Как снять защиту двигателя ваз 2110: Замена защиты картера ВАЗ 2110. Ремонт ОТ и ДО

Содержание

Замена защиты картера ВАЗ 2110. Ремонт ОТ и ДО

Комментарии к теме Замена защиты картера ВАЗ 2110

Фин

Многие раньше ездили на нивах потом продали купили себе крузаков иномарок и для охоты на природу покупают опять нивы и это на самом деле хорошая машина на нее даже не придумывали кличку народного прозвища

Урс

15 лет назад на копейке снимали мотор ВНИЗ. Вместе с балкой уронили на пол, а кузов подняли и откатили назад.

Алмагул Филечева

Замечательные и не дорогие, доступные авто

Коммунар

На моей машине стоит крышка на 2 бар.и шланги нераздувает?

Роли

Красава мужик, научил.

Эзеков Камол

Boite auto vs boite auto Non boite manuelle vs boite auto????????,

Жанат

Вы в каком городе вы находитесь

Sadiki

Валерий здравствуйте. Вас не ‘беспокоил’ сальник на раздаточной коробке?(не дай бог конечно) У меня ‘Засопливился’ хотелось бы совет спеца с чего начинать его замену. Заранее спасибо за ответ.

Бин

но то что ты ухаживаешь за своим авто и пытаешся его улучшить, определенно респект

Jadira

Z19DT Z19DTH Первые годные дизеля для сааба, и не первые для опеля

Патрик Мартос

Какой момент во время подключения заднего редуктора? 50/50?

Марион

спасибо за видео!

Обланенко Амо

Андрюха толковый парень! Респект тебе мужик!!!!!!)

Елец

Прикольные видосы) Запустили ОШ-230?

Род

Спасибо за обзор. Как всегда — отлично!

Черняк

Бензин факт фигня, заправил как то на русской машине бак до гаража доехал нормально, дня три простояла завожу еду вся дергается как хлопнет что то встал смотрю глушак разорвало, итог за 850руб купил глушитель и минут 20 менял его. Больше не нагой на Роснефть.

Mathew

Игорь, а если сделать подложку синдипоновую или что-то в этом роде, для утолщения, не пробовал?

Kaj

хватит про твёрдый пластик, сядь в тахо — там пластик от взгляда царапает и ничего.

Шмайс Меркурий

приветсвую может ли его закупорка влиять на избыточное давления в двигателе и в это ге подтекания заднего сальника коленвала

Wat

Давидыч.сколько тебе заплатили?почему раньше делали движки милионники,а твоя м ка проезжает не больше 150 т км.Мож хорошь в уши ссать?

Дробот

лью всегда даже чуть выше отметки макс… (авто жига 2101 ей надо шо бы смазывалось там всё) и проблем ещё не было.

Мухтар Мкартынов

Спасибо за отзыв! С Новым Годом!

Михал

на шевроле авео т250 1,2 84 л.с надо коробку снимать?

Аюр

Любишь комфорт то плати…

Marcello

Вопрос подшипник передней ступицы болтается люфт есть когда рукой проверяешь за диск тормозной.Выгоднее и проще купить в сборе кулак поворотный б/у за 500 р или купить новый подшипник за 450 р и потратить время усилия чтобы старый подшипник выпрессовать а потом еще новый подшипник запрессовать?????

Тула

Забыли рассказать про рассухаривание клапанов и Сталинграде при этом на 2.2 тда…

Славян Щамелев

про какой стук я не понял вы говорите

Rami

У меня на Volkswagen постоянно приходилось снимать защиту при замене масла. А матизе норм все

Прокомментировать



Опубликовать

Замена защиты двигателя ВАЗ 2110. Чем официалы, лучше сам!

Shakir

Мне друг сказал на 2110 и без защиты двигателя куча чего навернулось… Спасибо братан??????

Candance

Не менял 5 лет грм седня порвался)))) выглядил он точно также как у вас весь в трещинах! И все в масле)))

Эфир

масло полусинтетику льешь? думаю зря

Булай

У моего соседа на vaz 2110 с защитой двигателя пока все норм 🙂 К нам в Крым на отдых, на своем Шевроле, из Москвы приезжали сослуживцы моего тестя, которым я, на обратную дорогу — подарил комплект продуктов ТопливоДар. — И вот, созвонившись в скайпе, услышал от них следующее : 1. Машина 0 просто летит!!! 2. Экономия — топлива — более 20 %!!! 3. Катализатор горения топлива, спас их автомобиль от поломки, в виду того, что они на одной из заправок, в 100 км. за Ростовом заправились поддельным бензином. И именно благодаря катализатору — они доехали домой!!! … ДВОЕ ИХ ЗНАКОМЫХ, которые, тоже заправились, на той злополучной АЗС, — УБИЛИ СВОИ ДВИГАТЕЛИ… У одного — провернуло коленчатый вал У второго — прогорело 2 поршня и клапана — оба на иномарках… Теперь Их спрашивают: ‘- Где найти ТопливоДар, и как его Приобрести…, Сколько стоит этот Чудо-Продукт… — Пообещали — направлять Клиентов — ко мне!!! Короче, За продукт — москвичи — очень благодарили, Очень Довольны!!! … Хотя, год назад — не поверили… — Новая брошюра с новыми продуктами и результатами по продукту — убедила их взять ТопливоДар с собой в дорогу в этом году!!!

Мирас

Чёрный левый-коричневый правый это если снизу смотреть?

Потоловский Лот

… показывать … и музыка не к чему и сам лица не показывает это уже совсем не красиво

Все сервисы по ремонту ВАЗ 2110 на интерактивной карте

Обуждение раздела Замена защиты двигателя ВАЗ 2110

Bartolo

Ну…а хотелось бы жить в Испании! Неплохо, если более обстоятельно показал бы по защите двигателя на ваз Ж))

Шидлаускас Шамхал

у меня тайота 1zz двига не дымит при езде по трассе 130 жор масла литр на 1300км ваши варианты?

Кристя

У меня ZF4HP16 Лачетти 1.8 автомат. Заменил замещением 4л слил 4 залил, масло такое же как у вас (грязное). Теперь ломаю голову что делать поддона нет, замена фильтра только при полном розборе коробки. Лучше что-то конкретное рассказал бы по защите двигателя.

Раи

почему на кайроне вентилятор не отключается????

Анисим

Эдакий тайный канал для массонов автомобильного мира. Приятно понаблюдать за АР как кто-то её делает (когда ремонтируешь свою альфу, зрелище радости не приносит) P.S: владелец 147 2.0 МКПП)

Санди

Желательно в деталях посоветовал бы по защите двигателя Ж)) Максим добрый день!!!А Вы у Официала только в работу принимаете авто или есть свой гараж? Хотел приехать к Вам на диагностику!!!

Мадлен

На киа сид 2013 года тоже гемор менять фильтр в акпп?

Шуберт Гунчинков

Торгаш поганый, это фуфло а не авто, машине три года 18т.км пробега, в москве не разу не была, гниет как тварь, под ручками дверей, капот, задняя крышка, двери по низам, что вы там мажите? Жопу себе олень намаж, вонючим мовилем.

Голубковский Адам

Лучший ведущий обзоров! У друга на вазе с защитой двигателя до сих пор все слава богу нормально 🙂

Barnaby

кривоногое страшное …

Вайт

Мне приятель сказал и без защиты двигателя на vaz 2110 много чего чинить 🙂 Подскажите пожалуйста у меня тоже фиат добло 1.4. Она начала тупить и троит что может быть и какое масло заливать в двигатель?

Ромодан

Кто знает прчему ручка передач клинит на нейтральной и не включаетса задняя передача?

Как снять защиту двигателя на Лада Калина:фото и видео

Нередко владельцы Лады Калины нуждаются в демонтаже защиты двигателя. Это связано, в основном, с проведением попутных ремонтных операций. Но, не все автомобилисты знают, как это правильно делается. В этой статье, рассмотрим, по каким причинам необходим демонтаж защиты, а также процесс, как правильно это сделать.

Видео по демонтажу защиты двигателя:

На видео наглядно показано, как легко и просто демонтируется нижняя защита двигателя.

Причины демонтажа

Калина установлена на подъёмник и готова к демонтажу защиты

Довольно много причин возникает, по которым необходимо совершить снятие защиты двигателя (еще ее называют картерная защита или брызговик мотора).

Некоторые владельцы Калины даже не знают, зачем и почему необходим демонтаж.

Итак, рассмотрим основные причины, по которым снимается защита двигателя:

  1. Замена самой детали в связи с нее деформацией, вследствие наезда на препятствие.
  2. Замена или демонтаж переднего бампера потребует снять защиту.
  3. Замена масла в двигателе или коробке передач.
  4. Демонтаж двигателя или других элементов мотора.
  5. Ремонтно-восстановительные работы по передней части кузова.
  6. Замена элементов ГРМ, стартера или другие деталей, к которым необходим доступ снизу.
  7. Прочие операции, которые потребуют демонтаж защиты.

Итак, основные причины рассмотрены, и можно преступить к процессу подготовки.

Что потребуется

Для демонтажа-монтажа защиты двигателя потребуется крестообразная отвертка и головка (ключ) на 10. Когда инструментарий подготовлен, можно приступать непосредственно к процессу, который займет в среднем минут 10.

Процесс снятия защиты

Демонтаж защиты двигателя Лада Калина происходит на яме или подъемнике, поэтому стоит заранее побеспокоится, о наличие такого места. Желательно, чтобы машина была остывшая, поскольку одно неосторожное движение может привести к ожогу.

Панорамный вид защиты установленной на Ладу Калину

Итак, преступим непосредственно к самому процессу снятия.

Поднимаем автомобиль и находим болты крепления. Их должно быть шесть штук, как указано на фотографии.

Показаны места, где находятся болты (винты) крепления стандартной защиты двигателя Лада Калина.

  1. Сначала, необходимо открутить задние крепления, чтобы защита провисла.
  2. Поскольку может быть неудобно, операцию лучше всего выполнять с помощником.
  3. Помощник держит защиту, и теперь можно выкрутить передние четыре болта.

Вот так легко и просто за 5-10 минут можно демонтировать стандартную защиту двигателя.

Доработка и тюнинг

Общий вид дополнительной защиты двигателя для Калины

Рекомендуемая защита двигателя Лада Калина от производства «Шериф»

Некоторые автомобилисты, чтобы улучшить защиту двигателя от пыли, воды и грязи устанавливают дополнительную, которую можно приобрести на автомобильном рынке или в магазине запасных частей.

Многие производители предлагаю широкий ассортимент дополнительных защитных средств, которые дадут возможность обезопасить мотор.

Установленная дополнительная защита на Калину

Самой распространенной дополнительной защитой двигателя является «Шериф».

Правда, для ее установки потребуется сделать дополнительные отверстия для крепления. Но, это делается легко, при помощи дрели и сверла. Для нарезки резьбы стоит воспользоваться стандартным метчиком на 10.

Прикручивается она болтами к лонжеронам кузова.

Вид сзади установленной дополнительной защиты двигателя Лада Калина

Выводы

Демонтировать защиту двигателя на Ладе Калине достаточно легко и займет это всего лишь 10 минут. Для совершения операции потребуется минимальный набор инструментов, который есть почти в любом гараже.

Почему при замене масла необходимо снимать защиту картера

Считается, что замена масла в двигателе – простая процедура, которая под силу каждому владельцу автомобиля. Реальность оказывается суровее, и элементарное техническое обслуживание превращается в серьезную проблему с двигателем. Избежать неприятностей поможет сервис технического обслуживания SPOT.

Соблюдаем все условия при замене масла

Дополнительная защита двигателя со стороны днища избавляет мотор от механических повреждений. Это металлический лист, конфигурация которого зависит от марки автомобиля. Он крепится к силовым элементам кузова или ходовой части.

Защитный элемент необходимо снимать при замене масла, чтобы добраться до пробки слива. Некоторые модели защиты картера оборудуются специальным отверстием для проведения технического обслуживания без демонтажа. Но полный контроль процесса, выполнение технических требований требует снятия комплектующей части. Это предотвращает попадание на нее смазки. Иначе накапливаются загрязнения, из-за которых двигатель не сможет работать так мощно, как должен.

Проводите ТО в сервисе SPOT

Замена масла бесплатно проводится при покупке расходного материала у нас. Это реальная экономия с гарантией высокого качества самой смазки и процесса проведения ТО. Физические лица и корпоративные клиенты получают:

  • квалифицированную информационную поддержку;
  • сертификаты на все представленные моторные масла;
  • оперативность;
  • чистоту и деликатность;
  • честность;
  • акции и существенную экономию.

И при этом вас ждет приемлемая цена замены масла в двигателе в Санкт-Петербурге.

Наши специалисты, при необходимости, определят степень износа смазочного материала, подберут подходящий тип в соответствии с особенностями эксплуатации автомобиля, аккуратно заменят масло. Одним словом сделают все, чтобы двигатель вашего автомобиля взревел от удовольствия.

Чтобы задать вопрос или назначить личную встречу для обсуждения условий сотрудничества, позвоните нам: +7 (812) 603-44-80.

Замена защиты картера на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Добро пожаловать!
Защита картера – благодаря ней этот самый картер не разбивается и не деформируется, другими словами он остаётся просто в нормальном состояние, но что же такое картер двигателя знают не все, поэтому кратко объясняем! Это так называемая можно сказать ёмкость (Его ещё просто называют поддон), в которой располагается моторное масло которое заливают в двигатель автомобиля и поэтому за данным картером нужно очень тщательно следить, а иначе масло всё выльется из автомобиля при его деформации и вследствие чего будет очень плачевная ситуация с двигателем и тем самым вы попадёте на капитальный ремонт своего двигателя, поэтому за данным картером как уже было сказано чуть ранее нужно следить и чтобы он не деформировался, нужно иметь защиту которая его защитит в случае наезда на камень или же ещё на какое ни будь препятствие, но после наезда данная защита бывает деформируется и наступает тот самый момент когда её приходиться заменять, но как это сделать знают не все и поэтому мы и подготовили данную статью в которой подробно описали процесс её замены.

Примечание!
Для замены данной защиты, вам нужно будет запастись: Либо же основным набором гаечных ключей, либо же чем ни будь поудобней к примеру накидными ключами или же удлинителем с накидной головкой!

Краткое содержание:

Где находится защита картера?
На неё очень трудно взглянуть сверху автомобиля, хотя это и можно сделать открыв капот и посмотрев в самую нижнюю часть подкапотного пространства, но всё же чтобы её можно было разглядеть более подробно, вам всё таки нужно будет залезть под днище автомобиля или же просто поглядеть туда, а там будет она и расположена, более подробно смотрите на фото которое изображено чуть ниже:

Когда нужно менять защиту картера?
Её нужно менять при видимой деформации в связи с которой расстояние до самого картера двигателя (Поддона), будет сокращено на столько что при наезде на первую кочку у вас данная защита легко сможет задеть за картер и тем самым его деформирует.

Как заменить защиту картера на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Примечание!
Прежде чем начать мы вас сразу предупредим то что фотографий как таковых в этой статье и не будет, так как смысла их просто нет вставлять, мы уже объяснили вам где стоит стандартная защита, так вот исходя из места её установки попробуйте её снять, просто внимательно прочитав данную статью и немного вникнув!

Снятие:
1) В самом начале операции доберитесь до неё, для этого поставьте автомобиль на какую ни будь смотровую яму или же поднимите его при помощи подъёмника.

2) Далее когда вы доберётесь уже до защиты, разыщите не ней все гайки и болты которые её крепят и вследствие чего отверните их и снимите данную защиту со своего установочного места.

Примечание!
Если же вы всё таки не поняли как нужно правильно снимать данную защиту, да и хотите более подробно знать о том где находятся все эти гайки, то в таком случае воспользуйтесь ещё одной статьёй в которой будет подробно описываться замена стандартной защиты в картинках, называется данная статья: «Замена защиты картера на ВАЗ 2109»!

Установка:
Чтобы установить новую защиту на своё штатное место, проделайте всю операцию по снятию, но только в обратном порядке.

Примечание!
Если вас не устраивает качество данной защиты и вы думаете то что она мало защищает двигатель вашего автомобиля, тогда рекомендуем вам поставить ещё одну защиту (По вашему желанию) которая лучше может сохранить ваш автомобиль от наезда к примеру на камень, но прежде чем думать о покупки дополнительно защиты знайте пару правил, а именно:

1. Никогда не покупайте слишком по высоте маленькую защиту, то есть ту защиту при установке которой высота между двигателем у вас составит менее 3-х см, а связано это всё с тем, что если вы наедите на кочку то всё же защите свойственно прогибаться и если у вашей новой приобретённой защиты расстояние будет менее 3-х см, то она может слишком прогнуться и в связи с этим повредит картер двигателя автомобиля.

Примечание!
Когда вы покупаете очень прочную защиту которая как говориться выдерживает практически все удары, то в основном при сильном столкновении автомобиля лоб в лоб данная защита может не оторваться от своего посадочного места и тем самым двигатель как должно не упадёт от удара на землю, а ляжет на защиту и зайдёт в салон автомобиля вследствие чего травмировав всех впереди сидящих пассажиров, поэтому сливном прочную защиту брать не рекомендуется, но или же берите но старайтесь чтобы она ближе была к земле, потому что чем ниже двигатель упадёт при ударе тем лучше!

2. И ещё кой что, не стоит брать дополнительную защиту если вы живёте в городе с более менее дорогами, так как она там будет просто не к чему, но всё же если автомобиль у вас слишком низкий тогда можно будет подобрать к нему защиту, а иначе при хорошем наезде на какой ни будь камень вы можете повредить себе поддон и даже двигатель (Двигатель повредиться только в том случае если масло полностью выльется из поддона, поэтому после сильного наезда на кочку сразу же обратите на индикаторы давления и уровня масла если они начнут падать, тогда сразу же останавливайтесь и глушите автомобиль а иначе если масло из поддона всё вытечет а двигатель ещё будет работать, тогда это может привести к скорому капитальному ремонту двигателя)

Примечание!
Не глушите автомобиль в таком случае сразу же на ходу, потому что если вы резко выверните руль то он у вас просто заблокируется, в связи с этим вы создадите очень опасную аварийную ситуацию на дороге!

Дополнительный видео-ролик:
О том как нужно правильно устанавливать новую дополнительную защиту на автомобиль, смотрите внимательно в интересном видео-ролике чуть ниже:

Защита картера двигателя ВАЗ 2114/2115. Установка своими руками, отзывы и цены

Когда речь заходит об автомобилях серии ВАЗ, то остро встает проблема с защитой картера двигателя. В данном случае, владельцы ВАЗ 2114/2115  неоднократно сетовали на то, что при езде по неровным дорогам, при столкновениях с препятствиями, базовая защита не способна справиться с возложенными на нее задачами.

Именно поэтому возникает закономерный вопрос – как полноценно защитить свой автомобиль от пагубных механических повреждений?

Ну, здесь вариантов несколько – либо раскошелиться и купить надежную защиту картера двигателя в специализированном автомагазине (как вариант – приобрести с рук подержанную), либо потрудиться и сделать ее своими руками и потом поставить за пять минут. Оба варианта по-своему хороши, хотя и различаются статьями затрат. Как уже говорилось, первый вариант влечет за собой солидные финансовые затраты при минимуме потерь времени, а второй вариант – наоборот, экономичен, но трудоемок.

Естественно, любая защита картера двигателя не совершенна, и имеет целый ряд недостатков (плохое воздушное охлаждение, неплотный контакт между плитой и днищем авто, что приводит к загрязнению моторного отсека и т.п.). Зато и преимуществ у качественной защиты масса. Это и защита от механических ударов малой и средней силы, и предотвращение массового загрязнения двигателя, и облегчение процедуры слива масла, и многое другое.

Но есть один небольшой нюанс – к выбору защиты также нужно отнестись со всей серьезностью. Сейчас очень много некачественной продукции и подделок, которые недобросовестные покупатели хотят продать водителям. Распознать дефект или низкое качество может далеко не каждый, поэтому рекомендуется при покупке требовать сертификаты качества и соответствия, а также прислушиваться к отзывам пользователей.

Как правильно установить защиту картера двигателя ВАЗ 2114/2115

Известный факт, что защита картера представляет собой штампованный стальной (реже, алюминиевый) лист до 2 мм толщиной, на котором размещены рабочие отверстия для крепления его к днищу авто и технические отверстия для улучшения вентиляции моторного отсека. Кроме того, в комплектацию защиты входят два небольших лючка для слива моторного масла и замены масляного фильтра.

Так вот, работы по монтажу защиты картера двигателя лучше всего проводить, когда автомобиль стоит на смотровой яме или возвышенности, чтобы был свободный доступ к днищу авто.

Ключами на 17 мм и 19 мм отворачиваются болты креплений передней и задней подвески. По окончанию процедуры можно прилаживать купленную защиту и в обратном порядке закручивать крепежные элементы. Важно затянуть гайки до положения, которое является оптимальным для нормальной эксплуатации авто.

И все же, при покупке защиты картера двигателя стоит учитывать индивидуальную особенность каждой модели авто. Когда речь заходит о ВАЗ 2114/2115, то данную конструкцию следует выбирать, исходя из особенностей кузова авто, типа коробки передач, и других, не менее важных, показателей.

Бренды, являющиеся оптимальными для ВАЗ 2114/2115

SHERIFF

Как и в других ВАЗовских моделей, на ВАЗ 2114/2115 идеально подойдет защита картера двигателя от Санкт-петербургской фирмы. Прочная сталь, толщина изделия 2 мм и полное соответствие базовой версии защиты – благодаря этим качествам продукция компании Шериф пользуется такой популярностью.

Благодаря высокому качеству и прочности материала, данная защита способна полностью погасить удар о твердое препятствие или неровность дороги. А вспомогательные крылья из металла или пластика защищают моторный отсек от попадания пыли и грязи.

Помимо вышеуказанных качеств, «Шериф» имеет два небольших лючка для слива масла и замены фильтров. Это удобно, так как чтобы осуществить два этих мероприятия не нужно будет снимать полностью всю защитную конструкцию.

ТИТАН

Также можно выделить компанию «Титан», которая изготавливает мощные защиты для ВАЗ 2114/2115 из стали горячего проката, толщиной до 2,5 мм. Такой материал является уникальным, так как почти все другие производители используют сталь холодного проката, обладающую худшими эксплуатационными качествами.

Защиты картера двигателя от компании «Титан» изготавливаются при помощи технологии штамповки, что, в свою очередь, обеспечивает монолитность и неразрушимость конструкции.

Еще одной важной особенностью данной модели является наличие амортизаторов из полиуретана (а не из резины, как на большинстве моделей защит), что дает возможность не только устранить лишний шум при движении авто, но и обеспечить плотное соединение защиты с днищем автомобиля.

Замена защиты картера ЗАЗ Шанс. Отремонтируем и обсудим

Заубер Франц

Привет. Че за песня? Кто поет? Голос класс!

Phuc

У меня была такая же проблема! Поменял все датчики, форсунки,провода свечи! Не чего не помогало! При этом у меня был прогоревший задний глушитель, решил все таки отремонтировать снял разрезал а он абсолютно пустой… на колхозил новые трубки собрал в кучу и заварил! После этого машина заработала нормально пропали рывки и выровнились обороты перестала грохнуть! Сам в шоке!!! Точно не понимаю как так получилось но думаю дело в лямде… газы просто вылетали и датчик не правильно работал!!!

Женёк Боковнев

15 лет назад на копейке снимали мотор ВНИЗ. Вместе с балкой уронили на пол, а кузов подняли и откатили назад.

Сослан Кальнев

Когда бампер упал всю краску подрал наверное …

Волоцук Ален

Спасибо Вам за ролик.

Бара

Я поставил выключатель массы на авто,теперь при пуске двигателя сразу чувствуется сильная просадка,я так понимаю,что в выключателе массы хорошего контакта быть не может и в этом вся причина! Как думаете???

Дидар

Где заказали такой отличный мотор? На грузовик можно такой же заказать?

Alberto

Ещё вопрос: жор масла может из за этого идти? У меня все в масле там. (5л на 7000км…(((

Davian

А сверху для сохранности чехлы надеть!?

Чуористов Джамшед

жэсть) точно не бюджетка?)))))

Гей

Это Лох -фАК!!!!! нужно было хотя бы для начала черный на минус, а то смотришь в книгу а видишь фигу,и тем более нельзя так так подключать, для этого мог бы разъем подыскать

Азимут Пичужков

надеюсь вы убьете на оффроуде этот мотор и поставите что-то лучше.

Лукерья Крипецкая

Сегодня постираю Туарег 3.2 если поможет с меня лайк и подписка. Привет из Казахстана Шымкент

Владилен

У меня проблема на приора при езде когда збрасываю на нитралку падают обороты,и иногда даже глохнит это при езде на газе.какая может быть причина подскажите.

Сагайдак Шабло

Хороший обзор спасибо.

