Как правильно тормозить на механике? Часть 1
В одной из прошлых статей я рассказал о том, как правильно тормозить, в общем и целом. Но для многих водителей остается открытым вопрос: «Как правильно тормозить на авто с механической коробкой передач?». И тут возникает много попутных вопросов: выжимать педаль сцепления или нет, включать нейтраль или нет, понижать передачи или тормозить на одной передаче и так далее. Поговорим…
Сразу уточню, в большей части статьи речь пойдет о служебном, штатном, повседневном торможении. В конце статьи я расскажу также и об экстренном торможении на механике. И для начала перечислю основные мысли из трех предыдущих статей: «Крутящий момент двигателя», «Движение накатом» и «Минусы автомата».
Что такое безопасное вождение?
Вы ведете машину безопасно, если в любой момент времени у вас есть возможность совершить маневр, который позволил бы избежать ДТП. Маневр можно совершить тремя основными способами:
1. Изменение направления движения (действия рулем)
2. Торможение:
- торможение рабочим тормозом (нажатие на педаль тормоза)
- торможение двигателем (отпускание педали газа)
3. Ускорение (нажатие на педаль газа)
Если сцепление шин с дорогой хорошее и машина исправна, она всегда хорошо отреагирует на ваши действия рулем и тормозом – повернет или затормозит. С педалью газа, то бишь с ускорением и торможением двигателем, дело обстоит сложнее. «Газ» активен не всегда, а только при выполнении следующих условий:
1. Должна быть включена передача.
2. Должна быть включена та передача, при которой двигатель имеет запас тяги.
Должна быть включена передача
То есть вы не едете накатом: не выжимаете сцепление и не включаете нейтральную передачу. Как только вы перешли на накат – потеряли педаль газа в качестве инструмента управления авто.
Отсюда первый вывод: на «механике» правильно тормозить на передаче до полной остановки. Полностью исключите движение накатом из повседневной езды.
Давайте вспомним, для чего мы выжимаем педаль сцепления при торможении? Чтобы двигатель не заглох. А когда глохнет двигатель? Когда его обороты упадут ниже холостых. Обычно холостые обороты – это 800 об/мин по тахометру, и где-то до 500 мотор еще «терпит», дергается, но работает. Ниже 500 – уходит в отключку. И помните, что мотор не заглохнет ни на 2000 об/мин, ни на 1500 об/мин, ни тем более на 3000 об/мин. А только ниже холостых. Поэтому смело тормозите при включенной передаче и следите за тахометром. Понятно, не все время смотрите, а периодически бросайте быстрый взгляд 🙂 Основное внимание – на дорогу вперед и также коротко – в зеркало заднего вида (а вдруг авто сзади не успевает затормозить за вами?). Смотрите на тахометр и выжимайте педаль сцепления, когда стрелка приблизится к 1000 об/мин.
Возможно, вы сейчас подумали, что еще мы выжимаем педаль сцепления или включаем нейтраль при торможении, чтобы сэкономить топливо? Это не так, поскольку на современных машинах при торможении на включенной передаче подача топлива в мотор полностью прекращается, в то время как при накате мотор потребляет 1-2 литра в час топлива. Читайте об этом подробнее в статье «Движение накатом».
Запомните: нейтральная передача – технологическая необходимость и нужна только для того, чтобы водитель мог переключать передачи, а мотор – работать при остановленной машине. Но никак не для того, чтобы включать нейтралку во время движения! Аналогично дело обстоит с педалью сцепления. Она нужна, чтобы можно было плавно тронуться, переключать передачи и не заглохнуть во время остановки. И не для того, чтобы ее выжимать во время движения.
Должен быть запас тяги двигателя
Передача включена не просто любая, а именно та, которая обеспечит режим максимального крутящего момента и запас тяги двигателя. Другими словами, при торможении стрелка тахометра не должна опускаться ниже 2500 об/мин (кроме I и II передач), если мы говорим про стандартный атмосферный бензиновый мотор. Если мотор бензиновый с наддувом, эта грань ниже – в районе 2000 об/мин. Если у вас дизель, эта грань еще ниже – в районе 1500 об/мин.
Что это означает для нас на практике? А то, что нужно не просто тормозить на передаче, а включать пониженные передачи по мере снижения скорости, чтобы поддерживать рабочие обороты двигателя.
Если помните, в статье «Крутящий момент двигателя» я писал о двух зонах тахометра: экономичной и скоростной. Для атмосферного бензинового мотора граница между этими зонами находится в районе 3000-3500 об/мин. Это значит, при штатном разгоне нужно переключать передачи вверх каждый раз по достижении стрелкой тахометра этих значений. По ощущениям разгон на каждой передаче до 3000 об/мин – плавный, спокойный, а если «докручивать» до 3500, разгон будет чуть более активным, «живым». Но важнее другое – после каждого переключения на 3500 стрелка опускается в район 2500 об/мин, после чего водитель снова продолжает разгон до 3500. В итоге при разгоне стрелка «гуляет» от 2500 до 3500 об/мин и обратно на каждом переключении передачи вверх.
Аналогично стрелка тахометра должна себя вести и при торможении: тормозите (двигателем или тормозом, неважно) и поглядываете на тахометр. Как только стрелка дошла до 2500 об/мин, включаете пониженную передачу, и стрелка поднимается в район 3500 об/мин. Продолжаете торможение и ждете, пока она снова опустится до 2500. Снова включаете пониженную и так далее до II передачи, на которой уже тормозите до полной остановки. И выжимаете педаль сцепления, когда стрелка тахометра приблизится к 1000 об/мин, после чего уже тормозите накатом до полной остановки машины.
Зачем нужен крутящий момент при торможении?
Ожидаю с вашей стороны вопрос: «Для чего все это нужно? Почему нельзя просто нажать на тормоз и остановиться?» Конечно, можно и просто нажать на тормоз. Но в вождении автомобиля многие действия и их последствия носят вероятностный характер. Делая то или другое, мы повышаем или понижаем вероятность ДТП. И торможение по принципу «просто тормоз» вполне безопасно с точки зрения торможения самого по себе, но совсем не безопасно с точки зрения «а вдруг во время торможения что-то произойдет». Приведу пару примеров.
Уход от наезда сзади
Представим себе ситуацию: вы подъезжаете к повороту, собираетесь повернуть налево, включаете «поворотник» и начинаете тормозить. Ваша скорость была, скажем, 60 км/ч, вы ехали на IV передаче и на ней же тормозите. До начала торможения тахометр показывал что-то около 2000 об/мин, после чего стрелка ушла ниже по мере снижения скорости. Вдруг в зеркале заднего вида вы обнаружили быстро приближающийся к вам авто, который явно не успевает оттормозиться и норовит въехать вам в багажник, о чем даже нервно сигналит вам фарами и «гудком». Выход? Отказаться от поворота и проехать прямо, перестав тормозить и резко ускорившись. А на деле у вас все еще включена IV передача, тахометр показывает уже меньше 1500 об/мин, что означает полную потерю тяги мотора (даже в случае наличия турбины или дизельного двигателя). Вы судорожно топчите газ, но ничего не происходит, машина не ускоряется. Времени на переключение нет, да и какую передачу включить – тоже не понятно…
Переиграем ситуацию: вы тормозите и включаете пониженные передачи по мере снижения оборотов двигателя. И вот вы заметили летящий на вас сзади авто, а под рукой уже готова II передача, тахометр показывает 3000 об/мин, машина послушно реагирует на нажатие педали газа и вы резво уходите вперед, избегая столкновения.
Снос автомобиля
Или еще пример. Вираж дороги, вы оттормозились, вошли в поворот и уже на дуге поняли, что скорость слишком высока. И вот передние шины теряют сцепление с дорогой, траектория поворота распрямляется, а машина направляется на обочину встречной полосы…
Что же делать, если начался снос? Есть разные варианты, но наиболее приемлемый «гражданский» вариант – отпустить педаль газа, то есть применить торможение двигателем, тем самым, снизить скорость и дождаться, пока шины восстановят сцепление с дорогой. После чего продолжить движение в первоначально заданном направлении.
Как вы понимаете, если в повороте была включена нейтральная передача, описанный выше прием невозможен в принципе, поскольку на нейтрали автомобиль не управляется педалью газа. Далее, если передача все-таки включена, скажем, пятая, а скорость была 70 км/ч, то тахометр показывал бы точно меньше 2000 об/мин. Значит тяга мотора на минимуме, и торможение двигателем будет очень слабым.
Идеально, если на дуге скоростного поворота тахометр показывает 3000-3500 об/мин, что для 70 км/ч на большинстве машин соответствует третьей передаче. Тогда торможение двигателем даст явный эффект и с большей вероятностью позволит прекратить снос автомобиля и избежать ДТП.
И это только два примера из множества других, где может понадобиться экстренный разгон или торможение двигателем.
Крутящий момент и безопасность
Отсюда вывод: при снижении скорости включайте пониженные передачи, и тогда вы повысите безопасность своего движения. Включайте пониженную передачу каждый раз при снижении стрелки тахометра до 2500 об/мин на атмосферном бензиновом моторе, до 2000 на турбированном бензиновом моторе и до 1500 на дизельном моторе. Можно и при более высоких оборотах, это уже на ваше усмотрение. Но точно не при более низких, я здесь привожу нижние усредненные границы. Рекомендую вам уточнить значения максимального крутящего момента для вашей машины и при переключении передач отталкиваться от этого.
Особенно актуально включение пониженной передачи при движении в повороте, так как автомобиль на дуге намного менее устойчив, чем на прямой. Детали и практика – на курсах «Магия переключения передач», «Вождение по гоночной трассе» и «Курс MBA для водителя: Мастерство Вождения Автомобиля».
Кстати, обратите внимание на тахометр вашего авто. Он пронумерован примерно до 7000 об/мин, если у вас бензиновый мотор, и тысяч до 5, если дизель. Задумайтесь, для чего-то же в машине предусмотрены такие высокие обороты? И вот вопрос: для чего, если среднестатистический водитель держит обороты в районе 1500-2000? Если вы относитесь к числу таких водителей, хороший повод задуматься о правильности манеры езды…
Что сначала: торможение или переключение передач?
Остановлюсь подробнее на вопросе «что сначала: тормозим, а потом переключаемся, или переключаемся, а потом тормозим?». Есть разные мнения на эту тему, и многие автогонщики – профессионалы своего дела – сходятся во мнении на том, что нужно сначала тормозить, и только потом переключаться. В частности, об этом пишет в своих книгах уважаемый мною Михаил Горбачев.
На мой взгляд, не все так однозначно, внесу некоторые уточнения, после чего все встанет на свои места. Еще раз ответим на вопрос: для чего мы переключаем передачи вниз при торможении? Для того чтобы сохранить нужные нам обороты двигателя и не потерять тягу мотора. Зачем нужна тяга мотора при торможении – подробнее читайте выше, а здесь я еще раз опишу вкратце основные моменты:
- для возможности интенсивного ускорения во избежание столкновения;
- для возможности торможения двигателем во избежание потери управляемости;
- для создания антиблокировочного эффекта тормозам. Это актуально для старых машин без АБС, и здесь я не буду рассматривать этот вопрос. Скажу коротко: если у вас такой автомобиль – включайте пониженные передачи – и будете тормозить еще безопаснее.
Есть и еще один момент – спортивный:
- для возможности интенсивного ускорения на выходе из поворота и сокращения времени прохождения гоночной трассы.
На гонках тормози
Именно последний пункт наиболее важен для гоночного вождения и именно поэтому гонщики всегда переключают передачи вниз при торможении. При этом они переключаются не на средних оборотах, как рекомендую делать я для городской езды – при 2500 об/мин, а на высоких: так, чтобы после переключения стрелка тахометра поднималась до красной зоны. А машина в гоночном режиме на прямой идет в режиме интенсивного разгона, стрелка тахометра находится в скоростном диапазоне и к концу прямой часто достигает красной зоны. Понятно, что в этой ситуации гонщик не может и не должен переключаться перед торможением, поскольку в этом случае стрелка тахометра зашкалит. Сначала он тормозит, обороты от максимальных снижаются, скажем, от 7000 до 5000, после чего он переключает передачу вниз, поднимая обороты снова до максимальных – 7000 об/мин в нашем примере.
В городе переключайся
Что же касается городской езды, то в штатных режимах стрелка тахометра обычно находится в экономичном режиме: 2000-3500 об/мин. При разгоне доходит до верхней границы зоны – 3500 об/мин, а при установившемся движении оптимальные обороты – 2500 об/мин. Теперь вспомним, что переключаться вниз желательно при достижении стрелкой тахометра как раз 2500 об/мин. Выходит, в такой ситуации – сначала переключение, затем торможение.
Мне иногда возражают, мол, ты пока переключишься, пройдет время, и ты потеряешь в торможении. Друзья, мы же не на гонках. Если вам нужно нажать на тормоз за 100 метров до светофора, почему нельзя спрогнозировать это заранее и начать переключаться вниз за 110 метров? И после переключения – как раз за 100 метров до остановки – перейти к торможению, что сложного-то? Применяйте навыки защитного вождения!
Можно, конечно, сначала тормозить, но мы тут же потеряем обороты, стрелка тахометра уйдет вниз за 2000, тогда какой смысл в переключениях вообще? Мы же переключаемся не ради физзарядки для рук и ног, а ради поддержания нужных нам оборотов мотора. Значит, мы должны это делать своевременно и руководствоваться показаниями тахометра, а не моментом нажатия на педаль тормоза. Если обороты высокие и переключаться рано – тормозите, а потом переключайтесь. Если обороты уже низкие, и пора переключаться – переключайтесь и тормозите потом. Понижение передач и торможение – два независимых процесса, они могут существовать как вместе, так и по отдельности друг от друга. Водитель может вообще не касаться педали тормоза, а тормозить только двигателем и понижать передачи. Тогда фраза «сначала жмем на тормоз, а потом переключаемся» вообще не имеет смысла.
Так что, друзья, будьте гибкими и применяйте те или иные приемы вождения разумно.
В следующей статье – конкретные приемы торможения и рекомендации по их использованию.
Окончание следует…
Как правильно тормозить на механике? Часть 2
И снова всем привет! В первой части статьи я рассказал об основных принципах торможения на механике, обосновал необходимость понижения передач во время торможения и дал рекомендации по выбору оборотов двигателя для переключения передач. Здесь я разберу конкретные варианты торможения, дам рекомендации по их применению, а также расскажу об экстренном торможении.
Последовательность действий при торможении
Подведу промежуточные итоги и опишу порядок действий водителя при торможении (неважно, тормозами или двигателем) на механике на примере остановки с IV передачи со скорости 80 км/ч и оборотов двигателя 3000 об/мин.
1. Тормозите на IV передаче, контролируйте тахометр.
2. После снижения стрелки до 2500 об/мин включите III передачу и продолжите торможение. Если до начала торможения стрелка уже находится на 2500 об/мин или чуть ниже – сразу же включайте пониженную передачу.
3. После снижения стрелки до 2500 об/мин включите II передачу и далее продолжите торможение. Следите за тахометром.
4. После снижения стрелки до 1000 об/мин выжмите педаль сцепления и продолжите торможение накатом до полной остановки.
5. Перед моментом остановки плавно отпустите педаль тормоза во избежание «клевка» автомобиля.
Вспоминая основное правило переключения передач, согласно которому машина должна идти максимально плавно, без рывков и клевков, все переключения вниз должны происходить с перегазовкой. Детали – в статье «Как понижать передачи?» или на курсах «Магия переключения передач», «Вождение по гоночной трассе» и «курс MBA для водителя: Мастерство Вождения Автомобиля». Ну и варианты торможения с перегазовками я опишу ниже.
Варианты служебного торможения
Теперь перейду к конкретике и опишу возможные варианты торможения. Первые два варианта – для начинающих, которым еще предстоит освоить более продвинутые способы торможения.
Торможение накатом
Торможение на нейтральной передаче или с нажатой педалью сцепления. Способ торможения чайников. В чистом виде применим только перед остановкой машины, при движении с низкой парковочной скоростью под уклон или при экстренном торможении с АБС (об этом читайте ниже). В остальных случаях считается ошибкой водителя, поскольку при таком способе торможения не используются многие возможности для повышения безопасности. Вспомнить, почему это ошибка, вы можете с помощью статей «Крутящий момент двигателя», «Движение накатом» и «Как правильно тормозить на механике? Часть 1″.
Комбинированное торможение на постоянной передаче
Этот способ лучше предыдущего, но имеет и свой недостаток – потерю тяги мотора при снижении оборотов ниже 2500 (на атмосферных бензиновых моторах) со всеми возможными последствиями. В чистом виде его лучше применять при кратковременном торможении, когда обороты мотора снижаются несильно и переключение передач не требуется.
И перечислю продвинутые способы торможения, которые на самом деле являются не продвинутыми, а основными и правильными. Все эти способы подразумевают переключение передач вниз, которое возможно как с использованием перегазовки, так и «в лоб», без перегазовки. Варианты торможения с понижением передач без перегазовки хоть и лучше двух предыдущих, но не идеальны, поскольку происходят с рывками автомобиля. Рывки отрицательно влияют на безопасность торможения, на ресурс коробки передач и сцепления и на комфорт пассажиров, поэтому приемы без перегазовки я здесь рассматривать не буду и перейду сразу к идеальным вариантам торможения – с переключением передач вниз и перегазовкой. Подробнее о способах включения пониженных передач читайте в статье «Как понижать передачи?»
Торможение двигателем с понижением передач и перегазовкой
Идеальный вариант для торможения на скользкой дороге, для корректировки скорости в транспортном потоке, для безопасного и экономичного торможения перед светофором. Незаменим при отказе рабочей тормозной системы. Часто применяется водителями, знакомыми с принципами защитного вождения. Самый плавный, безопасный, экономичный и комфортный способ торможения. Читайте об этом также в статьях «Как правильно тормозить: двигателем или тормозами?» и «Опасности зимнего вождения».
Торможение двигателем выполняется просто:
- отпускаем педаль газа;
- замедляемся;
- при снижении стрелки тахометра до 2500 об/мин понижаем передачи с перегазовкой;
- после включения II передачи замедляемся на ней и для полной остановки нажимаем на педаль тормоза.
- Если тормозим на льду или если после торможения нужно продолжать движения со скоростью меньше 10 км/ч, можно переключаться и до I передачи. Напоминаю, что педаль сцепления выжимаем только после достижения стрелки тахометра 1000 об/мин.
Можно включать пониженную передачу и при больших оборотах. Чем они выше, тем интенсивнее торможение и тем сильнее надо нажимать на педаль газа при перегазовках. При отказе рабочей тормозной системы нужно использовать максимально возможное торможение двигателем: на максимальных оборотах и на самых низких передачах. То есть так, чтобы после переключения передачи вниз стрелка тахометра поднималась до красной зоны. Все это мы отрабатываем на курсе «Магия переключения передач».
Комбинированное торможение с понижением передач и перегазовкой
Прием выполняется аналогично торможению двигателем, только к нему добавляется нажатие на педаль тормоза. Наиболее часто используемый вариант торможения в городе. Используется, если торможения двигателем не хватает и нужно чуть добавить нажатие на педаль тормоза. В остальном все то же: понижения передач и перегазовки.
Последовательность действий такова:
- нажимаем на педаль тормоза;
- при снижении стрелки тахометра до 2500 об/мин снимаем ногу с педали тормоза и делаем перегазовку;
- включаем пониженную передачу и возвращаем ногу на тормоз;
- продолжаем описанный цикл действий до включения II передачи и тормозим на ней до остановки.
И теперь самый убойный способ торможения – гоночный!
Комбинированное торможение с понижением передач и перегазовкой пяткой
Наиболее эффективный способ торможения. Что еще за перегазовка пяткой?! А это вы спросите у наших друзей-автогонщиков, которые придумали такое извращение 🙂 Проанализируйте предыдущий способ торможения: чтобы сделать перегазовку, нужно перенести правую ногу с тормоза на газ. Значит, во время перегазовки мы теряем в торможении. Это можно себе позволить, если места на дороге много и плавное торможение вполне безопасно. Но когда места мало и нужно интенсивное торможение, ногу с тормоза снять нельзя. В этом случае можно одной и той же ногой и тормозить, и делать перегазовку.
Классический гоночный вариант: тормозим носком ноги, а перегазовку делаем пяткой. Это удобно далеко не на всех машинах, и при спокойной городской езде удобнее делать перегазовку ребром, правой частью стопы. А тормозить, соответственно, левой частью. Такой вариант применим только на машинах с близким расположением педалей тормоза и газа.
Понимаю, что перегазовка пяткой – прием не для слабонервных 🙂 и не настаиваю на нем. Если вы им владеете и пользуетесь – честь вам и хвала. Если нет, можно обойтись и без него. Но как же тогда быть, если нужно интенсивное торможение и нет возможности снять ногу с тормоза для перегазовки? Тогда используйте вариант 2 – комбинированное торможение на постоянной передаче. Оттормозились до нужной скорости, скажем, с 80 км/ч на V передаче до 30 км/ч, после чего включили сразу II передачу и поехали дальше. Конечно, в этом случае желательна перегазовка и с двойным выжимом сцепления.
Экстренное торможение
Ну и как обещал, расскажу об экстренном торможении на автомобиле с механикой. Рассмотрю два варианта: торможение на машине с АБС и на машине без АБС.
Экстренное торможение с АБС
Тут все просто: педаль тормоза в пол. Если вы – гонщик-профессионал, то сумеете использовать комбинированное торможение с понижением передач и перегазовкой пяткой. Если вы – обычный водитель, то вам будет точно не до танцев на педалях. Сразу выжимайте педали сцепления и тормоза в пол и ждите, пока все закончится.
Зачем выжимать сцепление при экстренном торможении?
Во-первых, чтобы не заглохла машина. Если при служебном торможении вы сможете найти время и желание взглянуть на тахометр и вовремя выжать педаль сцепления, то при экстренном торможении – вряд ли. Значит, при торможении на передаче можете неожиданно для себя заглохнуть. Не смертельно, но лучше этого избежать.
Во-вторых, системе АБС проще работать, когда двигатель не вмешивается в торможение. Не то чтобы прямо проще, просто она заработает при меньшем нажатии на педаль тормоза, чем при комбинированном торможении. Тоже не критично – нажмите на тормоз сильнее и все дела. Но с учетом предыдущего абзаца лучше все-таки выжимать педаль сцепления.
Экстренное торможение без АБС
А как быть, если на машине нет АБС? – спросите вы. Я рекомендую поступать аналогично – тормоз в пол. Многие мне возразят, мол, колеса заблокируются со всеми вытекающими… И, типа, надо использовать импульсное торможение! Да, блокировка колес, да нельзя изменить направление движения, да, тормозной путь длиннее… Зато скорость снизите быстро. А если дорожное покрытие рыхлое, то еще и короче затормозите, чем с АБС!
И самое главное: у любого нормального человека обычная реакция на опасность – тормоз в пол. И не надо с ней бороться, используйте ее себе на благо. Дали по тормозу, как с АБС, и ждите, пока машина остановится.
Про импульсное торможение ничего писать не буду, от лукавого все это. Если вы гонщик или водитель ФСО, то и без меня знаете, как им пользоваться. А если вы обычный водитель, то оно вам и не надо – все равно не получится. Не верите? Тогда представьте, что вам переходит дорогу девушка с коляской. Сможете ослабить нажатие на педаль тормоза, летя прямо на нее?
Торможение на механике. Итоги
Итак, друзья, перечислю ключевые моменты торможения на авто с механической коробкой передач.
- Торможение должно быть не накатом, а на включенной передаче.
- Торможение в идеале должно быть не на постоянной передаче, а с понижением передач по мере снижения оборотов двигателя.
- Нижняя разумная граница оборотов, при достижении которых следует переключиться вниз, 2500 об/мин на атмосферном бензиновом моторе.
- Понижение передач идеально с перегазовкой для сглаживания рывка автомобиля и, как следствие, повышения уровня безопасности движения, комфорта пассажиров и продления срока службы коробки передач и сцепления автомобиля
- В зависимости от ситуации торможение может быть только двигателем или комбинированным, но не должно быть торможения накатом.
- Педаль сцепления нужно выжимать в конечной фазе торможения, когда стрелка тахометра приблизится к 1000 об/мин.
- Экстренное торможение – тормоз в пол! Как с АБС, так и без АБС.
- Тормозить экстренно лучше с выжатой педалью сцепления, чтобы не заглохнуть, поскольку в критической ситуации вам будет точно не до тахометра 🙂
На этом тему переключения передач и торможения на механике считаю закрытой 🙂 В будущих статьях я напишу подробнее об экстренном торможении, о плавном служебном торможении на современных машинах с «автоматом» и АБС.
Как правильно тормозить на механике? Основные правила
Не каждый начинающий автолюбитель обладает знаниями о том, как правильно тормозить на механике. Ведь чтобы затормозить на автомате, нужно лишь нажать педаль тормоза. Однако в большинстве автошкол экзамены по вождению сдают на машинах с механикой, а на них тормозить гораздо сложнее.
Итак, как правильно тормозить на механике? Если нужно полностью остановиться, то самым безопасным способом затормозить (в особенности в гололед, на мокрой дороге и на спусках) является следующий: сначала нужно отпустить газ, потом плавно нажать на педаль тормоза и непосредственно перед остановкой выжать сцепление – для того, чтобы не заглохнуть. После этого нужно переключиться на нейтральную скорость и отпустить педали. Имеется еще один способ, отвечающий на вопрос “Как правильно тормозить на механике?”. Чтобы затормозить на ровной дороге в хорошую погоду нужно сначала полностью отпустить газ, затем до упора выжать сцепление левой ногой, после чего плавно нажимать на тормоз до абсолютной остановки. После того как автомобиль остановится полностью, нужно переключиться на нейтральную скорость, отпустить педали сцепления и тормоза. Стоит отметить, что газ отпускать лучше плавно, а не бросать. Если человеку нужно покинуть машину даже на пару минут, то лучше оставить ее на стояночном тормозе.Бывает, что нужно немного убавить скорость или притормозить. Для этого надо сначала отпустить педаль газа и несильно кратковременно нажать на тормоз, не трогая при этом сцепление. Не нужно опасаться того, что автомобиль может заглохнуть. Если надо притормозить таким образом, что придется переключиться на низкую передачу, то придется выжать сцепление.Еще один вопрос, волнующий многих: как правильно тормозить на гололеде? Итак, стоит отметить, что экстренное торможение в таких условиях имеет особенности, о которых не все водители знают. В гололед рекомендуется тормозить прерывистыми кратковременными нажатиями на тормозную педаль.
Как правильно тормозить на механике, если автомобиль с передним приводом? В таком случае надо зажать тормозную педаль правой ногой, и в это же время отпускать и выжимать сцепление, параллельно переключая вниз передачи. Очень важно при этом, чтобы спуск был последовательным, и вы не пропустили ни одной передачи, иначе можно утратить над автомобилем контроль.
А если машина имеет задний привод, то тормозить сложнее. Нужно тоже зажать педаль тормоза, отпускать и жать сцепление, обеспечивая последовательность спуска. Однако при этом еще нужно периодически нажимать на газ, когда переключаются передачи — это происходит после того, как выжимается сцепление. Иначе заднюю ось может повести в сторону, а водитель слетит с трассы. Чтобы научиться четко и быстро выполнять торможение “на скорости”, нужно тренироваться, причем желательно на выполнении маневров. Рекомендуется начинать с достаточно маленьких скоростей на пустых дорогах. Потом стоит усложнять задачу, чтобы прийти к совершенству.Как тормозить двигателем на механике?
Эксплуатация23 декабря 2018
Стать профессионалом в вождении автомобиля поможет накопленный опыт, большой объем знаний и навыков. Одним из нюансов вождения является умение тормозить двигателем, которое особенно важно в случае отказа тормозной системы. Что это такое и как научиться тормозить двигателем рассмотрим в данной статье.
Что значит тормозить двигателем?
Двигатель машины разработан таким образом, что постоянно стремится к работе на холостых оборотах. Нажимая на газ, водитель заставляет ускорить работу двигателя, а после того, как водитель отпускает педаль газа, обороты снова минимизируются. Для машины, находящейся в движении на передачи, это означает снижение фактической скорости движения. Это называется торможением двигателя. Возможность снижать скорость движения без участия тормозной системы – очень важное умение, которое позволяет исключить вероятность блокировки колес, при торможении на скользкой трассе, а также в случае нарушений в работе тормозной системы избежать ДТП.
Правильный алгоритм торможения
Торможение двигателем в машине с механической коробкой передач нужно выполнять в следующей последовательности:
- Отпустить газ.
- Выжать педаль сцепления.
- После снижения скорости перейти на более низкую передачу.
- После дальнейшего снижения скорости включить 1 передачу.
Важно! Неправильный выбор передачи может «убить» двигатель. Если скорость выбрана неверно, автомобиль начинает «клевать» носом, а тахометр отображает предельно максимальные значения, что создает дискомфорт для водителя и риск существенных поломок для машины.
Несоблюдение порядка перехода на более низкие передачи может привести к блокировке колес и заносу транспортного средства. Кроме того, увеличивается износ двигателя и велика вероятность поломок отдельных его частей.
Двигаясь на 5-6 передаче, переключаться нужно сразу на 3, поскольку переключение на 4 передачу даст достаточно слабое замедление. Двигаясь на 3-4 передаче, потребуется переход сразу на 2. Для щадящего перехода имеет смысл сделать «перегазовку».
Насколько эффективен данный способ?
Эффективность такого способа торможения зависит от многих факторов, ключевыми из которых является опыт водителя, правильная оценка дорожной ситуации, техническое состояние автомобиля.
- Данный метод увеличивает устойчивость машины к заносу, поскольку колеса не блокируются колодками. Специалисты рекомендуют применять торможение двигателем в экстренных ситуациях, когда нужно предотвратить ДТП.
- Благодаря данному способу увеличивается срок службы тормозных колодок.
- Не наступает перегрев диска (или барабана) во время снижения скорости, а значит, отсутствует риск отказа тормозов.
- В случае отказа тормозов у водителя, торможение двигателем является единственным доступным способом остановить машину и избежать аварий.
- Автомобили, оснащенные системой АВS, в момент совершения торможения двигателем в экстренной ситуации могут потерять драгоценные секунды, поскольку система АВS справится лучше. Исключением является гололед на дороге, когда между этими двумя способами торможения следует выбрать торможение двигателем.
- Существует предположение, что наиболее эффективно торможение осуществляется на автомобилях с дизельным двигателем. Это связано с тем, что степень сжатия в цилиндрах в полтора раза выше. Однако, принципиальных отличий в скорости нет, поскольку торможение двигателем не дает большого замедления и обращать внимание на это предположение не стоит.
Расход топлива
Используя данный метод, можно не беспокоиться о перерасходе бензина, он останется таким же, как и при стандартной остановке авто.
Это обусловлено тем, что при снижении скорости, водитель не затрагивает акселератор и уровень подачи топлива в цилиндры равен нулю. После ускорения, бензин поступает в систему в обычном режиме.
В некоторых случаях, можно снизить потребление бензина, используя эффект наката. Если на пути автомобилиста встречается длительный спуск или светофор, для экономии топлива, можно поставить нейтральную передачу и «катиться» на холостой работе двигателя.
Вредит ли это автомобилю?
На просторах интернета достаточно распространено мнение о том, что торможение двигателем – процедура несущая существенный вред трансмиссии и мотору автомобиля. Однако, грамотное использование метода торможения двигателем и четкое следование рекомендациям – гарантия абсолютной безвредности. Повышение оборотов на короткие промежутки времени не могут привести к проблемам с двигателем.
Советы при торможении двигателем
- важно следить за оборотами двигателя. В бензиновом ДВС обороты в 2.5 тысячи – это момент, когда водитель должен переходить на пониженную передачу. Следующий переход осуществляется в момент, когда тахометр показывает 1 тыс. оборотов;
- эффективный переход осуществляется в том случае, когда автолюбителем используется ступенчатый, постепенный переход с использованием нескольких скоростей. Особенно важно осуществлять этот переход последовательно, этот маневр позволит снижать скорость плавно и уверенно;
- переходя на новую передачу, необходимо сопровождать этот момент перегазовкой, что позволит существенно снизить нагрузки на КПП и диск сцепления, а также предотвратит рывки в движении;
- не следует одновременно рулить и осуществлять торможение, это может привести к потери управляемости.
Подводя итоги, стоит заметить, что освоение техники торможения двигателем – это верное решение для каждого автомобилиста, особенно если он управляет автомобилем с механической коробкой передач. Самое главное стоит учесть, что грамотное использование данного метода не нанесет вреда техническому состоянию машины, за КПП и мотор переживать не стоит.
Как правильно тормозить на «механике». Как плавно тормозить на «механике» :: SYL.ru
Для того чтобы профессионально водить автомобиль, необходимо много знаний, опыта и навыков. Среди всего прочего следует выделить такой нюанс, как торможение двигателем. Что это такое и как тормозить на «механике»? Обо всем этом далее в нашей статье.
Почему не всегда выручают обычные тормоза?
Как мы знаем, на дороге могут случиться самые неожиданные ситуации. Поэтому в ходе движения нужно быть готовым ко всему. В частности, нельзя чрезмерно нагружать тормозную систему автомобиля. Это касается тормозного диска (барабана) и колодок. Почему именно эти элементы нельзя нагревать? Все очень просто. Из уроков физики мы знаем, что при трении детали нагреваются; конкретно в нашем случае та поверхность колодок, что называется фрикционным материалом, может попросту приклеиться (намертво припаяться) к диску. В результате этого машина становится неуправляемой, ее ведет в занос. Именно поэтому на горных местностях и серпантинах важно научиться тому, как притормаживать на «механике».
В чем секрет?
Суть данной технологии очень проста – вместо замедления колес при помощи трения колодок мы затормаживаем сам двигатель, при этом вся тормозная система находится в спокойном состоянии. То есть мотор тормозит «на передаче», соответственно, усилия, передаваемые на колеса, уже не будут такими большими, как ранее. Такое применение тормозов делает поездку не только комфортной, но и безопасной.
Преимущества использования способа
Прежде всего, использование такого метода торможения повышает устойчивость транспортного средства к заносу, так как колеса не блокируются колодками при помощи тормозной системы. По этой причине большинство профессиональных водителей рекомендуют применять его в самых контраварийных ситуациях. Также использование передачи позволяет увеличить ресурс колодок. Ну и, что самое важное, сам диск (или барабан) не нагревается при снижении скорости. А это значит, что риск отказа тормозной системы (что часто бывает при движении по горным участкам дороги) снижен до нуля.
Как плавно тормозить на «механике»?
Вариантов использования данного метода есть около десяти. Но наиболее распространенных из них всего два. Итак, давайте рассмотрим, как правильно тормозить на «механике».
Процесс снижения скорости двигателем происходит в несколько стадий:
- Водитель отпускает газ. Педали на «механике» расположены так, что акселератором и тормозом управляет правая нога, а сцеплением — левая.
- При помощи сцепления включается пониженная передача. В зависимости от скорости это может быть 4-я или 3-я скорость.
- Когда стрелка тахометра и скорость начнут заметно падать, включается вторая или третья передача. Это делается только тогда, когда водитель почувствует, что торможение на «механике» уже не дает нужного эффекта (машина едет, как на накате).
- Аналогично весь процесс происходит до включения первой передачи. Как остановиться на «механике»? Сама же остановка выполняется при использовании тормозной системы (когда скорость автомобиля составляет 5-10 или меньше километров в час).
О понижении скоростей
Важно помнить, что неправильный подбор передачи может угробить мотор. Чаще всего при несоответствии скоростей машина «клюет» носом, а стрелка тахометра находится на предельно максимальных значениях. Это большой дискомфорт как для водителя, так и для самого автомобиля.
Что делать, если КПП переключена неправильно?
Пользуясь данным способом впервые, можно не угадать точно, какую именно передачу следует включить. Чтобы не нагружать сильно коленчатый вал, попробуйте «поиграть» сцеплением, то есть по мере движения плавно нажимать или отпускать его. Также при включении пониженной скорости можно увеличить обороты двигателя путем нажатия ногой на педаль газа. Это значительно снизит рывки и сгладит эффект торможения, делая его более плавным.
Помните, что для каждого скоростного режима есть своя передача. На скорости более 70 километров в час ни в коем случае не нужно начинать с третьей (если у вас «пятиступка»). Если включить более пониженную скорость (к примеру, на 60 километрах в час перевесить на «вторую»), колеса сразу потеряют сцепление с дорогой и будут самопроизвольно прокручиваться. А это грозит попаданием автомобиля в занос. Помните, что обороты от 3,5 тысяч являются для бензиновых ДВС крайне высокими. То есть машина будет тормозить сильнее, чем при нажатии педали тормоза в пол.
Советы при торможении двигателем
Пользуясь таким методом снижения скорости, важно обратить внимание на несколько правил. Во-первых, всегда следует обращать внимание на обороты двигателя. Для бензиновых ДВС 2,5 тысячи – это тот самый момент, в который нужно переключаться на пониженную скорость. Когда стрелка тахометра будет показывать на шкале 1 тысячу оборотов, выжимаем сцепление и переходим на следующую передачу. Лучше всего следовать по порядку – сначала 4-я, затем 3-я, 2-я и далее — первая скорость. Во-вторых, эффективное торможение достигается не с использованием одной передачи, а с последующим переключением на более пониженные. В-третьих, включение иных скоростей сопровождается небольшой перегазовкой. Это действие позволяет снизить нагрузку на коробку передач и диск сцепления, а также предотвратит рывки при движении.
Как правильно тормозить на «механике» зимой?
Каждый автолюбитель знает, насколько сильно меняется поведение автомобиля на скользком участке дороги. Качество сцепления с дорожным полотном и колесами при таких условиях снижается в несколько раз. Соответственно, риск попасть в занос очень высок. Поэтому во избежание частых ДТП все импортные автомобили с середины 2000-х годов комплектуются системой АБС. Но даже она иногда оказывается бездейственной на льду. Поэтому каждый водитель должен уметь правильно обращаться с автомобилем, выезжая на гололедицу.
Главное правило использования эффекта торможения двигателем – переключение на пониженную передачу согласно скорости машины. И здесь, в отличие от сухого асфальтового покрытия, любая ошибка и несоответствие передачи оборотам ДВС могут стать роковыми. Поэтому, если вы хотите узнать, как тормозить на «механике» зимой, помните, что передачи всегда должны включаться последовательно. Так машина будет снижать скорость плавно и уверенно. При этом мы не будем затрагивать колеса и блокировать их при помощи тормозной системы.
Бывает и такое, что применение пониженной передачи нельзя использовать по тем или иным причинам (к примеру, если надо экстренно остановить машину). В таком случае использовать педаль тормоза нужно лишь прерывисто. То есть плавно нажать ее и через 1-3 секунды отпустить. Далее подождать еще 2 секунды и снова нажать. Так машина не будет входить в занос ни на льду, ни на сухом асфальте. Но на горных спусках все же следует использовать именно передачу.
Расход топлива
Следует отметить, что при использовании принципа торможения двигателем машина не будет иметь перерасход топлива. Он останется таким же, как при использовании педали тормоза. А все потому, что во время снижения скорости мы не затрагиваем акселератор, соответственно, уровень подачи топлива в цилиндры остается нулевым. Так происходит до тех пор, пока нам снова нужно будет ускориться.
Но есть случаи, когда для большей экономии топлива лучше использовать эффект «наката». Его суть заключается в том, что двигатель некоторое время работает вхолостую, а сам рычаг КПП находится в нейтральном положении. «Накат» лучше всего использовать при длительных спусках или перед светофором, когда у вас нет необходимости в резком снижении скорости.
Насколько эффективен данный способ?
Как показывает практика, использование наката значительно влияет на расход топлива с положительной точки зрения. Так, если на 1 километр пути машина расходует до 10 литров топлива, то при движении на «нейтралке» этот показатель будет составлять 1 литр на 15 километров, что в 1,5 раза меньше, чем это заложено производителем.
Где нельзя использовать накат?
Движение на нейтральной передаче категорически запрещается в горных районах, то есть когда машина спускается по серпантинам. В таком случае она быстро наберет скорость, сбавить которую можно лишь при сильном нажатии педали тормоза. Если это делать несколько раз подряд, можно запросто сжечь тормозную систему.
Тогда при очередном нажатии педали машина не будет останавливаться, а еще больше наберет и без того бешеную скорость.
По правилам для таких горе-автолюбителей предусматриваются специальные улавливающие «тупики» (такие можно увидеть на крымских автодорогах). Поэтому, чтобы у вас вдруг не отказали тормоза, при движении на серпантинах никогда не используйте накат – всегда тормозите двигателем, переключаясь на более пониженные передачи.
Вредит ли это автомобилю?
Как правильно тормозить на «механике», мы уже выяснили, теперь о том, безопасен ли этот метод для самого двигателя. На самом деле применение данного эффекта является абсолютно безвредным для мотора, коробки передач и всех прочих узлов автомобиля. Повышение оборотов на несколько секунд еще никогда не становилось причиной капитального ремонта двигателя. Поэтому не стоит верить людям, которые утверждают, что торможение двигателем усугубляет работу машины и всех ее механизмов. Главное – соблюдать последовательность всех действий.
Заключение
Итак, мы выяснили, как тормозить двигателем на «механике». Помните, что данный способ значительно снижает риск вхождения авто в занос, поэтому старайтесь использовать его как можно чаще. Если вы знаете, как правильно тормозить на «механике», ваш уровень владения автомобилем становится еще на порядок профессиональнее.
Торможение двигателем – чем опасно для автомобиля, плюсы и минусы
Содержание статьи:
Добрый день, дорогие друзья. Многие слышали такое понятие, как тормозить двигателем, но не многие знают, что это такое и для чего используется. Эта статья подойдет не только для новичков, но и для водителей со стажем, так как этому обучали еще в автошколе, а навыки теряются. Сегодня их освежим. Разберем, вредно ли для авто торможение двигателем, рассмотрим плюсы и минусы, посмотрим видео, где на практике будет показано, как делать правильно.
Что это такое и как оно работает
Торможение двигателем – это процесс, при котором автомобиль замедляется мотором. Если быть точным, при этом участвует не только ДВС, но и коробка передач. Давайте подробно рассмотрим, как это происходит.
Чтобы начать тормозить мотором, водителю достаточно во время езды с включенной передачой отпустить педаль газа. При этом вы почувствуете, как скорость авто начнет снижаться, будто кто-то вас тянет за зад автомобиля. Чем ниже выбрана передача, тем эффект будет лучше, скорость терять машина будет быстрее.
Что происходит при этом?
Во время движения автомобиля не накатом включена определенная передача. Вы держите нажатой педаль газа и поддерживаете определенный обороты двигателя и скорость авто. Энергия, за счет сгорания топлива в цилиндрах мотора, передается через коробку передач колесам. Мотор является генератором энергии, машина движется.
Если в этот момент отпустить педаль газа, топливо перестанет поступать в камеры сгорания, колеса по-прежнему будут оставаться в жесткой сцепке с мотором за счет включенной передачи. Теперь двигатель перестанет вырабатывать энергию и станет ее потребителем. В этом случае происходит обратный эффект, не он вращает колеса, а они вращают его.
За счет трения деталей мотора и компрессии в его цилиндрах, энергия вращения будет «поглощаться» им, скорость вращения колес снижаться. В этот момент начинается торможение двигателем.
Для этого процесса должно соблюдаться два условия:
- Включена определенная передача, чем она ниже, тем эффективнее торможение
- Педаль газа должна быть отпущена, чтобы перекрыть подачу топлива к двигателю
Вредно ли для автомобиля?
Среди автомобилистов ходит слух, что торможение двигателем увеличивает износ мотора и сцепления коробки передач. Давайте подтвердим или развенчаем этот миф рассмотрением процесса в деталях.
Опасно ли торможение для мотора?
Повышенный износ силового агрегата в большинстве случаев происходит по причине отсутствия должного давления масла или прекращение его подачи – это называется «масленое голодание». Многие неопытные автомобилисты считают, что при торможении двигателем происходит недостаточная смазка его частей, что приводит к его преждевременной «кончине». Это не так.
Во время его работы все трущиеся пары омываются маслом за счет работы масленого насоса. Он приводится в движение вращением коленвала. В обычных условиях, когда топливо подается в камеры сгорания, двигатель развивает обороты, чем они выше, тем быстрее крутится коленчатый вал. Значит, масленый насос больше успевает прокачивать масло.
Нажмите на картинку, чтобы увеличить ее
При торможении двигателем обороты его поддерживаются не за счет сгорания топлива, а благодаря скорости вращения колес. Она передается через коробку передач на коленвал. Он вращает привод масленого насоса, значит, создается необходимое давление масла, даже без необходимости сжигать бензин. Поэтому, при торможении коробкой и двигателем все его части омываются достаточным количеством масла и повышенного износа не происходит.
Вредно ли тормозить двигателем для коробки передач?
Такой режим работы КПП ничем не отличается от обычного движения. Если правильно переключать передачи на механической коробке, то никаких негативных последствий не будет. Потому что, коробка находится в постоянном зацеплении с маховиком силового агрегата, все шестерни и валы ее вращаются в привычных для себя условиях. Поэтому износа или вреда не будет.
Чтобы избежать поломок сцепления при переключениях с повышенной передачи на пониженную, для улучшения эффективности замедления, рекомендуется педалью газа приподнимать обороты ДВС – делать перегазовку.
При этом не будет «ударов» по сцеплению и маховику мотора. Так как подгоняются обороты коленвала к оборотам первичного вала (колесам авто), происходит плавное включение сцепления.
Помните, коробка передач – это лишь связывающее звено между мотором и колесами автомобиля. Ее можно «убить» даже в обычных условиях работы, если не правильно ей пользоваться. Если делать все правильно, то ее срок службы не уменьшится.
Как тормозить двигателем на механике правильно
Режим замедления движком и коробкой зависит от ситуации, в которой находится автомобиль. Точнее от условий дорожного покрытия. Например, при движении по ровной дороге торможение двигателем будет отличаться от спуска с горы или на льду. Рассмотрим каждый режим подробно.
Прямолинейное движение по ровной поверхности
Это самые идеальные условия. Едите по трассе на пятой передаче. Впереди поворот или препятствие. Чтобы затормозить двигателем, достаточно отпустить педаль газа, не выжимая сцепления и не выключая передачу.
Силовой агрегат остается в жесткой сцепке с ведущими колесами автомобиля. Так как подача топлива, когда отпустили педаль газа, прекратилась, мотор начинает «потреблять» энергию. Крутящий момент передается через КПП от колес к коленвалу. За счет трения в ДВС и компрессии в цилиндрах, этот момент постепенно угасает, автомобиль начинает плавно замедляться. Все это происходит без участия тормозных механизмов.
Важно! Стоит помнить, когда начинаете тормозить двигателем, фонари стоп-сигналов не загораются, поэтому водитель сзади едущего автомобиля не поймет, что вы начали снижать скорость. Это может привести к ДТП. Рекомендуется в комплексе использовать замедление коробкой и мотором с педалью тормоза. Достаточно слегка нажать на педаль, чтобы сигнализировать другим участникам движения о намерении замедлиться.
Если в этот момент вы «выжмите» сцепление, связь между КПП и мотором разорвется, ДВС перейдет в режим холостого хода и процесс торможения прервется. Чтобы вновь его продолжить, нужно плавно подвести педаль сцепления до момента «схватывания» и отпустить ее. Не забываем про скорость машины. Если она будет менее 20км/ч, мотор может «заглохнуть». Поэтому рекомендуется применять этот маневр на больших скоростях.
Спускаемся с горы
При спуске с горы тормозить двигателем на механике советуют на более низких передачах. Как говорилось выше, если делать это на повышенной передаче, то эффективность будет низкой, авто будет замедляться плавно и есть шанс не вписаться в поворот. Это особенно актуально на горных серпантинах.
Чем круче спуск, тем передача должна быть ниже. Это позволяет быстрее снижать скорость, не задействовав тормозные механизмы. Когда ваш путь проходит через горный массив или где часто подъемы и спуски дороги, при постоянном использовании тормозов, они перегреются и выйдут из строя.
Чтобы переключится на пониженную передачу:
- Выжать сцепление
- Включить пониженную передачу
- Педалью газа поднять обороты двигателя до 2500-3000 об/мин. Плавно отпустить педаль сцепления. Таким образом, вы «подведете» обороты ДВС до оборотов первичного вала механической коробки передач и не произойдет удара по диску сцепления. Вы убережете механизм от поломки
- Отпускаете педаль газа. Вы начали тормозить двигателем.
Помните, чем круче спуск, тем ниже должна быть включенная передача.
Случай из жизни. Довелось мне ехать в Новый Свет по крымским серпантинам, где спуск сменялся через крутой поворот резким подъемом в гору. Я ехал на третье передаче, этого мне хватало, чтобы минимально задействовать тормозные колодки и вовремя сбрасывать скорость перед поворотом. К сожалению, на таких поворотах часто мне попадались машины в кювете – это те, кто пренебрегал рекомендациями для эффективного торможения коробкой и двигателем в горной местности и частым использованием тормозных механизмов.
Тормозим ДВС на льду или укатанном снеге
Торможение двигателем зимой на скользкой дороге – это важный навык, который убережет вас от заноса или сноса. Оно отличается от двух, выше описанных режимов. Стоит помнить, под колесами лед, поэтому поведение авто будет другое.
Правила, как правильно замедлять при помощи мотора на льду:
- Нельзя резко бросать педаль газа. Это приведет к пробуксовке колес и потери сцепления с дорогой
- Не отпускаем резко педаль сцепления при переключениях на пониженные передачи во время торможения двигателем. Может автомобиль уйти в занос. Потому что, колеса резко передадут крутящий момент мотору, а так как под ними лед, то их скорость вращения быстро упадет. Это равносильно резкому нажатию на тормоз.
Важно! На гололеде выбираем оптимальную скорость движения, чтобы успеть затормозить и ездим на пониженных передачах. Это даст возможность максимально эффективно использовать замедление ДВС и не потерять время на переключения передач с высоких на пониженные.
Торможение двигателем плюсы и минусы
Плюсы
- Обеспечивает плавное замедление автомобиля на любой поверхности
- Не позволяет машине набирать скорость при спусках с крутых гор
- Бережет элементы тормозной системы – диски и колодки, уменьшая их износ и скорую замену
- Экономия топлива. При таком виде торможения, бензин не попадает в камеры сгорания двигателя, а значит, он не расходуется
- Так как не происходит вспышек в цилиндрах ДВС, они обдуваются холодных воздух, снижая температуру двигателя
- Можно безопасно тормозить перед поворотами на гололеде или укатанном снегу
Минусы
При не соблюдении минимальной скорости двигатель может «заглохнуть». Особенно этого боятся новички. Если чувствуете, что обороты двигателя не достаточны для поддержания его в работе на холостом ходу – выжимайте педаль сцепления
Неправильные переключения передач при торможении двигателем могут повредить диск и корзину сцепления. Как этого избежать, объяснялось выше
Не загораются задние стоп-сигналы, сзади едущий водитель не поймет, что начали сбавлять скорость.
Вывод
Как видите, положительных моментов гораздо больше. Если научится правильно тормозить двигателем на механической коробке передач, то все минусы исчезнут. Обладая этим навыком, вы не только будете экономить топливо и тормозные колодки, но и безаварийно водить автомобиль в любых погодных условиях.
Видео по теме
Как представить или внести свой вклад в Dwell
Dwell продвигает хороший дизайн для всех. Мы публикуем домашние туры, интервью и эссе, раскрывающие силу умного дизайна. Чтобы сообщить нам о новом проекте, представить оригинальную идею или просто поздороваться, свяжитесь с нами по адресу [email protected]. Мы всегда ищем новые голоса и мнения писателей, фотографов, видеооператоров и иллюстраторов.
Просмотрите наши последние новости, чтобы увидеть весь спектр наших тем. По всем соответствующим презентациям, пожалуйста, сообщите нам, появлялся ли проект где-либо еще в печати или в Интернете, и желают ли владельцы быть названными.
Home Tours
Dwell — это выдающиеся современные дома со всего мира. Чтобы представить нас, отправьте краткое описание проекта и изображения по адресу [email protected] с подробным описанием основных соображений, будь то экологичность, сборная и модульная конструкция, доступность или все вышеперечисленное.
Чтобы поделиться своим проектом с сообществом и сразу же выбрать его редактором или разместить в журнале Dwell Magazine или Dwell.com, загрузите свои фотографии через Add a Home.
Ознакомьтесь с типами домов, которые нас привлекают, прочитав наши последние туры по дому.
Tiny Homes
От крошечных домов до ADU на заднем дворе, мы любим видеть большие идеи с маленькими следами. Ознакомьтесь с нашими новейшими функциями крошечного дома, чтобы понять, что мы ищем.
Off the Grid
От удаленных кают до обновленных Airstreams — эти истории посвящены проектам, наполненным духом приключений. Взгляните на наши последние истории о каютах, кемперах и путешествиях.
До и после
Чтобы поделиться ремонтом дома, пришлите нам краткое описание проекта и изображения до и после преобразования. В нашей серии «До и после» фотографии размещаются рядом, чтобы документировать процесс.
Разбивка бюджета
Наша серия статей «Разбивка бюджета» охватывает широкий спектр проектов, от строительства новых домов до ремонта и переоборудования гаражей. В презентацию включите краткое описание проекта, изображения и подробный список затрат, включая общую сумму.
Недвижимость
Dwell представляет собой архитектурно значимые дома на продажу. Наши последние истории о недвижимости представляют собой сочетание престижных домов середины века, лофтов художников, списков знаменитостей и многого другого.
New Normal
Наша серия New Normal исследует, как пандемия изменила наши дома — и жизнь, какой мы ее знаем. Недавние статьи включали руководства по работе из дома, новости о том, как отреагировала индустрия дизайна, и ресурсы для тех, кто сталкивается с проблемой небезопасности жилья.
Где мы живем сейчас
Где мы живем сейчас исследует исторические, политические и социально-экономические силы, которые формируют наши дома и сообщества. От объяснения того, как наследие красной черты продолжает преследовать чернокожие сообщества, до обзора того, что для нас значат общественные памятники, эти эссе освещают, как мы можем жить и строить более осмысленно.
Механика
Силы, ускорение, смещение, векторы, движение, импульс, энергия объектов и многое другое
• Резьба
Данные резьбы — метрическая, унифицированная, ACME и другие
• Крепежные детали
Болты, гайки и стержни с резьбой — крутящий момент, растяжение и нагрузки
Ускорение свободного падения и второй закон Ньютона
Ускорение свободного падения и второй закон Ньютона — единицы СИ и имперские единицы
Конвертер единиц ускорения
Преобразование единиц ускорения
Американские стандартные лучи — S Beam
Американские стандартные балки ASTM A6 — британские единицы
Американские широкие фланцевые балки
Американские широкие фланцевые балки ASTM A6 в метрических единицах
Американские широкие фланцевые балки — W Beam
Размеры американских широкополочных балок ASTM A6 — британские единицы
Площадь Момент инерции — преобразователь
Преобразование между единицей измерения момента инерции площади
Момент инерции площади — типичное поперечное сечение I
Момент инерции площади, момент инерции площади или второй момент площади для типичных профилей поперечного сечения
Момент инерции площади — типичное поперечное сечение Разделы II
Момент инерции площади, момент инерции площади или второй момент площади для типичных профилей поперечного сечения
Нагрузки на балку — калькулятор опорных сил
Расчет нагрузки на балку и опорных сил
Балки — фиксированные на обоих концах — Непрерывные и точечные нагрузки
Опорные нагрузки, напряжения и прогибы
Балки — закреплены на одном конце и поддерживаются на другом — постоянные и точечные нагрузки
Опорные нагрузки, моменты и прогибы
Балки — Поддерживаются на обоих концах — непрерывные и точечные Нагрузки
Опорные нагрузки, напряжения и прогибы
Ремень Transmissio нс — длина и скорость ремня
Длина и скорость ремня и зубчатой передачи
Ремни — передача мощности и КПД
Расчет мощности ремня и КПД
Сила болларда
Трение каната вокруг столба — нагрузка и усилие в веревка вокруг болларда
Британские универсальные колонны и балки
Свойства британских универсальных стальных колонн и балок
Кабельные нагрузки
Сила и натяжение в канатах с равномерными нагрузками
Ускорение кабины
Расчет ускорения кабины
Центральная масса
Расчет положения центра тяжести
Центр тяжести
Тела и их центр тяжести
Центр тяжести и плавучесть
Устойчивость — центр тяжести и центр плавучести
Центростремительная и центробежная сила — ускорение
Центростремительное и центробежное ускорение — силы, создаваемые круговым движением
Шатунный механизм
Шатунный механизм
Сохранение количества движения
Импульс тела определяется как произведение его массы и скорости — вычислитель отдачи
Плотность, Удельный вес и удельный вес
Введение в плотность, удельный вес и удельный вес — формулы с примерами
Дисковые тормоза — сила и крутящий момент
Усилие и крутящий момент, вызванные активированными дисковыми тормозами
Высота подъемного моста — силы и моменты
Расчет высоты момент для подъемного моста или балки
КПД малых элементов машин
Трение и КПД в подшипниках и роликовых цепях
Лифт — сила и мощность
Необходимая сила и мощность для подъема лифта
Энергия
Энергия — это мощность для выполнения работы
Технические материалы
Типичные свойства технических материалов, таких как сталь, пластмассы, керамика и композиты
Равновесие
Сила, необходимая для поддержания системы сил в равновесии
Полимерные композиты, армированные волокном
Механические свойства волокна, используемые для армирования полимерных композитов
Кинетическая энергия маховика
Кинетическая энергия, запасенная в маховике — момент инерции
Сила
Третий закон Ньютона — масса и ускорение
Сила, действующая на тело, движущееся в горизонтальной плоскости
Сила, действующая на теле, перемещаемом в горизонтальной плоскости
Сила и натяжение каната из-за угла
Снижение допустимой нагрузки на канаты, тросы или стропы — из-за угла
Соотношение сил
Отношение сил — сила нагрузки к силе усилия
Силы Действуя на Body Mov на наклонной плоскости
Сила, необходимая для перемещения тела вверх по наклонной плоскости
Формулы движения — линейное и круговое
Линейное и угловое (вращательное) ускорение, скорость, скорость и расстояние
Коэффициенты трения и трения
теория трения и коэффициенты трения в различных условиях для различных материалов, таких как лед, алюминий, сталь, графит и других распространенных материалов и комбинаций материалов
Формулы редуктора
Выходной крутящий момент, скорость и мощность при использовании шестерен
Зубчатые передачи — Велосипедная передача Калькулятор
Трансмиссия зубчатой передачи — велосипедная передача
Зубчатая передача
Зубчатая передача и усилие
Генератор гармоник
Простой генератор гармоник
Стальные балки HE-A
Свойства профилированных стальных балок HE-A
HE-B Стальные балки
Свойства профильных стальных балок HE-B
Стальных балок HE-M
Свойства стальных профильных балок HE-M
Закон Гука
Закон Гука — сила, удлинение и жесткость пружины
Воздушный шар — подъемная сила
Вычислить потенциальную подъемную силу в объеме горячего воздуха
Самодельный динамометрический ключ
Самодельный динамометрический ключ со шкалой для багажа
Импульсная и импульсная сила
Сила, действующая за очень короткое время, называется импульсной силой
ISO 2841 — Свечи зажигания с метрической резьбой
Свечи зажигания с метрической резьбой в соответствии с ISO 28741
Кинетическая энергия
Кинетическая энергия твердого тела — это энергия, которой обладает его движение
Рычаги
Используйте рычаги для увеличения силы
Подъемные колеса
Подъемные колеса — сила нагрузки и усилия
Массовый момент инерции 900 05 Массовый момент инерции (момент инерции) зависит от массы объекта, его формы и его относительной точки вращения — Радиус вращения
Масса против веса
Масса против веса — Сила тяжести
Метрические болты — Минимальные предельные растягивающие и испытательные нагрузки
Минимальные предельные растягивающие и контрольные нагрузки для метрических болтов с крупной или мелкой резьбой
Метрические гайки — контрольные нагрузки
Контрольные нагрузки для метрических гаек — крупная и мелкая резьба
Стальные метрические болты — марки и свойства Классы
Метрические стальные болты, винты и шпильки — предел прочности и предел прочности на растяжение
Модуль жесткости
Модуль упругости (модуль жесткости) — это коэффициент упругости при сдвиге или кручении
Выбор двигателей и шкивов
Шкив (шкив) таблицы выбора двигателей с диапазоном вращения 850 — 3450 об / мин
Передаточное число
Машины и передаточное отношение (соотношение скоростей)
Двутавровые балки с нормальным фланцем
Свойства стальных балок с нормальным фланцем с двутавровым профилем
Коэффициент Пуассона
Когда материал растягивается в одном направлении, он имеет тенденцию становиться тоньше в двух других направлениях
Коэффициент Пуассона для металлов
Некоторые металлы и их коэффициент Пуассона
Потенциальная энергия
Гидроэнергетика — высота над уровнем моря и потенциальная энергия
Мощность
Мощность — это скорость выполнения работы или преобразования энергии
Шкивы
Шкивы, блоки и шкивы захваты
Шкивы — диаметры и скорость
Законы шкива — приводной и ведомый — диаметр и об / мин
Радиан
Радиан — единица угла — и угловая скорость
Радиус вращения в строительном проектировании
Радиус вращения равен используется для описания распределения площади поперечного сечения в колонне вокруг его центральной оси
Дальность полета снаряда
Движение в двух измерениях — рассчитайте дальность полета снаряда
Сопротивление качению
Трение качения и сопротивление качению
Вращающиеся валы и крутящие моменты
Крутящие моменты действующие на вращающиеся валы
Винтовые домкраты
Винтовые домкраты и усилие
Модуль упругости сечения — преобразователь единиц
Преобразование единиц модуля упругости сечения
Стальные болты — классы ASTM
Стальные болты ASTM — прочность на разрыв и прочность на разрыв
Сталь Болты — классы SAE
Стальные болты SAE — классы от 1 до 8.2 — предел прочности и предел прочности на разрыв
Сталь — Пределы выносливости и усталостное напряжение
Пределы выносливости и усталостное напряжение для сталей
Жесткость
Жесткость — сопротивление прогибу
Напряжение
Напряжение — сила, приложенная к площади поперечного сечения
Напряжение в толстостенных цилиндрах или трубах
Радиальное и касательное напряжение в толстостенных цилиндрах или трубах с закрытыми концами — при внутреннем и внешнем давлении
Напряжение в тонкостенных трубах или цилиндрах
Кольцевая и продольная нагрузка в тонкостенных трубы или цилиндры
Напряжение, деформация и модуль Юнга
Напряжение — это сила на единицу площади — деформация — это деформация твердого тела из-за напряжения
Опорные реакции — равновесие
Статическое равновесие достигается, когда равнодействующая сила и результирующий момент равны до нуля
Тепловое расширение — S Напряжение и сила
Напряжение и сила при ограничении теплового расширения
Трехшарнирные дуги — продолжительные и точечные нагрузки
Опорные реакции и изгибающие моменты
Тумблер
Для увеличения силы можно использовать коленчатый механизм
Крутящий момент — Выполненная работа и передаваемая мощность
Выполненная работа и мощность, передаваемая с помощью постоянного крутящего момента
Крутящий момент или момент силы — Онлайн-преобразователь
Крутящий момент или момент — тенденция силы, направленной на вращение объекта
Кручение валов
Кручение сплошных или полых валов — Полярный момент инерции площади
Фермы
Общие типы ферм
UNC и UNF — Унифицированная дюймовая резьба
ANSI / ASME B1.1 Unified National Thread — грубая серия UNC и тонкая серия UNF
Универсальный закон гравитации
Гравитационное притяжение между двумя объектами зависит от массы объектов и расстояния между ними
Добавление векторов
Онлайн-калькулятор векторов — добавляйте векторы с помощью различная величина и направление — такие как силы, скорости и т. д.
Вес балки — напряжение и деформация
Напряжение и деформация вертикальной балки из-за собственного веса
Скорость ветра и ветровая нагрузка
Ветровая нагрузка на поверхность — ветровая нагрузка калькулятор
канатные стропы
Угол стропа и влияние на грузоподъемность
Работа, выполняемая силой
Работа, выполняемая силой, действующей на объект
Модуль Юнга — предел прочности на растяжение и предел текучести для обычных материалов
Модуль упругости или модуль упругости при растяжении альт.Модуль упругости — и предел прочности на растяжение и предел текучести для стали, стекла, дерева и других распространенных материалов
.