Как сделать инфракрасный паяльник из прикуривателя: Инфракрасный паяльник из автомобильного прикуривателя своими руками

Содержание

Инфракрасный паяльник из автомобильного прикуривателя своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
Эта статья будет интересна всем, кто занимается пайкой.
В ней Роман, автор YouTube канала «все идеи», покажет, как он изготовил инфракрасный паяльник из автомобильного прикуривателя.

Инструменты, использованные автором.
— Лабораторный блок питания
— Ручная тепловизионная камера
— Ножницы
— Стамеска
— Шуруповерт, сверла
— Отвертка.

Материалы.
— Автомобильный прикуриватель
— Медный лист толщиной 0,5 мм
— Пара болтиков, шайб и гаек М3
— Провод.


Процесс изготовления.
Первым делом, Роман разбирает прикуриватель.

Именно эти детали, которые находятся у автора в руках, и будут нужны для самоделки. Это керамический изолятор и нагреватель.


Вот на такие детали «разложился» прикуриватель.

Затем, на медном листе чертит контур нагревателя, и вырезает детали.


Первая заготовка это минусовая контактная шайба. У автора не нашлось подходящего сверла и центральное отверстие он пробил скругленной стамеской.

А с плюсовым оказалось проще — отверстия он просверлил при помощи шуруповерта.


Вот из этих деталей и будет собираться паяльник.

Наживляет болтик, устанавливает минусовую контактную площадку, надевает керамический изолятор.

Далее, надевает положительную контактную площадку на центральный винт, накручивает гайку и зажимает изделие круглогубцами (явно других не было).

Практически все готово, накручивает ручку.


Остается подключить провода питания, зажимает их винтами. Внимание, полярность Роман перепутал.

Здесь он уже исправился с полярностью. Подключает крокодилами к блоку питания и выставляет ограничение по току 3,85 Ампера. Напряжением будет регулировать мощность.

А сейчас пришло время проверить, какую же температуру способен выдать данный нагреватель.
Напряжение 12 Вольт, ток 3,8 Ампер.
Для этого Рома проверит возможности тепловизионной видеокамеры. Максимальные показания достигают 301 градуса Цельсия.

При этом спираль даже не очень сильно нагрета.

Надо теперь проверять на практике. С элементами SMD (поверхностного монтажа) проблем никаких.


Небольшой транзистор и конденсатор отпаиваются за несколько секунд.

Присутствует небольшое пожелтение остатков флюса на плате.

И напоследок «пищалка» с широкими ножками. Тоже выпаялась достаточно быстро

Спасибо Роману за интересную идею для самоделки! Выпаивать детали получается отлично, а вот как он паяет автор так и не показал.
Ссылки на тепловизионную камеру и блок питания — у автора под видео.

Всем хороших идей и настроения!


Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

ИК фен из… прикуривателя от автомобиля

Вроде тема не новая, но вероятно не все с ней знакомы — как и просили, написал небольшой обзор устройства, облегчающего отпаивание всякого рода SMD и МЕЛКОсхем 🙂

Пик актуальности этой темы прошел несколько лет назад, во времена недоступности паяльных станций и фенов (как по наличию, так и по цене). На тот момент довольно активно использовались всякого рода самоделки…


Для «разовых» работ, применение самодельного ИК фена вполне оправдано и сейчас — не всем подойдет вариант покупки станции, для того что бы пару раз в год выпаять несколько малоразмерных компонентов. Тем более, что для «изготовления» самой простой конструкции требуется всего пара минут и подходящий источник питания.

Впервые узнал о подобном варианте выпаивания от подчиненного, ранее он работал в РЭМ. Почти все свободное время занимается всякого рода ремонтами, поэтому «знает толк» в извращениях такого рода :)))) Сам он не особо «напрягается» по-поводу внешнего вида устройства 🙂 — это именно тот вариант, который он реально использует в работе… 😉



Он даже не снимал изоляцию с «крокодилов», поэтому она у него некисло подгорает 🙂

В принципе можно вообще ничего не переделывать в прикуривателе, а просто подключиться к нагревателю крокодилами со снятыми изолирующими кожухами. Пластиковые детали прикуривателя тоже лучше удалить.

В простейшем варианте корпус прикуривателя просто берется кусачками и придерживается на небольшом расстоянии от отпаиваемых элементов.
Для примера отпаиваем пару деталей.


Работа этой приспособой не идёт ни в какое сравнение с паяльным феном-нет шума и реактивной струи, только ИК-излучение (в чистом виде) и естественная конвекция. Тихо и спокойно + весь флюс остаётся на месте… Красота!

Уже работая у меня, с помощью этой «адской машинки» товарищ восстановил несколько «айфонов» (менял отдельные компоненты), выпаивал микросхемы из ТВ приставок для считывания и записи прошивок, что-то ваял на плате старой плазмы…

Ладно бы не было под рукой паяльной станции с феном, но она имеется (может и не особо крутая, но все же).

Изготовление ИК-фена из прикуривателя от автомобиля

Для эксперимента, попробовал облагородить внешний вид ИК-фена, используя «отходы производства»(всякий хлам, которого хватает на работе — то что жалко сразу отправить в мусорку). На все потребовалась пара часов времени.

Новый прикуриватель


Разбираем его на части. На самом деле бывают разные конструкции — не все раскручиваются так легко.



Залазим в «шайбу» — так у нас называется емкость с крепежом и остатками всякого «полезного» 🙂
Смотрим, что нам может пригодиться в процессе.


Неплохо подошел крепеж от выпрямительных диодов, в качестве минусового контакта (полярность не имеет значения, имеется ввиду минус прикуривателя в авто)



На плюсовой контакт сначала планировал использовать медный проводник, хорошо подходящий по размерам под гайку

В качестве изоляторов, стойких к температуре, можно использовать корпуса от предохранителей (не важно стекло или керамика)

Некоторое время размышлял над корпусом, были варианты от пары неисправных паяльников. Решил использовать пистолетного форм-фактора.

Разбираем его, снимаем жало и его крепление. В качестве крепления прикуривателя решено было использовать корпус нагревательного элемента. Слегка подпиливаю его до необходимой мне формы.

Получается конструкция такого вида


Вставляю провод через изолятор (корпус предохранителя). Тут на глаза попадается еще один кусок керамики (сверху на фото) — используем и его 🙂


Собираем все в «кучу» — получается такое вот устройство…

Для нормальной (комфортной) работы с самодельным ИК-феном необходим относительно мощный источник питания. Вполне подойдет БП от компа ватт на 300 или БП для питания галогенок — он более компактен, и его несложно оформить в виде отдельного источника питания для подобного ИК-фена.
Встречал несколько вариантов самодельных схем с регулировкой, для питания подобного устройства. Одной из самых удачных (по отзывам), вероятно, является вот эта

В моем случае, на работе, имеется несколько разнообразных БП — поэтому что-то придумывать нет необходимости.


Оптимальным для паяния получается напряжение 12-13в, потребляемый ток зависит от типа прикуривателя (они бываю разные).
Рекомендуется, если есть возможность, использовать прикуриватель от японских авто 80-90 годов (на разборке можно взять нахаляву)- наши относительно недолговечные.

При этом цвет спирали оранжево-желтый.
Матрица смартфона чувствительна к ИК-излучению, поэтому на фото все выглядит более ярким, чем в действительности.

ИК излучение имеет весьма равномерное распределение по всей площади нагрева — тест на листе бумаги это неплохо показывает.

Выполнять демонтаж подобным устройством — одно удовольствие. Если вокруг куча обвеса, можно вырезать трафарет из фольги, после этого грей необходимый участок сколько необходимо — с феном это сделать значительно сложнее, нужны отражающие экраны вокруг чипа.

Время выхода на рабочий режим до 30 сек, время монтажа/демонтажа 200-ногой BGA 15-30 сек.
Утюг ~ 100C в качестве нижнего подогрева значительно облегчает и смягчает процесс. Основная работа производится примерно на расстоянии 15 мм от прикуривателя.
Не нужно жалеть канифоли. Это заметно облегчает и ускоряет процесс.
Канифоль закипает при 250 градусах, необходимо не допускать её чрезмерного кипения и испарения (дыма).
У деликатных микросхем при монтаже/демонтаже можно во время работы накрывать корпус.
Не стоит оставлять ИК фен надолго в рабочем режиме без необходимости — он работает на грани своих возможностей.


В сети попадались варианты стационарного расположения нагревателя, что бы высвободить вторую руку

Многим читателям (наверняка) устройство покажется дикой кустарщиной и колхозом, но я больше склонен оценивать работоспособность и результаты его работы, поэтому считаю устройство вполне заслуживающим право на существование.

Всем удачи и хорошего настроения!

как сделать ИК-паяльник 12 вольт своими руками по схеме?

В жизни бывают ситуации, когда нужно выпаять SMD-компонент или микросхему с платы для замены. Обычным паяльником довольно тяжело или попросту невозможно это сделать без того, чтобы не повредить, возможно, еще рабочий элемент дорожки. Для этой операции применяют специальные дорогостоящие устройства, такие как паяльные ванны, фены, разнообразные станции. Не всегда есть смысл или возможность приобретения данных дорогостоящих девайсов. В этой статье будет рассмотрено, как выйти из такого положения без особых вложений денежных средств.

Сейчас мы попробуем собрать инфракрасный паяльник, который поможет нам выпаять элемент с платы. В некоторых случаях он будет способен заменить даже промышленный фен. Составляем схему или же скачиваем ее с интернета – она простая и состоит всего из нескольких элементов. Итак, приступаем к работе.

Инструменты и материалы

Для сборки инфракрасного паяльника своими руками нам понадобится ряд деталей.

  • Автомобильный прикуриватель. Он чаще всего есть в наличии у большинства автомобилистов либо можно приобрести его в автомагазине. Он должен быть на 12 вольт.
  • Провода для соединения. Если дома их взять неоткуда, то в хозяйственном магазине всегда большой выбор. При покупке лучше брать двухжильные провода. Варианты с диаметром 2,5 мм будут довольно толстыми для нашей самоделки, так как через них потечёт большой ток для нагрева спирали. Тонкие провода могут греться или плавиться – лучше их не брать.
  • Изолента ПВХ любого цвета, который радует глаз. При этом чёрная тканевая изолента не подойдёт – ее надо очень много, да и сохнет она слишком долго.
  • Кусок пластиковой трубы, который и будет корпусом горелки. В данном случае отличным вариантом станет часть 32 трубы. Также можно использовать корпус от старого нерабочего паяльника, если таковой имеется у вас дома. Это добавит удобства при дальнейшей работе с прибором.
  • Аккумулятор или блок питания на 12 вольт, чтобы запитать устройство.
  • Кнопка для включения нашего паяльника. Ее можно вынуть из какого-либо устройства дома или купить в магазине. Разновидностей кнопок и зажимов для них огромное множество. Они бывают лепестковые самофиксирующие (типа WAGO), с концами под пайку, с разъёмами «мама» / «папа». Выбор зависит от способа крепления проводов кнопки при установке. Если дома нет паяльника, то стоит выбрать кнопку с винтовыми зажимами под отвёртку. Также нужно, чтобы она была рассчитана на силу тока 16 ампер или больше. В противном случае кнопка быстро выйдет из строя. Либо можно вовсе обойтись без кнопки. Но стоит учесть, что в данном случае мы уже не сможем управлять ИК-паяльником произвольно в дальнейшем при работе.

Еще нам понадобятся следующие инструменты для работы:

  • ножовка, чтобы разрезать пластиковую трубу;
  • суперклей;
  • плоскогубцы для откручивания гайки на прикуривателе;
  • паяльник с оловом и канифолью, чтобы соединять провода на кнопке.

Когда приготовили все компоненты, можно начинать делать сам инфракрасный паяльник.

Изготовление

Для начала нужно разобрать прикуриватель. От него мы оставим только спираль и керамическую основу, куда устанавливается нагреватель.

Прикуриватель разбирается очень просто. Сначала откручивается керамическая ручка, под ней будет гайка. Её мы тоже откручиваем, в итоге перед нами останется набор запчастей.

Пора начинать собирать наш прибор.

  • Двухжильный провод делим на разные жилы для удобства и зачищаем провода примерно на 3 см. Затем все лишнее откусим, чтобы не мешало дальнейшей сборке.
  • На сам нагревательный элемент крепим провод, поджимая его керамическим изолятором. Главное при этом – следить, чтобы провод не касался при этом центрального проводника.
  • Вверху керамического изолятора будет торчать часть от винтового проводника. К нему крепим второй провод и поджимаем шайбой с гайкой.
  • Обматываем керамический изолятор изолентой до тех пор, пока он не начнёт плотно садиться в пластиковую трубку.
  • Трубку ПВХ отмеряем и отпиливаем. Размеры тут произвольные, главное, чтобы можно было удобно держать ее в руке.
  • После этого пропускаем провода внутри трубки. Затем намазываем изоленту на керамическом изоляторе суперклеем и сразу вставляем в трубку. Плотно прижимаем. На этом этапе сама ручка с нагревателем у нас готова.
  • Теперь нужно установить кнопку на корпус или зафиксировать ее на проводе – как вам больше нравится. Кнопка устанавливается в разрыв на проводе, паяльником припаиваются концы проводов и изолируются изолентой. В случае если у вас зажимные крепления, то провода нужно хорошо затянуть отвёрткой. Но если всё же кнопки нет, то надо просто накинуть провода на аккумулятор или прикрепить их к блоку питания.

После того как мы собрали устройство по предложенной схеме, стоит проверить. Для этого подключаем провода к аккумулятору или блоку питания 12 В, причём + или – значения в данном случае не имеют. Нажимаем кнопку и можем начинать процесс пайки.

Рекомендации

Таким образом, вы можете увидеть, что собрать ИК-паяльник из автомобильного прикуривателя совсем несложно, при этом затраты на запасные части тут минимальны – все выполняется из подручных средств. Сделать такое устройство способен даже новичок среди любителей радиотехники. Возможно, заводское оборудование этот прибор полностью и не заменит, но для выпаивания радиодеталей он вполне подойдет.

При пайке не забывайте, что прикуриватель выдает очень высокую температуру при расплавлении контактов. При этом прибор быстро нагревается.

При достижении нужной температуры нагрева нужно направить его на место спайки, чтобы материалы начали плавиться. Не стоит направлять ИК-паяльник на кожу рук или какие-то легковоспламеняющиеся материалы. Помните, что разогретые детали могут стать причиной сильного ожога, – делайте всё очень аккуратно и внимательно.

В случае поломки прикуривателя его всегда можно заменить на новый, при этом переделывать полностью всю конструкцию уже не будет необходимости.

Как сделать паяльник из прикуривателя, смотрите далее.

«Прикуяльник» или прикуриватель в роли паяльника

РадиоКот >Лаборатория >Радиолюбительские технологии >

«Прикуяльник» или прикуриватель в роли паяльника

С днем рождения, котище. Расти, крепчай, и дорастай до Матёрого Котяры.

Вспомню я пехоту и родную роту
и тебя за то что ты дал мне прикурить
Давай закурим товарищ по одной
давай закурим товарищ мой
(К.Шульженко)

То, что СМД компоненты стремительно наступают, никого уже убеждать не приходиться. Да и не просто наступают, а на горло. Я то для себя давно уже решил, что пора стремительно переходить на поверхностный монтаж. Это и красиво, и компактно, да и дешевле теперь уже. Микросхемы в ДИП корпусах дороже чем в планарных. А многие современные чипы так и вовсе не выпускаются в ДИП исполнении. А ведь они весьма функциональны, и на требуют много «обвязки». Сказано — сделано. Начитался в интернете статей и начал обзаводиться инструментом. Тонкие припои, жидкие флюсы, тоненькие пинцетики, линзы, держалки, ну и т.д. И конечно же паяльная станция. Не есть дешевая агрегатина. Решил сначало попаять обычным маленьким паяльником, только регулятор сделал простой. При определенной сноровке и прямых руках пайка получается весьма даже неплохо. Это запаивать получается неплохо, а вот выпаивать совсем даже наоборот. Начинается шаманство. Нитки, насадки, утюги, духовки, промышленные фены….. Способов немало. Как говорится: голь на выдумки хитра. Сначало с этими неудобствами миришься, чертыхаясь, потом раздражаешься, потом материшься и звереешь (когда поотламываешь выводы так нужной тебе сейчас деталюшки). Помаялся, собрал немного денюжков, и прикупил паяльник и фен от китайской паяльной станции, а сам блок управления собрал по схеме замечательного парня из Пскова. Паяю, распаиваю, получаю удовольствие от процесса. А тут как то знакомый радиолюбитель «фокус» показал: взял прикуриватель, открутил нагревательный элемент, прикрутил к нему провода, подключил к аккумулятору автомобильному, разобрал флешку, промазал ее канифолью жидкой, прогрел её этим прикуривателем и снял немаленький многоножковый чип. А в том что он его не перегрел и не спалил я уверен абсолютно. Канифоль после этого процесса осталась на платке чистая и прозрачная, только немного потемнела. А кипеть она начинает где то около 250 градусов. Так что по ее состоянию можно судить о степени «вандализма» по отношению в выпаиваемым деталям. Зацепил меня этот «фокус». Это то, что называется — дёшево и сердито. Вот и решил немного поэкспериментировать с прикуривателем. Взял схему простейшего ШИМ регулятора, мощный полевик, и соорудил простое дешевое устройство с регулируемой температурой на выходе. Получился такой себе гибрид прикуривателя-паяльника. <<ПРИКУЯЛЬНИК>> блин. Результаты меня весьма порадовали. На мой взгляд, работать с ним много приятнее чем с феном. Попробуйте и вы. Прикуриватель найти несложно, горстка недорогих деталей, немного удовольствия от процесса изготовления, и вы убедитесь как все просто и удобно. Вот небольшой ролик, как я выпаиваю и впаиваю деталюхи.                     

СХЕМА: А схем я перепробовал несколько. Начал с платы ШИМ на микроконтроллере. Сразу с замутом на будущее. Планировал сделать дистанционный контроль с использованием ИК термометра и обратную связь с поддержанием температуры в рабочей зоне. Но это все в будущем. Также сделал распространенную в интернете схему ШИМ регулятора на NE555 (или же отечественная 1006ВИ1). Но удачнее всех получилась схема ШИМ регулятора на UC3843. Вот она;

Почему удачнее? Диапазон регулировки коэффициента заполнения ШИМ от 0% до 100%. Кратко принцип работы: формируемое в микросхеме пилообразное напряжение, частота которого задается R1C1 через повторитель Q1 и делитель R3 поступает на внутренний компаратор, где сравнивается с постоянным напряжением, задаваемым делителем R5 R6 R7. В результате формируется ШИМ сигнал с постоянной частотой и заполнением, зависящем от угла поворота R6. Поскольку микросхема предназначена для работы в блоках питания с мощными полевыми транзисторами, дополнительных схем согласования (т.н. драйверов) не требуется. Ток через полевой транзистор в открытом состоянии около 8А. Сопротивление открытого канала 18mOm. Следовательно, в статическом режиме рассеиваемая на транзисторе мощность равна 150mW. Мизер. Но поскольку схема все таки работает в динамике, рассеивается слегка поболее. Транзистор без радиатора ощутимо теплый на ощупь.
 Этот вариант схемы требует немного регулировки.  Подстроечный резистор R3 выставляем в такое положение, чтобы резистором R6 обеспечить весь диапазон регулирования ШИМ. Эту процедуру я выполнял с использованием осциллографа. У кого нет осциллографа, попробуйте подстроечный резистор заменить постоянными резисторами, как это показано на схеме в прямоугольнике. Отверстия для этого случая в плате предусмотрены. При использовании элементов с указанными на схеме номиналами это должно обеспечить нормальную работу. Ну и еще про «номиналы».  При использовании элементов с указанными на схеме номиналами частота ШИМ находится в слышимом диапазоне. Что то около 3кГц.  Из за этого схема при определенных режимах «звучит». Уменьшив емкость С1 можно вывести частоту за пределы слышимости, но при этом нагрев силового полевика увеличивается. Не до критических величин, но все же радиаторчик потребуется. Или же наоборот, увеличить емкость, и заставить работать на частотах ниже 20 Гц. Надо попробовать.

А это второй вариант схемы на таймере 1006ВИ1. Или же по импортному NE555.

Вторую схему менее удачной я назвал потому, что диапазон регулировки заполнения ШИМ от 10% до ~95%, и от положения движка R1 зависит не только скважность, но и немного частота.Хотя нам, впрочем, это совершенно «по барабану», на итогах работы это не отражается. Но собирается она на недорогих распространенных деталях, и не требует регулировок и настроек. начинает работать сразу, и так как предсказано. Работа подобной схемы описана в интернете многократно. Но если вкратце, то: пила формируется на конденсаторе С1 зарядной и разрядной цепями. Зарядная цепь R2,D1, левое плечо R1, разрядная цепь правое плечо R1,D2, вход Discharge. Таймер следит за напряжением на конденсаторе С1, которое снимает с вывода THRESH (THRESHOLD — порог). Когда оно превысит порог 2/3 VCC внутренний триггер переключается на разряд, и конденсатор разряжается. А когда напряжение на нем упадет ниже 1/3 VCC разряд прекратится и начнется заряд конденсатора С1. Поворачивая R1 мы меняем время заряда и разряда, а следовательно меняем коэффициент заполнения ШИМ. Схема неоднократно расписана в интернете, и поэтому я не заострял на ней особо внимания. Транзисторы Т1 и Т2 это своеобразный <драйвер полевика>. Они обеспечивают малое время переключения полевого транзистора и следовательно, его невысокий нагрев.

Теперь о том, как изготовить саму «излучающую» головку.

Сам процесс выпаивания занимает от 2 до 6 минут. Это если работаем с обычной двухсторонней платой. С многослойными работать не пробовал, небыло надобности. Думаю время несколько увеличится. Попробуете сами. Сразу я просто прикрутил нагревательный элемент прикуривателя винтом к стеклотекстолиту, думал что выдержит. Но не тут то было. После непродолжительного времени все завоняло, почернело, и начала выделяться черная жижа, наверно смолы из стеклотекстолита. Так что вывод из этого следующий: нужен «термобарьер». В качестве оного я успешно использовал свитую в пружину мягкую стальную проволку, диаметром примерно 1-1,5 мм. Валялась такая дома. Я думаю что вариации с «термобарьером» могут быть разнообразными. У кого на что хватит фантазии. Единственно, не рекомендую использовать медную проволку. У неё большая теплопроводность, и окисляется быстро. Конструкции прикуривателей весьма разнообразны, поэтому способ присоединения их к устройству надо придумать самому, исходя из имеющихся у вас материалов. Это либо болт с гайкой, либо хомутик, либо другой обжим. Для сварки все слишком мелкое, для пайки — слишком горячее.

Сопротивление спирали прикуривателя около 1,8ом. И если кто то применит смекалку, керамику(а может даже и просто обожженную глину), термоклей и нихром с таким сопротивлением, то сможет изготовить иной излучатель, который будет более соответствовать его задачам. Обычный же прикуриватель успешно справляется с мелочевкой и небольшими планарными корпусами. Для нужд «среднего» радиолюбителя более чем достаточно. Я без труда выпаивал и запаивал ATmega 16AU в корпусе TQFP44. Думаю и TQFP64 тоже потянет. Ток, протекающий через прикуриватель, 8А. Это накладывает определенные требования на питающее устройство и провода. Если использовать трансформатор, то его мощность должна быть не менее 100W и вторичная обмотка должна обеспечивать ток 8А. Устройство питается постоянным напряжением. Следовательно для трансформаторного питания необходимо использовать выпрямитель, состоящий из диодного моста и конденсатора, емкостью 5 000 — 10 000 мкФ. При работе диодный мост КВРС3510 ощутимо нагревается, даже с прикрепленным алюминиевым радиатором. При подключении соблюдайте полярность. Если объемы работ небольшие и требуются нечасто, можно применить в качестве питателя автомобильный аккумулятор. Также собираюсь поэкспериментировать с электронным трансформатором для питания галогеновых светильников. Но там также требуется мостовой выпрямитель на диодах Шоттки и конденсаторе. Еще раз напоминаю о полярности. Защит никаких нет, и при ошибках микросхемы быстренько испускают «волшебный дым» и навсегда замолкают.

Сам процесс выпайки-запайки прост: мажем флюсом, греем, снимаем (ну или ставим). На видеоролике все замечательно видно. А по поводу нюансов в процессе скажу следующее: не жалейте канифоли. Это и ускоряет, и облегчает процесс. Канифоль начинает кипеть при 250 градусах. Старайтесь не допускать её обильного кипения и «дымления». Температуру платы я вначале контролировал с помощью термопары и тестера, но не скажу что это удобно и эффективно. Просто наблюдайте за выпаиваемой деталью. Вы непременно увидите когда припой начнет плавиться. «Нежные» микросхемы при выпаивании или запаивании накрывайте небольшим кусочком стеклотекстолита размером с корпус. Есть мнение, что участок видимого спектра инфракрасного излучения активно поглощается черным корпусом микросхемы, и сильнее её прогревает. При необходимости закрывайте алюминиевой фольгой ту часть платы, которую нежелательно нагревать. Устройство весьма компактно. И достаточно удобно им пользоваться, держа в руке, и направляя в нужную точку излучение. Или же закрепив на какой нибудь подставке. На фото выше пример того, как я использую устройство. Не оставляйте надолго устройство в режиме полной мощности.

Файлы:
Печатные платы обеих вариантов

Все вопросы в Форум.


Как вам эта статья?

Заработало ли это устройство у вас?

Мощный паяльник из прикуривателя для автомобиля своими руками

Мощный паяльник из прикуривателя

Содержание статьи

Если вам приходится часто паять, то вам не обойтись без эффективной горелки, фена или паяльника. Ну а что делать, если в один прекрасный момент, паяльника нет под рукой, а очень надо.

В таком случае можно сделать его самому, используя для этих целей обычный автомобильный прикуриватель. Раскалённая до красна спираль прикуривателя, очень хорошо плавит олово, но, к слову, такую самоделку, можно использовать и не только для пайки радиодеталей.

Подготавливаем нужные материалы для изготовления паяльника

Чтобы сделать мощный паяльник из автомобильного прикуривателя, нам понадобятся:

  • Автомобильный прикуриватель на 12 Вольт;
  • Небольшой кусок пластиковой трубы, которая будет выступать в качестве корпуса для самодельной горелки;
  • Маленькая кнопка, которой можно было бы включать горелку. Такие кнопки устанавливаются в различных устройствах, в мини приёмниках и т. д.;
  • Кусок тонкого провода;
  • Синяя изолента, поскольку черную, использовать не рекомендуется.

Итак, после подготовки всех компонентов, можно приступать к изготовлению самодельного фена. Из инструментов понадобится немного, а именно: ножовка, чтобы резать пластик, паяльник с оловом, клей-пистолет. Рассмотрим на сайте строительного журнала samastroyka. ru процесс изготовления данной самоделки своими руками.

Как сделать мощный паяльник из прикуривателя

Итак, в первую очередь нужно будет разобрать прикуриватель и снять с него все лишнее. Должна остаться только спираль и керамическая основа, в которую устанавливается нагревательный элемент.

Разборка прикуривателя дело несложное, и всего лишь потребуется выкрутить гайку, которой затянут болт, после чего избавиться от всего ненужного, как на картинках.

Затем необходимо будет подготовить небольшой кусок трубы, длиной 15 см, в которую можно было бы вставить прикуриватель. Просто отличным вариантом для этого, являются 32 пластиковая труба, в которую прикуриватель умещается чётко по размерам.

Для того чтобы установить кнопку, в трубе нужно сделать небольшое отверстие, ближе к краю, таким образом, чтобы можно было бы удобно включать самодельный паяльник, указательным пальцем во время работы.

Для заделки обратной стороны пластиковой трубы, там, где будет установлено гнездо под штекер, необходимо вырезать круг из пластиковой заглушки. Теперь остаётся собрать всю конструкцию воедино, и для этих целей понадобится паяльник, а также олово с канифолью.

Сначала нужно припаять четыре провода к кнопке, не забыв прозвонить её при помощи мультиметра, чтобы найти нужные нам контакты. При этом два провода от кнопки отводятся и подключаются к автомобильному прикуривателю, а два других, к гнезду для подключения штекера. Вся конструкция проверяется на работоспособность, и только после этого заклеивается при помощи супер клея или клеевого пистолета. Для подключения используем аккумулятор или подходящую батарею на 12 Вольт.

Вот таким образом, можно сделать мощный паяльник для пайки плат и не только. Лично у меня в гараже валялось без дела, аж пять старых прикуривателей, набралось их за десять лет, и, лежало без дела. Все остальные материалы, также нашлись очень быстро, никакого дефицита в них, абсолютно нет.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

ИК-паяльник из автомобильного прикуривателя своими руками

Самодельные паяльники весьма популярны среди любителей радиотехники. Это бюджетный инструмент для пайки из подручных материалов. Для изготовления необходимо минимальное количество деталей.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы самостоятельно собрать ИК-паяльник, необходимы следующие детали:

  1. Прикуриватель из автомобиля. Как правило, он имеется у большей части автовладельцев, его также можно купить в магазине автозапчастей. Он должен быть на двенадцать вольт.
  2. Провода для соединения. Если у вас их нет в наличии, большой ассортимент представлен в хозяйственных магазинах. Лучше остановиться на двужильных проводах. Провода с диаметром 2 с половиной миллиметра не подойдут для инфракрасного паяльника, потому что через них пойдёт сильный ток для того, чтобы нагревалась спираль. Не стоит брать провода с маленьким диаметром, они могут греться или плавиться.
  3. Поливинилхлоридная изолента любого цвета, радующего глаз.
  4. Кусок пластмассовой трубы, который будет корпусом. Превосходным решением станет кусок трубы с диаметром тридцать два миллиметра. Кроме того, может быть использован корпус от неработающего паяльника.
  5. Аккумулятор или блок питания на двенадцать вольт.
  6. Кнопка для того, чтобы включить инфракрасный паяльник. Её можно взять из устройства, которое есть дома, приобрести в магазине. Можно обойтись и без кнопки, однако следует учитывать, что тогда мы не будем иметь возможность управлять устройством по своему желанию.

Также нужны эти инструменты:

  • ножовка, чтобы отрезать часть пластмассовой трубы;
  • суперклей;
  • плоскогубцы для того, чтобы открутить гайки на прикуривателе;
  • паяльник с оловом и канифолью для того, чтобы соединить провода на кнопке.

Когда все составляющие приготовлены, можно приступать к изготовлению ИК-паяльника.

Как сделать своими руками

Прежде всего, следует разобрать прикуриватель. От прикуривателя следует оставить только спираль и основу из керамики, куда помещается нагреватель.

Разобрать устройство для прикуривания легко. Прежде всего, нужно открутить керамическую ручку, под ней располагается гайка. Её тоже надо открутить, в результате будут запасные части.

Теперь  приступаем к сборке устройства:

  • двужильный провод разделяем на различные жилы для того, чтобы было удобнее, осуществляем зачистку проводов приблизительно на три сантиметра. Потом всё ненужное откусываем, чтобы не препятствовало последующей сборке;

  • непосредственно на нагревательный элемент закрепляем провод, его следует поджать изолятором из керамики. Необходимо следить, чтобы провод не соприкасался с центральным проводником;
  • в верхней части изолятора из керамики расположена часть от винтового проводника. К нему прикрепляем другой провод и прижимаем шайбой с гайкой;
  • обматываем керамический изолятор электроизоляционной лентой, пока он не станет плотно садиться в пластмассовую трубку;
  • поливинилхлоридную трубку измеряем и пилим. Размеры можно выбрать самостоятельно, чтобы её было комфортно держать;

  • после этого следует пропустить провода внутри трубки. Потом наносим на изоляционную ленту клей и сразу вставляем в трубку. Сильно прижимаем. На данной стадии сама ручка с нагревателем у нас готова;
  • теперь требуется поставить кнопку на корпус или установить её на проводе – зависит от ваших предпочтений. Кнопку следует установить в разрыв на проводе, паяльником припаять концы проводов и изолировать изоляционной лентой. Если у вас зажимные крепления, то провода нужно должны быть затянуты отвёрткой. Однако если кнопка отсутствует, то надо просто набросить провода на аккумулятор или прикрепить их к блоку питания.

После того как устройство было собрано по данной схеме, стоит его проверить. С этой целью подключаем провода к аккумулятору или блоку питания на 12 вольт, причём + или – значения в данной ситуации не имеют. Жмём на кнопку и можем начинать паять.

Узнайте, как паять, с помощью этих простых советов и проектов

Если вы хотите начать работать с электроникой, вам нужно научиться паять. Также было бы разумно узнать немного больше об электричестве и электронике. Вас немного пугает мысль о раскаленном железе и расплавленном металле? Нет проблем — мы покажем вам, как это сделать.

Безопасность прежде всего

Вы работаете с горячим металлом, поэтому есть очевидные проблемы с безопасностью.Убедитесь, что у вас есть безопасное место для установки паяльника. Паяльные станции с держателями для паяльников недороги и стоят того. Ознакомьтесь с лучшими паяльниками для начинающих, чтобы выбрать подходящий именно вам.

Вы также должны убедиться, что работаете на ровной твердой поверхности.Верстак или самодельный письменный стол подойдут, но вы можете положить на него что-нибудь, чтобы предотвратить появление ожогов. Бывают специальные паяльные платы, либо подойдет кусок дешевой фанеры.

Термостойкая паяльная плата

Говоря о брызгах, вам нужно носить защитные очки — их можно купить всего за несколько долларов.Если вы носите очки по рецепту, возможно, вы захотите приобрести хорошие защитные очки по рецепту. В наши дни есть несколько действительно красивых, не только в стиле Бадди Холли, которые, возможно, были у вашего отца.

Все это поможет предотвратить ожоги вам и окружающим.

Но есть еще одна опасность: припой и флюс при нагревании могут выделять ядовитые пары.Как бы то ни было, большинство флюсов плохо пахнет, но при пайке рекомендуется использовать вытяжку. По сути, это вентилятор с угольным фильтром, который отсасывает от вас вредные пары и отфильтровывает большинство запахов. На видео ниже показан вытяжной вентилятор Xytronic 426DLX в действии.

Как только вы разместите все это на своих местах, самое время паять.

Наконечники для пайки

Оловянный наконечник

Паяльники не так хорошо передают тепло вещам, как вы могли бы подумать.Но за счет лужения кончика утюга передача тепла станет намного более равномерной и эффективной. К тому же это легко сделать. Как только кончик паяльника станет достаточно теплым, чтобы расплавить припой, прикоснитесь им к паяльному проводу. Он расплавится и потечет вверх и вокруг кончика, придав ему приятный гладкий и блестящий вид. Излишки припоя можно стереть влажной губкой для пайки. Не используйте обычную губку для чистки, она растает. Губки для пайки сделаны из целлюлозы, которая более термостойкая, чем ваша стандартная пластиковая губка.

Возьми руку помощи

Для пайки требуется как минимум четыре вещи: паяльник, припой и две вещи, которые вы хотите спаять вместе.Но у тебя всего две руки. Есть такое приспособление, называемое «руками помощи», которое стоит приобрести. Это небольшая подставка с двумя зажимами из кожи аллигатора, а иногда и с увеличительным стеклом. Еще один удобный держатель — это мини-тиски.

Начало пайки

Когда вы спаиваете две вещи вместе, вы делаете это так, чтобы они соединялись вместе и легко проводили электричество.

Самая большая ошибка новичка — класть утюг прямо на припой: он только рассыпается и создает беспорядок.Если вы сначала нагреете деталь, на которую хотите нанести припой, а затем прикоснетесь к ней, он потечет по поверхности детали. По мере того, как она течет, она течет плавно и проникает в каждый укромный уголок и щель.

Помните лужение паяльника? Если вы залудите выводы проводов или компонентов, припой станет еще лучше течь.В качестве бонуса, если вы используете многожильные провода, он удерживает жилы вместе, проталкивая их через печатную плату. Чтобы все это работало действительно хорошо, используйте тонкий паяльный провод (около 1/32 дюйма) с сердечником из смолы или флюса. Эта смола или флюс помогает припою еще лучше течь, а также очищает поверхность металла для лучшего сцепления.

Канифоль посередине

Когда вы продеваете выводы компонента через монтажную плату, слегка согните их.Это поможет удерживать компонент на месте и ближе к плате. Это не только предохраняет компоненты от случайного повреждения, но и делает упаковку более профессионально выглядящей.

Когда вы собираетесь припаять вывод компонента к плате, поместите жало паяльника в ту точку, где вывод и плата встречаются, под углом 45 градусов.Это нагревает провод и контактную площадку на доске. Осторожно вставьте паяльную проволоку в ту же точку — она ​​расплавится и обтекает вывод, как на картинке ниже.

Перед тем, как вытащить утюг, снимите припой — это предотвратит выступание небольших выступов припоя из вашего соединения.Эти пики могут привести к короткому замыканию между компонентами, и они выглядят не очень красиво.

Если вам сложно работать с паяльником точно, попробуйте настроить работу так, чтобы сторона паяльной руки могла опираться на что-нибудь твердое, как на картинке выше.Вам будет намного проще быть точным.

Это видео от Adafruit — отличное введение в пайку компонентов на печатные платы.Это не ракетостроение. Ладно, вроде как, но это действительно простая часть ракетостроения.

Признаки сплошного паяного соединения

Практикуясь, вы сможете в большинстве случаев избегать ошибок.А пока осматривайте каждое соединение после его пайки и перед тем, как переходить к следующему. Хорошее паяное соединение будет гладким, блестящим и будет обеспечивать полный контакт между двумя частями. Если припой тусклый, шероховатый, слипшийся или между ним и любой из частей есть зазоры, ваше соединение выйдет из строя.

Не волнуйтесь, большинство проблем с пайкой легко решаются.Вы можете повторно нагреть припой и удалить его с помощью присоски для припоя.

Некоторые начальные паяльные проекты

У вас дома может быть сломанная электроника.Это неплохое место для начала, если это что-то простое, например, починка сломанных наушников. Или, может быть, вы хотите извлечь некоторые детали из старого ноутбука или детали из других гаджетов для будущего проекта. Это хорошая практика использования паяльника и присоски для припоя.

Или ты наконец сможешь что-нибудь сделать!

3D Светодиодная новогодняя елка

Дух праздников должен быть с нами каждый день, так почему бы не сделать проект елки? Это увлекательный проект, который отточит ваши навыки пайки, научит вас чему-нибудь о светодиодах, а также станет отличным проектом для детей.Он имеет светодиоды разного цвета и мигает! Кто не любит мигающие светодиоды? Дерево устанавливается на той же 9-вольтовой батарее, которая питает его.

Слишком легко? Попробуйте следующий комплект.

Комплект MintyBoost

Для новичка это отличный проект! Это просто, но при этом очень практично.Вы сами сделаете зарядное устройство для смартфона, которое можно заряжать от обычных батареек AA. Меньше деталей, чем у елки, но паять немного сложнее. Это удобно держать в машине, так как вы можете купить батарейки AA на заправках и в магазинах на улице.

Вам недостаточно сложно? Как насчет радио?

Комплект FM-радио

Это то, что он говорит.Создайте себе красивое FM-радио с одним динамиком, которое может настраиваться на станции от 88 до 108 FM. Имея множество деталей для пайки, новые компоненты, о которых нужно узнать, вы также узнаете кое-что о радиотехнологиях.

Если вы можете построить радио, вы не сможете ничего построить.Поместите его в красивый прозрачный футляр и вызовите зависть как у друзей, так и у семьи.

Конечный результат

Пайка — это базовый навык, необходимый для мастеров, независимо от того, хотите ли вы собрать свою электронику или просто отремонтировать.Это недорогой и простой навык. Существует множество комплектов электроники, на которых можно попрактиковаться, и вы можете начать разрабатывать свои собственные проекты электроники в ближайшее время.

Будьте осторожны, будьте умны и получайте удовольствие!

Просто увлекаетесь электроникой своими руками? Как вам статья? Вы уже немного профи? Делитесь своими советами и приемами с другими.Знаете несколько действительно забавных наборов, которые помогут новичку в обучении? Не стесняйтесь упоминать их в комментариях.

Кредиты изображений: припой через Shutterstock, 3D-светодиодная рождественская елка, комплект Minty Boost, комплект FM-радио, плата для пайки, защитные очки DeWalt, помощь в использовании лупы через Amazon, общие проблемы с пайкой через Adafruit, присоска для припоя, припой для канифоли через Wikimedia Пайка светодиодов, Джефф Кейзер, Пайка с элементами Моргана, через Flickr.

7 лучших портативных мониторов для вашего ноутбука

Об авторе Гай Макдауэлл (Опубликовано 147 статей)

Обладая более чем 20-летним опытом работы в сфере информационных технологий, обучения и технических профессий, я хочу поделиться тем, что я узнал, со всеми, кто хочет учиться.Я стремлюсь делать свою работу как можно лучше, наилучшим образом и с небольшим количеством юмора.

Ещё от Guy McDowell
Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!

Еще один шаг…!

Подтвердите свой адрес электронной почты в только что отправленном вам электронном письме.

Безопасность при пайке — Департамент инженерии, здоровья и безопасности

перейти к основной навигацииперейти к содержанию
  • Учеба в Кембридже
  • Об университете
  • Исследования в Кембридже
Поиск по сайту Дом
  • Учеба в Кембридже
  • Бакалавриат
    • Курсы
    • Применение
    • События и дни открытых дверей
    • Сборы и финансы
    • Студенческие блоги и видео
  • Аспирант
    • Почему Кембридж
    • Каталог курсов
    • Как применять
    • Сборы и финансирование
    • Часто задаваемые вопросы
  • Международные студенты
  • Непрерывное образование
  • Исполнительное и профессиональное образование
  • Курсы в образовании
  • Об университете
  • Как работают университет и колледжи
  • История
  • Посещение университета
  • Срок действия и календари
  • карта
  • Для СМИ
  • Видео и аудио
  • Найдите эксперта
  • Публикации
  • Глобальный Кембридж
  • Новости
  • События
  • Общественное участие
  • Вакансии
  • Отдать Кембриджу
  • Исследования в Кембридже
  • Отдать Кембриджу
  • Для персонала
  • Для нынешних студентов
  • Для выпускников
  • Для бизнеса
  • Колледжи и факультеты
  • Библиотеки и объекты
  • Музеи и коллекции
  • Электронная почта и поиск по телефону

10 способов избавиться от морщин на одежде — утюг НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Не знаю, как вы, но глажка — одно из многих домашних дел, которых я боюсь.Конечно, сложно избавиться от морщин на одежде. Никто из нас не хочет выходить из дома с таким видом, будто нашу одежду запихнули в бумажный пакет и отправили в Китай и обратно, но мысль о том, что мне придется часами стоять там, совершенствуя каждую складку, заставляет меня выдергивать волосы.

Если бы только был способ избавиться от морщин без стресса …

Мы стремимся упростить нашу жизнь здесь, в Expert Home Tips, поэтому в духе быстрых решений я составил список, чтобы избавиться от морщин на вашей одежде, и все это без утюга, ура!

Прежде чем продолжить, не забудьте подписаться на нас:

Спасибо!

1.Используйте кастрюлю для разглаживания складок на одежде

Просто и эффективно!

Один из старейших уловок, описанных в книге, чтобы избавиться от морщин без утюга, — это использовать обычный металлический горшок, в котором вы будете делать свое любимое блюдо из макарон. Убедитесь, что дно кастрюли до блеска чистое, вскипятите в нем воду. горшок, затем вылейте его.

Оттуда используйте дно кастрюли как утюг, чтобы скользить по одежде. Пар даст вам достаточно времени, чтобы разгладить свой любимый наряд, Блестяще!

2.Влажное полотенце подход

Это еще один отличный и надежный совет. Положите платье или любую мятую одежду на чистый пол или поверхность стола и положите на нее влажное полотенце. Руками надавите на полотенце и разгладьте складки руками. Работа сделана!

3. Попробуйте домашний спрей для разглаживания морщин

Первоначально я думал, что фирменные спреи от морщин — это маркетинговый обман, а домашние спреи от морщин — миф. Как оказалось, сделать свой спрей для разглаживания морщин ДЕЙСТВИТЕЛЬНО просто! Вот мой любимый спрей для разглаживания морщин от One Good Thing.

4. Повесьте одежду в душе, чтобы на ней разложились складки за минуты

Мы занимаемся этим годами!

Еще один старый, но полезный трюк, этот трюк проверялся годами и может сэкономить вам кучу времени утром. Закройте окна и двери в ванной и повесьте мятую одежду на стержень для душа.

Тогда займитесь своим обычным распорядком в ванной — примите душ, побрей ноги, поработайте над своим слепком Тейлор Свифт. Пятнадцать минут спустя одежда без складок, фантастика!

Просто не забудьте при этом не допускать намокания одежды…

5. Раскатайте верхушки, как буррито

Это мой любимый! Еще один эффективный способ избавиться от складок на одежде — свернуть топы, как если бы вы скручивали буррито. Когда они все завернуты, положите их под матрас на час. Это буквально похоже на глажку одежды.

Примечание: обязательно сверните одежду. Просто сложить их не получится, поверьте, я пробовал, результаты очень неутешительные …

6. Добавьте немного магии уксуса, чтобы уменьшить складки на одежде

Мы любим уксус! Ознакомьтесь с нашим 21 вариантом использования уксуса, некоторые из них могут вас удивить.

Знаете ли вы, что стандартный белый уксус может избавить вашу одежду от складок? Это правда! Смочите одежду смесью 1 уксуса и 3 частей воды и дайте высохнуть на воздухе.

Bonus: Он очень бережно относится к вашим нитям, поэтому вам не о чем беспокоиться. Белый уксус тоже не пахнет обычным уксусом.

7. Бросьте кубики льда вместе с сушилкой

Кто бы мог подумать?

Это может показаться странным, но определенно работает; как на стойких вмятинах ковра, так и на разглаживающей одежде.Мятую рубашку бросьте в сушилку с парой кубиков льда и дайте ей поработать несколько минут на сильном огне. Лед растает и образует разглаживающий пар, который затем гладит вашу одежду в сушилке.

8. Распаривайте крошечные морщинки в чайнике.

Этот метод отлично подходит для тех крошечных морщин, которые невозможно исправить. Вскипятите воду в чайнике, затем перед тем, как насладиться первой чашкой утреннего чая (или кофе), держите носик кипящего чайника на расстоянии 12 дюймов от сморщенных проблемных участков.Задача решена!

9. Высушите платье феном, чтобы сразу избавиться от складок.

Знаете ли вы, что на самом деле можно сдуть сухие складки с одежды с помощью концентрированной струи горячего воздуха? Вау. Это особенно хорошо работает с платьями с неудобными складками. Слегка смочите морщинистую часть платья, поставьте фен на слабый уровень и подуйте на платье на расстоянии 1-2 дюйма (чтобы не обжечь ткань), пока морщины не расправятся.

10. Утюжить воротник рубашки

Гений!

Выпрямители для волос предназначены не только для волос, кто знал? В 60-х годах женщины выпрямляли волосы настоящим утюжком, а теперь мы переворачиваем их наоборот.Утюгом быстро прижмите воротник рубашки или уберите мелкие складки на блузке.

Только не забудьте сначала стереть любые скопления продукта на пластинах и помните о настройках температуры (хлопок = сильный нагрев; шелк = слабый нагрев).

Хотите еще необычных и замечательных советов? Мы собрали некоторых из наших фаворитов.

Спасибо за внимание, надеюсь, вам понравились мои советы! Если у вас есть какие-либо вдохновляющие способы избавиться от морщин на одежде, поделитесь ими ниже.

Как паять — Учебник по пайке

Как паять — Учебник

Как припаять


Пайка определяется как «соединение металлов плавлением сплавов с относительно низкими температурами плавления». Другими словами, вы используете металл с низкой температурой плавления, чтобы склеить склеиваемые поверхности. Учтите, что пайка больше похожа на склеивание расплавленным металлом, в отличие от сварки, при которой основные металлы фактически плавятся и соединяются.Пайка также является обязательным навыком для всех видов работ с электрикой и электроникой. Это также навык, которому нужно правильно обучать и развивать с практикой.

В этом руководстве будут рассмотрены наиболее распространенные типы пайки, необходимые для работы с электроникой. Это включает в себя пайку компонентов на печатных платах и ​​пайку сварного соединения проводов.

Паяльное оборудование

Паяльник / пистолет
Первое, что вам понадобится, это паяльник, который является источником тепла, используемым для плавления припоя.Утюги мощностью от 15 до 30 Вт подходят для большинства работ с электроникой и печатными платами. Если мощность выше, вы рискуете повредить компонент или плату. Если вы собираетесь паять тяжелые компоненты и толстую проволоку, вам нужно будет приобрести утюг большей мощности (40 Вт и выше) или один из больших паяльных пистолетов. Основное различие между утюгом и пистолетом заключается в том, что утюг имеет форму карандаша и разработан с точечным источником тепла для точной работы, в то время как пистолет имеет знакомую форму пистолета с большим наконечником высокой мощности, нагреваемым за счет протекания электрического тока непосредственно через него .

Паяльник мощностью 30 Вт

Паяльный пистолет 300 Вт

Для использования электроники любителями паяльник, как правило, является предпочтительным инструментом, поскольку его небольшой наконечник и низкая теплоемкость подходят для работы с печатными платами (например, для сборочных комплектов). Паяльный пистолет обычно используется при пайке в тяжелых условиях, например, для соединения толстых проводов, пайки кронштейнов с шасси или витражей.

Следует выбирать паяльник с трехконтактной заземляющей вилкой. Заземление поможет предотвратить накопление паразитного напряжения на жало паяльника и потенциально повредить чувствительные (например, CMOS) компоненты. По своей природе паяльные пистолеты довольно «грязны» в этом отношении, так как тепло генерируется за счет короткого замыкания тока (часто переменного тока) через наконечник из формованной проволоки. Оружие будет гораздо меньше использоваться в электронике для любителей, поэтому, если у вас есть только один выбор инструмента, утюг — это то, что вам нужно.Для новичка лучше всего подходит диапазон от 15 Вт до 30 Вт, но имейте в виду, что на конце этого диапазона 15 Вт у вас может не хватить мощности для соединения проводов или более крупных компонентов. По мере роста вашего мастерства утюг мощностью 40 Вт станет отличным выбором, поскольку он способен выполнять несколько более крупных работ и очень быстро делает соединения. Имейте в виду, что часто лучше использовать более мощный утюг, чтобы не тратить много времени на нагревание стыка, что может повредить компоненты.

Разновидностью основного пистолета или утюга является паяльная станция, в которой паяльный инструмент подключен к источнику переменного тока.Паяльная станция может точно контролировать температуру паяльного жала, в отличие от стандартного пистолета или утюга, где температура жала будет увеличиваться в режиме ожидания и уменьшаться при нагревании соединения. Однако цена паяльной станции часто в десять или сто раз превышает стоимость базового паяльника и, таким образом, действительно не подходит для рынка хобби. Но если вы планируете выполнять очень точную работу, например, поверхностный монтаж, или проводить 8 часов в день за паяльником, то вам следует подумать о паяльной станции.

В остальной части этого документа предполагается, что вы используете паяльник, так как это то, что требуется для большинства электронных работ. Методы использования паяльного пистолета в основном такие же, с той лишь разницей, что тепло выделяется только при нажатии на спусковой крючок.

Припой
Выбор припоя также важен. Доступно несколько видов припоя, но только некоторые из них подходят для работы с электроникой.Самое главное, вы будете использовать только канифольный припой для сердечника. Кислотный припой с сердечником распространен в хозяйственных магазинах и магазинах товаров для дома, но предназначен для пайки медных водопроводных труб, а не электронных схем. Если в электронике используется припой с кислотным сердечником, кислота разрушит следы на печатной плате и разъедет выводы компонентов. Он также может образовывать проводящий слой, ведущий к коротким замыканиям.

Для большинства работ с печатными платами используется припой диаметром 0.Желательно от 75 мм до 1,0 мм. Можно использовать более толстый припой, который позволит быстрее паять более крупные соединения, но затруднит пайку мелких соединений и увеличит вероятность образования паяных перемычек между близко расположенными контактными площадками печатной платы. Сплав 60/40 (60% олова, 40% свинца) используется для большинства электронных работ. В наши дни также доступно несколько бессвинцовых припоев. Припой Kester «44» Rosin Core уже много лет является основным продуктом электроники и продолжает оставаться доступным. Он доступен в нескольких диаметрах и имеет неагрессивный флюс.

Для больших стыков, таких как пайка кронштейна к шасси с помощью паяльного пистолета высокой мощности, потребуется отдельное нанесение кисти на флюс и припой толщиной в несколько миллиметров.

Помните, что при пайке флюс в припое выделяет пары при нагревании. Эти пары вредны для ваших глаз и легких. Поэтому всегда работайте в хорошо проветриваемом помещении и избегайте вдыхания образующегося дыма. Горячий припой тоже опасен.На удивление легко плеснуть на себя горячий припой, а это очень неприятное занятие. Также рекомендуется защита глаз.

Подготовка к пайке

Лужение паяльного жала
Перед использованием новое или очень грязное паяльное жало необходимо залудить. «Лужение» — это процесс нанесения на жало паяльника тонкого слоя припоя. Это способствует теплопередаче между наконечником и компонентом, который вы паяете, а также дает припою основу, из которой он вытекает.
Шаг 1. Разогрейте утюг
Тщательно прогрейте паяльник или пистолет. Убедитесь, что он полностью нагрелся, потому что вы собираетесь расплавить на нем много припоя. Это особенно важно, если утюг новый, поскольку на него могло быть нанесено какое-либо покрытие для предотвращения коррозии.
Шаг 2. Подготовьте немного места
Пока паяльник разогревается, подготовьте немного места для работы.Смочите немного губки и поместите ее в основание подставки для паяльника или в посуду поблизости. Положите кусок картона на случай, если капнет припой (возможно, так и будет), и убедитесь, что у вас есть место для комфортной работы.
Шаг 3: Тщательно покройте кончик припоем
Тщательно смажьте жало паяльника припоем. Очень важно покрыть весь наконечник. Во время этого процесса вы будете использовать значительное количество припоя, и он будет стекать, так что будьте готовы.Если вы оставите какую-либо часть наконечника непокрытой, он будет собирать остатки флюса и не будет хорошо проводить тепло, поэтому пропустите припой вверх и вниз по наконечнику и полностью вокруг него, чтобы полностью покрыть его расплавленным припоем.

Шаг 4: Очистите паяльное жало
Убедившись, что наконечник полностью покрыт припоем, протрите наконечник влажной губкой, чтобы удалить все остатки флюса. Сделайте это немедленно, чтобы флюс не успел высохнуть и затвердеть.

Шаг 5: Готово!
Вы только что залудили жало паяльника. Это необходимо делать каждый раз при замене наконечника или его чистке, чтобы утюг сохранял хорошую теплопередачу.

Вы также можете посмотреть процесс лужения на видео ниже (требуется Flash):

Пайка печатной платы (PCB)

Пайка печатной платы, вероятно, является наиболее распространенной задачей пайки, которую выполняет любитель электроники.Базовые техники довольно легко усвоить, но для овладения этим навыком потребуется немного практики. Лучший способ попрактиковаться — это купить простой комплект электроники или собрать простую схему (например, светодиодный чейзер) на перфокартах. Не покупайте этот дорогой комплект и не погружайтесь в огромный проект после того, как спаяете всего несколько стыков.

Пайка компонентов на печатную плату включает подготовку поверхности, размещение компонентов и затем пайку стыка.

Шаг 1: Подготовка поверхности:
Чистая поверхность очень важна, если вы хотите получить прочное паяное соединение с низким сопротивлением.Все паяемые поверхности должны быть хорошо очищены. Подушечки 3M Scotch Brite, приобретенные в магазине товаров для дома, в магазине промышленных товаров или в автомастерской, являются хорошим выбором, поскольку они быстро удаляют потускнение поверхности, но не истирают материал печатной платы. Обратите внимание, что вам понадобятся промышленные подушечки , а не подушечки для чистки кухни, пропитанные очистителем / мылом. Если у вас есть особо твердые отложения на доске, то допускается использование тонкой стальной ваты, но будьте очень осторожны с досками с жесткими допусками, так как мелкая стальная стружка может застрять между подушками и в отверстиях.

После того, как вы очистили плату до блестящей меди, вы можете использовать растворитель, такой как ацетон, для очистки любых остатков чистящей салфетки, которые могут остаться, и для удаления химических загрязнений с поверхности платы. Метилгидрат — еще один хороший растворитель и немного менее вонючий, чем ацетон. Имейте в виду, что оба этих растворителя могут удалить чернила, поэтому, если ваша доска покрыта шелкографией, сначала проверьте химические вещества, прежде чем промывать всю доску из шланга.

Несколько струй сжатого воздуха высушат доску и удалят весь мусор, который мог скопиться в отверстиях.

Также никогда не помешает быстро протереть выводы компонентов, чтобы удалить клей или налет, которые могли образоваться со временем.

Шаг 2: Размещение компонентов
После очистки компонента и платы вы готовы разместить компоненты на плате. Если ваша схема не проста и не содержит только несколько компонентов, вы, вероятно, не будете размещать все компоненты на плате и паять их сразу.Скорее всего, вы будете паять несколько компонентов за раз, прежде чем переворачивать плату и устанавливать другие. В общем, лучше всего начинать с самых маленьких и плоских компонентов (резисторы, ИС, сигнальные диоды и т. Д.), А затем переходить к более крупным компонентам (конденсаторы, силовые транзисторы, трансформаторы) после того, как мелкие детали будут готовы. Благодаря этому плата остается относительно плоской, что делает ее более устойчивой во время пайки. Также лучше всего сохранить чувствительные компоненты (полевые МОП-транзисторы, ИС без разъемов) до конца, чтобы уменьшить вероятность их повреждения во время сборки остальной схемы.

При необходимости согните выводы и вставьте компонент в соответствующие отверстия на плате. Чтобы удерживать деталь на месте во время пайки, вы можете согнуть выводы в нижней части платы под углом 45 градусов. Это хорошо работает с деталями с длинными выводами, такими как резисторы. Компоненты с короткими выводами, такие как гнезда для микросхем, можно удерживать на месте с помощью небольшой малярной ленты или вы можете согнуть выводы, чтобы закрепить их на контактных площадках печатной платы.

На изображении ниже резистор готов к пайке и удерживается на месте слегка изогнутыми выводами.

Шаг 3: нанесите тепло
Нанесите очень небольшое количество припоя на кончик утюга. Это помогает отвести тепло к компоненту и плате, но именно припой , а не припой , будет составлять соединение. Чтобы нагреть соединение, положите конец утюга так, чтобы он упирался в вывод компонента и плату . Очень важно нагреть вывод и плату, в противном случае припой просто скапливается и откажется прилипать к неотгретому предмету.Небольшое количество припоя, нанесенного на наконечник перед нагревом соединения, поможет установить контакт между платой и выводом. Обычно требуется секунда или две, чтобы соединение стало достаточно горячим для пайки, но более крупные компоненты и более толстые контактные площадки / дорожки будут поглощать больше тепла и это время может увеличиться.

Если вы видите, что область под площадкой начинает пузыриться, прекратите нагрев и снимите паяльник, потому что вы перегреваете площадку и она может подняться. Дайте ему остыть, затем осторожно нагрейте еще раз гораздо меньше времени.

Шаг 4: нанесите припой на соединение
Когда вывод компонента и паяльная площадка нагреются, можно приступать к нанесению припоя. Прикоснитесь концом жилы припоя к выводу компонента и контактной площадке, но не наконечником паяльника. Если все достаточно горячее, припой должен свободно течь по выводу и контактной площадке. Вы увидите, как расплав флюса также разжижается, пузырится вокруг стыка (это часть его очищающего действия), вытекает и выпускает дым.Продолжайте добавлять припой в соединение, пока контактная площадка не будет полностью покрыта, и припой не образует небольшой холмик со слегка вогнутыми сторонами. Если он начинает скручиваться, вы использовали слишком много припоя или контактная площадка на плате недостаточно горячая.

Как только поверхность контактной площадки будет полностью покрыта, вы можете прекратить добавление припоя и удалить паяльник (в указанном порядке). Не перемещайте соединение в течение нескольких секунд, так как припою нужно время, чтобы остыть и снова затвердеть. Если вы переместите сустав, вы получите то, что называется «холодным суставом».Об этом свидетельствует его характерный тусклый и зернистый вид. Многие холодные соединения можно исправить, повторно нагревая и нанося небольшое количество припоя, а затем давая им остыть, не нарушая их.

Шаг 5: Осмотрите соединение и очистите
После того, как соединение выполнено, вы должны его осмотреть. Проверьте, нет ли холодных стыков (описано немного выше и подробно ниже), шорт с соседними подушечками или плохой текучести. Если соединение подтвердилось, переходите к следующему.Чтобы обрезать вывод, используйте небольшой набор боковых ножей и разрежьте верхнюю часть паяного соединения.

После того, как вы выполнили все паяные соединения, рекомендуется удалить с платы все лишние остатки флюса. Некоторые флюсы гигроскопичны (они поглощают воду) и могут медленно поглощать достаточно воды, чтобы стать слегка проводящими. Это может быть серьезной проблемой во враждебной среде, например в автомобильной среде. Большинство флюсов легко очищаются с помощью метилгидрата и тряпки, но для некоторых потребуется более сильный растворитель.Используйте соответствующий растворитель для удаления флюса, затем продуйте плату сжатым воздухом.

Посмотреть видео
На видео ниже вы можете посмотреть, как паяется несколько стыков.
Конформные покрытия
Если печатная плата, которую вы только что припаяли, будет использоваться в агрессивной среде, где она подвергается воздействию влаги, грязи или химикатов, может быть хорошей идеей нанести защитное покрытие, например, изготовленное MG Chemicals.Эти покрытия наносятся на печатную плату для защиты от вредных воздействий окружающей среды. Покрытия обычно на основе лака, силикона или уретана наносятся на обе стороны платы после того, как она полностью собрана и протестирована .

Соединения холодной пайки

«Холодное паяное соединение» может возникнуть, когда компонент, плата или то и другое нагревается недостаточно сильно. Другой распространенной причиной является перемещение компонента до того, как припой полностью остынет и затвердеет.Холодный сустав хрупкий и склонен к физическим повреждениям. Это также обычно соединение с очень высоким сопротивлением, которое может повлиять на работу схемы или привести к ее полному выходу из строя.

Холодные стыки часто можно распознать по характерному зернистому тускло-серому цвету, но это не всегда так. Холодное соединение часто может выглядеть как шарик припоя, сидящий на контактной площадке и окружающий вывод компонента. Кроме того, вы можете заметить трещины в припое, и соединение может даже сдвинуться.Ниже приведены шокирующие изображения каждого примера плохого паяного соединения, которые вы когда-либо видели. Похоже, что этот комплект FM-передатчика был собран с использованием техники «нанести припой на железо, а затем капнуть на стык». Если ваши суставы выглядят так, то остановите и потренируйтесь после перечитывания этой страницы. Обратите внимание, что ни одно из этих соединений не является приемлемым, но, что удивительно, схема работала.

Большинство соединений холодной пайки легко фиксируются. Обычно все, что требуется, — это повторно нагреть соединение и нанести еще немного припоя.Если на стыке уже слишком много припоя, то стык придется распаять, а затем снова припаять. Для этого сначала удалите старый припой с помощью инструмента для удаления припоя или просто нагрейте его и стряхните утюгом. Как только старый припой будет удален, вы можете спаять соединение, тщательно нагревая его и оставляя неподвижным, пока он остынет.

Пайка проводов или стыков

Другой очень распространенной задачей является пайка соединения между двумя или более проводами.В отличие от пайки печатной платы, где компонент обычно удерживается только самим паяным соединением, стык между проводами должен быть физически прочным до его пайки. Обычно это означает правильное скручивание проводов, а затем их пайку. Области, где вы увидите паяные соединения проводов, — это ремонт кабелей и автомобильная проводка. В этих случаях стык также необходимо заизолировать после пайки.

Шаг 1. Зачистите соединяемые провода, наденьте изоляцию
Термоусадочные трубки обычно являются предпочтительным методом изоляции стыков проводов.Доступны два основных типа термоусадки; Клейкая подкладка и неклейкая подкладка. Неклейкая трубка образует только изолирующий барьер и поэтому подходит для использования только тогда, когда соединение не будет подвергаться воздействию влаги, химикатов или других агрессивных сред. Термоусадочная трубка с клеевым покрытием покрыта термочувствительным клеем, который плавится для герметизации соединения при нагревании трубки. Таким образом, он образует полностью герметичное соединение и используется, когда стык будет подвергаться воздействию влаги или других элементов, которые могут повлиять на соединение.Например, при ремонте шнура лампы вы можете использовать термоусадочную трубку без клейкой пленки, а при установке автомобильной стереосистемы использовать трубки с клейкой подкладкой.

Используйте термоусадочную трубку диаметром примерно в 1,5–2 раза больше диаметра соединяемых проводов. Отрежьте трубку такой длины, чтобы она выходила за каждую сторону соединения не менее чем на 0,5 дюйма, а затем наденьте ее на один из концов проволоки.

Теперь снимите примерно 2,5 см изоляции с каждого конца провода.Если вы соединяете довольно толстый провод (толще, чем 12 калибр), вы можете снять немного больше изоляции, чтобы облегчить скручивание провода.

Шаг 2. Скрутите провода вместе
Перед пайкой проводов необходимо прочное механическое соединение, поэтому их необходимо скрутить вместе. Провода будут скручены в так называемом «соединении обходчика», где провода соединяются по прямой линии, а не скручиваются вместе в форме буквы «V».

Удерживайте оголенные концы проводов вместе в форме «X», чтобы их середины пересекались друг с другом, а затем скрутите один из проводов вдоль длины другого провода. Затем закрутите вторую сторону в тон. В итоге вы получите прочное проволочное соединение, которое обычно не намного толще самой проволоки.

Шаг 3: нанесите тепло
Нагрейте нижнюю часть стыка проводов и используйте более толстую часть паяльного жала.Если вы нагреете верхнюю часть провода, вы получите большие потери тепла из-за его повышения. Более толстая часть паяльного наконечника будет проводить больше тепла в стыке проводов. Это также помогает слегка намочить кончик паяльника, чтобы улучшить теплопередачу. Чем толще стык проволоки, тем больше тепла потребуется. Будьте осторожны, потому что на тонких проводах с дешевой изоляцией вы можете немного расплавить их, если перегреете соединение. Как только соединение станет достаточно горячим (хорошая подсказка — когда припой, который вы использовали для смачивания кончика утюга, попадает в соединение), вы можете переходить к нанесению припоя.

После того, как вы припаяете несколько этих соединений, вы сможете судить, сколько тепла необходимо приложить, исходя из толщины провода.

Шаг 4: нанесите припой на соединение
Когда стык полностью нагрет, нанесите припой на стык чуть выше паяльного жала. Если он не начнет таять сразу, вам понадобится больше тепла.Как только припой начнет плавиться, он потечет в стык вокруг паяльника. По мере стекания припоя перемещайте наконечник по стыку проводов, нанося припой. Соединение должно начать втягивать припой по мере его нанесения. Если вы обнаружите, что припой скапливается в месте соприкосновения с соединением, но не течет внутри, вам потребуется больше тепла. Продолжайте добавлять припой, пока соединение не будет полностью покрыто. Вы по-прежнему должны видеть очертания отдельных жил проводов, но не должно быть видно меди на проводе.Если вы добавите слишком много припоя до такой степени, что соединение превратится в каплю, вы получите хрупкое соединение, и излишки припоя необходимо будет удалить.

Шаг 5: Очистите флюс
Если стык проводов должен быть герметизирован или использоваться в зоне, подверженной воздействию влаги, необходимо удалить флюс. Некоторые флюсы впитывают влагу или другие химические вещества и вызывают коррозию стыков. Хотя существуют химические вещества для удаления флюса, большинство флюсов можно очистить с помощью метилгидрата, доступного в любом хозяйственном магазине.Некоторые даже растворимы в воде.
Шаг 6. Изолируйте стык
Сдвиньте термоусадочную трубку так, чтобы она равномерно покрывала стык, и приложите тепло для ее усадки. В идеале вам понадобится тепловая пушка для этого, но можно использовать и простую зажигалку, если вы поддерживаете движение пламени, чтобы избежать ожога трубки или провода. Если вы использовали термоусадочную пленку с клеевым покрытием, вам нужно нагреть трубку до тех пор, пока она полностью не сожмется вокруг провода и на концах не вытечет немного клея.Термоусадку без футеровки можно нагревать до плотного прилегания к стыку. Вы можете перегреть эту фигню. Если используется слишком много тепла, изоляция под ней начнет разрушаться и может образовать пузырь. Пузырь может также возникнуть, если вы нагреете трубку с клеевым покрытием до точки, при которой она начнет кипеть.

Готово! А теперь просто посмотрите видео
Вот и все! Теперь ваше проволочное соединение готово. Вы можете посмотреть этот процесс на видео ниже:

Советы и хитрости

Пайка — это то, что нужно практиковать.Эти советы должны помочь вам добиться успеха, чтобы вы могли перестать заниматься и приступить к серьезному строительству.

  1. Используйте радиаторы. Радиаторы необходимы для выводов чувствительных компонентов, таких как микросхемы и транзисторы. Если у вас нет зажима на радиаторе, то вместо него можно использовать плоскогубцы.
  2. Держите наконечник утюга в чистоте. Чистый железный наконечник означает лучшую теплопроводность и лучшее соединение. Используйте влажную губку, чтобы очистить наконечник между стыками.Держите кончик хорошо луженым.
  3. Перепроверьте соединения. При сборке сложных схем рекомендуется проверять соединения после их пайки. Используйте увеличительное стекло, чтобы осмотреть соединение, и измеритель, чтобы проверить сопротивление.
  4. Сначала припаивайте мелкие детали. Припаяйте резисторы, перемычки, диоды и любые другие мелкие детали перед тем, как паять более крупные детали, такие как конденсаторы и транзисторы. Это значительно упрощает сборку.
  5. Устанавливайте чувствительные компоненты в последнюю очередь. Устанавливайте КМОП-микросхемы, полевые МОП-транзисторы и другие компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в последнюю очередь, чтобы избежать их повреждения во время сборки других деталей.
  6. Используйте соответствующую вентиляцию. Запрещается вдыхать большинство флюсов для пайки. Избегайте вдыхания образующегося дыма и убедитесь, что в помещении, в котором вы работаете, имеется достаточный поток воздуха для предотвращения скопления вредных паров.

Безопасность пайки

Хотя пайка, как правило, не является опасным занятием, следует помнить о нескольких вещах.Первое и наиболее очевидное — это высокие температуры. Паяльники будут иметь температуру 350F или выше и очень быстро вызовут ожоги. Обязательно используйте подставку для поддержки утюга и держите шнур вдали от мест с интенсивным движением. Сам припой может капать, поэтому имеет смысл избегать пайки открытых частей тела. Всегда работайте в хорошо освещенном месте, где у вас есть место, чтобы разложить детали и передвигаться. Избегайте пайки лицом прямо над стыком, потому что пары флюса и других покрытий будут раздражать дыхательные пути и глаза.Большинство припоев содержат свинец, поэтому не прикасайтесь к лицу во время работы с припоем и всегда мойте руки перед едой.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *