Как называется кабель соединяющий головное устройство и усилитель: Купить кабель, экранированный высокого качества

Содержание

Какие провода нужны для подключения сабвуфера и усилителя?

Покупая сабвуфер и усилитель для него, не все задумываются о проводах для них. А ведь хорошие проводники составляют значительную часть от общей суммы покупки. Какие провода нужны для подключения сабвуфера и усилителя.

Содержание статьи:

Какие провода нужны для подключения сабвуфера и усилителя

  • Для подключения сабвуфера к усилителю необходимы акустические провода.
  • Чтобы подключить головное устройство к усилителю, нужны межблочные, или, как их еще называют, сигнальные кабеля.
  • А для подключения усилителя к аккумулятору надо использовать силовые провода.

В магазинах, торгующих товарами для автозвука, можно увидеть готовые комплекты для подключения. У тех, кто не очень хорошо разбирается в теме, может возникнуть соблазн купить такой комплект, чтобы не думать, сколько и каких проводов нужно приобретать. Особенно, если этот комплект дешевый.

Покупать такие недорогие «готовые наборы» не стоит.

Во-первых:

потому что их длины может не хватить для вашей акустической системы, и все равно придется докупать еще.

Во-вторых: качество таких комплектов, часто оставляет желать лучшего. И внешне они могут выглядеть хорошо, за счет толстой изоляции, а по качеству будут отвратительными. Потому что токопроводящая жила у дешевых проводов, как правило, очень тонкая.

В-третьих: подключение с помощью такого комплекта может быть просто опасным. Ведь плохие предохранители и тонкий провод создают отличные условия для короткого замыкания и возгорания. А сэкономив на проводах, можно потерять автомобиль…

Конечно, если производитель готового комплекта — известный бренд, цена набора соответствует его качеству, а длина каждого компонента вам подходит, можно купить такой набор. В остальных случаях лучше каждый провод приобрести отдельно, нужного вам качества и длины.

Какое качество должно быть у проводов?

Лучше всего приобретать провода, сделанные из меди, с хорошей гибкой изоляцией, которая не трескается на морозе. Омедненный алюминий — плохой вариант. А вот какие провода нужны для подключения сабвуфера, брендовые или из ближайшего магазина электротоваров? Практика показывает, что для звука большой разницы нет.

Но провод из электротоваров может выглядеть проще, а его изоляция будет не такая качественная. Но и цена будет значительно меньше. Хорошие брендовые провода обычно сделаны качественно, изоляция у них гибкая и прочная, выглядят они шикарно, но могут стоить так же, как, например, сабвуфер, который вы собираетесь подключать.

Производители проводов для подключения сабвуфера и усилителя

Производителей проводов множество. В каждой линейке товаров есть как очень дорогие, так и бюджетные изделия. Чтобы выбрать хороший бренд, надо посоветоваться с людьми, которые занимаются акустикой и автозвуком, почитать на форумах отзывы.

Идеально было бы послушать, как звучит музыка в вашей системе с разными проводами, особенно это актуально для межблочных кабелей. Но мало у кого есть такая возможность.

Акустический кабель

Акустический кабель должен быть толстым и медным. Для большинства систем вполне хватает сечения в 4 мм².

Для мощных сабвуферов, можно использовать 6 мм², но нужно смотреть, позволит ли клемма на динамике вставить такой провод.

Кстати, пробуя акустические провода разной толщины, можно почувствовать, как влияет толщина на качество звука. Чем тоньше провод — тем хуже будет бас.

Если усилитель размещается в багажнике, возле сабвуфера, то акустического провода нужно немного, 50-100 см.

Каким должен быть межблочный кабель?

Максимально качественным, который вы можете себе позволить. Разъемы должны быть сделаны из надежного материала, которые бы не сломались после нескольких включений, а сам кабель — хорошо экранированным, так как именно «межблочник» сильнее всего ловит наводки.

Кстати, межблочный кабель — самый дорогой из всей проводки, нужной для подключения сабвуфера и усилителя. Некоторые любители автозвука сами делают межблочные кабеля. Это не так сложно, как может показаться. Нужно купить разъемы, качественный кабель и правильно все это спаять. Инструкцию можно найти в статье «Межблочный кабель своими руками» на нашем сайте.

Межблочный кабель, при размещении усилителя в багажнике, нужен длиной около 4-5 метров. Лучше будет, если перед покупкой вы померяете рулеткой нужное расстояние. Не надо рассчитывать впритык, но и большого запаса тоже делать не стоит.

Силовой кабель

Силовой кабель — очень важная часть проводки, потому что именно от него зависит безопасность автомобиля. Его не покупают наугад. Есть таблицы, позволяющие рассчитать сечение кабеля в зависимости от потребления тока вашей акустической системой. Исходя из этого, приобретают кабель.

Он также должен быть медным, в хорошей, гибкой и негорючей изоляции. Длина его также будет около 5 метров, отдельно для «плюса» и «минуса». Подключать провод лучше напрямую от аккумулятора, используя предохранители.

ЕЩЁ

И еще, надо придерживаться важного принципа прокладки проводов, если не хотите «ловить наводки»: силовые кабеля нужно прокладывать по одному борту автомобиля, а сигнальные — по другому, чтобы они не пересекались между собой.

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Подключение магнитолы через усилитель | Авто Брянск

Для расширения возможностей автомобильного акустического оборудования используется установка дополнительных устройств, усиливающих звук с одновременным удалением шумов и помех. Устройства монтируются в сервисных центрах или самостоятельно. Перед началом работ владельцу необходимо выяснить, как подключить усилитель к магнитоле и как устранить возможные неисправности при эксплуатации.

Зачем нужен усилитель

В головных мультимедийных устройствах находится встроенный усилитель, который устраивает не всех автовладельцев. Установка дополнительного оборудования позволяет очистить сигнал от помех и установить дополнительные громкоговорители, улучшающие воспроизведение низких или высоких частот. При использовании дополнительного усилителя следует учитывать мощность генератора и емкость аккумулятора, для снижения вероятности провала напряжения применяются электролитические конденсаторы (накопитель).

Как рассчитать мощность и выбрать

Чтобы самостоятельно подобрать оборудование, надо посчитать мощность громкоговорителей, установленных в цепи каждого канала. Исходя из полученных значений, выбирается внешнее устройство усиления сигнала. Рекомендуется приобретать более мощный прибор (на 10-15%), чтобы снизить нагрузку на оборудование и позволить впоследствии заменить акустику. Также следует учитывать сопротивление катушек в динамиках и частотный диапазон, на который рассчитаны изделия.

Выбор типа усилительной машинной установки зависит от конфигурации будущей акустической системы. Если планируется подключить сабвуфер к усилителю, достаточно устройства с 2 каналами, которые соединяются по мостовой схеме. Если причиной доработки является стремление избавиться от шума в динамиках и повысить громкость звучания, необходимо приобрести 4-канальный блок. Для одновременного использования 4 колонок и саба потребуется установка 5-канального усилителя или применение 2 отдельных устройства.

Для подключения автомобильного усилителя к магнитоле используются разъемы типа «тюльпан» или RCA, вынесенные на заднюю стенку корпуса головного устройства. Перед покупкой внешнего устройства рекомендуется уточнить тип используемых на проигрывателе выходов. При отсутствии разъемов допускается коммутация усилительного блока к стандартным акустическим выходам через модуль снижения амплитуды сигнала (аттенюатор).

Подготовка

На этапе предварительной подготовки владелец автомобиля разрабатывает схему подключения усилителя с учетом расположения штатного оборудования. Если в конструкции автомобиля будут установлены дополнительные громкоговорители (например, сабвуфер или высокочастотные динамики), необходимо продумать методику монтажа устройств. Исходя из полученных данных, владелец автомобиля приобретает кабели питания, межблочные шнуры с тюльпанами, дополнительные элементы декора и прочие детали, необходимые при установке усилительного оборудования.

Провода

Чтобы подсоединить усилок к бортовой сети автомобиля, нужен специальный кабель, рассчитанный на ток, потребляемый дополнительным оборудованием. Шнур подбирается, исходя из мощности установленных компонентов с учетом дополнительных тепловых потерь (до 30%). Например, при коммутации 2-канального усилителя с номинальной мощностью 200 Вт следует учитывать тепловые нагрузки, которые составляют около 60 Вт. Полученное значение мощности требует использовать кабель, рассчитанный на 21,6 А (рекомендуется сделать запас по прочности еще на 10-15%).

Для расчета сечения провода существуют специальные таблицы, отображающие зависимость диаметра кабеля от передаваемого тока.

Для монтажа следует использовать шнур с медной жилой, не разрушающейся при вибрационных нагрузках. При покупке кабеля следует обратить внимание на толщину и характеристики изоляции, поскольку материалы низкого качества самопроизвольно растрескиваются при снижении температуры до -15°С.

Предохранитель

В цепи питания усилителя в авто необходимо установить предохранитель, предотвращающий воспламенение изделия при коротком замыкании (например, из-за разрушения изоляции кабелей питания). В конструкции оборудования предусмотрены штатные элементы защиты, дополнительная вставка располагается около клеммы аккумулятора. Чтобы правильно подключить автомобильный усилитель, необходимо применять предохранители с номиналом не более 50 А.

Межблочный кабель

Смонтированный усилитель нужно подключить к головному устройству специальным межблочным кабелем, оборудованным защитой из металлической сетки. Экран снижает вероятность появления помех, возникающих при работе системы зажигания и электронных компонентов автомобиля. Не рекомендуется прокладывать коммутационные шнуры вблизи штатных блоков управления и электрических двигателей, установленных в климатической установке транспортного средства.

Где и как установить

Установка усилителя в машину определяет длину акустических кабелей, необходимых для подсоединения, и протяженность магистрали для подключения к аккумуляторной батарее. Например, при размещении устройства в багажном отделении для подсоединения каждого громкоговорителя потребуется шнур, длиной 3-4 м (с учетом изгибов и прокладки под обшивками). Изделие устанавливают в горизонтальном положении на специальном подиуме. На части машин применяют второй усилитель, предназначенный для фронтальной акустики, который выносится в салон.

Допускается размещение оборудования в специальной нише под задней полкой (используется на машинах с кузовами седан или купе). Если нужно поставить автоусилитель под сиденье пассажира, необходимо учитывать размещение воздушных каналов климатической установки и наличие жгутов электропроводки для обогрева сидений и управления боковыми подушками безопасности. При подобной схеме укорачивается длина кабеля, идущего от магнитолы к усилителю, что улучшает качество передаваемого сигнала.

Дополнительные устройства для усиления звука, устанавливаемые в автомобиль, выделяют тепло, которое требуется отвести вентиляцией. Для нормального проветривания корпус не рекомендуется устанавливать вертикально, а также закрывать пластиковыми или тканевыми чехлами. Для улучшения циркуляции воздуха устанавливаются дополнительные вентиляторы, включающиеся совместно с акустической системой автомобиля.

Как подключить к штатной магнитоле

Для подключения усилителя к автомагнитоле необходимо снять головное устройство, получив доступ к выходам на задней части корпуса. Сигнальные кабели прокладываются по кратчайшему маршруту, для монтажа потребуется поднять ковровое покрытие и демонтировать часть пластиковых обшивок. Межблочные кабели прокладываются на удалении от штатной электропроводки автомобиля.

Выведенные в панель приборов шнуры подключаются к разъемам, дополнительно прокладывается сигнальный кабель управления, который коммутируется к выходу Rem (используется для синхронного пуска и выключения усилителя).

Если магнитола оснащена штатным микрофоном или дополнительными выходами USB с удлинителями, следует проверить плотность соединения разъемов и установить головное устройство в штатное гнездо. Затем необходимо установить снятые пластиковые рамки и воздушные дефлекторы.

Подключение двухканального и четырехканального

Подключение усилителя к штатной магнитоле мало зависит от количества каналов. Кабель питания выводится в отсек двигателя через отверстия, имеющиеся в моторном щите. На части автомобилей батарея размещается в нише под задним сидением или в багажном отделении. Шнур прокладывается параллельно штатной проводке под ковром пола, не рекомендуется перегибать изоляцию через острые кромки панелей кузова. Отрицательный кабель выводится к болту «массы» или выводится к аккумулятору автомобиля.

Затем к усилителю подключаются межблочные кабели и шнур синхронного включения, особенности подсоединения оборудования приводятся в заводской инструкции по эксплуатации. Динамики подсоединяются к выводам каналов, отрицательные шнуры запрещается объединять в общую цепь или выводить на кузов машины. При коммутации громкоговорителей следует учитывать расположение репродукторов и назначение каналов. При ошибочном соединении нарушается звуковая картина.

Схема подключения сабвуфера включает в себя выведение сигнальных кабелей к тыловым каналам по мостовой схеме. Положительный сигнал берется с одного тылового выхода, а минусовой — с противоположного. Оставшиеся фронтальные выходы применяются для питания стандартных динамиков, соединенных побортно в общие цепи. Тип соединения зависит от сопротивления катушек, суммарное значение должно соответствовать техническим характеристикам усилителя.

Подключение одноканального

Устройства 1-канального типа используются для питания автомобильного сабвуфера пассивного типа. Из-за сокращения числа каналов мощность устройства возрастает, что позволяет работать с нагрузкой до 4 Ом. В конструкции оборудования применен специальный электронный фильтр, ограничивающий частоту звукового диапазона, подлежащего усилению. Bass-усилитель для сабвуфера относится к типу изделий D.

Оборудование подсоединяется к низкочастотному динамику при помощи 2 кабелей, соединяющих положительный и отрицательный выходы с катушкой громкоговорителя. Подключение усилителя к магнитоле выполняется по изложенной выше методике. Допускается использовать 2 идентичных сабвуфера, которые соединяются в единую цепь по параллельной или последовательной схеме. Отрицательные выходы коммутируются к усилительному блоку. Запрещается соединять кабели с деталями кузова автомобиля.

Подключение без тюльпанов

Если нет линейных выходов на головном устройстве (характерно для китайских автомагнитол), кабели от громкоговорителей подсоединяются к стандартным акустическим выходам через дополнительное сопротивление. Для коммутации потребуется приобрести 2 резистора номиналом 0,1 и 1,0 кОм. Элементы впаиваются в цепи, обеспечивая снижение амплитуды сигнала до допустимого значения.

Допускается подключение усилителя через готовый переходник, который коммутируется кабелями к выходам на головном устройстве. С другой стороны на блоке расположены шнуры с разъемами типа «тюльпан», которые подключаются к усилительному устройству. Рекомендуется проверить работу сопрягаемых устройств на различных режимах звучания, поскольку конвертер снижает качество передаваемого сигнала.

Как настроить

Настройка усилителя позволяет обеспечить равномерное звучание через все динамики акустической системы. Для регулировки требуется повернуть регулятор Gain (на части устройств обозначен как Level) до минимального уровня, а затем установить корректор фильтра HP на максимум. Если усилительный блок оборудован встроенным эквалайзером или блоком усиления низких частот, требуется отключить функции (из-за влияния на звуковую картину). При использовании высокочастотных динамиков дополнительно регулируется положение корректора LP.

Для дальнейшей настройки необходимо включить воспроизведение музыкального контента на головном устройстве. После отключения тонкомпенсации регулятор громкости выкручивается до положения, соответствующего появлению хрипов в акустике. Затем пользователь снижает громкость и настраивает по аналогичной методике положение корректора Gain. Настройка режима работы производится до момента получения мягкого звука, равномерного для всех динамиков. Корректно настроенный сабвуфер не выделяется на фоне остальных частот, гармонично дополняя звуковую картину.

Проблемы и их решение

Если установленный блок не включается, причиной дефекта является нарушение целостности цепи питания или встроенного адаптера, который можно проверить вне автомобиля, подключив изделие дома через блок питания, выдающий постоянный ток, напряжением 12 В. Если в бытовых условиях оборудование включилось корректно, необходимо проверить состояние кабелей на автомобиле при помощи тестового прибора. Налет окислов и ржавчины на контактах ухудшает передачу электроэнергии, при повышении силы тока образуются разрывы цепи.

От магнитолы идет кабель, по которому пропускается сигнал на активацию усилительного контура. При нормальных условиях напряжение в кабеле составляет 5 В, при снижении параметра требуется проверить надежность контакта и убедиться в отсутствии переломов шнура. Дополнительно проверяется состояние предохранителей и надежность заземления контура питания и межблочных кабелей.

В конструкции усилителей предусмотрен защитный блок, который выдает ошибку (мигание контрольного индикатора) при обнаружении неисправного динамика или при замыкании звуковых кабелей. Для восстановления работоспособности следует поочередно отключить громкоговорители, чтобы найти поврежденную цепь. Для определения нарушения заземления используется омметр, который пользователь поочередно подключает к цепям репродукторов.

Скрипы при воспроизведении указывают на перегрузку усилительного устройства. Рекомендуется снизить громкость звучания или подобрать динамики с улучшенными характеристиками. Дефект возникает при повреждении коммутационных кабелей, поэтому дополнительно следует проверить точки соединения проводов для подключения сабвуфера и усилителя. При периодическом пропадании звука следует проверить состояние межблочных и акустических кабелей. Если нарушается трансляция только по одному входу, следует искать поломку в магнитоле.

Когда автовладельцев не устраивает звучание автомобильной магнитолы, в автомобиль устанавливается дополнительное оборудование. Это могут быть следующие узлы:

  • Усилитель
  • Кроссоверы
  • Акустические системы
  • Сабвуфер

Такой набор технических средств позволяет не только повысить громкость звучания, но намного повысить качество воспроизведения музыки. Вопрос, как подключить автомобильный усилитель, не прост, как кажется. В самом простом варианте используется УНЧ и две фронтальные колонки, обеспечивающие качественное стереофоническое звучание. Более сложный вариант подразумевает подключение двух фронтальных и двух тыловых акустических систем. Максимальная комплектация реализуется по схеме 4+1 и включает в себя четыре колонки и сабвуфер. Кроме того в автомобильной системе предусматриваются кроссоверы, которые являются регулируемыми фильтрами высоких и низких частот. Они так же выполняют функцию частотного разделения сигнала на отдельные динамики по каждому каналу.

Часто при подключении бортовой электроники возникают различные проблемы. Обычно сложности возникают при подаче питания на выходное устройство и подстыковка к нему акустических систем. Подключение автомобильного усилителя можно выполнить самостоятельно, но для этого нужно иметь элементарные навыки в электротехнике и работе с инструментом. Чаще всего в динамиках прослушивается треск от работы системы зажигания, а звук в колонках искажённый с ограниченными высокими частотами. Причин, которые вызывают такие недостатки, может быть несколько. Часто на качество звука влияет плохое качество усилителя и колонок, когда технические средства приобретаются с рук, но бывает, что брендовая техника звучит очень плохо. Правильное подключение усилителя в авто позволит избавиться от всех проблем.

Как правильно подключить усилитель в авто

Существует три основных проблемы, относящиеся к компоновке автомобильной звуковоспроизводящей техники. Это неправильный выбор соединительных проводов, неграмотная их прокладка и некачественное заземление, точнее подключение техники к корпусу автомобиля. Подключение усилителя в авто должно выполняться проводами соответствующего сечения. Любой металлический провод обладает определённым сопротивлением. Чем тоньше провод, тем выше его сопротивление, поэтому нельзя выполнять монтаж проводом ШВВП, который широко применяется в быту. Многие компании выпускают обмеднённый провод в котором проходят стальные жилы, покрытые тонким слоем напылённой меди. Использовать такие провода для подключения автомобильного усилителя недопустимо. Это не только намного снизит качество звука, но и может стать причиной возгорания. Для работы нужно приобретать специальные кабели, предназначенные для такого монтажа.

Чтобы понять, как подключать аудио усилитель в авто, нужно подсчитать ток в цепи. Для этого нужно мощность усилителя разделить на напряжение питания. Поскольку питание устройства осуществляется от автомобильного аккумулятора, то суммарную мощность каналов нужно разделить на 12 вольт. Двухканальный аппарат с мощностью 60 ватт на канал имеет суммарную мощность в 120 ватт. Мощность принято увеличивать в 1,5-2 раза из-за неравномерности потребления, поэтому в данном случае рассматривается мощность в 240 ватт. 240 ватт/12 вольт = 20 ампер. Исходя из этой величины, выбирается сечение провода. Мощность четырёхканальной системы с сабвуфером достигает 800 и более ватт, поэтому все соединительные кабели должны иметь соответствующее сечение. Тонкий провод будет греться, что может привести к пожару. При выборе кабеля его следует выбирать с запасом по мощности и по длине. Не рекомендуется делать разводку проводов «в натяг». Для уменьшения искажений часто приходится искать правильное положение проводов относительно друг друга. Схема подключения колонок через усилитель в авто не допускает параллельного прокладывания кабелей питания и проводов идущих к колонкам. Это приводит к появлению наводок в акустических системах.

Подключить усилитель в авто

Чтобы знать, как правильно подключить автомобильный усилитель звука в машине нужно разбираться в маркировке соединительных кабелей. В автомобильных технических системах принято использовать американский стандарт сечения проводов – AWG. Там сечение провода меняется от самого тонкого «8Ga» — диаметром 3,2 мм до «0Ga» диаметром 8,2 мм. Есть ещё более тонкие провода, которые маркируются цифрами 10, 12 или 16, но в мощных звуковых устройствах они не используются. При выборе сечения провода учитывается так же длина рабочего отрезка. Так как звуковое оборудование часто размещается в багажнике автомобиля, то рассматривается длина проводов порядка 5 метров. При токе 20 ампер и длине рабочего отрезка 5 метров, нужно выбирать провод сечением «4Ga», что соответствует диаметру 5.18 мм. Сечение такого кабеля равняется 21,15 мм2.

Очень важно при подключении питания к мощному выходному каскаду использовать предохранитель, который должен устанавливаться на плюсовой провод на расстоянии не большем, чем 30 см от клеммы аккумулятора.

Существует несколько конструкций предохранителей. Кабель, с двух сторон, затягивается под винты, а сам корпус несложно прикрепить рядом с клеммой. Автоматические предохранители, которые должны отключаться при превышении определённого тока не пользуются у автолюбителей популярностью, так как бывают случаи их залипания, что приводит к серьёзным поломкам.

Подключение динамиков к усилителю в авто

Схема подключения автомобильного усилителя к колонкам не представляет сложности, если каналов всего два. На задней стенке устройства расположены винтовые клеммы для подключения колонок. На них указана полярность подключения. Знаки «+» и «–» имеются так же и на акустических системах. Достаточно использовать правильные соединительные кабели и не ошибиться в полярности при подключении. Провод REM (Remout Control) или дистанционное управление предназначен для включения усилителя от автомагнитолы. При её включении на провод подаётся управляющее напряжение +12 В и устройство включается. Схема подключения автомобильного усилителя к магнитоле подразумевает автоматическое управление питанием блока мощности, но некоторые автолюбители устанавливают тумблер и подают напряжение включения через него.

Как подключить усилитель звука в авто

Организация четырёх каналов, кроссоверов и сабвуфера связано с некоторыми трудностями. Обилие соединительных проводов накладывает определённые требования к монтажу. Для подключения усилителя к колонкам в авто используют стандартные комплекты соединительных кабелей, которые можно приобрести в специализированных магазинах. Подключение четырёх акустических систем осуществляется по аналогичному принципу, поскольку на корпусе устройства имеются все нужные маркировки. Главное не перепутать полярность подключения колонок. Многие автолюбители оборудуют салон авто сабвуфером. Это мощная акустическая система позволяющая воспроизводить низкие частоты в диапазоне от 20 до 120 Гц. Большинство моделей допускают подключение сабвуфера. Такой выход оконечного каскада организуется по мостовой схеме.

Правильное подключение усилителя в авто гарантирует высокое качество воспроизведения звука при отсутствии помех и искажений. Очень важным при соединении автомобильной звуковой техники, является выбор точки заземления.

Все компоненты звуковой аппаратуры нужно заземлять в одной точке кузова. В противном случае могут возникнуть контура заземления, создающие сильные помехи. Правильный вариант — заземление звуковой техники на минусовую клемму аккумулятора или на точку, где она соединяется с кузовом автомобиля. Для заземления используем многожильные медные провода. Точку заземления «под болт» нужно тщательно зачистить от окислов и обезжирить. Для подсоединения проводов лучше всего использовать позолоченные клеммы и разъёмы. Такое подключение усилителя в автомобиле обеспечит наиболее надёжный контакт, который не будет зависеть от вибрации и тряски. Корпуса всех элементов, входящих в систему воспроизведения звука должны быть надёжно изолированы от корпуса автомобиля. Провода, идущие к акустическим системам, не должны быть параллельны силовым кабелям.

Схема подключения усилителя в автомобиле

Подключение автомобильных колонок к усилителю, осуществляется медными многожильными проводами, которые могут быть проложены в нижней части салона или сверху под декоративной обивкой. Верхнее подключение считается более надёжным. Сабвуфер обычно размещается в багажнике автомобиля, поэтому следует предусмотреть его надёжное крепление. Выход усилителя реализуется в виде клемм под винт или через разъёмы RCA (Тюльпан). Во втором случае лучше приобрести готовый комплект соединительных кабелей.

Подключить автомобильный усилитель к магнитоле несложно, так как её выходы и входы усилителя оборудованы коннекторами RCA. Выходы левого и правого каналов автомагнитолы соединяются с аналогичными входными разъёмами оконечного устройства. Все винтовые соединения следует затягивать с максимальным усилием, чтобы обеспечить надёжный контакт при движении по любой дороге. Если всё делать правильно, по описанию и рисункам, то проблем как подключить усилитель звука в машине, не будет.

Подключение автомобильного усилителя в автомобиле у многих вызывает страх. Конечно, для человека, даже со средним техническим образованием это может быть просто. Но для многих остальных может оказаться труднорешаемой задачей. Тут конечно люди обращаются в автосервисы, в автостудии и т.п.

В этой статье я постараюсь доступным и простым языком рассказать и показать, что подключение автомобильного усилителя на самом деле простое дело.

С чего же начать? Есть автомобиль, желание наслаждаться в нем хорошим звуком, желание сделать все самому — это самое главное.

Самое главное для начала, определится, что мы хотим сделать. Вариантов построение автомобильной аудиостистемы превиликое множество. Ну и конечно, раз мы решили оборудовать своего железного коня автомобильным усилителем — значит что то нас не устраивает, качество звука или недостаточная громкость.

Несколько слов о том, что такое автомобильный усилитель.

Есть конечно и просты усилители, которые стоят у нас дома в музыкальных центрах, домашних кинотеатрах и т.п. — но это стационарные усилители, они питаются от сети 220 вольт. В автомобиле такого напряжения нет, есть только 12 вольт бортовой сети. Автомобильный усилитель потому и называется автомобильным, т.к. рассчитан на это небольшое напряжение в авто.

Как же он выдает нам большую мощность? Все очень просто и очень сложно. То что сложно я рассказывать не буду, это огромная и скучная лекция по радиоэлектронике и физике, скажу просто. В автомобильном усилителе имеется импульсный преобразователь напряжения — он повышает имеющиеся 12 вольт, до двухполярного напряжения, амплитудой от 30 до 100 волть (зависит от мощности усилителя). Таким образом, усилитель сам себе обеспечивает необходимое напряжение из имеющегося. Если кому то было очень интересно и он заглянул внутрь автомобильного усилителя — то увидел там трансформатор намотанный на кольцо из ферромагнитов — вот это и есть основная часть повышающего импульсого преобразоваиеля напряжения.

Ну а дальше — обычный усилитель мощности, практически такой же, как и в домашнем.

Выбор автомобильного усилителя.

Самая распространенная причина установки автомобильного усилителя это сабвуфер. Для сабвуфера нам понадобится, как минимум, двухканальный усилитель, умеющий работать в мостовом режиме, т.е. когда левый и правый канал, работают на одну нагрузку — динамик сабвуфера.

Другой вариант. Не нравится, что колонки на большой мощности начинают хрипеть. Это случается, когда динамики подключены к усилителю автомагнитолы. Конечно, автомагнитола тоже имеет свой усилитель, но он маломощный, максимальное что он может выдать — это до 27 вт на канал и не верьте громким надписям, что мощность 40 или 50 вт и выше — это не музыкальная мощность, а пиковая шумовая. В этом случае, все динамики подключаются к автомобильному усилителю имеющему 2 или 4 канала.

Когда хочется и первый и второй вариант одновременно — поможеть либо пятиканальный усилитель, либо два разделных.

Еще одним важным моментом, являеться наличие на автомагнитоле линейных выходов для подключения автомобильного усилителя. Это разъемы типа «Тюльпан» или «RCA» находящиеся на задней её части. Если Вы не знаете, есть ли они у Вас и сколько их — посмотрите в документации или поищите по названию магнитолы в интернете, нас интересует пункт — линейные выходы. Их может не быть вовсе, может быть 2, 4, 5 и т.д. для более продвинутых экземпляров.

Если их нет, то это не повод отчаиваться, есть выход — автомобильный усилитель можно подключить прямо к выходу на динамики автомагнитолы. Но конечно не напрямую, а через специальный аттенюатор (устройство для уменьшения амплитуды). Конструкция его элементарно проста, все что потребуется — 4 резистора, два сопротивлением 100 Ом и два по 1 кОм (килоОм). Купить их можно на радиорынке, в радиомагазине, отковырять из старого телевизора, приемника и т.п. В общем — это самая дешевая и распространенная деталь из всех существующих.

Маркировка: на корпусе резистора сопротивлением в 1 кОм будет надпись — 1к, либо цветовые полосы — коричневый, черный, красный, серебристый. На корпусе резистора сопротивлением 100 Ом — к10, либо 100, либо цветные полосы — коричневый, черный, коричневый, серебристый. Могут встречаться резисторы с европейской маркировкой, в этом случае резистор в 1 кОм будет иметь маркировку 102, а резистор в 100 Ом — 101. Здесь первые две цифры номинал, а третья — множитель. Схема подключения резисторов будет выглядеть вот так:

Если же линейные выходы есть — то все намного проще. Для двухканального усилителя на сабвуфер понадобятся два RCA на фронт или тыл. Столько же хватит, если Вы захотите подключить к автомобильному усилителю тыловую акустику (блины). Если необходимо разделить фронт и тыл — понадобится уже 4 RCA разъема (фронтальный и тыловой выход соответственно). На некоторых моделях автомагнитол выход на сабвуфер выполнен в ввиде 1 RCA разъема. Для двухканального усилителя его тоже придется разветвить на левый + правый.

Итак, маленькая хитрость, если RCA линейный выход только один, а надо подключить два усилителя или разветвить его на фронт и тыл. На помощь придут RCA разветвители. Вариантов их исполнения огромное множество, но суть одна — один «тюльпан» на вход и по два на выход.

Что куда подключать разобрались, теперь переходим к выбору автомобильного усилителя.

Выбрать автомобильный усилитель, среди множества представленных в продаже на самом деле не просто. Есть и недорогие и очень дорогие. По производителям — всем известные Hyundai, Prology и т.п. и более дорогие — Rockford, Poweramper, Kicker, Lanzar и т.д.

Если с количеством каналов мы определились, то следующим параметром будет — мощность на канал. Для фронтальной/тыловой акустики, желательно брать мощность канала немного меньше номинальной мощности динамика, это сбережет его от перегрузки и не будет противных хрипов. Для сабвуфера — смотрим параметр подключение в мостовом режиме, опять же, желательно, чтобы было немного меньше номинальной мощности динамика сабвуфера.

Следующий параметр — сопротивление нагрузки. Нагрузка — это и есть динамик, у него есть сопротивление катушки, значение может быть 2, 4, 6 или 8 Ом. Сопротивление нагрузки на которую рассчитан автомобильный усилитель — не должно быть меньше номинала, можно больше, но не меньше. К примеру, динамики у Вас на 2 Ома, а усилитель рассчитан на 4. В таком случае есть большой шанс «спалить» и усилитель и динамики. Следует выбирать равные значения, либо сопротивление динамиков должно быть больше.

КНИ — или коэффициент нелинейных искажений. От этого параметра напрямую зависит качество звука, для качественных премиум систем, этот параметр может быть от 0,1% и до 0,0001%. Для сабвуфера допустим параметр и в 1%, потому что для баса это не критично, а вот для остального звукового диапозона — уже будут заметные искажения.

Частотный диапазон. Человеческое ухо в идельном случае слышит диапазон частот от 20 Гц до 20 000 Гц (20 кГц), желательно, чтобы автомобильный усилитель имел такой же или шире.

Наличие кроссовера. Кроссовер в усилителе — уже стал привычным элементом. Он позволяет работать в различных режимах, с сабвуфером, с средними частотами или со всем диапазоном.

Для дальнейшего «апгрейда», рекомендую, по возможности, выбрать автомобильный усилитель с транзитным линейным выходом — это позволит подключить к нему еще один, при надобности.

Итак, выбрали, переходим дальше.

Не менее важный элемент, чем и сам автомобильный усилитель. Провода нам понадобятся — питающий (толстый) и межблочный кабель, а также, один дополнительный проводок, позже обьясню для чего.

Питающий провод выбирается исходя из максимальной суммарной мощности всех каналов автомобильного усилителя, а если их несколько, то сумму мощностей всех усилителей. К примеру, у нас два усилителя по 2 канала с мощностью каждого по 50 вт. Итого получаем 4 канала по 50 вт = 200 вт в сумме. К этому числу необходимо прибавить еще 30% — это потери из-за КПД и запас. Получаем 260 вт, это та мощность, которую будут потреблять усилители при максимальной громкости. Исходя из этой величины необходимо выбрать сечение провода. Сечение провода выбирается по току, который будет по нему течь. Ток вычисляется тоже просто, по закону Ома I=P/U, ток равен мощности делёной на напряжение. Напряжение в нашем случае — 12 вольт бортовой сети. Подставив значения получаем потребляемый максимальный ток — 21,6 А.

Для тока в 10А нам потребуется медный провод сечением — 0,5 мм2, для 15А — 0,75 мм2, для 20А — 1,2 мм2, для 30А — 2,5 мм2, для 40А — 4 мм2. Провода встречающиеся в продаже маркируются по международному стандарту и обозначаются как xxAWG (где xx — циферное обозначение). Выбираем для нашего тока в 21,6А — провод сечением около 1,2мм2. По международному стандарту — 16AWG. никогда не жалейте и берите с запасом, пусть будет в два раза больше — 10AWG, на случай, если захотим подключить еще усилители или другой, более мощный.

Межблочный кабель обеспечивает подачу звука от автомагнитолы до автомобильного усилителя. От него зависит, в каком виде он дойдет, с искажениями или без. Дешевые кабели типа Mystery и им подобные много радости не принесут, они тонкие, с слабой изоляцией и плохим экранированием от помех. Провод должен быть в хорошей, прочной изоляции, с сплошным экранированием, с хорошей центральной жилой, плюс хороший RCA разъем.

При выборе стоит помнить — хороший кабель дешевым быть не может!

Естественно всю проводку необходимо брать той длинны, что бы Вам хватило свободно ее проложить по салону автомобиля. Межблочный от автомагнитолы к усилителю и питающий — от аккумулятора к усилителю, плюс около метра.

Для завершения проволочной эпопеи — приобретаем предохранитель с током выше чем максимальный потребляемый ( в нашем случае — 21,6А) — т.е. ближайший по значению — 30А. Для него можно приобрести красивую колбу-держатель, вот здесь уже не особо важно какой фирмы, главное, чтоб к ней надежно присоединялся провод.

Дополнительный проводок необходимо взять такой же длинны, как и межблочный, сечение можно любое от 0,2мм и выше.

Усилитель автомобильный — подключение.

По традиции, автомобильный усилитель располагается в багажнике, на самом деле, вы можете закрепить его в любом понравившемся месте. Главное, чтоб там не было влаги и высокой температуры. Ибо влага выведет его из строя и создаст короткое замыкание, а от высокой температуры он быстро перегреется, да и сам автомобильный усилитель, во время работы выделяет немало тепла.

После того, как выбрали место для усилителя, приступаем к прокладке проводов.

Межблочный (сигнальный) кабель прокладываем от автомагнитолы до усилителя под обшивкой автомобиля. Тут вариантов множество и зависит от конструкции автомобиля. Единственное желательное замечание — проложить его подальше от проводов с напряжением бортовой сети. Эта проводка обычно идет по левой стороне автомобиля, так что межблочный кабель лучше проложить по правой. Вместе с межблочным кабелем необходимо «прокинуть» и тот самый дополнительный поводок.

Питающий провод провод можно тянуть рядом с проводкой автомобиля. Прокладывается он от аккумуляторной батареи до усилителя. Колбу с предохранителем располагаем как можно ближе к АКБ, причем отрезок провода между ним и колбой надо стараться сделать как можно короче. Еще один важный момент. Желательно кинуть дополнительный провод от минуса АКБ на кузов автомобиля. Именно на кузов, штатная проводка навряд ли рассчитана на дополнительный ток потребляемый усилителем. Берем тот же провод что кидали на плюс усилителя и дублируем им массу. Причем желательно подключить его к оголенному участку металла, для хорошего и надежного контакта.

Итак, все провода протянуты, можно подключать. Межблочный подключаем к Line-in автомобильного усилителя и Line-Out на автомагнитоле. Питающий провод к + на усилителе, а от — (gnd) на кузов, в багажнике тоже ищем участок с оголенным металлом и подключаем тем же питающим проводом. И кстати, настало время того дополнительного проводка, о котором я говорил ранее. Подключается он на усилителе к контакту Remote, а на автомагнитоле — к синему проводу помеченному как B+ Ant. Контакт Remote включает усилитель при подаче на него +12в. А в автомагнитоле — на синем порводе при включении как раз и появляются +12в, правда задуманы они как питание для антенны радиоприемника, но и для усилителя вполне сгодится. Если хотите управлять автомобильным усилителем самостоятельно, подключите Remote на постоянные +12в через выключатель. Взять постоянные +12в можно к примеру на прикуривателе.

Окончательным этапом подключения будет подсоединение к клеммам динамиков. Учтите, что при мостовом подключении — плюс на динамик идет с первого канала, а минус — со второго канала. Впрочем, в инструкции к усилителю все подробно показано.

Ну вот, все подключено, осталось настроить, проверить и наслаждаться звуком!
Для настройки автомобильного усилителя, на лицевой его части располагаются органы управления — переключатели и регуляторы. Попробую вкратце рассказать, что для чего на примере Blaupunkt GTA-475.

По скольку усилитель — 4-х канальный, верний ряд — Front (Фронт) и нижний ряд — Rear (Тыл) абсолютно идентичные.
Начну слева направо.
Power и Protection — два светодиода, первый сигнализирует о включении усилителя, второй о срабатывании защиты (от перегрева, от КЗ в нагрузке, от переполюсовки и т.п.)
Регулятор «Bass Boost» — регулирует усиление на низких частотах, крутим его если баса много или мало.
Регулятор «Low Pass» — задает частоту среза на низких частотах, т.е. задает границы. Например, можно верхнюю частоту на сабвуфер ограничить в 100 Гц
Регулятор «HI Pass» — задает нижнюю частоту в режиме СЧ+ВЧ. Можно выставить начало диапозона в промежутке от 50Гц до 250Гц.
Переключатель «Crossover Selector» — задает режим работы кроссовера. «LP» — для сабвуфера, «HP» — для всех частот кроме НЧ, «Flat» — выключает все фильтры и усилитель воспроизводит весь частотный диапозон, от НЧ до ВЧ.
Регулятор «Level» — устанавливает усиление для поданного сигнала. Если сигнал слишком слаб — его можно увеличить, если слишком сильный — ослабить.
Разъем «Hi Input» — специальный вход для подключения прямо к динамикам автомагнитолы. Этот разъем используется, если в автомагнитоле нет линейных выходов, в принципе, реализована та же схема, что я приводил ранее с резисторами. Только в данном случае — уже ничего не надо, просто подключить.
Разъем «AUX In» — разъем типа 3,5″ Jack для подключения к источникам сигнала.
Разъемы «Line In» — два тюльпана, левого и правого каналов, для подключения к автомагнитоле или другому источнику звука.

Надеюсь не запутал. Если просто то, когда используете сабвуфер — выставляете переключатель «Crossover selector» на «LP» и регулируете уровень басов с помощью регуляторов «Bass boost» и «Level», задаете верхнюю частоту работы сабвуфера регулятором «Low Pass» (обычно достаточно 100 Гц).
Если сабвуфер уже стоит и вы подключаете все остальные динамики, то бас им воспроизводить уже не нужно, ставим переключатель «Crossover selector» на «HP» и регулируете уровень громкости регулятором «Level», задаете частоту среза «Hi Pass», т.е. басы которые нам воспроизводить не надо.
Если без сабвуфера, а просто широкополосные динамики, которые могут воспроизводить весь частотный диапозон — ставим переключатель «Crossover selector» на «Flat» и регулируем уровень громкости регулятором «Level». Так же, этот режим можно выбрать, когда в автомагнитоле есть свой кроссовер и им можно управлять прямо из меню. Это удобнее, не нужно будет трогать усилитель вообще. На многих автомагнитолах, таких как Pioneer, Alpine и т.п. можно из меню регулировать и частоты среза для сабвуфера и уровень сигнала и усиление басов. Так что просто включите режим Flat.

Накопитеьный конденсатор это не понтовая вещица-цилиндр висящая рядом с автомобильным усилителем — это вспомогательное устройство, помогающее бортсети легче справиться с возросшей нагрузкой от автомобильного усилителя, но и инструмент для улучшения качества воспроизводиого звука. При высоких мощностях напряжение бортсети падает, это связано с тем, что усилитель отдавая в динамики большую мощность потребляет ее в том же количестве от аккумулятора, в этот момент напряжение с 12 вольт может упасть до 9-10-ти и ниже, появляются искажения, хрип, к тому же и лампочки в автомобиле могут тоже начать «помаргивать». Накопитеьный конденсатор держит в себе заряд равный напряжению в автомобиле и в моменты просаживания напряжения — подпитывает автомобильный усилитель собственным накопленным зарядом, тем самым стабилизируя напряжение бортовой сети. Подключается он прямо к клеммам питания на автомобильном усилителе и опять же, жлательно, что его провода были как можно короче и того же сечения.

И очень важно! — соблюдайте полярность, плюс к плюсу, минус к минусу !

Накопительные конденсаторы для автозвука различаются емкостью — 0.5, 1.0, 2.0 … т.д. Фарад. Соотвественно, чем мощнее у Вас система — тем больше должна быть его емкость. Конденсатора в 1.0 Фарад должно хватить для усилителей мощность около 1 кВт (1000 Вт).

Вот и все, включайте любимый трек, отрегулируйте все параметры, задайте требуемый режим работы и наслаждайтесь.

Как подключить антенну бош к автомагнитоле

Еще раз здрасьте)))
Всем откликнувшимся спасибо, за подсказки про лампочки…
В благодарность за это расскажу в картинках, как подключить активную антенну, на примере антенны фирмы Bosch.
Сперва наперво, как описано в инструкции выбираем куда установить антенну, в угол, как у меня или по всей ширине лобового стекла.

На упаковке нарисован треугольник, призванный помочь нам в позиционировании антенны на стекле, вырезаем его. Фиксируем в его пазах монтажный диск, снимаем с диска защитную пленку, и клеим диск на стекло, в месте установки антенны.

После монтажа усов, эти ленточки удаляются.
Накидываем на штырек диска ус антенны, предварительно отклеив небольшой участок защитной пленки. Наживляем и постепенно вытягивая защитную пленку из под усика антенны, приклеиваем ее к лобовому стеклу. Защитную пленку не выкидываем. Затем приклеиваем следующий ус вдоль ограничительных полосок, следя за тем чтобы не наклеить антенну на них.

Затем, уверенным рывком))) снимаем облицовку стойки, и и укладываем кабель в свободные пазы, на фиксаторах шланга омывающей жидкости.

Откручиваем саморезы фиксирующие бардачок, и вынимаем его.
Укладываем кабель.
Самое интересное, это кабель для питания усилителя антенны. Его необходимо подключить на колодку магнитолы.На специальный 12 вольтовый кабель. Этот провод имеется во всех(не штатных) магнитолах и называется управляющим антенным кабелем. Как правило он имеет стандартный синий цвет.

Осталось поставить бардачок на место…
Снимаем дефлектор с воздуховода, берем специнструмент и на ощупь одеваем шток воздуховода на место.

Укладывать косу лучше при снятых центральных воздуховодах, которые легко вынимаются при снятой магнитоле, изнутри.
PPS
… и да я купил себе майфун (для заинтересованных в чужих магнитолах СО СЪЕМНОЙ ПАНЕЛЬЮ)
Звук очень очень на высоте, аж слезу выбивает, но об этом потом…

и еще я пытаюсь бросить курить.
Сцепление, передача, Монте Карло… хоть и не за окном, но в душЕ точно)))
Всем счастья и добра ;)))

Установка или замена проигрывателя требуют коммутации различных кабелей, обеспечивающих работу автомобильного мультимедийного комплекса. При самостоятельной установке аудиооборудования пользователю необходимо знать, как подключить антенну к магнитоле. Ошибочные действия приводят к некорректной работе радиоприемника, а также выходу из строя электронных компонентов или предохранителей.

Перед тем как подключить антенну к автомагнитоле, необходимо выяснить тип, а также конструктивные особенности применяемого оборудования. Изделия для приема радиосигналов или иных волн могут иметь встроенный усилитель, который подключается к бортовой сети автомобиля. В конструкции штатного оборудования устанавливается специальный фильтр, обеспечивающий удаление фонового шума и повышающий качество принимаемых сигналов. Прибор размещается под обшивкой салона, имеет дополнительное питание от аккумулятора транспортного средства.

На автомашинах, имеющих штатное оборудование или подготовку под размещение акустической системы, выбор антенны сделан производителем. Владелец автомобиля может удалить имеющееся изделие или не использовать его для приема радиосигналов. Дополнительное оборудование устанавливается при использовании головного устройства с телевизионным приемником или навигационным модулем. Дополнительно потребуется доработка или замена существующей антенны при размещении специальных радиостанций «Си-Би», которые используются водителями большегрузных автомобилей.

Подключение к магнитоле

Установленное оборудование для приема радиоволн требуется правильно подключить к головному устройству. От корректности монтажа зависит чувствительность радиоприемника и качество воспроизведения. При движении возникает вибрация штекера автомобильной антенны в посадочном гнезде.

При неплотной установке возникают перебои приема сигналов, которые приводят к провалам в приеме радиостанции или появлению шумов или помех.

Наружной

Для установки внешней антенны используется фиксация через отверстие или на магнит. Кабель от оборудования с магнитной опорой пропускается в салон через дверные уплотнители. Из-за этого изоляция шнура перетирается, что приводит к появлению помех. Кроме того, деформированный уплотнитель пропускает воду в салон транспортного средства.

Для установки антенны на крыше требуется просверлить крепежное отверстие и канал для ввода в салон коммутационного жгута. Соединительный кабель должен быть экранированным с расчетным сопротивлением 75 Ом. Для размещения оборудования на крыше потребуется демонтировать часть накладок, расположенных на стойках, а затем немного отодвинуть цельноформованную обшивку потолка. Элемент снимается аккуратно, поскольку деформация будет различима на ровной поверхности панели.

После сверления отверстий требуется нанести защитную мастику, которая снизит риск возникновения коррозии. Корпус антенны монтируется на крыше через резиновую прокладку, дополнительно смазанную герметиком для наружных работ.

Подобный метод снижает количество воды, попадающей в салон автомобиля.

Сигнальный кабель крепится к активному элементу через набор пластин, изготовленных из меди и фторопласта.

На части автомобилей предусмотрены отверстия под крепление штыря обычной пассивной антенны на крыше или крыле, закрытое пластиковой или резиновой заглушкой.

На машинах, предусматривающих установку акустического оборудования, имеются штатные жгуты.

На части автомобилей придется протянуть дополнительный кабель, соединяющий выход антенны с магнитолой. Шнур протягивается под элементами отделки интерьера и под ковровым покрытием, уложенным на пол. После этого требуется установить антенну, которая крепится штатной гайкой.

Внутренней

Если владельцу автомобиля не хочется резать кузов или он не имеет должных навыков, то допускается установка антенны для автомагнитолы в салоне транспортного средства. Устройство размещается на панели приборов или задней полке. Затем требуется проложить соединительный кабель и подсоединить разъем антенны к штекеру головного устройства. Недостатком использования пассивного внутреннего приемного устройства являются помехи и малый радиус приема радиостанций.

Для улучшения качества приема используется отдельный усилитель сигнала, который врезается в соединительный кабель. Электрическая схема подключения устройства включает в себя положительный и отрицательный провода. Минусовой сигнал поступает от кузова автомашины или металлического силового каркаса панели приборов. Плюсовой кабель подсоединяется к ближайшему переключателю. Но при выключенном зажигании антенна не работает, поэтому рекомендуется коммутировать провод напрямую к штекеру магнитолы.

Активной

Перед тем как подключить активную антенну, требуется выбрать место крепления корпуса на предварительно обезжиренной поверхности ветрового стекла. Усы растягиваются вдоль верхней и боковой кромок, что обеспечивает сохранение обзора для водителя. Фиксация элементов производится штатным клеевым слоем (защищенным прозрачной пленкой) или кусочками двустороннего скотча. Также возможно размещение штыря антенны на металлической панели крыши. В этом случае качество приема ухудшается, поскольку кузов является дополнительным экраном для радиоволн.

Для подачи напряжения к усилителю используется штекер питания на магнитолу, в котором имеется отдельный шнур с изоляцией синего цвета. Соответствующий провод протягивается внутри панели приборов, соединение производится пайкой с последующей защитой места стыка изоляционной лентой.

При коммутации важно не перепутать минус и плюс, поскольку ошибка приведет к выходу усилителя из строя.

Отрицательный провод, покрытый изоляцией черного цвета, устанавливается на кузов автомобиля.

Если головное устройство не оснащено отдельным выходом питания, то допускается коммутация устройства к разъемам ламп подсветки кнопок или переключателей, расположенных на панели приборов. Цепь рекомендуется защитить штатным или дополнительным предохранителем.

Настройки

После подключения антенны к магнитоле требуется произвести только поиск частот радиостанций или телевизионных каналов, которые записываются в память головного устройства. Настойку необходимо производить только при использовании радиостанций, работающих в диапазоне «Си-Би». Приемное оборудование крепится на крыше автомобиля или кабины при помощи магнита или гайки, обеспечивая эффективность приема сигналов. Размещение антенны на крыле или внутри бампера снижает дистанцию приема сигналов в 1,5-2 раза.

Для регулировки используется индикаторный прибор, измеряющий соотношение принятого и отраженного сигналов. Работа выполняется в специализированных центрах, имеющих в распоряжении подобное оборудование. Допускается самостоятельная настройка с учетом рекомендаций, имеющихся в инструкции по эксплуатации индикаторного прибора.

Мне в Ладу Калину-2 в автосалоне установили внутреннюю антенну вместе с музыкой. Да не пожалели моих денег, самую дорогую поставили «Бош». Не уточнил вовремя, какую надо ставить. Антенна работала нормально, но мне не нравилось, что усики этой антенны были приклеены к стеклу на видном месте. Их было видно, и мне показалось это некрасиво. Я где-то услышал, или прочитал в Интернете, что усики антенны Bosch ничего не дают. Что активная антенна будет точно также работать и ловить радиостанции без них.

Оторвал усики антенны

Взял и оторвал эти усики. Тем более, что мне сделали недавно тонировку, и я решил навести порядок с внешним видом машины. Без усиков активная антенна Бош работала тоже нормально. Но в дальнейшем оказалось, что ухудшилась избирательность настроек радиостанций. И те волны, которые раньше с усиками магнитола ловила без проблем, теперь она пропускала их мимо.

Поэтому решил установить на место оторванные усики. Но не тут-то было, не смог найти, куда припаивать эти усики, разобраться сразу не получилось. После недолгих поисков во всемирной сети, я нашел куда их прикреплять.

Автомобильная антенна Bosch — изменения

Кстати, по этому вопросу очень мало информации. Оказалось, что усики антенны не надо припаивать.

  1. От подходящей старой катушки с медным проводом отмотайте нужной длины куски для усиков. Чем длиннее они будут, тем лучше антенна будет ловить радиостанции.
  2. На конце этих усиков зачистите лаковую изоляцию для лучшего контакта при соединении.
  3. Открутите крышечку активной антенны. Вы увидите где должны контактировать усики. Их концы должны просто прижиматься к контактам платы при сборке. Место этого пластмассового штырька на фотографии обведена красной окружностью.
  4. Обогните зачищенные концы усиков вокруг пластмассового штырька внутри корпуса антенны Бош.

После этого чувствительность настройки радиостанций значительно повысилась.

Это заметно, если попробовать настроить волны радиостанций. Усики прикрепил к тонированной полосе лобового стекла, поближе к краю стекла, чтобы меньше бросались в глаза. Их стало почти не видно, они показаны на фотографии красной пунктирной линией.

Инструкция к антенне говорит иначе

В инструкции на эту активную антенну Бош написано по-другому. Согласно инструкции, усики и сам корпус антенны должны устанавливаться от края кузова автомобиля не менее, чем на расстоянии 6 сантиметров. Но я сделал почти вплотную, и ухудшений не заметил, все работает прекрасно. Желаю и вам тоже удачи!

Словарь терминов — Наушники и гарнитуры

Основные параметры

Тип

Наушники — это устройство для прослушивания аудиосигнала.
Гарнитура отличается от наушников наличием микрофона, который позволяет общаться с помощью различных видов связи.

Односторонняя гарнитура

Односторонняя гарнитура имеет только один звуковой излучатель для передачи звука в одно ухо. Такие устройства позволяют человеку одновременно получать информацию из наушников и из окружающей среды. Чаще всего, односторонними гарнитурами пользуются сотрудники различных центров поддержки абонентов и операторы служб экстренной помощи.

Вид наушников

Наушники подразделяются на виды в зависимости от конструкции. Так, выделяют вкладыши, затычки или вставные наушники, накладные, а также мониторные. Первые два вида относятся к одному классу – intraaural, по месту размещения, то есть, непосредственно в ушных раковинах. Этот класс наушников отличается низкой ценой, компактностью, незаметностью, удобством использования, но при этом невысоким качеством. Именно подобные наушники чаще всего используются для миниатюрных плееров.
Вкладыши или, как их ещё называют, «таблетки» наиболее распространены, потому что многие портативные плееры изначально комплектуются этим видом наушников. У этого в вида практически отсутствует звукоизоляция, а низкие частоты воспроизводятся в крайне непривлекательном качестве, так как мембрана очень маленькая. Плюс ко всему вкладыши подходят не всем, ведь физиология у людей разная, и при воздействии на провод такой наушник может легко выскочить из уха. Но есть у вкладышей и одно неоспоримое преимущество – очень низкая цена, которая делает их доступными для абсолютно всех слоёв населения, даже с минимальными доходами.
Вставные наушники или «затычки» имеют диаметр меньше, чем вкладыши, что позволяет размещать из не в ушной раковине, а непосредственно в слуховом канале. Амбушюрами выступают насадки из мягкого силикона, что позволяет не только удобно и прочно закреплять наушники, но ещё и осуществляет хороший уровень звукоизоляции. Это и помогает более комфортно слушать музыку в шумном месте, и окружающих ограждает от прослушивания музыки из ваших наушников, что также ценно.
Качество звука вставных наушников несколько выше, чем у вкладышей, главным образом, за счёт звукоизоляционных свойств. При этом мембрана по-прежнему очень маленькая, что не позволяет в должном качестве воспроизводить крайние частоты – в первую очередь, низкие, но и высокие.
По типу воспроизводящей звук системы вставные наушники бывают динамическими и арматурными. Арматурные позволяют добиваться достаточно высокого качества звука. Профессиональные наушники как раз относятся к типу арматурных.
Но в целом, для того, чтобы наслаждаться музыкой в действительно хорошем качестве, вам понадобятся накладные или мониторные наушники.
Накладные наушники, в английской версии называемые supraaural, обычно имеют обруч, на котором они крепятся и который позволяет прижимать их плотно к ушным раковинам. Однако существуют и модели, которые крепятся на ухе, что не повредит самой изысканной причёске и не помешает головным уборам. Больший размер мембраны, чем у вкладышей и вставных наушников, позволяет этому виду воспроизводить звук на более высоком уровне. Чаще всего накладные наушники имеют небольшой вес и мощность и используются вместе с портативными плеерами.
Мониторные наушники или сircumaural в английской версии, на сегодняшний день представляют собой самый сложный и самый совершенный вид наушников. Чаще всего мониторные наушники оснащены достаточно значительным оголовьем, а амбушюры в форме чашечек полностью закрывают уши, что значительно улучшает звукоизоляцию по сравнению с любыми другими видами.
При этом в мониторных наушниках используются большого диаметра мембраны, что обеспечивает качественное воспроизведения звуков всего частотного диапазона. Для мобильного использования мониторные наушники не подходят – и из-за размеров, и из-за веса. Мониторные наушники могут быть бытовыми, для домашнего прослушивания музыки, и профессиональные, для студийной и концертной работы.
Следует заметить, что сам по себе термин «мониторные наушники» может использоваться также и в другом значении этого понятия: то есть, наушники, которые широко используются на радио и в звукозаписывающих студиях дл мониторинга звука.

Тип крепления

Конструкционный тип крепления определяет, каким образом наушники крепятся на голове слушателя. Чаще всего это крепление на голове или оголовье, затылочная дужка, крепление на ушах или вариант без крепления.
Крепление на голове или оголовье представляет собой наиболее широко распространённый тип крепления. Вертикальная дуга соединяет обе чашки наушников, при этом вес устройства распределяется по всей голове. Однако, если вы используете головной убор, то оголовье может служить определённым препятствием или во всяком случае, быть неудобным решением.
Затылочная дужка создана изначально по принципу оголовья, но располагается на затылке. Вес конструкции переносится на ушные раковины, однако в этом случае можно одевать практически любой головной убор.
Крепление наушников на ушах размещает дугу либо в районе основания черепа, либо вовсе позволяет обходиться без неё. В последнем случае используются специальные виды креплений вроде клипс или заушин.
Наушники-вкладыши не используют никаких креплений, кроме основного нахождения амбушюров непосредственно в ушных каналах. Наушники-вкладыши дают практически полную свободу в плане головных уборов, однако в силу слабой закреплённости легко могут выскочить, если задет провод.

Микрофон

Наушники с микрофоном (другое название — гарнитуры) позволяют не только воспроизводить звук, но и передавать голос в виде электрического сигнала на компьютер или телефон.
Наушники с микрофоном можно использовать как для прослушивания музыки, так и для записи голоса, для разговора по телефону, для общения через интернет. Нужно отметить, что среди наушников с микрофоном мало моделей, способных обеспечить высокое качество звука. Поэтому, если наушники нужны прежде всего для прослушивания музыки, то лучше выбрать наушники без микрофона — они позволяют наслаждаться всем богатством звука.

Количество микрофонов

от 2 до 9

Количество микрофонов встроенных в конструкцию наушников. Большее число микрофонов обеспечивает лучшую передачу голоса.

Тип соединения

При выборе беспроводного типа наушников следует учитывать, что такая конструкция обеспечивает увеличение вес, а также необходимость подзарядки встроенных элементов питания. Также следует учитывать, что в зависимости от типа беспроводного интерфейса будут различаться радиус действия сигнала, а также качество передаваемого звука:
– Bluetooth-наушники обеспечивают качественную передачу сигнала и большой радиус его приема, что обеспечит оптимальную трансляцию звука без потерь. Такой тип соединения в наушниках не требует использования фирменной базы или адаптера, и совместим с любыми портативными устройствами. При этом такой тип соединения увеличивает стоимость устройства.
– Наушники оснащенные инфракрасным каналом будут отличаться невысокой стоимостью, однако работают только в условиях прямой видимости и не обеспечивают передачу звукового сигнал без потерь.
– Наушники оснащенные радиоканалом подразделяются на аналоговые – работающие в FM-диапазоне и имеющие небольшой радиус действия. Также недостатком данного типа соединения являются возможные помехами в передаваемом звуке; и радионаушники цифрового типа – более качественно передающие звук и допускающие подключение нескольких наушников к базе.

Тип наушников

В зависимости от конструкции излучателя наушники подразделяются на три типа: арматурные, динамические и электростатические.
Основным и наиболее часто встречающимся типом является динамический. Принцип преобразования, задействованный в таких наушниках – электродинамический. Динамические наушники – это мембрана или излучатель, к которым крепится катушка с проводом, которая находится в постоянном магнитном поле. При пускании через неё переменного тока магнитное поле катушки начинает взаимодействовать с постоянным магнитным полем магнита, отчего мембрана начинает двигаться, согласно форме электросигнала.
Динамические наушники уже сегодня, невзирая на все ограничения, накладываемые на результат спецификой данного способа звукообразования, представляют собой достаточно качественные экземпляры.
Арматурные наушники или наушники с арматурным излучателем – в английской версии balanced armature – конструктивно основаны на П-образная пластине, которая отливается из ферромагнитного сплава и, собственно, является той самой арматурой.
Когда начинается взаимное воздействие на арматуру постоянного магнитного поля магнита и переменного – с катушки, движения арматуры соответствуют катушечным сигналам. Диафрагма, прикреплённая к арматуре, начинает колебаться, что, собственно говоря, и воспринимается человеком как звуковые волны.
Арматурные наушники позволяют минимизировать искажения при звуковоспроизведении при сохранении высокой чувствительности, из-за чего используются во время студийных записей и сценических выступлений. Арматурные наушники высокого класса нередко относят к мониторным вставным или In-Ear monitor. Однако такие наушники отличает высокая цена, а также тот факт, что не всякое ухо по своему физическому строению позволит воспользоваться такими наушниками.
Электростатические наушники используют принцип тонкой мембраны между двумя электродами, на которую подаётся постоянное напряжение, в то время как электроды воспринимают сигнал от аудиосистемы в усиленном виде. Колебания мембраны от одного электрода к другому позволяют её повторять форму передаваемого сигнала.
Электростатические наушники позволяют получать высококачественный звук Hi-End и Hi-Fi-класса. Параллельно с данными наушниками обязательно должен использовать высоковольтный усилитель, посему цена на подобные модели чрезвычайно высока.

Игровая гарнитура

Наличие встроенных специализированных настроек, и, как правило, внешнего микрофона, обеспечивающих подключение гарнитуры к приставке или игровому ПК с максимально полной поддержкой игровых функций.

Спортивные

Спортивные наушники отличаются компактными габаритами и удобным, надежным креплением. Такие модели часто оснащаются влагостойким и противоударным корпусом.

Тип акустического оформления

Наушники разделяются также по типам акустического оформления. В этой классификации разделяют открытые, полуоткрытые и закрытые типы наушников.
Наушники открытого типа позволяют внешним звукам частично смешиваться с музыкой, что делает звук более естественным и прозрачным. Кроме того, наушники открытого типа позволяют, разумеется, при невысоком уровне громкости, корректно воспринимать звуки окружающего мира. Правда, в этом есть и минус – наушники открытого типа при высоком уровне громкости могут мешать людям, которые находятся вокруг вас, потому что уровень звукоизоляции в этом случае достаточно невысокий.
Наушники полуоткрытого типа позволяют сохранить прозрачность звука, однако уровень звукоизоляции в них значительно выше, чем в открытых.
Наушники закрытого типа акустического оформления обеспечивают достаточно высокий уровень звукоизоляции, что позволяет использовать их в условиях высокой громкости шума окружающей среды. При этом есть и определённый минус. Из-за повышенных требований к звукоизоляции именно наушники закрытого типа имеют максимальное значение давления на голову. Ведь именно в плотном прилегании чашечек наушников и есть секрет качественно звукоизоляции.

Макс. мощность

от 1 до 15000 мВт

Максимальная входная мощность наушников измеряется в Вт и определяет и громкость, и механическую надёжность наушников. Значение максимальной мощности наушников, указанное производителем в технических характеристиках, означает тот максимальный уровень мощности сигнала, при получении которого не произойдёт поломки системы. Проблема может возникнуть в том случае, если максимальная мощность воспроизводящего устройства отличается от аналогичного параметра наушников. Максимальная мощность наушников может достигать 3.500 мВт.

Мин. воспроизводимая частота

от 2 до 500 Гц

Минимальная воспроизводимая частота, на воспроизведение которой способны наушники.
Минимальная воспроизводимая частота может не превышать частотный диапазон, доступный человеческому слуху. И хотя техника и технология позволяют максимально задействовать этот показатель – от 25 и вплоть до 110.000 Гц, но прикладного смысла в таком расширении диапазона нет, ведь человеческое ухо ограничено в своих возможностях диапазоном от 20 до 20.000Гц.
Чем шире рабочий диапазон наушников, тем шире воспроизводящие возможности.
Однако следует также учитывать, что различные производители измеряют максимально воспроизводимые частоты в различных условиях, потому реальная максимально воспроизводимая частота, например, в домашних условиях, и показатель, представленный производителем, могут не в полной мере совпадать.

Макс. воспроизводимая частота

от 3000 до 120000 Гц

Максимальная воспроизводимая частота, на воспроизведение которой способны наушники.
Максимальная воспроизводимая частота может не превышать частотный диапазон, доступный человеческому слуху. И хотя техника и технология позволяют максимально задействовать этот показатель – от 25 и вплоть до 110.000 Гц, но прикладного смысла в таком расширении диапазона нет, ведь человеческое ухо ограничено в своих возможностях диапазоном от 20 до 20.000Гц.
Чем шире рабочий диапазон наушников, тем шире воспроизводящие возможности.
Однако следует также учитывать, что различные производители измеряют максимально воспроизводимые частоты в различных условиях, потому реальная максимально воспроизводимая частота, например, в домашних условиях, и показатель, представленный производителем, могут не в полной мере совпадать.

Импеданс

от 4 до 2200 Ом

Импеданс или электрическое сопротивление по переменному напряжению позволяет изменять сопротивление головки в процессе воспроизведения музыкальных или иных звуковых произведений. Импеданс изменяется в Ом.
Принципиального влияния на качество звука импеданс не имеет и указывается производителем только для того, чтобы покупатель смог сравнить данный показатель на наушниках и на воспроизводящей аппаратуре. В идеале эти значения должны совпадать, несовпадения приводят к появлению искажений и снижению качества звука. Так, если сопротивление наушников выше сопротивления воспроизводящего устройства, звук будет иметь ощутимо более низкую максимальную громкость, если наоборот – не избежать серьёзных искажений и дополнительных шумов.
Для работы с портативными плеерами лучше выбирать наушники с минимальным показателем импеданса. Для работы со звуковыми картами и без использования усилителя, лучше подбирать модели со значением данного параметра в диапазоне от 120 до 150 Ом. Для моделей с сопротивлением от 150 Ом лучше всего использовать специальный усилитель. Однако, используя усилитель, нужно помнить, что многие усилители, например, ламповые, работают с наушниками, показатели сопротивления в которых составляют не менее 100 Ом.
Высококлассные наушники чаще всего обладают сопротивлением от 300 Ом, что позволяет минимизировать искажения и шумы, однако в этом случае необходим высокоуровневый сигнал от усилителя.

Параметры чувствительности

Параметр чувствительности:
– дБ/В (децибел вольт, амплитудное соотношение) – абсолютное напряжение в децибелах относительно 1 В, от импеданса не зависит.
– дБ/мВт (децибел милливатт, отношение по мощности) – абсолютная мощность в децибелах относительно опорного уровня мощности в 1 мВт. Мощность, выделяемая в нагрузке, зависит от приложенного напряжения и импеданса нагрузки.

Чувствительность

от 32 до 150 дБ

Чувствительность наушников определяет потенциальную громкость сигнала при заданной силе сигнала входящего. Чувствительность определяется чаще всего по силе извлекаемого звука на базе сигнала, мощность которого составляет 1 мВт.
Звуковое давление и, соответственно, чувствительность, измеряются в децибелах. При этом в обозначениях следует отметить, что нулевое обозначение в дБ обозначает начальный уровень чувствительности человеческого уха, тогда как граничным является сигнал в 140 дБ – это уже болевой порог.
Наушники для портативных устройств – вкладыши или накладные наушники – должны иметь чувствительность не ниже 90 дБ, иначе уровень громкости может оказаться недостаточным.

Коэффициент гармоник

от 0.01 до 15 %

Коффициент гармоник усилителя является оценочным показателем нелинейных искажений.
Электронные устройства отличаются от аналоговых тем, что усиление сигнала, а также преобразование электрического сигнала в звуковой приводят к появлению различного рода искажений, как то снижение «прозрачности» звука, появление шипения, хрипа или искажение тембра звука.
Коэффициент гармоник представляет собой отношение суммы дополнительных сигналов-искажений (или гармоник) к показателю основного сигнала на выходе. Количество появляющихся в процессе трансформации звукового сигнала шумов и есть коэффициентом гармоник. Соотношение к собственно звуку коэффициента гармоник обычно обозначается в процентном соотношении, и чем ниже этот показатель, тем выше качество звука, ниже количество посторонних призвуков. Оптимальным для качественных мониторных наушников является показатель коэффициента гармоник усилителя в 0,1-0,5%.

Изоляция от внешнего шума

от 3 до 78 дБ

Наушники обеспечивают изоляцию от внешних звуков. Посторонний внешний шум (звуки работающего телевизора, радиоприемника, речи, городской среды и прочие) могут препятствовать слышимости при пользовании наушниками. Качественная звукоизоляция позволяет отсекать подобные шумы, что обеспечивают наушники закрытого типа. Однако не все модели могут сделать это на должном уровне. Производители в спецификациях приводят данные уровня шумоизоляции, который выражается в децибелах. В зависимости от модели наушников он может иметь значение в диапазоне от 3 до 37 дБ. О хорошей звукоизоляции свидетельствует показатель 20 дБ и выше.

Диаметр мембраны

от 3.8 до 111 мм

Диаметр мембраны в конструкции наушников напрямую воздействует на качество звука, которые данное устройство может воспроизводить. Чем больше мембрана, тем более качественный звук может воспроизводиться. Наушники с большой мембраной качественно воспроизводят не только высокие и средние частоты, как наушники с маленькими мембранами от 9 до 12мм, но также и низкочастотные звуки. Оптимальный размер мембраны наушников для качественного звука должен начинаться от 30мм. И лучше всего, если это будут мониторные наушники.

Количество излучателей

от 1 до 12

Число наличествующих в каждом наушнике излучателей. В стандартных наушниках используется по одному излучателю, они создают звуковые колебания. При использовании нескольких излучателей (от 1 до 12 в зависимости от модели) качество звука существенно возрастает, а уровень его искажений падает благодаря тому, что каждый предназначается для передачи определенной частоты. Обычно их количество равняется трем – для высоких, средних и низких частот соответственно. Использование большего числа излучателей позволяет создавать объемный звук, делая его более реалистичным.

Количество драйверов

от 1 до 40

Количество установленных в арматурных наушниках драйверов влияет и на потенциальную чувствительность и качество звучания. Чем больше излучателей установлено, тем более громкий и чистый звук без хрипов способны воспроизводить наушники.
– Большинство бюджетных моделей оснащаются одним драйвером. Такая конструкция обеспечивает неплохое звучание, однако такие наушники практически всегда страдают от недостаточной глубины баса.
– Использование двух драйверов позволит не только усилить низкочастотную отдачу, но и приподнять высокочастотную планку: вместо 16 кГц, служащих барьером для большинства однополосных моделей, двухполосные наушники легко дотягиваются до 20кГц. С двумя арматурами наушники играют куда более темпераментно. Однако такие наушники отлично звучат на низкой и средней громкости, тогда как при перегрузке появляются отчетливые хрипы.
– Три арматуры обеспечивают распределение нагрузки: арматура-твитер работает в верхнем диапазоне, а два парных драйвера-вуфера направлены на передачу средних и низких частот.
– Четыре драйвера соответственно распределят воспроизведение по 4 потокам, благодаря чему обеспечивается прозрачность и воздушность звучания с хлесткими и физически ощутимыми басами, характерными для крупных динамиков.
– Новейшие модели могут оснащаться 6 и 8 драйверами, что позволяет распределить звука по большему числу потоков, гарантировав оптимально точную передачу всего диапазона звучания.

Нестандартный дизайн

Многие наушники отличаются оригинальным и нестандартным дизайном, что позволит сделать девайс заметнее, выделив пользователя из толпы.

Цвет

Основной цвет корпуса наушников.

Подключение

Радиус действия беспроводных наушников/гарнитуры

от 1 до 150 м

Радиус действия беспроводных наушников определяет, на какое расстояние вы можете отойти от базы без потери сигнала и качества звука. Различные модели имеют различный радиус действия, но для людей, которые используют беспроводные наушники с портативными устройствами, оптимальный радиус действия может составлять от 1 до 8 метров. Для комфортного перемещения по квартире лучше подобрать наушники с радиусом действия в 10-30 метров. Радиус действия в 80-100 метров позволяет перемещаться по приусадебному участку, например, или во дворе дома. На действительный радиус действия и способность проникать через перегородки и стены влияет также показатель мощности передатчика.

Разъем

Разъём для подключения наушников к воспроизводящему устройству может быть различным. Чаще всего используются 5-pin, jack 6.3mm, mini jack 3.5mm, mini jack 2.5mm.
Разъём mini jack 3.5mm чаще всего используется в портативных устройства, jack 6.3mm – в музыкальных центрах, домашних кинотектрах. Разъёмы jack 6.3mm и mini jack 3.5mm чаще всего имеют в комплекте взаимные переходники.
Большое количество наушников для КПК и мобильников имеют разъём mini jack 2. 5mm. В случае, если вы подбираете наушники к определенному воспроизводящему устройству, лучше всего выбрать наушники с определённым разъёмом, чтобы не возникало необходимости использовать переходник, снижающий качество звука за счёт дополнительного сопротивления.

Форма разъема

Форма разъёма наушников позволяет разделить разъёмы на две модификации: mini jack прямой и mini jack L-образный.
Если основным направления использования наушников является портативная техника, то лучше всего использовать mini jack L-образный. Использование данного вида разъёма позволяет не увеличивать габариты плеера, поскольку данное соединение позволяет плотно включаться в проигрывающее устройство.
Mini jack прямой означает, что значительная часть самого разъёма располагается снаружи проигрывающего устройства, что несколько увеличивает его внешние габариты. В случаях с портативной техникой это существенный минус, а в случаях использования стационарной техники этот параметр не имеет значения.

Позолоченные разъемы

Позолоченные разъёмы представляют собой небольшое количество золота (или никеля), которое наносится тонким слоем на контактные площадки коннекторов, от чего зависит качество воспроизводимого наушниками звука. Использование позолоченных разъёмов улучшает качество соединения, так как золото отличается не только стойкостью к окислению и коррозии, но также и низким сопротивлением.
Однако следует учитывать, что желательным является использование одного металла, который вступает в контакт, а не соединений, например, позолоченных и никелированных поверхностей. Для более длительного качественного звука лучше подбирать одинаковые покрытия разъёмов.

Интерфейсы

Вход 5.1CH

Вход аудио в формате 5.1CH позволяет осуществлять подключение наушников, например, к DVD-плееру или любому другому источнику многоканального звука. Вход аудио 5.1CH чаще всего имеется у беспроводных наушников с возможностью работы в режиме Surround. Данная возможность означает возможность наушников принимать аналоговый многоканальный объёмный звуковой сигнал.

Цифровой оптический вход

Цифровой оптический вход в базовом блоке беспроводных наушников позволяет передавать звуковой сигнал с гарантированным отсутствием искажений, шумов и помех.
Цифровой оптический вход может использовать только в наушниках с возможностью работы в режиме Surround. Цифровой оптический вход позволяет передавать не только традиционный стереосигнал, но также и многоканальный звук по одному кабелю.
Главное отличие оптического интерфейса от коаксиального в носителе сигнала – в оптическом интерфейсе таковым является световой сигнал, а электрический кабеля заменяет световод.

Цифровой коаксиальный вход

Цифровой коаксиальный вход в базовом блоке беспроводных наушников позволяет передавать звуковой сигнал с минимальным количеством искажений, шумов и помех. Цифровой коаксиальный вход может использовать только в наушниках с возможностью работы в режиме Surround. Цифровой коаксиальный вход позволяет передавать не только традиционный стереосигнал, но также и многоканальный звук по одному кабелю. Подключение посредством цифрового коаксиального входа можно осуществлять с помощью обычного экранизованного аудиокабеля. Разъём для такого кабеля – классический RCA.

Линейный выход

Линейный выход на базовом блоке беспроводных наушников позволяет дублировать сигнал, поступающий на основной вход. Линейный выход позволяет подключать к источнику звука не только наушники, но также параллельно ещё и комплекс акустической системы с усилителем.

Передача данных

Канал передачи данных

Канал передачи данный определяет, каким образом передаётся информация в беспроводных наушниках. Принято разделять беспроводные наушники по способу передачи сигнала на радио- и инфракрасноканальные наушники.
Инфракрасные наушники функционируются практически аналогично принципу работы пульта ДУ: радиус действия составляет от 6 до 8 м, сигнал передаётся по прямой видимости.
Радионаушники позволяют передавать данные посредством радиосигнала, передатчик для которого находится в основном блоке, подключаемом к выходу воспроизводящего устройства и – к электрической сети (AC/DC адаптер). Радиус действия радионаушников значительно шире и составляет порядка 100 метров, но если вы будете двигаться, не исключены сбои в передаче, помехи.
Среди радионаушников выделяются также, как отдельный подкласс, Bluetooth-наушники.
Такого рода устройства индивидуального прослушивания музыки предназначены для подключения к компьютерам, КПК, ноутбукам, либо MP3-плеерам без использования переходных устройств.

Цифровая передача сигнала

Цифровая передача сигнала – прерогатива беспроводных наушников. Но даже беспроводные устройства не все используют именно цифровой способ передачи, отдавая предпочтения аналоговому. Цифровая передача сигнала обеспечивает более высокую точность передачи звука, низкий уровень помех, а также ликвидируют проблему звуковых «провалов» во время движения. Но наушники с возможность цифровой передачи стоят дороже аналоговых.

Версия Bluetooth

от 2 до 5.2

Наушники и гарнитуры поддерживают следующие версии Bluetooth: 2.0, 2.1, 3.0, 4.0, 4.1, 4.2, 5.
– Версия 2.0 обеспечивает скорость передачи данных до 3 Мбит/с, низкое энергопотребление и увеличенный срок службы. Данная версия оснащена системой QoS – специальным механизмом, гарантирующим взаимодействие устройств с наименьшим числом задержек.
– 2.1 версия обеспечивает снижение энергопотребления почти в 10 раз в сравнении с предыдущими модификациями. Данная версия совместима со всеми устройствами, и не смотря на наличие более свежих версий, чаще всего используется в мышах, клавиатурах, гарнитурах и т.д.
– 3.0 – использует высокоскоростную (HS) трансляцию данных, что обеспечивает скорость до 24Мбит/с. Особенностью версии является добавление AMP (технология ускоренных мобильных страниц). При этом версия 3.0 отличается более высоким энергопотреблением, чем предыдущие модификации.
– 4.0 – исправлен основной недостаток HS – чрезмерное потребление энергии, и в дополнение добавлен Bluetooth-протокол с минимальным энергопотреблением. Расстояние передачи возросло до 100м. Благодаря этому основное применение нашли в миниатюрных электронных датчиках. Обеспечивается скорость передачи данных в 1 Мбит/с при размере пакета данных 8-27 байт.
– 4.1 – улучшения данной спецификации заключаются в улучшении совместной работы Bluetooth и мобильной связи четвёртого поколения LTE. Обеспечивается повышение координации передачи пакетов, помехозащита.
– 4.2 – размер передаваемых пользовательских данных увеличился приблизительно в 10 раз, а также увеличение скорости в 2,5 раз. Также версия обеспечивает повышение конфиденциальности данных.
– Версия 5 обеспечивает увеличение в 4 раза скорость передачи данных по сравнению с версией 4. 2, увеличение дальности действия, а также снижение энергопотребления.

NFC

Технология беспроводной высокочастотной связи, на небольшом радиусе (до 10 см). Максимальная скорость обмена информацией составляет около 400 Кбит/с, поддерживается полнодуплексный обмен данными, рабочая частота 13,56 МГц, время установления соединения не превышает 0,1 с.

Кабель

Тип

В наушниках используются различные типы кабеля: симметричные или несимметричные. В большей степени этот параметр важен при использовании наушников-вкладышей.
Симметричный кабель отличается одинаковой длиной провода от места соединения проводов до каждого из наушников.
Несимметричный кабель отличается тем, что расстояние от места соединения двух проводов до каждого из наушников различно. Использование несимметричного кабеля позволяет основной шнур разместить не на груди, а на плечах сзади. Это позволяет освободить грудь от свободного шнура. В случае, если вы хотите иметь более простой доступ к, например, нагрудным карманам, лучше всего выбирать асимметричный кабель, хотя всё зависит от личных предпочтений. Качество звука от данного параметра не зависит.

Подключение

На сегодняшний день существующие наушники разделяются на те, которые подключают кабель способом одностороннего подключения, а также те, которые позволяют подключать кабель способом двухстороннего подключения.
Двухстороннее подключении подразумевает подключение кабеля к каждому наушнику отдельно. Одностороннее подключение подразумевает подключение одного наушника напрямую, а второго – через скрытый в дужке провод. Большинство наушников представляют собой односторонние подключения, что позволяет уменьшить количество проводов перед лицом.

Отсоединяемый

В некоторых моделях мониторных наушников предусмотрена возможность отсоединения кабеля для замены его на более высококачественный или в случае повреждения. Чаще всего эти модели наушников относятся к Hi-Fi-классу. Для замены кабеля используется система разъёмов, которые находятся в самих наушниках.
Использование более высококачественного кабеля позволяет, разумеется, в случае, если воспроизводящая аппаратура также относится к Hi-Fi-классу, по-настоящему насладиться высочайшим качеством звука. Но эта особенность сказывается на увеличении цены наушников, потому подобные конструктивные особенности более привлекательны для людей, которые увлечены достижением максимального качества прослушиваемого звука.

Длина

от 0.1 до 9 м

Длина кабеля имеет отношение к обычным проводным наушникам. От того, насколько длинный соединительный шнур, зависит ваша свобода действий во время прослушивания музыки. Стандартной считается длина кабеля от 1 до 3 метров, тем не менее, можно встретить и проводные наушники с длиной шнура в 6 или даже 7 метров.
Если вы выбираете наушники для портативных устройств, длинный кабель вам не нужен: вполне достаточно длины в 0,5-1 метра. Некоторые из подобных моделей подключаются напрямую к воспроизводящему устройству, например, плееру, некоторые – к пульту ДУ. Для последних 50см – более чем достаточная длина, чтобы не путаться в проводах.

Микрофон

Тип микрофона

Тип встроенного в гарнитуру микрофона.
Различают два типа гарнитурных микрофонов: конденсаторные и динамические.
В динамическом микрофоне звук улавливает мембрана, соединенная с помещенным в магнитное поле проводом. Один из самых распространенных типов конструкции. Достоинства: дешевизна, простота и надежность конструкции.
В конденсаторном микрофоне звук вызывает колебания в конденсаторе, воздействуя на одну из его пластин. Созданные в результате звуковые колебания точно соответствуют уловленной микрофоном звуковой волне. Используемые в гарнитурах микрофоны называются электретными. Их мембрана намного толще, чем у конденсаторных микрофонов, поэтому частотные характеристики и чувствительность несколько хуже.

Микрофон с шумоподавлением

Наушники оборудованы системой активного шумоподавления, которая позволяет существенно снижать уровень внешнего шума при прослушивании. За подавление шумов отвечает встроенный микрофон, который превращает в электрический сигнал все улавливаемые звуки внешней среды и подмешивает их в основной сигнал в противофазе, который воспроизводят диффузоры наушников. Шум ослабляется благодаря тому, что внешние звуковые волны гасятся о звуковые волны, которые создаются системой Active Noise Cancellation. В итоге основной аудиосигнал слышится намного лучше. Шумоподавительная система требует для работы источника электроэнергии (аккумулятор или батарейка), что влияет на увеличение веса и размеров наушников. Соответственно, источники со временем будут требовать зарядки или замены. Такие наушники будут хорошим решением для тех, кто большую часть времени проводит в шумных местах.

Крепление микрофона

Различают 4 способа крепления к гарнитуре микрофона: встроенное, подвижное, фиксированное, на проводе.
Встроенный микрофон отличается компактностью и незаметностью. Он улавливает большинство внешних шумов, отчего голос говорящего может звучать неестественно.
Микрофон на проводе установлен в накладных гарнитурах, вкладышах и затычках. Отличается компактностью, простотой и дешевизной.
Фиксированный микрофон крепится непосредственно к чашечке наушников (амбушюру), поэтому его положение остается неизменным в процессе использования.
При подвижном креплении допустима регулировка положения микрофона для наиболее качественной передачи голоса. При такой конструкции микрофон крепится на гибком или поворотном держателе.

Минимальная частота микрофона

от 2 до 1000 Гц

Параметр минимальной частоты звукового сигнала указывает, какой самый низкий звук может улавливать микрофон устройства. При записи голоса, который звучит в пределах 65-1300 Гц, излишне широкий диапазон микрофона станет причиной записи помех и посторонних шумов.

Максимальная частота микрофона

от 1000 до 80000 Гц

Параметр максимальной частоты звукового сигнала указывает, какой самый высокий звук может улавливать микрофон устройства. При записи голоса, который звучит в пределах 65-1300 Гц, излишне широкий диапазон микрофона станет причиной записи помех и посторонних шумов.

Импеданс микрофона

от 2 до 10000 Ом

Параметр электрического сопротивления микрофона гарнитуры по переменному току. Чем импеданс ниже, тем длиннее кабель, по которому сигнал от микрофона проходит без потери качества. На практике данный параметр имеет значение только в сфере профессиональной звукозаписи, где требуется передача сигнала на сотню и более метров от микрофона.

Чувствительность микрофона

от -132 до 58 дБ

Параметр производимого микрофоном уровня электрического сигнала при заданном уровне звукового сигнала. Чем выше чувствительность микрофона, тем дальше он может располагаться от источника звукового сигнала без потери качества при записи. Измеряется в децибелах и отображается с отрицательным значением. Чувствительность тем выше, чем ближе ее значение к отметке 0 дБ.
Для встроенных в гарнитуру микрофонов производителями изначально подбирается оптимальная чувствительность для обеспечения наилучшего качества записи человеческого голоса.

Выключение микрофона

Возможность временного отключения микрофона.
Данная функция будет полезна в ситуациях, когда нет необходимости в использовании микрофона. Зачастую выключение производится путем нажатия расположенной на корпусе гарнитуры кнопки «mute».

Направленность микрофона

Параметр способности микрофона воспринимать звук в зависимости от его направления.
Микрофоны бывают ненаправленными и направленными.
Направленные микрофоны лучше всего подходят для использования в гарнитурах. Они улавливают в первую очередь голос говорящего человека, и в значительно меньшей мере воспринимают звуки окружения.
Ненаправленные микрофоны более универсальны – при смене положения относительно голоса говорящего человека качество звучания не меняется.

Съемный микрофон

Микрофон можно отсоединять от гарнитуры.
Гарнитуру с отсоединяемым микрофоном можно использовать в качестве обычных наушников.

Функции

DSP

Технологи DSP (технология цифровой обработки сигналов), обеспечивает значительное улучшение качества передаваемого звука.

FM-радио

Встроенный FM-тюнер позволяет прослушивать радио, вещающее в FM-диапазоне. В мобильных устройствах подключенные наушники, как правило, используются в качестве антенны.

Multipoint

Данная технология позволит гарнитуре или наушникам работать с несколькими Bluetooth устройствами одновременно.

Автоматическая перестройка канала связи

Благодаря данной технологии, гарнитура способна автоматически переходит на другой, более «чистый» канал связи, в случае возникновения помех на текущем канале, тем самым улучшая качество передачи речи.

Автоматическое парное соединение

Обеспечивает возможность автоматического подключения гарнитуры к различным устройствам, без необходимости введения PIN-кода.

Виброзвонок

Наличие вибросигнала позволит оповестить пользователя о поступлении вызова, не нарушая при этом окружающей тишины.

Гнездо для наушников 3.5 мм

Наличие стандартного разъема 3.5 мм для подключения наушников.

Голосовой набор

Функция голосового набора позволит выполнить набор нужного номера голосом без необходимости вводить данные вручную. Функция голосового набора позволит существенно облегчить использование устройством, особенно если руки при этом заняты. Однако стоит учитывать, что данная функция будет работать только в том случае, если и мобильный телефон поддерживает голосовой набор.

Ожидание/удержание вызова

Возможность поставить разговор с абонентом в режим ожидания в случае поступления параллельного вызова. Данная функция будет работать, если подключенный мобильный телефон поддерживает профили Bluetooth «гарнитура» и «громкая связь».

Повтор последнего номера

Функция позволяющая осуществить повторный набор последнего набранного номера, если он занят или не отвечает. Данная функция будет работать, если подключенный мобильный телефон поддерживает профили Bluetooth «гарнитура» и «громкая связь».

Поддержка Apt-X

Поддержка устройством стандарта Apt-X позволит добиться от беспроводного сигнала почти CD-качества с частотным диапазоном от 10 до 22 000 Гц. Недостатком данной технологии является повышенное энергопотребление, а потому, встречается он в Bluetooth наушниках и гарнитурах довольно редко.

Поддержка AAC

AAC (Advanced Audio Coding) – это многоканальный алгоритм кодирования аудио, поддерживающий потоковую передачу. AAC имеет частоту дискретизации от 8 до 96 кГц и количество каналов от 1 до 48. Данный формат больше подходит для кодирования аудио с потоком сложных импульсов и прямоугольных сигналов, чем MP3. Также AAC обеспечивает большую эффективность кодирования, как при постоянном, так и при переменном битрейте.

Поддержка AptX HD

Стандарт aptX HD использует частоту дискретизации 48 кГц, которая, при разрядности 24 бита, даёт пропускную способность 576 кбит/с. Такие характеристики стандарта aptX HD позволит добиться от беспроводного сигнала качества лучше, чем CD. Для полноценной работы устройства, кодак должен поддерживаться на смартфон или плеер, с которого воспроизводится звук.

Профиль A2DP

Поддержка профиля A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) – позволит существенно расширить функции устройства, благодаря возможности выводить звук от стереосистемы на гарнитуру. Таким образом, при наличии любой стериосостемы оснащенной Bluetooth и профилем A2DP (сотового телефона, автомагнитолы) пользователь может прослушивать музыку из памяти данного устройства через гарнитуру.

Профиль AVRCP

Профиль AVRCP отвечает за дистанционное управление основными функциями мультимедийного устройства. Стоит учитывать, что профиль AVRCP должен поддерживаться не только гарнитурой, но и телефоном.

Профиль Headset

Для совместной работы Bluetooth-устройств необходимо, чтобы все они поддерживали общий профиль. Профиль Headset, при наличии Bluetooth 1.2 и выше позволит выводить на гарнитуру все звуковые сигналы операций телефона, mp3-музыку из плеера, мелодии звонков, звуковой ряд видеороликов. Дополнительным преимуществом данного профиля является возможность изменять громкость звука подключенного устройства, совершать звонки, а также отклонять их непосредственно с гарнитуры.

Светодиодный индикатор

Наличие встроенного светодиодного сигнала позволит визуально контролировать основные функции устройства (заряд батареи, связь с телефоном, пропущенный вызов и др.). В зависимости от функции индикатор будет иметь определенный цвет или интервал индикации.

Экран

Наличие встроенного в корпус гарнитуры дисплея. В некоторых моделях он может находиться на проводе. Наличие дисплея позволит просмотреть номер телефона или данные контакта, а также текущее состояние устройства (заряд батареи, связь с телефоном, пропущенный вызов и др.).

Автоматическая подстройка громкости

В шумном помещении, функция автоматической регулировки громкости позволит за долю секунды, без участия пользователя, усилить поступающий из гарнитуры звук ,позволив комфортно продолжить разговор.

Особенности

Складная конструкция

Складная конструкция наушников позволяет при отсутствии необходимости в использовании наушников в данный момент сложить их более удобным образом, чтобы они занимали меньше места в сумке. Особенно данная конструкция может быть интересна для путешественников.

Контактное давление

от 0.8 до 6.8 Н

Контактное давление представляет собой то давление, с которым чашки наушников прижимаются к ушным раковинам слушателя. Это давление определяется спецификой конструкции наушников, которые в значительном количестве случаев крепятся на голове посредством дужек или оголовья.
Измерение контактного давления производится в таких единицах измерения как ньютоны (н). 1 ньютон аналогичен силе воздействия 100-граммового предмета на поверхность, на которой этот предмет расположен.
Чаще всего наушники с дужками имеют контактное давление в 1,3-4н. Наушники открытого типа имеют минимальное контактное давление, закрытого – максимальное (в пределах указанного диапазона). Большое контактное давление для закрытых наушников оправдано технологически: при плохом прилегании наушников к ушным раковинам ухудшается качество воспроизводимого звука, особенно это касается низкочастотных звуков.

Водостойкий корпус

Водостойкий корпус защищает наушники от брызг и другого рода мелкой влаги. Во время дождя или в период занятий спортом наушники с водостойким корпусом будут как нельзя кстати.

Шейный шнурок

Конструкция наушников предусматривает наличие шейного шнурка. Ряд моделей (вкладыши или вставные) наушников позволяют прикреплять к проводам шнурок, который надевается на шею и препятствует их падению, когда те вынимаются из ушей. В шнурке также предусмотрена петля для аудиоплеера.

Регулятор громкости

Регулятор громкости имеется не у всех наушников. Чаще всего регулятор находится на воспроизводящем устройстве. Однако регулятор громкости именно на наушниках, который у проводных моделей находится на проводе, а у беспроводных – на одном из наушников позволяет более удобно изменять уровень звукового сигнала в наушниках, не обращаясь к воспроизводящему устройству. В случае с плеером нет необходимости доставать его из сумки – звук можно отрегулировать посредством подобного переключателя на наушниках.
Впрочем, наушники самого высокого класса, мониторные, регулятором громкости не оснащены, поскольку любое подобное устройство снижает качество звука.

Неодимовые магниты

Неодимовые магниты применяются при производстве динамических наушников. Неодимовые магниты отличает высокий уровень магнитной энергии, малый вес, что позволяет сделать наушники высокочувствительными.

Система активного шумоподавления

Система активного подавления шума или Active Noise Cancellation предназначается для снижения уровня влияние внешних шумов при прослушивании музыки.
Принцип работы системы достаточно прост – встроенный микрофон выделяет внешние шумы в момент прохождения электронного тракта, и подмешивает их в базовый сигнал в противофазе. Результатом этого смешения является значительное снижение уровня шума за счёт взаимоподавления шумов друг другом. Уровень звука основного звукового потока значительно возрастает по сравнению с уровнем шумов.
Для метро или автомобильных магистралей, а также для использования в поездах лучше всего подходят именно наушники с системой активного шумоподавления

Звук Surround

Звук Surround представляет собой специальный пространственный режим воспроизведения, который по сути своей представляет аналог создания многоканального, объёмного звука. Для того, чтобы получить достаточно полное впечатление от многоканального звука, например, при просмотре фильма посредством домашнего кинотеатра, вам нужны наушники именно с таким режимом.
Для того, чтобы получить многоканальный звук, в наушниках с подобной функцией присутствует также специальный вход многоканального звука 5. 1, чаще всего – аналоговый.

Поддержка iPhone

Наушники типа гарнитура (со встроенным микрофоном) могут использоваться вместе с продукцией компании Apple – планшетами iPad, медиаплеерами iPod и телефонами iPhone.

Изменение голоса

Гарнитура поддерживает функцию изменения голоса пользователя.
Данная опция популярна у геймеров, которые таким образом могут имитировать голоса любимых игровых персонажей.

Вибрация

Гарнитура оборудована вибромотором, который позволяет имитировать низкие частоты.
Конструктивные особенности наушников гарнитур в большинстве случаев делают невозможной передачу особо низких частот, например, звуков взрывов. Вибромотор имитирует необходимые низкочастотные колебания, тем самым насыщая звук глубокими басами. Данная функция особенно популярна у геймеров.

Витой шнур

Витой шнур для наушников сродни телефонному шнуру от трубки. Использование витого шнура позволяет при удалении от звуковопроизводящей базы растягивать шнур, а при приближении он снова собирается колечками, не мешая рукам и ногам. Однако следует отметить, что витой шнур имеет свои недостатки. Прежде всего, это длина в растянутом виде, не превышающая два с половиной метра.
Однако чаще всего в комплекте с наушниками поставляется обычный прямой шнур, который может быть практически любой длины – и даже более 3-х метров.

Шнур из бескислородной меди

Шнур из бескислородной меди или Oxygen Free Copper позволяет добиться более совершенного звука, по сравнению с классическими медными проводами. Всё дело в проводимости обычной и бескислородной меди. В последнем случае проводимость выше, из-за отсутствия «точек столкновения» с элементами кислорода. Если собственно медная кристаллическая решетка является хорошим проводником сигнала, то оксиды, то есть, химические элементы, получаемые при взаимодействии меди с кислородом, уже имеют значительно более низкий показатель проводимости. Бескислородная медь представляет собой достаточно длинные переходы без оксидов, в несколько десятков и даже сотен раз превышающие таковые в обычной меди. В качестве результата можно отметить низкий уровень сопротивления бескислородной меди, а также гарантированность от искажений сигнала.
Бескислородная медь используется чаще всего для изготовления кабелей Hi-Fi и Hi-End классов.

Тканевая оплетка

Кабели наушников имеют тканевую оплетку. Ее наличие позволяет существенно продлить срок службы наушников. Ткань защищает провода от разрывов, перегибов, она морозостойкая, что дает возможность использовать гарнитуру даже зимой на улице. Благодаря оплетке из ткани провода не запутываются и не скручиваются.

Количество каналов передатчика

от 1 до 38

Количество каналов передатчика касается только беспроводных наушников. Тогда как некоторые беспроводные наушники способны работать только в одном канале, существует достаточно большой сегмент моделей, которые имеют возможность задействовать различные частотные каналы. Это удобно в том смысле, что при большом уровне помех на одном канале можно воспользоваться другим. Чем большее количество каналов передатчика имеется в наушниках, тем более удобно подбирать рабочую частоту в ситуации, когда радиочастоты имеют высокий уровень помех.

Комплектация

Переходник 3.5 мм

Наличие в комплекте с наушниками переходника 3.5 мм, позволяет подключать наушники к практически любым портативным устройствам, где стандартный разъём составляет именно 3,5 мм. В аудиосистемах чаще всего используются гнёзда для разъёма в 6,3мм. Если у вас в наличии наушники, разъём которых составляет 6,3мм, то для подключения к плееру необходим переходник со входом 3,5мм. Наличие такого переходника в комплекте позволит не тратить время на поиски и приобретение этого технического средства дополнительно.

Переходник 2.5 мм

Есть в наличии переходник, который позволяет подключать наушники к разъему 2. 5 мм. Наиболее распространенным типом разъемов для наушников является стандарт 3.5 мм, так как именно такой аудиовыход используется повсеместно на большинстве устройств. Но некоторые модели медиаплееров, телефонов и диктофонов оборудованы меньшим разъемом 2.5 мм по причине уменьшенной толщины корпуса. Наличие переходника на 2.5 мм позволяет использовать наушники на любых устройствах.

Переходник 6.3 мм

Наличие в комплекте с наушниками переходника 6.3 мм, позволяет подключать наушники к практически любым акустическим системам, где стандартный разъём составляет именно 6,3мм. Если у вас в наличии наушники, разъём которых составляет 3,5мм, то для подключения к акустической системе необходим переходник со входом 6,3мм. Наличие такого переходника в комплекте позволит не тратить время на поиски и приобретение этого технического средства дополнительно.

Удлинительный кабель

Удлинительный кабель в комплект наушников входит не всегда. Необходим он не в том случае, когда вы используете наушники для работы с портативными устройствами, где вполне достаточно 50-см кабеля, а в ситуациях, когда требуется большая свобода. В определённых ситуациях вместе с наушниками поставляются два вида кабеля – более короткий, около 50 см и более длинный – например, в 1 м или 1, 5м.

Длина удлинительного кабеля

от 0.1 до 5.2 м

Длина удлинительного кабеля, который используется для работы с наушниками, может составлять от 1 до 5 метров. Удлинительный кабель нередко входит в комплект наушников, предназначенных для работы с портативной техникой. В этом случае длины кабеля в 1-1,2 метра совершенно достаточно, если же наушники вы приобретаете для других целей – просмотра телевизора или прослушивания музыки с музыкального центра, то оптимальной будет длина в 3-5 метров.

Чехол/футляр

Чехол или футляр в комплекте с наушниками имеет смысл для людей, которые часто путешествуют. В этом случае чехол или футляр смогут помочь сохранить наушники при транспортировке.

Сменные панели

Сменные боковые панели у наушников позволяют разнообразить внешний вид этого средства индивидуального прослушивания музыки. Нередко с наушниками поставляются разноцветные боковые панели, которые можно заменять в зависимости от настроения, гардероба или времени года.

Сменные амбушюры

Амбушюры представляют собой элементы наушников, которые собственно имеют прямой контакт с ушной раковиной. Наличие сменных амбушюров гарантирует ваше удобство, ведь сменные амбушюры нередко различны по размеру и жёсткости, что позволяет сделать прослушивание максимально комфортным именно для ваших ушей со всеми их индивидуальными особенностями.

Количество пар сменных амбушюров

от 1 до 16

Амбушюры представляют собой элементы наушников, которые собственно имеют прямой контакт с ушной раковиной. Количество пар сменные амбушюров гарантирует ваше удобство, ведь сменные амбушюры нередко различны по размеру и жёсткости, что позволяет сделать прослушивание максимально комфортным именно для ваших ушей со всеми их индивидуальными особенностями.

Вентиляция амбушюров

В амбушюрах гарнитуры имеются вентиляционные отверстия.
Гарнитура мониторного типа при длительном использовании провоцирует дискомфорт в ушах из-за отсутствия вентиляции вблизи них. Наличие в «чашечках» отверстий позволяет не допустить возникновения неприятных ощущений у пользователя. Звукоизоляция при этом понижается или вовсе пропадает.

Адаптер для самолета

Имеется в наличии специальный адаптер, который позволяет подключать наушники в салоне самолета. Каждый современный авиалайнер оборудован внутренней аудиосистемой, которая позволяет прослушивать музыку или звуковую дорожку видеофильма. Аудиовыход для подключения наушников находится на спинках авиакресел и имеет свой собственный стандарт. Если качество звука, которое предоставляют базовые «самолетные» модели, не нравится, то можно посредством адаптера подключать собственную гарнитуру. Этот адаптер будет полезен в первую очередь тем, кто совершает частые перелеты.

Кабель Lightning в комплекте

Наличие в комплекте устройства кабеля с разъемом Lightning. Позволит подключить устройство к ПК для управления настройками или подзарядки.

Кабель USB в комплекте

Кабель USB в комплекте позволит подключить устройство к ПК для управления настройками или подзарядки.

Кабель microUSB в комплекте

Кабель microUSB в комплекте позволит подключить устройство к ПК для управления настройками или подзарядки.

Питание

Тип элементов питания

Тип аккумуляторов, которые задействуются в наушниках, позволяет разделить весь спектр устройств на две большие группы – те, в которых можно использовать стандартные элементы питания (чаще всего АА, иногда – ААА), а также наушники, использующие собственные Li-Ion-элементы питания.
Наушники первой группы удобнее в том смысле, что при чрезвычайных обстоятельствах и выходе из строя аккумуляторов последние можно заменить обычными батарейками. Однако для таких наушников желательно иметь минимум запасной комплект заряженных аккумуляторов, так как они довольно быстро разряжаются. Плюс необходимо приобретать специальное зарядное устройство, которое обычно не входит в комплект.
Наушники, оснащённые собственными батареями, обычно меньше весят за счёт уменьшения веса батареи, а также длительность их работы после полной зарядки обычно значительно выше, чем у стандартных аккумуляторов АА. Зарядное устройство в таком случае входит в комплект, однако возникает другая проблема: купить запасной аккумулятор вы сможете только в специальном салоне.

Съемный аккумулятор

Все беспроводные устройства для поддержания работоспособности оснащаются элементами питания. Большинство беспроводных аудиоустройств ввиду своей миниатюрности оснащаются несъемными аккумуляторами. Однако встречаются модели с возможностью замены питания, что позволит установить новое аккумулятор при его износе, а также увеличить время работы гарнитуры, купив дополнительный аккумулятор или заменив штатный более емким.

Количество элементов питания

от 1 до 15

Параметр количества элементов питания касается беспроводных наушников, и даже в большей части – моделей, имеющих активную систему шумоподавления. Такие модели чаще всего используют не один, а несколько элементов питания.
Большое количество элементов питания увеличивает суммарную электрическую ёмкость, что повышает время автономной работы. Однако существует и минус: чем большее количество элементов питания задействовано, тем больше вес наушников.

Емкость аккумулятора

от 6 до 5000 мА*ч

Чем больше ёмкость аккумулятора, который используется в беспроводных наушниках, тем более длительное время они смогут работать автономно, без подзарядки от сети.

Время работы от аккумуляторов

от 1.5 до 120 ч

Продолжительность работы от аккумуляторов определяет время, в течение которого наушники (чаще всего беспроводные или те, в которых присутствует активная система подавления шумов) могут провести без смены аккумуляторов или дополнительной зарядки. Время автономной работы наушников достаточно важно в том случае, когда дополнительная подзарядка невозможна, или вы хотите слушать музыку в течение долгого времени. В том случае, если наушники для вас – не основное средство проведения времени, то длительность автономной работы в 4-8 часов более чем достаточна. В том случае, если вы постоянно слушаете музыку, то время работы от аккумуляторов не должно быть ниже 10 часов.

Время работы в режиме ожидания

от 2 до 3600 ч

Время, которое способно проработать беспроводное устройство в режиме ожидания до полной разрядки аккумулятора.

Время работы в режиме разговора

от 1.5 до 45 ч

Время, которое способно проработать беспроводное устройство в режиме непрерывного разговора до полной разрядки аккумулятора.

Время зарядки

от 0.2 до 120 ч

Время зарядки – параметр, актуальный для беспроводных наушников, а также для наушников, оснащённых активной системой шумоподавления. Различные аккумуляторы имеют различное время, которое требуется для полной подзарядки. В случае периодического использования наушников, время зарядки аккумуляторов не имеет большого значения, можно поставить их на подзарядку, например, на ночь или накануне планируемого использования. В случае же, если использовать их вы будете постоянно, лучше выбрать варианты со временем подзарядки от 2 до 4 часов. Впрочем, можно обзавестись на всякий случай и сменным комплектом аккумуляторов.

Габариты и вес

Вес

от 1. 5 до 850 г

Так как наушники – устройство, которое закрепляется на голове человека, то можно говорить о том, что наушники хотелось бы иметь не слишком тяжёлые.
В то же время, в зависимости от типа наушников, они различаются и по весу. Так, вкладыши имеют диапазон веса в 5-30гр, накладные наушники – 40-100гр, мониторные – 150-300гр. Беспроводные наушники обычно тяжелее обычных, так как в их конструкции используются ещё и аккумуляторы, которые добавляют веса. Проводные же конструкции взвешиваются без кабеля. Особенно это касается тех наушников, где предусмотрена смена кабеля.

Плохо ловит радио в автомобиле

Плохо ловит радио в машине: Что делать?

Каждый автомобиль в наши дни оснащен радиоприемником, без которого не может обойтись ни один водитель. Независимо от того на каких носителях вы любите слушать музыку в машине, фактически каждый водитель время от времени пользуется радио в своей машине. Но иногда радиоприемник нас подводит, плохо принимая радиосигнал. Это конечно очень раздражает. Что делать в подобной ситуации и в чем причина некачественной работы автомобильного радиоприемника?

Если в вашем автомобиле радиомагнитола начала плохо принимать какой-нибудь радиоканал, то это не всегда означает что в этом виновато оборудование машины или радиоантенна. Ведь источником помех могут быть высокие здание, вышки сотовых операторов, стоящие вдоль дороги и даже вспышке на солнце, которые могут вызвать электромагнитное излучение.

В большинстве случаев при плохом приеме радиоканалов причина как раз во внешних помехах, а в не поломках радиооборудование автомобиля.

Так что не спешите обращаться к электрикам с жалобами на радиооборудование машины. Для начала необходимо выяснить в чем же причина плохой радиоприемника. Вот пять способов, которые могут помочь улучшить прием сигнала ваших любимых радиоканалов.

1) Проверьте антенну автомобиля

Если ваша машина оснащена внешней металлической антенной, то всегда существует риск ее повреждения, что приведет к ухудшению качества приема радиосигнала. Например, внешняя выдвижная антенна может повредиться на автомойке (работники автомоек часто сдвигают антенну, чтобы не повредить ее, а затем просто забывают выдвинуть ее снова). Также ее может повредить птица на парковке. Или же антенна машины может получить повреждения из-за образования наледи в зимнее время. Особенно во время ледяного дождя, который может легко согнуть антенну и даже полностью сломать. Помните, что даже мелкие малозаметные повреждения внешний выдвигающейся антенны, могут существенно повлиять на качество приема радиосигнала.

Поэтому при первых же признаков падения качества радиоприема радиомагнитолы проверьте состояние внешней автомобильной антенны.

Вполне возможно, что ваша антенна просто не выдвинута до конца и поэтому радиоканалы принимаются с помехами. В таком случае вам нужно только выдвинуть антенну согласно руководства к автомобилю.

Если ваша машина оснащена электрической антенной, которая раздвигается с помощью кнопки, то из-за образования льда, антенна может выдвинуться не до конца. В таком случае сигнал будет принимать с помехами. К сожалению, на многих автомобилях антенны установлены как правило вне поле зрения водителей, и вы можете просто не заметить, что антенна выдвинулась не до конца. Поэтому в случае плохого приема радиосигнала обязательно проверьте состояние антенны.

Если ваша антенна замерзла и не выдвигается ни в коем случае не пытайтесь вытащить ее из кузова машины плоскогубцами. Так вы можете не только повредить корпус антенны, но и электромеханический механизм выдвигающий ее из кузова автомобиля.

2) Проверьте соединения антенны

Самой распространенной причиной плохого приема радиосигнала в машине является плохое соединение автомобильного радиоприемника с разъемом антенны. Дело в том, что если антенный кабель имеет плохое соединение с магнитолой (с радиотюнером), то качество радиопередачи с антенны на приемник будет низким. В итоге вы будете слышать помехи либо только шум радиоэфира. К сожалению, со временем от вибрации кузова многие проводные соединения машины ослабевают, а также подвержены коррозии от влаги. Это касается и разъемов, соединяющих радиоприемник с антенной. В итоге водитель начинает испытывать сложности с настройкой качественного приема радиоканала.

Так что если вы столкнулись с некачественным звуком при прослушивании радио в машине, то сразу после проверки антенны на повреждения, осмотрите кабель соединяющий антенну с радиомагнитолой. Для этого вам нужно снять радиоустановку с машины или выдвинуть ее вперед из центральной консоли, чтобы осмотреть заднюю часть тюнера, где и расположен разъем для подключения кабеля антенны.

Если во время визуального осмотра вы не обнаружили проблем с разъемом, не спешите устанавливать магнитолу назад. Помните, что кабель или разъем могут иметь скрытые повреждения. Поэтому включите любой радиоканал, который работает с помехами и включите звук, чтобы слушать посторонние шумы. Затем пошевелите кабель антенны (например, можете пошевелить разъем радио антенны). Если соединение надежное и плотное, то вы не должны услышать ни каких изменений в звучание радиоканала. Если вы слышите шумы, треск и т.п, то вероятнее всего повредился либо антенный кабель или разъем подключения.

3) Купите новую радиоантенну для машины

При проверке соединения антенны с радиоприемником вы можете обнаружить что ваша антенна имеет признаки ржавчины, вмятины или даже разрывы, то в этом случае без установки новой антенны вы не сможете вернуть качество приема сигнала на прежний уровень. Обратите внимание, что ржавчина может повредить не только непосредственно мачту антенны, но и ее разъёмы в месте соединения с кабелем, который идет на радиотюнер в головное устройство автомобиля.

Также многие современные автомобили в настоящий момент стали оснащаться новыми типами радиоантенн. Этот тип антенн представляет собой сетку-наклейку, которая наклеивается на заднее или боковые стекла машины. Эти плоские радиоантенны имеют некоторые эстетические преимущества перед внешними металлическими мачтами автомобильных антенн. Во-первых, сетка-антенна клеится внутри салона машины и не может быть повреждена на автомойке, птицами на парковке или от образования наледи.

Но к сожалению такие плоские антенны не очень качественно принимают сигнал. Особенно в больших городах и в холмистой местности. Также главный минус антенны на стекле, это необходимость приобретения новой в случае ее повреждения с внутренней стороны. Причем повредить ее можно очень легко, просто задев стекло чем-то острым.

Так что несмотря на новые технологии внешняя антенна на кузове машины все-таки имеет ряд преимуществ по качеству приема радиосигнала.

4) Установите в автомобиль усилитель радиосигнала

Обычно в случае некачественного приема радиосигнала в машине усилители радиоэфира не очень эффективны. Особенно если причина некачественного звучания радиоканала связана с поломкой антенны или износа антенного кабеля и разъемов. Но обычно при этом виде повреждения наблюдается некачественный прием всех радиоканалов.

Но иногда даже при исправном радиооборудование каждый водитель сталкивается с неуверенным приемом всего нескольких радиоканалов. Что делать в таком случае? Ведь действительно мощность радиосигнала всех радиостанций разная и радиоканалы действительно могут приниматься нашим автомобильным радиооборудованием не одинаково. Как же в таком случае настроить свой любимый радиоканал на качественное звучание.

В таком случае вам на помощь могут прийти радиоусилители. Но помните, что если помехи при приеме радиостанции связаны с высотными зданиями или с особенностями рельефа местности, то усилитель радиосигнала вам не поможет.

5) Поменяйте радиомагнитолу

В целом радиотюнеры в головных музыкальных устройствах современных автомобилей, которые устанавливаются на заводе при сборке автомобилей достаточно качественны для уверенного приема радиоканалов. Но к сожалению, не все радиомагнитолы созданы равными. Например, не редкость, когда даже дорогостоящие цифровые аудио блоки обеспечивая невероятное качественное звучание CD/DVD носителей оснащены не очень качественным радиотюнером. Причем не качественные радиомагнитолы даже встречаются в дорогих премиальных автомобилях. Иногда качество приема радиосигнала в автомобилях эконом-класс даже лучше, чем в люксовых.

Так что если вы проверили все радиооборудование и так не установили причину некачественного приема радиосигнала, то вероятнее всего если вы не можете обойтись без чистого звучания радиоканалов вам предстоит поменять вашу штатную магнитолу на более качественную, которая имеет более продвинутый радиотюнер.

При выборе магнитолы обращайте внимание на марку и ее стоимость. Помните, что дешевые экземпляры не смогут обеспечить вам качественный прием радио в автомобиле.

Вот это антенна! Т-3350 классный прием! от башни на. читать далее ›

НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПО АВТОАКСЕССУАРАМ

НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПО СОТОВЫМ АНТЕННАМ

ПОДБОР АНТЕННЫ
ПО ПАРАМЕТРАМ

Почему магнитола плохо ловит радио Часть 2

Antenna.ru представляет Обзор «Почему магнитола плохо принимает радио».
Наш эксперт – Антенный Гуру расскажет Вам все, что необходимо знать об этом.

Добрый день! Cегодня я расскажу об этих странных пластиковых и металлических штуковинах, которыми утыканы крыши многих автомобилей.

Коротко об эксперте: окончил физмат школу, выпускник университета ЛЭТИ по специальности Радиоприемные устройства, окончил аспирантуру. Занимается радиосвязью с 1984 года.

Антенны должны принимать радиоволны и передавать их в магнитолу, но иногда что-то пошло не так, и из вашего радиоприемника вместо чистых звуков песни издается жуткий хрип, а при воспроизведении CD все замечательно.

—Виновата антенна, — решаете Вы. Иногда это так, антенна виновата, а иногда — нет. Иногда виновата магнитола. А иногда — ни антенна, ни магнитола не виноваты. Что же тогда? Читайте ниже!

1. Ситуация первая. Взято Отсюда. Далее как пишет Автор: «Поменял намедни медиацентр 2 диновый на новый- старый за 7 лет тупа развалился, хотя радио отменно работало. Так вот. Воткнул в антенный разъем штатный кабель, но радио просто отвратительно стало ловить. Такое ощущение, что антенны нет. Сигнал плавает конкретно. Может что повредил, когда менял?»

Ответ ему дает другой автовладелец. Взято Отсюда. «Столкнулся с такой проблемой, что плохо ловит радио, поначалу грешил на антену, решил разобрать посмотреть что там да как. Снял разобрал, но внутри все оказалось очень прилично, ничего нигде не сломано, не заржавело, начал думать что образовались микро трещены в плате, и нужно все это дело пропаять, Сходил в телеателье, где я услышал ответ что все нормально ничего пропаивать не нужно. Пошел домой начал штудировать интернет в поисках ответа на свою проблему, все писали только одно пропаять пропаять и все. И тут я значит совершенно случайно наткнулся на один форум, где узнал про то что в антенне стоит усилитель который питается от штатной магнитолы через разъем куда вставляется антенна, а при замене этой магнитолы как например в моем случае на пионер усилитель перестает работать так как на обычных магнитолах через разъем куда вставляется антенна не проходит ток. Получается нам просто нужно запитать заново усилитель и у на должно все заработать».

Итак, что же произошло в этих двух случаях? А ничего не произошло — не подали на антенну питания, она и не работала, вот и прием плохой. Почему так случилось? Во-первых, Авторы не знали, что антенна на их авто активная, то есть с усилителем. а усилитель без питания не работает. Во вторых, на их новых магнитолах отсутствовала функция включить ПИТАНИЕ АНТЕННЫ.

Что же делать в этом случае? Плохой вариант решения проблемы взят Отсюда: «Как эта схема работает и почему так всё плохо с радио не понятно. Поэтому я решил просто закоротить вход с выходом. Т.е. сделать из активной антенны пассивную.» Да, конечно Радио будет работать в этом случае, но ни о каком дальнем приеме речи уже нет. Вот картинка, синий провод припаян автором:

Второй вариант взят Отсюда: «на антенну подключаем +12V через дроссель. на магнитолу через конденсатор» Вот картинка того, что получилось:

Понятно, что не каждый автовладелец «на Ты» с паяльником, и может самостоятельно спаять такой переходник. К счастью, его можно купить. Например, Такой. Установка переходника занимает считаные минуты, естественно, при наличии возможности добраться до задней поверхности магнитолы. Итак, антенна подключается во входное гнездо, выход переходника — в магнитолу, на переходник подается напряжение +12 вольт со специального выхода магнитолы, на который приклеена бирка «Ant».

Мы разобрали первый случай.

2. Вторая ситуация. Антенна все-таки вышла из строя. В этом случае необходимо антенну заменить или установить вместо нее внутрисалонную. Замене антенны посвящена отдельная статья ЗАМЕНА АНТЕННЫ НА ИНОМАРКЕ. Как определить, что виновата именно антенна? Очень просто. Отъедьте подальше от города, километров на 30, чтобы прием стал плохим. Воткните вместо антенны в гнездо магнитолы провод длиной 1,5-2 метра (двери машины должны быть при этом открыты). Если прием улучшился, значит, надо менять антенну, ведь ездить с открытыми дверями автомобиля невозможно, а антенна для того и предназначена, чтобы подать сигнал внутрь корпуса автомобиля.

Для тех, кто не знает: металлический корпус сильно экранирует, не пропускает сигнал радио внутрь авто. Поэтому антенна должна быть снаружи или на лобовом стекле. Внутрисалонная антенна устанавливается на лобовом стекле без тонировки, на расстоянии 5 см от верхней кромки, параллельно поверхности земли, или, как в случае с антенной Триада-190, точно по инструкции для дальнего и сверхдальнего приема.

Если замена антенны очень трудоемка — необходимо разобрать полмашины, снять обшивку, можно установить антенну на стекло, например, одну из Этих.

3. Ситуация номер три.

Китайские производители выпустили миллионы красивых магнитол, которые плохо принимают радио. Причина — они использовани неправильно спроектированную микросхему. Ничто не ново под луной — пятнадцать лет назад точно так же прокололась известная японская компания SONY, выпустив свои первые CD автомобильные ресиверы. Знатоки наверное помнят это чудо со съемной панелью без единой кнопки, только пульт. Радио эта Сонька не принимала категорически. Сейчас масштаб бедствия в десятки раз больше.

Это ВИДЕО рассказывает что делать если Магнитола плохо принимает радио. Чаще всего — сделать ничего нельзя. Китайцы выпустили море плохих магнитол. Но если вы посмотрите Видео, то узнаете как можно побороться за звук. Коротко, попробуйте либо установить любую пассивную антенну (лучше с длиной прутка 70 см или ВА-63) в связке с усилителем Триада-304, либо активную внутрисалонную антенну Триада-190.

4. Ситуация номер четыре.

В плохом приеме виноват видеорегистратор (его зарядное в прикуриватель излучает в эфир гиганское количество шумов) или же дешевая автомобильная USB зарядка. Что вам важнее — Радио или Видеорегистратор, решать Вам, малоумящих штатных зарядок практически нет (идущих в комплекте регистратора). Мои рекомендации на этот случай — заменить штатную зарядку видеорегистратора на хорошее дорогое USB в прикуриватель. Например, Такое. Оно шумит в эфир значительно меньше.

Далее я привожу мою очень давнюю статью «Помехи радиоприему в автомобиле».

Основным источником радиопомех в автомобиле может являться сам автомобиль, а именно: система зажигания, сигнализация, электродвигатели дворников, стеклоподъемников, печки, вентилятора и т.д. Лучший способ избавиться от таких помех—следить за исправностью соответствующего электрооборудования. Во многих автомобилях есть фильтр радиопомех—он также должен быть в рабочем состоянии. При установке магнитолы ее «плюс» желательно подключать к отдельному идущему напрямую через предохранитель проводу, который подсоединяется прямо к аккумулятору или специальному выводу для радиоаппаратуры. Провода питания магнитолы должны иметь соответствующее суммарной мощности радиоаппаратуры сечение (определяется, как правило, выходной акустической мощностью усилителя магнитолы и ни в коем случае не меньше 0,75 мм2. Скрутки проводов при подсоединении недопустимы — пользуйтесь специальными клеммами. Если у вас автомагнитола при радиоприеме изрядно шумит — для начала попробуйте поменять место подсоединения плюсового или минусового; вывода магнитолы (антенны), поскольку от этого же провода может запитываться, например, сигнализация или пейджер сигнализации.

Попробуйте сравнить прием на разных длинах волн при включенном и выключенном зажигании при работающем и неработающем двигателе. Иногда источником сильных помех может быть блок управления инжектором, отмечены случаи, когда сильно «шумит» зарядное устройство для радиотелефонов, электронные или электромеханические часы, в том числе в зеркале заднего вида.
«Земляной» вывод магнитолы и акустики желательно заземлить одним солидным болтом на корпус автомобиля.

При применении тонирующей пленки на лобовом стекле существенно уменьшается радиус уверенного приема внутрисалонной антенны (не путать с затененной фабричным способом верхней кромкой стекла!).

Помните, что если Вы хотите слушать музыку без помех — нужно принять во внимание наши рекомендации. Таким образом, для улучшения приема Вам нужно купить одно из трех изделий:

Сценарий ролика на Youtube:

1. Почему магнитола плохо принимает Радио Часть 2.
2. В прошлом видео «Почему магнитола плохо принимает Радио» мы рассказали, что из Китая поступили миллионы магнитол с плохим качеством приема. Это произошло из-за неправильно спроектированного и изготовленного тюнера. И мы рассказали, что делать в этом случае для улучшения приема.
3. Однако, есть еще одна очень частая причина, которая возникает при замене штатной магнитолы.
4. Итак, Вы решили поменять свою устаревшую магнитолу на современную, на андроиде, с телевизором, с USB входом.
5. Вы демонтируете (снимаете) магнитолу из штатного места, вынимаете разъемы, в том числе радио разъемы ФМ. Вот они на фото. Разъемы называются FAKRA.
6. Антенный кабель. Вы отрезаете штатный разъем Факра и меняете его на обыкновенный штекер радио ФМ.
7. Вот на такой штекер радио ФМ.
8. Штекер вставляете в антенное гнездо с задней стороны магнитолы. Перепутать невозможно.
9. Ошибка! Дело в том, что если штатная, установленная на автозаводе, антенна — активная, то на нее подается питание 12 вольт по центральной жиле кабеля.
10. А у Вашей новой магнитолы такой функции нет! Она не подает питание на антенну. И антенна не работает! Поэтому магнитола плохо принимает радио, дальность действия маленькая, динамики хрипят из-за плохого приема.
11. Что делать? Вариантов несколько. Можно, как показано на фото, разобрать активную антенну и соединить вход с выходом. Это не очень хороший вариант, но он работает.
12. Можно подать питание от бортовой сети автомобиля 12 вольт на антенну при помощи самодельного устройства – называется инжектор питания. Вот его схема.
14. Можно заменить антенну на аналогичную, но с отдельным проводом питания и подать питание от новой магнитолы. На магнитоле есть специальный вывод питания антенны. Он указан на схеме магнитолы. Антенна может быть, как наружная, как и внутрисалонная, например, Триада-55. Внутрисалонная антенна предпочтительна, если нет возможности заменить наружную.

15. Также этот вывод маркируется специальной наклейкой и поэтому его легко найти среди других проводов.
16. Можно подать питание от бортовой сети автомобиля 12 вольт на антенну при помощи инжектора питания Т-310/antenna.ru. Это недорогое устройство производства компании antenna.ru.

© 2010-2017 Нашу продукцию вы можете приобрести в следующих регионах России: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Уфа, Краснодар, Тольятти, Владивосток, Челябинск, Казань, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Красноярск, Воронеж, Пермь, Тюмень, Саратов, Пенза, Вологда, Мурманск, Омск, Рязань, Кемерово, Барнаул, Белгород, Тула, Ставрополь, Киров, Ижевск, Курск, Ярославль, Брянск, Чебоксары, Орел, Оренбург, Ульяновск, Тверь, Владимир, Астрахань, Калининград, Смоленск, Архангельск, Петрозаводск, Великий Новгород, Сыктывкар, Тамбов, Томск, Калуга, Кострома, Псков, Иваново; а также городах Украины: Киев, Донецк, Харьков, Одесса.

Столкнулся с такой проблемой, что плохо ловит радио, поначалу грешил на антену, решил разобрать посмотреть что там да как. Снял разобрал, но внутри все оказалось очень прилично, ничего нигде не сломано, не заржавело, начал думать что образовались микро трещены в плате, и нужно все это дело пропаять, Сходил в телеателье, где я услышал ответ что все нормально ничего пропаивать не нужно. Пошел домой начал штудировать интернет в поисках ответа на свою проблему, все писали только одно пропаять пропаять и все. И тут я значит совершенно случайно наткнулся на один форум, где узнал про то что в антенне стоит усилитель который питается от штатной магнитолы через разъем куда вставляется антенна, а при замене этой магнитолы как например в моем случае на пионер усилитель перестает работать так как на обычных магнитолах через разъем куда вставляется антенна не проходит ток. Получается нам просто нужно запитать заново усилитель и у на должно все заработать
И так приступим )
выход штатной антенны:

так это выглядело при обычном подключении

согласно предложенных схем

приобретаем такие детальки
конденсатор емкостью 100 пФ
дросель/индуктивность 100/120 мкГ

спаиваем между собой 2 вывода дросселя и конденсатора-этот вывод должен подаваться на антенну

Как улучшить прием радио в машине и настроить магнитолу если плохо ловит сигнал

В современных условиях бесперебойное прослушивание радиопередач становится возможным и в движущейся машине. Чтобы добиться хорошего и стабильного приема, необходимо понять, как настроить радио в машине.

Основные настройки радио

Перед тем как настроить радио на магнитоле, следует убедиться в том, что на автомобиле установлена антенна. Ее выбор зависит от условий приема. В условиях крупных городов, где имеются мощные передатчики или ретрансляторы, можно установить дешевую и простую штыревую антенну.

Для выполнения автоматической настройки на большинстве магнитол следует нажать клавишу «вправо». Тюнер выполнит сканирование диапазона, пока не обнаружит станцию с сильным сигналом. Во всех магнитолах есть ячейки памяти, в которые можно сохранять понравившиеся радиостанции. Для этого следует нажимать и удерживать одну из расположенных на передней панели кнопок с цифрами от 1 до 6. Номер сохраненной радиостанции появится на дисплее.

Если уровня радиосигнала недостаточно для того, чтобы требуемая станция обнаружилась во время автопоиска, можно прибегнуть к ручной настройке. В одних магнитолах она включается через меню установок, а в других — по нажатию и отпусканию кнопок «влево» или «вправо». Определить, какие станции будут хорошо приниматься в машине, можно дома, на музыкальном центре. Можно также выполнить автопоиск с запоминанием. На проигрывателе «Пионер» для выполнения этой процедуры нужно нажать клавишу Func, пока не выберется режим BSM. После этого нажимается клавиша «вверх» или «вправо».

В этом случае тюнер выполнит сканирование всего диапазона на предмет станций с сильным уровнем сигнала. Каждая из них будет записываться в свою ячейку памяти, начиная с первой. На многих магнитолах найденные в этом режиме станции проигрываются 2 секунды, после чего сканирование продолжится до конца диапазона.

Возможные причины плохого сигнала

Можно легко разобраться с тем, почему магнитола не ловит радио. Ухудшение приема чаще всего вызывается проблемами с антенной. Если повреждена экранная оболочка кабеля, то прием будет сопровождаться сильными помехами. Если антенный провод оборвался или переломался, либо отошла вилка, вставляемая в саму магнитолу, то не работает радио совсем. Если применяется активная антенна, то ресивер плохо ловит радио из-за того, что не подключено питание к усилителю, или плохо контактируют приемные диполи с модулем усилителя из-за окисления либо повреждения.

Другая причина плохого сигнала заключается в отдаленности ретранслятора или радиобашни от места приема и в наличии естественных или искусственных препятствий, стоящих на пути радиоканала. Проникающие в радиоэфир шумы от атмосферы, линий электропередач, троллейбусных и трамвайных проводов ухудшают качество приема, из-за чего на некоторых магнитолах плавает тембр, и появляется неприятное шипение, режущее слух. Устройства японского производства плохо ловят радио из-за своего диапазона, отличающегося от принятого в России.

Если помехи проявляются при включении стеклоочистителя, отопителя или омывателя, то проблема связана с искрением между щетками моторчиков.

На дешевых китайских магнитолах радиопомехи могут проявляться от различных электронных устройств, например, видеорегистраторов. Еще одна причина, по которой не работает радио в машине — это неисправность самого тюнера. Следует еще и проверить динамики, неисправности которых вызывают хрипы и потрескивания, затрудняющие настройку.

Как улучшить сигнал радио

Существует несколько способов улучшить прием радио в автомагнитоле. Например, можно поставить активную антенну, оснащенную усилителем. Для устранения помех можно сделать своими руками фильтр питания. Для этого следует намотать на ферритовый сердечник несколько витков тонкого провода. К одному концу получившегося дросселя подводится питание от машины. К другому — следует присоединить оксидный конденсатор и плюсовой штекер магнитолы.

Вся конструкция помещается в небольшую коробку из нержавеющей стали или жести. Корпус соединяется с массой; также нужно подпаять к нему отрицательный вывод конденсатора. Чем больше витков и выше емкость конденсатора, тем лучше фильтрация. Этот фильтр подавит электрические помехи, проникающие из цепей питания. Теперь можно разобраться с тем, что делать, чтобы подавить помехи от электромоторов и гаджетов. Для этого следует зашунтировать приборы конденсатором. После этого уровень помех должен снизиться.

Приобретение и замена антенны

Этот способ — один из самых простых. Современные активные антенны имеют небольшие размеры, крепятся вместе с приемными элементами на ветровое стекло автомобиля изнутри, не подвергаясь воздействию осадков. Недостаток заключается в том, что при повреждениях стекла необходимо менять вместе с ним и антенну.

После приобретения антенны следует правильно подключить и установить ее. Для этого на ветровое стекло со стороны салона приклеивается основа вместе с приемными элементами. Необходимо соблюдать расстояние до рамки кузова. Оно должно быть не меньше 25 мм, в противном случае возможно ухудшение приема. Затем устанавливается сам модуль активной антенны. Провод питания присоединяется к голубому с белой полосой проводу автомагнитолы.

Установка усилителя

Этот способ поможет улучшить качество приема на большом расстоянии от передатчика. Использование штатной штыревой антенны вкупе с усилителем повышает чувствительность автомобильного радио. Следует отсоединить вилку от магнитолы и вставить ее в усилитель. Питание к нему подводится от голубого с белой полосой провода или напрямую от аккумулятора через выключатель. Идущий от усилителя соединитель вставляется в магнитолу.

Замена радио-магнитолы

Этот способ подойдет в случае, если магнитола оказалась некачественной и не обладает достаточной чувствительностью даже с активной антенной. Следует учитывать, что Winamp можно использовать для прослушивания интернет-радио в машине на медиасистеме с Android.

Плохо ловит радио в машине что делать

Плохой прием радио — одна из самых неприятных ситуаций, с которой могут столкнуться меломаны в своем автомобиле. К счастью, можно достаточно легко справиться с этой проблемой. Все, что вам нужно, это немного логики и умелые руки.

Плохой прием радио в автомобиле – главные причины

#1 Ржавая антенна

Ключевым элементом, ответственным за качественный прием радиостанций, является антенна. С годами связь между антенной и головным устройством может быть ослаблена, поэтому лучше начать диагностику. Для этого откручиваем антенную мачту, чаще всего расположенную на крыше, и антенную стойку, которая крепится непосредственно к кузову автомобиля. В этих элементах имеются в основном болтовые соединения и простейшие крепления, позволяющие снять мачту без использования инструментов.

В результате воздействия влаги или неблагоприятных атмосферных условий может происходить разрушение металла и, следовательно, образование коррозии. Ржавые контакты теряют свойства, обеспечивающие передачу радиосигнала, поэтому их очистка может улучшить прием. Также стоит проверить, не ослаблены ли соединения, и при необходимости подтянуть их. Помните, что антенна должна быть установлена ​​в самой высокой точке автомобиля и, следовательно, предпочтительна ее установка на крыше, что обеспечит лучший прием сигнала.

#2 Проводка

Антенный кабель соединяет антенну с автомобильным радиоприемником, поэтому его состояние может оказать существенное влияние на прием радиостанций. Возникновение любого прерывания сигнала или короткого замыкания кабеля с «массой» отрицательно повлияет на работу радиоприемника.

Диагностика может быть проведена визуально, но лучше всего сделать это путем измерения сопротивления кабеля с помощью омметра, которым оснащен практически каждый мультиметр.

Возникновение помех и, следовательно, нежелательных звуков в виде свиста, ударов или глюков может быть вызвано влиянием других электрических устройств и жгутов проводов в автомобиле. Поэтому стоит проверить, не находится ли антенный кабель слишком близко к другой проводке. Распространенной проблемой является плохое соединение разъема антенного кабеля со входом на задней панели радиоприемника.

Выбор новой радиоантенны и антенного усилителя

Бывает, что антенна уже заметно изношена, и единственный выход – ее замена. В этом случае лучшее решение — купить антенну для конкретной модели вашего автомобиля. При отсутствии таковой, вы можете выбрать универсальную антенну. Важный момент: обратите внимание на длину мачты, которая должна быть не менее 40 см в длину, поскольку она гарантирует адекватный прием сигнала. Если вы часто путешествуете в загородных условиях, то можете купить дополнительный усилитель сигнала, устанавливаемый между радиоприемником и антенной.

Вопрос об усилителе может быть опущен владельцами автомобилей группы VAG (например, VW, Seat, Volkswagen, Skoda, Audi), потому что антенны, установленные в них, имеют усилитель сигнала, встроенный в основание антенны. Однако если установлен нестандартный проигрыватель, качество приема может внезапно ухудшиться. Это связано с тем, что на заводском ресивере имеется встроенное устройство, передающее дополнительный сигнал через антенный кабель к усилителю. Стороннее оборудование не оснащено таким аксессуаром, поэтому вам следует дополнительно приобрести так называемый антенный разделитель, который полностью решает проблему.

В итоге

Источники проблем с приемом радиостанций следует рассматривать в основном в разрезе состояния и установки антенны. Однако следует помнить, что плохое качество звука также может быть результатом плохого качества радиоприемника или изношенных динамиков в автомобиле.

Как улучшить прием радио в автомобиле

Плохо ловит радио в машине: Что делать?

Каждый автомобиль в наши дни оснащен радиоприемником, без которого не может обойтись ни один водитель. Независимо от того на каких носителях вы любите слушать музыку в машине, фактически каждый водитель время от времени пользуется радио в своей машине. Но иногда радиоприемник нас подводит, плохо принимая радиосигнал. Это конечно очень раздражает. Что делать в подобной ситуации и в чем причина некачественной работы автомобильного радиоприемника?

Если в вашем автомобиле радиомагнитола начала плохо принимать какой-нибудь радиоканал, то это не всегда означает что в этом виновато оборудование машины или радиоантенна. Ведь источником помех могут быть высокие здание, вышки сотовых операторов, стоящие вдоль дороги и даже вспышке на солнце, которые могут вызвать электромагнитное излучение.

В большинстве случаев при плохом приеме радиоканалов причина как раз во внешних помехах, а в не поломках радиооборудование автомобиля.

Так что не спешите обращаться к электрикам с жалобами на радиооборудование машины. Для начала необходимо выяснить в чем же причина плохой радиоприемника. Вот пять способов, которые могут помочь улучшить прием сигнала ваших любимых радиоканалов.

1) Проверьте антенну автомобиля

Если ваша машина оснащена внешней металлической антенной, то всегда существует риск ее повреждения, что приведет к ухудшению качества приема радиосигнала. Например, внешняя выдвижная антенна может повредиться на автомойке (работники автомоек часто сдвигают антенну, чтобы не повредить ее, а затем просто забывают выдвинуть ее снова). Также ее может повредить птица на парковке. Или же антенна машины может получить повреждения из-за образования наледи в зимнее время. Особенно во время ледяного дождя, который может легко согнуть антенну и даже полностью сломать. Помните, что даже мелкие малозаметные повреждения внешний выдвигающейся антенны, могут существенно повлиять на качество приема радиосигнала.

Поэтому при первых же признаков падения качества радиоприема радиомагнитолы проверьте состояние внешней автомобильной антенны.

Вполне возможно, что ваша антенна просто не выдвинута до конца и поэтому радиоканалы принимаются с помехами. В таком случае вам нужно только выдвинуть антенну согласно руководства к автомобилю.

Если ваша машина оснащена электрической антенной, которая раздвигается с помощью кнопки, то из-за образования льда, антенна может выдвинуться не до конца. В таком случае сигнал будет принимать с помехами. К сожалению, на многих автомобилях антенны установлены как правило вне поле зрения водителей, и вы можете просто не заметить, что антенна выдвинулась не до конца. Поэтому в случае плохого приема радиосигнала обязательно проверьте состояние антенны.

Если ваша антенна замерзла и не выдвигается ни в коем случае не пытайтесь вытащить ее из кузова машины плоскогубцами. Так вы можете не только повредить корпус антенны, но и электромеханический механизм выдвигающий ее из кузова автомобиля.

2) Проверьте соединения антенны

Самой распространенной причиной плохого приема радиосигнала в машине является плохое соединение автомобильного радиоприемника с разъемом антенны. Дело в том, что если антенный кабель имеет плохое соединение с магнитолой (с радиотюнером), то качество радиопередачи с антенны на приемник будет низким. В итоге вы будете слышать помехи либо только шум радиоэфира. К сожалению, со временем от вибрации кузова многие проводные соединения машины ослабевают, а также подвержены коррозии от влаги. Это касается и разъемов, соединяющих радиоприемник с антенной. В итоге водитель начинает испытывать сложности с настройкой качественного приема радиоканала.

Так что если вы столкнулись с некачественным звуком при прослушивании радио в машине, то сразу после проверки антенны на повреждения, осмотрите кабель соединяющий антенну с радиомагнитолой. Для этого вам нужно снять радиоустановку с машины или выдвинуть ее вперед из центральной консоли, чтобы осмотреть заднюю часть тюнера, где и расположен разъем для подключения кабеля антенны.

Если во время визуального осмотра вы не обнаружили проблем с разъемом, не спешите устанавливать магнитолу назад. Помните, что кабель или разъем могут иметь скрытые повреждения. Поэтому включите любой радиоканал, который работает с помехами и включите звук, чтобы слушать посторонние шумы. Затем пошевелите кабель антенны (например, можете пошевелить разъем радио антенны). Если соединение надежное и плотное, то вы не должны услышать ни каких изменений в звучание радиоканала. Если вы слышите шумы, треск и т.п, то вероятнее всего повредился либо антенный кабель или разъем подключения.

3) Купите новую радиоантенну для машины

При проверке соединения антенны с радиоприемником вы можете обнаружить что ваша антенна имеет признаки ржавчины, вмятины или даже разрывы, то в этом случае без установки новой антенны вы не сможете вернуть качество приема сигнала на прежний уровень. Обратите внимание, что ржавчина может повредить не только непосредственно мачту антенны, но и ее разъёмы в месте соединения с кабелем, который идет на радиотюнер в головное устройство автомобиля.

Также многие современные автомобили в настоящий момент стали оснащаться новыми типами радиоантенн. Этот тип антенн представляет собой сетку-наклейку, которая наклеивается на заднее или боковые стекла машины. Эти плоские радиоантенны имеют некоторые эстетические преимущества перед внешними металлическими мачтами автомобильных антенн. Во-первых, сетка-антенна клеится внутри салона машины и не может быть повреждена на автомойке, птицами на парковке или от образования наледи.

Но к сожалению такие плоские антенны не очень качественно принимают сигнал. Особенно в больших городах и в холмистой местности. Также главный минус антенны на стекле, это необходимость приобретения новой в случае ее повреждения с внутренней стороны. Причем повредить ее можно очень легко, просто задев стекло чем-то острым.

Так что несмотря на новые технологии внешняя антенна на кузове машины все-таки имеет ряд преимуществ по качеству приема радиосигнала.

4) Установите в автомобиль усилитель радиосигнала

Обычно в случае некачественного приема радиосигнала в машине усилители радиоэфира не очень эффективны. Особенно если причина некачественного звучания радиоканала связана с поломкой антенны или износа антенного кабеля и разъемов. Но обычно при этом виде повреждения наблюдается некачественный прием всех радиоканалов.

Но иногда даже при исправном радиооборудование каждый водитель сталкивается с неуверенным приемом всего нескольких радиоканалов. Что делать в таком случае? Ведь действительно мощность радиосигнала всех радиостанций разная и радиоканалы действительно могут приниматься нашим автомобильным радиооборудованием не одинаково. Как же в таком случае настроить свой любимый радиоканал на качественное звучание.

В таком случае вам на помощь могут прийти радиоусилители. Но помните, что если помехи при приеме радиостанции связаны с высотными зданиями или с особенностями рельефа местности, то усилитель радиосигнала вам не поможет.

5) Поменяйте радиомагнитолу

В целом радиотюнеры в головных музыкальных устройствах современных автомобилей, которые устанавливаются на заводе при сборке автомобилей достаточно качественны для уверенного приема радиоканалов. Но к сожалению, не все радиомагнитолы созданы равными. Например, не редкость, когда даже дорогостоящие цифровые аудио блоки обеспечивая невероятное качественное звучание CD/DVD носителей оснащены не очень качественным радиотюнером. Причем не качественные радиомагнитолы даже встречаются в дорогих премиальных автомобилях. Иногда качество приема радиосигнала в автомобилях эконом-класс даже лучше, чем в люксовых.

Так что если вы проверили все радиооборудование и так не установили причину некачественного приема радиосигнала, то вероятнее всего если вы не можете обойтись без чистого звучания радиоканалов вам предстоит поменять вашу штатную магнитолу на более качественную, которая имеет более продвинутый радиотюнер.

При выборе магнитолы обращайте внимание на марку и ее стоимость. Помните, что дешевые экземпляры не смогут обеспечить вам качественный прием радио в автомобиле.

Установка усилителя в машину — гарантия, скидки!

Усовершенствованные автомобильные аудиосистемы, как правило, рядом с головным устройством и соответствующими динамиками, включают в себя усилитель, который позволяет добиться большей интенсивности и качества звука в автомобиле. При покупке автомобильного усилителя, как правило, покупатели сталкиваются с большой проблемой, и это связано с тем, что в магазинах автомобильной аудиотехники существует очень широкий выбор этого типа оборудования. Выбирая автомобильный усилитель, вы должны ознакомиться с его параметрами и адаптировать их под свои требования. Бюджет у нас на автомобильный усилитель не без значения. Стоит ознакомиться с профессиональной терминологией, чтобы при ознакомлении с техническими характеристиками отдельных моделей усилителей вы имели представление о характеристиках усилителей.

 

Основная роль, которую играет автомобильный усилитель, заключается в обработке сигнала низкого уровня в сигнал равного высокого уровня. В целом, усилители имеют мощность от 20 Вт на канал до тысячи Вт на канал. Усилитель может быть оснащен одним каналом, а лучшие устройства имеют до восьми каналов. Наиболее популярными являются двух- и четырехканальные усилители мощности , хотя монофонический усилитель сабвуфера, который во многих случаях используется для создания профессионального автомобильного аудиосистемы, оказывается просто необходимым.

Автомобильный усилитель обладает многими характеристиками этого типа устройства. К ним относятся: встроенные активные кроссоверы, эквалайзеры, обработка сигналов и входы уровня звука. При покупке усилителя вам обязательно нужно посмотреть на его номинальную мощность. Не все номинальные мощности, указанные в характеристиках разных усилителей, будут созданы равными. Производители некачественных автомобильных усилителей используют не очень этичные маркетинговые уловки, раздувая номинальную мощность своей продукции. В действительности, однако, эти усилители намного слабее, чем те, которые производятся известными на рынке компаниями. Единственным истинным показателем мощности усилителя является его номинальная длительная мощность, называемая среднеквадратическим значением.

Очень важным вопросом при выборе автомобильного усилителя является его качество. Как правило, хорошим знаком качества является то, что когда вес увеличивается, среднеквадратичная мощность увеличивается одновременно.

Качество усилителя демонстрируется размером используемых предохранителей. Настоящий усилитель не использует предохранители 10 А, но 40 А или выше. При покупке оборудования следует учитывать репутацию бренда, которая чаще всего связана с высоким качеством устройства.

К наиболее важным характеристикам автомобильных усилителей относятся: мостовое соединение, каналы, класс, разъемы, кроссовер, искажение, производительность, выходная мощность, источник питания, вход и выход усилителя и режим вывода.

Bridging, называемый Bridgeable с английского языка, — это функция, которая позволяет свободно подключать несколько каналов к одному, который будет иметь более высокую выходную мощность. В общем, мост используется для управления сабвуфером, но также может использоваться для любого типа колонок.

Каналы, или Каналы, определяют гибкость установки. В основном, чем больше каналов усилителя, тем выше будет его гибкость при установке. Проще говоря, чем больше вы уходите, тем лучше для вас, потому что в будущем не будет проблем с расширением нашей автомобильной аудиосистемы.

Класс, называемый Class, является функцией, относящейся к классу работы усилителя. Существует много классов, но наиболее распространенными являются классы A, A / B и D. Стоит отметить, что усилители в классе работы A потребляют наименьшее количество энергии, увеличивая время их работы при выключенном двигателе. Они также имеют лучшее качество звука по сравнению с усилителями A / B. Тем не менее, они очень редко встречаются в автомобильных аудио установках. Усилители класса A / B более эффективны, чем класс A. Возможно, из-за этого они наиболее популярны во всех установках. Почти все автомобильные усилители, доступные на польском и зарубежном рынке, относятся к классу A / B. Последний из этих классов, класс D зарезервирован для очень сильных усилителей, которые управляют сабвуфером и могут достигать порога производительности около 80%. Характерной особенностью усилителей класса D является то, что чем они меньше, тем они технологичнее и производят меньше тепла, чем усилители других классов.

Усилители могут иметь разные разъемы, то есть они могут иметь разные разъемы. Это своего рода разъем между выходом аудиосигнала, например, от радиоприемника, и усилителем мощности. Наиболее известной является клеммная колодка болтов и представляет собой серию различных заглушек, которые навинчиваются на болты. Их можно снять и заменить, не повредив сам усилитель.

Цикл обратной связи, часто называемый фильтром, может быть полезен в автомобильной аудиосистеме, но только если установлено несколько динамиков. Для нормальной работы им нужна определенная частота, и только кроссовер, воздействующий только на один канал, фактически делит частоту.

Искажения усилителя называются «Искажение» или используют сокращение THD, которое является мерой величины изменения сигнала на входе усилителя. Числа ниже 0,1% здесь не имеют значения, потому что они не слышны человеком. Обычно это число может составлять около 3%, и мы не сможем его поймать. Высококачественный усилитель будет иметь 0,1% искажения.

При покупке автомобильного усилителя мы должны быть заинтересованы в его характеристиках, то есть в соотношении входной мощности к выходной мощности. Это питание от батарей к динамикам. Если усилитель имеет мощность 100 Вт и КПД 50%, потребляет от батареи 200 Вт, он обрабатывает 100 Вт для динамиков. К сожалению, оставшиеся 100 Вт потребляются впустую, поскольку во время работы усилителя выделяется тепло. Конечно, чем выше производительность усилителя , тем лучше.

Выходная мощность усилителя определяет выходную мощность, которая должна быть в пределах четырех Ом. Эта мощность охватывает все каналы, направленные от двадцати до двадцати тысяч герц.

Источник питания усилителя может быть классифицирован как микросхема или полевой МОП-транзистор. Микросхема Ic позволяет вырабатывать около двадцати ватт на канал, в то время как MOSFET представляет собой совместный дизайн и имеет гораздо более плавный звук, чем чиповый дизайн.

Вход и выход усилителя — это набор разъемов, которые принимают или передают низкий уровень предварительного усилителя от источника или процессора или на другой усилитель или процессор.

Режим вывода — это функция, доступная под разными названиями, но каждый раз она позволяет усилителю генерировать стереосигнал или управлять, например, динамиком сабвуфера (или центральным каналом) только из двух каналов усилителя.

Рекомендуемый тип автомобильного усилителя — ламповый усилитель, так называемый Ламповые усилители, которые являются одними из самых дорогих устройств, доступных на рынке. В его конструкции нет таких деталей, как вакуумные трубки. Звук, получаемый благодаря этому, является специфическим, его называют теплым звуком.

В поисках хорошего звука | Мир ПК

В предыдущем номере мы разобрались с корпусами акустических систем. Но их усовершенствование — только первый шаг на пути к хорошему звуку. Осталось доработать — ни много ни мало — все остальное, после чего компьютерные колонки будут радовать вас гораздо лучшим звучанием. Итак, обо всем по порядку.

Динамики

Магнитное экранирование. Магнитная система динамиков фронтальных и центральных колонок должна быть экранирована, поскольку сильное магнитное поле может привести к деформации изображения и появлению цветных разводов на мониторе. Поэтому владельцы акустических систем с неэкранированными динамиками вынуждены решать проблему расположения колонок относительно него. Это прежде всего касается тех пользователей, которые применяют в качестве компьютерных колонки от музыкального центра, старую советскую аппаратуру и другие некомпьютерные акустические системы, хотя и некоторые компьютерные экземпляры не имеют магнитной экранировки (например, первые партии популярных Microlab Solo 2). Выход из подобной ситуации очень простой. Экраном может служить любой магнитопроводящий материал (железо, сталь), которым нужно закрыть магнит через зазор в 5—10 мм. Для этой цели лучше всего подойдет почти любая жестяная консервная банка (пригодность можно проверить обычным магнитом). Зазор легко сделать с помощью изоленты, намотав ее в несколько слоев на вырезанную из консервной банки полоску. Чтобы полученная конструкция не дребезжала, не забудьте хорошенько ее закрепить. Теперь колонки можно ставить вплотную к монитору без каких-либо последствий для последнего.

Внешнее магнитное поле устранимо и другим способом. Если соединить магнитную систему динамика и еще один магнит (такой же или близкий по габаритам и магнитной индукции) одинаковыми полюсами (а не разными, что очень важно!), тем самым создав силы отталкивания, то поля скомпенсируются. Подойдет магнит из любого нерабочего динамика. А примерно оценить индукцию магнитов можно, например, измерив усилие отрыва железного предмета пружинными весами (безменом). Для достижения лучшего результата магниты желательно дополнительно экранировать первым способом. В этом случае разницей в индукциях магнитов позволительно пренебречь.

Я бы не стал описывать такой сложный и менее результативный способ, если бы не один маленький нюанс. Дело в том, что помимо ослабления магнитного поля метод магнитной компенсации положительно влияет на звук. У средне- и высокочастотных динамиков на 1—2 дБ повышается чувствительность, т. е. при той же мощности сигнала они начинают играть громче (соседи будут довольны ). А у низкочастотных динамиков магнитная компенсация вызывает небольшое (на пару герц) повышение основного резонанса подвижной системы (Fs) и незначительное уменьшение эквивалентного объема (Vas).

Но в этой бочке меда не обошлось без ложки дегтя. Чувствительность у высокочастотных динамиков повышается обычно сильнее, чем у низкочастотных. Для многополосных акустических систем это чревато изменением тембральной окраски звучания. Решается проблема на удивление легко: АЧХ можно выровнять обычным эквалайзером, который присутствует почти во всех программах воспроизведения звука. У однополосных колонок такой проблемы не существует в принципе, и они будут радовать вас чистым звуком на более высокой громкости.

Высокочастотные динамики. Очень часто роль высокочастотного звена выполняют «пищалки» пьезокерамического типа (имеют вид плоской монетки с проводками), подключенные без каких-либо фильтров. Практика показывает, что чувствительность такого вида динамиков катастрофически низка, как, впрочем, и качество. Поскольку ничего, кроме окрашивания звука слабым звоном, они делать не способны, попробуйте их вообще отключить.

аб
Рис. 1. Нормальный купольный динамик и динамик с расширенной диаграммой направленности

Обычные электродинамические высокочастотные динамики часто страдают таким недостатком, как искусственно расширенная диаграмма направленности. Это относится прежде всего к конусным «пищалкам», обладающим довольно узкой направленностью из-за конструкции диффузора, реже — к купольным. К подобным устройствам относится большинство «пищалок» в популярных ныне акустических системах марки Sven, включая топ-модель линейки Ihoo 5.1. Для расширения диаграммы направленности производители устанавливают специальные рассекатели (рис. 1а), вследствие чего появляются сипение, цыканье, шепелявость и резкость на высоких частотах. Очень рекомендую избавиться от этих рассекателей в первую очередь (рис. 1б).

Среднечастотные и широкополосные динамики. Сразу скажу, что их либо не дорабатывают вообще, либо переделывают полностью, оставляя от первоначальной конфигурации только магнитную цепь и корзину. И нужно испортить не одну пару динамиков, прежде чем это начнет получаться. Но сделать средние частоты более приятными на слух все же можно.

Динамики с тяжелыми литыми корзинами звучат значительно лучше аналогов с хлипкими штампованными корзинами (в этом можно убедиться на примере старых широкополосных моделей 4а28 и 4а32 производства объединения КИНАП), поэтому последние необходимо укреплять. Для этого нужно залить клеем (лучше всего подходит БФ, разбавленный 96%-ным спиртом) все щели, места стыков и спайки железа магнитной системы. Предвижу ваши сомнения в способности подобной процедуры повысить качество звучания. Но согласитесь, что даже достаточно крепкие стыки теряют жесткость с ростом частоты. А к чему ведут паразитные вибрации, хорошо известно.

Для любого динамика характерен основной резонанс подвижной системы в районе нижней границы воспроизводимого диапазона частот. Самое неприятное, что там же у большинства устройств наблюдается резкий пик АЧХ, достигающий 6—7 дБ. Для динамиков, у которых частоты резонанса располагаются в районе 30—60 Гц, ничего страшного в этом нет (просто будет больше басов). А вот в среднечастотном звене трехполосных акустических систем и у широкополосных динамиков небольших компьютерных колонок с частотой основного резонанса в районе 120—200 Гц это может вызвать негативные эффекты, например неестественно низкий и гудящий голос. Для лечения подобной болезни достаточно использовать панель акустического сопротивления (ПАС), что приведет к акустическому демпфированию основного резонанса подвижной системы и понижению уровня звукового давления на резонансной частоте. Просто заклейте окна диффузодержателя кусочками войлока или поролона (без единой щелочки!).

Как всегда, метод не без недостатка. Он проявляется у однополосных акустических систем: если раньше они воспроизводили хоть какие-то басы, то после описанной процедуры их не будет вовсе. Но сателлитам многоканальных наборов, где басы воспроизводятся сабвуфером, ПАС поможет наверняка.

Не могу не упомянуть еще один очень эффективный способ радикального улучшения звучания среднечастотных динамиков. Если подвес (то, что соединяет диффузор с железной корзиной) выполнен из картона, то его можно смазать незасыхающей вязкой массой, например герленом, эпоксидной шпатлевкой (без отвердителя) или оконной замазкой, разведенной в касторовом масле. Этим убираются множество пиков АЧХ и специфическая «картонность» звука. Пропитать можно и сам диффузор, что повысит его жесткость и отодвинет частоту выхода динамика из поршневого режима, на которой материал диффузора утрачивает свою жесткость. Это тоже избавляет от пиков и провалов АЧХ.

Теперь о минусах. При приготовлении пропитки из герлена, дающей наилучший результат, требуется добавление бензина, который еще долго будет «радовать» вас и окружающих своим «ароматом». Через пару лет, когда бензин высохнет, динамик придет в негодность. Эпоксидная шпатлевка разъест подвес примерно за то же время и с теми же последствиями. Тем не менее армия любителей пропитывать подвесы и диффузоры постоянно увеличивается. Если вы заинтересовались, то подробную информацию о приготовлении пропиток и способах их нанесения без труда можно найти в Сети (только о негативных последствиях пишут, к сожалению, далеко не все).

Разделительные фильтры

Рис. 2. То, что слева, нужно заменить на то, что справа

Очень часто разделительный фильтр двухполосных акустических систем представляет собой подключенный последовательно с высокочастотной головкой конденсатор, причем в большинстве случаев полярный электролитический. Вероятно, разработчиков привлекает чрезвычайно низкая цена данных элементов (20—30 коп. за штуку), хотя для звуковой техники они совершенно непригодны. При их применении в разделительных фильтрах высокочастотного звена неминуемы такие последствия, как резкость и неестественность верхов и полное отсутствие детальности звучания. Естественно, эти конденсаторы следует немедленно вырвать (а лучше аккуратно выпаять) и выбросить, а вместо них установить более качественные такого же или близкого номинала (рис. 2).

После этого все емкости шунтируют конденсаторами более качественного типа (если замена электролитических конденсаторов по каким-либо причинам невозможна, то ставить шунтирующие нужно обязательно). Как показывает практика, включение в параллель конденсаторов типа ФТ3, СГМ или к71 емкостью порядка 0,05—0,1 мкФ значительно уменьшает негативное влияние разделительных фильтров, что существенно улучшает качество и детальность звучания.

Иногда чувствительность динамиков, примененных в многополосных акустических системах, неодинакова. Наиболее частый случай — пищаль чувствительнее бас-динамика. То есть она будет играть громче, что нарушит тембральную окраску звучания. Исправить ситуацию можно двумя путями.

Во-первых, установить резистор, включенный последовательно с динамиком. Но затухание звуковых колебаний напрямую зависит от сопротивления динамика, которое, в свою очередь, может варьироваться в широких пределах (например, от 1 до 8 Ом при импедансе 4 Ом) на разных частотах. А это ведет к усилению неравномерности АЧХ.

Поэтому несколько предпочтительнее второй способ: применение Г-образных аттенюаторов (L-pad), которые представляют собой два резистора. Один подключается параллельно динамику и таким образом делит с ним нагрузку. Второй резистор подсоединяется последовательно и компенсирует падение сопротивления при параллельном подключении нагрузок (в данном случае — динамика и резистора). Но скорее всего в любых компьютерных акустических системах разница между одним резистором и аттенюатором заметна не будет.

Самое ужасное, что может сделать производитель, — установить резистор после фильтра (аттенюаторов этот абзац не касается, они всегда так располагаются). Этим пытаются убить сразу двух зайцев. Получается, что сопротивление нагрузки после фильтра возрастает на величину сопротивления этого резистора. При этом падает требуемая емкость конденсатора, что позволяет сэкономить еще несколько копеек. При моделировании фильтров для своих динамиков я дважды ставил резистор после конденсатора (для ВЧ- и СЧ-звена) и оба раза получал очень невнятное звучание с потерей всех деталей. Поэтому такой просчет нужно ликвидировать, просто поменяв местами резистор и конденсатор, а для сохранения частоты среза емкость последнего увеличив примерно (допустима погрешность в 15—20%) во столько раз, во сколько упадет сопротивление нагрузки.

Провода

Качество и длина проводов, соединяющих усилитель с колонками, оказывают заметное влияние на звучание акустической системы. Какие-то три-четыре метра могут настолько ухудшить его, что разница будет заметна невооруженным гла… ухом. Измерения, проведенные с помощью осциллографа, показали: сигналы на выходе усилителя и после прохождения нескольких метров стандартного колоночного провода сечением 0,75 мм2 (более толстые в компьютерных акустических системах встречаются редко) начинают различаться уже при мощности выше 5 Вт. Отсюда можно сделать два вывода. Во-первых, если ваша акустическая система рассчитана на мощность больше 5—10 Вт, то кабели нужно менять, ведь очень часто производители используют тонюсенькие проводки вроде тех, что предназначены для наушников. Во-вторых, сечение 0,75 мм2 является достаточным минимумом для любых колонок мощностью до 5 Вт на канал.

В стереоколонках оценить влияние проводов очень просто. Как я уже писал в прошлом номере, усилитель в акустических системах такого класса расположен в корпусе одной из колонок. Там влияние проводов минимально из-за их малой длины. А вот вторая колонка подсоединена через длинный и тонкий провод. И если попереключать баланс вправо-влево (предварительно поставив колонки рядом), то можно услышать разницу в звучании. Она ощущается даже на самых дешевых компьютерных моделях уже на половине громкости. Колонка, подключенная через провод, играет чуть тише, с менее внятным и более «грязным» звучанием. Нетрудно представить, что происходит с более дорогими и качественными акустическими системами.

Прежде всего нужно оценить, какой длины провода потребуются. Чем они короче, тем меньше их воздействие на звук (для акустических систем с импедансом 4 Ом максимальная длина проводов, при которой оно не столь существенно, равна примерно 2 м). Лучше всего использовать специальные акустические провода из бескислородной меди (OFC), которые продаются на радиорынках. Для небольших колонок и сателлитов вполне хватит проводов с сечением 0,75 мм2, а для акустических систем среднего класса — 1,5—2,5 мм2. Несколько проще дело обстоит с сабвуферами. Поскольку усилитель находится в том же корпусе, штатные провода можно заменить на такие же, как в сателлитах, но по два-три на «плюс» и «минус» (чтобы в сумме получить сечение 2,5—3 мм2). Эту «лапшу» все равно никто не увидит .

Межблочный кабель

Провод, соединяющий звуковую плату и усилитель, является не силовым, а сигнальным. Проходящий по нему ток примерно в десятки тысяч раз слабее, чем по кабелю, идущему от усилителя к колонкам. Поэтому к межблочным кабелям предъявляются совсем другие требования, самые главные из которых — хорошая защищенность от внешних помех и высокочастотных наводок. И если с первым большинство кабелей справляется нормально (шипение и гудение чаще происходит по вине усилителя и звуковой платы, но это поправимо), то высокочастотные наводки остаются. Хотя они лежат намного выше слышимого диапазона частот, но буквально «убивают» звук. Дело в том, что любой усилитель имеет свою верхнюю граничную частоту, которую способен обработать. Образно говоря, при подаче сигнала более высокой частоты усилителю очень сильно «плохеет», что крайне негативно отражается на слышимом диапазоне.

Все стандартные межблочные кабели компьютерных акустических систем — коаксиальные (сигнальный провод располагается по центру, а «земляной» — вокруг в виде оплетки). Цена «нормального» образца составляет порядка 70—100 долл. (что может превысить стоимость колонок), поэтому имеет смысл сделать его своими руками.

Можно просто заменить стандартный коаксиальный кабель на более качественный. Очень хорошо для данной цели подходят те, что применяются в системах приема спутникового телевидения (желательно использовать кабель с двойным экранированием). Простота изготовления, низкая цена и очень неплохое качество делают такой вариант просто идеальным.

Рис. 3. Так должен выглядеть хороший межблочный кабель

При желании можно смастерить изделие, которое по своим характеристикам не будет уступать дорогому импортному аналогу за 100 долл. Для этого понадобится витая пара пятой категории (по четыре пары одножильных проводков в оплетке), причем в 5 раз длиннее, чем требуется для будущего межблочного кабеля. Для начала нужно освободить жилки от изоляции, разрезать на три равные части и разделить по цветам (должно получиться по три пары каждого цвета). Белые проводки от цветных отделять не следует — они будут играть роль экрана. Далее пары одинакового цвета свиваются косичкой, а четыре получившиеся косички сплетаются методом «цепь». Качество межблочного кабеля почти полностью зависит от качества плетения. То, что должно получиться, показано на рис. 3.

Осталось только все правильно подключить. Белые проводки необходимо обрезать за 3—5 см до разъемов, чтобы они не мешали. Далее припаяйте три одинаковых проводка к плюсовой клемме разъемов с обеих сторон. То же проделайте и для второго канала, только с тройкой другого цвета. «Земля» припаивается аналогично. Последние три проводка нужно припаять к «земляной» тройке со стороны усилителя (!), а со стороны звуковой платы оставить неподключенными (!).

Несмотря на все преимущества косички из витой пары, отпугивает сложность ее изготовления. У меня на плетение полуметрового межблочного кабеля ушло шесть часов. Представьте, какого огромного труда и времени стоит изготовление двухметровых косичек для набора 5.1. Поэтому для акустических систем среднего уровня вполне можно обойтись и хорошим коаксиальным кабелем.

Усилитель

Применив несколько нехитрых приемов, можно заставить не слишком качественный усилитель компьютерных акустических систем петь совсем по-другому. Итак, приступим.

Рис. 4. Усилитель колонок A4-Tech

Немаловажную роль играет питание усилителя. Помимо огромного количества внешних сетевых помех, ситуацию усугубляют некачественные выпрямители. Рассмотрим усилитель колонок A4-Tech (рис. 4).

После трансформатора, который понижает напряжение питания, стоит диодный мост, обозначенный на рисунке цифрой 1 (на печатных платах диоды обычно помечаются латинской буквой D). Его задача — направить все синусоидальные колебания напряжения в одну сторону (или в две противоположные относительно средней точки, если усилитель требует двухполярного питания). Проблема заключается в том, что когда направление тока начинает меняться в сторону, противоположную проводимости диодов, им нужно некоторое время, чтобы закрыться. За данный период успевает «проскочить» достаточно мощная высокочастотная помеха. Бороться с ней можно путем шунтирования диода «быстрым» конденсатором емкостью порядка 0,01 мкФ, который будет выступать в роли фильтра первого порядка для этой помехи.

После диодного моста размещается большой электролитический конденсатор емкостью 1000 мкФ (цифра 2 на рис. 4). Его задача сводится к сглаживанию импульсного напряжения и быстрой выдаче накопленного заряда на пиках сигнала в случае надобности. Но его емкости недостаточно: как показывает практика, необходимым минимумом являются 500 мкФ на каждый ватт реальной мощности. То есть в описываемой модели емкость конденсатора должна быть не менее 3000 мкФ (при мощности 2х3 Вт). В результате при подаче сигнала большой мощности появляются хрипы. Поэтому емкость нужно увеличить, но не более чем в 1,5—2 раза (очень большие конденсаторы могут спалить хилый трансформатор и пробить маломощные диоды при включении). Осталось только зашунтировать электролитические конденсаторы (емкости в 0,1—0,5 мкФ будет достаточно). В результате звучание акустической системы станет намного приятнее, а басы перестанут «просаживаться» на большой громкости.

На схеме усилителя (рис. 4) видно, что сигнал от звуковой платы попадает на проходной конденсатор пленочного типа (цифра 3), хотя обычно на его месте стоит электролитический. Как вы, наверно, уже догадались, если в вашей системе применяется электролитический конденсатор, то его нужно заменить на пленочный, а последний зашунтировать емкостью 0,1—0,2 мкФ. На выходе имеются два электролитических конденсатора по 470 мкФ, включенные последовательно усиленному сигналу (которые по совместительству выполняют роль фильтра с частотой среза 80—85 Гц). Здесь ничего, кроме установки шунта, я порекомендовать не могу, поскольку использование «нормальных» конденсаторов невозможно из-за очень большой требуемой емкости.

Если в акустической системе присутствуют регуляторы тембров, то желательно отключить их и пустить сигнал в обход тембр-блока. Поверьте, после этой операции разницу не заметит разве что глухой, а возможностей любой звуковой платы с лихвой хватит, чтобы компенсировать потерю. Правда, такая модернизация требует определенных навыков, тем более что она зависит от устройства усилителя и тембр-блока.

Звуковая плата

Рис. 5. Вот так выглядит плата Sound Blaster Live! после экранирования

Остался последний штрих — экранирование звуковой платы. Для начала ее нужно поставить подальше от других, а потом обернуть полиэтиленовым пакетом, закрепив его изолентой. Пакет лучше взять потолще, чтобы он не порвался об острые выступающие части устройства. Сверху следует проложить слой пищевой алюминиевой фольги, затем опять полиэтилен. Фольга должна иметь контакт с корпусом компьютера, иначе толку от такого экрана не будет (рис. 5).

Внимание! Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы фольга касалась системной и/или звуковой платы (роль диэлектрика играет полиэтилен). Внимательно проверьте пакет на отсутствие повреждений (уже после установки), иначе экран может послужить причиной безвременной кончины какого-либо из устройств.

Результат такой операции — существенное уменьшение количества шумов и улучшение некоторых характеристик платы (в чем вы можете убедиться с помощью известной программы для тестирования звуковых плат RMAA 4.3). Помимо прочего моя Sound Blaster Live! перестала время от времени противно щелкать.

Вместо заключения

Надеюсь, описанные в двух номерах журнала способы улучшения компьютерных акустических систем помогут вам добиться такого звука, который будет доставлять наслаждение, а не вызывать головную боль. Несмотря на то что у аудиофилов эти мероприятия называются «доработкой начального уровня», результат их с лихвой окупает затраченные усилия. Однако хочу предупредить о возможных негативных последствиях. Помимо потери права на гарантийное обслуживание неаккуратное вмешательство может испортить тот или иной узел акустической системы. Хотя неисправимых ситуаций практически не бывает, подобные казусы всегда неприятны. Поэтому, если у вас есть желание доработать колонки, но нет уверенности в своих силах, лучше начать с самого простого. А за усилитель браться в последнюю очередь, когда в процессе замены проводов и конденсаторов приобретутся навыки паяния. И хорошего вам звука!

С автором можно связаться по e-mail: [email protected]


Окончание. Начало см. в № 6/03.


Конденсаторы

Типов конденсаторов — великое множество, но для звуковой аппаратуры подходят всего несколько. Все они характеризуются такими параметрами, как ток утечки, тангенс угла потерь и количество заряда, выдаваемого в единицу времени.

Электролитические. Они имеют форму цилиндров с усиками с одной стороны. Единственное преимущество таких конденсаторов — огромная по сравнению с другими типами емкость и чрезвычайно низкая стоимость. По остальным параметрам они не выдерживают критики, и применять их можно только в выпрямителе питания. Хотя производители уверяют, что электролитические конденсаторы можно использовать и на пути сигнала, позволю себе в этом усомниться.

Необходимо заметить, что электролитические конденсаторы — полярные. И если вы не хотите стать свидетелем того, как они летят через всю комнату, разбрызгивая электролит, внимательно проверяйте полярность до, во время и после установки. Если при пробном десятисекундном включении конденсаторы нагрелись, значит, полярность не соблюдена. До взрыва еще двадцать секунд, но лучше выключить питание до того, как он произойдет .

МБГО, МБГЧ, к73. Данные конденсаторы обладают достаточно хорошими параметрами: емкостью до 20—40 мкФ при небольших размерах и невысокой цене. Идеальное решение для применения в разделительных фильтрах и усилителях (когда требуется емкость более 0,5 мкФ). Данные конденсаторы обеспечивают немного разное звучание. Так, пленочные к73 дают яркое и резковатое звучание, а масляно-бумажные МБГО и МБГЧ, наоборот, смягчают высокие частоты.

К78 и импортные МКР. Это весьма качественные пленочные конденсаторы, передающие звук очень достоверно, но и цена их соответственно высокая. Применять их в компьютерных акустических системах нецелесообразно.

ФТ3, СГМ, к71. Фторопластовые, слюдяные и еще один вид пленочных конденсаторов. Имеют существенно лучшие характеристики, но очень маленькие номиналы: первые два — до 0,01 мкФ, а последний — 0,2 мкФ (во всяком случае те, что были мной протестированы). Идеальны для шунтирования (включения в параллель) других видов конденсаторов.

Следует обратить внимание на то, что каждый конденсатор выдерживает свое максимальное напряжение. При замене нужно ставить устройства, рассчитанные на равное или большее напряжение. В разделительных фильтрах лучше применять 250—600-Вт конденсаторы. А вот в выпрямитель имеет смысл устанавливать электролитические конденсаторы с таким же (но не меньшим) напряжением, потому что с повышением напряжения, на которое они рассчитаны, их цена растет в геометрической прогрессии.


Разделительные фильтры

Эти фильтры применяются в многополосных акустических системах для разделения частотного диапазона на части, каждая из которых подается на свой динамик (низкие частоты — на бас-динамик, высокие — на пищаль). Простейший фильтр первого порядка состоит из одного элемента и обеспечивает затухание, равное 6 дБ на октаву (изменение частоты в 2 раза). Если нужно срезать высокие частоты, то последовательно ставится катушка индуктивности, если низкие — конденсатор. Фильтр второго порядка позволяет получить затухание в 12 дБ на октаву. После элемента, включенного последовательно, в нем устанавливается противоположный элемент (для конденсатора это катушка индуктивности), но параллельно. Существуют фильтры и более высоких порядков с более резким затуханием, однако каждый пассивный элемент вносит дополнительные искажения.


Еще раз о мощности

Чтобы фантастические цифры, обозначающие мощность акустической системы, не вводили в заблуждение, предлагаю следующее. На всех электрических приборах (а компьютерные колонки к ним относятся) в паспорте или на задней стенке должно быть указано значение потребляемой от сети мощности. Вспомнив закон сохранения энергии и то, что КПД усилителей составляет 40—50%, можно получить реальную цифру.


Полезные ссылки

www.ussrhi-fi.ru — сайт, посвященный отечественной акустике. Помимо прочего там очень много информации по доработке, которую можно применить и к компьютерным колонкам. Имеются также многочисленные ссылки на Web-узлы родственной тематики.

dev.azz.ru — на этом сайте опубликована «библия аудиофила» — книга И. А. Алдошиной и А. Г. Войшвилло «Высококачественные акустические системы и излучатели» (М.: Радио и связь, 1985), прочитав которую вы ощутите себя настоящим спецом в области звука.

www.ixbt.ru — думаю, этот сайт в представлении не нуждается. Нас же интересует раздел «Мультимедиа» и его форум.

carfax.ru/my/other/hikaif — очень интересная и поучительная статья о пути к хорошему Звуку одного человека.

MTX Audio

Часовой пояс: (UTC-12: 00) Международная линия дат — запад (UTC-11: 00) Всемирное координированное время-11 (UTC-10: 00) Алеутские острова (UTC-10: 00) Гавайи (UTC-09: 30) Маркизские острова ( UTC-09: 00) Аляска (UTC-09: 00) Универсальное скоординированное время-09 (UTC-08: 00) Нижняя Калифорния (UTC-08: 00) Универсальное скоординированное время-08 (UTC-08: 00) Тихоокеанское время ( США и Канада) (UTC-07: 00) Аризона (UTC-07: 00) Чиуауа, Ла-Пас, Масатлан ​​(UTC-07: 00) Горное время (США и Канада) (UTC-07: 00) Юкон (UTC- 06:00) Центральная Америка (UTC-06: 00) Центральное время (США и Канада) (UTC-06: 00) Остров Пасхи (UTC-06: 00) Гвадалахара, Мехико, Монтеррей (UTC-06: 00) Саскачеван (UTC-05: 00) Богота, Лима, Кито, Рио-Бранко (UTC-05: 00) Четумаль (UTC-05: 00) Восточное время (США и Канада) (UTC-05: 00) Гаити (UTC-05: 00) Гавана (UTC-05: 00) Индиана (Восток) (UTC-05: 00) Теркс и Кайкос (UTC-04: 00) Асунсьон (UTC-04: 00) Атлантическое время (Канада) (UTC-04: 00 ) Каракас (UTC-04: 00) Куяба (UTC-04: 00) Джорджтаун, Ла-Пас, Манаус, Сан-Хуан (UTC-04: 00) Сантьяго (UTC-03: 30) Ньюфаундленд (UTC-03: 00) Арагуайна (UTC-03: 00 ) Бразилиа (UTC-03: 00) Кайенна, Форталеза (UTC-03: 00) Город Буэнос-Айрес (UTC-03: 00) Гренландия (UTC-03: 00) Монтевидео (UTC-03: 00) Пунта-Аренас (UTC -03: 00) Сен-Пьер и Микелон (UTC-03: 00) Сальвадор (UTC-02: 00) Всемирное координированное время-02 (UTC-02: 00) Среднеатлантическое время — Старый (UTC-01: 00) Азорские острова ( UTC-01: 00) Острова Кабо-Верде.(UTC) Всемирное координированное время (UTC + 00: 00) Дублин, Эдинбург, Лиссабон, Лондон (UTC + 00: 00) Монровия, Рейкьявик (UTC + 00: 00) Сан-Томе (UTC + 01: 00) Касабланка (UTC + 01:00) Амстердам, Берлин, Берн, Рим, Стокгольм, Вена (UTC + 01: 00) Белград, Братислава, Будапешт, Любляна, Прага (UTC + 01: 00) Брюссель, Копенгаген, Мадрид, Париж (UTC + 01: 00) Сараево, Скопье, Варшава, Загреб (UTC + 01: 00) Западная Центральная Африка (UTC + 02: 00) Амман (UTC + 02: 00) Афины, Бухарест (UTC + 02: 00) Бейрут (UTC + 02: 00) Каир (UTC + 02: 00) Кишинев (UTC + 02: 00) Дамаск (UTC + 02: 00) Газа, Хеврон (UTC + 02: 00) Хараре, Претория (UTC + 02: 00) Хельсинки, Киев, Рига, София, Таллинн, Вильнюс (UTC + 02: 00) Иерусалим (UTC + 02: 00) Калининград (UTC + 02: 00) Хартум (UTC + 02: 00) Триполи (UTC + 02: 00) Виндхук (UTC + 03:00) Багдад (UTC + 03: 00) Стамбул (UTC + 03: 00) Кувейт, Эр-Рияд (UTC + 03: 00) Минск (UTC + 03: 00) Москва, С.-Петербург (UTC + 03: 00) Найроби (UTC + 03: 30) Тегеран (UTC + 04: 00) Абу-Даби, Маскат (UTC + 04: 00) Астрахань, Ульяновск (UTC + 04: 00) Баку (UTC + 04 : 00) Ижевск, Самара (UTC + 04: 00) Порт-Луи (UTC + 04: 00) Саратов (UTC + 04: 00) Тбилиси (UTC + 04: 00) Волгоград (UTC + 04: 00) Ереван (UTC + 04:30) Кабул (UTC + 05: 00) Ашхабад, Ташкент (UTC + 05: 00) Екатеринбург (UTC + 05: 00) Исламабад, Карачи (UTC + 05: 00) Кызылорда (UTC + 05: 30) Ченнаи, Калькутта, Мумбаи, Нью-Дели (UTC + 05: 30) Шри-Джаяварденепура (UTC + 05: 45) Катманду (UTC + 06: 00) Астана (UTC + 06: 00) Дакка (UTC + 06: 00) Омск (UTC + 06:30) Янгон (Рангун) (UTC + 07: 00) Бангкок, Ханой, Джакарта (UTC + 07: 00) Барнаул, Горно-Алтайск (UTC + 07: 00) Ховд (UTC + 07: 00) Красноярск (UTC +07: 00) Новосибирск (UTC + 07: 00) Томск (UTC + 08: 00) Пекин, Чунцин, Гонконг, Урумчи (UTC + 08: 00) Иркутск (UTC + 08: 00) Куала-Лумпур, Сингапур (UTC +08: 00) Перт (UTC + 08: 00) Тайбэй (UTC + 08: 00) Улан-Батор (UTC + 08: 45) Евкла (UTC + 09: 00) Чита (UTC + 09: 00) Осака, Саппоро, Токио (UTC + 09: 00) Пхеньян (UTC + 09: 00) Сеул (UTC + 09: 00) Якутск (UTC + 09: 30) Адель помощник (UTC + 09: 30) Дарвин (UTC + 10: 00) Брисбен (UTC + 10: 00) Канберра, Мельбурн, Сидней (UTC + 10: 00) Гуам, Порт-Морсби (UTC + 10: 00) Хобарт (UTC +10: 00) Владивосток (UTC + 10: 30) Остров Лорд-Хау (UTC + 11: 00) Остров Бугенвиль (UTC + 11: 00) Чокурдах (UTC + 11: 00) Магадан (UTC + 11: 00) Остров Норфолк (UTC + 11: 00) Сахалин (UTC + 11: 00) Соломоновы острова., Новая Каледония (UTC + 12: 00) Анадырь, Петропавловск-Камчатский (UTC + 12: 00) Окленд, Веллингтон (UTC + 12: 00) Всемирное координированное время + 12 (UTC + 12: 00) Фиджи (UTC + 12: 00) Петропавловск-Камчатский — Старое (UTC + 12: 45) Острова Чатем (UTC + 13: 00) Всемирное координированное время + 13 (UTC + 13: 00) Нукуалофа (UTC + 13: 00) Самоа (UTC + 14 : 00) Остров Киритимати

Новостная рассылка:

Установка нескольких автомобильных аудиоусилителей

Кажется, возникает некоторая путаница, когда дело доходит до установки более одного усилителя.Следует использовать один провод питания или несколько проводов? Вы заземляете все в одну точку? Как разделить сигнал низкого уровня? Сколько элементов вы можете подключить к цепи дистанционного включения вашего головного устройства? Разрешите поделиться своими мыслями по поводу установки нескольких усилителей.

Силовой провод

При большем количестве усилителей вам понадобится либо больше проводов, либо провод большего диаметра. Если вы уже проложили провод питания для существующего усилителя, вы можете просто установить другой провод для дополнительных усилителей.Лично я предпочитаю проложить один новый провод, достаточно большой для всех усилителей и любых запланированных обновлений. Всегда лучше иметь силовой провод большего размера, чем вам нужно, чем слишком маленький силовой провод. Разница в цене между двумя калибрами проводов (т. Е. 4 калибра по сравнению с 2 калибром) незначительна по сравнению со стоимостью прокладки второго или большего провода в будущем. Я бы запустил один провод и по нескольким другим причинам.

Во-первых, это обычно дешевле, чем два провода по материальным и трудовым затратам.Также легче проложить один провод по сравнению с двумя или более отдельными проводами. Вам также потребуется меньше подключений к батарее. Поскольку здесь только один провод, вам понадобится только одна кольцевая клемма на клемме аккумулятора и только один держатель предохранителя для аудиосистемы.

При использовании одного большого провода для нескольких усилителей вам понадобится способ разделить силовой провод на более мелкие провода для каждого компонента. Я предпочитаю использовать обычный распределительный блок, а не плавкий.Они менее дорогие, и нет необходимости в дополнительных предохранителях, когда рядом с батареей уже есть держатель предохранителя, который защищает основной провод питания (вам нужно будет установить этот держатель). Это предполагает, что ваши усилители уже имеют встроенные предохранители, предназначенные для их защиты. Для усилителей, не имеющих защиты плавкими предохранителями, следует использовать распределительный блок с предохранителями.

Провод заземления

Я часто заземляю свои компоненты, используя отдельные точки заземления.Я мог бы привести все научные причины этого, но все сводится к шуму. По моему опыту, у вас меньше шансов на появление шума, когда вы разделяете точки заземления, чем при использовании одной точки заземления. Это не значит, что любой способ является надежным методом устранения шума, но он помогает, если они разделены как минимум на шесть дюймов или около того, как я обнаружил.

При этом любой метод заземления, который является одновременно безопасным и эффективным, но при этом не допускает шума, является хорошим методом.Я решил разделить основания, но некоторые установщики предпочитают запускать их в одной точке. Если вы решите проложить заземляющие провода к одной точке, вы также можете использовать распределительный блок. Если вы не используете распределительный блок, вам нужно будет уложить провода заземления так, чтобы самый большой токоведущий провод (обычно от вашего самого большого усилителя) находился внизу (ближайший к точке заземления), а самый маленький токоведущий провод был сверху (ближе всего к головке заземляющего винта).

Кабели RCA

Теперь, когда у вас подключены провода питания и заземления, вам нужно подать на усилители музыкальный сигнал (обычно кабели RCA идут от головного устройства).Лучше всего, если ваше головное устройство (радио / дека) будет иметь отдельный набор выходов, которые можно использовать на дополнительных усилителях. Если в вашем головном устройстве нет этих дополнительных выходов, есть несколько других вариантов.

Если ваши усилители будут питать разные динамики (сабвуферы, средние частоты, твитеры и т. Д.), Вы можете использовать электронный кроссовер для разделения и фильтрации сигнала, поступающего на каждый усилитель. Низкочастотные частоты будут отправляться на усилитель сабвуфера, а сигналы высоких частот будут передаваться на другие усилители.Кроссовер будет иметь встроенные линейные драйверы, которые будут увеличивать напряжение сигнала низкого уровня. Это может помочь снизить уровень шума системы.

Некоторые усилители имеют проходную цепь RCA, которая может использоваться для управления другим усилителем в системе. Например, усилитель A будет иметь выход RCA для усилителя B. Иногда они фильтруются, что дает преимущества активного кроссовера без дополнительного оборудования или затрат на установку. Если вы используете отфильтрованный выходной сигнал, убедитесь, что он регулируется или имеет частоту, по крайней мере, подходящую для вашей системы.

Наименее желательный метод — Y-адаптер или разветвитель кабеля RCA. Это простой способ разделить один выход RCA на два выхода RCA. По сути, это соединение RCA-сигнала на две цепи. Недостатком является то, что напряжение сигнала также разделяется, так что каждый компонент теперь получает меньший сигнал низкого уровня, что может увеличить шум в системе.

Дистанционное включение

Всем усилителям в системе потребуется сигнал 12 В, который даст им знать, когда нужно включить.Головные устройства вторичного рынка обеспечивают это, но не рекомендуется подключать более 1-2 компонентов напрямую к ним. Это связано с тем, что цепь включения головного устройства может подавать в среднем только около 500 мА. Для включения большинства электронных компонентов, таких как усилители, активные кроссоверы и эквалайзеры, требуется около 125 мА. По мере старения этих компонентов текущее потребление может быть еще выше. Если это потребление тока превышает номинальное значение головного устройства, цепь может полностью сгореть.

Вместо прямого подключения каждого компонента вы захотите использовать реле.Реле получит слаботочный сигнал от головного устройства, который запустит реле. Затем реле будет подключать сигнал 12 В к усилителям и другим компонентам. Большинство 12-вольтных реле могут подавать ток до 30 ампер, чего более чем достаточно для всех ваших цепей включения. Это предотвращает попытки вашего головного устройства выдавать слишком большой ток, который может сжечь схему включения в головном устройстве. Общепринятый способ подключения реле SPDT (однополюсный, двухпозиционный) показан ниже.

Клемма 85 подключена к массе, а клемма 86 подключена к выводу дистанционного включения от головного устройства. Эти провода можно поменять местами, поскольку они оба подключаются к катушке реле, но для этой иллюстрации мы подключим их таким образом. Клемма 87 реле подключена к клемме дистанционного включения электронных компонентов. Затем клемма 30 реле подключается к 12 вольт. Опять же, эти провода можно было перевернуть.Когда головное устройство включено, дистанционный провод включает реле, которое соединяет клеммы 30 и 87 вместе, посылая сигнал 12 В на все электронные компоненты.


Справочный DVD-каталог по автомобильной аудиосистеме включает пять различных видеороликов, охватывающих многие области установки и изготовления автомобильной аудиосистемы на заказ. Темы варьируются от базовой установки системы (головные устройства, усилители, динамики и т. Д.) И мобильной безопасности (автомобильная сигнализация и дистанционный запуск) до конструкции корпуса сабвуфера и изготовления стекловолокна.Если вас интересуют изготовление на заказ и установка автомобильной аудиосистемы, обязательно ознакомьтесь с нашими предложениями.

Нажмите здесь, чтобы увидеть дисконтные пакеты DVD


Вернуться к индексу архивов информационных бюллетеней

Как сделать — Установка автомобильного усилителя

Последнее обновление: 16 апреля 2019 г., 20:15

Если вы хотите улучшить звучание музыки в автомобиле, необходим новый усилитель.Вы можете заплатить кому-нибудь, чтобы он установил это для вас, но это не особенно сложный проект для тех, кто хоть немного знаком с автомобильной электрикой. Почему бы не сделать это самому и не вложить сэкономленные деньги в новые динамики или тот сабвуфер, о котором вы думали?

Мы собираемся рассказать вам об основных этапах установки автомобильного усилителя. Каждая марка и модель автомобиля различаются, поэтому мы не можем предоставить точные инструкции для вашего конкретного автомобиля, но мы расскажем, что вам нужно сделать.При этом мы будем обращаться по адресу:

  1. Типы усилителей и интеграция
  2. Что вам понадобится (инструменты и детали)
  3. Установка усилка
  4. Ходовая мощность
  5. Подключение динамиков
  6. Точность до

1. Типы усилителей и интеграция

Если вы сделали домашнее задание, вы поймете, как подобрать усилитель для динамиков, которые вы собираетесь использовать. Вы также знаете, что усилители поставляются с разным количеством каналов и обычно с двумя вариантами входа для динамиков.(Наш список лучших поможет вам найти лучший автомобильный усилитель для ваших нужд.)

Каналы и входы громкоговорителей имеют большое значение для того, сколько времени займет установка. Моноканальный усилитель имеет только один выход, который вы будете использовать для управления сабвуфером. Двухканальный усилитель, скорее всего, будет подключен к передним динамикам, хотя вы можете соединить выходы для управления сабвуфером.

Аналогично, четырехканальный усилитель работает либо с четырьмя динамиками, либо с двумя передними панелями и сабвуфером. И если вы еще этого не поняли, пять каналов работают с четырьмя динамиками и сабвуфером.

Используемые входы для динамиков зависят от того, используете ли вы заводское головное устройство или заменяете его. Заводские устройства редко имеют выходы на предусилитель, поэтому вы будете подключать провода динамиков и подавать их на входы уровня динамиков на вашем усилителе. Головное устройство на вторичном рынке, вероятно, будет иметь выходы предварительного усилителя, которые подаются прямо на входы усилителя.

Как бы много каналов в вашем новом усилителе и как бы вы ни подавали на него сигналы, есть еще одна часть этого проекта, о которой следует помнить: вы также будете проложить провода от усилителя ко всем динамикам.

2. Что вам понадобится (инструменты и детали)

Кроме самого усилителя, выйди и купи:

  • Комплект проводки усилителя. (Они бывают разного калибра. Проверьте правильность размера в инструкции к усилителю.)
  • Т-образные переходники (если вы предпочитаете такой способ подключения проводов).
  • Застежки-молнии или изолента.
  • Из инструментов у вас должно быть:
  • Инструмент для снятия декоративных элементов.
  • Отвертки с крестообразным шлицем и плоским шлицем.
  • Плоскогубцы
  • Инструмент для зачистки проводов
  • Паяльник (если вы предпочитаете надежность паяных соединений.)
  • Электродрель
  • Универсальный нож
  • Набор головок

3. Установка усилителя

Начните с решения, где вы хотите это установить. Важным аспектом, который следует учитывать, является воздушный поток для охлаждения. Усилители могут нагреваться, а тепло — не друг электронике. Имейте это в виду при установке усилителя.

Самые популярные места:

Брандмауэр со стороны пассажира (ограничивает длину проводов, но доступ может быть затруднен.)

В багажнике, напротив одной из боковых панелей (или заднего сиденья, если оно закреплено).

Под одним из передних сидений. (Это будет означать снятие сиденья. Если в него встроены подушки безопасности, будьте очень осторожны, как это сделать.)

Присоединившись к месту, удалите обрезки, отметьте, где должны быть отверстия, затем просверлите. (Будьте осторожны, чтобы проверить, что находится на другой стороне панели!) Закрепите усилитель прилагаемыми винтами. (С этого момента мы будем предполагать, что вы положили свой усилитель в багажник.)

4. Ходовая мощность

В этом разделе описывается установка проводов питания, заземления и включения усилителя. Сначала отключите аккумулятор.

В настоящее время усилитель питается напрямую от батареи через красный кабель большого диаметра. Подключите провод к батарее, затем установите линейный предохранитель. Это необходимо для защиты вашей ценной системы!

Пропустите кабель питания через брандмауэр в кабину. Для этого может потребоваться просверлить отверстие. Если да, попробуйте установить соответствующую втулку.

Снимите защитную панель и накладки на пороги дверей и пропустите провод питания к заднему сиденью. Поднимите подушку сиденья и проденьте провод в багажник.

Усилителю нужен провод для включения, поэтому он включается при включении головного устройства. Он подключается к выходу включения на задней панели головного устройства, так что он должен выходить из приборной панели. Все автомобили разные, но обычно это означает снятие накладок с каждой стороны центральной консоли, затем откручивание и снятие самого блока.

Если головное устройство не имеет выхода включения, подключите провод зажигания, идущий к головному устройству. Это может привести к слышному стуку при включении усилителя, поэтому альтернативой является покупка преобразователя включения линии.

Протяните провод включения обратно к усилителю.

Подключите один конец заземляющего провода к усилителю, а другой — к хорошему заземлению шасси. Затем подключите к усилителю провода питания и включения.

5. Подключение динамиков

Проложите провода динамиков от выхода усилителя к передним и задним динамикам, а также к любому сабвуферу.Отсоедините провода, идущие от головного устройства, и вставьте новые провода в динамики.

Если головное устройство имеет выходы предварительного усилителя (обычно разъемы RCA), подключите к ним провода и проведите их обратно к усилителю. Проложите их по противоположной стороне автомобиля от проводов питания и включения, чтобы избежать помех.

Если в головном устройстве отсутствуют выходы предусилителя, что обычно бывает с системой, установленной на заводе, вам необходимо подключить провода к динамикам. Вы можете сделать это на самом головном устройстве или на отдельных динамиках.(Первый позволяет держать провода подальше от источника питания.) Подключайте провода с помощью тройников или зачистки, сращивания и пайки стыков.

Подключите к усилителю провода от выходов предусилителя. Если вы используете сами провода динамиков, они входят в клеммы уровня динамиков на усилителе.

6. Точность

Перед заменой всей снятой облицовки проверьте, что все работает. Подсоедините аккумулятор и включите систему. Убедитесь, что вы слышите звук из всех динамиков и что усилитель включается только с головным устройством.Настройте усилитель, следуя прилагаемым инструкциям.

Переустановите головное устройство. Перед установкой обрезки на место используйте стяжки или изоленту, чтобы закрепить все провода. Вы же не хотите, чтобы они стучали или дребезжали во время вождения! Закончите, переустановив всю обшивку.

Сэкономьте, установив самостоятельно автомобильный усилитель

При обновлении автомобильной аудиосистемы вам, естественно, нужен лучший автомобильный усилитель, который вы можете себе позволить. Почему бы не сэкономить на приобретении усилителя, установив его самостоятельно?

Установить усилитель — несложная работа, особенно если у вас есть опыт работы с электрооборудованием автомобилей.Всего через несколько часов вы будете наслаждаться более глубокой, четкой и четкой музыкой из динамиков вашего автомобиля.

Руководство по типам аудиокабелей и разъемов

Изобразите сцену …

Вы только что купили новый аудиоинтерфейс в местном отделении Dawsons. Сжимая в руке новую игрушку, вы путешествуете домой на расстояние, предвкушая ее настройку, и начинаете записывать концепцию двойного альбома, над которой работали больше года. По прибытии вы взволнованно распаковываете устройство, подключаете его к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля и устанавливаете драйверы.Но затем случается катастрофа — вы обнаруживаете, что для подключения к нему колонок неправильно подобраны кабели. Это легко сделать из-за того, что существует множество различных типов аудиокабелей и разъемов, часто называемых неправильными названиями.

Итак, чтобы уберечь вас от ненужных поездок, неправильных покупок или просто в качестве справочника по названиям каждого типа подключения и тому, как они выглядят, вот…

1. Разъем 1/4 дюйма (четверть дюйма)

Пожалуй, наиболее распространенное соединение, которое можно найти в музыкальном оборудовании, четвертьдюймовый разъем — это тип подключения, который используется на электрогитарах и гитарных усилителях.Сам штекер всегда представляет собой гнездо 1/4 дюйма или 6,3 мм с одной черной обручем, называемым изолирующим кольцом, на конце (это означает, что это «моно» или одноканальное соединение). Доступны как «инструментальные кабели» (с экранированными кабелями), используемые для подключения инструментального и линейного уровней, и «акустические кабели» (неэкранированные), которые используются для подключения динамиков к усилителям, гитарных головок к кабинетам.

Также известен как…

  • Телефонный разъем (они обычно использовались в ранних телефонных станциях)
  • 6.Домкрат 3мм
  • Гитарный разъем
  • Штекер
  • Джек

2. Разъем симметричного (или стереоразъема) 1/4 дюйма

Как следует из названия, этот штекер точно такого же размера, как и указанный выше. Разница между ними в том, что это соединение способно передавать два аудиоканала (например, стереосигнал с отдельным левым и правым каналом). Это делается с помощью конструкции «наконечник, кольцо, гильза» (TRS), сама заглушка теперь разделена двумя черными обручами.Кончик — заостренный конец, кольцо — это отрезок после первого черного обруча, а рукав — после второго.

Наконечник и кольцо несут сигналы левого и правого каналов, в то время как муфта действует как общая земля. Наиболее распространенное использование стереоразъема — это выход для наушников на клавиатурах, пианино, микшерных пультах, записывающем оборудовании, гитарных усилителях и Hi-Fi оборудовании.

Такой же штекер часто называют сбалансированным гнездом 1/4 дюйма.Не вдаваясь в технические подробности, балансные аудиоподключения используют штекеры TRS (симметричное соединение требуется на обоих концах) для формирования монофонического (одноканального) соединения, которое гораздо менее восприимчиво к внешнему шуму, особенно при прокладке длинных кабелей. Этот тип подключения чаще всего встречается на аудиоинтерфейсах и записывающем оборудовании, микшерных пультах и ​​оборудовании PA. В руководствах по оборудованию обычно указывается, имеет ли ваше оборудование балансные соединения.

Также известен как…

  • Стереоразъем 1/4 ″
  • TRS Домкрат
  • Балансный домкрат
  • Стерео телефонный разъем

3.Разъем стерео миниджек

Это, пожалуй, самое распространенное аудио соединение из всех. Стерео мини-джек — это штекер, который вы обычно найдете в наушниках MP3-плеера. Это соединение меньше по размеру, с штекером 3,5 мм (1/8 дюйма). Если вы обратили внимание, то увидите, что это тоже устройство TRS с двумя изоляционными кольцами. И, опять же, левый и правый каналы соединены наконечником и кольцом с гильзой в качестве общей земли.

Чаще всего они используются для наушников портативных музыкальных плееров, для подключения MP3-плееров к автомобильным стереосистемам и аудиоразъемов на компьютерах.Моно-миниджекы существуют (отмечены одним черным обручем / изолирующим кольцом), но они используются относительно нечасто.

Также известен как…

  • (стерео) миниджек
  • Разъем 3,5 мм
  • 1/8 ″ Джек
  • Иногда его называют «разъем для наушников».

4. Разъем RCA

Штекер RCA может быть вам знаком так же, как штекеры мини-джек, поскольку они часто используются в Hi-Fi и домашнем аудиооборудовании.Аббревиатура RCA расшифровывается как Radio Corporation of America, и именно они отвечали за развитие этой связи. Они инициировали замену разъемов 1/4 ″ TRS Jack на фонографах в 1940-х годах, чтобы их можно было подключать к усилителям, поэтому этот тип подключения также называют разъемом Phono.

RCA — это несбалансированное монофоническое соединение, обычно встречающееся в DJ-микшерах, оборудовании Hi-Fi, аудиоинтерфейсах и часто на входах и выходах ленты на микшерных пультах, и обычно (но не всегда) имеет красный , соединение правого канала и белое соединение левого канала, как показано здесь…

Также известен как…

  • Разъемы RCA
  • Штекер Phono
  • Разъем Cinch
  • Иногда ошибочно называют «вспомогательным кабелем».

5.Разъем XLR

Разъем XLR — это еще одно сбалансированное соединение. Используемый во многих профессиональных аудиоприложениях, его конструкция представляет собой цилиндр диаметром примерно 2 см с от 3 до 7 штырей (вилка) или отверстий (мама). Наиболее часто используемый формат в аудиоприложениях — это 3-контактный XLR. Изначально производившиеся Cannon Electronics и выпущенные как линейка Cannon X, это привело к тому, что они стали известны как «Cannon». Второй ревизией был Cannon XL (с переключателем блокировки), а третьей — Cannon XLR.Таким образом, это соединение стало известно как XLR.

XLR используется в широком спектре музыкальных и аудиоприложений благодаря тому, что он сбалансирован и имеет очень безопасное соединение. Как правило, гнездовые XLR-штекеры обычно принимают выходные сигналы от устройств (например, микрофона), а штекерные XLR-штекеры обычно используются для подключения ко входам (микрофонный предусилитель на микшерном пульте или активные студийные мониторы. , например), когда XLR-вилки подключаются к розеткам-розеткам, и наоборот.

В результате, наиболее часто используемым кабелем XLR является надежный микрофонный провод с гнездом XLR на одном конце и штекером XLR на другом. Обычно используются для микрофонных кабелей, мониторных динамиков, аудиоинтерфейсов, приложений PA и многого другого.

гнездовой штекер XLR и штекер XLR, к которому он должен подключаться…

штекер XLR и гнездо XLR, к которому он должен подключаться…

Также известен как…

6.Разъем Speakon

Самая последняя аудиосвязь и звучание, напоминающее инопланетную расу, намеревающуюся свергнуть Землю («Спиконы вторгаются! Мы все обречены!»), — это связь Спиконов. Разработанный компанией Cable Supremo, Neutrik, он доступен в вариантах с 2, 4 и 8 полюсами, хотя 2 и 4 полюса чаще всего используются в повседневных аудиоприложениях. Speakon предназначен для приема сильноточных сигналов. Как правило, розетки подключаются к розеткам на панели и имеют поворотный замок, который фиксирует их в розетке.Это делает разъемы Speakon идеальными для приложений живого звука, чаще всего для подключения усилителей мощности к динамикам. В результате очень распространены кабели Speakon — XLR.

Гнездо Speakon
и соответствующее гнездо Speakon

Заключение

И это в значительной степени покрывает наиболее распространенные аналоговые аудиоподключения. Итак, теперь вы знаете Speakon от сбалансированного разъема и можете с уверенностью попросить стереофонический мини-джек к паре RCA, чтобы подключить свой iPod к DJ-микшеру, зная, что у вас не будет неприятных сюрпризов, когда вы вернетесь домой.Ну, по крайней мере, сюрпризов, связанных с кабелем.

Связаться

Ознакомьтесь с полным ассортиментом аудиокабелей, проводов и адаптеров на веб-сайте Dawsons. Вы также можете посетить местный магазин Dawsons Music, где наши специалисты будут рады вам помочь.

Если вам это нравится, то может вам это понравится

Теперь, когда вы знаете свои RCA по XLR, узнайте, как поддерживать свое оборудование в идеальном состоянии, с помощью нашего руководства «Как не свернуть кабель».

Из динамиков автомобильной стереосистемы слышен шум, треск, помехи или нет звука.

Шум в вашей автомобильной аудиосистеме может быть вызван несколькими причинами. Шум может быть статическим, завывать, шипеть, искажать или иметь другие проблемы со звуком.

Выполните следующие действия, чтобы найти и устранить источник шума:

  1. Обязательно проверьте провода заземления.
    • Проверьте заземляющие провода всех компонентов вашей системы. Это может быть ресивер (головное устройство), внешний усилитель, эквалайзеры или другие компоненты.Все компоненты вашей аудиосистемы должны иметь заземляющий провод, прочно прикрепленный к голому металлу автомобиля. Кроме того, заземляющий провод должен быть как можно короче. Длинные провода заземления могут улавливать шум, который слышен в аудиосистеме. Если вы удлинили заземляющий провод, убедитесь, что сращивание надежно подключено, и вам может потребоваться заземляющий провод большего сечения (более толстый).
  2. Выполните следующие шаги, если у вас есть внешний усилитель:
    1. Включите аудиосистему, не выключая автомобиль.Вставьте компакт-диск и поставьте проигрыватель компакт-дисков на паузу или вставьте чистую кассету, если у вас есть кассетная дека. Увеличьте громкость до нормального уровня листинга. Если вы слышите шипение, уменьшите усиление усилителя и увеличьте громкость на ресивере. Отрегулируйте эти две настройки, чтобы свести к минимуму шипение.
    2. Убедитесь, что соединительные кабели между усилителем и приемником не проходят рядом с другими проводами питания (включая провод, обеспечивающий питание усилителя). При необходимости отведите кабели подальше от других проводов.Убедитесь, что вы используете качественные соединительные кабели.
    3. На автомобильных стереоприемниках модели 2000 года и более новых убедитесь, что усилитель подключен к выводу AMP REMOTE на автомобильной стереосистеме, если таковой имеется.
  3. Если слышен вой или щелчок.
    • Если вы слышите вой или щелкающий звук, который меняется в зависимости от скорости двигателя, возможно, проблема в электрической системе автомобиля. Это может быть вызвано старыми свечами зажигания и проводами, компонентами системы зажигания или неисправностью генератора.Если ваш автомобиль недавно не подвергался тюнингу, ваш механик может решить проблему, проверив эти компоненты и системы. Если эти элементы отмечены и не являются проблемой, вам может потребоваться установка шумоглушителя, чтобы помочь устранить шум.
  4. Шум слышен только при прослушивании радио.
    • Если шум слышен только при прослушивании радио, возможно, он идет через антенну. Отсоедините антенный провод от приемника. Если шум уходит, вам может потребоваться установить антенный шумоподавитель, который подключается между вашей антенной и приемником.
  5. Слышен шум от других источников.
    • Включите и выключите другие компоненты автомобиля, чтобы увидеть, изменился ли шум или исчез. Другие системы, такие как кондиционер, навигационные системы, фары, указатели поворота, сотовые телефоны и другие компоненты, могут вызывать шум в аудиосистеме. Если какой-либо из них вызывает шум, вам может потребоваться перенаправить провода в задней части приемника, чтобы отвести их от источника шума.
  6. Обязательно проверьте соединения между компонентами.
    • Проверьте соединения между каждым компонентом системы и динамиками. Убедитесь, что все соединения и все соединения проводов надежны.
  7. Обязательно проверьте каждый динамик.
    • Проверьте каждый динамик индивидуально, используя регуляторы баланса и фейдера. Если шум вызывает только один динамик, и это жужжание или искаженный звук, убедитесь, что к динамику ничего не прижато. Если проблема связана только с одним динамиком, возможно, его необходимо заменить.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если требуются шумоглушители, проконсультируйтесь с вашим дилером или установщиком за рекомендациями относительно соответствующих деталей для покупки и установки.

Перечисленные выше действия по устранению неполадок должны решить вашу проблему. Если вы выполнили все шаги, а проблема не решена, может потребоваться обслуживание. Перейти к ремонту продукта.

Основы подключения автомобильной аудиосистемы

В этой статье мы обсудим основы подключения аудиосистемы вашего автомобиля.В частности, мы рассмотрим добавление одного или двух усилителей к вашей системе и рассмотрим этапы механической и электрической установки. Вернитесь к этим двум иллюстрациям, просматривая текст.

Схема разводки для системы с одним усилителем, которая обслуживает 1 пару динамиков и сабвуфер. Система с двумя усилителями: 4-канальный усилитель для двух пар динамиков и моноусилитель для сабвуфера.

Необходимые инструменты:

Шаг № 1 очень важен!

Каждый установщик автомобильной аудиосистемы, да и вообще каждый профессионал в области автомобилестроения, всегда будет рекомендовать этот первый шаг: отсоединить аккумулятор, отсоединив отрицательный кабель аккумулятора.Это нужно делать, чтобы избежать короткого замыкания. Помните, что на многих поздних моделях автомобилей вам понадобится «радиокод», чтобы повторно активировать радиоприемник.

Расположение усилителя

Предполагая, что в вашем автомобиле или грузовике есть стереофоническая звуковая система и вы заинтересованы в установке одного или двух усилителей в качестве обновления, следующим шагом будет выбор места установки усилителя. Установите усилитель на расстоянии менее трех футов от автомобильного радио или прикрутите его непосредственно к металлическому шасси автомобиля, и вы услышите множество раздражающих статических помех, гудения и гудения поверх музыки.Удаление усилителя от головного устройства с помощью резиновых монтажных втулок и / или установка его на что-то другое, кроме шасси, поможет устранить этот вид нежелательного шума.

В то время как установка усилителя в багажник или хэтчбек обычно является хорошей идеей, закрепление его в перевернутом положении (как показано здесь) — нет. Чтобы тепло могло выходить из усилителя и уходить, убедитесь, что вентилируемые планки обращены вверх или в сторону, а не вниз. Усилители

имеют на поверхности ребра охлаждения с прорезями для отвода внутреннего тепла, которое накапливается.(Усилители мощности могут сильно нагреваться на ощупь.) Выбирая место, убедитесь, что вокруг охлаждающих ребер достаточно места для отвода тепла, которое будет излучаться вверх. Ребра должны быть обращены к бокам или к верху усилителя. Перевернуть усилитель нельзя, потому что ребра охлаждения будут внизу, а рассеиваемое тепло будет излучаться обратно внутрь блока усилителя, откуда оно не может уйти.

Вы также захотите оставить достаточно места по бокам усилителя для подключения проводов и настройки усиления, кроссовера и других факторов.Типичные места установки усилителя — под приборной панелью со стороны пассажира, под сиденьем, в багажнике или в зоне люка. У каждого выбора есть свои плюсы и минусы. Под приборной панелью или сиденьем проводка к приемнику короче, но установка может быть неудобной. Сиденье может потребоваться временно снять. Доступ к багажнику / люку легко получить, но при этом необходимо провести провода по всей длине автомобиля. Грузоподъемность может быть нарушена.

Заземление усилителя

По мнению экспертов, ослабленная или плохая проводка заземления является основной причиной проблем и низкой производительности стереосистемы.(Интересно, что это также причина №1 любой проблемы с электричеством в автомобиле.) Для всех усилителей требуется отдельный провод заземления, поэтому важно найти идеальное место для этого подключения. Один простой выбор — существующая точка заземления. Найдите провод или кабель, уже подключенный к болту, который ввинчивается в корпус или шасси.

Если вы решите создать новую точку заземления, вам нужно будет просверлить отверстие (ПРИМЕЧАНИЕ! Убедитесь, что у вас есть зазор с другой стороны) и соскоблите краску, грунтовку и т. Д.что может помешать хорошему контакту металла с металлом. Винт для листового металла подходящего размера и звездообразная шайба улучшат качество заземления.

Размещение проводки

Определив местоположение усилителя, вы должны спланировать прокладку проводов от него к батарее, головному устройству и динамикам.

Если новый усилитель установлен в багажнике, вам нужно будет спланировать способ прокладки проводки от задней части к передней, сохраняя ее скрытой и защищенной. Чтобы разместить провода под ковровым покрытием, потребуется некоторая частичная разборка.Проложите проводку так, чтобы к ней было легко получить доступ, например, под дверными порогами, защитные панели, панели обивки стоек и съемные подушки задних сидений. Обычно эти компоненты довольно легко откручиваются или откручиваются от краев.

Поскольку вам потребуется проложить провод питания усилителя непосредственно от аккумулятора автомобиля, лучше всего провести его через существующие отверстия в межсетевом экране, созданные для другой проводки.

Ваш усилитель будет получать питание непосредственно от положительной клеммы аккумуляторной батареи автомобиля, поэтому также потребуется пропустить кабель питания через межсетевой экран автомобиля.В большинстве автомобилей уже есть такое отверстие, просверленное для прохода других кабелей, поэтому найдите это отверстие и пропустите через него проводку. Ваш усилитель должен поставляться с кабелем питания длиной примерно от 15 до 19 футов. От батареи в моторном отсеке вы проведете этот провод через брандмауэр и под панелями, описанными в предыдущем абзаце, пока он не достигнет усилителя.

Патрон предохранителя

В установочный комплект входит патрон предохранителя. Возможно, он уже встроен в ваш кабель питания, но если это не так, вам придется установить его самостоятельно.Промышленный стандарт заключается в том, что предохранитель должен находиться на расстоянии не более 18 дюймов от аккумулятора; предпочтительно менее 12 дюймов. Отрежьте отрезок провода питания длиной 12-18 дюймов, прикрепите его к одному концу держателя предохранителя, а другой конец кабеля прикрепите к другому концу держателя предохранителя. Используйте соответствующие инструменты для зачистки проводов и обжима для подключения клемм или припаяйте их и закройте термоусадочной трубкой или изолентой

На этом рисунке показано идеальное место для установки держателя предохранителя усилителя — как можно ближе к батарее.Также обратите внимание, что провод питания усилителя подключается к вспомогательной шпильке рядом с клеммой аккумулятора.

Подключение к плюсовому кабелю аккумуляторной батареи обычно выполняется с помощью кольцевой клеммы. ПРИМЕЧАНИЕ! Присоедините эту кольцевую клемму к вспомогательной шпильке или к болту / гайке, которые крепят положительную клемму. НЕ прикрепляйте его к самому полюсу аккумулятора.

Подключение «провода включения» усилителя

Следующим шагом является вытаскивание радио (см. Соответствующую статью об установке автомобильной аудиосистемы 101) и обнаружение «провода включения усилителя», ведущего от него — обычно он синий в цвете.

Провода включения усилителя автоматически подают сигнал о включении усилителя после включения радио.

У вашего усилителя будет вывод, предназначенный для сопряжения с этим проводом, и их можно обжать или спаять вместе в зависимости от ваших предпочтений. Как только они будут подключены, провод включения автоматически подаст сигнал усилителю на включение после включения радио. (Обратитесь к двум иллюстрациям в начале этой статьи, чтобы увидеть синий провод включения.)

Подключение проводов, передающих сигналы к усилителю

Теперь пришло время установить провода, передающие сигнал на ваш усилитель.Некоторые стереоресиверы могут быть оснащены разъемами типа RCA, а некоторые — нет, но самое важное, что нужно помнить, — это то, что сигнальные провода и шнуры питания для усилителей всегда должны прокладываться с противоположных сторон автомобиля, чтобы предотвратить электрические помехи и статическое электричество.

Многие стереосистемы оснащены выходными разъемами типа RCA для подключения сигнальных проводов к усилителю. Сигнальные провода и шнуры питания для усилителей всегда следует прокладывать с противоположных сторон автомобиля, чтобы предотвратить электрические помехи и статическое электричество.

Однако, если ваше радио не имеет выходов RCA, можно отрезать заводскую проводку динамиков и использовать ее в качестве источника входного сигнала для вашего усилителя.Вам понадобится преобразователь линейного выхода, который преобразует линейные выходы громкоговорителей высокого уровня от источника звука в разъемы RCA низкого уровня на вашем усилителе. Отрежьте заводскую проводку у динамиков или позади радио, затем подключите эти провода от радио к преобразователю линейного выхода.

Подключение динамиков к усилителю

Последний шаг перед тестированием и использованием вашего нового усилителя — это проложить новые провода динамиков от выходных разъемов усилителя к каждому динамику. Калибр 16 — хорошая толщина для колонок, а калибр 14 или 12 хорошо подходит для сабвуферов.Убедитесь, что проводка от положительной и отрицательной клемм на усилителе ведет к соответствующим положительным и отрицательным клеммам на динамиках, чтобы обеспечить надлежащее качество звука.

В отличие от входного сигнала от самого радио, сигналы, поступающие на динамики, не будут иметь статического электричества, если проводка расположена рядом с силовыми кабелями. Проведите проводку к дверным динамикам через резиновый чехол, ведущий к внутренней части дверной панели — обычно этот чехол находится возле одной из дверных петель.

Если у вас есть система с выходной мощностью менее 75 Вт, можно также проложить все провода динамиков от усилителя до жгута проводов в приборной панели за стереосистемой.Таким образом, вы будете использовать все заводские провода для динамиков, чтобы передавать звук в динамики. Отрежьте каждый провод динамика, выходящий из жгута, и снова подсоедините их к проводам от усилителя.

Установка второго усилителя

Посмотрите на электрическую схему в верхней части этой статьи; установка второго усилителя не намного сложнее, чем установка одного усилителя. Использование распределительных блоков и заземляющих блоков для подключения питания и заземления помогает свести к минимуму необходимость дублирования проводки.Вам понадобится как сигнальный провод сабвуфера, так и дополнительный провод включения от ресивера. Провод включения может быть сращиванием с существующего. Единственный действительно уникальный элемент усилителя сабвуфера — это конденсатор. Вкратце, конденсатор — это устройство, способное накапливать электричество. Поскольку субусилитель требует постоянного напряжения для выработки энергии, любое колебание этого напряжения может привести к временной потере мощности или звука. Конденсатор «выравнивает» любые падения напряжения, подавая напряжение на сабвуфер, чтобы поддерживать его работу на оптимальном уровне.

Power Things Up

После двойной проверки всех соединений переустановите отрицательный кабель аккумуляторной батареи автомобиля, чтобы восстановить питание. Как только все в вашей новой системе заработает, как вам нравится, полностью прикрутите радио на место и снова установите все незакрепленные защитные панели. Наслаждайтесь вашей новой, более мощной автомобильной аудиосистемой!

Где заземлить сабвуфер-усилитель

Вы только что купили массивный сабвуфер-усилитель и собираетесь установить его самостоятельно.Вы слышали от продавца о явлении, называемом «контур заземления», но он не объяснил или не смог объяснить, что такое контур заземления или как он может отрицательно повлиять на качество звука, воспроизводимого новым, высокопроизводительным устройством. конец автомобильной аудиосистемы. Короче говоря, правильное заземление усилителей чрезвычайно важно для получения звука без шума.

Объяснение контуров заземления
Контур заземления — это электрическая неисправность, которая возникает, когда два элемента оборудования в одной системе имеют разный потенциал земли.Если головное стереосистема вашего автомобиля заземлена непосредственно на аккумулятор, а усилитель сабвуфера заземлен на прочный кусок металла в багажнике, они, скорее всего, будут заземлены из-за внутреннего сопротивления любого типа электрического проводника, такого как корпус автомобиля рамки, быть при разных потенциалах земли. Контур заземления будет обозначен шипением или гудением в звуке, воспроизводимом стереосистемой.

Как отключить контур заземления
Все 12-вольтовые компоненты необходимо заземлить в одном месте.Это необходимо учитывать при установке сабвуфера. Лучший способ заземлить компоненты автомобильной стереосистемы — это проложить провод 10 или 12 калибра от усилителя и кабель 12 калибра от всех других компонентов, таких как головное устройство и активные кроссоверы, в центральное место. Затем подключите одиночное заземление к лучшему источнику заземления, отрицательной клемме аккумулятора вашего автомобиля. Что делают многие профессионалы, так это подключают все к монтажной планке, а затем подводят один провод к батарее, чтобы обеспечить заземление всего.Другие хорошие места для получения единого заземления:

  • Точка заземления электроники приборной панели под приборной панелью, обычно возле педали тормоза
  • Точка заземления заднего и стоп-сигнала в багажнике

Обязательно удалите всю краску с точки, которую вы выбрали для использования в качестве единственной точки заземления. Правильно заземленный усилитель сабвуфера будет обеспечивать чистый, бесшумный низкочастотный звук в течение многих лет.

3 причины перегрева усилителей сабвуфера

Без усилителя, помогающего регулировать их, сабвуфер может работать неправильно.Усилитель помогает регулировать мощность, поступающую на сабвуферы. Если у вас не настроена система усилителя, сабвуферы будут работать сами по себе, и могут возникнуть проблемы. Если проводка усилителя настроена неправильно или есть другие проблемы, возможно, вам придется столкнуться с перегревом усилителя. Это само по себе может вызвать ряд проблем.

Неправильная проводка усилителя
Одна из наиболее распространенных проблем, которые могут вызвать перегрев усилителя и / или сабвуфера, — неправильная прокладка проводки.Лучший способ убедиться, что ваш усилитель настроен правильно, — это проверить проводку с помощью профессионала. Попросите специалиста по автомобильной стереосистеме осмотреть систему после того, как вы ее установили, чтобы убедиться, правильно ли установлена ​​проводка усилителя.

Вообще говоря, установить и подключить усилитель в машине не так уж и сложно. В Интернете есть несколько хороших руководств по этому поводу, и вы также можете найти набор инструкций по базовым процедурам настройки в большинстве установочных комплектов усилителей, поставляемых с компонентами.Уверенность в том, что вы потратите дополнительное время на то, чтобы подключить усилитель к соответствующему проводу и к нужным каналам, в дальнейшем сэкономит ваше время и деньги.

Несовместимость компонентов
В некоторых случаях, если ваш усилитель несовместим с вашим головным устройством или если сабвуферы несовместимы с усилителем, вы можете столкнуться с проблемами перегрева. Это может быть из-за несоответствия в номинальном сопротивлении различных компонентов, что приводит к преобразованию напряжения, которое может перегреть усилитель и вызвать его выход из строя.Убедитесь, что номинальная мощность каждого из этих компонентов одинакова для всей автомобильной аудиосистемы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *