выбрать? Такой, какой вы можете себе позволить.

Можете купить «дин» за 100 долларов — покупайте, есть возможность приобрести за 1000 — берите. Только стоит помнить, что акустическая система должна быть сбалансирована. Если у вас установлено дешевое головное устройство, пара заводских коаксиальных динамиков и нет усилителя, мало смысла покупать сабвуферный динамик по цене вашего автомобиля.

Динамика для сабвуфера ALPINE

Во-первых, ему просто не хватит питания, во-вторых, слабенькая система не сможет даже наполовину раскрыть потенциал динамика. Также не стоит брать откровенно дешевый «китай», который может сгореть после первого подключения.

После выбора динамика нужно рассчитать короб. Для этого нужно знать размеры багажника, параметры низкочастотника и представлять, какую музыку вы будете чаще всего слушать. Потому надо сделать расчет ящика в одной из распространенных программ, например в «speakershop».

Выбор конструкции короба для сабвуфера. Для новичков рекомендуется акустическое оформление типа «закрытый ящик» (ЗЯ), который считать проще всего, или «фазоинвертор» (ФИ), его рассчитывать чуть сложнее. Надо учесть, что ЗЯ занимает меньше места в багажнике и дает более четкий и быстрый бас, а ФИ может быть почти в два раза больше, бас у него не такой четкий, а более  низкий и глубокий, но коэффициент полезного действия такого ящика почти в два раз выше. Акустическое оформление «закрытый ящик» можно считать вообще без всяких программ, нужно только знать рекомендуемый производителем объем и вспомнить школьный курс геометрии: умножить ширину на высоту и на глубину.

Когда вы определились с динамиком и рассчитали короб, можно приступать к изготовлению сабвуфера. Расскажем как сделать сабвуфер своими руками. Какие нужны инструменты для работы? Шуруповерт, электолобзик, или циркулярная пила, если есть фрезер — отлично, если нет, можно обойтись лобзиком; саморезы, или мебельный конфирмат, линейка, рулетка, герметик, пистолет для нанесения герметика, карпет для обтяжки и клей для карпета, лучше аэрозольный.

Карпет автомобильный, может быть самоклеящийся, а может и нет

После этого надо купить фанеру и пилить ее, соответственно с расчетами. А можно сделать еще проще: когда будете покупать фанеру или МДФ для короба, закажите на месте распил, по сделанным заранее чертежам. Обычно, в крупных строительных гипермаркетах такая услуга стоит дешево, а качество будет гораздо выше, чем после самостоятельного пиления лобзиком. Да и быстрее будет. Толщина материала должна быть не меньше 18 мм, в крайнем случае — 15 мм.

Различные толщина фанеры, но для короба нужна не меньше 18 мм, в крайнем случае — 15 мм.

Как собрать, как сделать сабвуфер своими руками? Сделать разметку под отверстия, просверлить по разметке тонким сверлом на сантиметр в глубину, чтобы саморезы было легче вкрутить и фанера не потрескалась.

ЕЩЁ

Аккуратно, с клеем, совместить нарезанные куски вкрутить шурупы. Лобзиком или фрезером сделать вырез под динамик и клеммную колодку. Потом вставить клеммную колодку с акустическими проводами, динамик подключить к ней, зафиксировать его саморезами, или прикрутить болтами в закладные гайки. Если будете красить короб или обтягивать его карпетом, динамик и колодку нужно монтировать в самом конце.

Готовый короб для сабвуфера

Когда сабвуфер готов, осталось только установить его в багажник, подключить к магнитоле, или внешнему усилителю и наслаждаться музыкой.

Видеоролик как сделать сабвуфер своими руками Часть 1:

Видеоролик как сделать сабвуфер своими руками Часть 2:

Как собрать коробку для сабвуфера — пошаговые инструкции

0

Как партнер Amazon, мы можем получать комиссионные за соответствующие покупки.

В связи с растущей популярностью индивидуальных корпусов сабвуфера, мы подумали, что сбор некоторой подробной информации о том, как построить корпус сабвуфера, поможет вам в процессах планирования, сборки и детализации корпуса сабвуфера по вашему выбору.

Изучение того, как сделать коробку для сабвуфера, поможет вам подготовиться к настройке вашей аудиосистемы, не тратя целое состояние.Все, что вам понадобится, — это несколько необходимых инструментов, материалов и подходящего оборудования.

Факторы, которые следует учитывать при разработке корпуса сабвуфера

Пока вы подбираете подходящие материалы и оборудование для проекта, вы также будете учитывать желаемый размер сабвуфера, который вы хотите построить, а также место его установки, особенно если у вас ограниченное пространство в автомобиле. Еще одно важное соображение касается сабвуфера, для которого вы хотите построить коробку. Каковы максимальные и минимальные рекомендации по корпусу для этого сабвуфера? Давайте рассмотрим эти факторы более подробно:

• Минимальная глубина ящика

Под глубиной мы понимаем расстояние от передней части до задней части коробки.Чтобы определить минимальную глубину коробки, измерьте глубину сабвуфера и прибавьте 2 дюйма. Полученная цифра — это минимальная глубина, с которой вы собираетесь работать.

• Минимальная высота и ширина ящика

Чтобы определить минимальную высоту и ширину, вы можете измерить диаметр рамы вашего сабвуфера или посмотреть технические характеристики в руководстве пользователя. Вы должны предусмотреть дополнительное пространство, если собираетесь использовать монтажную решетку.

• Свободное место в автомобиле

Размер коробки во многом зависит от свободного места в вашем автомобиле. Вам нужно будет измерить высоту, глубину и ширину области, на которой вы собираетесь разместить сабвуфер, чтобы вы могли определить размер и форму корпуса вашего сабвуфера. Теперь вы можете набросать коробку, используя размеры, которые вы собрали до сих пор.

Чтобы получить внутренние размеры, вычтите толщину древесины, которую вы используете, из внешних размеров.Например, в нашем случае мы используем МДФ 3/4 дюйма, это означает, что вам нужно вычесть 2 × 3/4 дюйма из каждого измерения. Затем вы можете использовать эти размеры для определения внутреннего объема в кубических дюймах, т. Е.

.

Кубический объем = высота x ширина x глубина

Преобразуйте полученное в кубических футах, поскольку большинство производителей рекомендуют объем коробки в кубических футах. Это достигается делением кубических дюймов на 1728. Убедитесь, что объем соответствует заводскому, а если нет, внесите необходимые корректировки.После внесения корректировок определите окончательные размеры, и теперь вы готовы построить свою коробку.

Необходимые материалы

• 3/4 ″ MDF — это рекомендуемый размер, если вы не используете более массивный сабвуфер или несколько сабвуферов.
• Электродрель
• Головоломка
• Настольная пила / циркулярная пила
• Клей плотницкий
• Винты для гипсокартона 2 дюйма
• Винты для листового металла 1/2 ″ и 3/4 ″
• Силиконовый герметик
• Компас
• Карандаш
• Рулетка и прямая линейка
• Клеммная крышка динамика

Сборка блока сабвуфера: пошаговые инструкции

Шаг 1

На плите МДФ отмерьте и отрежьте основные части коробки, т.е.е., спереди, сзади и по бокам. Вы можете использовать настольную пилу с твердосплавным лезвием или циркулярную пилу, но вам нужно следить за тем, чтобы разрезы были квадратными. Гладкие и плоские разрезы помогут обеспечить надежную герметизацию коробки.

Шаг 2

После того, как ваши детали будут с вами, используйте циркуль, чтобы отметить вырез для сабвуфера на передней части. Если вы используете двойную толщину, у вас должны быть две одинаковые передние части. Также сделайте разметку на обеих частях. Большинство людей предпочитают метод двойной толщины, поскольку он обеспечивает прочную монтажную поверхность для переводника.Убедитесь, что ваш сабвуфер плотно входит в отверстие.

Шаг 3

Закрепите две передние части (если вы выберете двойную толщину передней панели), используя большое количество столярного клея и несколько шурупов для листового металла. Если вы не используете двойную толщину, вам нужно будет использовать распорки во внутренних швах коробки для дополнительной прочности. Самый простой метод добавления распорок — это использование деревянных полос 2 ″ x2 ″ на швах перед тем, как прикрепить верх и низ. Также можно использовать распорки из МДФ двойной толщины, особенно если коробка большая, не забывая, что коробка будет подвергаться сильному давлению.

Шаг 4

С помощью дрели проделайте отверстие на внутренней стороне круга, начертанного циркулем. Отверстие должно быть достаточно большим, чтобы в него поместился лобзик. Используйте лобзик, чтобы вырезать круг, и у вас будет отверстие для НЧ-динамика. Таким же способом просверлите прямоугольное отверстие в задней панели для клеммной коробки. Установите клеммную крышку и нанесите полоску силиконового герметика по краям. Прикрутите его на место винтами для листового металла.

Шаг 5

Теперь, когда у вас есть передняя и задняя части, вы можете скрепить остальные части вместе.МДФ склонен к раскалыванию, поэтому следует предварительно просверлить отверстия для шурупа в каждой детали, прежде чем пытаться их прикрепить. При креплении убедитесь, что вы используете много столярного клея, так как он навсегда запечатывает вашу коробку. Также важно отметить, что самые большие части должны перекрывать меньшие части коробки, чтобы обеспечить максимальную прочность.

Шаг 6

На этом этапе вы можете использовать 2-дюймовые шурупы для гипсокартона и аккумуляторную дрель, чтобы закрепить детали дальше. Это может выдавить часть клея, но вы можете стереть его влажной тряпкой.Если вы обнаружите, что коробка не квадратная, вы можете использовать мебельный зажим, чтобы выровнять все. Теперь, когда вы все прикрутили и склеили, у вас есть коробка.

Шаг 7

Положите сабвуфер в коробку и посмотрите, подходит ли он. Если он плотно прилегает, вы можете использовать грубую наждачную бумагу, чтобы сделать отверстие немного больше. Оставив сабвуфер внутри, карандашом отметьте отверстия, в которых вы собираетесь установить сабвуфер. Удалите переводник и просверлите отверстия для винтов.

Шаг 8

После высыхания клея нанесите полоску силиконового герметика по краям и на внутренние уплотнения, чтобы убедиться, что все герметично. Подождите около 24 часов, прежде чем снова положить сабвуфер внутрь. Силиконовый герметик при этом выделяет пары уксусной кислоты, которые могут повредить корпус сабвуфера. Затем вы можете вставить сабвуфер и подсоединить провода динамика к сабвуферу через клеммную крышку.

Какой замечательный корпус для сабвуфера мы сделали!

Теперь вы можете сделать свое.

Сборка корпуса сабвуфера — довольно простой процесс, но вам нужно будет познакомиться с плотницкими работами и электроинструментами. Начните с расчета размеров, а затем нарисуйте размер и форму вашего ящика в зависимости от размера вашего сабвуфера и доступного пространства. Затем вы можете выполнить указанные выше действия. Как только вы выполните все условия, вы можете закончить, добавив покрытие по вашему выбору от автомобильной краски и автомобильного ковра до винила или кожи. После этого коробка для сабвуфера готова к использованию.

Как сделать коробку для сабвуфера из стекловолокна: 19 шагов (с изображениями)

Здесь все самое интересное и время уходит на этот проект, это займет целую вечность, но вам нужно не торопиться. (ПРИМЕЧАНИЕ: очень важно, чтобы вы носили маску для лица, и дорогая, хорошего качества, а не одноразового типа, пары смолы и стекловолокна попадут в ваши легкие и вызовут проблемы с дыханием. Купите качественную маску из дома. Храните и работайте в хорошо проветриваемом помещении.)

Подготовьте смолу, смешав рекомендуемое количество отвердителя и смолы, указанное на упаковке.Вы не захотите работать с большим количеством или изменять количество отвердителя (вы можете варьировать его в зависимости от температуры). Я рекомендую вам использовать не более 2-4 унций за раз. Предлагаю размешать партию в пластиковых стаканчиках и работать на небольших участках. У вас должно получиться около 30 минут рабочего времени и хорошее покрытие поверхности правильным количеством отвердителя и смолы.

После того, как вы подготовили смолу, вам нужно будет подготовить стекловолокно. Это не так уж и сложно, просто разорвите мат на удобные полоски размером примерно 1 на 4 дюйма.(Всегда носите маску! И одноразовые перчатки!)

Теперь вы, наконец, можете начать. Процедура, которую я использовал, очень похожа на папье-маше, если вы когда-либо делали это. Возьмите дешевую кисть и окуните ее в смолу, распределив по области, над которой вы собираетесь работать. Затем возьмите одну из стеклянных полосок и поместите ее туда. Затем с помощью кисти снова нанесите смолу на полоску, пока она не станет более прозрачной. (Следите за пузырями, если вы видите пузырящиеся белые участки, значит, воздух попал в ловушку.Используйте кисть и постарайтесь распределить воздух, чтобы избавиться от него. Пузырьки воздуха могут заставить вашу коробку разлететься на куски, если она будет слишком слабой.) Продолжайте укладывать стекловолокно таким образом, пересекая другие части, пока не получите хороший слой, покрывающий скотчем область. (Помните, что ваша раковина должна быть больше, чем вы на самом деле хотите, позже вы ее подрежете). Подождите около 2 часов, пока он не высохнет и не станет ощутимым. (Вы можете использовать фен, чтобы ускорить процесс!)

Лучшая древесина для изготовления корпусов сабвуферов (4 хороших вида древесины)

Сабвуфер Proac Super Tablette (Изображение: Jacques)

Ни одна автомобильная аудиосистема не обходится без сабвуферов.Вы можете купить готовые сабвуферы на рынке. Если вы хотите настроить комплектующие для ваших сабвуферов, вы можете купить их отдельно. Затем вы можете установить динамики по вашему выбору в коробки, которые вы покупаете. Для начала вот несколько готовых онлайн-сабвуферов для автомобилей:

Онлайн-коробки для сабвуферов

Корпус для сабвуфера Bbox E12DSV Pro-Series от Atrend Bbox E12DSV Pro-Series 12-дюймовый корпус для сабвуфера с двойной вентиляцией.Смотрите на Амазонке.

Корпуса сабвуферных динамиков от Atrend сконструированы с вниманием к деталям. Вы можете выбрать один из двух вариантов: один или два, в зависимости от имеющегося у вас пространства. Конструкция корпуса оптимизирует низкие частоты и ослабляет низкие частоты для создания максимального эффекта сабвуфера.

Прочная конструкция с ЧПУ для резки под углом и дадо обеспечивает плотно подогнанные соединения для минимизации вибрации и шума. Чтобы еще больше повысить производительность динамиков, пневматические гвозди удерживают переднюю перегородку из высококачественного МДФ на месте.

Плюсы

• Обеспечивает мощные басы с помощью правых динамиков
• Хорошая отделка
• Компактная коробка
• Доступны варианты с двойной или одинарной вентиляцией

Минусы

• С более мощными динамиками суставы имеют тенденцию разваливаться
• Сильный химический запах

Корпус для сабвуфера с двойной вентиляцией для автомобильной аудиосистемы от American Sound Connection American Sound Connection Автомобильная аудиосистема с двойным 12-дюймовым вентилируемым сабвуфером.Смотрите на Амазонке.

Этот двойной 12-дюймовый корпус для сабвуфера от American Sound Connection — хороший вариант для получения достойных низких частот. Хотя воздух свободно перемещается в бокс и из него, вентиляционное отверстие настроено на требуемый частотный диапазон. В результате вы получаете значительное усиление басов. Корпус для сабвуфера изготовлен из МДФ с точной резкой и соединен жидкими гвоздями, что обеспечивает полную герметичность.

Последний штрих — высококачественное ковровое покрытие, закрывающее весь корпус сабвуфера.Подпружиненные клеммные колодки обеспечивают подключение звукового кабеля. Размеры таковы, что корпус сабвуфера плотно умещается в отведенном для этого месте в автомобиле.

Плюсы

• Качественное ковровое покрытие
• Прочная конструкция
• Хорошее обслуживание клиентов
• По разумной цене

Минусы

• Некоторые проблемы с качеством изготовления
• Немного не хватает нижних частот

Одиночный 12-дюймовый корпус для сабвуфера HD112VL от Q Power Сабвуфер для тяжелых условий эксплуатации с боковыми портами . (Amazon)

Если вы ищете дополнительную мощность от одного сабвуфера, то этот от Q Power может быть тем, что вы ищете. Корпус диаметром 12 дюймов с боковыми отверстиями изготовлен из МДФ толщиной 1 дюйм. Конструкция прочная, но этот сабвуфер лучше использовать в более крупном автомобиле, чем в четырехдверном седане. Если вы сразу же получите достаточно удовлетворительные результаты, вам следует сделать небольшую настройку, добавив дополнительный кусок дерева. Таким образом, вы можете оптимизировать низкие частоты этого сабвуфера.

Плюсы

• Прочная конструкция
• Хорошие басы
• Высококачественный МДФ толщиной 1 дюйм

Минусы

• Требуется небольшая настройка
• Некоторые сообщения о поврежденных поставках

Лучшая древесина для изготовления коробок сабвуфера

Если вы хотите немного сэкономить, вы можете построить свои собственные корпуса для сабвуферов и получать от этого удовольствие. Как человек, который занимается своими руками, вы, вероятно, знакомы с разными породами дерева.

В Интернете можно найти много информации о том, как собрать коробку для сабвуфера. После того, как вы определились с типом ограждения, которое хотите сделать (есть несколько разных типов), вам нужно выбрать древесину. Чтобы упростить вашу задачу, вот список лучших видов древесины для изготовления корпусов сабвуферов, которые вы можете получить:

Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ) Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ) (Amazon)

МДФ — древесноволокнистая плита средней плотности.попадает в категорию «обработанная древесина». Причина этого в том, что он обрабатывается в результате производственного процесса на заводе.

МДФ не изготавливается из цельного куска дерева, а представляет собой совокупность фрагментов различных кусков и пород дерева. Эта древесина обладает прочностью и долговечностью. Из-за рассеянного рисунка волокон он хорошо поглощает звук. Это производит эффект гашения звука, который генерируется внутри коробки, сделанной из МДФ.

Фанера Craft фанерный лист. (Amazon)

Еще один популярный вариант изготовления коробов для сабвуферов — фанера. Плотность фанеры меньше МДФ. Следовательно, он весит меньше. Это делает его отличным выбором для корпусов сабвуферов. Однако было бы полезно, если бы вы были осторожны с консистенцией фанеры для корпусов сабвуферов. Если в материале есть дефекты, может появиться склонность к дребезжанию на определенных частотах.

Балтийская березовая фанера

Балтийская березовая фанера . (Amazon)

Если вы собираетесь использовать фанеру вместо МДФ, то фанера из балтийской березы станет хорошей альтернативой.Это относительно дороже, чем обычная фанера. Это также более высокий сорт древесины, чем стандартная фанера. Однако фанера из балтийской березы имеет высокую плотность, с ней легко работать, и в ней можно быстро просверлить отверстия.

В целом, этот сорт фанеры дает лучшую четкость и тон. Из-за своей чрезвычайной прочности корпуса сабвуфера, сделанные из этого дерева, хорошо подходят, если вы планируете ездить по пересеченной местности.

ДСП

ДСП (Amazon)

ДСП также называют ДСП.Лучше всего рассматривать ДСП как предшественника МДФ. Как следует из названия, ДСП изготавливается из щепы разных пород древесины, которая поступает как побочный продукт лесопиления.

ДСП обладает небольшой механической прочностью, но имеет лучшие акустические свойства. Вы можете сделать его более устойчивым, добавив материалы, защищающие от насекомых, и антипирены.

Когда вы используете ДСП для ящиков сабвуфера, правильный подход — сделать задние панели из ДСП.Остальную часть коробки можно сделать из более прочного материала. Таким образом, вы получите прочную коробку со стенкой из акустически прочного ДСП.

Заключение

Наличие сабвуфера в автомобиле — отличный способ улучшить ваши музыкальные впечатления во время путешествия. У вас есть два варианта. На рынке есть несколько отличных предложений, если вы готовы потратить немного денег на готовые коробки для сабвуфера.

Однако, если у вас есть время и настройки для создания ваших собственных коробок для сабвуферов, вы можете завершить несколько отличных проектов.Теперь, когда вы знаете лучшую древесину для изготовления корпусов сабвуферов, почему бы не начать свой проект сегодня?

Изображение Фила Градуэлла

DD Box Design — DD Audio

Начало работы

Этот четырехэтапный процесс покажет, как спроектировать систему сабвуфера для вашего автомобиля. Многим кажется сложной задачей математиков и алхимиков смешать искусство акустического вуду с теоремой Пифагора. На самом деле это не так сложно, и прежде чем вы откажетесь от идеи в пользу того, чтобы обратиться к кому-то, кто сделает эту работу за вас, прочтите немного и получите удовольствие, создавая свою собственную систему.

Преимущество самостоятельного проектирования заключается в том, что вы можете сделать все возможное; вы делаете систему так, как вы действительно хотите. Мы потратили годы на разработку акустики / дизайна корпуса, чтобы вы могли наслаждаться творческой стороной дизайна вашей системы.

Наша система DDBox берет на себя все догадки относительно производимого звука, просто следуйте диаграммам размеров / портов и формулам. Имейте в виду, что воздушное пространство создает басы. Перейдите по гиперссылкам, чтобы получить более подробные технические разделы.

Как обсуждалось на технической странице DDBox, НЧ-динамики DD созданы специально для работы в системе DDBox, НЧ-динамики и боксы были разработаны вместе, чтобы извлечь максимальную эффективность из заданного объема корпуса.

Не начинайте процесс с заранее определенного представления о том, какой субразмер лучше всего, только потому, что ваш двоюродный брат услышал систему, когда он был в отпуске в доме своего дяди Льюи, и поймал поездку с парнем, который однажды услышал систему, которая взорвала Задняя шина от автомобиля с 6×9 в коробке для сигар, не означает, что 6×9 — единственный динамик, вокруг которого спроектирована ваша система (не коробки для сигар).

Пусть размер и форма коробки определяют количество и размер сабвуферов.

---

Шаг 1: Измерение коробки

Вам необходимо определить, где в автомобиле можно разместить корпус сабвуфера, и общий объем места, который вы готовы выделить для этого корпуса. Все возятся с разными вещами, и ваш тип вещей должен быть принят во внимание при планировании системы.

После того, как вы выбрали идеальное дополнительное место, вам необходимо определить высоту (H), ширину (W) и глубину (D) доступного пространства.Эти три измерения определят, какие дополнительные возможности можно использовать.

Если вы измерили коробку, скажем, высотой 13, шириной 32 и глубиной 10 дюймов, вы можете практически исключить использование сабвуферов 18 ″ и 15 ″. Это известно как парадокс Карлоффсенсона, знаменитый шведский инженер, который определил оптимальный размер фрикаделек для данной посуды, желая при этом гораздо более крупную фрикадельку, он продолжил изобретать мясной рулет, и его парадокс впоследствии остался практически незамеченным. Но, по-прежнему остается пункт: как только вы определите свое пространство, геометрия сабвуферов должна соответствовать коробке, и сабвуфера большего размера не будут издавать больше звука, если громкость коробки неправильная.

Сейчас, в самом важном меньшинстве в мире, мы используем систему измерения, основанную на ступне старого чувака, разделенной на 12 равных частей, называемых дюймами, потому что не имело смысла делить вещи на 10. Было решено затем разрезать эти дюймы пополам, затем снова половину и еще раз половину, пока числа не станут слишком большими или маленькими, как бы вы на это ни смотрели. Это известно как Имперская Система, подразумевая, что очень важная нога была измерена и достойна беспрекословной слепой поддержки на протяжении столетий.

Если вы принадлежите к самому важному большинству людей в мире, вы можете использовать систему измерения, разработанную во Франции, если вам действительно нужно больше причин, чтобы придерживаться деления ног некоторых парней на фракции …… если нет, то вы Решил мерить в метрах разделенные мои миллионы и порядки в них. Чтобы преобразовать высшие британские единицы измерения в метрики вулканского типа, умножьте дюймы на 2,54 для сантиметров, а для кубических футов — 28,3 литра на кубический фут.

---

Шаг 2: Расчет воздушного пространства

Пространство — это трехмерная вещь, поэтому нам нужны три измерения В x Ш x Г, умноженные для вычисления объема.

Шаг 2.1:

Мы хотим знать воздушное пространство внутри коробки, потому что это количество воздуха, которое будет подключено к сабвуферам. Коробка будет сделана из какого-то конструкционного материала, обычно из дерева, потому что это возобновляемый ресурс, и мы несем ответственность за окружающую среду. Это также довольно дешевый ресурс из-за многих государственных субсидий и противоречивых правил лесного хозяйства, которые ответственны за все леса с аккуратно посаженными деревьями, облегчающими походную жизнь всем пушистым животным.

Мы должны отсчитать толщину стены от внешних размеров, 3/4 ″ (или три четверти дюйма для метрических мыслителей. Маленькие тире — это символ дюйма, а не неправильные акцентные знаки, чтобы произнести гласную A в другой звук A. Чтобы упростить вычисления на калькуляторе, мы переводим доли дюйма в десятичный эквивалент, истинное превосходство императорской системы начинает проявляться, разделив 3 на 4, чтобы получить — 0,75 ″ ) древесина является наиболее распространенной толщиной для ограждений.В нашем вышеупомянутом поле, 13H x 32W x 10D, потребуется вынуть 1,5 дюйма на размер, оставив 11,5H x 30,5W x 8,5D, что соответствует размерам воздушного пространства, находящегося в корпусе.

Теперь мы умножаем 11,5 ″ x 30,5 ″ x 8,5 ″ = 2 981,375, чтобы получить кубические дюймы.

Шаг 2.2:

Мы хотим преобразовать кубические дюймы в кубические футы, потому что это позволяет нам использовать меньшее число, а меньшие числа легче использовать. Кубический фут, согласно определению Ордена Менденхолла в 1893 году, равен 12 ″ В x 12 ″ Ш x 12 ″ Д.

Умножение, 12 ″ x12 ″ x12 ″ = 1728 кубических дюймов, что представляет собой количество совместно проживающих в кубических дюймах, находящихся внутри коробки с вышеупомянутыми размерами. Если вы сторонник или скупердяй, пользующийся имперской системой, стоит запомнить это число 1728. Привыкает много.

Теперь разделите объем нашего внутреннего ящика на 1728, чтобы получить эквивалент в кубических футах;

2981,375 / 1728 = 1,72533275. Помните, точность до 8 знаков после запятой мучительно не нужна, 2 разряда вполне подойдут.Если за вами все еще следят специалисты по метрике, вы можете использовать все 8, если хотите.

В нашей коробке 1,73 кубических футов воздушного пространства, находящегося внутри стенок корпуса.

---

Шаг 3. Преобразование общего объема в нетто после смещения динамика и порта

Чистый объем — это объем воздушного пространства после вычитания объема воздуха, занятого вуфером и портом. Это объем воздушного пространства, для которого рассчитывается порт. Как это сделать, не зная громкости порта и подсистем? Это другое, что было раньше, курица или яйцо? В отличие от оценки временной последовательности эволюционного или причудливого спонтанного создания, мы можем оценить занятые объемы на основе многих случаев фиксированных расчетов и получить довольно близкий процент.

Занимаемый объем порта и низкочастотного динамика для настройки 40 Гц и настройки 35 Гц составляет примерно 18% и 23% соответственно. Чем больше число 23% для настройки 35 Гц, представляющее большую длину порта для более низкой настройки, тем более длинный порт занимает больше внутреннего объема.

Умножение чисел из нашего поля:
Для настройки 40 Гц 1,73 куб. Фута x 0,82 = 1,42 кубических фута нетто объема.
Для настройки 35 Гц: 1,73 куб. Фута x 0,77 = 1,33 кубических фута полезного объема

Площадь порта для DDBox составляет 16 дюймов площади порта на кубический фут.См. «Зачем нужно переносить».

Используя пример настройки 40 Гц, 1,42 куб. Футов x 16 дюймов = 22,72 квадратных дюйма площади порта

Имейте в виду, что изменение площади порта на 10% не будет слышно, поэтому допустимое отклонение составляет плюс или минус 2 квадратных дюйма.

---

Шаг 4: Длина порта

Звук системы можно немного настроить, изменив длину порта. Как мы узнали в разделе «Зачем нужен перенос», площадь порта должна быть в правильном соотношении с площадью конуса, поэтому система DDBox использует вариации длины порта в качестве основного средства настройки модов частоты.

См. Диаграмму сайта DDBox для длины 23 ″. Это позволит комбинации DDBox / сабвуфера иметь эффективный басовый отклик в автомобиле, вплоть до низких 30-х. DDBox очень хорошо воспроизводит все типы музыки и является идеальной настройкой для начала расширенного набора номера в вашей системе после того, как сабвуферы сработают.

Период «приработки» — это время, которое требуется паукам говорящего, чтобы расслабиться, позволяя совершить больше экскурсии. Мы производим динамики с очень прочной подвеской, чтобы ими можно было наслаждаться годами, поскольку по мере их ослабления басы будут становиться глубже и громче.

После обкатки частоту настройки можно уменьшить, увеличив длину порта, попробуйте с шагом 4 дюйма. И наоборот, настройку можно повысить, укоротив порт.

Шаг 4.1: Варианты настройки

У некоторых пользователей есть определенные типы музыки с улучшенной частотой, которые им нравятся. Некоторым даже нравится, как панели кузова, лобовые стекла и нехрящевые части тела изгибаются в такт, некоторые автомобили предлагают этим пассажирам полный удар. Эти приложения могут сразу перейти к более длинным портам, добавив 6 дюймов к диаграммам частот настройки.Это может повлиять на некоторые верхние частотные характеристики в диапазоне 60-80 Гц.

Эта дополнительная длина порта также хорошо работает для приложений с плохой акустической нагрузкой в ​​автомобиле или в приложениях для открытых помещений, таких как DJ-системы и домашние приложения. Увеличенная масса порта помогает улучшить распространение низких частот.

Некоторые пользователи хотели бы сократить объем коробки, зная, что их система DD превышает их ожидания по динамическому диапазону. Площадь порта можно уменьшить на 25%, до 12 квадратных дюймов на кубический фут, используя меньший диапазон размеров DDBox для данного диаметра сабвуфера.Есть небольшая жертва в максимальной производительности, но некоторые очень компактные конструкции могут звучать потрясающе, если их правильно рассчитать.

Дизайн корпуса сабвуфера: соблюдение правил для максимального увеличения мощности

Большая часть тех, кто продает аудио на вторичном рынке, хочет сделать все, что в их силах, с тем, что они могут разумно позволить или оправдать в отношении звуковых систем. Для некоторых есть отсрочка, потому что пространственные ограничения не должны сдерживать их. Возьмем, к примеру, сабвуфер на 500 Вт в паре с усилителем на 500 Вт RMS.Если бы эта установка была запущена в корпусе, рекомендованном производителем, она работала бы так, как задумано производителем.

Есть ли способ увеличить мощность без изменения усилителей и без необходимости выбирать громкоговоритель большего размера?

Есть! Я всегда старался смотреть на спецификации производителя как на ориентир, а не как на жесткий набор правил. Построив корпус примерно на 20% больше рекомендованного и соответственно увеличив размер порта, корпус для сабвуфера станет более эффективным, что приведет к увеличению выходной мощности на ватт входного сигнала.Проще говоря, больше отдачи от вложенных средств. Простое увеличение громкости волшебным образом сделало эту установку громче! Хотя дополнительное пространство может быть недоступно при каждой установке, те, кому посчастливилось иметь дополнительное место, определенно могут воспользоваться этим трюком, чтобы получить больше бесплатно. Конечно, есть исключения и риски, которые следует учитывать. Во-первых, это не сработает, если не будет убывающей отдачи. Кабина со временем может стать настолько большой, что низкочастотный динамик потеряет устойчивость, что приведет к серьезным повреждениям, поэтому делайте это на свой страх и риск и всегда обращайтесь за помощью в случае необходимости.Я стараюсь не увеличивать размер более чем на 25%, чем рекомендуется, в любом сценарии, поскольку это уже вероятно близко к точке убывающей доходности.

Есть еще надежда и на ограниченное пространство. Допустим, у вас настолько плохой сабвуфер, что вам не терпится установить, но ваши измерения показывают, что у вас на 0,25 кубических футов меньше, чем рекомендует производитель. Невозможно использовать, правда? Неправильный! К счастью, это еще одно место, где правила можно нарушить! Как оказалось, с приложением немного большей мощности немного недостающего объема вообще не проблема! Конструкция корпуса обычно позволяет преодолеть любые препятствия, возникающие при работе аудиосистемы, если вы знаете, как можно манипулировать правилами.

Короче говоря, вот краткий список способов, с помощью которых мы все можем «обмануть» правила, чтобы максимизировать нашу производительность почти в любой ситуации.

1. Добавить объем. Если сделать корпус немного больше, во многих случаях он станет более эффективным, что повысит производительность. Помните, есть такое понятие, как слишком большой. По мере увеличения размера корпуса будет легче достичь механических ограничений сабвуфера.
2. Если коробка слишком мала (в разумных пределах), добавьте мощность.Это поможет водителю преодолеть недостаток громкости, чтобы по-прежнему звучать басы! Помните, что движение катушки имеет решающее значение для охлаждения низкочастотного динамика, поэтому убедитесь, что драйвер может достаточно двигаться в том объеме, в котором он воспроизводится, иначе температура катушки может значительно возрасти.
3. Если ваша коробка уже настолько мала, насколько вы можете ее сделать, но она не настроена так низко, как вам хотелось бы, вы обычно можете уменьшить используемую площадь порта, чтобы облегчить настройку на более низкую. Опять же, есть момент, когда площадь порта станет слишком маленькой для того, чтобы драйвер мог нормально функционировать, так что это также следует делать постепенно.Если порт станет слишком маленьким, это может вызвать шум порта или позволить низкочастотному динамику просто разгрузиться.
4. Не стоит недооценивать расположение суб / портов. Иногда место, где вы размещаете вентиляционные отверстия или сабвуферы, может иметь огромное значение в производительности. Существует множество проверенных комбинаций, которые почти всегда работают в соответствующем приложении. Например, многие полноразмерные внедорожники выигрывают от того, что сабвуферы играют вверх, а порты находятся в задней части транспортного средства. Некоторые хэтчбеки хорошо справляются с воспроизведением сабвуфера и портом в одну или другую сторону, а не сзади.Поиграйте с размещением корпуса и его характеристиками, и вы удивитесь тому, что найдете!

Базовая информация по сборке корпуса сабвуфера

Уточните у производителя или дилера подходящий объем и конструкцию корпуса сабвуфера. Некоторые сабвуферы не могут использоваться в определенных типах корпусов сабвуферов и имеют очень малые допуски на ошибки громкости в корпусе. Если сабвуфер установлен в коробку сабвуфера большего или меньшего размера, чем предполагалось, он будет плохо звучать и может быть поврежден.Коробки для сабвуферов и корпуса для сабвуферов могут иметь любую форму, но сложно рассчитать объем для сложных форм.

Материалы, необходимые для изготовления корпусов сабвуферов и корпусов сабвуферов

Корпус сабвуфера должен быть очень жестким. Наиболее распространенными строительными материалами являются ДСП толщиной 5/8 дюйма или ДВП средней плотности.

При сборке корпуса сабвуфера из оргстекла не используйте ничего толщиной менее 1/2 дюйма.

Обычным материалом, используемым для формования корпусов сабвуферов сложной формы, является стекловолокно, но работать с ним очень сложно, и для прочной отделки необходимо нанести несколько слоев.

Склеивание, уплотнение

Используйте клей на всех стыках (самый дешевый и часто используемый продукт — Liquid Nails). Убедитесь, что нет дырок. Любые утечки ухудшат работу ваших сабвуферов, не говоря уже о раздражающем шуме, который производит воздух, когда его выталкивают из небольшого отверстия.

Дайте клею застыть не менее 24 часов перед установкой вуферов. Пары некоторых продуктов поглощают резину и другие материалы, из которых сделаны подводные лодки.

Соединения вместе

Винтовые соединения (используйте винты 2–2-1 / 2 дюйма) через каждые четыре дюйма или около того.Просверлите предварительно примерно 3/4 дюйма на глубину, чтобы шурупы не раскололи древесину по краям, особенно при работе с ДСП.

Коробка для каждого саб?

Несмотря на то, что нет необходимости иметь две отдельные камеры для двух сабвуферов, лучше всего использовать этот подход по двум причинам: во-первых, если один из сабвуферов умирает, объем корпуса сабвуфера будет «вдвое» больше, как видно по субмарине, которая все еще работает. Это может вызвать проблемы и даже повредить другой переводник.Вторая причина — фиксация. сборка корпуса сабвуфера с перегородкой посередине будет более прочной.

Изготовление портов

Есть несколько способов создания портов. Если готовый порт недоступен, наиболее распространенным материалом является трубка из ПВХ. Трубки из ПВХ очень жесткие, бывают разного диаметра и их легко найти в любом строительном магазине.

Обрежьте трубку нужной длины. При расчете громкости корпуса сабвуфера учитывайте громкость, которую занимает порт.Вырежьте в коробке отверстие. Убедитесь, что отверстие идеально ровное, чтобы минимизировать зазоры между коробкой и трубкой. Можно добавить пару деревянных скоб для прикручивания порта к коробке сабвуфера. Закройте зазоры большим количеством жидких гвоздей или аналогичного средства.

Распорка

Коробки, ширина, длина или высота которых превышает фут, должны быть закреплены скобами (используйте кусок дерева шириной от 3 до 4 дюймов поперек коробки, чтобы корпус сабвуфера не прогибался).Хорошей идеей является установка деревянных блоков на углы для усиления. Всегда учитывайте, что блоки, распорки, неоновые лампы и т. Д. Внутри коробки занимают место и должны учитываться при расчете внутреннего объема.

Демпфирование / Заполнение

Желательно положить демпфирующий материал внутрь корпуса сабвуфера. Полифил подушек и изоляция из стекловолокна являются обычным явлением, хотя полифил намного легче воздействует на вашу кожу. Это увеличивает эффективность сабвуфера за счет рассеивания некоторой энергии, которая влияет на сабвуфер, особенно на звуковую катушку.Polyfill также «обманывает» сабвуфер, заставляя его думать, что он находится в более крупной коробке. Поиграйте с разным количеством полифилла, пока не получите желаемый результат.

Отделка корпусов сабвуферов и корпусов сабвуферов

Добавьте древесный наполнитель в отверстия и отшлифуйте коробку, чтобы получилась гладкая поверхность. Если вы красите корпус сабвуфера, рекомендуется нанести грунтовку под краску.

Нет необходимости шлифовать корпус сабвуфера или коробку сабвуфера, если вы используете ковер или прокладку под винилом, поскольку толщина материала скроет любые мелкие дефекты.Лучше всего резать ковер или винил с помощью качественного ножа для ковров. Лезвия изнашиваются довольно быстро, поэтому купите несколько штук. Отрежьте кусок ковра (или винила), достаточно большой, чтобы покрыть весь корпус. Нанесите клей как на коробку, так и на ковер (отлично подойдет аэрозольный клей 3M 77 или 90). Подождите около минуты и положите ткань на дерево. Чтобы ткань плотно прилегала к телу, при ее наклеивании растяните. Ткань должна оборачиваться и заканчиваться в незаметном месте корпуса сабвуфера. Обрезайте лишний ковер по одной стороне за раз.Если возможно, добавьте скобки, чтобы удерживать ткань на концах.

Коробки для сабвуфера и типы корпусов для сабвуфера

Коробка варьируется по сложности от «простой ванильной коробки» (запечатанной) до ленточной передачи и даже более экзотических корпусов. Каждый корпус имеет свои преимущества и недостатки и должен разрабатываться в соответствии с индивидуальными параметрами динамика (правило «один размер подходит всем» НЕ применяется к сабвуферам и коробкам).

Сабвуферам требуется больше мощности усилителя, чем всему остальному в системе.Это потому, что человеческие уши менее чувствительны на низких частотах, поэтому для того, чтобы все звучало ровно, необходим более высокий уровень низких частот. Кроссовер низких частот необходим для блокировки высоких частот.

Какой сабвуфер лучше? Сабвуфер большего размера дает больше басов, но для этого нужен больший корпус сабвуфера. Поскольку большинству людей нравится иметь багажник, наиболее распространены 10- и 12-дюймовые вуферы. При покупке сабвуфера всегда помните, что больший размер не обязательно лучше. 8-дюймовый сабвуфер хорошего качества будет лучше дешевого 12-дюймового.Большие сабвуферы (12 дюймов, 15 дюймов) имеют более медленный отклик, уступая место более громким басам. Маленькие сабвуферы (8 дюймов, 10 дюймов) имеют плотный и более контролируемый звук.

Виды ящиков

Free Air — сабвуферы устанавливаются либо под задней палубой, либо за задним сиденьем автомобиля. Эта конфигурация не подойдет для хэтчбеков. Необходимо вырезать отверстия в месте установки вуферов. Поскольку низкочастотные динамики используют весь багажник как коробку, он должен быть максимально изолирован от кабины.Багажник можно изолировать обычно, положив ДСП под палубу и за сиденье. Недостатком сабвуферов со свободным воздухом является то, что басы не будут очень точными (особенно на более низких частотах), и потребуется большая мощность усилителя, чем с обычным сабвуфером, но, опять же, у вас все еще есть полный ствол.

Sealed — это самая распространенная коробка для сабвуфера и самая простая в сборке. Эти коробки обеспечат наиболее ровную частотную характеристику и лучшее общее качество звука (особенно на низких частотах).Внутренний объем корпуса сабвуфера должен быть максимально приближен к рекомендованному производителем. Если корпус сабвуфера меньше предполагаемого, звук будет более плотным, но потребуется большая мощность усилителя. Если коробка сабвуфера слишком большая, то звук будет мутным.

Переносной — коробки обычно больше по размеру, чем герметичные, и имеют «трубку» (порт), через которую из коробки выходит воздух. Идея переносной коробки заключается в том, что порт динамика выталкивает (или вытягивает) воздух одновременно с низкочастотным динамиком, усиливая басы.Сам корпус сабвуфера действует как усилитель, давая больше басов, чем герметичный корпус (от 3 до 4 дБ). Переносимые корпуса сабвуферов не имеют линейной частотной характеристики. Если корпуса сабвуфера изготовлены не в соответствии со спецификациями, они не будут звучать хорошо. Корпус сабвуфера действует как фильтр, отсекающий низкие частоты.

Isobaric — конфигурация — хороший способ получить басы в меньшем корпусе сабвуфера. Для этого нужно построить коробку сабвуфера примерно в половину объема герметичной коробки сабвуфера и разместить два сабвуфера лицом друг к другу.Обратите внимание, что все должно быть герметично, включая пространство между вуферами. В большинстве случаев необходимо использовать прокладку между двумя низкочастотными динамиками, чтобы сабвуферы не задели друг друга. При подключении убедитесь, что низкочастотные динамики не совпадают по фазе: подключите один из них в обратном направлении (отрицательный к положительному, а положительный к отрицательному), чтобы оба тянули или толкали одновременно. Изобарическая конфигурация НЕ выдаст намного больше мощности, чем коробка с одним низкочастотным динамиком. Его основная цель — уменьшить размер коробки. Еще один недостаток заключается в том, что, поскольку один из подводных аппаратов обнажен, он более подвержен повреждениям.

Band Pass — корпуса состоят из низкочастотного динамика между герметичной и переносной коробкой. Коробки сабвуфера с полосой пропускания будут давать больше басов, чем герметичные и портированные коробки сабвуфера (особенно на более низких частотах), но в более узком частотном диапазоне. Поскольку корпус сабвуфера действует как фильтр, механически блокируя нижние и верхние частоты, кроссовер в большинстве случаев не требуется. Эти корпуса сабвуфера обычно большие, и они неумолимы, когда не соблюдаются точные объемы и размеры портов.Коробки для полосовых сабвуферов также имеют тенденцию маскировать искажения. Если вы не слышите искажения и вовремя выключаете стереосистему, вы можете повредить сабвуферы.

Aperiodic — Очень маленькие коробки для сабвуферов, которые «дышат» через движущуюся мембрану. И мембрана, и конус не могут находиться в одном и том же внешнем пространстве. Либо мембранная часть должна быть изолирована, вырезав отверстие в автомобиле, чтобы она находилась снаружи, либо сабвуфер должен быть изолирован от остальной части багажника аналогично низкочастотным динамикам со свободным воздухом.«Коробка» должна быть как можно меньше (в идеале мембрана должна быть прямо напротив переводника), поскольку она используется только для соединения переводника и мембраны. Апериодические мембранные конфигурации очень сложно спроектировать и настроить, но они дают хорошую частотную характеристику и быстрее реагируют на переходные процессы, давая точные и плотные басы в отличие от гулкого звука. Они не подчиняются параметрам Thiele-Small, как другие конструкции, поэтому любой вуфер будет работать с мембраной.

Коробки для сабвуферов с усиленными басами

Хороший выбор для небольших автомобилей и (идеально) для хэтчбеков и пикапов.Обычно они занимают очень мало места и воспроизводят довольно хорошие басы. Самый известный производитель — Bazooka®, выпускающий Bass Tubes®. Их конструкция представляет собой переносную коробку. Низкочастотный динамик должен располагаться близко к стене или, еще лучше, в углу. Для точной настройки басовая трубка перемещается либо ближе, либо дальше от стены или угла.

Получить лампу с усилителем удобно, поскольку усилитель, кроссовер и сабвуфер объединены в небольшой корпус. Если вы покупаете компоненты отдельно, вы в конечном итоге потратите больше денег.Еще одной хорошей особенностью трубок является то, что их можно легко и быстро установить и снять.

Если вы решите приобрести один, имейте в виду, что, хотя все они выглядят одинаково, более дешевые бренды не будут звучать хорошо. Приличная лампа будет стоить 300 долларов (с усилением) и от 100 долларов для неусиленной.

Бас-боксы на заказ

Многие производители, такие как JL Audio и MTX, изготавливают индивидуальные коробки (с включенными сабвуферами) для размещения в центральных консолях, под сиденьями или в других небольших помещениях.Хотя эти коробки действительно стоят больших денег, большинство из них обладают превосходными характеристиками и легко интегрируются в автомобиль, не занимая слишком много места.

См. Также: Как выбрать правый блок сабвуфера

Вот некоторые связанные предметы

Коробки и корпуса для сабвуфера в Car Toys

Дополнительная информация

Для обеспечения наилучшего звучания для каждого сабвуфера требуется кожух. Коробка сабвуфера не менее важна для звучания вашей системы.Наши специалисты могут помочь вам соединить выбранный сабвуфер с идеальным сабвуфером. Для вашего удобства мы также предлагаем лучшие предварительно загруженные сабвуферы и боксы. Также доступны корпуса сабвуфера для конкретных автомобилей. Сообщите нам, что вы ищете, и наши специалисты найдут или создадут для вас пакет, соответствующий вашим потребностям. У нас также есть установщики, которые помогут вам разработать индивидуальный дизайн и собрать дополнительные коробки, которые лучше всего подходят для вашего автомобиля и звуковой системы.

Предварительно загруженные бас-боксы:
Предварительно загруженные бас-боксы отлично подходят, если вам нужен универсальный комплект для улучшения звука и басов в автомобиле.Эта опция предоставляет вам басовый пакет, в который предварительно загружено почти все, что вам нужно: усилитель, сабвуфер и корпус.

Sealed Empty Bass Boxes:
Этот вариант идеально подходит для тех, кто выбрал свой сабвуфер и хочет просто соединить его с доступным и готовым басовым ящиком. Это экономит ваше время на создание собственного ящика. Герметичные бас-боксы обычно более компактны, чем портированные суббоксы, что делает их более удобными для установки в большинство автомобилей.Если у вас ограниченное пространство, лучше всего подойдет запечатанная пустая коробка для басов. Еще одна особенность герметичных бас-боксов — отсутствие вентиляции. Захваченный воздух внутри герметичного суббокса действует как амортизатор или пружина на конус сабвуфера. Это помогает ограничить движение сабвуфера, чтобы он не перегружался с точки зрения движения диффузора, поэтому все ноты воспроизводятся равномерно, что, в свою очередь, дает вам плотный и точный бас. В Car Toys есть большой выбор герметичных пустых коробок для бас-гитары, из которых вы можете соединить нужные сабвуферы в идеальную коробку.

Портированные пустые коробки:
Подобно запечатанной пустой коробке для басов, этот вариант идеально подходит для тех, кто выбрал свои сабвуферы и хочет совместить его с готовой коробкой. Портативный корпус обеспечивает более громкие, громкие басы с гораздо большей мощностью, чем герметичные коробки. Коробки с отверстиями вентилируются и обеспечивают большую свободу движения конуса. Если вы проектируете и создаете собственный переносной дополнительный блок, убедитесь, что у вас есть корпус подходящего размера и вентиляционное отверстие, поскольку получить хороший сбалансированный звук на выходе может быть сложнее по сравнению с герметичным корпусом.В портированных саббоксах вентиляционное отверстие перенаправляет звук с задней стороны диффузора сабвуфера и добавляет его к звуку, идущему спереди, что значительно увеличивает выходную громкость низких частот. Это означает, что вы сможете подключить свой сабвуфер к скромному внешнему усилителю и при этом получить отличные результаты. Портовые сабвуферы также имеют большую долговечность благодаря потоку воздуха, который охлаждает сабвуфер.

Корпуса для конкретных автомобилей:
Car Toys предлагает специальные корпуса для автомобилей, адаптированные под ваш автомобиль.Идеально, чтобы спрятать сабвуферы в неиспользуемых пространствах. Эти кожухи предназначены для размещения в ограниченных и определенных местах вашего автомобиля, например, под или за сиденьями или сбоку от грузового пространства / багажника. Имейте в виду, что в офисах Car Toys также есть талантливые и опытные установщики, которые помогут вам оценить и индивидуально спроектировать и построить корпуса сабвуфера, чтобы помочь вам сохранить багажник и грузовое пространство или даже просто построить его так, чтобы он идеально вписался в нужное вам пространство.

Индивидуальный дизайн и встроенные коробки для сабвуфера:
У вас есть что-то особенное или вы просто хотите воплотить систему своей мечты в жизнь? В каждом магазине Car Toys есть специалисты, которые помогут вам спроектировать, построить и настроить корпус вашей мечты.Посетите один из наших магазинов сегодня, чтобы узнать больше.

.