Как вытащить провода из фишки магнитолы: Pin extractor. Извлекаем Pin’ы из разъемов

Author: 1000 DIY’s and Advice

Как вытащить провода из фишки на машине

Помогите пожалуйста вынуть провод из фишки …
Перечитал очень много статей в интернете но все равно у меня не получается вынуть провод … Обрезать провод не охота …

За ранние большое спасибо !

Смотрите также

Комментарии 32

Всем спасибо все получилось ! Правда первый провод без клеммы выдернул … Первый блин комом как говорится )))

Я обычной часовой отверточкой)как до упора вошла значит усик отогнулся)не нужно особо ни какой снаровки. и делать так достаточно быстро)я так много проводов уже делал)

А не подскажешь куда какие провода переставить ?
Вот тема моя www.drive2.ru/communities…w-passat-b3/forum/5458636

А я просто пинцет медицинский тонкий пихаю до щелчка а потом тяну.
Ну или 2 тонких 6гранника

А не подскажешь куда какие провода переставить ?
Вот тема моя www.drive2.ru/communities…w-passat-b3/forum/5458636

главное просто так со всей дури скрепку или иголки не запехивай, провод с контактом с обратной стороны подтолкни, как будто вставляешь, и потом скрепку. Так больше шансов.

главное просто так со всей дури скрепку или иголки не запехивай, провод с контактом с обратной стороны подтолкни, как будто вставляешь, и потом скрепку. Так больше шансов.

А не подскажешь куда какие провода переставить ?
Вот тема моя www.drive2.ru/communities…w-passat-b3/forum/5458636

Спасибо всем за ответы ! пойду пробовать )))

А не подскажешь куда какие провода переставить ?
Вот тема моя www. drive2.ru/communities…w-passat-b3/forum/5458636

А не подскажешь куда какие провода переставить ?
Вот тема моя www.drive2.ru/communities…w-passat-b3/forum/5458636

две иголки от шприца — надо отогнуть стопорок усик на контакте с двух сторон, потом выталкивать в сторону провода

по краям контакта слева справа есть зазор, толстую скрепку справа и слева размыкаешь замки контакта и тянешь контакт на себя)

А не подскажешь куда какие провода переставить ?
Вот тема моя www.drive2.ru/communities…w-passat-b3/forum/5458636

оричневый 1,
серый 3,
серо красный 4,
синий 5,
серо голубой 6,
2 пустой

Читал и пробовал как тут написано … Видать что то не правильно делал … Пойду попробую еще разок )))

А не подскажешь куда какие провода переставить ?
Вот тема моя www.drive2.ru/communities…w-passat-b3/forum/5458636

Аккуратно шилом выталкивай

Куда шило в центр впихивать ? Или с боку где то ? )))

А не подскажешь куда какие провода переставить ?
Вот тема моя www. drive2.ru/communities…w-passat-b3/forum/5458636

прости, но с кнопками ЭСП я не работал. просто нет ЭСП на моём пассике

ну я думаю есть люди которые подскажут )))

Надеюсь что есть такие )))

Куда шило в центр впихивать ? Или с боку где то ? )))

С боку старайся выдавливать сам контакт как бы, они же губки эти распираются в 2 стороны, твоя задача их выпихнуть.

Куда шило в центр впихивать ? Или с боку где то ? )))

Берешь обычную канцелярскую скрепку, разгибаешь её в длину, концы молоточком плющишь, потом сгибаешь скрепку буквой U, что бы сплюснутые концы были параллельно друг-другу. Зажимаешь эту скрепку в тиски (так удобней, а то рук не хватает), чтобы концы торчали из тисков 2см, одеваешь на скрепку фишку в тот контакт который нужен. На твоем предпоследнем фото хорошо видно: именно с этой стороны, в две дырочки по обеим сторонам контакта. Немного двигая фишку, стараешся нажать на усики контакта внутри, при некоторой сноровке это получается на ура. Вытащишь один контакт, увидишь его и все потом будет проще…

Извлечем, в качестве примера, наконечники проводов из соединительных колодок (фишек) стандартной колодки электропроводки автомобилей ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099 и колодки задних фонарей. Для выполнения работы потребуется шило или тонкий гвоздь.

Схема крепления наконечника провода в соединительной колодке

Порядок извлечения наконечника провода из соединительной колодки

Для извлечения наконечника следует через специальное отверстие или проем в колодке нажать вниз шилом язычок и вынуть наконечник.

Варианты извлечения провода из разных колодок

извлечение наконечников проводов из стандартной колодки извлечение наконечников проводов из фишки заднего фонаря

Для установки наконечника провода обратно в колодку следует немного отогнуть язычок на наконечнике вверх и вставить его в отверстие в колодке.

Примечания и дополнения

— Все соединения в разных типах колодок электропроводки автомобилей ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099 производятся аналогичным образом.

Еще статьи по электрике автомобилей

• Перейти в магазин

В сегодняшнем обзоре я хочу поделиться с вами своими впечатлениями о наборе Pin экстракторов (не знаю как более правильно обозвать эти штуки), заказанных мною на eBay. Было это давно, но ввиду неблагоприятных погодных условий, руки до их практического тестирования дошли у меня совсем недавно.

Так как мне периодически приходится ковыряться в проводке авто и извлечением/установкой обратно в колодки пинов заниматься приходится периодически, то о покупке чего-то подобного я размышлял давно. Конечно, можно было бы продолжать пользоваться парой булавок, но это, скажу я вам, занятие для мазахистов. Особенно если приходится извлекать пин из разъема, расположенного в не самом удобно месте.

Посылка была отправлена с треком, отслеживающимся по территории Китая, вся информация по нему доступна для просмотра по этой ссылке.

Пришли экстракторы в обычном полиэтиленовом пакетике.

В продаже есть несколько вариаций: можно купить 3 штуки, можно 8 штук, а можно 11. Я выбрал последний вариант, так как никогда не знаешь какой провод придется выдергивать из пластиковой обоймы.

Все экстракторы были соединены между собой скруткой, кольцо также было в комплекте. Почему было не одень их на него — загадка.

В комплекте имеются экстракторы трех различных типов: четыре штуки для пинов с одним фиксатором, четыре штуки для пинов с двумя фиксаторами и три штуки для круглых пинов. В общем, варианты на все случаи жизни. Выглядят они следующим образом:

К качеству изготовления претензий особых нет. Металл достаточно твердый, во время работы не гнется. Но если задаться целью, то тоненькие «иголки» можно без проблем согнуть в ручную. Но так как особой нагрузки во время использования по назначению на них не приходится, то проблем с этим быть не должно. Кольца покрыты чем-то черным, не то пластиком, не то резиной. Покрытие в меру мягкое, не скользит в руках. Одел все экстракторы на одно комплектное кольцо и понял, что так делать нельзя. Из кольца получился щетинистый ёж, который толком в руки не взять.

Теперь о размерах:
1. экстракторы для пинов с одним фиксатором (ширина «иглы»): 0,8 мм., 1 мм., 1,2 мм. и 1,4 мм.;
2. экстракторы для пинов с двумя фиксат

Как вставить провода в фишку — Moy-Instrument.Ru

Pin extractor. Извлекаем Pin’ы из разъемов

• Перейти в магазин

В сегодняшнем обзоре я хочу поделиться с вами своими впечатлениями о наборе Pin экстракторов (не знаю как более правильно обозвать эти штуки), заказанных мною на eBay. Было это давно, но ввиду неблагоприятных погодных условий, руки до их практического тестирования дошли у меня совсем недавно.

Так как мне периодически приходится ковыряться в проводке авто и извлечением/установкой обратно в колодки пинов заниматься приходится периодически, то о покупке чего-то подобного я размышлял давно. Конечно, можно было бы продолжать пользоваться парой булавок, но это, скажу я вам, занятие для мазахистов. Особенно если приходится извлекать пин из разъема, расположенного в не самом удобно месте.

Посылка была отправлена с треком, отслеживающимся по территории Китая, вся информация по нему доступна для просмотра по этой ссылке.

Пришли экстракторы в обычном полиэтиленовом пакетике.

В продаже есть несколько вариаций: можно купить 3 штуки, можно 8 штук, а можно 11. Я выбрал последний вариант, так как никогда не знаешь какой провод придется выдергивать из пластиковой обоймы.

Все экстракторы были соединены между собой скруткой, кольцо также было в комплекте. Почему было не одень их на него — загадка.

В комплекте имеются экстракторы трех различных типов: четыре штуки для пинов с одним фиксатором, четыре штуки для пинов с двумя фиксаторами и три штуки для круглых пинов. В общем, варианты на все случаи жизни. Выглядят они следующим образом:

К качеству изготовления претензий особых нет. Металл достаточно твердый, во время работы не гнется. Но если задаться целью, то тоненькие «иголки» можно без проблем согнуть в ручную. Но так как особой нагрузки во время использования по назначению на них не приходится, то проблем с этим быть не должно. Кольца покрыты чем-то черным, не то пластиком, не то резиной. Покрытие в меру мягкое, не скользит в руках. Одел все экстракторы на одно комплектное кольцо и понял, что так делать нельзя. Из кольца получился щетинистый ёж, который толком в руки не взять.

Теперь о размерах:
1. экстракторы для пинов с одним фиксатором (ширина «иглы»): 0,8 мм., 1 мм., 1,2 мм. и 1,4 мм.;
2. экстракторы для пинов с двумя фиксаторами (расстояние между «иглами»): 2 мм., 3 мм., 4,5 мм. и 6 мм.;
3. круглые экстракторы (диаметр): 2 мм., 2,6 мм. и 3,2 мм.

В общем, ни одна колодка не устоит 🙂

Больше ничего интересного в их внешнем виде и устройстве нет, а значит можно переходить к практическим испытаниям. Так как за окном была зима и холодно (да и сейчас не лучше), то для тестового испытания были использованы разъемы, найденные в кладовой. Постарался взять максимально разнообразные, правда, не сильно получилось. В общем, тестовая проверка будет проводиться на них:

Суть работы экстракторов сводится к следующему: вставляем его со стороны подключения разъема, «иглы» (или «игла») экстрактора сжимают усики-фиксаторы, тянем за провод в обратном направлении и достаем его из колодки. Вот на этой картинке все более наглядно:

Но теория теорией, а как оно будет на практике надо удостовериться самому. Начал с самого большого разъема с 5 проводами:

Вставляем — тянем — получаем результат:

Через 15 секунд:

Прям аж затягивает процесс 🙂

Переходим к следующему разъему, на этот раз более компактному. Также никаких проблем, а на извлечение провода ушло секунд 5, не больше.

Последний подопытный:

Провод из него:

При ближайшем рассмотрении контакта типа «мама» видно, что каких-либо повреждений на нем совершенно нет. Единственное, что свидетельствует о его извлечении — небольшая царапинка на усике-фиксторе, а значит он без проблем может быть установлен обратно:

Оказывается, экстракторы и вправду, работают 🙂 Причем очень даже неплохо. Раньше приходилось мучиться используя иглы или скрепки, а в самых критических случаях перекусывать провод или ломать разъем. Сейчас же с этим покончено. На то, чтобы извлечь пин из разъема требуется пара секунд, если к нему есть прямой доступ, и немного дольше времени если разъем находится в неудобном или труднодоступном месте.

Экстракторы уже прошли испытание в реальных условиях. Надо было «выдернуть» из колодки провод, отвечающий за автоматическую работу омывателя фар. Проблем не было:

В завершении хочу сказать, что эту покупку, однозначно, можно считать удачной. Возможно, тем, кто никогда не пытался выдернуть проводок из пластиковой коробочки это не актуально, но тем, кто периодически сталкивается с подобной задачей, следует обратить внимание на это набор. Ну и главное его преимущество даже не в том, что он способен сократить время, а в том, что он сбережет нервы 🙂 Ведь ковыряться в разъеме и пытаться выдернуть последний неподдающийся провод — то еще мучение, способное вызвать кучу эмоций (не самых положительных). Так что я остался доволен. А для большего удобства использования разделил экстракторы на два набора, повесив их на 2 разных кольца.

На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание и потраченное время.

Соединение проводов (16 фото)

Сколько может прослужить соединение проводов посредством простой скрутки, сказать сложно. Все зависит от условий эксплуатации (температура, влажность) и от нагрузок, т.е. токов, которые проходят через скрутку. Это могут быть месяцы, годы, десятки лет. Причина ненадежности этого вида соединения – окисление проводов и, как следствие, плохой контакт. Последствие – скрутка начинает греться, изоляция на ней плавится, что становится причиной короткого замыкания. Кроме того, плохой контакт может стать причиной поломки электрооборудования (эффект искрения необработанной скрутки).
Скрутка выполняется при помощи плоскогубцев. Концы проводов зачищаются на одинаковую длину, выравниваются. Плоскогубцами захватывается весь пучок и закручивается.
Существует ограничение по количеству проводов в скрутке. Чтобы скрутка была надежной и не рассыпалась, ее диаметр не должен быть более 1 сантиметра (при длине до 5 сантиметров). Правда, это мое субъективное мнение. При монтаже я стараюсь, чтобы в одной скрутке не было более 7 проводов сечением 2,5кв.мм, либо до 12 проводов сечением 1,5кв.мм.

Пайка проводов.
Пайка в электромонтаже – это соединение жил проводов при помощи припоя. На практике, имея ввиду электромонтажные работы, опаивать приходится скрутки и многожильные провода.
Опайка скруток обеспечивает надежный электрический контакт проводов. Кроме того, опаянная поверхность защищена от коррозии. На мой взгляд, этот вид соединения наиболее универсален.
Опаивать требуется и многожильные провода при их подключении под винтовой зажим. К примеру, когда вы подключаете вилку или розетку удлинителя, концы проводов рекомендуется опаивать. Хотя в этом случае можно обойтись и специальными наконечниками нужного диаметра. Раз уж речь зашла о многожильных проводах, считаю не лишним напомнить, для монтажа стационарной электропроводки нужно использовать провода с цельными жилами, многожильные провода в этом случае применять не рекомендуется.
Для пайки нам потребуется паяльник мощностью 100 Ватт и припой с канифолью. Включаем паяльник, даем ему несколько минут разогреться, прикладываем к месту пайки и подносим под жало припой.

Сварка проводов.
Не менее популярным способом обработки скруток является сварка. В массовом строительстве все скрутки в распределительных коробках именно свариваются. Причина популярности этого метода – быстрота и дешевизна. Сварка проводов занимает существенно меньше времени, чем пайка. Для сварки потребуется трансформатор мощностью от 500 Ватт, напряжением 36 Вольт или сварочный аппарат с угольным электродом. Рекомендуется, конечно же, использовать именно сварочный аппарат – на нем можно выставить оптимальный для сварки ток. Для сварки прикладываем провод «масса» к скрутке и касаемся угольным электродом ее края. Скрутка должна быть развернута концом вниз, чтобы расплавленный металл каплей повис на ней.

На сегодняшний день сварка проводов — это одно из требований ГПН (Гос. пож. надзор)

Соединение опрессовкой.
Опрессовка — это соединения жил проводов путем обжатия соединительной гильзы. Гильза обжимается при помощи специального инструмента – пресс-клещей. Обжимные гильзы бывают различных диаметров и изготавливаются из разных материалов – медь, алюминий, луженая медь.
Данный способ является одним из наиболее надежных

Соединение проводов через клеммную колодку.
В электромонтаже клеммные колодки применяются, прежде всего, для подключения светильников и различных электроприборов. Клеммные колодки незаменимы при ремонтных работах.
Существенный недостаток этого вида соединений то, что большинство продаваемых клеммных колодок очень низкого качества, а, следовательно, ненадежны. Некачественная клеммная колодка может лопнуть при затяжке (резьба), что становится причиной плохого контакта. Последствия могут быть самыми разными.

Дорогие и надёжные клеммные колодки Используются в распределительных шкафах, боксах.

Болтовые соединения.
Болтовые соединения на практике встречаются нечасто. Тем не менее, такой вид соединения достаточно надежен, может выдерживать большие токи. И на всякий случай стоит помнить и об этом способе соединения проводов. Таким способом можно соединять медный и алюминиевый провода, проложив между проводами шайбу.

Самозажимные соединения.
Довольно популярен метод соединения проводов при помощи самозажимных клеммных колодок. Основное его преимущество – не требуется особых навыков, все до примитивности просто. Зачищаешь провод и засовываешь его в самозажимную колодку. Контакт получается вполне надежный.

Недостаток такого вида соединения, как и в случае с винтовыми колодками – ограничение по максимальному току. Если вы планируете использовать самозажимные колодки в цепях с мощным электрооборудованием, рекомендую узнать их технические характеристики, подходят ли они для ваших целей. Другой недостаток в том, что не любые самозажимные колодки подходят для соединения многожильных проводов.
Наиболее популярны самозажимные колодки фирмы Wago. Максимальный ток для большинства колодок этой фирмы составляет более 32A, этого вполне достаточно для бытовых нагрузок.

Соединение проводов при помощи кабельных сжимов.
Соединительный сжим предназначен для соединений (ответвлений) линий кабелей и проводов. Причем для ответвления не требуется разрезания магистрального проводника. Этот вид соединения проводов применяется повсеместно, его можно увидеть практически в любом подъездном электрощите. Как правило, кабельные сжимы применяются для соединения (ответвления) проводов сечением от 10кв мм.

В простонародии кабельный сжим прозвали орехом. Так что можно услышать о соединении через орех.

Многолетняя практика применения доказала 100% надежность данного вида соединения.Помимо прямого назначения кабельный сжим можно использовать в качестве опрессовки для скруток.

Почему нельзя соединять алюминиевый и медный провод скруткой .
Причины аж две, но сводятся они в итоге к одному следствию — со временем контакт становится плохим. Это в свою очередь приводит к его нагреванию и всем отсюда вытекающим последствиям.

Первая причина — окисление алюминиевого провода. У слоя окиси сопротивление больше чем у самого алюминия и это приводит к чрезмерному нагреванию последнего.
Вторая причина — ослабевание контакта. Как вы знаете при нагревании любое тело, в том числе и провод расширяется. Но алюминий более мягкий материал чем медь. И электро проводимость у него меньше, а значит греется он сильнее. В результате множества циклов расширения и сужения контакт ослабевает и начинает греться все сильнее.

Формула для расчёта сечения проводника:
S = (3,14 х D2)/4
Где:
S – площадь круга (сечения), а D – диаметр проводника.

Для многопроволочного проводника (неверно многожильный) сечение равно сечению одной проволоки, умноженному на их число.

Как обжать сетевой кабель LAN своими руками

Недавно у меня возникла необходимость обжать сетевой кабель LAN, а специального инструмента у меня под рукой не было. Именно о том, как опрессовать витую пару без специального инструмента и пойдет речь. Конечно, вы можете купить готовый кабель, но мы же не ищем легких путей, правда? Ну, а если серьезно, то ситуации, когда необходимо опрессовать витую пару бывают самые разные.

Например, в связи с частым извлечением из порта Ethernet вилки RJ-45 на опрессовке мог возникнуть не качественный сигнал или не хватает стандартной длины кабеля (патч-корда) для объединения нескольких рабочих мест. А может просто дома нужно подключить кабелем LAN Smart TV к интернету (на примере телевизора Samsung) или соединить витой парой между собой два компьютера в локальную сеть. Да мало ли что вам может понадобиться подключить по сетевому кабелю.

Вот заводские стандарты длины патч-кордов с вилками RJ-45: 0.5м, 1м, 1.5 м, 2м, 3м, 5м, 7м. Кабель меньшей или большей длинны производитель изготавливает под заказ.

У меня дома в наличии имелся кабель «витая пара» (здесь подробно описаны характеристики витой пары) и несколько коннекторов RJ-45, но не было у меня специальных обжимных клещей (кримпер). Как вы уже наверное догадались, выход из положения был найден — я решил заменить кримпер отверткой. Конечно, без специального инструмента процесс монтажа становится рутиной и занимает больше времени, но зато, при правильном подходе, качество опрессовки не пострадает.

Схемы опрессовки витой пары.

Я думаю вы понимаете, что под качеством подразумеваются голова и руки потому, что именно от них и будет зависеть качество обжима витой пары. Говорю это потому, что встречал людей, которые умудряются опрессовывать витую пару кримпером в разы хуже, нежели это сделает дилетант отверткой при правильном подходе. На изображении ниже показан один из множества видов кримперов.

Начну я с того, что приведу несколько схем опрессовки витой пары. Ниже представлено изображение, на которых я нарисовал две схемы опрессовки витой пары: прямой кабель и перекрестный (Cross-Over) кабель.

1. Первая схема используется для подключения PC — Switch (компьютер — коммутатор), Smart TV — Router (телевизор — маршрутизатор), Switch — Router (коммутатор — маршрутизатор) и Router — PC (маршрутизатор — компьютер).
2. Вторая схема для подключения PC — PC (компьютер — компьютер), Switch — Switch (коммутатор — коммутатор), Router — Router (маршрутизатор — маршрутизатор). Обычно используется для подключения однотипных устройств.

Стоит сказать, что многие современные цифровые устройства автоматически определяют тип кабеля (прямой или перекрестный) и вместе прекрасно работают на любом из них. Большинство современных устройств уже имеют такой интерфейс (Auto MDI-X), а следовательно перекрестный тип опрессовки постепенно уходит в прошлое.

Прямой кабель (Straight-through — прямо проходящий).

Перекрестный кабель (Cross-Over — нуль хабный).

Я думаю, что необходимую схему с помощью которой вы свяжите свои устройства в сеть вы выбрали, теперь давайте приступим непосредственно к созданию самого кабеля LAN.

Подробная инструкция по обжиму коннектора RJ-45.

Первым делом, нужно снять внешнюю оболочку кабеля. Кстати, практически все виды витой пары содержат внутреннюю нить, позволяющую легко избавлять кабель от внешней оболочки при подключении к коннекторам RJ 45 (для компьютерных сетей).

Теперь нужно выпрямить все уложенные вместе жилы и отмерять расстояние по вилке, приложив к ней кабель так, чтобы все провода сели в свои посадочные места до упора. Внешняя оболочка кабеля должна разместиться под фиксирующим зажимом.

Убедившись, что замер сделан правильно, обрезаем кабель до нужной длины.

Теперь нужно вставить в торец вилки кабель так, чтобы все жилы до упора сели в свои направляющие каналы. Сделать это нужно так, чтобы внешняя изоляция кабеля попала под планку зажима коннектора. После этого зажмите фиксирующую планку коннектора отверткой, при этом нужно следить, чтобы жилы не вышли из посадочных каналов. Для удобства можно зафиксировать кабель рукой в которой держите отвертку.

На данном этапе обжима, коннектор должен выглядеть так, как это показано на фотографии ниже. Обратите внимание, что контакты еще не утоплены в жилы кабеля.

Осталось утопить контакты коннектора в жилы кабеля. Нужно быть предельно внимательным и с чувством давить отверткой на контакты чтобы те сели на свои места, при этом прорезав оплетку жил.

Когда будете утапливать контакты коннектора в жилы кабеля, следите за тем, чтоб они садились на одно и тоже место в одну линию. По окончанию опрессовки, желательно убедится в качестве выполненной работы и проверить связь с помощью обычного тестера. Для этого на тестере нужно выставить переключатель в режим измерения сопротивления или в положение звукового сигнала и протестировать все рабочие жилы обжатого Вами сетевого LAN кабеля.

При отсутствии сопротивления или звукового сигнала, дожмите контакты коннектора до своего посадочного места. Конечно кримпером это делать гораздо удобнее и быстрее, но если все сделаете правильно — на выходе получите ничем не хуже обжатую витую пару отверткой.

Было бы не лишним использовать изолирующий колпачок так как он защитит кабель от перегиба и коннектор от пыли и влаги, но дома у меня его не оказалось. Кроме того, колпачок придает кабелю некоторую завершенность и красоту.

На фотографии ниже я решил выложить сравнение обжатой витой пары специалистами известного провайдера в Украине, которые обжимали коннектор кримпером около года назад у меня дома. Их работа на фотографии обведена красным кружком, а коннектор обжатый отверткой обведен зеленым.

P.S. Важно помнить, что от качества опрессовки сетевого кабеля зависит качество связи Вашей сети. Плохо обжатый или закрепленный коннектор может работать с перебоями, что в дальнейшем приведет к полному выходу его из строя. Если вы в домашней сети обнаружите обрыв кабеля LAN, то о способах его соединения читайте здесь. Кстати, рекомендую расширить свой кругозор и прочитать небольшую публикацию о том, как прокладывают сетевой кабель под водой между континентами.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как обжать сетевой кабель интернета (RJ-45): отверткой, клещами

Всем доброго времени суток!

В этой статье пойдет речь о сетевом кабеле (Ethernet-кабель, или витая пара, как многие ее называют), благодаря которому компьютер подключается к интернету, создается домашняя локальная сеть, осуществляется интернет-телефония и т.д.

Вообще, подобный сетевой кабель в магазинах продается метрами и на его концах нет никаких коннекторов (вилок и разъемов RJ-45, которые и подключаются к сетевой карте компьютера, роутера, модема и прочих устройств. Подобный разъем показан на картинке-превью слева). В этой статье хочу рассказать, как можно обжать такой кабель, если вы хотите самостоятельно создать у себя дома локальную сеть (ну или, например, перенести компьютер, подключенный к интернету, из одной комнаты в другую). Так же, если у вас пропадает сеть и поправив кабель — она появляется, рекомендую найти время и переобжать сетевой кабель.

З аметка! Кстати, в магазинах есть уже обжатые кабели со всеми разъемами. Правда, они стандартной длинны: 2м., 3м., 5м., 7м. (м —

Как вынуть клемму из разъема фишки

…или фишки из клемы), или разъемы из конектора и т.д.

При работе с электрикой в машине часто требуется вынять отдельные разъемы мама -папа, чтобы подпаяться или поменять их местами, при этом не сломав.
И тут не подготовленного мастера ждет засада, кажется простая задача, а достать не получается.
Меня часто спрашивают как достать разъем и это сподвигло меня сделать отдельную запись.
Имеем какой нибудь разъем.

Для быстроты и удобства я себе сделал два съемника, они универсальные — вскрывают 99% того что есть в машине.

…или фишки из клемы), или разъемы из конектора и т.д.

При работе с электрикой в машине часто требуется вынять отдельные разъемы мама -папа, чтобы подпаяться или поменять их местами, при этом не сломав.
И тут не подготовленного мастера ждет засада, кажется простая задача, а достать не получается.
Меня часто спрашивают как достать разъем и это сподвигло меня сделать отдельную запись.
Имеем какой нибудь разъем.

Для быстроты и удобства я себе сделал два съемника, они универсальные — вскрывают 99% того что есть в машине.

Извлечем, в качестве примера, наконечники проводов из соединительных колодок (фишек) стандартной колодки электропроводки автомобилей ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099 и колодки задних фонарей. Для выполнения работы потребуется шило или тонкий гвоздь.

Схема крепления наконечника провода в соединительной колодке

Порядок извлечения наконечника провода из соединительной колодки

Для извлечения наконечника следует через специальное отверстие или проем в колодке нажать вниз шилом язычок и вынуть наконечник.

Варианты извлечения провода из разных колодок

извлечение наконечников проводов из стандартной колодки извлечение наконечников проводов из фишки заднего фонаря

Для установки наконечника провода обратно в колодку следует немного отогнуть язычок на наконечнике вверх и вставить его в отверстие в колодке.

Примечания и дополнения

— Все соединения в разных типах колодок электропроводки автомобилей ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099 производятся аналогичным образом.

Еще статьи по электрике автомобилей

Что могло пойти не так: SPI

Последовательный периферийный интерфейс (SPI) на самом деле не протокол, а скорее общая идея. Это минимальный способ максимально быстрой передачи большого объема данных между двумя микросхемами, и только по этой причине он один из моих любимых. Но это не значит, что все в объятиях и нарциссах. Даже несмотря на простоту SPI, все же есть несколько причин, по которым что-то может пойти не так.

В предыдущей статье этой серии, вдохновленный вопросами реальных читателей, я рассмотрел устранение проблем с асинхронными последовательными соединениями.Теперь, когда у вас все работает, пора перейти к отладке шины SPI! После краткого обзора системы мы узнаем, как диагностировать SPI и как его исправить.

Что такое SPI?

Основная идея SPI состоит в том, что каждое устройство имеет регистр сдвига, который он может использовать для отправки или получения байта данных. Эти два регистра сдвига соединены вместе в кольцо, выход одного идет на вход другого, и наоборот. Одно устройство, master , управляет общим синхросигналом, который гарантирует, что каждый регистр сдвигает один бит точно так же, как другой сдвигает один бит (и наоборот).Трудно сделать что-то проще.

Именно эта простота делает SPI быстрым. В то время как асинхронная последовательная связь может работать со скоростью сотни тысяч бит в секунду, SPI обычно подходит для десяти мегабит в секунду или более. Вы часто видите асинхронный последовательный процесс между человеком и машиной, потому что люди работают довольно медленно. Но между машиной и машиной это будет SPI или I2C (и это следующая статья).

Превращение этой пары регистров сдвига в полноценную шину данных включает в себя еще пару проводов, поэтому давайте рассмотрим это сейчас и рассмотрим маркировку этих проводов по ходу дела.Мастер управляет линией синхронизации (CLK или SCK), которая используется всеми устройствами на шине. Вместо простого кольца, как показано выше, регистр сдвига ведущего фактически находится в кольце с на каждом ведомых устройств, а линии, составляющие это кольцо, помечены MISO («ведущий вход, ведомый выход») и MOSI. («Главный выход, подчиненный вход») в зависимости от направления потока данных.

Поскольку все кольца являются общими, каждое ведомое устройство имеет дополнительную выделенную линию, которая сообщает ему, когда подключаться и отключаться от шины.То есть у каждого ведомого устройства есть линия выбора ведомого (SS или иногда называемая CS выбора микросхемы), и когда на ней высокий уровень, ведомое устройство отключает свою линию MISO и игнорирует то, что поступает через MOSI. Когда отдельная линия SS опускается до низкого уровня, включается ведомый. Обратите внимание на то, что мастер отвечает за поддержание активного низкого уровня на одной и только одной линии SS в любой момент времени.

Типичное соединение SPI:

1. Ведущее устройство устанавливает низкий уровень на персональной линии выбора ведомого, после чего ведомый просыпается, начинает прослушивание и подключается к линии MISO.В зависимости от фазы (подробно описанной ниже) обе микросхемы могут также установить свой первый бит вывода.
2. Ведущее устройство отправляет первый тактовый импульс, и первый бит данных перемещается от ведущего к ведомому (по MOSI) и от ведомого к ведущему (по MISO).
3. Мастер продолжает циклически повторять часы, биты обмениваются, и после восьми битов обе стороны читают полученные данные и ставят в очередь следующий байт для передачи.
4. После того, как таким образом передается определенное количество байтов, ведущее устройство снова устанавливает высокий уровень на линии SS, и ведомое устройство отключается.

Вот конкретная транзакция между мастером микроконтроллера и 25LC256 SPI EEPROM. Сначала мастер отключает линию CS. Затем он запускает синхронизацию в команде — в данном случае двоичный код 00000011 , команда чтения. Следующие два байта от мастера — это адрес чтения. Все это время ведомое устройство удерживало линию MISO на низком уровне, возвращая нули. После получения адреса чтения ведомое устройство начинает отправлять обратно свои данные. В случае этой EEPROM он будет продолжать посылать последовательные байты, пока мастер не прекратит тактирование и не поднимет линию CS, завершив транзакцию.

Выглядит достаточно просто, когда работает!

Фаза и полярность

Вот проблема номер один с линиями SPI, и первое, на что нужно обратить внимание, если вы устраняете неполадки. Если вы внимательно посмотрите на кривые выше, вы заметите, что оба чипа выталкивают свои данные по линиям MISO / MOSI на заднем фронте тактового цикла. Чего вы не видите, но, вероятно, можете догадаться, так это того, что они оба читают по нарастающему фронту — прямо в середине периода времени.

STM32 Выбор фронта для чтения данных, а также высокий или низкий уровень тактового сигнала представляет собой две двоичные переменные, которые могут изменяться от одного чипа к другому, что дает нам четыре разных « версии »SPI.Состояние ожидания тактового сигнала называется тактовой частотой полярностью , и это легко объяснить. Часы с высоким уровнем холостого хода имеют полярность = 1 и наоборот.

К сожалению, если вам нравится думать о том, когда в тактовом цикле чип считывает данные, отрасль решила сосредоточиться на другом аспекте передачи, который соответствует тому же: фазе . Фаза описывает, будут ли данные считываться при первом тактовом переходе (фаза = 0) или втором (фаза = 1).Если часы на холостом ходу работают на низком уровне (полярность = 0), первый переход будет восходящим, поэтому система, которая производит выборку на восходящем сигнале, будет иметь фазу = 0. Однако, если часы на холостом ходу имеют высокий уровень, первый переход обязательно будет вниз, поэтому система, в которой сэмплы на подъеме, будет иметь значение phase = 1 — дискретизация на втором переходе. Голова болит даже писать.

Вот как я справляюсь. Сначала я смотрю, когда производится выборка данных. Если данные отбираются на восходящем фронте тактового сигнала, фаза равна полярности, в противном случае все наоборот.По переднему фронту чтения 0,0 или 1,1. А поскольку полярность имеет смысл, легко выбрать одно из двух. Если он работает на низком уровне, у вас 0,0.

Почти все используют 0,0 или 1,1: данные считываются при восходящем фронте и сбрасываются при понижении.Некоторые устройства разборчивы в выборе того, какое из этих двух устройств вы используете, а другие — нет. Например, серия SPI-памяти Microchip 25LCxxx сэмплирует на подъеме и совершенно не заботится о том, как часы работают в режиме ожидания. Это моя фишка.

Где это заканчивается, если вам лень читать техническое описание или если вы занимаетесь реверс-инжинирингом, это четырехсторонний выбор. Если это ваша единственная переменная, ее несложно подобрать. Большинство чипов имеют регистр статуса или идентификатор чипа. Установите фазу и полярность на вашем микроконтроллере и отправьте команду на считывание известных данных с ведомого устройства и проверку ответа.Если ваша единственная проблема — фаза и полярность, вы сразу же получите правильную конфигурацию. Если ваши проблемы будут глубже, вам придется двигаться дальше. А если у вас нет таблицы, вам нужно выполнить в четыре раза больше работы, так что сделайте это правильно, если можете.

Скорость

Поскольку SPI синхронизируется, а линия выбора ведомого ограничивает диалог, нет ничего плохого в синхронизации двух устройств. Ничего особенного, кроме случаев, когда мастер говорит слишком быстро, чтобы подчиненный мог следовать за ним. Хорошие новости? Это легко отлаживать.

В целях отладки нечего терять, если работать медленно. Почти каждый чип, который может обрабатывать данные SPI на частоте 10 МГц, может обрабатывать его и на частоте 100 кГц. (Если вы знаете исключения, опубликуйте их в комментариях!) С другой стороны, из-за всевозможных реальных проблем с распространением напряжения с одной стороны провода на другую и способности чипа проталкивать ток в провод для преодоления его паразитная емкость, максимальная скорость, с которой может работать ваша система, является переменной. Для действительно высоких скоростей SPI (скажем, 100 МГц и выше?) Конструкция вашей системы может быть ограничивающим фактором.

Так что проверь это. Начните медленно и продвигайтесь вверх, пока не начнете замечать ошибки, а затем отступите. У меня никогда не было проблем с короткими линиями на 10 МГц, но мало ли. Изображения здесь взяты из EEPROM, рассчитанного на 10 МГц, припаянного на схематичной коммутационной плате и подключенного кучкой 20-сантиметровых (8 ″) кабелей DuPont. Вы можете видеть, что он соответствует (едва ли) требованиям на 9 МГц, но отстает на 18 МГц. На частоте 35 МГц он даже не может переключить линию достаточно быстро, чтобы вообще выдать какой-либо сигнал.

9,1 МГц — хорошо выглядит

18,2 МГц — бит пропущен

35 МГц — полная авария

Протестировано в оптимальных условиях

Больше тактовой частоты!

Если вы отправляете команду ведомому устройству SPI и ожидаете ответа, который никогда не приходит, дважды проверьте, продолжает ли ведущее устройство переключать часы, пока ведомое устройство не завершит работу.

Это может показаться нелогичным, но помните, как работает SPI — это кольцо регистров сдвига.Чтобы получить данные из сдвигового регистра ведомого устройства в ведущее (и наоборот), необходимы тактовые импульсы. Мастер отвечает за отправку этих часов и знает, сколько времени нужно для переключения часов.

Для EEPROM, который я использую в качестве демонстрации, он будет продолжать выдавать последовательные байты, пока часы не остановятся. Так работает большинство воспоминаний. Но другие устройства, такие как датчики температуры, часто возвращают только один или два байта. Если вы продолжите отсчет после этого, они часто возвращают все нули.Когда ведомое устройство должно вернуть пакет переменной длины, оно может либо сначала передать ожидаемую длину, либо отправить байты, оканчивающиеся маркером конца данных. Это все вещи более высокого уровня. Я просто хочу, чтобы вы помнили, что если вы хотите вернуть данные от ведомого устройства, вы должны дать ему часы.

Проблемы с шиной

До сих пор я размышлял, что может пойти не так с каждым отдельным ведомым устройством в шине. Если вы добавите к шине больше устройств (каждое со своей собственной линией CS, но с совместным использованием CLK, MISO и MOSI), все может стать непростым.В принципе, все устройства имеют драйверы с тремя состояниями для своих выходных линий, так что они могут повышать или понижать его и при необходимости отсоединять. В принципе, устройства никогда не разговаривают (передают по линии MISO), за исключением случаев, когда к ним обращаются (их базовая станция понижается ведущим). Теоретически все работает нормально.

Фаза переключения и полярность

Помните четыре возможных комбинации фазы и полярности? Это касается каждого устройства в вашем автобусе. Отследить, с каким устройством разговаривают, и настроить пару битов конфигурации несложно, просто вы не можете забыть это сделать.Продемонстрируйте себе, что вы можете разговаривать со всеми устройствами, уже подключенными к шине, каждый раз, когда добавляете новое. А если вы когда-нибудь измените режимы, начните писать код, который вам нужно будет изменить обратно.

Плохие Актеры

Ведущее устройство может одновременно обращаться только к одному ведомому устройству. Если вы получаете мусор через MISO, убедитесь, что только одна строка CS получает низкий уровень за раз. Если это так, возможно, что один из рабов плохо себя ведет. Вы можете попробовать отключать устройства по одному, пока не найдете виновника.

[Пол Стоффреген] имел проблемы с совместимостью SPI на платформе Arduino из-за ведомых устройств, которые не выпускали линию MISO. Его решение состоит в том, чтобы добавить микросхему буфера с тремя состояниями к устройству-нарушителю и привязать линию с тремя состояниями к линии CS микросхемы, чтобы он никогда не мог связывать линию MOSI, кроме случаев, когда она используется. Это отличное решение проблемы.

Открытые коллекторы

В то время как некоторые ведомые устройства слишком сильно управляют линией MISO, другие слишком мало управляют ею.В частности, некоторые ведомые устройства могут не подключать линию MISO, ограничивая один транзистор и вытягивая линию только вниз. В этом случае к линии MISO может потребоваться подтягивающий резистор. Опять же, это нестандартно, но верно, например, для карт памяти SD-MMC, которые используют интерфейс, подобный SPI. Добавив подтягивающие резисторы к линии MISO, вы можете сделать вид, что это SPI.

Тест

Чтобы проверить наличие проблем MISO-линии, как плохих акторов, так и открытых коллекторов, вы можете временно подключить пару (скажем) резисторов 100 кОм к линии, один к VCC и один к GND, служа слабым смещением к середине. напряжение на рейке.Установите все линии CS высоко, чтобы подчиненные устройства отсоединились от шины. Если какая-либо микросхема не работает в трех состояниях, вы увидите, как линия поднимается или опускается, когда она должна находиться посередине. Это плохие актеры. А теперь беги на автобусе. Если микросхема может только опустить линию вниз, вы увидите то, что выглядит как действительные данные, но они будут различаться между промежуточной шиной и GND, а не VCC и GND. Вот ваши открытые коллекционеры.

Инициализация

Не без отношения, что происходит, когда микроконтроллер, который служит вашим мастером шины SPI, просто загружается? Уровни напряжения на шине SPI (и линиях CS) являются плавающими — по существу случайными.Линия часов может улавливать сигналы линии питания и колебаться с частотой 50 или 60 Гц, а некоторые микросхемы могут начать общаться друг с другом или переходить в странные состояния до того, как микроконтроллер подтвердит управление.

По этой причине некоторые люди рекомендуют (слабые) подтягивающие резисторы на линиях CS, чтобы даже до того, как микроконтроллер заработал, все устройства SPI были отключены. Вы можете подумать, что это расточитель энергии, но, поскольку линии CS в любом случае находятся на высоком уровне, резисторы проводят только при выборе микросхемы.У меня никогда не было проблем с включением микросхем SPI после выключения питания, но я попробую, если вы столкнетесь со странным поведением при запуске.

Сводка

Отладка неисправной шины SPI на самом деле не так уж и сложна. Поскольку линии имеют однозначные названия (CLK, MISO, MOSI), вам не нужно сильно думать при подключении схемы, но все равно дважды проверьте свою проводку. В большинстве случаев у вас будет неправильно настроенная фаза и полярность, что можно решить с помощью осциллографа и взглянув на таблицу.После этого может возникнуть проблема со скоростью, которую легко исправить, просто снизив скорость до тех пор, пока она не заработает, и устраните неполадки оттуда. Вы синхронизируете данные с раба, верно?

Если у вас есть шина устройств SPI, вы можете устранять неполадки для каждого из них по отдельности, если они работают. Слабое натяжение линии MISO до середины рельса и проверка того, остается ли она там, может подтвердить, что это так. И не забывайте переключать режимы между ведомыми устройствами, если вам нужно.

Если вы используете карту SD-MMC, или если все остальное не работает, или если вы просто суеверны, вы можете попробовать добавить подтягивающие резисторы к различным линиям, чтобы стабилизировать их во время включения или для некоторых других магических причины.SPI должен быть шиной с двухтактными драйверами со всех сторон, поэтому подтягивания вам не понадобятся. Но опять же, ваш автобус тоже должен работать.

Как всегда, я хотел бы услышать ваши советы, уловки и ужасающие истории по отладке SPI!

Как это работает »Электроника

Цепи фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) являются ключевым строительным блоком радиочастотных схем, но они часто кажутся окутанными тайной. Узнайте, как они работают.

Контур фазовой автоподстройки частоты, Учебное пособие / руководство по ФАПЧ Включает:
Контур фазовой автоподстройки частоты, основы ФАПЧ Фазовый детектор Генератор с ФАПЧ, управляемый напряжением, ГУН Петлевой фильтр ФАПЧ

Фазовая автоподстройка частоты или ФАПЧ — это особенно полезный схемный блок, который широко используется в радиочастотных или беспроводных приложениях.

Ввиду своей полезности, петля фазовой автоподстройки частоты или ФАПЧ используется во многих беспроводных, радио и обычных электронных устройствах, от мобильных телефонов до радиоприемников, телевизоров и маршрутизаторов Wi-Fi, от раций до профессиональных систем связи и т. Д. .

Фазовая автоподстройка частоты, приложения ФАПЧ

Цепь фазовой автоподстройки частоты принимает сигнал, который блокируется, и может затем выводить этот сигнал из своего собственного внутреннего ГУН.На первый взгляд это может показаться не особо полезным, но проявив немного изобретательности, можно разработать большое количество приложений с фазовой автоподстройкой частоты.

Некоторые приложения схемы фазовой автоподстройки частоты включают:

• FM-демодуляция: Одним из основных приложений системы фазовой автоподстройки частоты является FM-демодулятор. Поскольку микросхемы ФАПЧ теперь относительно дешевы, эти приложения ФАПЧ позволяют демодулировать высококачественный звук из FM-сигнала.
• Демодуляция AM: Контуры фазовой автоподстройки частоты могут использоваться в синхронной демодуляции сигналов с амплитудной модуляцией.Используя этот подход, ФАПЧ фиксируется на несущей, чтобы можно было сгенерировать ссылку в приемнике. Поскольку это точно соответствует частоте несущей, его можно смешивать с входящим сигналом для синхронной демодуляции AM.
• Косвенные синтезаторы частоты: Использование в синтезаторе частоты является одним из наиболее важных приложений с фазовой автоподстройкой частоты. Хотя прямой цифровой синтез также используется, косвенный частотный синтез является одним из основных приложений фазовой автоподстройки частоты.
• Восстановление сигнала: Тот факт, что контур фазовой автоподстройки частоты может синхронизироваться с сигналом, позволяет ему обеспечивать чистый сигнал и запоминать частоту сигнала в случае кратковременного прерывания. Это приложение с фазовой автоподстройкой частоты используется в ряде областей, где сигналы могут прерываться на короткие периоды времени, например, при использовании импульсной передачи.
• Распределение по времени: Еще одно применение контура фазовой автоподстройки частоты — это распределение точно синхронизированных тактовых импульсов в цифровых логических схемах и системе, например, в микропроцессорной системе.

Основные концепции контура фазовой автоподстройки частоты — фаза

Ключом к работе системы фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) является разность фаз между двумя сигналами и способность ее обнаруживать. Информация о фазовой ошибке или разности фаз между двумя сигналами затем используется для управления частотой контура.

Чтобы лучше понять концепцию фазы и разности фаз, можно визуализировать две формы волны, обычно видимые как синусоидальные волны, как они могут отображаться на осциллографе.Если триггер срабатывает одновременно для обоих сигналов, они появятся в разных точках экрана.

Линейный график также можно представить в виде круга. Начало цикла можно представить как определенную точку на круге, и по мере того, как время прогрессирует, точка на форме волны перемещается по кругу. Таким образом, полный цикл эквивалентен 360 ° или 2π радианам. Мгновенное положение на круге представляет фазу в данный момент относительно начала цикла.

Концепция разности фаз развивает эту концепцию немного дальше. Хотя два сигнала, которые мы рассмотрели ранее, имеют одинаковую частоту, пики и впадины не встречаются в одном и том же месте.

Считается, что между двумя сигналами существует разность фаз. Эта разность фаз измеряется как угол между ними. Видно, что это угол между одной и той же точкой на двух осциллограммах. В этом случае была взята точка пересечения нуля, но достаточно любой точки при условии, что она одинакова для обоих.

Эту разность фаз также можно представить в виде круга, потому что две формы сигнала будут находиться в разных точках цикла из-за разницы фаз. Разность фаз, измеряемая как угол: это угол между двумя линиями от центра круга до точки, где представлена ​​форма волны.

Когда два сигнала имеют разные частоты, обнаруживается, что разность фаз между двумя сигналами всегда изменяется.Причина этого в том, что время для каждого цикла разное, и, соответственно, они движутся по кругу с разной скоростью.

Из этого можно сделать вывод, что определение двух сигналов, имеющих совершенно одинаковую частоту, состоит в том, что разность фаз между ними постоянна. Между двумя сигналами может быть разность фаз. Это только означает, что они не достигают одной и той же точки на кривой одновременно. Если разность фаз фиксированная, это означает, что один сигнал отстает или опережает другой на такую ​​же величину, т.е.е. они находятся на одной частоте.

Основы фазовой автоподстройки частоты

Контур фазовой автоподстройки частоты, ФАПЧ, в основном представляет собой серво-контур. Хотя ФАПЧ выполняет свои действия с радиочастотным сигналом, все основные критерии стабильности контура и другие параметры одинаковы. Таким образом, к контуру фазовой автоподстройки частоты можно применить ту же теорию, что и к контурам сервопривода.

Базовая фазовая автоподстройка частоты, ФАПЧ, состоит из трех основных элементов:

• Фазовый компаратор / детектор: Как следует из названия, этот блок схемы внутри ФАПЧ сравнивает фазы двух сигналов и генерирует напряжение в соответствии с разностью фаз между двумя сигналами.Эта схема может принимать самые разные формы. . . . . Подробнее о фазовом детекторе .
• Генератор, управляемый напряжением, VCO: Генератор, управляемый напряжением, представляет собой блок схемы, который генерирует радиочастотный сигнал, который обычно считается выходом контура. Его частота может контролироваться в рабочем диапазоне частот, необходимом для контура. . . . . Узнайте больше о генераторе, управляемом напряжением , VCO.
• Контурный фильтр: Этот фильтр используется для фильтрации выходного сигнала фазового компаратора в контуре фазовой автоподстройки частоты, PLL. Он используется для удаления каких-либо компонентов сигналов, из которых фаза сравнивается с линии VCO, то есть ссылки и вход VCO. Он также определяет многие характеристики петли, включая стабильность петли, скорость блокировки и т. Д. . . . . Подробнее о петлевом фильтре ФАПЧ .

Режим фазовой автоподстройки частоты

Основная концепция работы ФАПЧ относительно проста, хотя математический анализ и многие элементы ее работы довольно сложны.

На схеме базовой схемы фазовой автоподстройки частоты показаны три основных элемента системы ФАПЧ: фазовый детектор, генератор, управляемый напряжением, и контурный фильтр.

В базовой схеме ФАПЧ опорный сигнал и сигнал от генератора, управляемого напряжением, подаются на два входных порта фазового детектора. Выходной сигнал фазового детектора поступает на контурный фильтр, а затем отфильтрованный сигнал подается на генератор, управляемый напряжением.

Осциллятор с управляемым напряжением, ГУН, внутри ФАПЧ вырабатывает сигнал, который поступает на фазовый детектор. Здесь фаза сигналов от ГУН и входящего опорного сигнала сравниваются и в результате разница или ошибка напряжения производится.Это соответствует разности фаз между двумя сигналами.

Сигнал ошибки от фазового детектора проходит через фильтр нижних частот, который регулирует многие свойства контура и удаляет любые высокочастотные элементы в сигнале. Пройдя через фильтр, сигнал ошибки подается на управляющий вывод ГУН в качестве напряжения настройки. Смысл любого изменения в этом напряжении таков, что он пытается уменьшить разность фаз и, следовательно, частоту между двумя сигналами.Первоначально цикл будет из замка, и напряжение ошибки будет тянуть частоту ГУН в стороне, что в качестве ссылки, пока он не может уменьшить ошибку дальше и цикл блокируется.

Когда ФАПЧ, контур фазовой автоподстройки частоты, находится в режиме блокировки, вырабатывается установившееся напряжение ошибки. Используя усилитель между фазовым детектором и ГУН, фактическая ошибка между сигналами может быть уменьшена до очень небольшого уровня. Однако некоторое напряжение всегда должно присутствовать на управляющей клемме ГУН, поскольку это то, что обеспечивает правильную частоту.

Тот факт, что присутствует постоянное напряжение ошибки, означает, что разность фаз между опорным сигналом и ГУН не меняется. Поскольку фаза между этими двумя сигналами не меняется, это означает, что эти два сигнала находятся на одной и той же частоте.

Фазовая автоподстройка частоты (ФАПЧ) — очень полезный строительный блок, особенно для радиочастотных приложений. ФАПЧ составляет основу ряда радиочастотных систем, включая косвенный синтезатор частоты, разновидность ЧМ-демодулятора и позволяет восстанавливать стабильную непрерывную несущую из импульсного сигнала.Таким образом, контур фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) является важным инструментом построения ВЧ сигналов.

Другие важные темы по радио:
Радиосигналы Типы и методы модуляции Амплитудная модуляция Модуляция частоты OFDM ВЧ микширование Петли фазовой автоподстройки частоты Синтезаторы частот Пассивная интермодуляция ВЧ аттенюаторы RF фильтры RF циркулятор Типы радиоприемников Радио Superhet Избирательность приемника Чувствительность приемника Обработка сильного сигнала приемника Динамический диапазон приемника
Вернуться в меню тем радио.. .

Как выловить электрический кабель для удлинения домашней проводки

По коду количество проводов, разрешенных в коробке, ограничено в зависимости от размера коробки и калибра провода. Подсчитайте общее количество проводов, разрешенных в коробке, перед добавлением новой проводки и т. Д. Перед началом электромонтажных работ ознакомьтесь с местными нормативными актами и требованиями разрешений. Пользователь этой информации несет ответственность за соблюдение всех применимых норм и передовых методов при выполнении электромонтажных работ.Если пользователь не может самостоятельно выполнить электромонтажные работы, следует проконсультироваться с квалифицированным электриком. Как читать эти диаграммы

На этой странице представлены некоторые варианты поиска источника электрического тока для новой настенной розетки или осветительной арматуры и прокладки необходимого нового кабеля. Чтобы облегчить эту работу, лучше всего иметь второго человека на одном или другом конце новой трассы, чтобы видеть конец рыболовной ленты и помогать направлять кабель. Кроме того, всегда отключайте затронутые цепи перед работой с электричеством в доме.

Бытовая электропроводка в США имеет следующую цветовую маркировку: черный и красный являются горячими, что означает, что электричество сначала проходит по этим проводам. Белый — нейтральный провод, он возвращает электричество к сервисной панели, чтобы замкнуть цепь. Зеленый цвет, а в случае кабеля NM — неизолированный провод — это земля. Это страховочный трос, который в случае короткого замыкания немедленно отправляет электричество на землю.

При прокладке новой проводки обратите внимание на номинальный ток цепи, которую вы расширяете.Для цепи на 15 А используйте кабель 14 AWG (американский калибр проводов), для 20 А используйте 12 AWG, 30 А: 10 AWG, 40 А: 8 AWG, от 50 до 60 А: 6 AWG. Большинство цепей освещения и розеток будут на 15 ампер и будут использовать 14/2 или 14/3, но некоторые из этих схем могут также быть на 20 ампер, поэтому убедитесь в номинальном токе и используйте подходящий кабель и устройства для вашего проекта. В зависимости от калибра и глубины коробки существует ограничение на количество проводов, разрешенных внутри розетки. Если добавление новых приведет к превышению лимита, возможно, удастся добавить в схему распределительную коробку.

Поиск источника электричества

Вероятно, будет несколько вариантов источника питания для новой розетки. Например, вполне вероятно, что в любой комнате есть несколько подходящих настенных розеток, чтобы продлить цепь до другой комнаты или другого этажа дома.

При подключении к существующей розетке всегда можно удлинить цепь из коробки с меньшим, чем максимальное количество проводов, идущих к ней, до тех пор, пока общее электрическое потребление от других розеток в цепи не превышает номинальный ток .Чтобы определить нагрузку цепи, используйте диаграмму и формулу для расчета существующей нагрузки, чтобы расширить цепь по этой ссылке.

Определитесь с местом для новой электрической арматуры и источником. Определите, внутри каких стен и потолков нужно проложить кабель. Например, с новым потолочным креплением, использующим источник из существующей настенной розетки, кабель необходимо будет провести внутри полости стены, через верхнюю пластину, в полость потолка и далее к новому креплению.

Или, если вы используете розетку на верхнем этаже для обслуживания нового потолочного приспособления, расположенного ниже, его нужно будет пропустить через подошву и, возможно, какой-либо пол, а также в полость потолка ниже. Петлю переключателя также необходимо провести от стены в комнате ниже к новому потолочному креплению.

Нажмите на соседнюю комнату

В этом примере новая настенная розетка может быть установлена ​​с использованием существующей розетки в соседней комнате. Часто это может быть самым простым и наиболее вероятным решением для доступа к источнику для новой розетки или переключателя на новый осветительный прибор.Установите новую розетку в том же пространстве стены, что и существующая, чтобы упростить прокладку кабеля.

Постучите по верхней розетке для нового потолочного крепления

Часто настенную розетку с верхнего этажа можно использовать в качестве источника для нового потолочного светильника, расположенного ниже, но петлю переключателя необходимо провести к настенному переключателю в дополнение к ловле кабеля от источника.

Как закопать армированный кабель

В комнате со старой штукатуркой толщиной не менее дюйма под плинтусом обычно можно проложить армированный кабель или новое поле, вырубив в полу канал, достаточно широкий, чтобы заделать металлический кожух заподлицо с поверхностью стены.Металл защитит провода от проколов гвоздями с помощью этого метода, но следует проявлять осторожность при прибивании плинтусов, чтобы не задеть проводку.

Этот метод не работает с более тонкими стеновыми материалами, такими как полдюймовый гипсокартон, требуется по крайней мере ¾ дюйма стенового материала, чтобы закопать металлическую оболочку. Для стен толщиной менее дюйма на стойках позади плинтуса можно сделать выемку для прокладки нового кабеля NM и использовать металлическую пластину на каждой стойке для защиты проводов от проколов.

Добавление распределительной коробки

Если вы хотите использовать источник с уже имеющимся максимальным количеством проводов, можно разделить источник до того, как он попадет в коробку.Отрежьте доступ к проводке через материал стены и добавьте распределительную коробку, чтобы подключить новую розетку к цепи. Накройте коробку пустой пластиной, чтобы защитить стык.

По коду распределительная коробка должна оставаться доступной, поэтому ищите место, где крышка будет стыковаться. Используйте коробку для устройств размером 3×2 ½ дюйма, подобную той, которая используется для настенных розеток, и установите ее на том же уровне, что и существующие настенные розетки, чтобы минимизировать визуальное воздействие.

Врезание в стены

После выбора источника электричества решите, где разрезать стены и потолок для прокладки нового кабеля.Например, чтобы перейти от существующей настенной розетки к новому потолочному светильнику, нужно вырезать небольшое отверстие в углу, где встречаются стена и потолок. Затем на верхней пластине делается выемка, чтобы пропустить кабель, а затем поверх выемки прикрепляется металлическая пластина для защиты проводов.

Стеновая плита обрезана на полу, чтобы можно было просверлить отверстие в подошве. Затем можно совершить пробег с верхнего этажа в комнату ниже или наоборот.

После определения маршрута отметьте и вырежьте отверстия для новой розетки, переключателя или приспособления, используя розетку в качестве шаблона.Перед установкой новой коробки используйте отверстие для облегчения прокладки нового кабеля.

Надрез на верхней пластине

Отметьте и прорежьте в стене отверстие шириной около 4 дюймов, чтобы открыть верхнюю пластину и несколько дюймов полости в стене. Также сделайте несколько сантиметров в потолке, чтобы можно было потянуться за ленту с рыбой.

Используйте пилу для гипсокартона и нож, чтобы разрезать гипсокартон и штукатурку для гипсокартона, используйте сабельную пилу или кольцевую пилу для резки деревянной штукатурки. Открыв каркас, используйте небольшую пилу, чтобы прорезать два вертикальных пропила в пластине на расстоянии примерно дюйма друг от друга, а затем с помощью стамески сделайте выемку примерно на ½ дюйма глубиной между разрезами.

После завершения установки закройте выемку металлическим экраном, доступным в электрическом разделе домашних магазинов. Отремонтируйте стену над щитом и дыру в потолке, чтобы закончить.

Расточка подошвы

Чтобы пройти на второй этаж от источника электричества внизу, необходимо просверлить отверстие в подошве стены и в любом имеющемся напольном покрытии или обшивке. Для просверливания отверстий используйте сверло с высоким крутящим моментом и удлинитель шириной от 3/4 до 1 дюйма. Держите отверстие на расстоянии не ближе 1-1 / 2 дюйма от деревянных краев и прикрепите защиту для гвоздей к элементам каркаса везде, где через него проходит кабель.

Протягивание нового кабеля

После вырезания отверстий для доступа снимите розетку источника и выходную коробку, чтобы освободить провода и освободить место для протягивания нового кабеля. Оберните концы проводов источника изолентой или закройте их проволочными гайками и отогните их, пока не встанет новая проводка.

Чтобы выполнить пробег для потолочного светильника, протяните ленту электрика через отверстие переключателя и вниз к розетке источника. Изолентой закрепите около 6 дюймов кабеля на рыболовной ленте и протяните его через отверстие переключателя.Отрежьте ее от рыбной ленты и оставьте примерно 12 дюймов на обоих концах.

Переместитесь к отверстиям в углу потолка и протолкните ленту с рыбой к отверстию переключателя, прикрепите к ней новый отрезок кабеля и протяните его через угловое отверстие. Отрежьте его и оставьте несколько дюймов незащищенными.

Из отверстия для крепления протяните ленту к угловому отверстию, прикрепите кабель и протяните его к новому потолочному креплению. Отрежьте конец и согните его, отрежьте другой конец в отверстии переключателя и оставьте свисать примерно на 12 дюймов.

Чтобы снять с верхнего этажа, протолкните ленту с рыбой из нижнего помещения через подошву к источнику. Протяните его обратно через подошву в углубление под потолком.

Наконечники для электрического кабеля для рыбалки

Заклейте загнутый конец рыболовной ленты, чтобы она легче проходила через полости в стене и не зацепилась за изоляцию и другие препятствия. Протолкните ленту для рыбы от отверстия, где вы хотите установить новую розетку, к месту расположения источника.Снимите ленту с конца, прикрепите новый трос к крючку и потяните трос обратно в исходном положении.

При проталкивании рыбной ленты через полости в стене и потолке она может столкнуться с препятствиями на своем пути. Если это произойдет, поверните катушку в одну или другую сторону, одновременно нажимая на нее, чтобы попытаться пройти мимо препятствия. Поскольку рыбная лента представляет собой жесткую плоскую проволоку, она изогнута в направлении катушки, поворот катушки повернёт конец ленты в том же направлении. Обычно это позволяет отвести ленту вокруг каркаса и труб.

Когда вы проденьте рыбную ленту через внутренние стенки, прикрепите к концу около 6 дюймов нового кабеля. Снимите изоляцию и согните отдельные провода через загнутый конец ленты, чтобы они лежали как можно более плоско и сужались к точке на переднем крае. Оберните провода лентой электрика, чтобы закрепить их, и нанесите на жгут смазку для протягивания кабеля, чтобы облегчить протягивание.

Сделать все необходимые повороты для прокладки нового кабеля может быть непросто.Чтобы упростить задачу, постарайтесь протянуть ее как можно прямее через отверстия в деревянной раме и другие узкие места. Попросите помощника вставить его в отверстие, чтобы избежать перетаскивания и перегибов. Кроме того, попробуйте вырезать больше отверстий или расширить отверстия, уже вырезанные в стеновой плите, чтобы достать кабель, и потяните его рукой. Не тяните с чрезмерной силой, так как это приведет к растяжению медной и пластиковой оболочки, ослабляя конструкцию и создавая угрозу безопасности.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

Audio не работает с одним из ваших AirPods? Вот как это исправить

Хотя AirPods и AirPods Pro от Apple предлагают то, что многие считают лучшими беспроводными наушниками, бывают случаи, когда они не работают должным образом.Прочтите несколько способов исправить левый или правый AirPod, который не воспроизводит звук.

Если вы уже проверили Bluetooth на своем iPhone или другом устройстве Apple и ваши AirPods отображаются как подключенные, но вы по-прежнему не получаете звук на одном из них, попробуйте несколько вещей.

Как исправить AirPod, который не воспроизводит звук

1. Поместите свои AirPods обратно в зарядный футляр и дважды проверьте их заряд (с главного экрана iPhone проведите слева направо)
2. Если уровень заряда батареи в норме, попробуйте вернуть его в уши
3. Возможно, стоит засунуть их обратно в футляр, закрыть крышку и попробовать снова

Если AirPod по-прежнему не воспроизводит звук…

1. Перейдите к Настройки> Bluetooth на вашем iPhone, пока они подключены
2. Коснитесь «i» рядом с AirPods
3. Выберите Забыть это устройство , затем коснитесь его еще раз для подтверждения
4. Поместите оба AirPods в чехол для зарядки и закройте крышку, подождите 30 секунд, прежде чем открывать ее
5. Нажмите и удерживайте кнопку настройки на задней стороне зарядного футляра, пока индикатор состояния не начнет мигать белым
6. Повторно подключите свои AirPods, поднеся их к устройству, следуйте инструкциям на вашем устройстве
7. Проверить, нормально ли они снова работают

Если это не помогло, очистите решетки AirPods или AirPods Pro.

Если проблема не исчезнет, ​​обратитесь в службу поддержки Apple или к авторизованному поставщику услуг Apple, например Best Buy.

Подробнее 9to5Mac руководств:

AirPods Pro:

iPhone и iPad:

Mac:

FTC: Мы используем автоматические партнерские ссылки для получения дохода. Подробнее.

Посетите 9to5Mac на YouTube, чтобы узнать больше новостей Apple:

Протягивание проводов через стены

В этой статье рассказывается, как установить дополнительный светильник в старое бунгало предполагает.

Поняв, что я действительно могу прокладывать провода там, где хочу, я начал с проделываем отверстие в потолке под восьмиугольный короб. Послевоенное жилье до некоторых В 1960-х годах обычно использовали штукатурку в стиле «мокрые стены».Это включает гипсокартон, прибитый к шпилькам и балкам, с последующим слоем раствора, Затем следует слой гипса, а затем краска. Это делает очень прочным стена. Но и труднее работать с чем установка розетки в сухую.

Поисковые устройства часто бесполезны с такими толстыми стенами. Я нашел точку примерно на полпути между двумя балками, просто постучав по потолку и точка, где звук был самым глухим.

Я начал с того, что обрисовал карандашом форму восьмиугольной коробки и просверлил ряд отверстий диаметром 3/8 дюйма, расположенных близко друг к другу, с помощью сверла для каменной кладки.После сверления Я использовал канцелярский нож, чтобы срезать кусочки штукатурки между отверстиями. Кусок потолка выглядел довольно красиво, требовались лишь незначительные сколы. в получившееся отверстие, чтобы подошла восьмиугольная коробка.

Я бы не рекомендовал эту технику, если в вашем доме используется деревянная обрешетка (1920-х годов или раньше). Если в вашем доме используется деревянная обрешетка, вероятно, лучше всего установить коробку на поверхности возле балки, потому что штукатурка для деревянных планок слишком хрупкая и имеет свойство отслаиваться от планки всякий раз, когда вы что-нибудь с ней делаете.

Что касается переключателя света, я не смог найти место между стойками, используя моя техника стука, первые несколько отверстий, которые я просверлил, попали в дерево.Отсюда пять отдельных мотыг справа от контура переключателя. Такая работа часто бывает неудачной.

Я не особо волновался насчет беспорядка, потому что у меня все еще оставалась краска от когда красили гостиную. Понадобилось только немного штукатурки Парижа и раскрасьте, чтобы полностью скрыть их.

Из-за того, что мне пришлось искать там, где не было шипа, я в конечном итоге поставил электрическая коробка рядом со шпилькой, чтобы ее можно было прикрутить прямо в шпильку.Это сделало специальный «переделанный» электрический ящик, который прижиматься к гипсовой стене ненужно. На фото вставлена ​​коробка просто для проверки. Было бы неплохо установить коробку раньше протягивая провода через стены.

Прокладка проводов

Чтобы пропустить провод в стену, я просверлил верхнюю пластину стены (2х4, которая проходит горизонтально по стойкам) в полость внутри стены.Я использовал сверло 1/2 дюйма по металлу. Это такое же большое сверло по металлу, которое подходит большинство ручных сверлильных патронов. Сверло по дереву — не лучшая идея, потому что попадание в гвоздь не совсем маловероятно — тем более, если просверлить черновой пол. Лопаточные сверла особенно не рекомендуется, так как они плохо удаляют стружку из более глубоких отверстий.

К счастью, несложно определить, где стены выходят на чердак. Для стен, которые перпендикулярно балкам потолка, между ними видна верхняя плита. кусочки гипсокартона (горизонтальные линия на изображении слева).Для стен, параллельных балкам, обычно доска прибита к верхней пластине этих стен, чтобы дать поверхность для крепления гипсокартон или гипсокартон с обеих сторон. Так что это просто вопрос измерения от ближайшего угла в стене, чтобы определить, где вы находитесь на стене.

Для бурения из подвала стены немного сложнее найти. Обычно для стен, параллельных балкам, будут две балки очень близко друг к другу. вместе, где стена. Для стен, перпендикулярных балкам, иногда можно увидеть ряды гвоздей, торчащих из чернового пола.Любые воздуховоды или трубы проход через пол полезен как ориентир для измерения. Это также рекомендуется использовать сверло меньшего размера для первоначального отверстия из подвала, а затем проверьте полы, прежде чем переходить к более крупной дрели. Таким образом, если ваша дрель оказывается в комнате, а не в стене, ваш пол меньше повреждается.

При прокладке проводов к распределительной коробке подключить провод относительно легко. Мне нравится ставить лампу, светящую в отверстие, чтобы при сверлении из сверху, я вижу свет через дыру и знаю, что нахожусь в нужном месте.

Поскольку отверстие для переключателя достаточно велико, чтобы дотянуться до него, нет необходимости любой вид рыбной ленты, чтобы пропустить проволоку. Сам провод имеет тенденцию иметь достаточно жесткости, чтобы он мог подниматься или опускаться, а затем просто наблюдайте за ним из дыры в стене, и когда вы увидите его, потянитесь внутрь и вытащите его.

К сожалению, у человека нет рентгеновского зрения, что иногда вызывает сюрпризы и разочарования. Где я поставил распределительную коробку, я очень близко подошел к горизонтальной скобе, как вы можете видеть на фотографии.Мне пришлось вырезать часть этого, чтобы освободить место для переключателя.

Я мог бы еще просверлить отверстие, чтобы попасть в подвал, но в моем подвал, прямо под выключателем находится главный отопительный канал, поэтому спускаться с переключатель не был вариантом. Вместо этого я запустил другой провод обратно на чердак и снова пропустил через другую стену.

Проволока через стены

Хотя у меня есть удобная лента для ловли рыбы, я должен признать, что мне никогда не удавалось использовал его для работы, которую нельзя было бы сделать с проволокой для плечиков. Для этой работы нужно ловить проволоку между двумя отверстиями в полдюйма от в подвале и на чердаке рыбная лента была бесполезна.Жизнь усложняла двутавровая балка прямо под стеной, поэтому пришлось просверлить нижнее отверстие под углом, чтобы попасть в стену. Это действительно делает невозможным направить рыбную ленту.

Тем не менее мой метод использования куска металла и магнита сослужил мне хорошую службу, и как только я отказался от рыбной ленты и использовал магнит, он быстро сработал. Для этого типа работы я также встречал предложения сбросить цепь из сверху и зацепляя снизу. Я очень скептически отношусь к этому методу я — я не могу представить, чтобы цепь не цеплялась или не застревала, когда вы пытаетесь зацепите его где-нибудь снизу, если только не просверлите действительно большое отверстие.

По сути, мой метод заключается в прикреплении небольшого редкоземельного магнита к конец куска медной проволоки или проволоки вешалки и продвигая его вверх от снизу, чтобы магнит оказался на несколько сантиметров в полости стойки.

Затем сверху опустите гвоздь или другой узкий кусок металла, прикрепленный к нитке. Когда вы сначала опускаете гвоздь, убедитесь, что он натягивает веревку. что соответствует высоте стены. Если гвоздь во что-то попадает прежде чем спуститься на всю высоту стены, скорее всего, есть какой-то крест скоба или стопор огня в стене.Если многократное дергание струны не приводит к спуститесь дальше, выберите другое место для прокладки провода или перережьте отверстие в стене на высоте препятствия, чтобы обойти его.

После того, как вы опустите гвоздь полностью вниз, подпрыгните им по нижней части дергая струной вверх и вниз, пока не почувствуете, сопротивление вытягиванию гвоздя вверх, после чего он должен прилипнуть к магниту.

Как только гвоздь приклеится к магниту, спуститесь в подвал и осторожно потяните через отверстие.Вы можете застрять в гвозде и потерять его, но, к счастью, Чтобы гвоздь снова прилип к магниту, сверху не нужно много усилий.

Может возникнуть соблазн просто использовать стальную проволоку снизу и опустить магнит. вместо этого по ветке. Однако это было бы плохой идеей, так как магнит может закончиться прикрепляется к вещам, отличным от стальной проволоки, и это может быть очень трудно отделить его, потянув за нить.

Как только вы протащите веревку в подвал, привяжите к ней веревку побольше, и осторожно вытащить на чердак.

После того, как вы пропустите нить, привяжите к ее концу петлю и зачистите проволоку, и зацепить за петлю. Снимите его только до меди для крючка, чтобы сделайте крючок более узким, чтобы у него было меньше возможностей зацепиться за него.

Плотно оберните провод изолентой, чтобы удерживать петлю. закрыто, и, надеюсь, прикрыть все, за что может зацепиться провод. Не использовать слишком много ленты, потому что сама лента тоже может сбиваться в кучу.. Также обратите внимание, как Я сделал так, чтобы все мои потенциальные загвоздки находились на расстоянии нескольких дюймов друг от друга, поэтому они, надеюсь, не будет сочетаться, чтобы сделать это хуже.

Если бы вам пришлось просверлить отверстия под небольшим углом, это могло бы занять удивительно большой количество силы, чтобы протянуть провод. Есть несколько вещей, более разочаровывающих, чем наличие проволока отсоединяется от струны, когда вы протягиваете ее, и приходится начинать заново!

А вот и мой установленный свет. Я использовал двойной переключатель и сделал его так, чтобы я мог контролировать половина света отдельно.Я не фанат диммерных переключателей, но так я могу включайте только две лампочки за раз, если мне не нужно столько света.

См. Также:

Еще Проекты по благоустройству дома на моем Деревообработка сайт

Связь после EMP | Секреты выживания

Экстренная связь после EMP.

После EMP телефоны, сотовые телефоны и Интернет уйдут в прошлое.Двусторонняя радиосвязь также будет полезна и позволит вам поддерживать связь с семьей и друзьями. Узнайте, как защитить свои двусторонние радиостанции от воздействия EMP , а также «системы» связи для восстановления связи с близкими.

Не всегда легко заставить людей обеспокоиться такими угрозами, как EMP (электромагнитный импульс) или другое оружие массового уничтожения (ОМУ), атака на американскую землю — но если вы можете, некоторые из вы можете подготовиться к восстановлению связи с семьей и друзьями, используя серию двусторонних радиомодемов.

Разве ЭМИ не поджаривает коммуникационное оборудование, такое как двусторонняя радиосвязь? Ответ — да, это так. Но есть способ защитить небольшие электронные устройства от воздействия ЭМИ — построить простую «клетку Фарадея». (Подробнее о создании «клетки Фарадея» см. В нашей предыдущей статье об ЭМИ).

Как восстановить связь с близкими после ЭМИ

Подготовка к EMP: двусторонние радиостанции, хранящиеся в нескольких местах

Распространенный страх после ЭМИ заключается в том, что большинство людей могут потерять контакт с друзьями и семьей, живущими в отдаленных районах.Хотя может не быть способа восстановить связь с людьми, живущими в отдаленных штатах, может быть способ оставаться на связи с семьей и друзьями, которые живут в пределах 70-100 миль. Это потребует покупки небольшого количества двусторонних радиостанций с максимальным радиусом действия, направленные антенны, а также материалы для изготовления самодельных антенн.

Каждая радиостанция двусторонней радиосвязи и детали антенны должны храниться в «клетке Фарадея» для защиты от воздействия ЭМИ.

Наконец, все люди, с которыми вы надеетесь связаться (в пределах 70–100 миль), должны находиться на одной странице друг с другом.

Во-первых, вы начнете с выбора определенных частот (каналов) и определенного времени дня для связи друг с другом — возможно, время дня, когда другие люди с меньшей вероятностью будут использовать двустороннюю радиосвязь, например, 3 часа ночи или 4 часа ночи, когда большинство людей может спать.

После стихийного бедствия может оказаться, что довольно много людей будут пользоваться двусторонней радиосвязью и радиолюбителями. Трудно точно сказать, сколько людей в каждом штате готовятся к масштабной катастрофе, такой как EMP, но возможно, что сейчас готовится больше людей, чем мы думаем.

Это означает, что существует вероятность значительных двухсторонних радиопомех и радиопомех CB в дни и недели после EMP.

Использование серии двусторонних радиостанций для связи с семьей после EMP

Хорошая двусторонняя радиосвязь (например, эта двусторонняя радиостанция Midland 36 миль) может иметь радиус действия 20-40 миль — в зависимости от местности; в некоторых местах дальность действия может быть меньше, а в других — больше. Препятствия, здания, горы, склоны холмов могут затруднять передачу сигналов (или помогать, если вы взбираетесь на вершину холма, здания или дерева, чтобы увеличить дальность действия).

Как увеличить диапазон двусторонней радиосвязи

Попросите человека в «Городе A» позвонить человеку в «Городе B» по определенному каналу в определенное время — в пределах 20–30 миль, в зоне действия двусторонней радиосвязи — а затем попросите этого человека в « Город B »обращается к человеку в« Городе C »- возможно, на расстоянии от 20 до 30 миль. Этот человек, который находится в самом центре (Город B), может стать узлом связи между членами семьи с помощью своей двусторонней радиосвязи — способный поговорите по двусторонней радиосвязи с человеком в городе A, а затем передайте информацию человеку в городе C, и наоборот.

Таким образом человек в городе A и человек в городе C могут общаться друг с другом — через этого человека, действующего в качестве узла в городе B.

Самодельные антенны для двусторонней радиосвязи

Каждый человек может сделать еще один шаг вперед, установив большие антенны (отсоединенные от всех проводов и упакованные в «клетку Фарадея» для защиты от ЭМИ задолго до любой ЭМИ-атаки). После атаки ЭМИ каждый человек мог извлечь свои двусторонние радиостанции и внешние антенны из своей клетки Фарадея, а затем подключить свои двусторонние радиостанции к своим внешним антеннам, чтобы увеличить дальность действия каждой двусторонней радиосвязи.См .: Как сделать антенну двусторонней радиосвязи Так или иначе, теория идет в ногу со временем — поговорите с экспертами и продавцами в области двусторонней радиосвязи (сегодня я просто пишу статью, а не книгу), чтобы получить лучший совет; вполне возможно, что обширную антенну «сделай сам» можно будет относительно легко построить. Если общество рушится после ЭМИ и все выключается, вокруг вас будет куча проводов, с которыми можно будет работать. (Говорят, что ЭМИ разрушает электрические проводники — точки на концах проводов — а не сами провода.) Найденные провода все равно должны быть в хорошем состоянии.

В течение недель и месяцев после ПУОС многие предприятия, вероятно, будут закрыты, а несколько промышленных цехов явно покинут; это могут быть отличные места для сбора материалов, таких как проводка (просто вытащите провод из стен), а также местные магазины и другие коммерческие здания. Дело в том, что есть доска для шведского стола из медной проволоки разной длины и толщины (а также из алюминия и даже стали), а также коаксиального провода — кто знает, что еще вы сможете придумать в своем поиске деталей, с которыми можно поэкспериментировать. с участием.

** В качестве антенны используйте один вид провода (медный, алюминиевый или стальной), а не соединяйте вместе несколько типов проводов (которые могут мешать передаче сигнала).

** Насколько это возможно, замаскируйте использование антенн — в вашем районе могут быть неприятные люди, которым было бы лучше, если бы они не знали, что у вас есть работающее оборудование связи. Используйте растения, деревья, мусор, даже картон и мусор, чтобы построить своего рода «экран», закрывающий ваши антенны из поля зрения.

Когда пришло время отправлять и принимать звонки, переместите любой мусор, который может блокировать четкий сигнал, с направления, в котором вы надеетесь отправлять и принимать сигналы (если мусор не вызывает проблем, просто оставьте его там, где он есть. ).

Рассмотрите направленные антенны для вашей двусторонней радиосвязи

Такие производители, как Motorola, продают направленные антенны для двусторонних радиостанций. Как и ваши самодельные антенны, описанные выше, направленные антенны увеличивают дальность передачи.Чтобы использовать направленные антенны, просто направьте их в направлении сигнала. Если вы не уверены в точном направлении, медленно направьте антенну туда, откуда, по вашему мнению, должен исходить сигнал; если вы не можете его найти, медленно вращайте по кругу, пока не поднимете его.

Если вы не уверены в местонахождении другого человека, это может оказаться кропотливой и терпеливой задачей, если вы и другие не установили определенное время для общения.

Вот почему вам и всем, с кем вы хотите общаться, следует иметь часы для определения времени в любой клетке Фарадея, а также заранее составить расписание для общения, если это возможно.Имеет смысл иметь часы, специально разработанные для активного отдыха / выживания / приключений — ознакомьтесь с нашим списком лучших часов для выживания, чтобы найти идеальные часы для такого рода чрезвычайных ситуаций,

Выбирайте часы с часовой / минутной стрелкой — так вы сможете использовать часы для определения направления. См .: Как найти истинный север без компаса

Зарядное устройство для солнечных батарей

Использование этих двухсторонних радиомодулей разряжает батареи. Как только эти батареи разрядятся, вам лучше иметь запасные батареи.В то же время не забудьте также иметь зарядное устройство для солнечных батарей — это (в зависимости от доступного солнечного света) может быть отличным способом сохранить заряд батареи.

Готовы ли вы к худшему сценарию?

Могут ли враждебные силы отслеживать двустороннюю радиопередачу?

Хотя они определенно могут слушать вашу двустороннюю радиопередачу, здесь сказано: «Можете ли вы отследить двустороннюю радиопередачу?», Что сложно отследить местоположение двусторонней радиопередачи, но это можно сделать.Например, используя направленные антенны, враждебные силы могут определить, в каком направлении вы передаете (но они не будут знать, на каком расстоянии). Используя «метод триангуляции» (см. Ссылку прямо выше), они могут попытаться определить точку вашей трансляции. Это означает, что чем дольше вы ведете трансляцию и из одного и того же места, вы даете возможным враждебным силам возможность вовремя найти вас на основе ваших передач.

Если поблизости находятся вражеские силы, вы можете поддерживать двустороннюю радиосвязь как можно более короткой и минимальной.

Подготовка семьи и друзей к ЭМИ

Если вы собираетесь потратить время на то, чтобы «подготовить» семью и друзей к установке двусторонней радиосвязи, защищенной клеткой Фарадея (может стать отличным рождественским подарком или просто напугать других, которые не находятся на той же странице, что и вы), придумать кодовый язык, очень похожий на тот, который используют разные люди во время войны; Таким образом, если какие-либо враждебные силы подслушивают ваши сообщения, они не поймут, о чем идет речь (если у вас сложный для взлома язык кода).Запишите этот кодовый язык на бумаге и храните вместе с каждой двусторонней радиостанцией, клеткой Фарадея и направленными антеннами. Таким образом, у каждого из вас будет «ключ» и он будет знать, что говорит другой человек.

Дезинформация

Часть вашего кода может содержать дезинформацию. С военной точки зрения дезинформация означает позволять подслушивать ложные вещи, чтобы сбить людей с толку того, что вы на самом деле делаете. Вы можете сказать «Джейн» в другом месте, где вы встретитесь у «автобуса», к западу от Серкл К.У вас «есть припасы для торговли, вы знаете, они там голодны». Для любого, кто подслушивает, кто не понимает, что вы используете кодовые слова, они могут устроить вам засаду, готовясь раздеть вас. любых припасов, которые могут быть у вас под рукой, но эта засада будет не в том месте.

Если вы используете кодовые слова и при этом не очевидно, что говорите кодом, вы можете полностью отбросить любых подслушивающих, предоставив им «дезинформацию», отправив слушателей в погоню за гусем.

Это может помочь вам скрыть фактические даты поездки, а также время поездки, а также ваши цели.

Подготовка к ЭМИ: расходные материалы

** Постройте эти клетки Фарадея для нескольких мест (семья / друзья в вашем регионе). ** Двусторонняя радиосвязь для нескольких мест (семья / друзья в вашем регионе)

** Разработайте язык кода (лучше перестраховаться, чем сожалеть)

** Излишек дополнительных батарей — и аккумуляторов — специально для ваших радиостанций двусторонней связи.Продолжайте заряжать аккумуляторные батареи с помощью небольших недорогих солнечных панелей, новых на сегодняшнем рынке. Но для традиционных батарей вы можете выбрать:

** Зарядное устройство для солнечных батарей

** Направленные антенны (обратитесь к производителям — Midland Radio или Motorola — за рекомендациями относительно конкретных антенн для приобретаемых вами двусторонних радиостанций)

** Знания / инструкции по созданию простых «домашних» антенн (у вас будет что-то, на что можно рассчитывать, если направленная антенна потеряна или украдена)

** Обратите внимание: радиостанции двусторонней связи поставляются со встроенными антеннами (чтобы они работали, вам не нужно покупать направленные антенны).Идея добавления внешней антенны состоит в том, чтобы помочь увеличить дальность передачи и качество сигнала на больших расстояниях.

Наши главные публикации о техногенных катастрофах

Дополнительная информация об угрозах ЭМИ (электромагнитный импульс)

EMP: Как выжить в первые 3 дня полного хаоса после атаки на США с помощью электромагнитного импульса

Серьезная опасность атаки ЭМИ и как выжить

EMP — Как успешная атака EMP может разрушить Америку

Электромагнитный импульс — топ-5 опасных мест, где может произойти ЭМИ

Готовы ли вы к худшему сценарию?

Почему нам можно доверять

В число наших авторов и авторов на протяжении многих лет входили эксперты по выживанию всех мастей, в том числе медик спецназа «Зеленый берет», бывший морской котик, ведущий инструктор по выживанию, которого рассказывали на National Geographic и PBS. Каждая статья написана или отрецензирована кем-то, кто является экспертом в области выживания, подготовки или хомстединга (или всех трех), и наша цель — быть как можно более практичной и образовательной.