Гагик Мармышев

Понятно почему в России новых эскалейдов не вижу! Они заржавели! Народ крузаки покупает)

Aleka

Ага, україна кишить фахівцями, особливо в парламенті.

Мюллер

В битой тачке восстанавливать салон? Гениально…

Прицюк Воин

Ты … сееерьёзный обзорщик.

Знаешев Максуд

С правым рулём можно пьяным ездить, водительское место пустое.)))

Шуба Кочубаров

Цена автор какая

Lynn

Разницы не заметил, если только сдецл прям

Корн

Отлично получилось!!!! Спасибо за видео!!!

Фор

приятно удивлен вашим творчеством! посмотрел бы на разборку мотора Opel 2.2 Z22YH

Миллер

Какой год выпуска кашкая

Инвер

Такая же система стояла у меня на Мазде 6 2015года. И работала довольно точно. Срабатывала при изменении давления в шинах на 0,2-0,3 атм. На Рио пока не определил, при каком изменении сработает

Ahmar

Что за часы на руке мастера?

Кузнецов Дентон

Пипец какая гнилушка.?У меня жига 94 года лучше выглядит по днищу

Yera

правильно показывать не будет проверено!!!

Канзас

на данном видео можно гайкорубом на худой конец

Написать комментарий



Опубликовать

Расположение меток ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов

Необходимо проверять состояние ремня ГРМ каждые 10 000 — 15 000 км пробега. Внимательно осмотрите ремень на предмет трещин.

Обязательно проверьте натяжение ремня. Если сломается, ремонт будет недешевым — цена вопроса от замены клапанов до капремонта двигателя. Лучше всего менять его через каждые 50 000 — 60 000 км пробега.

Для ВАЗ 2110 есть 8- и 16-клапанные двигатели. Ремень ГРМ для 8-клапанного двигателя заменить намного проще, но это не значит, что эту деталь для 16-клапанного двигателя нельзя заменить самостоятельно.В нашей инструкции мы расскажем вам об обоих вариантах.

ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ ВАЗ 2110 (8 КЛАПАНОВ БЕЗ ПИТАНИЯ)

  • Начинаем замену с откручивания двух болтов передней защиты.

  • Вытаскиваем защитную крышку.

  • Снимаем правое колесо, а также защиту за ним. Затем головкой 19 начинаем прокручивать шкив генератора, вращая при этом по часовой стрелке.

  • Шкив необходимо повернуть до совпадения отметок на нем и крышке.

  • Снимите заглушку, расположенную наверху коробки передач.

  • Проверяем, чтобы метки в отверстии совпадали между собой.

  • Вставляем отвертку в отверстие, чтобы заблокировать вращение маховика.

  • Затем откручиваем сам шкив генератора головкой 19.

  • Вытаскиваем шкив и откладываем в сторону.

  • Ослабьте гайку ролика натяжителя с помощью гаечного ключа на 17.

  • Вытаскиваем старый ремень ГРМ.

  • Снимите ролик натяжителя и замените его новым.

  • Не забудьте установить под каток специальную шайбу.

  • Одеваем новый ремень ГРМ и стягиваем роликом.

  • Обязательно проверьте, все ли ярлыки на своих местах. Затем приступаем к сборке в обратном порядке.

  • Проверяем натяжение ремня откручиванием. Важно, чтобы он не был перетянут.

?

После этого замену можно считать завершенной. Запустите двигатель и дайте ему поработать некоторое время. Обратите внимание, как работает запасная часть. Если вы все сделали правильно, можно надеть защиту.Со временем вся процедура замены займет примерно 30 минут.

ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ ВАЗ 2110 (16 КЛАПАНОВ)

Не каждый автомобилист знает, как заменить ремень ГРМ самостоятельно. Для 16 клапанов эта процедура немного отличается от процедуры для 8 клапанов.

  • В первую очередь нужно снять защитную крышку.

  • Убрать «фишку» с датчика коленвала, открутить болт. После этого снимаем сам датчик.

  • На шкиве нет зуба, что позволяет датчику коленчатого вала определять верхнюю мертвую точку. Кроме того, отсутствующий зуб нужен для блокировки коленвала и затяжки болта шкива.

  • Шкив должен быть совмещен с отверстием датчика коленчатого вала. В это отверстие необходимо вставить подходящую трубку или другой подходящий предмет. Блокируем шкив, откручиваем и снимаем.

  • Ослабляем натяжение откручивая для этого гайку натяжителя, и снимаем.

  • Вставляем новый ремень. Это можно сделать двумя способами, в зависимости от того, насколько вам комфортно. Это делается поворотом правого распредвала гаечным ключом или снятием ролика натяжителя.

  • Закручиваем болт, служащий для фиксации шкива, затем совмещаем метки шестерни ременной передачи. Если на корпусе масляного насоса нет отметки, ориентироваться можно по отметкам маховика. После этого вы можете сделать отметку самостоятельно, чтобы было удобнее.

  • Совмещая метки на шкивах распредвалов, обратите внимание на то, что метки ведущей шестерни обязательно должны совпадать.

  • Используем ролик — натяжитель и специальный ключ, осуществляем натяжение детали. Если у вас нет такого ключа, вы можете использовать два гвоздя и отвертку или монтировку, которую нужно вставить между ними. Вы также можете использовать вилки, сначала удалив два передних зуба и укоротив два крайних зуба наполовину, согнув их.Наконец, обязательно затяните гайку натяжителя.

  • Проверьте натяжение, нажимая пальцем вверх и вниз.

  • Проверяем коленвал ровно на два оборота, а потом проверяем каждую отметку. Если все они совпадают, шкив можно прикручивать. В противном случае повторите шаги 6 — 9.
  • После того, как все будет сделано, поставить все на место и запустить двигатель.

ЗАМЕНА РЕМНЯ ГЕНЕРАТОРА ВАЗ 2110 (8 КЛАПАНОВ БЕЗ ПИТАНИЯ)

Если вы услышите свист, который будет слышен из-под капота вашего автомобиля, когда вы начнете движение, то это будет сигналом слабого напряжения.Его нужно будет подтянуть, а если нет такой возможности, заменить на новый. Если свет на приборной панели меняет яркость света при нажатии на педаль газа, ремень генератора также следует натянуть.

ПРОВЕРКА ЗАТЯЖКИ РЕМНЯ ГЕНЕРАТОРА

  • Необходимо проверить натяжение. Для этого нужно надавить на него большим пальцем. Если прогиб составляет более 10-15 мм, ремень следует подтянуть или заменить, если натяжение невозможно.
  • После этого ослабьте гайку, которая крепит генератор к монтажной пластине, используя гаечный ключ на 13.

  • Откручиваем регулировочную доску ключом на 10. Это снимет напряжение.

  • Притягивает генератор к блоку двигателя, затем снимает ремень, затем надевает его и затягивает новой регулировочной гайкой.

ЗАМЕНА РЕМНЯ ГЕНЕРАТОРА ВАЗ 2110 (8 КЛАПАНОВ СИЛОВЫХ)

  • Снять бачок с жидкостью гидроусилителя рулевого управления.
  • Ключом на 13 открутите гайку крепления генератора. обратите внимание на что на ВАЗ 2110 с гидроусилителем нет регулировочного болта, здесь его работу выполняет натяжной ролик.

  • Зафиксируйте натяжной шкив до крайнего положения и наденьте деталь на каждый из шкивов, а затем на натяжной шкив. Это потребует усилий.
  • Натяжение следует производить, когда деталь находится на всех роликах и шкивах. Используя рукоятку молотка, потяните натяжной ролик назад и зафиксируйте в желаемом направлении.

Замена ремня генератора ВАЗ 2110 (16 клапанов с ГУР)

В том месте, где находится генератор в автомобиле без гидроусилителя руля, на автомобиле с гидроусилителем устанавливается специальный насос, при этом сам генератор расположен немного выше.

Ремень привода генератора проходит через следующие части: шкив коленчатого вала, натяжной ролик, вал насоса гидроусилителя рулевого управления и снова на шкив коленчатого вала.

Процедура замены несколько усложняется тем, что ремень вращается вокруг левой подушки двигателя.

  • Для замены детали необходимо сначала открутить опору, поднять двигатель домкратом и только потом снимать.

  • Отвинтите левую подушку двигателя и затем опустите натяжитель.

  • Опорный болт не упадет из-за того, что он упирается в шкив рулевого управления с гидроусилителем.

  • Откручиваем шкив храповым механизмом и отверткой.

  • Поднимаем двигатель бутылочным домкратом, не снимая защиту картера.Запускаем домкрат через специальное отверстие, которое предназначено для слива масла в защите. Чтобы край картера не повредился домкратом, можно заменить на кусок дерева.

  • Если двигатель поднимается с помощью колесного домкрата, необходимо будет снять защиту с картера. И перед тем, как снимать заменяемую деталь, необходимо предварительно вытащить гайку из подушки двигателя.
  • Теперь вытаскиваем ремень через опору.

Перед приобретением ремня генератора на ВАЗ 2110 необходимо убедиться в наличии 6 потоков, длина которых составляет 1115 миллиметров. Если вы не нашли ее, то в качестве альтернативы можете приобрести аналогичную запчасть в Лада Приора.

  • После этого установите новый ремень генератора в обратном порядке.

Марки хронометража. установка меток ГРМ на примере двигателей ВАЗ 2110 , 2111 и 2112

Дорогие друзья, сегодня мы расскажем вам об основах постановки меток времени на примере 16-ти клапанного двигателя ВАЗ.Не секрет, что правильно установленные метки раз являются гарантией правильной работы двигателя. Если теги отображаются неправильно, нормальная работа движка исключена. Также важно правильно натянуть ремень, это сильно влияет на его долговечность. Итак, когда мы должны иметь дело с хронометражом по временным меткам? При необходимости замены ремня ГРМ для очередного технического обслуживания по правилам, кроме того, в этом случае вместе с ремнем обязательно поменяются и ролики.Также, если у нас есть «комнатный» насос. ремень ГРМ надо снимать так как он приводит в движение нашу «водяную помпу». Хорошо, если (худший случай). мы порвали пояс. Тогда, если двигатель «заедает», то это огромная проблема, поршень совпадает с клапанами, и хотя бы снятие головки блока с заменой клапанов нам гарантировано. Итак, что такое временная метка и где они применяются. Первый. метки на шкивах распределительных валов впускных и выпускных:

Следы воспламенения на форсунке.Замена ремня ГРМ на моторе 8кл. Зазор между ДПКВ и шкивом зажигания.

Замена ролика ГРМ и выставление меток ГРМ На видео ваз 2110 8кл Наша группа в ВК: Instagram:.

Как быстро установить метки ГРМ на ваз 8кл

замена ГРМ двигатель 8 кл. Ролик натяжения ремня показан неправильно! Все с обратной стороны нужно натягивать.

Они должны совпадать с меткой на коленвале, и есть несколько методов для расчета этого метки … Достаточно сложно снять ременной шкив генератора (он не позволяет увидеть этикетку) и на улице увидеть совмещение этикеток.

При таком совпадении гусеницы поршня находятся в ВМТ (ВМТ)

И, наконец, третий вариант настройки положений коленчатого вала на маховике, их можно увидеть, сняв резиновую заглушку на коробке передач:

Вот варианты сравнения отметок времени, предлагаем вам пример 1.5 двигателей 16В, установленных на ВАЗ- 2110 , ВАЗ-2112 и ВАЗ-2111. Если у вас все еще есть вопросы по поводу отметки времени на вашем движке. спросите их на нашем форуме в соответствующем разделе.

Каждый узел и деталь в автомобиле изнашиваются, и ремень ГРМ не исключение. Для того, чтобы замена была проведена правильно, производитель автомобиля указал в паспорте сроки износа всех элементов автомобиля … ВАЗ Замена ремня ГРМ 2110 и 2112 по паспорту должна происходить каждые 45 тыс. Км.Конечно, показатель неточный, ведь все зависит от стиля вождения, условий эксплуатации и климата. Специалисты рекомендуют проверять ремень каждые 10 тысяч километров.

В этой статье мы рассмотрим следующие вопросы:

  1. Как работает хронометраж и его элементы;
  2. Признаки временного сбоя;
  3. Замена с 8- и 16-клапанным мотором.

Полезный совет! Если после 45 тысяч вы заменили ремень, но при этом он остался в рабочем состоянии, то сразу выбрасывать его не стоит.Рекомендуем положить в багажник или в салон, потому что никто не знает, что может случиться с автомобилем в пути.

Принцип и расположение ремня

Этот элемент представляет собой резинометаллический пояс или металлическую цепочку. Вход топливно-воздушной смеси и выход выхлопных газов — вот о чем идет речь. Сломанный элемент может потребовать дорогостоящих ремонтных работ, при которых может потребоваться замена даже поршней. Другими словами, ремень ГРМ — это связь между коленчатым валом и распределительным валом.

При замене ремня ГРМ ВАЗ 2110 или 2112 водителя в первую очередь интересует расположение этого элемента. При открытии капота сразу обнаруживается зубчатый ремень. Его главное отличие от других подобных элементов в том, что ремень охватывает несколько шкивов.

Когда менять ремень ГРМ

Во-первых, стоит учесть признаки, которые можно почувствовать или идентифицировать визуально:

  • из моторного отсека слышны посторонние шумы;
  • выхлоп почернел;
  • трудности при запуске двигателя;
  • при работающем двигателе появляются ощутимые вибрации.

Эти признаки не всегда указывают на неисправность или повреждение ремня ГРМ, но при их возникновении в первую очередь нужно обратить внимание на этот элемент. Для проверки элемента его необходимо разобрать: отсоединить минусовой провод от АКБ, вынуть вилку, затем снять ремень генератора и шесть болтов крепления защитного кожуха. После этого вы сможете оценить состояние предмета.

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 или 2112 требуется при обнаружении следующих повреждений:

  • расслоение резины;
  • есть масляные подтеки;
  • наличие потертостей, трещин и складок;
  • выпуклости, порезы;
  • наличие обрыва резьбы.

Процесс замены — подробная инструкция

Разберем варианты с 8- и 16-клапанными моторами, которые присутствуют в моделях ВАЗ 2112 и 2110. Независимо от количества клапанов для замены потребуется один и тот же набор инструментов. В список включены стандартные инструменты, которые можно найти практически в каждом гараже водителя.

Кроме самого ремня ГРМ и ролика для ВАЗ 2110 или 2112 вам в работе понадобится:

  • специальный ключ, регулирующий степень натяжения ролика;
  • Ключ гаечный
  • на «17»;
  • ключ на «15»;
  • ключ на «10»;
  • Сборка
  • , как альтернатива — мощная отвертка.

Замена на 8-клапанном двигателе

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов выглядит следующим образом:

  1. В первую очередь обесточьте аккумулятор — для этого нужно достать минусовой провод;
  2. Откручиваем болты, которые держат крышку защиты ГРМ, после чего снимаем крышку;
  3. Со стороны пассажира необходимо демонтировать брызговик моторного отсека вместе с защитным элементом и правым колесом;
  4. Наша задача добиться совпадения меток на крышке и соответственно на шкиве, как указано на всех схемах.Для этого нужно закрутить деталь по часовой стрелке;
  5. Подойдите к КПП и снимите с него заглушку;
  6. Нам нужно проверить совпадение отметок в этой лунке;
  7. Блокируем маховик — для этого можно использовать крепежную или мощную отвертку;
  8. Теперь вы можете снять шкив генератора ГРМ;
  9. Добрались до гайки, удерживающей ролик ГРМ — ее нужно открутить, а не откручивать;
  10. Вот и добрались до нужного элемента ремня ГРМ ВАЗ 2110 или 2112.Теперь его можно удалить. Все детали, которые он покрыл, необходимо промыть моющим средством. После удаления грязи протрите участок чистой тканью;
  11. Далее устанавливают новый ремень ГРМ и ролик натяжителя — соблюдайте направление, указанное стрелкой. Иногда бывает, что производитель не указывает стрелки, в этом случае нужно поставить элемент так, чтобы надпись читалась слева направо;
  12. Для натяжения необходимо повернуть ролик против часовой стрелки
  13. Следующим шагом является проверка ремня ГРМ и его натяжения.Проверять элемент необходимо при холодном двигателе, при этом температура в гараже или боксе должна быть в пределах + 15- + 30С. Запускаем двигатель и осматриваем ремень ГРМ.

Если нет лишних звуков, вибрации, то все элементы можно установить обратно — это колесо, кожух и брызговик.

Замена на 16-клапанный двигатель

Несмотря на то, что клапанов здесь больше, замена ремня ГРМ не сложнее, чем на версии с 8 клапанами.Итак, замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 16 выполняется следующим образом:

  1. Как и в случае с ВАЗ 2110 или 2112, где есть 8 клапанов, нужно демонтировать защиту ремня. Удерживайте его 6 болтами.
  2. Далее нужно снять фишку с датчика коленвала — открутить крепление и вынуть сам датчик. Для наглядности можно изучить фото.
  3. Если вы сами разбираете газораспределительный механизм, то наверняка заметили отсутствие одного зуба.Это сделано для того, чтобы датчик мог самостоятельно найти мертвую точку. Также с помощью этой функции можно заблокировать коленвал.
  4. Блокировка может быть произведена, если трубка вставлена ​​в отверстие под датчиком. подходящего размера … Теперь шкив заблокирован и его можно безопасно снять.
  5. Далее схема работы практически не отличается от снятия 8-клапанного распределительного механизма своими руками — ослабляем крепление ролика и вынимаем неисправный или изношенный ремень.
  6. Установить новую деталь можно двумя способами: снять натяжной ролик и затем установить с ним ремень или сделать это путем прокрутки распредвала.
  7. Когда новый элемент установлен, вы можете вернуть все в исходное положение. Начать стоит с крепления шкива — затягиваем болт и выравниваем шестерню — в этом помогут метки на масляном насосе. Если они отсутствуют, вы можете сделать отметку самостоятельно.
  8. Соединять детали необходимо аккуратно, так как шестерня распределительного механизма не должна сбиться с пути.
  9. С помощью специального ключа натягиваем ремень. Такой ключ есть далеко не у всех, но в качестве альтернативы всегда можно взять мощную отвертку и два гвоздя. Также стоит помнить о гайке, которую необходимо плотно затягивать.
  10. Проверяем натяжение, резина должна отойти от шестерен, а складок быть не должно.
  11. Осталось 2 раза провернуть коленвал и убедиться, что следы остались на прежнем месте — работа завершена

Как видите, заменить ремень ГРМ ВАЗ 2112 достаточно просто.Главное, выделить на это время. Проверяйте газораспределительный механизм каждые 10 тысяч километров, и тогда вам не придется тратиться на дорогостоящий ремонт.

Своевременная замена ремня ГРМ предотвратит его обрыв, а значит, непременно последует сложный и дорогостоящий ремонт. Для своевременного выявления неисправностей в системе газораспределительного механизма необходима систематическая проверка его состояния. На ваз 2110, 2112 эту проверку нужно проводить при пробеге через каждые 15 тысяч километров, и замене деталей при пробеге 50 тысяч.Не нужно лениться и регулярно проверять состояние ремня ГРМ, что сэкономит вам значительную сумму на последующий ремонт после его обрыва.
Проверяем ремень ГРМ ВАЗ 2110, 2112 на возможные дефекты следующим образом. Снимите защитную крышку, сначала открутив 6 болтов, и осмотрите ее. Что вам следует искать? Признаками неисправности являются трещины, появление выступающих нитей, износ зубчатой ​​поверхности, сильное истирание, вмятины или разного рода выпуклости, а также наличие масла на поверхности ремня.При обнаружении вышеуказанных неисправностей его необходимо заменить. Большинство автовладельцев предпочтут съездить на СТО и произвести замену там, но если вы не боитесь трудностей, то приступим.
Заменяем ремень ГРМ ВАЗ 2110, 2112 8 клапанный следующим образом:
1. Снимаем защитный кожух, брызговик моторного отсека и ремень генератора.

2. Домкратом правую сторону, включить 4-ю или 5-ю передачу и, вращая колесо, установить поршень первого цилиндра в ВМТ.Для этого метка на шкиве распределительного вала должна совпадать с меткой на корпусе двигателя.

3. Проверить совпадение меток маховика.

Если метки на маховике не совпали, то делаем еще один оборот до совпадения меток на шкиве распределительного вала и проверяем еще раз.
4. Ослабьте гайку натяжного ролика, а также, поворачивая ролик, ослабьте натяжение ремня ГРМ.

5. Снимите ремень со шкива распределительного вала, ролика и шкива водяного насоса.

6.Затем снимите шкив генератора. Чтобы открутить крепежный болт, нужно зафиксировать коленвал от прокрутки. Снимаем заглушку в картере и с помощью монтировки и большой отвертки помощник удерживает маховик за зубья венца.

7. Выкрутите болт, выньте его вместе с шайбой и снимите шкив привода генератора.

8. Полностью снимите ремень привода ГРМ с зубчатым шкивом.

9. Перед установкой нового очищаем все шкивы от грязи и жира, а также натяжной ролик.Если замена происходит при 50 тысячах пробега, то меняем сам ролик.
10. Установка всех деталей привода механизма газораспределения производится в порядке, обратном снятию. Шкив генератора устанавливается так, чтобы отверстие 1 приходилось на фиксирующую втулку 2.

11. При установке ремня ГРМ необходимо его правильно натянуть (см. Ниже).
12. Проверяем работоспособность подшипника. Если при его повороте чувствуется заклинивание, люфт или видны следы подтекания смазки, то натяжной ролик необходимо заменить.
13. Для замены ролика необходимо открутить гайку его крепления, снять шайбу, а затем ролик.

14. Установите новый подшипник в обратном порядке отверстиями для гаечных ключей наружу.

Как правильно натянуть ремень ГРМ ваз 2110.2112

При слишком слабом натяжении возможно перепрыгивание зубцов на шкиве распределительного вала, что приводит к нарушению фаз газораспределения. Слишком большое натяжение чревато быстрым износом подшипников водяного насоса и натяжного ролика.Также нарушение регулировки приводит к быстрому износу ремня ГРМ.
Поворачиваем шкив распредвала на два зуба, коленвал в обратном направлении (против часовой стрелки) натягиваем ремень.

Проверяем натяжение. Если все правильно, то он должен повернуться на 90 градусов от усилия пальцев, между шкивами, как на рисунке:

Если натяжение не совпадает, ослабьте крепежную гайку и поверните ролик против часовой стрелки примерно на 10 градусов, чтобы ослабить его, против часовой стрелки.

Его следует повернуть специальным ключом, а при его отсутствии вставляем в отверстия два сверла и отверткой поворачиваем в нужном направлении. Удерживая ролик, затяните гайку крепления.

Проверяем коленвал на два оборота и проверяем натяжение, как на картинке выше. При необходимости повторите растяжку.

Категорически запрещается проворачивать коленчатый вал за шкив распределительного вала.

Замена ремня ГРМ на двигателе 16 клапанов проводится в той же последовательности, что и на двигателе 8 клапанов

    Замена и натяжение ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 и 16 клапанов

    http: // site / wp-content / plugins / svensoft-social-share-buttons / images / placeholder.png

    Самостоятельная замена ремня ГРМ ВАЗ 2110, 2112 Своевременная замена ремня ГРМ предотвратит его обрыв, а значит, непременно последует сложный и дорогостоящий ремонт. Для своевременного выявления неисправностей в системе газораспределительного механизма необходима систематическая проверка его состояния. На ваз 2110, 2112 эту проверку нужно проводить каждые 15 тысяч пробега

Бывший флагман российского автопрома ВАЗ 2110 с 1,5 16 клапанным двигателем.Плановая замена ремня ГРМ через 30 000 км после последней замены. Вскрытие показало, что если бы сегодня его не поменяли, то завтра наш смотритель добавил бы работу. Как правило, мы рекомендуем всем клиентам проверять состояние ремня не реже одного раза в 5000 или один раз в год. Но лучше знать качество наших деталей почаще. На этом двигателе при обрыве ремня гнутся почти все клапана. Статья актуальна и для ВАЗ 2112))

Смотрим, запоминаем и до такой степени не доводим.

Пациент стал на пять миллиметров уже и в целом выглядел очень плохо. Отправляем его на доску почета.

А вот и виновник торжества.

Снимаем амортизатор и бачок ГУР, чтобы в дальнейшем не мешали.

Откручиваем болт на семнадцать, натяжной ролик сервисного ремня и снимаем последний. Полностью снять его не получится, так как мешает опора двигателя.Если ремешок требует замены, придется открутить подушку двигателя.

Снимите натяжной ролик. Откручиваем болты крепления верхней защитной крышки, они находятся под шестигранником.

Снимаем.

Снять правое колесо, пластиковый брызговик и слить антифриз.

Видим шкив коленвала. За его болт по часовой стрелке проворачиваем коленвал до совпадения меток на шкивах распредвала и защитной крышке ремня ГРМ.

Табличка на левом распредвале выпускных клапанов. Метка на защитной крышке выделена красным.

Так же и с впускными клапанами распредвала … Он справа. Его шкив имеет внутреннее кольцо для датчика фазы, поэтому перепутать шкивы очень сложно.

Снимите шкив коленчатого вала. Давайте заблокируем коленвал с помощью друга. Мы сажаем его в машину и заставляем включить пятую скорость и нажать на тормоз до упора. А в это время легким движением руки откручиваем болт шкива коленвала.Снимаем его и нижнюю защитную крышку.

Видим, что отметка на звездочках и прорезь на отливе крышки коленвала совпали.

Откручиваем семнадцать болтов на натяжном и натяжном роликах и снимаем ремень ГРМ. Потом сами ролики. Меняем их в любом случае.

Останавливаем и откручиваем шкивы распредвала и снимаем их. Помните, что правый распредвал имеет шкив с внутренним кольцом для датчика фазы.Картинка должна выглядеть так.

Откручиваем все, что держит защитную пластиковую крышку и снимаем последнюю. Откручиваем три болта держащих помпу. Они шестиугольные.

И достаем.

Насос для шестнадцатиклапанного двигателя немного отличается от обычного насоса для восьмиклапанного. Имеет ушко с резьбой для крепления защитного кожуха.

Смажьте прокладку тонким слоем герметика и установите насос на место.Затяните крепежные болты. Ставим на место защитный чехол. Проверяем, чтобы он сидел на своем месте, иначе натерет пояс. Если все в порядке, скручиваем все, что держится и ставим шкивы распредвала и новые ролики.

Проверяем совпадение меток на распредвалах и коленвале. Ставим новый ремень ГРМ. Если стрелок направления нет, установите так, чтобы надпись читалась слева направо.

Правая нисходящая ветвь ремня должна быть натянута.Правый распредвал можно повернуть на несколько градусов по часовой стрелке, надеть ремень и повернуть обратно. Это протянет нижнюю ветвь. Натяжной ролик имеет два отверстия под специальный ключ. Найти его можно в любом автомобильном магазине. Цена вопроса 60 руб. Чтобы натянуть ремень ГРМ, вставьте специальный ключ на и поверните ролик против часовой стрелки на . Поскольку по поводу натяжения ремня ГРМ много споров, напишем так: натянутый ремень не должен иметь провисания между распредвалами более 5 мм при нажатии и 7 мм на самой длинной ветви (специально экспериментировал). Помните: перетянутый ремень сокращает срок службы насоса, а из-за недонатянутого ремня можно приступить к ремонту ГБЦ. (фото внизу)

Проверяем все ярлыки. Проверяем коленвал на два оборота и еще раз проверяем метки. Если поршень с клапанами не совпал и метки совпали, то поздравляю. Затем ставим все на место в порядке, обратном снятию. Не забываем затягивать болты. Натягиваем ролик сервисного ремня тем же ключом, что и натяжитель ремня ГРМ.Залить антифриз и завести машину. Пожелаем ремню долгих лет службы, но периодически его проверять незабываемо, он все еще производится в России.

А что будет при обрыве ремня на 1,5 16 клапанном моторе.

Теперь можно легко поменять ремень ГРМ на шестнадцатиклапанном моторе, любимом из десятки.

Видео замены ремня ГРМ на шестнадцатиклапанной десятке



Удачи на дорогах! Ни гвоздь, ни жезл.

Снятие коробки передач ВАЗ 21. Коробка передач

Коробка передач — незаменимый элемент любого автомобиля. Именно она добивается максимально эффективной работы двигателя и желаемого скоростного режима в различных дорожных условиях … В этой статье мы узнаем, как заменить коробку передач на ВАЗ 2106. Точно так же рассмотрим, в каких случаях она заменяется и как это снимается.

Зачем менять коробку передач

Причин для замены коробки передач на автомобиле довольно много, но обычно они являются весомым аргументом при ремонте силовой установки автомобиля.В первую очередь, коробка передач заменяется при серьезных неисправностях, связанных с повсеместным нарушением ее работоспособности.

Другой причиной замены коробки передач является повышение ее производительности. Всем любителям «Жигулей» известно, что ВАЗ 2106 выпускался в нескольких модификациях, которые комплектовались 4- и 5-ступенчатыми коробками передач. Те водители, которым досталась «шестерка» с 4-ступенчатой ​​коробкой передач, уже четко заметили ее существенные недостатки при движении по трассе, поэтому меняют данный элемент на более продвинутый аналог — 5-ступенчатую коробку передач.

Так или иначе, процедура замены КПП одинакова, вне зависимости от причины замены. Ниже будут даны подробные инструкции по замене КПП.

Как снять коробку передач на ВАЗ 2106?

Сначала установите машину на смотровую яму, поставьте нейтраль и подложите под колеса противооткатные упоры … Не забудьте позаботиться об освещении, оно вам понадобится. Для этого рекомендуется использовать переносную осветительную лампу. Также подготовьте стандартный набор инструментов.

Перед снятием коробки передач необходимо демонтировать все, что мешает ее снятию. Для этого отсоедините минусовую клемму АКБ и вытащите переключатель фонарика заднего хода на коробке передач.

Не забывайте. К работе это не имеет никакого отношения, но значительно облегчит вес коробки. И это пригодится вам при снятии.

На очереди рычаг переключения передач. Он расположен в салоне автомобиля.Для его снятия необходимо снять декоративную накладку, открутить четыре самореза для крепления специальной металлической пластины, вытащить защитную крышку и разжать специальные фиксаторы крепления. После этого оттуда снимается рычаг и снимается вместе с пластиной. Затем откручиваем трос привода спидометра и подвешиваем, чтобы он не мешал.

После этого выключается муфта привода. Для этого откручиваем трубку от штуцера и ставим пустую бутылку. Выкрутите вилку сцепления и отсоедините ее от коробки передач.Затем снова спуститесь в яму и открутите переднюю трубу. Дело в том, что он будет мешать демонтажу и тогда вероятность его повреждения при работе увеличится. Поэтому его рекомендуется просто демонтировать.

И последнее, но не менее важное со стороны коробки передач. Поднимите одно из задних колес и поместите корпус на жесткую опору, например, на пень или двойную кирпичную кладку. С помощью отвертки отогните фиксаторы, расположенные на переднем уплотнении карданного вала. Используйте ту же отвертку, чтобы сдвинуть сальник назад.Затем с помощью гаечного или торцевого ключа отверните гайки крепления поперечины и снимите ее. Наверняка вам будут мешать части выхлопной системы. Если нет возможности снять поперечину, удалите все мешающие элементы. После этого выньте его из шлицевого соединения, которое скреплено эластичной муфтой.

Теперь вам нужна помощь вашего партнера. Первым делом открутите крепление поперечины коробки передач, затем ваш партнер должен удержать ее от падения, а вы в это время откручиваете болты крепления коробки передач к двигателю.Как только все болты будут откручены, заберите коробку обратно и снимите ее первичный вал из соединения с подшипником коленчатого вала.

Как установить новую коробку передач?

Как только старый удалим. Очистите место стыка двигателя с коробкой передач. Обязательно проверьте сцепление. Если его нужно заменить, то лучше сделать это прямо сейчас, чтобы избежать этих трудностей в будущем.

С помощью партнера установите новую коробку передач и вставьте ее в двигатель.Стоит отметить, что одной из самых сложных процедур является вставка первичного вала коробки передач в задний подшипник коленчатого вала, поэтому вам понадобится много физической силы и немного терпения. После наживки коробки затяните гайки крепления КПП к двигателю.

Установите поперечину и затяните. Коробка передач теперь надежно заблокирована. В это время уже можно подвешивать отдельные элементы. К ним относятся: привод спидометра, контакты фонарей заднего хода и привод сцепления.После того, как вся эта «мелочь» установлена, можно ставить карданный вал на место. Для этого вставьте его в прорезь эластичной муфты и наденьте стопорный сальник. Далее с помощью отвертки и плоскогубцев пригните металлические усики к сальнику.

Последний шаг — установить поперечину и затянуть ее. После этого можно поставить выхлопную систему и подключить клемму АКБ

.

Ремонт автомобилей — довольно сложная и трудоемкая операция, и обычно ее доверяют профессионалам автосервиса.Отдельные агрегаты автомобилей, как правило, не предполагают демонтажа и ремонта водителем в гараже. Однако услуги ремонтников дорожают, а автомобили с каждым годом выходят из строя все чаще. Владельцы продукции отечественного автопрома пока не лишены возможности самостоятельно устранять неисправность своего «железного коня». Отказ трансмиссии — одна из частых проблем, из-за которой у владельца автомобилей ВАЗ начинает болеть голова. Сегодня мы поговорим о том, как снять коробку на ВАЗ 2110, провести диагностику и отремонтировать по возможности.

На автомобили Волжского автозавода 10 серии устанавливается механическая пятиступенчатая. Он двухвальный, имеет пять передач переднего хода и одну передачу заднего хода. Главная передача, дифференциал и сама коробка совмещены в одном картере. При подсоединении картера к крышке возможно уплотнение с помощью прокладки или герметика, стойкого к бензину и маслу.

Двухвальная система представлена ​​первичным и вторичным валами. Первый — это блок ведущих шестерен, на втором — ведомые шестерни, обеспечивающие движение вперед.Две группы шестерен находятся в постоянном зацеплении. Детали выходного вала можно снять для замены или ремонта.

Выходной вал внутри сделан пустым, чтобы уменьшить вес конструкции. В местах расположения шестерен имеются кольцевые канавки, обеспечивающие подачу смазки к поверхности вала при его работе. Вращение шестерни пятой передачи осуществляется через втулку. Шлицы вала используются для установки ступиц синхронизатора. Сами валы установлены в корпусе коробки на подшипниках — паре роликовых подшипников с одной стороны и паре шариковых подшипников с другой.

Дифференциал использует два сателлита. Предварительное натяжение подшипников в нем можно регулировать, меняя специальное кольцо с толстого на более или менее тонкое. Вы можете найти это кольцо под внешней крышкой подшипника дифференциала. Датчик скорости соединен с пластмассовой шестерней, расположенной на картере коробки передач, которая, в свою очередь, приводится в движение ведущей шестерней на картере дифференциала.

Устройство коробки передач ВАЗ 2110: 1- выжимной подшипник сцепления; 2 — направляющая втулка выжимного подшипника сцепления; 3 — ведущая шестерня главной передачи; 4 — роликовый подшипник вторичного вала; 5 — масляный поддон; 6 — оси сателлитов; 7 — ведущая шестерня привода спидометра; 8 — полуосная передача; 9 — коробка дифференциала; 10 — спутник; 11 — картер сцепления; 12 — ведомая шестерня главной передачи; 13 — установочное кольцо; 14 — роликовый конический подшипник дифференциала; 15 — сальник полуоси; 16 — ведомая шестерня 1-й передачи вторичного вала; 17 — синхронизатор 1-й и 2-й передач; 18 — ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 19 — ведомая шестерня III шестерни вторичного вала; 20 — синхронизатор III и IV передач; 21 — ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 22 — шарикоподшипник вторичного вала; 23 — ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 24 — синхронизатор передач В; 25 — вторичный вал; 26 — задняя крышка картера коробки передач; 27 — ведущая шестерня V передачи; 28 — шариковый подшипник первичного вала; 29 — первичный вал; 30 — картер коробки передач; 31 — роликовый подшипник первичного вала; 32 — сальник первичного вала; 33 — сапун

При движении по неровной дороге двигатель испытывает вибрации, которые при износе или провисании резиновых амортизаторов могут привести к смещению валов коробки передач.Это может привести к непредсказуемому разъединению, когда шестерни двух валов отключены. Для компенсации таких колебаний в соединении между опорой рычага переключения передач и корпусом коробки передач создается реактивная тяга. Он оснащен резиновой прокладкой для гашения вибрации двигателя, вызывающей дрожание рычага переключения передач.

Сколько масла в коробке передач, можно узнать по щупу. По заводским меркам коробка передач вмещает 3,5 л. Если уровень масла падает, его необходимо долить, иначе ускоренный износ шестерен может привести к поломке.Технический регламент предписывает дежурную замену масла каждые 90 тысяч километров.

Неисправности

Каждый автовладелец со стажем начинает ощущать неисправность в коробке передач автомобиля по характерным признакам. Большинство поломок коробки передач связано с износом трущихся деталей, поскольку они испытывают постоянную значительную нагрузку во время движения. Однако такой износ редко достигает критического состояния мгновенно. Обычно это постепенный процесс, поэтому начинающему водителю всегда рекомендуется научиться «слушать» машину.Чем раньше мы обращаемся к проблеме, точно диагностируем ее и устраняем, тем меньше потребуется объем ремонтных работ и тем меньше они будут стоить.

Классифицировать признаки, указывающие на поломки, можно следующим образом:

  1. Шум в МКПП. Это может быть треск, стук, шорох, скрежет, а также биение рычага переключения передач. Стук может происходить в разных фазах коробки. Опытный автомобилист может даже определить, каким деталям грозит такой шорох.Например, шум при въезде в поворот свидетельствует об износе шестерен дифференциала.
  2. Шестерни включаются с трудом. Помимо износа самих деталей КПП, неисправность может таиться и в сцеплении. К тому же можно ошибиться по деформации тяг управления переключением передач. Помните, что пластиковые детали ломаются легче, чем металлические.
  3. Самопроизвольная «потеря» трансмиссии при движении. Со временем зубья шестерен скалываются и стачиваются, становясь короче.Малейшая вибрация выводит их из зацепления, и трансмиссия «взлетает». В этом случае необходимо также проверить крепление двигателя.
  4. Резкий щелчок и потеря плавности при переключении передач. Если муфта работает правильно, то неисправность такой неисправности чаще всего неисправность блокирующего кольца синхронизатора желаемой шестерни.
  5. Коробка «кушает» много масла. Повышенный расход масла — это, прежде всего, его течь. Это может произойти через разгерметизированный картер, а также изношенные сальники, которые расположены практически на любом отверстии в корпусе коробки передач.

Большинство этих неисправностей нельзя устранить никаким другим способом, кроме как заменой изношенных деталей. Коробка передач расположена близко к центру масс автомобиля и выходит из строя гораздо реже, чем двигатель или подвеска.

Такие поломки шестерни невозможно устранить никаким другим способом, кроме замены узла

Поэтому, если с ней что-то случилось, потребуется ремонт. Для того, чтобы узнать, какой износ каких деталей провоцирует шум или мешает плавному ходу рычага, нужно снять и разобрать коробку передач.

Как снять и установить механическую коробку передач

Процедуру снятия коробки передач необходимо производить, загнав автомобиль на эстакаду или в гараж со смотровой ямой. Чем шире и просторнее яма, тем легче будет работать. Обеспечьте хорошее освещение днища автомобиля, потому что все работы будут проходить в полумраке.

Коробка передач в первой десятке весит около 30 кг при условии слива масла. Вес не кажется очень большим, но учтите, что вам нужно будет удерживать коробку передач и откручивать гайки.Есть два варианта: работать с помощником или построить устройство, в которое вы можете положить ящик при извлечении, а затем схватить его обеими руками, чтобы вынуть.

Перечень инструментов, необходимых для демонтажа:

  • Набор гаечных ключей;
  • Набор головок с удлинителем;
  • Отвертки плоские и фигурные;
  • Плоскогубцы;
  • Лом;
  • Джек;
  • Чистая сухая ткань для протирания.
  1. Снимите пластиковую защиту двигателя, открутив болты торцевым ключом.Также снимается щиток, закрывающий моторный отсек.

    Для начала нужно снять защиту картера.

  2. Слить масло из коробки. Для этого подойдет любая тара, например, пластиковая 5-литровая бутылка с отрезанным горлышком. Откручиваем пробку, ждем, пока все стечет, затем протираем пробку и сливную горловину и закручиваем отверстие.
  3. Обесточиваем машину снятием клеммы с АКБ
  4. Снимаем воздушный фильтр вместе с дроссельной заслонкой… Так же снимаем датчик расхода воздуха и шланги вентиляции картера.
  5. Снимаем стартер. Для этого снимаем все резиновые заглушки с большого болта с плюсом от АКБ и малого болта реле втягивающего, отсоединяем все клеммы, после чего откручиваем болты крепления стартера к корпусу двигателя.
  6. Вытаскиваем трос сцепления, освободив его от вилки и ослабив внешнюю гайку.
  7. Отсоедините проводку от коробки — это датчик указателя скорости и фонари заднего хода.
  8. Убрать реактивную тягу можно, открутив две гайки, крепящие кронштейн к буферу.
  9. Отсоедините тягу привода переключения от шарнира.
  10. Далее необходимо открутить болты на крышке картера сцепления и снять крышку в сторону.
  11. Задача следующего этапа — снять приводы правого и левого переднего колеса … В отверстие одного из приводов можно вставить заглушку, чтобы не перепутать их при сборке. Левый привод снимаем полностью, правый отставляем в сторону, чтобы не мешали.Болты, фиксирующие сферический подшипник, должны быть ослаблены.

    В отверстие, расположенное под внутренним ШРУСом, нужно вставить самодельный чопик

  12. Затем снимаем нижнюю крышку картера и откручиваем нижний болт, которым КПП крепится к двигателю.

    Отверните болт крепления коробки передач.

  13. Затем необходимо поднять двигатель, чтобы освободить съемную коробку. Кабель можно пропустить с помощью крючка по потолочной балке. Удобный вариант — использовать твердую доску в качестве упора.
  14. Следующим этапом является снятие задней опоры силового агрегата. Сначала нужно открутить болт крепления двигателя к левой боковой опоре, затем открутить болты крепления задней опоры к кузову и коробке передач. Удерживайте головки болтов вторым ключом, иначе они повернутся. После этого можно снимать саму опору.

    Для снятия задней силовой опоры узла потребуются два ключа.

  15. Коробку необходимо снять с направляющих, удерживая ее в подвешенном состоянии.Между блоком цилиндров и картером сцепления можно вставить плоскую отвертку, чтобы получить хорошее разрушающее усилие. Шестерни первичного вала должны выйти из зацепления. Если этого не произойдет, слегка встряхните двигатель, нажав на нее с запорной доской.

    Вы можете использовать толстую отвертку как лом, чтобы сдвинуть коробку передач с рельсов.

  16. Осторожно! Тяжелый корпус коробки не должен ни на что опираться. Оттянув его как можно дальше назад, наклоните узел передним краем вперед и вытащите его из-под машинки.

После снятия коробки ее следует разобрать, чтобы провести визуальный осмотр валов и шестерен. При необходимости замените изношенные детали новыми. При сборке коробки особое внимание уделите герметизации картера и замене сальников.

Повторная установка коробки производится в обратной последовательности. Если вы делаете это впервые, сфотографируйте каждый шаг, расположение деталей и креплений. Это поможет восстановить последовательность действий.

Видео: разборка КПП на Лада 2110

После ремонта коробки нужно какое-то время обкатать новые шестерни, особенно если вы меняли их блок за блоком, группами. Воздержитесь от агрессивного стиля вождения во время обкатки. При переключении скорости на более высокую выдерживайте паузу в одну-две секунды, а при понижении передачи, наоборот, сразу же включайте новую. Всегда следите за уровнем масла — если оно упало, не поленитесь залезть под машину и проверить, нет ли утечки на стыке между крышкой и картером.Обращайтесь с автомобилем осторожно, и срок службы трансмиссии увеличится.

На ВАЗ 2114 и другие модели семейства LADA серии САМАРА устанавливаются пятиступенчатые коробки передач, совмещенные с дифференциалом и главной передачей. В принципе коробка от ВАЗ 2114 ничем не отличается от ВАЗ 2108. Единственное, на ВАЗ 2108 щупа нет, да и разгон на нем будет быстрее.

Снимать нужно будет для замены сцепления, подшипников сцепления, ремонта коробки.

Как снять коробку передач?

Для снятия коробки передач нам понадобится:

  • комплект ключей;
  • Отвертки
  • ;
  • помощник;
  • wd-40;
  • Доска
  • или другое подвесное оборудование.

Первым делом снимаем клеммы с АКБ и вытаскиваем. Сливаем масло из КПП () и снимаем стартер (). В процессе работы, если у вас не получается открутить какой-либо крепеж, болт, то не забывайте использовать wd-40.

  1. Ставим машину на эстакаду (яму) и снимаем защиту картера, открутив 3 крепления.
  2. Далее нам нужно снять трос сцепления с вилки выключения сцепления. Затем достаем его из кронштейна на коробке.
  3. Для полного понимания читателем слайды относятся к пунктам 3-19 по порядку, кроме пункта 14, где нужно подвесить двигатель.

  4. Далее нужно снять колодку проводов с датчика скорости (). Блок закреплен пружиной, поэтому для его снятия необходимо сжать пружину.
  5. Откручиваем болт 1 крепления кронштейна к нашей коробке передач. И болты под номерами 2 и 3 показаны на картинке.
  6. Лезем под машину и находим колодку проводки датчика заднего хода. Отключите его.
  7. Затем откручиваем 2 болта крепления кронштейна водометной тяги к коробке.
  8. Ослабляем фиксатор тяги КПП. Вытаскиваем шток из шарнира вала выбора передач, отодвигая его назад.
  9. Снятие приводов колес. Свяжите вилку, вставленную вместо одного из приводов, веревкой или проволокой, чтобы она не выпала при снятии коробки.Правый привод не нужно снимать полностью. Отсоединяем от коробки и вешаем в корпус, предварительно отведя в сторону.
  10. Чтобы коробку можно было снять без дополнительных трудностей, откручиваем два болта левой шаровой опоры от поворотного кулака.
  11. Откручиваем правое нижнее крепление КПП к двигателю (на рисунке под цифрой 1). Опорный кронштейн (под цифрой 2 на рисунке) нужен от шпильки.
  12. При необходимости достаточно ослабить крепление кронштейна.
  13. Откручиваем 3 болта крепления, снимаем крышку (под номером 1) картера (под номером 2) сцепления.
  14. Откручиваем болт нижней левой подушки КПП.
  15. Вешаем двигатель с помощью доски или другого приспособления.
  16. Откручиваем гайку крепления левой опоры силового агрегата (снизу авто).
  17. Откручиваем 2 гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.
  18. Откручиваем 2 болта крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач, удерживая гайки от проворачивания вторым ключом, и снимаем опору.
  19. Вставив отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров, снимите коробку передач с направляющих втулок. В этом случае обязательно держите его.
  20. Сдвиньте трансмиссию как можно дальше назад, пропустив заднюю крышку трансмиссии через скобу передней подвески (первичный вал должен выйти из сцепления). Если первичный вал не может быть отсоединен от сцепления, отодвиньте двигатель в сторону. Опустите переднюю часть ящика и выньте его из-под автомобиля.

Как установить коробку передач?

Коробку передач необходимо устанавливать в обратном порядке. После установки нужно отрегулировать привод сцепления () и рычаг КПП, залить трансмиссионное масло.

Любой автомобилист сталкивался с тем, что ему пришлось демонтировать коробку передач. Так, на ВАЗ-2114 он выполнен идентично «Самаре-1» первого поколения. В основном это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ. Итак, статья расскажет, как снять КПП с автомобиля, а также расскажет о некоторых нюансах и тонкостях процесса.

Видео о снятии КПП на ВАЗ-2114

Видео расскажет, как демонтировать коробку передач с автомобиля, а также расскажет о некоторых нюансах процесса.

Устройство коробки передач

Коробка передач снята и немного разобрана

Прежде чем приступить к процессу, необходимо изучить устройство редуктора, а также его устройство. Это нужно для того, чтобы определить причины разборки агрегата, а также определить крепления для посадки.

Схема коробки передач

1 — выжимной подшипник сцепления; 2 — направляющая втулка; 3 — первичный вал; 4 — роликовый подшипник вторичного вала; 5 — вторичный вал; 6 — стопорное кольцо; 7 — оси сателлитов; 8 — ведущая шестерня привода спидометра; 9 — транспортная пробка; 10 — сальник привода колеса; 11 — роликовый конический подшипник дифференциала; 12 — полуосевая передача; 13 — спутник; 14 — коробка дифференциала; 15 — картер сцепления; 16 — ведомая шестерня главной передачи; 17 — сливная пробка; 18 — установочное кольцо; 19 — ведомая шестерня 1-й передачи вторичного вала; 20 — синхронизатор 1-й и 2-й передач в сборе; 21 — ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 22 — стопорное кольцо; 23 — постоянное полукольцо; 24 — ведомая шестерня III передачи вторичного вала; 25 — синхронизатор III и IV передач в сборе; 26 — ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 27 — игольчатый подшипник шестерни вторичного вала; 28 — шариковый подшипник вторичного вала; 29 — упорная пластина; 30 — ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 31 — Узел синхронизатора V передачи; 32 — гайка; 33 — шайба упорная; 34 — ведущая шестерня V передачи первичного вала; 35 — задняя крышка картера коробки передач; 36 — шариковый подшипник первичного вала; 37 — корпус трансмиссии; 38 — роликовый подшипник первичного вала; 39 — сапун; 40 — сальник первичного вала

Процесс снятия коробки передач

Когда прояснилась конструкция элемента, можно переходить непосредственно к процессу снятия редуктора.Стоит отметить, что данная процедура может быть связана с ремонтом агрегата или вспомогательными операциями, такими как, например, замена сцепления. Итак, рассмотрим последовательность действий:

  1. Сначала нужно установить автомобиль на смотровую яму, так как коробка передач снимается вниз.

    Вид на вагон со смотровой ямы

  2. Снимаем «минусовую клемму» обесточить машину.

    Демонтируем клемму АКБ

  3. Демонтировать защиту двигателя снизу, если она есть.

    Снять защиту картера

  4. Снимаем передние колеса.

    Демонтировать передние колеса

  5. Отсоедините трос спидометра и привод сцепления.
  6. Далее нужно выключить кулисный привод.

    Снять вал кардана

  7. Подушка двигателя должна быть снята со стороны трансмиссии.

    Снять опору двигателя ВАЗ-2114

  8. Теперь, когда подготовительные операции завершены, перейдем к удалению необходимого узла.Сливаем масло из КПП.

    Слить масло из коробки передач

  9. .

    Вынимаем ШРУС с КПП

  10. Разобрав крепеж, отсоединяем коробку передач от двигателя.

    Снять коробку передач

  11. Демонтируем сборку полностью.
  12. При необходимости произвести сборку в обратном порядке.

Причины демонтажа

Механизм переключения передач снят с КПП

Как было сказано ранее, коробка передач разбирается на ремонтно-восстановительные работы.Возможно, это основная причина, но стоит рассмотреть вопрос об удалении узла более подробно:

  • Первая причина и основная, по которой нужно будет снимать коробку передач — это это ремонт непосредственно данного агрегата. .
  • Замена сцепления стали второй основной причиной демонтажа КПП.
  • Наряду с предыдущими причинами потребуется снятие узла с полной разборкой основного силового агрегата .
  • Прочие причины , для чего может потребоваться демонтаж коробки передач, например: ремонт передней части кузова после аварии, стапельные работы, ремонт и другие.

выводы

Большинство автомобилистов может демонтировать коробку передач на ВАЗ-2114, так как конструкция не сложная, а сам процесс займет максимум 5-6 часов с подготовительными операциями. Конечно, если процесс показался достаточно сложным, всегда можно обратиться в автосервис, где за большие деньги все сделают быстро и качественно, но настоящий автомобилист ко всему подойдет сам.

Современный автомобиль включает в себя множество сложных узлов, механизмов и устройств. В процессе эксплуатации автомобиля они изнашиваются и время от времени требуют ремонта или замены. Коробка передач не исключение, особенно если речь идет об отечественных автомобилях … Несомненно, процедура снятия КПП довольно трудоемкая и занимает много времени. Поэтому большинство автовладельцев прибегают к помощи специалистов. Однако это мероприятие вполне выполнимо в домашних условиях, что позволит сэкономить деньги.Об этом и пойдет речь в статье.

Для снятия и установки коробки передач потребуются следующие расходные материалы и инструменты:

Также понадобится помощник, так как самостоятельно выполнить эту операцию довольно сложно.

Подготовительные работы, которые необходимо сначала удалить, чтобы добраться до коробки передач, шаг за шагом

Чтобы добраться до КПП, сначала необходимо обеспечить доступ к днищу автомобиля, поэтому его нужно поднять. Для этого можно загнать машину на смотровую канавку, эстакаду или поднять ее с помощью лифта.Затем делаем следующее:

  1. Сначала необходимо демонтировать защиту двигателя (брызговик), для чего торцевым ключом открутить болты крепления брызговика. Далее снимаем защиту.

  2. Затем снимаем щиток моторного отсека с правой стороны.

  3. После этого следует слить масло из коробки передач. Для эффективного слива масла рекомендуется перед сливом прогреть двигатель, дав ему поработать несколько минут.Затем подставляем заранее подготовленную емкость под сливное отверстие и откручиваем пробку.

  4. Когда сточная жидкость полностью стечет, нужно очистить отверстие и заглушку от грязи, после чего прикрутить обратно.

  5. На следующем этапе выключите питание автомобиля, отсоединив его от минусовой клеммы АКБ.

  6. Далее демонтируем воздушный фильтр. Для этого необходимо отсоединить шланги подачи воздуха, вентиляции картера и датчика расхода воздуха.Не забудьте снять корпус воздушного фильтра, который снимается вместо шланга, датчика и дроссельной заслонки.

  7. На этом этапе следует снять стартер с автомобиля. Для начала нужно открутить гайку, фиксирующую конец провода сцепления, соединяющего стартер и плюсовую клемму аккумуляторной батареи. Затем снимите наконечник с контактного болта. Теперь отсоединяем контрольный провод тягового реле, откручиваем тяговые гайки, после чего снимаем стартер.

Коробка передач 2110, как снять, пошаговая инструкция

  1. От кронштейна необходимо отсоединить коробку передач и вилки для выключения скоростей троса сцепления, для чего вытягиваем вилки троса сцепления от рычага в моторный отсек … Далее ослабляем оболочку троса гайку на редукторе. Держим оболочку и вытаскиваем конец кабеля из кронштейна.

  2. Теперь отсоединяем провод разъема от датчика заднего хода и датчика скорости.

  3. После этого нужно отсоединить реактивную тягу, которая крепится к буферу двумя гайками. Когда гайки откручены, необходимо снять кронштейн и демонтировать тягу.

  4. Далее отсоединяем тягу переключения передач от шарнира.

  5. Затем на крышке картера сцепления откручиваем болты крепления и снимаем крышку.

  6. Колесные приводы теперь можно снять. Во избежание проблем при установке следует установить деревянную заглушку.Отложите или снимите правый руль.

  7. Далее ослабляем болты крепления шарового шарнира.

  8. Снимите нижнюю крышку картера.

  9. Откручиваем нижний болт крепления редуктора к мотору.

  10. Затем расставляем силовой агрегат с помощью подготовленного упора. Снимите левую опору мотора, отвернув гайку крепления.

  11. Отвинтив болты крепления КПП и гайки крепления задней подушки двигателя к кузову, снимите заднюю опору.

  12. Вставьте отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров, снимите коробку с направляющих втулок.

  13. Отодвигаем КПП как можно дальше, раскачивая, а потом демонтируем.

Коробка передач 2110, как установить коробку передач после ремонта

Установка коробки передач должна производиться в порядке, обратном снятию. Как вы сами видите, работа непростая и трудоемкая, но ее вполне можно сделать самостоятельно, точно следуя инструкции, описанной выше.

Pro советы, действия водителя после ремонта коробки передач

Для того, чтобы КПП прослужил долго, необходимо правильно его эксплуатировать, в частности:


Стоит отметить, что при обнаружении первых признаков неисправности коробки передач следует как можно быстрее диагностировать поломку с последующим ее ремонтом или заменой. Не рекомендуется эксплуатировать автомобиль, если коробка передач вышла из строя.

Датчик положения распредвала ВАЗ 2110

Существует достаточно большое количество трактовок отдельных вопросов в практическом ремонте легковых автомобилей, в т.ч.и «десятки». Однако все специалисты единодушны в одном — без такой детали, как датчик распредвала ВАЗ 2110, машина не заводится и не движется.

В связи с этим датчик положения распределительного вала (ДПРВ) позиционируется как элемент системы газораспределения двигателя, от которого напрямую зависит его функциональность.

Назначение ДПРВ

Такое устройство основано на электромагнитном принципе действия и используется для выполнения команд контрольно-проверочного комплекса транспортного средства… Важность параметров устройства заключается в том, что без них невозможно синхронизировать систему зажигания автомобиля и правильную работу форсунок двигателя, т.е. установить нужную концентрацию воздушной смеси, подаваемой в цилиндры двигателя. . Найти этот датчик несложно. Он находится во время прилива возле приводного шкива генератора.

В процессе эксплуатации датчика распредвала ВАЗ 2110, цена которого приемлема для российских автолюбителей, могут возникнуть следующие проблемы:

  1. В процессе эксплуатации автомобиля на изделии остаются отложения пыли и грязи, попадающие на него с ремня ГРМ.Этому способствует вытекание масла из клапанной крышки. силовой агрегат … Эти отложения на датчике распредвала могут привести к затруднениям при трогании с места, маломощному ускорению, низкой неустановленной частоте вращения двигателя, когда тахометр «выдает» не более 3,5 тыс. об / мин. При этом гаснет аварийный прибор, бортовое электронное устройство какое-то время показывает ошибку, а потом классифицирует ее как неисправность датчика распредвала, что само по себе ерунда, потому что при такой неисправности запуск двигателя абсолютно невозможно.Если изделие выходит из строя во время движения, автомобиль функционирует, но после остановки и выключения двигателя его невозможно запустить. Если мотор продолжает работать, значит, датчик распредвала исправен, поэтому неисправность следует искать в другом месте.
  2. Автомобиль движется нормально. Электронное устройство автомобиля начинает сигнализировать о дефектах товара; чтобы не получать ошибочные сигналы от извещателя, проверьте крепление проводки в силовом отсеке. Вибрационное трение во время движения автомобиля может привести к потере или ослаблению одного из контактов.Дополнительно следует очистить клемму аккумулятора «наждачной бумагой» от ожидаемого окисления и проверить соединения проводов от продукта к электронному устройству бортового типа (передняя панель).
  3. Автомобиль не заводится, попытки реанимировать двигатель автомобиля не приводят к успеху. Чтобы решить эту проблему, нужно протестировать проводку и ее крепление к контактам. Проверить контакт датчика с коллектором, иначе изделие может выйти из строя.

Проверка датчика распредвала «десятки»

Для устранения неисправности датчика распредвала ВАЗ 2110 требуется полная диагностика изделия, ведь запуск автомобиля зависит от многих причин.Не факт, что неисправность данного изделия связана с проблемой запуска двигателя автомобиля.


Затем вам нужно будет протестировать ряд других систем автомобиля:

  • демонтируем датчик распредвала;
  • измеряем значение сопротивления на внешней обмотке изделия мегаомметром или мультиметром;
  • , если значения измерения ниже 550 Ом и выше 750 Ом, то можно быть уверенным, что датчик неисправен.


Замена датчика распредвала

По достижении твердой уверенности в неисправности изделия требуется замена датчика распредвала «десятки», которую необходимо проводить правильно, с соблюдением всех правил техники безопасности. Для этих целей дополнительно необходимо использовать мегомметр или мультиметр.

С этой целью выполняется следующий комплекс работ:

  1. Автомобиль готовится к ремонту, его положение необходимо зафиксировать.
  2. Автомобиль освобождается от защитной крышки в силовом отсеке.
  3. Фиксирующее устройство освобождено.
  4. Снимите проводку изделия.
  5. Закрепляем отрицательный контакт мультиметра на кузове автомобиля.
  6. Включив зажигание, мы запитываем низковольтную систему автомобиля.
  7. Делаем необходимые измерения с помощью измерительного прибора. Подключаем плюсовой контакт мультиметра к колодке проводов.Параметры напряжения на шкале мегомметра не должны быть ниже 12 В. Если разность потенциалов все еще ниже 12 В или отсутствует вовсе, значит, аккумулятор требует полного заряда или имеется неисправность в электрической цепи. Также требуется проверка бортового компьютера.
  8. Снимаем застежки изделия с застежкой с помощью гаечного ключа на «10».
  9. Демонтировать датчик положения распределительного вала. Окончательная проверка на неисправность датчика распредвала проводится таким образом: с помощью элемента, находящегося в исправном состоянии, подключаем его на место бракованного изделия.При нормальной работе устройства поломка устранена; в этой версии неисправность следует искать в другом месте.
  10. Обратная операция по установке ДПКВ должна производиться по принципу «обратного отсчета».


Датчик распредвала ВАЗ 2110, цена которого доступна всем нашим соотечественникам, при установке на СТО стоит очень дорого, вне зависимости от того, какой мотор установлен — 8 или 16-ти клапанный.

Значение датчика коленвала ВАЗ-2110 для двигателя сложно переоценить. Именно с его помощью отслеживаются обороты двигателя. Стабильная работа возможна только при нормальном функционировании данного устройства и системы управления. Многие датчики отправляют сигналы в центральный блок, который обрабатывает данные и с помощью исполнительных механизмов регулирует момент зажигания и подачу смеси в камеры сгорания. Но если произойдет поломка, двигатель перестанет работать в штатном режиме — пропадет искра, топливо в камеры сгорания не поступит.И запустить двигатель ни в горячем, ни в холодном виде будет невозможно.

Принцип работы датчика коленвала

С датчика, установленного напротив коленвала, сигнал поступает на электронный блок управления. Но есть одна особенность — на шкиве 58 зубьев. И есть небольшой зазор — он равен расстоянию между двумя зубцами. Именно с этим зазором датчик распознает положение.

Выглядит это так:

  1. При вращении коленвала датчик считывает количество зубцов — должно быть ровно 58 импульсов с равным зазором между соседними.
  2. Все эти данные передаются по проводу датчика коленвала ВАЗ-2110 на электронный блок управления.
  3. Затем датчик входит в зазор без зубцов на шкиве и ЭБУ контролирует это состояние.
  4. Число оборотов мотора считывается по щели без зубцов.
  5. Благодаря наличию зубцов, расположенных на равном расстоянии друг от друга, электронный блок микроконтроллера понимает положение коленчатого вала.

Если вам нужно заменить устройство, обязательно установите такое же, как и раньше.В противном случае мотор может выйти из строя или вообще не работать.

Как определить поломку?

Для проверки работоспособности устройства вам понадобятся только отвертка и мультиметр.


К основным признакам поломки ДПКВ относятся:

  1. Нестабильная работа двигателя на холостом ходу, полная остановка.
  2. Пониженная мощность и тяга.
  3. Число оборотов коленвала постоянно скачет.
  4. Возможна детонация — слышны выстрелы во впускном и выпускном коллекторах.
  5. Запуск двигателя затруднен или невозможен.
  6. Двигатель в приборке.

Если есть один из симптомов, то это прямо указывает на необходимость замены датчика коленвала ВАЗ-2110.

Как снять устройство?

Датчик расположен на стороне привода генератора, напротив шкива коленчатого вала … Вы можете найти его, посмотрев на заднюю часть двигателя, на масляный насос. Перед снятием устройства сделайте отметки — это позволит установить новое в правильное положение.Следовательно, после ремонта двигатель не выйдет из строя.


Для демонтажа понадобится ключ на 10. Порядок работы следующий:

  1. Отсоедините колодку с проводами, которые соединяли устройство с системой управления двигателем.
  2. Сделав отметки, откручиваем гайку от корпуса датчика.
  3. Снимите устройство для проверки или замены.

Но может датчик исправен, значит надо его проверить. Перед снятием ДПКВ измерьте расстояние от его края до шкива — оно должно быть в пределах 0.6-1,5 мм. Если больше максимального значения, то отрегулируйте и попробуйте запустить мотор.

Диагностика омметром

Самое первое, что можно сделать, это измерить сопротивление обмотки датчика. По принятым производителем нормам нормальным является значение 550-750 Ом. Вполне допустимо, если оно отличается на 50-100 Ом от этих значений. Но если сопротивление слишком велико или отсутствует (обрыв), обязательно замените датчик коленвала ВАЗ-2110. Но поломка случается крайне редко — гораздо чаще на его активной части скапливается грязь и пыль, либо корпус подвергается механическим воздействиям.Старайтесь чаще чистить прибор и не подвергать его ударам.

Особенности замены

Теперь вы знаете, ВАЗ-2110, и если он сломался, вам нужно его заменить.


Обратите внимание на несколько нюансов, которые необходимо учитывать:

  1. Старайтесь приобретать качественные товары, рекомендованные производителем.
  2. Обязательно пометьте для облегчения замены устройства.
  3. Расстояние от края зуба до рабочей поверхности датчика коленвала ВАЗ-2110 должно быть в допустимых пределах.
  4. Момент резьбовых соединений — 8-12 Н * м.
  5. Перед установкой нового датчика измерьте сопротивление.

Своевременная очистка активной поверхности прибора обеспечит его нормальную работу на долгое время. Однако нельзя использовать жесткие методы — используйте мягкую тряпку или старую зубную щетку (наиболее подходящий инструмент для этой работы). Недопустимо использование металлических щеток или наждачной бумаги. Чтобы лучше удалить грязь с поверхности, нанесите небольшое количество WD-40. Затем протрите ДПКВ насухо и попробуйте запустить двигатель.

Датчик фаз ВАЗ-2114 (8 клапанов) необходим для нормализации работы iCE … С помощью различных электронных датчиков можно правильно скорректировать и момент впрыска топлива воздушной смеси. как подача искры на электроды свечи зажигания. Причем датчики устанавливаются не только на автомобили ВАЗ четырнадцатой модели, но и более современные.

Как работает форсунка

Для безупречной работы двигателя все компоненты должны работать согласованно.Все параметры контролируются электронным микропроцессорным блоком управления, своего рода компьютером.

А всего в конструкции вагона несколько систем:

  1. Подготовка воздуха.
  2. Подача топлива.
  3. Зажигание.
  4. Отвод выхлопных газов.
  5. Моторные масла.
  6. Охлаждение.
  7. Газораспределение.
  8. Управление двигателем.

Для наиболее стабильной работы двигателя необходимо, чтобы все датчики генерировали четкий и четкий сигнал, который будет получать и обрабатывать ЭБУ.При этом корректируется время открытия форсунок, а также момент впрыска топливной смеси. Электронная система также позволяет немного регулировать угол опережения зажигания.

За что отвечает датчик фазы?

Это устройство устанавливается на распредвал и подает сигнал микроконтроллеру о положении поршней двигателя. Датчик работает на эффекте Холла. На распредвале установлена ​​зубчатая передача, которая необходима для работы датчика.Как только зубья этой шестерни приближаются к датчику, вырабатывается сигнал. На шестерне распределительного вала отсутствует один зуб. Эту «депрессию» нужно выставить напротив активной части датчика.

В этом положении поршень первого цилиндра находится в верхней мертвой точке. Как только распредвал меняет свое положение, на выходе датчика формируется сигнал, он поступает на электронный блок управления. Последний подсчитывает количество импульсов и выдает команды исполнительным механизмам.Именно так и работает на ВАЗ-2114 (8 клапанов). Цена нового элемента не более 600 руб.

Основные признаки неисправности

Если датчик приходит в негодность, форма и значение выходного сигнала нарушаются. Микроконтроллер опрашивает устройство не более 5 минут. В случае, если сигнал с датчика не появляется, блок управления переводится в аварийный режим работы. Затем анализируется только датчик на коленчатом валу, впрыск топлива подается в два цилиндра одновременно.на 10%. Основные признаки поломки датчика фаз:

  1. Значительное увеличение расхода бензина.
  2. Ухудшение динамических характеристик автомобиля.
  3. Затруднение при запуске двигателя. В лучшем случае он запустится через 3-5 секунд.
  4. На приборной панели загорается лампа Check Engine.
  5. Нарушение диагностики ЭБУ и систем.
  6. На бортовом компьютере появляются ошибки P0343 или P0340.

Неисправности датчика фаз на ВАЗ-2114 (8 клапанов) приводят именно к такому поведению двигателя.Следует учитывать, что неисправность может возникнуть и при обрыве ремня ГРМ, неправильной маркировке. А также при чрезмерном износе шестерен распредвалов и коленвалов.

Ошибки бортового компьютера

Номер ошибки P0343 очень часто появляется после окисления контактов или при обрыве электропроводки. Самостоятельно диагностировать систему управления ДВС можно с помощью простейшего сканера, работающего по протоколу K-line или OBD-II. Но лучше доверить эту работу профессионалам, имеющим качественное оборудование.

Самая точная проверка датчика фазы ВАЗ-2114 (8 клапанов) — установка известного рабочего устройства. Но учтите, что для 8-клапанных двигателей необходимо приобретать датчики. Те, что устанавливаются на 16-клапанные, имеют другую конструкцию. Их выходной сигнал разный.

Снятие прибора

Для снятия фазового датчика необходимо найти место, в котором он установлен. Он расположен за корпусом воздушного фильтра. Крепится к двигателю одним болтом.


Для демонтажа нужно произвести следующие манипуляции:

  1. Отсоединить отрицательную клемму от АКБ. Это полностью очистит оперативную память компьютера, ошибка будет стерта. Если не отсоединить аккумулятор, после замены датчика фаз на ВАЗ-2114 (8 клапанов) ошибка все равно появится, а двигатель работать некорректно.
  2. Отсоединить разъем от устройства.
  3. Ключом на «10» нужно открутить болт крепления корпуса датчика.Желательно использовать гаечный ключ или торцевую головку.
  4. Осторожно снимите датчик.

Вот и все, теперь можно установить новое устройство. Процедура замены очень проста, и выполнить ее сможет даже неопытный водитель. При демонтаже не пользуйтесь ударным инструментом — вдруг датчик заработал исправно, и вы случайно повредите его.

Установка нового датчика фазы

Перед установкой нового прибора нужно тщательно очистить посадочное место для него.Использовать герметики не стоит, так как толку от них мало — есть стыковочное кольцо, защищающее от проникновения посторонних частиц. А если нанести герметик, при следующей разборке датчик будет сложно снять. А остатки герметика могут попасть в систему смазки и вызвать там неприятности.

Поэтому просто установите датчик фазы ВАЗ-2114 (8 клапанов) на место. Проверку работы устройства необходимо проводить после подключения отрицательной клеммы к аккумулятору… Сразу обратите внимание на то, как работает двигатель и есть ли ошибки бортового компьютера … Если ошибки есть, то возможно проблема не в датчике, а в его соединительных проводах.

Установка ГРМ на 16 клапанный двигатель

Устройство 16 клапанного двигателя ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 своими руками

16 клапанный двигатель ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Для оценки состояния ремня отверткой подденьте заглушку передней крышки ремня ГРМ ВАЗ 2112…


… и сними.

Снимите ремень генератора.


Головкой на «10» откручиваем шесть болтов передней крышки …


… и снимаем (B).

Снимите правое колесо и пластиковую крышку моторного отсека.


Поверните головку коленчатого вала «17» по часовой стрелке для болта ведущего шкива генератора …


… пока метки на зубчатых шкивах распределительных валов ВАЗ 2110 не совместятся с метками на заднем ремне привода ГРМ крышка.В этом случае риск на маховике двигателя должен стоять перед прорезью в крышке сцепления (см. Замена ремня ГРМ на двигателях ВАЗ-2110, 2111).

Вставив отвертку через отверстие в картере сцепления между зубьями маховика для его фиксации, откручиваем болт крепления ведущего шкива генератора ВАЗ 2112.


Снимите шкив привода генератора.


Ключом на 17 ослабить гайку натяжного ролика ремня.

Вращая ролик, ослабьте натяжение ремня и снимите его заднюю ветвь с зубчатого шкива выпускного распредвала, натяжного ролика и шкива насоса охлаждающей жидкости.

Снимите ремень с зубчатых шкивов коленчатого вала и выпускных клапанов и опорным валиком.

Устанавливаем ремень ваз 2110 в обратной последовательности.
Следим за совмещением меток совмещения коленвала и распредвалов ВАЗ 2112.
Надеваем ремень ГРМ на шкив коленвала.
Поворачивая натяжной ролик, натяните ремень и закрепите ролик.
Провернув коленвал по направлению вращения на два оборота, проверяем совмещение установочных меток.
Проверить натяжение зубчатого ремня в середине ответвления между шкивами распределительного вала.
Прогиб ремня должен составлять 5,4 ± 0,2 мм при нагрузке 100 Н (10 кгс).


Схема привода распределительного вала

1 — зубчатый шкив коленчатого вала
2 — зубчатый ремень
3 — шкив насоса охлаждающей жидкости
4 — натяжной ролик
5 — шкив выхлопа распредвал
6 — задняя защитная крышка зубчатого ремня
7 — шкив впускного распредвала
8 — кольцо датчика фазы
9 — опорный ролик
A — отметка ВМТ на зубчатом шкиве коленчатого вала
B — установочная отметка на шкиве крышка масляного насоса
C и F — установочные метки на задней защитной крышке ремня ГРМ ВАЗ 2111
D — установочная метка на шкиве выпускного распредвала
E — установочная метка на шкиве впускного распредвала

Дорогие друзья, сегодня мы расскажем вам основы установки меток ГРМ на примере 16 клапанного двигателя ВАЗ.Ни для кого не секрет, что правильно выставленные метки ГРМ — залог правильной работы двигателя. Если метки выставлены неправильно, то нормальная работа двигателя исключена. Также важно правильно натянуть ремень, это сильно влияет на его долговечность. Итак, когда мы должны иметь дело с процедурой синхронизации для тегов? Когда по регламенту надо на очередном ТО заменить ремень ГРМ, кстати, ролики тоже обязательно меняются вместе с ремнем в этом случае. Также, если нас «накрыла» помпа, придется снимать ремень ГРМ, так как именно он приводит в движение нашу «водяную помпу».Хорошо, если (худший вариант) — у нас порвался ремень. Вот если двигатель «подключаемый», то это огромная неприятность, поршни встречаются с клапанами, и хотя бы снятие головки блока с заменой клапанов нам гарантировано. Итак, каковы временные метки и где они нанесены. Первая — это отметки на шкивах распредвалов, как на впускном, так и на выпускном:


Они должны совпадать с меткой на коленвале, а здесь уже есть несколько методов расчета этой метки.Достаточно сложно снять шкив ремня генератора (не дает увидеть метку) и увидеть совпадение меток.


При таком совпадении следы поршня находятся в ВМТ (верхней мертвой точке)




И, наконец, третий вариант установки положения коленчатого вала — метки на маховике, их видно, если снять резиновую заглушку на коробке передач:


Это варианты сравнения временных меток, которые мы предлагаем вам, с примером 1.На ВАЗ-2110, ВАЗ-2112 и ВАЗ-2111 установлено 5 двигателей 16В. Если у вас остались вопросы по меткам ГРМ на вашем конкретном двигателе — задайте их на нашем форуме в соответствующем разделе.

Проверяйте состояние ремня ГРМ каждые 10-15 тысяч пробега. Внимательно осмотрите его на предмет трещин.
Следите за натяжением ремня. Обрыв ремня ведет к дорогостоящему ремонту — цена от замены клапанов до полного ремонта двигателя. Ремень рекомендуется менять каждые 50-60 тысяч километров.
Для ваз 2110 установлено 8 16-ти клапанных двигателей. Ремень ГРМ ВАЗ 2110 (8 клапанов) заменить проще, однако это не значит, что ремень ГРМ ВАЗ 2110 (16 клапанов) не подлежит замене самостоятельно.
Наши инструкции дают оба варианта.

Рассмотрим замену ремня ГРМ ВАЗ 2110 (8 клапанов без ГУР)

Начать замену

  • Начинаем с откручивания двух болтов передней защиты.


  • Затем откручиваем гайку по центру.



  • Снимите правое колесо и защиту за ним. Шкив генератора поворачиваем головкой на 19, вращаем по часовой стрелке.


  • Поворачивайте шкив до совпадения меток на крышке и шкиве.


  • Сверху коробки передач снимите колпачок.


  • В отверстии проверить совпадение меток.



  • Блокируем вращение маховика вставив отвертку в отверстие.


  • Затем снимаем сам шкив генератора с 19 головкой.


  • Вытаскиваем шкив и откладываем в сторону.


  • Ключом на 17 ослабьте гайку ролика натяжителя.


  • Вытаскиваем старый ремень ГРМ.


  • Открутите ролик — натяжитель и замените на новый.


  • Не забудьте установить под каток специальную шайбу.


  • Теперь надеваем новый ремень ГРМ и с помощью ролика натягиваем его.


  • Проверьте расположение этикеток. Все должно оставаться на месте. Приступаем к сборке в обратной последовательности.


  • Проверьте натяжение, открутив ремень. Следим, чтобы он не был перетянут.


Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 (8 ГРМ) завершена. Запустите двигатель и дайте ему поработать. Внимательно осмотрите ремень ГРМ.
Если все в норме, защита от износа. Вся процедура заняла около 30 минут.

Замена ремня ГРМ ваз 2110 (16 клапанов)

Не все знают, как заменить ремень ГРМ своими руками.На 16 клапане меняют иначе.
Снимите защитную крышку ремня газораспределительного механизма.

  • Удалите «фишку» с датчика коленвала, открутите болт и снимите датчик.

Отсутствие зубца на шкиве позволяет датчику коленчатого вала определять верхнюю мертвую точку (ВМТ). Также служит для блокировки коленчатого вала при отвинчивании и затяжке болта крепления шкива.

  • Совместите шкив с отверстием для датчика коленвала.Вставляем трубку подходящего размера в отверстие для датчика. Можно другой подходящий объект — шестиугольник как на фото. Зафиксируйте шкив, открутите и снимите.
  • Ослабьте натяжение ремня ГРМ, отвернув гайку натяжителя и снимите ремень.
  • Вставляем новый ремень (либо прокручивая ключом на правом распредвале, либо снимая ролик — натяжитель, как вам удобнее).
  • Закручиваем болт крепления шкива и совмещаем метки шестерни ремня ГРМ.Если метка на корпусе масляного насоса отсутствует, ставим метки на маховик, тогда метку делаем сами стамеской на масляном насосе, для удобства.
  • Совмещаем метки на шкивах распредвалов, проверяем совпадение меток шестерен ременной передачи (они тоже должны совпадать).
  • Натягиваем ремень роликом — натяжителем, при помощи специального ключа. При отсутствии ключа натягиваем с помощью двух гвоздей и вставленной между ними отвертки (крепления).
    Или с помощью вилки, полностью удалив два средних зуба, а два крайних зуба укорочены пополам и согнуты. Не забудьте затянуть гайку натяжителя.
  • Проверьте натяжение пальцем.
  • Проверяем коленвал на два полных оборота и еще раз проверяем все метки, если они совпадают, закрепляем шкив на место. Если нет, повторить пункты 6 — 9.
  • Возвращаем все на свои места, не забывая датчик коленвала, и можем заводить двигатель.

Итак, мы завершили замену ремня ГРМ ВАЗ 2110 (16 ГРМ). Как видите, это немного длиннее, но не намного сложнее.
Вы также можете найти обучающее видео, набрав в поиске:
ВАЗ 2110 Замена ремня ГРМ 16 клапанов
ВАЗ 2110 Замена ремня ГРМ 8 клапанов

В зависимости от того, что вам нужно.

Замена ремня генератора ВАЗ 2110 (8 клапанов без ГУР)

Совет:
Если вы слышите свист, исходящий из-под капота автомобиля при трогании с места, этот свист издает ремень генератора при слабом натяжении.Его необходимо подтянуть, если нет возможности, заменить.
Если лампочки на панели приборов ВАЗ 2110 меняют яркость при нажатии на педаль газа, ремень генератора нуждается в натяжении.

Проверить затяжку ремня генератора

Чтобы проверить натяжение ремня генератора, надавите на ремень большим пальцем. Если прогиб составляет более 10-15 мм, ремень необходимо подтянуть или заменить, если дальнейшее натяжение невозможно.
Замена ремня ГРМ ваз 2110 (мотор 8 клапанный без ГУР) очень проста, следуйте нашей инструкции:

  • Гаечным ключом на 13 ослабьте гайку крепления генератора к монтажной пластине.


  • Ключом на 10 откручиваем регулировочный болт, тем самым ослабляя натяжение ремня.
  • Сдвигая генератор к блоку двигателя, снимите ремень.


  • Затем надеваем новый ремень и натягиваем регулировочную гайку.


Замена ремня генератора ВАЗ 2110 (8 клапанов с ГУР)

  • Снять бачок с жидкостью гидроусилителя руля (ГУР — ГУР).
  • Как и в предыдущем варианте откручиваем ключом на 13 гайку генератора.

Внимание! На ВАЗ 2110 с ГУР нет регулировочного болта. Его функцию выполняет натяжной ролик.




Ослабьте ролик натяжителя и снимите ремень генератора со шкивов. Для этого вам придется снять двигатель с опоры.
Откручиваем крепление подушки и поднимаем двигатель на домкрате.Вытаскиваем ремень через образовавшуюся щель.
Соберите в обратном порядке.
Необходимо зажать натяжной ролик в крайнем положении, натянуть ремень на все шкивы и только потом на ролик натяжителя. Придется немного поработать.
Когда ремень изношен на всех роликах и шкивах, прикладывается натяжение. Рукояткой молотка подтягиваем натяжной ролик в нужное положение и фиксируем.

Замена ремня генератора ВАЗ 2110 (16 клапанов с ГУР)

  • Если на автомобиле установлен генератор без гидроусилителя рулевого управления, то насос гидроусилителя рулевого управления находится на автомобиле с гидроусилителем рулевого управления.А сам генератор выше.
  • Ремень привода генератора проходит через шкив коленчатого вала, натяжной ролик, вал генератора, вал насоса гидроусилителя и снова на шкив коленчатого вала.
  • Таким образом, процедура замены усложняется тем, что ремень вращается вокруг левой подушки двигателя.
  • Для замены ремня необходимо открутить опору, домкрат двигатель и только потом снимать ремень.
  • Откручиваем левую подушку двигателя, затем отпускаем натяжитель ремня.
  • Опорный болт не падает, потому что он упирается в шкив рулевого управления с гидроусилителем.
  • Открутите шкив с помощью трещотки и отвертки.
  • Поднимите двигатель с помощью домкрата, не снимая защиту картера. Запускаем домкрат через отверстие для слива масла в защите. Чтобы не повредить домкратом край картера, подставляем деревяшку.

Чтобы поднять мотор колесным домкратом, снимите защиту с картера.Перед снятием ремня генератора снимите гайку с подушки двигателя.

  • Теперь вытаскиваем ремень через опору.

Подсказка:
Перед покупкой ремня генератора на ВАЗ 2110 убедитесь, что он имеет 6 потоков и длину 1115 мм, если не нашли, можете приобрести аналог, ремень генератора на Лада Приора автомобиль с кондиционером, каталожный номер: 2110-1041020.

Установите ремень генератора в обратном порядке.

На рисунке ниже представлена ​​схема привода распредвала ВАЗ 2110 и отметка ВМТ для правильной установки ремня ГРМ:

ГРМ ВАЗ 2110: 1 — зубчатый шкив коленчатого вала; 2 — зубчатый ремень; 3 — шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 — натяжной ролик; 5 — шкив выпускного распределительного вала; 6 — задний защитный чехол зубчатого ремня; 7 — шкив впускного распределительного вала; 8 — кольцо датчика фазы; 9 — опорный ролик; А — отметка ВМТ на зубчатом шкиве коленчатого вала; Б — установочная метка на крышке масляного насоса; C и F — установочные метки на задней защитной крышке зубчатого ремня; D — установочная метка на шкиве выпускного распредвала; Е — установочная метка на шкиве впускного распределительного вала.

ВАЗ 2110 проверка и замена ремня ГРМ


Для оценки состояния ремня ГРМ ВАЗ 2110 поддеваем заглушку передней крышки ремня ГРМ отверткой и снимаем ее

Головкой на 10 откручиваем шесть болтов крепления передней крышки ремня и снимаем ее, затем снимаем правое колесо и пластиковую крышку моторного отсека


Поверните коленчатый вал 17 по часовой стрелке головкой за болт крепления болта крепления ведущего шкива генератора до совпадения меток на шкивах распределительных валов с метками на задней крышке ремня ГРМ ВАЗ 2110.В этом случае риск на маховике двигателя должен стоять напротив паза крышки сцепления. Вставив отвертку через отверстие в картере сцепления между зубьями маховика, чтобы зафиксировать его, откручиваем болт шкива привода генератора


Снимите шкив привода генератора и гаечным ключом на 17 ослабьте гайку натяжного ролика ремня ВАЗ 2110


Поворот ролика, ослабить натяжение ремня и снимите его заднюю ветвь от зубчатого шкива выпускного распределительного вала, натяжной ролик и шкив насоса охлаждающей жидкости, затем снимите ремень с зубчатыми шкивами коленчатого вала и распределительного вала выпускных клапанов и опорным валиком .Установка ремня ГРМ ВАЗ 2110 производится в порядке, обратном его снятию. Следим за совмещением меток совмещения коленвала и распредвалов. Надеваем ремень ГРМ на шкив коленвала. Поворачивая натяжной ролик, натяните ремень и закрепите ролик. Провернув коленвал по направлению вращения на два оборота, проверяем совмещение установочных меток. Проверить натяжение зубчатого ремня посередине разветвления между шкивами распределительного вала.Прогиб ремня должен составлять 5,4 ± 0,2 мм при нагрузке 100 Н (10 кгс). На этом замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 завершена.

Автомобиль ВАЗ 2110 пользуется серьезным спросом у отечественных покупателей. Это достаточно надежный, в меру мощный продукт концерна АвтоВАЗ.

Причины обрыва ремня

Одна из частых проблем модели — выход из строя ремня ГРМ. Причины этого могут быть разные:

  • Простой износ, вызванный длительной эксплуатацией автомобиля;
  • Регулярные повышенные нагрузки, при которых двигатель должен работать в интенсивном режиме;
  • Механическое повреждение в результате неправильной эксплуатации или ремонта других компонентов;
  • Заводской брак.

Несмотря на причины проблемы, ее необходимо устранить.

Со временем растягивается настолько, что происходит скачок зубьев шестерни на 1-2 звена. Тем самым нарушается фаза газораспределения, наблюдаются неисправности двигателя. Но это лучший сценарий для такой ситуации. Хуже всего, когда ремень рвется, а клапаны гнутся.

Помощь в выборе ремня ГРМ и роликов

Надежность, эффективность и продолжительность работы двигателя зависят от качества роликов и ремней, выбранных для замены.

Исследования показывают, что стоимость ремня от 450 рублей, а ролики обойдутся вам минимум в 600 рублей.

При покупке запчастей ориентируйтесь на мнение владельцев автомобиля ВАЗ 2110. Есть много форумов. Также проконсультируйтесь со специалистами на СТО. Они смогут дать профессиональный совет или даже заказать для вас качественные комплектующие.

Опросы владельцев творений АвтоВАЗа, а именно ВАЗ 2110, показали, что наибольшей популярностью пользуются ремни производства следующих компаний:

  • Ворота
  • Bosch;
  • Крафт
  • Рукоятка Power Grip
  • Dayco;
  • Contitech

Что касается роликов, то здесь лучше обратить внимание на такие марки:

  • Ворота
  • Рукоятка Power Grip
  • Dayco;
  • Marel.

Конечно, выбор сугубо индивидуальный и зависит от финансовых возможностей и имеющегося ассортимента отдельно взятого магазина. Но если в вашем городе нет необходимых элементов, их всегда можно заказать через Интернет. В наши дни это не проблема.

  1. Ваша основная задача как автовладельца — периодически осматривать агрегат визуально.
  2. Одновременно с заменой элемента необходимо заменить натяжные ролики.
  3. ВАЗ 2110
  4. бывает с 8 и 16 клапанами.От этого также зависит процесс замены. Так, в 8-клапанном установлен один натяжной ролик, а в 16-клапанном — опора и натяжитель.

Замена ремня ГРМ на десятку несложная. Обращаться к специалистам не обязательно. Это вполне возможно сделать самому.

Набор инструментов

Для полной замены ремня ГРМ вам потребуется:

  • Набор ключей — колпачок и рожковый;
  • Монтажный;
  • Набор отверток;
  • Ключ специальный, которым натягивают валик или простые плоскогубцы с изогнутыми кольцами;
  • Домкрат автомобильный;
  • Тряпки, перчатки защитные.


Многие игнорируют советы по использованию перчаток. Особенно летом, когда жарко. Но они необходимы для вашей защиты от травм.

Нет необходимости в смотровой яме. Вам нужно будет снять правое колесо, чтобы снять ремень ГРМ, если ваша десятка оснащена гидроусилителем. Так что без домкрата не обойтись.

Проверка состояния ремня

Для начала вспомним, что проверять состояние ремня нужно один раз в год или каждые 10-15 тысяч километров пробега.Замена проводится через каждые 50 тыс. Км пробега.

Чтобы проверить состояние элемента, выполните следующие действия:

  • Снимите заглушку с передней защитной крышки ГРМ;
  • Снимите ремень генератора, чтобы он вас не беспокоил;
  • Отвинтите шесть болтов, что позволит снять крышку;
  • Получите доступ к поясу и изучите его.


Если вы заметили один из следующих моментов, обязательно начинайте замену ремня:

  • Элемент имеет выпуклости или порезы;
  • Нити рваные, на ней появились следы связки;
  • Образовавшиеся потертости, трещины или складки;
  • Утечка масла.


Замена ремня

О замене ремня ГРМ нужно рассказать отдельно, в зависимости от того, сколько клапанов у вашего ВАЗ 2110 — 8 или 16. Самостоятельный ремонт узла на 8-клапанном двигателе считается проще, хотя с 16-клапанным у вас быть не должно. серьезные проблемы.

8 клапанов


Последовательность работ будет следующая:

  1. Отсоедините аккумулятор, отсоединив отрицательный провод;
  2. Снимите болты с кожуха ремня;
  3. Снимите эту защитную крышку;
  4. Разобрать переднее колесо со стороны пассажира, одновременно сняв брызговики и защитив моторный отсек;
  5. Прокрутите шкив генератора по часовой стрелке, чтобы метки на крышке и шкиве совпали;
  6. Снимите защитную заглушку с коробки передач и в полученном отверстии проверьте совпадение контрольных меток;
  7. С помощью отвертки по металлу или другого предмета необходимо заблокировать маховик;
  8. После этого можно открутить и снять шкив генератора;
  9. Сделайте несколько оборотов, чтобы ослабить гайку, которая удерживает натяжитель ремня на вашем ремне;
  10. Снимите старый ремень.Он вам больше не понадобится, поэтому смело отправляйте на свалку;
  11. Помещение необходимо очистить, обезжирить. Уайт-спирит идеально подходит для этого;
  12. После стирки все просушите сухой чистой тряпкой;
  13. Установите новый ролик, руководствуясь стрелками. Если их нет, то учитывайте надпись. Он должен располагаться слева направо, то есть читать его можно было без проблем;
  14. Чтобы натянуть ремень, поверните ролик против часовой стрелки;
  15. Проверить соответствие всех отметок и степени натяжения ремня;
  16. Степень сжатия следует проверять на холодном моторе и при температуре воздуха в пределах 15-30 градусов Цельсия;
  17. Включите мотор и включите работающий агрегат, проверьте, все ли вы установили правильно;
  18. Если звук нормальный, значит установка завершена правильно;
  19. Соберите снятые детали в обратном порядке.

16-клапанный


На ВАЗ 2110 устанавливаются двигатели двух типов — с 8 и 16 клапанами. При этом считается, что заменить его на 16-клапанный сложнее. Опытные мастера уверяют, что для качественной замены ремня ГРМ достаточно приложить чуть больше усилий и внимания.

Следовательно, в этом случае работы должны выполняться следующим образом.

  1. Снимите шесть гаек, удерживающих защитную крышку. Снимите защитную крышку.
  2. Освободить датчик коленвала.
  3. Найдите на шкиве участок без зуба. Он послужит руководством для поиска верхней мертвой точки.
  4. Установите поршень из первого цилиндра так, чтобы он находился в верхней мертвой точке.
  5. Совместите шкив и датчик коленчатого вала, заблокируйте шкив, открутите и снимите его.
  6. Далее ослабляем гайку, расположенную на ролике натяжителя.
  7. Снимите старый ремень, а также снимите ролик натяжителя.
  8. Очищенное пространство очистить от грязи, масла, протереть сухой тряпкой.
  9. Установите новый ремень, закрепите шкив болтами. Рекомендуется одновременно заменить и сам ролик.
  10. Убедитесь, что метки ремня и привода совпадают, точно такие же, как метки зубчатого ремня ГРМ.
  11. Натяните ремень с помощью натяжного ролика.
  12. Проверить эластичность после натяжения.
  13. Сделайте два полных оборота коленчатого вала, чтобы проверить качество выполненной сборки.
  14. Убедиться в совпадении меток, после чего шкив можно заменить.
  15. Включите двигатель, проверьте установку, а затем установите защитную крышку.

Видео по замене ремня ГРМ на ВАЗ 2110

Как видите, на автомобиле ВАЗ 2110 произвести полную замену ремня ГРМ можно без посторонней помощи. Конечно, если нет опыта, нет времени или желания делать ремонт самостоятельно, обращайтесь в проверенные СТО. Их заменят быстро и качественно, но за их услуги придется платить.

снятие и установка. Возможные негативные последствия

При снятии генератора 37.3701 с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 выполните следующие действия:
1. Отсоедините провод от вывода «-» аккумуляторной батареи.
2. Снимите защиту двигателя (см. Раздел 4 «Двигатель» — «Снятие и установка двигателя»).

ПРИМЕЧАНИЕ
Генератор от автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 необходимо снимать вместе с кронштейном, так как лонжерон кузова мешает снятию болта крепления генератора к кронштейну.

3. Отсоедините разъем с проводом от провода генератора.

4. Сдвиньте резиновый чехол, отверните гайку и отсоедините провода от клеммы «30» генератора.

5. Ослабьте регулировочную гайку и нижнюю гайку крепления генератора.

6. Подвиньте генератор к двигателю и снимите ремень генератора.

7. Выкрутите болт крепления регулировочной пластины генератора.

8.Снизу моторного отсека откручиваем два болта крепления кронштейна, удерживая генератор.

9. Снимите генератор вниз с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.

10. Установите генератор на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 в обратной последовательности.
A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При креплении кронштейна генератора более длинный болт устанавливается ближе к приводу генератора!
11. После установки отрегулируйте натяжение ремня (см. «Замена и регулировка натяжения ремня привода генератора 37.3701 «).

Поломка может произойти через несколько лет после покупки. Чаще всего автовладельцы сталкиваются с проблемой в работе генератора. Для того, чтобы избавиться от проблемы вам понадобится:

  • снимите прибор;
  • разобрать, обнаружить ошибку, починить или купить новый генератор;
  • установить исправное устройство.

Генератор

Чтобы самостоятельно разобрать детали машины, нужно знать, для чего они предназначены.Итак, генератор — это конструкция, которая предназначена для обеспечения электричеством всех частей путем преобразования механической энергии в ток. То есть аккумулятор заряжается при работающем моторе.

Краткая информация:

  • генератор расположен в передней части двигателя;
  • с помощью коленвала начинается работа.

Сегодня есть два типа устройств: компактные и традиционные. Между ними есть существенные различия, например, разная компоновка вентиляторов, дизайн корпуса и так далее.Но основные детали остались прежними. Поэтому, если владелец автомобиля хоть раз самостоятельно разбирался в деталях, то при разборке устройств другого типа он легко сможет работать. Составные части — ротор, щеточный узел, статор, выпрямительный блок.

Крепление генератора к ваз 2112

Ваз 2112, крепление генератора не должно вызвать затруднений, так как практически во всех марках отечественных автомобилей установка аналогична. Но чтобы проделанная своими руками работа не вызывала недовольства, необходимо помнить все нюансы.

  1. Перед установкой генератора на ВАЗ 21124 необходимо убедиться, что минусовая клемма АКБ отключена. Это один из важных моментов в работе, так как иначе может произойти короткое замыкание.
  2. Далее необходимо правильно расположить генератор, при этом постоянно удерживая его. Затяните болты гаечным ключом №13, как показано на фото ниже.
  3. Установить натяжную планку.
  4. С помощью специального накидного ключа №10 затяните регулировочный болт в верхнем кронштейне.
  5. Правильно натянуть ремень генератора, чтобы в дальнейшем не было поломок.
  6. Гаечным ключом №10 навинтить гайку крепления проводов к приводу генератора с положительной полярностью. Таким образом, оба провода установлены.
  7. Подключите провод возбуждения устройства.
  8. Установить брызговик двигателя.
  9. Включите отрицательную клемму, чтобы возобновить работу. После полной установки лучше проверить ремень привода генератора, нужно отрегулировать натяжение.

Процессу крепления предшествует снятие устройства, определение поломки и последующий ремонт. Для того, чтобы убрать конструкцию, нужно выполнить действия в обратном порядке.

Работа машины не может быть продолжена, если есть проблема с генератором. Проверять прибор необходимо после 15000 км пробега. Диагностика определяет состояние и при возникновении неисправностей необходимо срочно исправить ситуацию, не откладывая на потом.Ремонт всегда включает анализ детали. Для этого используются ключи № 10, 13. Чаще всего причина определяется на этапе демонстрации основного болта выпрямительного блока. Если же определить поломку не удалось, нужно продолжить анализ до конца.

Возможные негативные последствия

Существует ряд последствий, которые могут возникнуть при установке генератора в каретку. Например, из-за втулки сложно уместить всю конструкцию, натяжение ремня происходит только после затяжки специального натяжного болта ключом №10.Гайки (№ 13) следует затягивать после проверки ремня, и его следует затягивать, затягивая гайки сверху.

В том случае, если конструкция была затянута намного сильнее, чем следовало бы, произойдет быстрый износ деталей (например, ремень, шкив, подшипники), а, как следствие, быстрый выход из строя. Слабое натяжение приведет к поломке запчастей, своеобразному свисту при работе, к невозможности зарядки аккумулятора и впоследствии к его замене.

Правильная регулировка ремня

Чтобы генератор прослужил долго, необходимо определить положение ремня.

  1. Деталь должна немного прогнуться — примерно на 10 мм, под действием силы 10 кгс между устройством и шкивами коленчатого вала. Если цифра другая, то корректировку лучше произвести сразу. Прежде всего, вам нужно ослабить гайки как верхнего, так и нижнего генератора.
  2. Затем определите всю конструкцию на блок цилиндров, поворачивая справа налево (для ощутимого освобождения ремня). Поэтому для того, чтобы затянуть, нужно делать шаги в обратном направлении — отвести устройство от цилиндра, повернуть болт слева направо, то есть по часовой стрелке.
  3. Используя гаечный ключ, дважды поверните коленчатый вал по часовой стрелке с помощью болта шкива.
  4. Далее нужно еще раз проверить крепление. Если результат плохой, лучше сразу повторить действия.
  5. Затяните две оставшиеся гайки.

Есть также второй вариант проверки. Удобнее и лучше работать внизу станка, но для этого нужно снять правое переднее колесо. При замене, снятии ремня ослабьте натяжение гаек в нижней, верхней части.Предназначенный для регулировки болт выворачивают на максимальное значение, генератор прижимают к блоку цилиндров и снимают ремень. Осмотрев имеющийся ремень, можно приступать к установке нового. Вначале лучше надеть его шкив коленвала, а потом и сам генератор.

Кронштейн

Чаще всего причина плохих характеристик автомобилей кроется не в самой конструкции, а в ее кронштейне. Кронштейн крепления генератора ВАЗ 2112 хрупкий, так как он не металлический.При неправильной установке деталей происходит перекос крепления всех соседних устройств, что, в свою очередь, дает трещину на кронштейне.

Многие автовладельцы жалуются, что автозапчасти нужно менять каждые три месяца. Так, например, из всех автомобилей чаще всего ломается крепление генератора ВАЗ 21124. В этом случае лучше проконсультироваться со специалистами и по возможности изготовить металлический кронштейн самостоятельно или заказать у мастера.

Необходимо помнить, что сломанный кронштейн — это своеобразный индикатор, указывающий на наличие перекоса, неправильную установку генератора, чрезмерное натяжение или ослабление ремня.Только после выявления и устранения причины детали будут служить долго.

Приведенная выше инструкция позволяет разобраться в конструкции и этапах установки деталей. Но чтобы лучше понимать последовательность действий, необходимо ознакомиться с информацией, представленной в прикрепленном видео. Исходя из того, что работу нужно делать самостоятельно, то и цена ее будет невысокой.

Последовательные шаги, снятие и установка позволят новичкам лучше понять внутреннюю организацию автомобилей.Главный девиз в таких работах — внимательность, так как при неправильном креплении или небольшом скосе, отклонении в будущем многие запчасти могут выйти из строя, что приведет к расходам.

В автомобиле ВАЗ 2112 генератор предназначен для питания электрооборудования при работающем двигателе. При выходе из строя данного агрегата полноценная работа автомобиля будет невозможна, поэтому водитель может столкнуться с определенными трудностями во время движения. Подробнее о принципе работы, а также о замене некоторых элементов этого агрегата вы можете прочитать ниже.

[Скрыть]

Технические характеристики и принцип работы генераторной установки на «Двенашке»

Сначала рассмотрим принцип работы генератора 2112. Одним из основных конструктивных элементов является ротор, выполняющий функцию создания магнитного поля. Этот компонент представляет собой вал, на котором установлена ​​обмотка возбуждения. Половина этой обмотки установлена ​​в специальных полюсных частях, а ток на обмотку подается благодаря контактным кольцам.Вращение ротора осуществляется за счет ременной передачи от привода.

Другой не менее важный компонент — статор, который состоит из сердечника и обмотки. В этом механизме генерируется переменный ток, который течет по электрической сети через контактные кольца. Для подачи тока на кольца конструкция сборки дополняется специальными щетками. После них по схеме устанавливается выпрямительный блок, который используется для преобразования напряжения, которое генерирует устройство.В зависимости от модели устройства и его технических особенностей могут применяться различные схемы подключения обмоток.

Реле генераторной установки используется для поддержания напряжения в указанных пределах. Этот элемент при необходимости изменяет частоту, а также длительность электрических импульсов. По своей конструкции реле представляют собой несколько контроллеров, а также исполнительные компоненты. Назначение этих составных частей — определить время, в течение которого обмотка возбуждения должна быть подключена к сети.В случае выхода реле из строя, на батарею будет подано нестабильное напряжение.

Что касается технических характеристик, которыми обладает генератор на ВАЗ 3701010-07, то в обмотке формируются пределы напряжения 13,2-14,7 вольт. Сам узел позволяет генерировать ток до 80 ампер. Важно, чтобы ремень генератора ВАЗ был правильно натянут, иначе работа устройства в целом может быть некорректной. Если вы хотите проверить натяжение ремня своими руками, то учтите, что при давлении на него около 10 килограммов прогиб ремня должен быть не менее 8 мм (автор видео — канал В гараже Сандро) .

Сервисные особенности

Необходимость ремонта генераторного устройства на ВАЗ 2112 16 клапанов возникает нечасто, но для того, чтобы агрегат не пришлось ремонтировать, его нужно правильно обслуживать. В целом у данного агрегата достаточно высокий запас прочности.

Какие меры обслуживания необходимо соблюдать, чтобы предотвратить ремонт:

  1. Следует помнить, что внешние поверхности агрегата всегда должны быть чистыми.
  2. При проведении технического обслуживания также необходимо проверить качество крепления узла — он должен быть надежно закреплен в месте установки.
  3. Не лишним будет проверить работоспособность регулятора напряжения; для этого используется мультиметр.
  4. То же самое и с диагностикой ремня. Как уже было сказано выше, в первую очередь нужно проверить его натяжение — ремень не должен быть слишком тугим, но и его расшатывание также не допускается. Кроме того, диагностику состояния ремня следует проводить каждые 10 тысяч км пробега — на нем не должно быть признаков повреждений, трещин, а также ремень не должен расслаиваться.
  5. Еще один пункт обслуживания — проверка состояния подшипников.Для диагностики нужно демонтировать ремешок, а ротор агрегата нужно повернуть вручную. Если при вращении чувствуется зазор или даже небольшой заедание, то подшипниковые устройства необходимо заменить. То же самое касается появления звуков, нехарактерных для их нормальной работы.

Фотогалерея «Основные неисправности устройства»

Возможные неисправности и способы их устранения

Необходимость ремонта агрегата может возникнуть по разным причинам.Как показывает практика, самые распространенные из них — сломанные щетки или подшипники. О ремонте этих компонентов читайте ниже.

Порядок замены щетки

ВАЗ выпускается следующим образом:

  1. В первую очередь необходимо выдавить три защелки на корпусе прибора, по бокам. Эти защелки крепят крышку к механизму.
  2. Сама крышка снимается и убирается. Это позволит вам получить доступ к регулятору.
  3. На регуляторе есть два винта, которые фиксируют устройство — их необходимо открутить.Затем потяните за регулятор и снимите его.
  4. Оцените состояние щеток — если они рабочие, то длина этих элементов должна быть не менее 0,5 см. В случае, если их размер меньше, то у вас есть два варианта — либо отремонтировать, заменив щетки , или для замены всего устройства. При ремонте понадобится паяльник, так как щеточный узел припаивается к реле. Для начала нужно распаять провода, подключенные к щеткам, а затем демонтировать блок, заменив его новым и надежно припаяв к контактам реле.Или вы просто меняете реле, а потом собираете прибор в обратной последовательности (автор видео — канал ИЗО))) ЛЕНТА).

Как самому поменять подшипники?

Для замены подшипников действуйте следующим образом:

  1. На разобранном генераторе необходимо заблокировать ротор, для этого использовать отвертку, а затем открутить шкив.
  2. Далее, оттягивая защелки, нужно снять крышку устройства. На двух половинках корпуса нужно сделать отметки, а затем с помощью отвертки нужно будет демонтировать переднюю крышку.
  3. Затем нужно будет выбить подшипник из гнезда, для этого нужно будет навести его на более подходящий предмет. Как вариант, можно использовать головку 27.
  4. После этого можно взять новое подшипниковое устройство и заполнить его смазкой. Этот элемент следует прогнать через старый. Чтобы устройство более надежно закрепилось в месте установки, можно расширить края стамеской.
  5. А теперь перейдем к заднему подшипнику. Для этого нужно подставить под нее либо толстую отвертку, либо тонкую стамеску, и несколько раз ударить по ней сверху молотком, параллельно перемещая отвертку в обратном направлении.Устройство можно демонтировать с помощью рожкового ключа.

Видео «Как поменять ремень генератора?»

Визуальная инструкция по замене показана на видео ниже (автор — канал В гараже у Сандро).

Идея замены генератора на классику древняя, как и сама история автомобиля, потому что каждый, кто ставит на свою машинку больше наворотов, чем слабая китайская магнитола, родной 42А G-221 , уже недостаточно для всех.

Правда, даже тех, кто пренебрегает заморочками с установкой более мощного генератора, раздражает слабый свет ближнего света на ХХ и плохой заряд аккумулятора.
Однажды знакомый надел мне на шар генератор на 55А и возникла идея рассказать, как его установить в нашей классике. Полазав по просторам интернета в поисках хоть чего-нибудь по поводу его установки и подключения, на машине ничего путного не нашел, кучу комментариев типа «Застрял и забыл» или долгих дискуссий профессиональных электриков, но они заговорили на таком языке, что простому русскому человеку, это как китайская песня, ничего не понятно…))

В связи с этим было решено написать понятную для простых людей статью, чтобы помочь своими руками, без особых хлопот и особых навыков в работе с электриком, но руками проделать эту несложную процедуру по замене генератора.
Итак, приступим:
У стандартного генератора много альтернатив, так как он позволяет установить любой генератор при наличии навыков, средств и желания. В предоставленной статье я рассматриваю только «экономичные» генераторы ВАЗ от других моделей, т.к.:
а) Они дешевле.
б) Они более распространены, поэтому у вас не будет проблем с их заменой, поиском компонентов для их исправления и их поиском.
c) Их легче менять — вам не нужно искать или производить какие-либо специальные крепления и глобально менять электрическую систему.

Ознакомиться с особенностями генераторов ВАЗ можно по схемам ниже:
42А:

Теоретически видно, что даже более мощный генератор на 47А G222 из рода ВАЗ-2105 уже намного лучше штатного.Хотя на практике, если честно, особой разницы между ними нет. По креплению и включению вполне подходит для 42A-mu G-221.
Генератора на 55А будет более чем достаточно для человека, который в основном использует стандартное электрооборудование автомобиля. Это не генератор на 80 А, поэтому, если вы предпочитаете использовать много дополнительного оборудования, я бы не рекомендовал его вам для установки и направил ваш интерес на более новые модели. Хотя, если использовать чисто «Магнитофон плюс противотуманные фары», вполне достаточно.По креплению 55А генератор от ВАЗ-2108 ничем не отличается от штатного г-221, так что проблем тут возникнуть не должно — снимите старую 42-ю и поставьте новую, главное не забыть сбросить клемму с АКБ и натянуть ремень перед этим после установки.

Сложности начинаются с включения — как видно из рисунка, к штатному генератору идет 4 провода — 2 на шпильке и 2 вставляются отдельно, а один провод вставляется в 55А.Это объясняется уже встроенным в генератор реле напряжения, так называемой плиткой шоколада. Следовательно, темную проводку от реле (B) нужно изолировать, они нам больше не понадобятся. Два провода от контакта A должны быть прикручены к контакту 1, а оставшийся желтоватый провод B должен быть подключен к разъему 2.

Часто многие автовладельцы ВАЗ 2110-2112 слишком торопятся с первой неисправностью генератора и предпочитают заменить его на новый, вместо того, чтобы просто выяснить причину поломки и устранить ее.В этом случае мы не будем рассматривать ремонт данного устройства, а только рассмотрим процедуру, которую необходимо выполнить для снятия и установки устройства.

Итак, чтобы его без проблем демонтировать, нам понадобится инструмент типа:

  1. Головки торцевые на 10 и 13
  2. Рукоятки или рукоятки с храповым механизмом

Перед тем, как приступить к ремонту, необходимо в обязательном порядке отсоединить автомобильный аккумулятор, сняв минусовую клемму. В противном случае вы рискуете получить короткое замыкание при отсоединении плюсовых проводов генератора.

Видео замены

Специально для этого поста решил сделать видеоинструкцию, чтобы все понятно и понятно объяснили.

Если у вас есть вопросы по видеообзору, вы можете задать их на моем канале YouTube. Ниже все будет представлено в обычном формате.

Фотоотчет по ремонту

Сразу хочу предупредить, что на данном примере моего ВАЗ 2110 генератор слегка зажат монтажным кронштейном, так как он был отломан при аварии, поэтому я не могу показать процедуру снятия во всех тонкостях.Но все же основные моменты будут достаточно наглядно показаны на фото.

Откручиваем гайку натяжителя, что показано стрелкой внизу:

После этого отодвигаем генератор назад (в сторону салона), и снимаем ремень со шкивов. Теперь вы можете отключить все провода питания. Один «жгут» крепится шпилькой и гайкой, а другой штекер просто фиксируется коннектором:

Затем можно открутить нижнюю гайку крепления генератора, залезть сначала под машину и снять защиту двигателя (если установлена):

Обычно болт сидит плотно, поэтому его можно аккуратно и без чрезмерных усилий выбить рукояткой молотка:

После этого с тыльной стороны пытаемся снять этот самый болт до конца:

Если менять собранное устройство, то установка производится в обратной последовательности.Но учтите, что модель генератора по возможности должна быть такой же, как и установленная на заводе. То есть в первую очередь посмотрите на применимость конкретно к вашей машине, а потом на показатель силы тока в Амперах.

Что касается цены генераторов на ВАЗ 2110-2112, то она может варьироваться в зависимости от типа и производителя. Но если взять модель КЗАТЭ, которая в большинстве случаев устанавливается заводом, то стоимость может составлять порядка 3500 рублей.Хотя китайские варианты можно получить почти за полцены. Правда, не стоит гнаться за низкой стоимостью, так как срок службы этих деталей может быть довольно низким.

Расположение меток ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов. Выбор производителя ремня ГРМ

Верхние шкивы не зафиксированы и теперь неясно, как их обнажить. Метки на шкивах не «указывают» точно в одном направлении. Может, проще в 1-м цилиндре повернуть все шкивы в положение ВМТ? Если речь идет о 16 клапанах, то маркировка на ВАЗ-2112 мне знакома: эту операцию я проделал на ремне ГРМ 21124.Ну у меня мотор объемом 1.5. Есть ли отличия?

Выставляйте метки ГРМ правильно — иначе гнет клапана!

У двигателя ВАЗ-21124 есть особенность: как ни крути его шкивы, он не крутится. ОТ такие приколы не пройдут! Если положения шкивов не сильно сбиты, попробуйте надеть ремень и повернуть механизм в положение «ВМТ 1 и 4». И впредь всегда пользуйтесь инструкцией:

Теоретически на ВАЗ-2112 маркировка проводится одинаково, вне зависимости от того, о каком двигателе идет речь.Вот фото двигателя 21120.

Как все выглядит на самом деле и в инструкции

Найдите смотровое окошко на картере коробки передач. Под заглушкой есть еще одна отметка.

Последний шаг не обязателен. И делают это, чтобы не переделывать всю работу с нуля.

Дополнительная информация:

  • Количество зубьев ремня между метками «верхних шкивов» — ровно 16;
  • Иногда ломается метка на шкиве коленчатого вала — используйте способ контроля «1» (фото 1) или «3» (нижнее фото).

Разъяснения на ВАЗ-21124

На двигателе 1.6 все действия выполняются так же, как указано выше. Есть одно исключение — шкив привода генератора выставляется по метке на кожухе (см. Фото).

Шкив привода генератора, двигатель 21124

Однако, если этой отметки нет, воспользуйтесь проверенным методом: от корпуса ДПКВ отсчитывают 20 зубцов. Вместо 21-го должен быть «пас».

Шкивы ГРМ можно вращать как угодно — поршни ни в коем случае не будут касаться клапанов.Сравните, как выглядят поршни двух разных моторов — станет понятно, о чем идет речь.

Два разных 16-клапанных клапана

Для тех, кто ничего не понял

Количество зубьев на шкиве коленчатого вала — 21, на шкивах распределительного вала — 42. При повороте коленчатого вала на 360 градусов распредвалы поворачиваются на 180 градусов. Работа двигателя полного цикла состоит из двух оборотов коленчатого вала (720 градусов).

Теоретически можно применить альтернативные настройки метода.Следите за тем, чтобы метки шкива распределительного вала указывали прямо вниз. Тогда метка на шкиве коленчатого вала должна быть направлена ​​вверх (ВМТ 1 и 4).

Если фиксирующего устройства нет, его можно изготовить самостоятельно. Даже съемник подойдет (см. Фото).

Взял и отремонтировал

Желаем успехов.

Проверка меток времени на одном видео

4 года назад

Добро пожаловать!
Ремень ГРМ — важная часть механизма газораспределения, благодаря ремню, по сути, двигатель работает, на данный момент качество ремней другое и цена от этого совершенно не зависит, у многих есть Ремни ГРМ по-разному хватает, но все же осмотр ремня нужно периодически проводить и искать на нем какие-либо трещины, следы того, от чего он качнулся, если на ремень ГРМ уделять мало внимания, всегда будешь уверен Ваш автомобиль.

Примечание!
Замена ремня ГРМ — дело непростое, особенно автомобили с 16 клапанами, но все выполнимо и все возможно, особенно если под рукой есть нужный инструмент, а для замены ремня понадобятся: отвертка, набор ключей , шестиугольник «5» и помощник!

Резюме:

Где ремень ГРМ?
Чтобы грязь и влага не попадали в ремень, а также в звездочки, он спрятан под защитным кожухом, который есть в каждой машине и который закрывает систему ГРМ от этой самой грязи, этот кожух обычно крепится с помощью болтами или еще бывает с саморезами, но с головкой под ключ, яркий пример — автомобили семейства Самара и десятого семейства, с двигателем 2111 (это 8-ми клапанный, 1.5 впрыск), вот эти винты, кстати, сразу хотим предупредить, про 8-ми клапанные двигатели в этой статье не будет ничего, так что если нужно изучить принцип замены ремня на них, переходите к статье: «Замена ремня ГРМ на двигателе 2111», в которой все расписано.

Примечание!
Если менять ремень, сразу снимаем крышку, она крепится на пять болтов, но у них есть шестигранные головки, поэтому подбирать спец. гаечный ключ для этого (шестигранник «5»), открутите болты и снимите их (расположение болтов указано стрелками на небольшой фотографии выше), а затем снимите верхнюю крышку, и будет еще один немного ниже (нижний ), крепится только на два болта, тоже открутите их и полностью снимите с машины, чтобы ничего не мешало!

Когда нужно менять ремень ГРМ?
60 000 тыс. Км хватит, если есть возможность, при желании можно чуть почаще, хуже от этого не будет, только если не достанется подземный пояс, у нас вообще не рекомендую брать ремни на рынках, базарах, в подвалах и подобных местах, берите только в автосалонах, в качественных автосалонах, где ремень будет в коробке, тогда он прослужит вам не недолгую жизнь и не сломается от малейших перегрузок.

Ремень все же нужно поменять, если на нем есть видимый износ, а именно: Разрывы на ремне, трещины, разрывы, все это может привести к тому, что ремень в ближайшее время порвется, такой ремень необходимо поменяли и как можно скорее, если это еще не возможно (Время), то мы не рекомендуем эксплуатировать машину с таким повреждением ремня, потому что он повсюду обрежет ремень и вы встанете, и вы не узнаете насколько поможет (если это произошло в сельской местности, если ситуация в городе намного лучше), ну а если вы все же хотите продолжать ехать, несмотря на повреждение ремня, то дадим пару советов:

1.Старайтесь как можно меньше перекручивать двигатель, потому что от этого на ремень идут большие перегрузки и он может со временем порваться.

2. А еще попробуйте переключить скорости, чтобы двигатель попадал в скорость автомобиля, чтобы такого не было, едешь на 4000 тыс. Об / мин и включаешь резко пониженную передачу и тут двигатель рычит, торможение двигателем происходит и снова идет прочный ремень ГРМ, на который идет нагрузка, который тоже может легко его сломать и тогда вы никуда не поедете, так что бейте по скорости.

Как заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Снятие:
1) Сначала вы должны снять колесо, затем подкрылок (все это нужно делать с правой стороны, по направлению движения автомобиля) и, наконец, шкив коленчатого вала (большой, маленький трогать не нужно), как это все сделать читайте в статье: «Замена сальника коленвала на ВАЗ», после проделанной операции на коленвале останется небольшой шкив, он понадобится закрепить тем же большим болтом, которым крепился большой шкив, а затем установить газораспределительный механизм по меткам, для этого вкрутить большой болт на место, включить нейтральную передачу, поставить автомобиль на ручной тормоз и повернуть его. болт по часовой стрелке, если вы все сделаете правильно, то когда он будет полностью завернут (а вам нужно будет продолжать его крутить), шкив коленвала начнет крутиться, а значит все шкивы сдвинутся со своего места (для счета ремня ГРМ) и вам нужно будет установить все шкивы в соответствии с метки, подробнее все метки (а их всего шесть, три на шестернях, две на задней крышке механизма и одна метка наливается на маслонасосе корпуса) показаны на фото ниже, они все должны совпадать друг с другом, пока они не совпадают, чтобы работать, и даже не переступать.

Примечание!
Если так получилось, что ремень порвался, то шкивы распредвалов так легко сдвинуть не получится, в этом случае все равно нужно сделать, просто нужно точно так же повернуть шкивы распредвалов (они поворачиваются одинаково Кстати, а именно нужно будет аккуратно взяться ключом за болты, которые их крепят и, затягивая болты, проворачивать шкивы до тех пор, пока все не станет ясно по меткам)!

2) Теперь ослабьте натяжной и направляющий ролик, они ослаблены из-за их гаек крепления, после ослабления ролики поворачиваются (при необходимости, вы проверяете их вручную по мере необходимости) и ремень ГРМ можно снимать со шкивов со всех , после снятия проверьте, в каком состоянии находятся ролики, при необходимости замените эти ролики новыми.

Примечание!
Кратко о состоянии ролика, а именно какими они должны быть, в целом внутри роликов есть подшипники (оба), они играют основную роль, но подшипники должны быть в хорошем состоянии, т.е. ролики должны свободно вращаться , без люфта они не должны иметь заклинивания и шума в работе (Обычно шум появляется при работающем двигателе, т.е. когда ролик крутит ремень, но бывает, что при его вращении шум тоже слышен, такой ролик подлежит немедленной замене)!

Установка:
1.Установка нового ремня начинается снизу, а точнее он устанавливается вначале на шкив коленчатого вала (перед установкой обязательно проверьте, сходится ли шкив на метке, при необходимости сделайте сходиться) и так идет вверх, за шкивом коленчатого вала как вы уже поняли ремень на помпе снаружи садиться, затем изнутри он идет под натяжной ролик, а его правая ветвь в это время проходит изнутри направляющий ролик, к верху (распредвалы) ремень изнашивается только на самом конце и нужно постараться надеть его на оба вала, чтобы они не сбивались с меток (это обязательно), для этого обычно используются инструменты использовали что блокируют оба шкива и они никуда не вращаются, но если их нет, то учтите определенный факт, а именно, когда ремень снимается, шкив, идущий на впуск под действием пружины, повернет на один зуб по часовой стрелке, а шкив, идущий к выходу, под действие этих пружин, поворачивает один зуб против часовой стрелки, ваши действия следующие, возьмите ключ, чтобы повернуть шкив распределительного вала (это обычный накидной ключ «на 17», вы можете использовать ручку, если она есть в вашем арсенале) и поверните им шкив, идущий к впуску (Он с диском, он обозначен на фото выше цифрой 7) до совмещения меток, затем, выбрав провисание правой ветви, наденьте ремень на шкив (см. фото 1) и самое главное, убедитесь, что шкив не перескакивает через зубья, затем осторожно дайте шкиву вернуться в исходное положение (он повернет примерно на один зуб вправо), сразу после этого (вот он намного удобнее с помощником) тем же ключом поверните другой шкив (который идет на отпускание) и установите его так, чтобы он встал как другой шкив (один зуб вправо отклонился от метки), когда это будет сделано, наденьте ремень ГРМ на его верхнюю часть (см.фото 2), при этом между шкивами распредвала не должно быть провисания и проследить, чтобы шкив не прыгнул при надевании на него ремня, теперь проворачивая оба шкива, проследить, чтобы правая ветка была натянута шкив должен стоять на месте) и полностью надеть ремень ГРМ на все шкивы (см. фото 3), а затем проверить, все ли метки совпадают правильно, если все в порядке, приступить к регулировке ремня, она выполняется на за счет натяжного ролика, т.е.е. специальный взят. ключом и поворачивает ролик (см. фото 4), но для его поворота необходимо немного ослабить крепежный болт ролика, а после того, как ремень хорошо натянут, болт, фиксирующий ролик, повернут до упора и проверено правильное натяжение, вам понадобится бытовой, чтобы проверить безмен (для определения усилия) и штангенциркуль, после нахождения этих инструментов, безменный руль нужно будет зацепить за рукоятку удлинителя торцевого ключа и его нужно будет обмотав изолентой, когда инструмент будет готов, приступаем к проверке, для этого в средней части (см. фото 3) протолкните ремень ГРМ через удлинитель с усилием 10 кгс и замерьте, насколько ремень будет гнуться, его прогиб должен быть 5.4 мм, для определения такого прогиба с точностью до миллиметра понадобится штангенциркуль и на шкивы поставить длину отвертки, все очень подробно показано на фото 3, если прогиб не укладывается в нормы, то отрегулируйте снова натянуть ремень.

Примечание!
При работе с ремнем ГРМ желательно иметь спец. инструменты, которые заблокируют оба верхних шкива распределительного вала еще до того, как ремень будет снят, с ними будет намного проще установить ремень, так как вам просто нужно его надеть и никаких лишних марок (после одевания правую ветвь следует натянуть и короткий участок между шкивами распредвалов, провисания быть не должно), кстати, если вам что-то непонятно по поводу того, как ремень должен сидеть правильно, вы можете в любой момент посмотреть схему, которую мы уже приводили ранее (Это была в виде фотографии, на ней видно, как ремень должен быть правильно установлен)!

2.Когда все операции выполнены, проверните коленвал на два полных оборота, при последнем обороте убедитесь, что все отметки сошлись, если все сходится, значит ремень установлен правильно и вы можете установить оставшиеся детали на свои места , при необходимости снимите и переустановите ремень.

Дополнительный видеоклип:
Чуть ниже размещен иллюстративный видеоклип, показывающий процесс замены ремня ГРМ:

Одной из важных операций по обслуживанию считается замена ремня ГРМ ВАЗ 2110.Его необходимо выполнять своевременно, каждые 50 тысяч километров. Этот интервал ни в коем случае нельзя увеличивать, так как это может привести к серьезным последствиям.

Что нужно для работы?

Самое маленькое, что может случиться, это то, что размер ремня увеличится от растяжения настолько, что он подпрыгнет на зубьях шестерен одним или даже двумя звеньями, при этом будут нарушены фазы газораспределения и двигатель заработает. с серьезными перерывами. В худшем случае дело может закончиться обрывом ремня и погнутыми клапанами.Периодический визуальный осмотр технического состояния ГРМ не будет лишним, для этого вам просто нужно снять защитную пластиковую крышку. Наличие глубоких трещин на поверхности ремня говорит о том, что вскоре вас могут ожидать неприятности, причем в самый неподходящий момент, поэтому изделие лучше поменять. Стоит осмотреть расположенный рядом ремень генератора ВАЗ 2110.

Рекомендации производителя с момента появления ремня ГРМ вместо цепи однозначны:

изделие лучше всего заменить на натяжные ролики.Вазовская «десятка» оснащалась двумя типами двигателей: 8- и 16-клапанным. В первом — один натяжной ролик, во втором — натяжной ролик и опорный ролик. Замена ремня ГРМ на десятой модели ВАЗ не относится к сложному и очень трудоемкому виду работ, ее можно выполнить своими силами, имея необходимый минимум инструментов:

  • Набор гаечных и рожковых ключей;
  • Крепление
  • ;
  • Отвертка
  • ;
  • специальный ключ для натяжения роликовых или круглогубцев с загнутыми концами;
  • Домкрат
  • ;
  • перчатки тканевые;
  • тряпки.

В любое время года лучше использовать тканевые перчатки, они нужны для защиты рук от мелких травм, которые можно получить при ослаблении резьбовых соединений. Любой автомеханик не понаслышке знает, как это происходит. Смотровая канава здесь не требуется, но снятие правого колеса вполне может понадобиться при снятии ремня генератора ВАЗ 2110, оснащенного гидроусилителем руля (ГУР), так что домкрат обязательно иметь.

Описание разборки механизма

Разборка привода ГРМ на ВАЗ 2110 с двигателями 8V и 16V несколько отличается, в случае с двигателем 16 клапанов необходимо снять некоторые дополнительные элементы.Поэтому описание процесса будет вывешено специально для него с оговорками на 8-клапанный агрегат. В самом начале нужно снять защитный пластиковый кожух и снять футляр для большего удобства. воздушный фильтр, отложите в сторону. Внизу напротив шкива коленвала установлен датчик. Необходимо отсоединить от него разъем, открутить и снять сам датчик (в 8-клапанном моторе это не обязательно). Далее в обоих типах двигателей нужно провернуть коленчатый вал, чтобы совместить все отметки на шкивах распределительных валов и корпусе двигателя.Это выравнивание проверяется сопоставлением метки и паза на маховике; для этого снимите резиновую заглушку с гнезда на коробке передач.

Аккуратно вращая коленчатый вал, совместите все метки на шкивах

Далее, чтобы разобрать механизм и снять ремень ГРМ, сначала нужно будет ослабить и снять ремень генератора со шкива. Выполняя эту несложную операцию, следует внимательно осмотреть последний. Вполне возможно, что он тоже в плачевном состоянии, и при этом также потребуется замена ремня генератора ВАЗ 2110.В автомобилях, оснащенных гидроусилителем руля, это дополнительная операция, о которой будет рассказано ниже.

Следующим этапом является ослабление и откручивание болта шкива, на который надевается ремень генератора ВАЗ десятого семейства. Для этого заклинить коленчатый вал отверткой или небольшим креплением и ослабить болт гаечным ключом, после чего сам шкив можно снимать. Теперь можно открутить ролик, натяжение ремня ГРМ уменьшится, что даст возможность откручивать и снимать опорный ролик.

Важно при этом не потерять специальные шайбы, которые находятся под роликами (в двигателе 8V ролик только один). Разборка завершена, старый ремень ГРМ можно снимать.

Первым делом еще раз проверить совпадение всех меток и при необходимости поправить. Новый ремень ГРМ ВАЗ 2110 начинает надевать на шкивы после того, как были установлены и прикручены новые ролики. Операция начинается с нижнего шкива, на него надевается ремень, выравнивая зубья, а затем с небольшим натяжением и на два верхних шкива так, чтобы зубья совпадали (на 8-клапанном двигателе один верхний шкив).Удерживая ремень в легком натяжении, специальным ключом к нему перемещается ролик, обеспечивающий с его помощью натяжение ремня. Положение ролика фиксируется гайкой. Теперь шпонкой сделайте два полных оборота коленвала и еще раз проверьте совпадение меток на шкивах распредвала и маховике. Если метка на шкиве распределительного вала сместилась в ту или иную сторону на пару миллиметров, это допускается. Окончательно проверяется натяжение ремня, после чего можно произвести повторную сборку в обратном порядке и запустить двигатель, на этом замена ремня ГРМ на ВАЗ «десятка».

Несколько слов о приводном ремне генератора. Часто имеет смысл поменять и его вместе с приводом ГРМ, тем более что цена на этот расходник невысокая. Есть только нюансы разборки агрегата в том случае, когда автомобиль оборудован гидроусилителем руля. Когда его нет, достаточно открутить один болт крепления генератора, сдвинуть его в сторону блока цилиндров и ремень можно снимать. Размер такого ремня тоже разный, его длина 1115 мм.

На автомобилях с гидроусилителем руля генератор не движется, а натяжение обеспечивается специальным роликом, например, в приводе газораспределительного механизма. Поэтому для того, чтобы поменять ремень ВАЗ десятого семейства с гидроусилителем руля, нужно ослабить болт ролика, после чего натяжение уменьшится, и появится возможность снимать ремень со шкивов. Нюанс в том, что полностью вытащить его не получится, нужно открутить опору двигателя и поднять сам агрегат домкратом.Это можно сделать, сняв правое переднее колесо. Только тогда можно будет полностью снять ремень привода генератора.

Новый продукт таким же образом складывается и надевается на шкивы. Дело в том, что конструкция привода в 16-клапанном двигателе отличается от 8-клапанного, и натягивать ремень на шкивы не очень удобно и придется потратить некоторое время. Собирать в обратном порядке, по окончании процесса натянуть ремень с помощью ролика.

Такие относительно простые процедуры вполне способен выполнить любой автомобилист самостоятельно, без привлечения специалистов.

Автомобиль ВАЗ 2110 пользуется серьезным спросом у отечественных покупателей. Это достаточно надежный, в меру мощный продукт концерна АвтоВАЗ.

Причины обрыва ремня

Одна из самых частых проблем моделей — обрыв ремня ГРМ. Причины этого могут быть разные:

  • Простой износ, вызванный длительной эксплуатацией автомобиля;
  • Регулярные повышенные нагрузки, при которых двигатель должен работать в интенсивном режиме;
  • Механическое повреждение в результате неправильной эксплуатации или полученное при ремонте других агрегатов;
  • Заводской брак.

Независимо от причины проблемы, ее необходимо устранить.

Со временем растягивается настолько, что происходит скачок зубьев шестерни на 1-2 звена. Таким образом, нарушаются фазы газораспределения, наблюдаются перебои в работе двигателя. Но это лучший сценарий для такой ситуации. Хуже всего, когда ремень рвется, а клапаны гнутся.

Помощь в выборе ремня ГРМ и роликов

Качество роликов и ремней, выбранных для замены, определяет надежность, эффективность и долговечность двигателя.

Исследования показывают, что стоимость ремня от 450 рублей, а ролики обойдутся вам минимум в 600 рублей.

При покупке запчастей руководствуйтесь мнением владельцев автомобиля ВАЗ 2110. Есть много форумов. Также проконсультируйтесь со специалистами на СТО. Они смогут дать профессиональный совет или даже заказать для вас качественные комплектующие.

Опросы владельцев творения АвтоВАЗа, а именно ВАЗ 2110, показали, что наибольшей популярностью пользуются ремни производства следующих компаний:

  • Ворота;
  • Bosch;
  • Крафт;
  • Power Grip;
  • Dayco;
  • Contitech.

Что касается роликов, то здесь лучше обратить внимание на следующие марки:

  • Ворота;
  • Power Grip;
  • Dayco;
  • Marel.

Конечно, выбор сугубо индивидуальный и зависит от финансовых возможностей и имеющегося ассортимента конкретного магазина. Но если необходимых товаров нет в наличии в вашем городе, их всегда можно заказать через Интернет. В наши дни это не проблема.

  1. Ваша основная задача как автовладельца — периодически осматривать машину визуально.
  2. Одновременно с заменой элемента необходимо заменить натяжные ролики.
  3. ВАЗ 2110
  4. комплектуется 8 и 16 клапанами. От этого также зависит процесс замены. Так, в 8-клапана, один натяжной ролик установлен, и в 16-клапана, имеется поддержка и натяжной ролик.

Замена ремня ГРМ на десятку не составляет труда. Обращаться к специалистам не обязательно. Самостоятельно обойтись вполне можно.

Набор инструментов

Для выполнения работ по замене ремня ГРМ вам потребуется:

  • Набор ключей гаечных и рожковых;
  • Лом;
  • Набор отверток;
  • Гаечный ключ специальный, с помощью которого натягивают ролик или простые плоскогубцы с изогнутыми кольцами;
  • Домкрат автомобильный;
  • Тряпки, перчатки защитные.

Многие люди игнорируют советы по использованию перчаток. Особенно летом, когда жарко. Но они нужны, чтобы уберечь вас от травм.

Необходимость в смотровой яме отсутствует. Вам нужно будет снять правое колесо, чтобы снять ремень ГРМ, если ваша дюжина оснащена гидроусилителем руля. Так что без домкрата не обойтись.

Проверка состояния ремня

Во-первых, помните, что проверять состояние ремня нужно один раз в год или каждые 10-15 тысяч километров пробега.Замена проводится через каждые 50 тыс. Км пробега.

Чтобы проверить состояние элемента, выполните следующие действия:

  • Снимите заглушку с передней защитной крышки ГРМ;
  • Снимите ремень генератора, чтобы он не мешал вам;
  • Открутите шесть болтов, чтобы снять крышку;
  • Получите доступ к ремню и осмотрите его.

Если вы заметили один из следующих моментов, обязательно начинайте замену ремня:

  • Элемент имеет неровности или порезы;
  • Нити порваны, на ней появились следы расслоения;
  • Образовались потертости, трещины или морщины;
  • Утечка масла.

Замена ремня

О замене ремня ГРМ нужно рассказать отдельно, в зависимости от того, сколько клапанов у вашего ВАЗ 2110 — 8 или 16. Самостоятельный ремонт узла на 8-клапанном двигателе считается более легким, хотя серьезных проблем с 16-клапанным возникнуть не должно. двигатель.

8-клапанный

Последовательность работ будет следующая:

  1. Отсоедините аккумулятор, сняв минусовой провод;
  2. Открутите болты крепления кожуха ремня;
  3. Снимите эту защитную крышку;
  4. Демонтировать переднее колесо со стороны пассажира, одновременно сняв брызговики и защиту моторного отсека;
  5. Поверните шкив генератора по часовой стрелке так, чтобы метки на крышке и шкиве совпали;
  6. Снимите защитную заглушку с коробки передач и в полученном отверстии проверьте, насколько совпадают контрольные метки;
  7. С помощью отвертки по металлу или другого предмета нужно заблокировать маховик;
  8. После этого можно открутить и снять шкив генератора;
  9. Сделайте несколько оборотов, чтобы ослабить гайку, которой крепится ролик натяжителя ремня;
  10. Снимите старый ремень.Он вам больше не понадобится, поэтому смело отправляйте на свалку;
  11. Помещение необходимо очистить, обезжирить. Уайт-спирит идеально подходит для этого;
  12. После ополаскивания вытрите все сухой чистой тканью;
  13. Установите новый ролик в направлении, указанном стрелками. Если они отсутствуют, то учтите надпись. Он должен располагаться слева направо, то есть читать его можно было без проблем;
  14. Чтобы натянуть ремень, поверните ролик против часовой стрелки;
  15. Проверить, насколько правильно совпадают все отметки и степень натяжения ремня;
  16. Степень сжатия следует проверять на холодном двигателе и при температуре воздуха в пределах 15-30 градусов Цельсия;
  17. Включите двигатель и при работающем агрегате проверьте, все ли вы установили правильно;
  18. Если звук нормальный, значит установка правильная;
  19. Соберите снятые детали в обратном порядке.

16-клапанный

На ВАЗ 2110 устанавливаются моторы двух типов — с 8 и 16 клапанами. При этом заменить 16-клапанный считается более сложным. Опытные мастера уверяют, что для качественной замены ремня ГРМ достаточно приложить чуть больше усилий и внимания.

Следовательно, в этом случае работа должна производиться следующим образом.

  1. Снимите шесть гаек, удерживающих защитную крышку. Снимите защитную крышку.
  2. Освободить датчик коленвала.
  3. Найдите на шкиве участок без зубцов. Он будет служить ориентиром для поиска верхней мертвой точки.
  4. Установите поршень из первого цилиндра так, чтобы он находился в верхней мертвой точке.
  5. Совместите шкив и датчик коленчатого вала, заблокируйте шкив, открутите и снимите его.
  6. Затем ослабьте гайку, которая находится на ролике натяжителя.
  7. Снимите старый ремень, а также снимите ролик натяжителя.
  8. Очищенное пространство очистить от грязи, масла, протереть сухой тряпкой.
  9. Установить новый ремень, прикрутить шкив. Рекомендуется одновременно заменить валик.
  10. Убедитесь, что метки на ремне и приводе совмещены, как и метки на шестерне газораспределительного механизма.
  11. Натяните ремень с помощью роликового натяжителя.
  12. Проверить эластичность после растяжения.
  13. Проверните коленчатый вал на два полных оборота, чтобы проверить качество сборки.
  14. Убедитесь, что метки совмещены, после чего шкив можно будет переустановить.
  15. Запустите двигатель, проверьте правильность установки и снова установите защитную крышку.

Видео по замене ремня ГРМ на ВАЗ 2110

Как видите, произвести полную замену Ремень ГРМ на автомобиле ВАЗ 2110 можно использовать без посторонней помощи. Конечно, если нет опыта, у вас нет времени или желания делать ремонт самостоятельно, обратитесь на проверенные станции технического обслуживания … Они произведут замену быстро и качественно, но вам придется платить за их услуги.

Вопрос, как заменить ремень своими руками на ВАЗ 2110 8 клапанов возникает постоянно, так как на СТО такая процедура дорогая.Следует знать, что деталь — это изделие, основная задача которого — передача вращения от коленчатого вала к распределительному валу. Кроме того, в системе задействован и водяной насос, который также входит в систему. Внутренняя поверхность ремня ГРМ снабжена зубьями, шаг между которыми варьируется в зависимости от модели автомобиля. Для обеспечения необходимого натяжения устройство оснащено натяжной системой в виде ролика.

Причина замены ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 8-ми клапанная форсунка своими руками после пробега автомобиля от 65 до 75 тыс. Км.Иногда фигура меняется. Это зависит от условий эксплуатации.

Причины, приводящие к необходимости замены:

  • работа в условиях резких перепадов температур;
  • наличие продукта машинное масло, обладающее коррозионным действием;
  • проблемы в натяжном ролике;
  • Насос вышел из строя.
  • произошло естественного износа продуктов;
  • ускоренный выход элемента из строя из-за повышенных нагрузок;
  • механическое повреждение при ремонте;
  • производственный брак.

По ссылкам запрещается прыгать на ВАЗ. Это становится причиной плохой работы газораспределительной системы. Есть риск порвать ремешок.

Часто возникает вопрос: как заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2110 8 клапанов. Главное, чтобы такую ​​процедуру нужно было проводить своевременно, ведь при лопании клапан гнется. На этой модели производитель не предусмотрел на поверхности поршней специальных канавок, которые бы устранили эту проблему.Допускается возможность изготовления их своими руками. Однако такая работа требует опыта, иначе компрессия может нарушиться.

Перечень повреждений ремня ГРМ на ВАЗ 2110

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 8-ми клапанная форсунка своими руками проводится:

  1. В результате повышенного натяжения поверхность начинает покрываться лохматый. Появляются пробелы.
  2. Если продукт был слишком ослаблен, это приведет к срезанию зуба.В такой ситуации замена ремня ГРМ 8 клапанов на ВАЗ 2110 требуется немедленно.
  3. Зубья сильно изношены. Это тоже следствие плохой регулировки натяжения.
  4. Поверхность изделия покрыта мелкими трещинами. Происходит это из-за длительного перегрева или переохлаждения.
  5. Иногда местом износа является промежуток между зубьями. Это также результат плохого натяжения ремня.
  6. Если масло постоянно вытекает из двигателя и попадает на ремень, значит, продукт удален.Затем нужно найти и устранить утечку. Ремень ГРМ заменен на новый.
  7. На ВАЗ 2110 8 клапанов меняется ремень ГРМ, если он был перекос при его установке. Наблюдается его износ.

Во время движения необходимо постоянно прислушиваться к шуму. Когда он отчетливо слышен в районе двигателя, это означает, что нужно остановиться и натянуть ремень.

В некоторых случаях наблюдается пропуск зуба. Об этой проблеме сигнализирует датчик.Требуется остановить и провести следующую регулировку привода.

Выбор производителя ремня ГРМ

Зная, как заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2110 8 клапанов, также необходимо сделать правильный выбор. Размер ремня ГРМ ВАЗ 2110 на 8 клапанов подбирается исходя из количества зубьев. Их сумма должна соответствовать 136. Ширина привода 25,4 мм.


К наиболее представительным фирмам относятся: Gates, Bosch,

Перед тем, как выбрать продукт, его проводят визуальный осмотр на предмет дефектов.Одновременно осматривают натяжные ролики на предмет дефектов. При необходимости замените и их. Также здесь есть фирмы, производящие качественную продукцию: Gates, Power

Визуальный осмотр ремня

Перед заменой ремня ГРМ на ВАЗ 2110 8 клапанов необходимо его осмотреть. Проходит после пробега 15 тыс. Км.

Для этого подготовлены инструменты:

Проверка состоит из следующих точек:

  1. На передней защитной крышке ремня ГРМ имеется специальная заглушка, которую можно снять.
  2. Ремень снимается со шкива генератора. Это важно для удобства использования.
  3. Крышка привода ГРМ удерживается на месте 6 болтами, которые необходимо открутить.
  4. Ремень открывается. Его осматривают визуально.

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов форсунка своими руками проводится при хорошо заметных всех дефектах.

Снятие старого ремня

Чтобы понять, как поменять ремень ГРМ на ВАЗ 2110, нужно изучить инструкцию.

Этапы процесса замены программного продукта:

  1. Провод, идущий на массу, отключен от аккумулятора.
  2. Ремень генератора снят.
  3. Поршень цилиндра номер 1 перемещается вверх. Правое колесо надо снимать спереди. Установка меток ГРМ на ВАЗ 2110 8 клапанов — прокручиванием коленвала по ходу движения по часовой стрелке. Соблюдается совмещение меток шестерен распредвала со специальными усиками, расположенными на задней крышке привода ГРМ.
  4. На шкиве привода генератора откручивается и снимается болт. Обязательное условие — блокировка коленвала. Для этого требуется как минимум два человека. Один занимается удержанием коленчатого вала от возможного вращения. Другой, из картера сцепления, снимает заглушку и откручивает болт шкива, который снимается. Сразу идет проверка совпадения меток на маховике и прорези картера.
  5. Чтобы ослабить гайку натяжного ролика, возьмите гаечный ключ 17-го калибра.С его помощью ролик немного поворачивается, чтобы уменьшить натяжение ремня.
  6. Снимается привод ГРМ.



Установка нового ремня

Установка ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 состоит из следующих этапов:

  1. Натяжной ролик блокируется. Сразу обращает на себя внимание расположение замковых отверстий. Они направляются наружу.
  2. Для установки ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 его необходимо надеть на шкив коленвала.В эту же систему входят насос охлаждающей жидкости и натяжной ролик. Важно понимать: как натянуть ремень ГРМ на ВАЗ 2110. Для проведения этой работы используется отвертка. Его необходимо установить между штифтами, которые ввинчиваются в ролик. Рычаг вращает ролик против часовой стрелки. Затем ремень натягивается на шкив.
  3. Затем гайка натяжного ролика и болт шкива генератора возвращаются на место.
  4. Коленчатый вал теперь поворачивается на 2 оборота по часовой стрелке.Метки коленвала и распредвала совпадают. Если метки не совпадают, вся операция повторяется.

Далее необходимо отрегулировать натяжение ремня. Коленчатый вал вращает против часовой стрелки. Нормальное напряжение 1,5-2 кг. Если отсутствует специальное приспособление, то проводится ручная проверка. Свободный участок ремня оборачивают двумя пальцами: большим и указательным. Усилия должно быть достаточно, чтобы повернуть ремень на угол 90 градусов.

Зная, как установить ремень ГРМ на ВАЗ 2110 8 клапанов своими руками, еще нужно проверить качество проделанной работы.Для этого заводится двигатель и глючится. Не должно быть посторонних шумов … Их наличие свидетельствует о сильном натяжении ремня. Для этого ослабляется крепление валика, а сам он прокручивается влево на 10-15 градусов. Система закреплена на этом поле.

Снятие трансмиссии ВАЗ 21. Установка автоматической трансмиссии

При замене сцепления нужно знать, как снимать коробку на ВАЗ-2109. Без этого невозможно произвести ремонт корзины и дисков сцепления, а также произвести ремонт.На «девятках» коробку можно снять, не используя эстакаду или смотровую яму. Вы также можете установить его без таких удобств. Но требуется сноровка, так как вся работа выполняется в этом случае немного сложнее. Обязательно обзавестись инструментами, желательно иметь под рукой хороший набор ключей.

Подготовительные работы

Перед снятием коробки на ВАЗ-2109 нужно подготовить машину к разборке. Для этого:

  1. Полностью отсоедините аккумулятор и снимите его.
  2. Домкрат установлен с левой стороны.
  3. Ослабьте болты крепления колес.
  4. Разблокируйте стопорную гайку внешнего ШРУСа и ослабьте ее.
  5. Поднимите левую сторону и полностью снимите колесо с автомобиля.
  6. Поставьте под картер коробки передач емкость не менее 5 литров.
  7. Слить трансмиссионное масло. Оцените его состояние, при необходимости залейте новый позже.

На этом подготовительные работы закончены, можно приступать к демонтажу элементов, которые будут мешать снятию коробки передач.

Разборка левого привода

Перед снятием коробки на ВАЗ-2109 обязательно разобрать левую часть подвески. Дело в том, что при перекладывании коробки будет мешать левый привод. Поэтому нужно освободить место для маневров:

  1. Ключом на «17» открутите два болта, которыми шаровой шарнир крепится к кулаку ступицы.
  2. С помощью плоскогубцев необходимо вытащить шплинт из отверстия в рулевом наконечнике, а затем гаечным ключом открутить гайку на «19».
  3. Установив съемник на наконечник, необходимо вынуть палец из отверстия в кулаке.
  4. Отодвинуть тормозной шланг.
  5. После этого нужно полностью открутить гайку на внешнем ШРУСе.
  6. Потяните всю стойку на себя, чтобы диск упал на землю.

Шестой пункт можно опустить, достаточно просто снять внутреннюю гранату с КПП. Но правая граната снимается только после того, как ящик сдвинут в сторону.Снять коробку ВАЗ-2109 своими руками несложно, достаточно соблюдать последовательность всех действий.

Окончательная разборка

Далее необходимо произвести следующие манипуляции:

  1. Снимите стартер, предварительно отсоединив от него два провода.
  2. Открутите отрицательный провод, закрепленный на коробке передач, ключом на 13.
  3. Ослабьте фиксатор троса сцепления и снимите его.
  4. Открутить трос привода спидометра.
  5. Подложите опору под коробку передач, можно обычный домкрат.
  6. Отсоедините рычаг от сцены.
  7. Полностью снимите подушки, которыми трансмиссия крепится к кузову автомобиля.
  8. Если нужно снять двигатель с коробкой ВАЗ-2109, его нужно будет вывесить.

Вот и все, теперь коробка передач удерживается на месте всего тремя болтами и одной гайкой на моторной лодке.

Как полностью снять коробку?

После выполнения всех предыдущих шагов вам нужно будет открутить три болта и одну гайку с помощью ключей на «19», которые крепят коробку передач к двигателю лодки.Не волнуйтесь, после откручивания этих резьбовых соединений коробка не упадет. Его придется отстыковывать с помощью монтажных ножей.

Осторожно, стараясь не повредить элементы картера, отодвинуть коробку передач от двигателя. Все работы лучше проводить на эстакаде или смотровой яме, но если у вас нет таких помещений, то достаточно вывесить переднюю часть машины. Обязательно вместо одного из внутренних ШРУСов вставить в отверстие кусок трубы. В противном случае может сломаться механизм дифференциала, придется полностью разбирать и ремонтировать коробку.После того, как первичный вал сошёл со шлицев, можно опускать коробку передач на землю. Это дает вам полный доступ к механизму сцепления, который установлен на маховике коленчатого вала.

Установка коробки

Процедура установки выполняется в обратном порядке … Обязательно очистите картер коробки передач от грязи. Вам необходимо выполнить следующие действия:

  1. Поднимите коробку передач до тех пор, пока первичный вал не будет примерно отцентрован на маховике. При этом в дыру нужно установить правильную гранату.
  2. Установите первичный вал в отверстие маховика. При необходимости вы можете прокрутить его, чтобы он вошел в шлицы.
  3. Потяните картер коробки передач как можно ближе к двигателю. Делайте это как можно более равномерно, чтобы КПП не сбился с пути.
  4. Установите три болта и стопорную гайку трансмиссии.
  5. Установить в отверстие.
  6. Ставим на место подушки, ступень, стартер, подключаем все провода.
  7. Установите на место тросы привода сцепления и спидометра.

После этого можно собрать левую часть подвески, заменив шаровую опору и закрепив ее двумя болтами. Наденьте рулевую часть и затяните гайку. Зафиксируйте его шплинтом. Колесную гайку следует затягивать только после установки автомобиля на колеса. Вот как снять коробку передач на ВАЗ-2109, процедура простая, но нужен навык — процесс может затянуться на пару дней, если нет опыта.


Прежде всего, по возможности, поставьте машину в яму и заручитесь помощью другого человека, потому что снять коробку самостоятельно крайне проблематично, хотя и возможно.Однако здесь мы представим способ снятия коробки передач без ямы. Решите, нужно ли сливать масло или нет, а перед этим снимите стартер и аккумулятор — теперь можно переходить к самой коробке передач.

  1. Сначала отсоедините трос сцепления. Здесь нет ничего сложного, просто ослабьте затяжку первой и второй гаек и легко снимите.
  2. Затем следует приступить к откручиванию гайки крепления. После того, как он откручен, пора снимать трос с кронштейна на КПП.
  3. Сжав пружинные фиксаторы, отсоединяем провода от датчика скорости.
  4. После этого следует открутить два болта, которыми коробка передач крепится к двигателю и один болт, последний — скоба зажигания.
  5. Затем снимаем реактивную тягу, откручивая болты крепления и ослабляя хомут, после чего просто тянем назад.
  6. Далее важно снять левый привод — правое трогать не обязательно.
  7. Затем выкручиваем все болты на поворотном кулаке, на нижней правой опоре КПП, откручиваем гайку кронштейна, болты картера сцепления и болт левой нижней опоры.
  8. После этого уже можно двигатель вывесить и хорошо закрепить.
  9. Потом увидим крайние насадки — их тоже снимаем.
  10. Затем откручиваем еще две гайки задней подушки двигателя.
  11. Теперь вы можете снять коробку передач с направляющих втулок и не забыть удерживать ее.
  12. Сдвинув ее как можно дальше в левую часть автомобиля, можно полностью снять коробку передач с ВАЗ-2110.


После того, как коробка будет полностью снята, над ней можно проводить все необходимые манипуляции: ремонт, регулировку, замену деталей или даже замену на новую.Сборка осуществляется в обратном порядке. Главное — не забыть произвести регулировку.

Современное транспортное средство включает в себя множество сложных узлов, механизмов и устройств. В процессе эксплуатации автомобиля они изнашиваются и время от времени требуют ремонта или замены. Коробка передач не исключение, особенно если речь идет об отечественных автомобилях … Несомненно, процедура снятия КПП довольно трудоемкая и занимает много времени. Поэтому большинство автовладельцев прибегают к помощи специалистов.Однако это мероприятие вполне выполнимо в домашних условиях, что позволит сэкономить деньги. Об этом и пойдет речь в статье.

Для снятия и установки коробки передач потребуются следующие расходные материалы и инструменты:

Также понадобится помощник, так как самостоятельно выполнить эту операцию довольно сложно.

Подготовительные работы, которые необходимо сначала удалить, чтобы добраться до коробки передач, шаг за шагом

Чтобы добраться до КПП, сначала необходимо обеспечить доступ к днищу автомобиля, поэтому его нужно поднять.Для этого можно загнать автомобиль на смотровую канавку, эстакаду или поднять с помощью лифта. Затем делаем следующее:

  1. Сначала необходимо демонтировать защиту двигателя (брызговик), для чего торцевым ключом открутить болты крепления брызговика. Далее снимаем защиту.

  2. Затем снимите крышку моторного отсека с правой стороны.

  3. После этого следует слить масло из коробки передач. Для эффективного слива масла рекомендуется перед сливом прогреть двигатель, дав ему поработать несколько минут.Затем подставляем заранее подготовленную емкость под сливное отверстие и откручиваем пробку.

  4. Когда сточная жидкость полностью стечет, нужно очистить отверстие и заглушку от грязи, после чего прикрутить обратно.

  5. На следующем этапе выключите питание автомобиля, отсоединив его от минусовой клеммы АКБ.

  6. Далее демонтируем воздушный фильтр … Для этого необходимо отсоединить шланги подачи воздуха, вентиляции картера и датчика расхода воздуха.Не забудьте снять корпус воздушного фильтра, который демонтируется вместо шланга, датчика и дроссельной заслонки.

  7. На этом этапе следует снять стартер с автомобиля. Для начала нужно открутить гайку, фиксирующую конец провода сцепления, соединяющего стартер и плюсовую клемму аккумуляторной батареи. Затем снимите наконечник с контактного болта. Теперь отсоединяем провод управления тяговым реле, откручиваем тяговые гайки, после чего снимаем стартер.

Коробка передач 2110, как снять, пошаговая инструкция

  1. От кронштейна необходимо отсоединить коробку передач и вилки для отключения скоростей троса сцепления, для чего вытаскиваем вилки троса сцепления с рычага в подкапотном пространстве.Далее нужно ослабить гайку, фиксирующую оболочку троса на коробке передач. Держим оболочку и вытаскиваем конец кабеля из кронштейна.

  2. Отсоединяем от датчика заднего хода и датчика скорости разъем провода.

  3. После этого нужно отсоединить реактивную тягу, которая крепится к буферу двумя гайками. Когда гайки откручены, необходимо снять кронштейн и демонтировать тягу.

  4. Далее отсоединяем тягу переключения передач от шарнира.

  5. Затем на крышке картера сцепления откручиваем болты крепления и снимаем крышку.

  6. Колесные приводы теперь можно снять. Во избежание проблем при установке следует установить деревянную заглушку. Отложите или снимите правый привод.

  7. Далее ослабляем болты крепления шарового шарнира.

  8. Снимите нижнюю крышку картера.

  9. Откручиваем нижний болт крепления редуктора к мотору.

  10. Затем вывешиваем силовой агрегат, используя подготовленный упор. Снимите левую опору мотора, отвернув гайку крепления.

  11. Отвернув болты крепления КПП и гайки крепления двигателя задней опоры к кузову, снимите заднюю опору.

  12. Вставьте отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров, снимите коробку с направляющих втулок.

  13. Отодвигаем КПП как можно дальше, раскачивая, а потом демонтируем.

Коробка передач 2110, как установить коробку передач после ремонта

Установка коробки передач должна производиться в порядке, обратном снятию. Как вы сами видите, работа непростая и трудоемкая, но ее вполне можно сделать самостоятельно, точно следуя инструкции, описанной выше.

Pro советы, действия водителя после ремонта коробки передач

Для того, чтобы КПП прослужила долгое время, необходимо правильно его эксплуатировать, в частности:


Стоит отметить, что при обнаружении первых признаков неисправности коробки передач следует как можно быстрее диагностировать поломку с последующим ее ремонтом или заменой.Не рекомендуется эксплуатировать автомобиль, если коробка передач вышла из строя.

В статье рассказывается, как снять механическую коробку передач (КПП) на автомобилях «Жигули» с передним и задним приводом.

Обучение

Выполнять работы через смотровую яму или эстакаду. Снимите автомобиль с ручного тормоза. Переведите ручку переключения передач в нейтральное положение … Под задними колесами установите колодки.
Снимите защиту поддона.
Слить масло из коробки передач.

Передний привод

Чтобы снять МКПП , нужно сбросить клеммы с АКБ.

Под капотом

Снимите заземляющий провод.
Отсоедините линию сцепления. Снимите трос с рычага после ослабления гаек наконечника.
Отсоединить провода идущие к стартеру:

  • снимите с блока те, у которых есть разъем;
  • снимите шнур питания после откручивания гайки.

Отверните гайки стартера.Потяните его к себе.

Под машину

Отсоедините тягу переключения от конца шарнира.
Отсоединить провод датчика передачи заднего хода от разъема.
Отсоедините трос спидометра после отвинчивания крепежной гайки.

Полуоси

Ослабьте гайки крепления распорок к рычагам подвески.
Откручиваем гайки (болты) крепления кронштейна к растяжкам или корпусу.
Растяжки оттянуты в стороны.
Отвинтите и отверните гайку, удерживающую поворотный рычаг вместе с шаровым шарниром.Выдавите шарнирный штифт из рычага.
Вытолкните обе гранаты из контрольно-пропускного пункта и заберите их обратно.

Вставить заглушки вместо снятых полуосей для фиксации дифференциалов. Если они уйдут со своего места, вставить полуоси обратно не получится. В качестве заглушек подходят старые валы или шланги подходящего диаметра.

Подушка двигателя

Снимите крышку картера сцепления.
Подпереть двигатель тросами. Для этого поместите перемычку в виде деревянной планки, опирающейся на крылья корпуса.
Вы также можете опереть двигатель домкратом.
Демонтируйте левую опору, просто открутите заднюю.

Снятие КПП с двигателя

Выверните болты крепления картера сцепления к двигателю.
Вытащите коробку из пазов, покачивая. Отсоедините его от мотора и опустите на пол.
При ремонте коробки берите качественные запчасти. Проверенный поставщик — сайт ZAPCHASTI.RIA.COM.
Установка производится в обратной последовательности.Самый сложный этап — воткнуть вал КПП в шлицы маховика. После установки коробки передач регулируется ход педали сцепления.

Задний привод

Как снять коробку передач с заднеприводного автомобиля? Принцип такой же, как описано выше. Поэтому далее мы будем уделять внимание только отличиям, основные из которых следующие:

  1. Гранат нет, поэтому полуоси снимать не нужно.
  2. Необходимо демонтировать кардан и выхлопную систему.

Начните работу, отключив аккумулятор.

В салоне

В районе КПП сдвиньте багажник вверх. Выдавить замковую шайбу. Снимите рычаг переключения передач со стержня третьей передачи.
Снимите крышки следующих рычагов:

  • ручной тормоз;
  • ручки переключения передач.

В моторном отсеке

Откручиваем фиксатор и снимаем патрубок подачи нагретого воздуха к воздушному фильтру.
Отсоедините провод массы.
Отсоединить трос сцепления, датчик скорости.
Снимите стартер.
Откручиваем крепления на выхлопной трубе.

Под моторным отсеком

Снимите резонатор, глушитель и переднюю трубу.
Отсоедините кардан от коробки, сняв предохранительную скобу.
Отсоедините трос спидометра и провод заднего хода.
Выкрутите и отодвиньте цилиндр сцепления.
Снимите крышку картера.
Вывешивайте двигатель или поддерживайте его снизу.
Снимите опускающуюся поперечину коробки передач. Будь осторожен!

Выверните болты крепления картера сцепления к двигателю.
Снимите коробку передач.
Коробка передач устанавливается в обратном порядке.
Как снять коробку передач без ямы ? Для этого передняя часть автомобиля поднимается на домкраты. Во время извлечения ящика из пазов можно использовать деревянный упор в полу для поддержки.
К снимаем коробку передач первый раз, лучше посмотреть видео … Делайте работу вместе.

Не забудьте поделиться с друзьями:

Ремонт автомобиля — довольно сложная и трудоемкая операция, и обычно ее доверяют профессионалам автосервиса. Отдельные агрегаты автомобилей, как правило, не требуют демонтажа и ремонта водителем в гараже. Однако услуги ремонтников дорожают, а автомобилей с каждым годом ломается все больше. Владельцы продукции отечественного автопрома пока не лишены возможности самостоятельно устранять неисправность своего «железного коня».Поломка трансмиссии — одна из частых проблем, от которых у владельца автомобилей ВАЗ начинает болеть голова. Сегодня мы поговорим о том, как снять коробку на ВАЗ 2110, провести диагностику и отремонтировать по возможности.

Механическая пятиступенчатая устанавливается на автомобили Волжского автозавода 10 серии. Он двухвальный, имеет пять передач переднего хода и одну передачу заднего хода. Главная передача, дифференциал и сама коробка совмещены в одном картере. При подсоединении картера к крышке возможно уплотнение с помощью прокладки или герметика, стойкого к бензину и маслу.

Двухвальная система представлена ​​первичным и вторичным валами. Первый — это блок ведущих шестерен, на втором — ведомые шестерни, обеспечивающие движение вперед. Две группы шестерен находятся в постоянном зацеплении. Детали выходного вала можно снять для замены или ремонта.

Выходной вал внутри сделан пустым, чтобы облегчить вес конструкции. В местах расположения шестерен расположены кольцевые канавки, обеспечивающие подачу смазки на поверхность вала при его работе.Вращение шестерни пятой передачи осуществляется через втулку. Шлицы вала используются для установки ступиц синхронизатора. Сами валы установлены в корпусе коробки на подшипниках — паре роликовых подшипников с одной стороны и паре шариковых подшипников с другой.

Дифференциал использует два сателлита. Предварительное натяжение подшипников в нем можно регулировать, меняя специальное кольцо с толстого на более или менее тонкое. Вы можете найти это кольцо под внешней крышкой подшипника дифференциала.Датчик скорости соединен с пластмассовой шестерней, расположенной на картере коробки передач, которая, в свою очередь, приводится в движение ведущей шестерней на картере дифференциала.

Устройство коробки передач ВАЗ 2110: 1- выжимной подшипник сцепления; 2 — направляющая втулка выжимного подшипника сцепления; 3 — ведущая шестерня главной передачи; 4 — роликовый подшипник вторичного вала; 5 — масляный поддон; 6 — оси сателлитов; 7 — ведущая шестерня привода спидометра; 8 — полуосная передача; 9 — коробка дифференциала; 10 — спутник; 11 — картер сцепления; 12 — ведомая шестерня главной передачи; 13 — установочное кольцо; 14 — роликовый конический подшипник дифференциала; 15 — сальник полуоси; 16 — ведомая шестерня 1-й передачи вторичного вала; 17 — синхронизатор 1-й и 2-й передач; 18 — ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 19 — ведомая шестерня III шестерни вторичного вала; 20 — синхронизатор III и IV передач; 21 — ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 22 — шарикоподшипник вторичного вала; 23 — ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 24 — синхронизатор передач В; 25 — вторичный вал; 26 — задняя крышка картера коробки передач; 27 — ведущая шестерня V передачи; 28 — шариковый подшипник первичного вала; 29 — первичный вал; 30 — картер коробки передач; 31 — роликовый подшипник первичного вала; 32 — сальник первичного вала; 33 — сапун

При движении по неровной дороге двигатель испытывает вибрации, которые при износе или провисании резиновых амортизаторов могут привести к смещению валов коробки передач.Это может привести к непредсказуемому разъединению, когда шестерни двух валов отключены. Для компенсации таких колебаний в соединении между опорой рычага переключения передач и корпусом коробки передач создается реактивная тяга. Он оснащен резиновой прокладкой для гашения вибрации двигателя, вызывающей дрожание рычага переключения передач.

Сколько масла в коробке передач, можно узнать по щупу. По заводским меркам коробка передач вмещает 3,5 л. Если уровень масла падает, его необходимо долить, иначе ускоренный износ шестерен может привести к поломке.Технический регламент предписывает дежурную замену масла каждые 90 тысяч километров.

Неисправности

Каждый автовладелец со стажем начинает ощущать неисправность в коробке передач автомобиля по характерным признакам. Большинство поломок коробки передач связано с износом трущихся деталей, поскольку они испытывают постоянную значительную нагрузку во время движения. Однако такой износ редко достигает критического состояния мгновенно. Обычно это постепенный процесс, поэтому начинающему водителю всегда рекомендуется научиться «слушать» машину.Чем раньше вы обращаетесь к проблеме, точно диагностируете и устраняете ее, тем меньше потребуется ремонтных работ и тем меньше они будут стоить.

Классифицировать признаки, указывающие на поломки, можно следующим образом:

  1. Шум в МКПП. Это может быть треск, стук, шорох, скрежет, а также биение рычага переключения передач. Стук может происходить в разных фазах коробки. Опытный автомобилист по такому шороху может даже определить, какие детали находятся в опасности. Например, шум при въезде автомобиля в поворот свидетельствует об износе шестерен дифференциала.
  2. Шестерни включаются с трудом. Помимо износа самих деталей КПП, неисправность может таиться и в сцеплении. К тому же можно ошибиться по деформации тяг управления переключением передач. Помните, что пластиковые детали ломаются легче, чем металлические.
  3. Самопроизвольная «потеря» трансмиссии при движении. Со временем зубья шестерен скалываются и стачиваются, становясь короче. Малейшая вибрация выводит их из зацепления, и трансмиссия «взлетает».В этом случае необходимо также проверить крепление двигателя.
  4. Резкий щелчок и потеря плавности при переключении передач. Если муфта работает правильно, то неисправность такой неисправности чаще всего неисправность блокирующего кольца синхронизатора желаемой шестерни.
  5. Коробка «кушает» много масла. Повышенный расход масла — это, прежде всего, его течь. Это может произойти через разгерметизированный картер, а также изношенные сальники, которые расположены практически на любом отверстии в корпусе коробки передач.

Большинство этих неисправностей нельзя устранить никаким другим способом, кроме как заменой изношенных деталей. Коробка передач расположена близко к центру масс автомобиля и выходит из строя гораздо реже, чем двигатель или подвеска.

Такое повреждение шестерни невозможно устранить никаким другим способом, кроме замены блока

Поэтому, если с ней что-то случилось, потребуется ремонт. Для того, чтобы узнать, какой износ каких деталей провоцирует шум или мешает плавному движению рычага, нужно снять и разобрать коробку передач.

Как снять и установить МКПП

Процедура снятия коробки передач должна производиться путем выезда автомобиля на эстакаду или в гараж со смотровой ямой. Чем шире и просторнее яма, тем легче будет работать. Обеспечьте хорошее освещение днища автомобиля, потому что все работы будут проходить в полумраке.

Коробка передач в первой десятке весит около 30 кг при условии слива масла. Вес не кажется очень большим, но учтите, что вам нужно будет удерживать коробку передач и откручивать гайки.Есть два варианта: работать с помощником или построить устройство, в которое вы можете положить ящик при извлечении, а затем схватить его обеими руками, чтобы вынуть.

Перечень инструментов, необходимых для демонтажа:

  • Набор гаечных ключей;
  • Набор головок с удлинителем;
  • Отвертки плоские и фигурные;
  • Плоскогубцы;
  • Лом;
  • Джек;
  • Чистая сухая ткань для протирания.
  1. Снимите пластиковую защиту двигателя, открутив болты торцевым ключом.Щиток, закрывающий моторный отсек, тоже снимаем.

    Для начала нужно снять защиту картера

  2. Сливаем масло из коробки. Для этого подойдет любая тара, например, пластиковая 5-литровая бутылка с отрезанным горлышком. Откручиваем пробку, ждем, пока все стечет, затем протираем пробку и сливную горловину и закручиваем отверстие.
  3. Обесточиваем машину снятием клеммы с АКБ
  4. Снимаем воздушный фильтр вместе с дроссельной заслонкой.Также снимаем датчик расхода воздуха и шланги вентиляции картера.
  5. Снимаем стартер. Для этого снимаем все резиновые заглушки с большого болта с плюсом от АКБ и малого болта реле втягивающего, отсоединяем все клеммы, после чего откручиваем болты крепления стартера к корпусу двигателя.
  6. Вытаскиваем трос сцепления, освободив его от вилки и ослабив внешнюю гайку.
  7. Отсоедините проводку от коробки — это датчик указателя скорости и фонари заднего хода.
  8. Удалить реактивную тягу можно, открутив две гайки, крепящие кронштейн к буферу.
  9. Отсоединить тягу привода переключения передач от шарнира.
  10. Далее необходимо открутить болты на крышке картера сцепления и снять крышку в сторону.
  11. Задача следующего шага — снять приводы правого и левого передних колес. В отверстие одного из приводов можно вставить заглушку, чтобы не перепутать их при сборке. Левый привод снимаем полностью, правый отставляем в сторону, чтобы не мешали.Болты, удерживающие шаровой шарнир, должны быть ослаблены.

    В отверстие, расположенное под внутренним ШРУСом, нужно вставить самодельный чопик

  12. Затем снимаем нижнюю крышку картера и откручиваем нижний болт, которым КПП крепится к мотору.

    Отверните болт крепления коробки передач.

  13. Затем необходимо поднять двигатель, чтобы освободить съемную коробку. Кабель можно пропустить с помощью крючка по потолочной балке. Удобный вариант — использовать твердую доску в качестве упора.
  14. Следующим этапом является снятие задней опоры силового агрегата … Сначала нужно открутить болт, который крепит двигатель к левой боковой опоре, затем открутить болты крепления задней опоры к кузову и коробке передач. Удерживайте головки болтов вторым ключом, иначе они повернутся. После этого можно снимать саму опору.

    Для снятия задней силовой опоры узла потребуются два ключа.

  15. Коробку необходимо снять с направляющих, удерживая ее в подвешенном состоянии.Между блоком цилиндров и картером сцепления можно вставить плоскую отвертку, чтобы получить хорошее разрушающее усилие. Шестерни первичного вала должны выйти из зацепления. Если этого не произойдет, слегка встряхните двигатель, нажав на нее с запорной доской.

    Вы можете использовать толстую отвертку как лом, чтобы сдвинуть коробку передач с рельсов.

  16. Осторожно! Тяжелый корпус коробки не должен ни на что опираться. Оттянув его как можно дальше назад, наклоните узел передним краем вперед и вытащите его из-под машинки.

После снятия коробки ее следует разобрать, чтобы провести визуальный осмотр валов и шестерен. При необходимости замените изношенные детали новыми. При сборке коробки обратите особое внимание на герметизацию картера и замену сальников.

Повторная установка коробки производится в обратной последовательности. Если вы делаете такую ​​процедуру впервые, фотографируйте каждый этап, расположение деталей и креплений. Это поможет восстановить последовательность действий.

Видео: разборка КПП на Лада 2110

После ремонта коробки нужно какое-то время обкатать новые шестерни, особенно если вы меняли их блок за блоком, группами. Воздержитесь от агрессивного стиля вождения во время обкатки. Переключая скорость на более высокую, держите паузу в одну-две секунды, а при понижении передачи наоборот сразу включайте новую. Всегда следите за уровнем масла — если оно упало, не поленитесь залезть под машину и проверить герметичность стыка между крышкой и картером.Обращайтесь с автомобилем осторожно, и срок службы трансмиссии увеличится.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *