Как магнитолу подключить к блоку питания: Как подключить автомагнитолу к 220

Содержание

Блок питания ноутбука для автомагнитолы

Вопрос на самом деле довольно актуальный. Я вчера весь вечер изучал гугль, чтобы все правильно сделать и не спалить дорогостоящее устройство. Решил сделать небольшое подытоживание. возможно, для кого-то я буду «a man, who saved my day».

Итак, берем блок питания для компьютера. Подойдет практически любой, даже самый старый. Главное, чтобы его мощность была не ниже 300W. Лучше побольше, но мне 300W блока от древнего компа вполне хватило.

Посмотрите на табличку блока питания и убедитесь, что он может выдать не меньше 12 ампер при +12 вольтах постоянного тока. (см. картинку)

Дальше, берете два разъема типа Molex и потрошите их.
нам нужен один черный провод (тот, который ближе к желтому) и два желтых провода (поэтому и берем два молекса).

Чтобы извлечь провод из молекса — я пользовался иголкой. надо посмотреть на молекс с торца (той части, которая втыкается в устройства) и иголкой поджать усики на металлической части коннектора и вытащить провод из паза.

Итак, у нас есть три провода: два желтых (+12V) и черный (земля)
Оборачиваем каждый из них изолентой, чтобы застраховаться от несчастного случая.

Теперь смотрим на колодку, идущую к магнитоле. Там есть желтый провод, красный и черный.
Желтый — это B+ (сюда приходит питание от аккумулятора), красный — это ACC (сюда приходит питание от замка зажигания) и черный — это масса.

Втыкаем желтые провода в B+ и ACC, а черный — к массе.

Но это еще не все. В штатном режиме блок питания не подает энергию, пока его об этом не попросить. Для этого нужно замкнуть в большом молексе зеленый и черный провода. В компьютере за нас это делает электроника материнской платы. поэтому либо выдираем зеленый и черный провода из молекса материнской платы и скручиваем между собой, либо делаем жучок-перемычку между контактами (я так и сделал).

Теперь включаем эту историю в розетку, все должно заработать.

Пробег: 37000 км

KIA Rio 2011, 123 л.

с. — электроника

Машины в продаже

Kia Rio, 2015

Kia Rio, 2017

Kia Rio, 2013

Kia Rio, 2015

Смотрите также

Комментарии 67

Ну это понятно, а вот как сделать что бы настройки магнитолы сохранялись и бп не уходил в защиту ?

можно уточнить? в большом молексе штук 7 черных и один зеленый! какой именно черный скручивать?

черный — это масса (минус)
можно замыкать на любой

Спасибо — полезная инфа. То что не меньше 300W — это точно. Пробовал на 250W — тестер на плюсе показал 11.52, при подключении магнитолы 10.83, и в принципе этого бы хватило (она включаеться и даже шипит в динамики), но как только подключаю антену к магнитле идёт просадка до 10.00-9.96 и всё — магнитола либо включает режим вкл-выкл-вкл-выкл, либо сразу тухнет. Один вопрос, почему принципиально брать плюс на доп-разёмах а не с основного? Там же вроде как тоже жёлтый провод с 12+.

И ещё вопрос… Кода на рынке покупал блок питания, продавцы все как один доказывали что надо в цепь внедрить резистор Ом на 30. Аля «чтобы когда магнитола была выключена» он снимал с блока напряжение, которое может сжечь её при включении» — я далёк от электрики, поэтому не уверен что написал дословно и правильно понял суть вопроса, но сейчас не об этом. Говорили это разные люди, и больше всего смутило то что это мнение не одного и не двух а как минимум четырёх людей — поэтому зерно сомнений зародилось. Но как часто бывает сказать сказали а показать что куда и как корона мешает. Так вот к чему я это всё — нужен ли этот «резистор», и если да, то куда его ставить?

Товарищ спасибо за статью ! Помог .

Для того что бы выдавало заявленные 12в и не мало ампер, нужно нагрузить другие ветки напряжения, например лампами дальнего света, 5в и 3.3 в, иначе будет моргать и уходить в защиту, стабилизатор в блоке один, а напряжений много, если пользоваться только 12 , то на остальных будет перенапряжение без нагрузки, от того блок будет уходить в защиту и понижать 12в …

Это с какой радости?
БП выдает столько энергии, сколько нужно потребителю
компьютер в номинальном режиме потребляет копейки и никакого перенапряжения нет

Эхх хорошо вам вы не в курсе что там как работает.

Я в курсе. Объяснять долго, лучше просто примите за данность . )

ну да, главное нагнать важности побольше и задавить авторитетом.
все прекрасно работает и без дополнительной нагрузки

Думаете мне скучно просто и я зашел тупо потролить ? Зря вы так . Сколько там у вас 16а по 12 в . Это 3 лампы головного света по 55-60вт, каждая по 5а, попробуйте запустите…

Для того что бы выдавало заявленные 12в и не мало ампер, нужно нагрузить другие ветки напряжения, например лампами дальнего света, 5в и 3.3 в, иначе будет моргать и уходить в защиту, стабилизатор в блоке один, а напряжений много, если пользоваться только 12 , то на остальных будет перенапряжение без нагрузки, от того блок будет уходить в защиту и понижать 12в …

Привет подключил все как говорил автор! Но при включ. Чего либо на магнитола все глохнет и рухнет! Что пересмотреть?

Подключение автомагнитолы к блоку питания компьютера, тема достаточно интересная. У многих не опытных пользователей возникает вопрос, как подключить магнитолу через блок питания.

На практике схема подключения предельная проста.

Подключаем к блоку питания

Преимущества подключения магнитолы к блоку питания компьютера или ноутбука

Даже самая простая и дешевая автомагнитола, подключенная к БП обеспечит более качественный и сильный звук в сравнении со множеством современных музыкальных центров. Немало важным фактором является ценовая выгода. Подавляющее большинство качественных звуковых центров «влетят в копеечку», в то время как более качественный звук от подключенной к блоку питания автомагнитолы будет бюджетной заменой.

Оборудование, необходимое для работы

Исходя из выше сказанного, не трудно догадаться, что список будет содержать в себе только нужные детали:

  • Блок питания компьютера (ноутбука).
  • Автомагнитола.
  • Колонки.

Далее каждый пункт будет рассмотрен более подробно для того, что бы наилучшим образом понять суть процесса.

Требования к БП

Для подключения автомагнитолы подойдет любой блок питания АТ или АТХ. Данный вид БП можно:

  • Собрать самостоятельно при помощи купленных деталей или разобрав старые ПК.
  • Приобрести старый блок питания с рук.
  • При наличии старого компьютера, можно извлечь БП из него.
  • Купить в магазине.

Блок питания можно с легкостью найти в частных сервисах, занимающихся ремонтом компьютеров. Но в таком случае нужно быть предельно внимательным, так как далеко не все сервисы продают рабочие блоки питания.

Помимо этого перед покупкой БП должен иметь мощность не менее 300W, давал постоянный ток не ниже 12А и по линии не менее 12В.

Основные отличия блоков питания АТ и АТХ

Главным отличием блока питания АТ является наличие напряжения при подключении к сети. Имеется четыре вида проводов:

  • Желтый провод. Подается +12В.
  • Красный провод. На него выходит +5В.
  • Для этих проводов имеется два черных провода. На них подается -12В и -5В соответственно.

Блок питания АТХ имеет кардинальное отличие. Он имеет дополнительный БП на 5В. Данный блок питания работает при подключении к сети, но он не подает напряжения на выше описанные провода (как в блоке питания АТ). Для того чтобы получить напряжение на выходе, нужно поставить перемычку на черные и зеленые провода в основном разъеме. В компьютере эту функцию выполняет материнская плата, но поскольку ее здесь нет, другого выхода не остается.

Подготовка к эксплуатации блока питания

Перед использованием блока питания от ПК будет не лишним разобрать его, почистить от скопившейся пыли, проверить качество контактов, а так же конденсаторов. Обнаруженные неполадки необходимо устранить. После всех выше перечисленных БП готов к работе.

Выбор автомагнитолы

Предпочтительнее остановить свой выбор DIN магнитоле. Не обязательно выбирать дорогой вариант, подойдет бюджетный. Все равно выдаваемый звук будет качественнее, чем у музыкального центра.

Выбор музыкальных колонок

Первоочередностью задачи является выбор колонок с сопротивлением 4 Ом.

Данный вариант будет универсальным, так как большее сопротивление снизит громкость динамиков. Качественная акустика обеспечит лучшее звучание. Поскольку автомагнитола имеет 4 канала, оптимальным вариантом будет использование двух передних и двух задних колонок для обеспечения объемности звука.

Как подключить магнитолу от компьютерного блока питания?

После всех выше описанных приготовлений, процесс подключения будет предельно простым и не займет много времени. Рассмотрим поэтапное подключение БП:

  1. В первую очередь нужно убрать DIN разъем у автомагнитолы (отрезать). Подготовить провода к подключению магнитолы к сети, провода колонок к соединению с магнитолой. Зачистить отрезанные от разъема DIN провода для дальнейшего соединения с блоком питания компьютера.
  2. В отсутствии схемы нельзя подключить магнитолу через блок питания компьютера. Она представлена на фото. Одним из самых удобных для подключения является разъем для жестких дисков. Это 4-х контактный разъем с проводами красного, желтого и черного цвета.
  3. Если блок питания в будущем будет использован только для обслуживания автомагнитолы, то можно припаять зачищенные контакты. Для многофункционального использования блока можно сделать переходник, тогда автомагнитолу можно будет на время использования подключать к ПК.
  4. При соединении проводов необходимо пользоваться следующим правилом: красный (+) провод автомагнитолы соединиться с желтым проводом блока питания, черный (-) провод устройства может подключатся к любому черному проводу от БП.
  5. При стационарном запуске блока питания очень важно замкнуть цепь в разъеме, от которого питается материнская плата. Используя перемычку из зачищенного провода, замкнуть зеленый и любой черный провода (для создания заземления). Необходимо надежно закрепить этот провод, поскольку малейшая отхождение контактов разомкнет цепь.
  6. На большинстве блоков питания есть кнопка включения/выключения. Она избавит от надобности выключать магнитолу посредством вытаскивания перемычки или розетки из вилки.
  7. Последним этапом станет подключение 4 колонок. Сложностей с этим возникнуть не должно, так как у магнитолы останется такое количество проводов. Для лучшего звучания в каждую колонку лучше всего поместить в деревянную коробку. Так же это придаст более эстетичный внешний вид для самодельного домашнего акустического центра.

Вышеописанный процесс предельно простой для самостоятельного выполнения, но что бы лучше понять как подключить магнитолу дома через блок питания, можно посмотрев следующее видео.

Подключить магнитолу к блоку питания компьютера в домашних условиях легко, самое главное следовать всем вышеперечисленным инструкциям. Пользоваться схемами, обозначающими каждый провод. В инструкции указаны стандартные цвета проводов по их назначению. Но у определенной модели автомагнитолы или блока питания они могут отличаться в зависимости от производителя. Поэтому для успешного подключения необходимо проявить максимум внимательности.

Очень полезная статья. Недавно купил новую магнитолу в машину, а старую выкидывать или продавать было жалко, уж слишком хорошая. Решил подключить ее к БП компьютера и поставить на даче, но не знал как. После прочтения статьи все вопросы отпали. Спасибо за интересную и познавательную статью!

В 2015 году продали автомобиль и оставшаяся от него магнитола лежит без дела. Давно хотел попробовать использовать ее в домашних условиях как музыкальный центр. После прочтения статьи вновь загорелся желанием, но осталось два вопроса: 1) как определить, что компьютерный блок питания АТ или АТХ; 2) подойдут ли Вегавские колонки на 10ВТ?

Пытался со своей магнитолой проделать то же самое, но у меня ничего не получалось. Теперь, понял, что перепутал некоторые провода. Что же тут поделаешь, я не профессионал, а эта статья, действительно, дает полезную информацию.

Подключение автомагнитолы к блоку питания компьютера, тема достаточно интересная. У многих не опытных пользователей возникает вопрос, как подключить магнитолу через блок питания. На практике схема подключения предельная проста.

Подключаем к блоку питания

Преимущества подключения магнитолы к блоку питания компьютера или ноутбука

Даже самая простая и дешевая автомагнитола, подключенная к БП обеспечит более качественный и сильный звук в сравнении со множеством современных музыкальных центров. Немало важным фактором является ценовая выгода. Подавляющее большинство качественных звуковых центров «влетят в копеечку», в то время как более качественный звук от подключенной к блоку питания автомагнитолы будет бюджетной заменой.

Оборудование, необходимое для работы

Исходя из выше сказанного, не трудно догадаться, что список будет содержать в себе только нужные детали:

  • Блок питания компьютера (ноутбука).
  • Автомагнитола.
  • Колонки.

Далее каждый пункт будет рассмотрен более подробно для того, что бы наилучшим образом понять суть процесса.

Требования к БП

Для подключения автомагнитолы подойдет любой блок питания АТ или АТХ. Данный вид БП можно:

  • Собрать самостоятельно при помощи купленных деталей или разобрав старые ПК.
  • Приобрести старый блок питания с рук.
  • При наличии старого компьютера, можно извлечь БП из него.
  • Купить в магазине.

Блок питания можно с легкостью найти в частных сервисах, занимающихся ремонтом компьютеров. Но в таком случае нужно быть предельно внимательным, так как далеко не все сервисы продают рабочие блоки питания.

Помимо этого перед покупкой БП должен иметь мощность не менее 300W, давал постоянный ток не ниже 12А и по линии не менее 12В.

Основные отличия блоков питания АТ и АТХ

Главным отличием блока питания АТ является наличие напряжения при подключении к сети. Имеется четыре вида проводов:

  • Желтый провод. Подается +12В.
  • Красный провод. На него выходит +5В.
  • Для этих проводов имеется два черных провода. На них подается -12В и -5В соответственно.

Блок питания АТХ имеет кардинальное отличие. Он имеет дополнительный БП на 5В. Данный блок питания работает при подключении к сети, но он не подает напряжения на выше описанные провода (как в блоке питания АТ). Для того чтобы получить напряжение на выходе, нужно поставить перемычку на черные и зеленые провода в основном разъеме. В компьютере эту функцию выполняет материнская плата, но поскольку ее здесь нет, другого выхода не остается.

Подготовка к эксплуатации блока питания

Перед использованием блока питания от ПК будет не лишним разобрать его, почистить от скопившейся пыли, проверить качество контактов, а так же конденсаторов. Обнаруженные неполадки необходимо устранить. После всех выше перечисленных БП готов к работе.

Выбор автомагнитолы

Предпочтительнее остановить свой выбор DIN магнитоле. Не обязательно выбирать дорогой вариант, подойдет бюджетный. Все равно выдаваемый звук будет качественнее, чем у музыкального центра.

Выбор музыкальных колонок

Первоочередностью задачи является выбор колонок с сопротивлением 4 Ом. Данный вариант будет универсальным, так как большее сопротивление снизит громкость динамиков. Качественная акустика обеспечит лучшее звучание. Поскольку автомагнитола имеет 4 канала, оптимальным вариантом будет использование двух передних и двух задних колонок для обеспечения объемности звука.

Как подключить магнитолу от компьютерного блока питания?

После всех выше описанных приготовлений, процесс подключения будет предельно простым и не займет много времени. Рассмотрим поэтапное подключение БП:

  1. В первую очередь нужно убрать DIN разъем у автомагнитолы (отрезать). Подготовить провода к подключению магнитолы к сети, провода колонок к соединению с магнитолой. Зачистить отрезанные от разъема DIN провода для дальнейшего соединения с блоком питания компьютера.
  2. В отсутствии схемы нельзя подключить магнитолу через блок питания компьютера. Она представлена на фото. Одним из самых удобных для подключения является разъем для жестких дисков. Это 4-х контактный разъем с проводами красного, желтого и черного цвета.
  3. Если блок питания в будущем будет использован только для обслуживания автомагнитолы, то можно припаять зачищенные контакты. Для многофункционального использования блока можно сделать переходник, тогда автомагнитолу можно будет на время использования подключать к ПК.
  4. При соединении проводов необходимо пользоваться следующим правилом: красный (+) провод автомагнитолы соединиться с желтым проводом блока питания, черный (-) провод устройства может подключатся к любому черному проводу от БП.
  5. При стационарном запуске блока питания очень важно замкнуть цепь в разъеме, от которого питается материнская плата. Используя перемычку из зачищенного провода, замкнуть зеленый и любой черный провода (для создания заземления). Необходимо надежно закрепить этот провод, поскольку малейшая отхождение контактов разомкнет цепь.
  6. На большинстве блоков питания есть кнопка включения/выключения. Она избавит от надобности выключать магнитолу посредством вытаскивания перемычки или розетки из вилки.
  7. Последним этапом станет подключение 4 колонок. Сложностей с этим возникнуть не должно, так как у магнитолы останется такое количество проводов. Для лучшего звучания в каждую колонку лучше всего поместить в деревянную коробку. Так же это придаст более эстетичный внешний вид для самодельного домашнего акустического центра.

Вышеописанный процесс предельно простой для самостоятельного выполнения, но что бы лучше понять как подключить магнитолу дома через блок питания, можно посмотрев следующее видео.

Подключить магнитолу к блоку питания компьютера в домашних условиях легко, самое главное следовать всем вышеперечисленным инструкциям. Пользоваться схемами, обозначающими каждый провод. В инструкции указаны стандартные цвета проводов по их назначению. Но у определенной модели автомагнитолы или блока питания они могут отличаться в зависимости от производителя. Поэтому для успешного подключения необходимо проявить максимум внимательности.

Очень полезная статья. Недавно купил новую магнитолу в машину, а старую выкидывать или продавать было жалко, уж слишком хорошая. Решил подключить ее к БП компьютера и поставить на даче, но не знал как. После прочтения статьи все вопросы отпали. Спасибо за интересную и познавательную статью!

В 2015 году продали автомобиль и оставшаяся от него магнитола лежит без дела. Давно хотел попробовать использовать ее в домашних условиях как музыкальный центр. После прочтения статьи вновь загорелся желанием, но осталось два вопроса: 1) как определить, что компьютерный блок питания АТ или АТХ; 2) подойдут ли Вегавские колонки на 10ВТ?

Пытался со своей магнитолой проделать то же самое, но у меня ничего не получалось. Теперь, понял, что перепутал некоторые провода. Что же тут поделаешь, я не профессионал, а эта статья, действительно, дает полезную информацию.

Как подключить магнитолу к компьютеру

Многих из автолюбителей наверняка посещала мысль об эксплуатации автомобильной магнитолы дома, на даче или в гараже, чтобы получить возможность слушать музыку не только в салоне автомобиля. Возникает несколько вопросов: можно ли это сделать и как подключить автомагнитолу дома самостоятельно?

Хорошая магнитола как правило стоит гораздо дешевле любого музыкального центра, а при наличии многоканальных выходов, появляется возможность собрать полноценный домашний кинотеатр. Который будет обладать достойным качеством звучания, за скромную сумму, но уделить этому моменту немного своего времени всё же понадобится.

Почему мы используем блок питания от компьютера

Подключение магнитолы от блока питания компьютера это самый частый пример подключения магнитолы дома также вы можете использовать вместо блока питания, аккумулятор, но данный способ не очень удобен, так как он нуждается в постоянной подзарядке.

Использование блока питания это ещё один из самых бюджетных способов, можно приобрести Б/У блок питания, или использовать как донора старый компьютер. Перед подключением его нужно обязательно проверить на работоспособность, убедиться что он исправен, в случае обнаружения проблем блок необходимо отремонтировать или заменить. Для этого нам понадобится выполнить следующий алгоритм действий.

Осмотр и выявление неисправностей блока питания.

Если был приобретён новый БП то данный пункт можно смело пропускать.

  • Блок питания компьютера включить для проверки выходного напряжения. Убедиться что при подаче тока начинает крутиться кулер (вентилятор) установленный на задней части.

ВНИМАНИЕ. Перед началом следующих действий, убедитесь что вы отключили компьютерный блок от сети электропитания.

  • Вскрыть крышку и заглянуть внутрь блока, наверняка там будет много пыли, тщательно всё вытираем сухой тряпкой, также можно использовать пылесос.
  • После того как отчистили от грязи и пыли, тщательно осматриваем контакты платы на наличие дефектов и трещин на пайке.
  • Внимательно осматриваем конденсаторы расположенные на плате, если они вздутые, это говорит о том что блок неисправен, или жить ему осталось недолго. (конденсаторы обведены в красный кружок на картинке выше) Вздувшиеся конденсаторы необходимо заменить. Данный процесс требует осторожности, так как высоковольтные конденсаторы содержат остаточный заряд тока, от которого можно получить легкий , но весьма ощутимый электрический удар.
  • Собрать блок питания и приступить к подключению

Каким образом подключается магнитола к блоку питания?

Для подключения в домашних условиях потребуются необходимые материалы и оборудование:

  • источник питания компьютера, это и есть наш блок его мощность должна составлять 300-350 Ватт;
  • автомагнитола;
  • акустические колонки или динамики;
  • провода, имеющие сечение более 1.5 мм.

Акустика должна быть качественной, устройство располагает четырехканальным выходом, к каждому выходу можно подключить по колонке. Для более громкого звука следует выбирать динамики с сопротивлением в 4 Ом, как правило это автомобильная акустика. Домашняя акустика имеет сопротивление 8ом.

Подключение автомобильной магнитолы к блоку питания компьютера заключает в себе несколько основных этапов:

  1. Подготавливаем магнитолу, разъем придётся обрезать, т. к. универсального переходника для подключения к блоку питания компьютера не существует, зачищаем провода.
  2. На блоке питания больше количество различных разъёмов, нам понадобится тот, к которому подключается жёсткий диск. К нему подходит четыре провода, желтый, красный, и два чёрных (фото разъёма есть ниже) .
  3. Теперь соединяем магнитолу наш блок питания, схема подключения следующая, у магнитолы скручиваем два провода жёлтый и красный (это оба плюса), и подключаем их к жёлтому проводу нашего БП, всю плюс мы подключили теперь нам необходимо соединить чёрный провод на магнитоле, и чёрный провод который подходит к фишке блока питания.
  4. Всё, питание к нашей магнитоле подключено, но БП отказывается включаться без материнской платы, сейчас мы его обманем, берём разъем который подключается к материнской плате (на данный разъем подходит больше всего проводов, фото разъёма есть ниже) ищем зелёный провод, для включения блока нам необходимо замкнуть его с любым чёрным проводом. Сделать это можно перемычкой. После этого замыкания наш БП начнёт подавать электричество на магнитолу.
  5. При наличии в блоке выключателя перемычку можно не вынимать, достаточно запаять черный и зеленый провода. Выключатель можно использовать для включения или отключения питания.
  6. Осталось только подключить акустику и наслаждаться своей любимой музыкой, аудиовыхода у магнитолы имеют следующие обозначения.-Провода левого переднего динамика имеют белый цвет, маркировка – FL. Минус имеет чёрную полосу.
    -Провода правого переднего динамика имеют серый цвет, маркировка – FR. Минус имеет чёрную полосу.
    -Провода левого заднего динамика имеют серый цвет, маркировка – RL. Минус имеет чёрную полосу.
    -Провода правого заднего динамика имеют фиолетовый цвет, маркировка – RR. Минус имеет чёрную полосу.У всех динамиков имеется две клемы, это плюс и минус. Подключаем вышеуказанные провода к нашим динамикам. Если вы используете динамики то для увеличения качества звука, для них необходимо сделать короб (как у колонки).
  7. Сбор всех устройств в единую сеть позволяет включить самодельную акустическую систему в розетку с напряжением 220В и наслаждаться музыкой. Самодельная акустическая система обеспечит наличие чистого, громкого и качественного звука без лишних затрат, а пульт управления обеспечит комфортное прослушивание.

Если после прочтения кажется что информации недостаточно, ознакомьтесь со статьей «как подключить магнитолу в автомобиле»

Видеоинструкция как подключить магнитолу через блок питания

Мы очень надеемся на то что в данной статье вы нашли ответы на свой вопрос, оцените пожалуйста статью по 5 бальной шкале, если у вас есть замечания, пожелания или вы знаете что-то, что не указано в данной статье сообщите об этом нам! Оставьте свой комментарий ниже. Это поможет сделать информацию на сайте ещё более полезной.

Довольно часто встречающиеся на авто форумах вопросы — как подключить магнитолу к компьютеру через блок питания, как подключить бортовой компьютер к магнитоле и тому подобные пытливые мысли автовладельцев, персональных компьютеров и автомобильных проигрывателей, сначала вводят в ступор. А затем вызывают не поддельную гордость за соотечественников, пытающихся совместить несовместимое.

Схема

Не перевелись еще Левши на земле русской! Но вот только понимания вопроса не наступает. Да и как понять необходимость совмещения двух компьютерных устройств в одно? Ведь современная авто магнитола (мультимедийная система) сама по себе является бортовым компьютером, выполняющая все его обязанности. А подключение проигрывателя к домашнему ПК, тоже как бы мало обоснованно. Но оставим данные смысловые недоразумения для других исследований и просто переформулируем интересующий многих вопрос. Который в правильном варианте, выглядит следующим образом — как подключить магнитолу к блоку от компьютера! Конечно и здесь возникают не которые вопросы, но ответить на них достаточно просто. Итак.

Зачем подключить магнитолу через компьютерный блок питания?

По непроверенным утверждениям, достаточно часто авто магнитолы превосходят по качеству звучания домашние акустические системы. И заменяя на своем автомобиле вполне исправное головное устройство на более продвинутое в техническом плане, не которые владельцы находят ему применение дома. Честно говоря, такие действия также вызывают сомнения по ряду вполне объективных причин. А вот подключение магнитолы через блок питания старого компьютера и использование ее в качестве звуковоспроизводящего устройства с разнообразных носителей (usb — карты, CD – дисков) и форм подключений (разъем aux и т.д), на даче или в гаражной мастерской, вполне реально.

Какой блок питания (БП) подойдет для подключения магнитолы и усилителя?

Из большого количества возможных вариантов, для подачи питания на авто проигрыватель эксплуатируемый отдельно от автомобиля, лучше всего подойдет компьютерный блок питания АТ или АТХ. По следующим причинам:

  • Обладает совместимым с магнитолой выходным по мощности источником тока.
  • Имеет принудительное охлаждение (кулер).
  • Легкодоступен как отдельный прибор и т. п.

Что касается последнего пункта, то блок можно:

  • Взять от старого ПК.
  • Приобрести б.у на радио рынке.
  • Починить неисправный.

Оборудование и инструменты, необходимые для подключения

  • Автомобильный проигрыватель.
  • Компьютерный источник питания.
  • Динамики.
  • Набор проводов нужного сечения и длины.
  • Паяльник.

Этапы проведения монтажных работ

Прежде всего следует проверить работа способность обоих приборов. При обнаружении не значительных неисправностей и деталей, починить их. Очистить БП от пыли и проверить качество пайки контактных групп.

Затем удаляем (отрезаем) стандартный разъем формата DIN, через который осуществлялось подключение магнитолы к легковому автомобилю.

Зачищаем окончания проводов и подключаем аппарат к компьютеру.

В качестве переходника используем разъем блока питание через который использовался для присоединения жестких дисков ПК.

Запускаем блок через разъем питавший материнскую плату ПК. Для этого, находим провода черного и зеленого цвета и перемыкаем (замыкаем) их. Таким образом мы подаем напряжение во всю энергосистему. Соответственно при раз соединении, обесточиваем ее.

Если на БП имеется включатель, то очень хорошо. В противном случае его следует установить и провода (зеленый — черный) запаять.

Далее собираем акустическую систему нашего импровизированного музыкального центра. То есть изготавливаем установочные короба для динамиков. В качестве материала можно использовать упаковочные картонные, фанерные коробки. Или же корпуса от других колонок подходящие по размерам динамиков.

Вставляем динамики в предназначенные для них посадочные гнезда и подключаем к автомобильной магнитоле через четыре оставшихся провода.

Подключаем полученную конструкцию к бытовой электросети 220 Вольт и проверяем ее работу.

При возникновении мелких недостатков исправляем их по ходу эксплуатации акустической системы.

Подключение флеш (USB) накопителей и сабвуферов

Подключение USB – карт и сабвуфера (усилителя низкочастотных звуков) к самодельной (частично) акустической системе собранной из автомобильного проигрывателя и блока бесперебойного питания персонального компьютера, вообще не вызывает вопросов. Но все же. Практически все автомобильные приемники последних поколений (8-10 лет), за исключением совсем древних моделей (которые и выбросить не жалко), оснащены USB разъемами и входными/выходными гнездами для подключения дополнительного оборудования (в том числе и низко частотных усилителей звука).

В случае не совпадения по форме заводского и подключаемого разъема, следует воспользоваться переходным шнуром. Специально выпускаемым для таких целей и продающийся по вполне доступной цене соответствующих по направлению (радиотехнические товары) торговых точках.

Как можно понять из предложенной нами инструкции, самостостоятельно подключить магнитолу к блоку питания компьютера не составляет большого труда. Зато в результате вы получаете качественный, современный музыкальный центр для использования дома, даче или гараже. И при этом решаете вопрос, куда приспособить ненужную магнитолу и старый компьютер.

Видео инструкция о том, как подключить магнитолу через блок питания компьютера.

Со старым системным блоком можно будет поколдовать. Если что не так пойдет, не жалко. Куплю б/у магнитолу или какую-нибудь подешевле. Летом обязательно займусь их объединением.

Такие действия — разве что развлечение для инженера или филофониста. Блок питания компьютера рассчитан на куда более прожорливые устройства, чем автомагнитола, так что затраты электроэнергии при такой эксплуатации совершенно неоправданны.

Есть желание подключить магнитолу вне автомобиля, но нет технической возможности, да и знания немного подкачивают в радиоэлектронике, хочу попробовать применить эту наглядную видеоинструкцию, надеюсь у меня все получиться.

Всем кто считает что подключение автомагнитолы к компьютеру бредом, ознакомтесь с вот с этой ссылкой.
http://www.radioscanner.ru/files/rec. ontrol/file187
Программа предназначена для непосредственного управления с ПК самодельным радиоприемником. Селектор каналов и синтезатор могут быть подключены к ПК напрямую или через простейшие буферные каскады (рекомендуется). В программе возможен гибкий выбор задействованных линий порта.
В программе реализованы возможности установки частоты, сканирования по списку частот и диапазонов (с возможностью исключения отдельных частот) и «записная книжка» частот. Для работы «сканера» также необходимо подключение сигнала открытия ШП.

Для работы с портом LPT под NT-системами используется библиотека inpout32.dll (http://www.logix4u.net). Для своей работы она устанавливает в систеиу свой драйвер, для чего необходимы администраторские полномочия. Подробное описание этой библиотеки есть на сайте производителя. Желательно отключить встроенный в Windows драйвер параллельного порта (иногда может мешать обмену).

Программа не требует специальной установки и не использует системный реестр. Все необходимые файлы находятся (создаются) в рабочем каталоге.

Внимание! Просьба соблюдать аккуратность при подключении устройств к порту. Все соединения производите при выключенных приемнике и ПК.

Все вопросы, замечания и пожелания просьба оставлять здесь или на Форуме.

Как подцепить блок питания к компьютеру

Как «запитать» автомагнитолу от компьютерного блока питания?

Главная тема уже озвучена в заголовке, поэтому перейдём сразу к делу. Итак, что нам понадобится? Во-первых, рабочая автомагнитола или автомобильный CD/MP3-ресивер. У меня на руках оказался автомобильный CD/MP3-ресивер Panasonic CQ-DFX883N.

Во-вторых, компьютерный блок питания формата AT или ATX. Сейчас полно компьютерного железа от старых ПК, в том числе и блоков питания.

Где его можно найти бесплатно или за минимальные деньги?

Вытащить из своего старого ПК, который пылится в чулане;

Купить за копейки на «барахолке» – такие 100% есть на любом радиорынке;

Починить и довести до ума неисправный компьютерный БП.

Для своей затеи я купил «бэушный» блок питания как раз на «барахолке».

Прежде чем подключать компьютерный БП к автомагнитоле – нужно его проверить и, если надо, довести до рабочего состояния. Об этом чуть позже, а пока о том, как подключить автомагнитолу к компьютерному БП.

Подключение автомагнитолы к компьютерному БП.

У компьютерного блока питания (БП) есть здоровый жгут с выходными разъёмами. Провода чёрного цвета – это минус или общий провод. По жёлтым подаётся напряжение +12V. Остальные провода нам будут не нужны – их использовать не будем. Так вот нам нужно от блока питания взять всего-навсего 12V. Для этого берём любой из разъёмов MOLEX или Floppy-разъём. Далее откусываем от него жёлтый провод (+12V) и чёрный провод – минусовой. Затем подключаем эти провода к питающим проводам автомагнитолы.

Стоит отметить, что выходной канал на +12V достаточно мощный и может «отдать» в нагрузку ток в 8-10 ампер (при мощности БП 200 – 300 Вт. ), что, собственно, нам и нужно. Обычно, максимальный ток, потребляемый автомобильным CD/MP3-ресивером составляет 10-15 ампер. Но это максимум!

Кроме этого нужно провести лёгкую доработку, если у вас блок питания формата ATX. Об этом расскажу чуть позднее.

У автомагнитолы имеется 3 провода, к которым подключается питание (напряжение +12V) от штатной электросети автомобиля. Чёрный провод – это минус (по другому – общий провод, «земля», Ground). Жёлтый провод – это +12V (маркируется как Battery ). Это основные провода для подключения питания к автомагнитоле.

Но даже если подключить эти провода к аккумулятору или БП, автомагнитолу мы не включим – она будет в дежурном («спящем») режиме.

Поэтому ищем красный провод (маркируется ACC ) у автомагнитолы и скручиваем его вместе с жёлтым проводом +12V. Штатно красный провод подключается к замку зажигания авто.

Как только водитель замыкает ключом зажигания электрическую цепь, автомагнитола автоматически переходит из спящего режима в рабочий – включается подсветка дисплея автомагнитолы. При этом красный провод через замок зажигания закорачивается на плюс +12V. Мы же это делаем, принудительно соединяя жёлтый (+12V) и красный провод.

При этом автомагнитола будет включатся сразу же при подаче напряжения.

Отличие компьютерных блоков питания формата AT от ATX.

Компьютерные блоки формата AT не имеют дежурного блока питания +5 (Standby) и выходных напряжений 3,3V. Поэтому при включении такого блока на его выходах +12V, +5V, -12V, -5V напряжение появляется сразу.

У блоков питания формата ATX есть дежурный источник питания на +5VSB (Standby). Он работает всегда, пока блок питания подключен к сети 220V. Чтобы на выходных каналах появились напряжения +12V, -12V, +5V, -5V, +3,3V нужно на главном выходном разъёме замкнуть зелёный и чёрный провод.

Если вы хотите, чтобы выходные напряжения появлялись сразу после включения БП, то можно установить перемычку между зелёным (Power ON) и чёрным проводом. При этом блок питания будет выходить из «спящего» режима сразу после подачи на него напряжения сети 220V.

Восстановление компьютерного блока питания.

Для начала пробуем включить блок питания. В большинстве случае бывшие в употреблении (б/у или «бэушные») блоки питания от ПК, как правило, рабочие, но имеют некоторые дефекты (отсутствие некоторых выходных напряжений, пониженное напряжение на одном из каналов +12, -12, +5, -5 вольт и т.п.). Даже если блок питания запустился – при этом начнёт крутить вентилятор – стоит вскрыть корпус блока питания, выгрести из него всю пыль, открутить печатную плату и осмотреть контакты на предмет непропая. Если нужно – исправить дефекты.

Перед проведением любых работ необходимо отключать блок питания от сети 220V. Также после этого не помешает принудительно разрядить высоковольтные электролитические конденсаторы входного выпрямителя (220-470 мкФ. * 250V). Сделать это можно подключив на несколько секунд резистор на 100-200 кОм параллельно контактам конденсатора. Естественно, держать пальцами резистор не стоит – иначе можно получить лёгкий удар током.

Эта операция необходима потому, что остаточный электрический заряд конденсаторов опасен (в рабочем режиме на них 200V!). При случайном касании выводов конденсаторов можно получить лёгкий электрический удар. Явление весьма неприятное.

Особое внимание стоит обратить на состояние электролитических конденсаторов выходных выпрямителей. Если они вздуты, имеют разрыв засечки, то их нужно заменить новыми.

Более подробно об устройстве компьютерных блоков питания формата AT рассказано здесь.

Чтобы блок питания выглядел более солидно можно покрасить его аэрозольной краской-спреем (продаётся в любом магазине автозапчастей).

Блок питания – один из основных компонентов современного компьютера. Блок питания (или БП) выполняет снабжение электричеством всех остальных компонентов компьютера. Поэтому без блока питания ничего не будет работать.

Подключение блока питания – не самая сложная задача при сборке или ремонте компьютера. Однако многих пользователей ПК она ставит в тупик. Все из-за того что из блока питания идет много кабелей, и пользователи опасаются что-то напутать и подключить неправильно. В данной статье мы расскажем о том, как подключить блок питания и вы сможете убедиться, что это очень просто и доступно любому желающему.

Блок питания – это небольшая стальная коробка, которая устанавливается внутри системного блока. В зависимости от конструкции компьютерного корпуса, блок питания может устанавливаться вверху или внизу корпуса. От блока питания к остальным компонентам компьютера идут кабели. В недорогих моделях блоков питания эти кабели просто выходят из специального отверстия в блоке, в более продвинутых моделях кабели нужно подключать в специальные разъемы на одной из сторон блока.

Как отключить старый блок питания

Если вы решили заменить старый блок питания на новый, то первое, что вам нужно сделать это снять старый блок питания. Сделать это довольно просто.

Шаг № 1. Полностью обесточьте компьютер. Отключите провод питания на задней стороне системного блока. После того как вы отключили провод питания необходимо подождать 2-3 минуты, перед тем как приступать к работе с компьютером.

Шаг № 2. Отключите провода, которые иду от блока компьютера к другим компонентам компьютера. Откройте боковую крышку системного блока и аккуратно отсоедините все провода, которые идут от блока компьютера. Как правило, это: питание материнской платы и процессора, питание жестких дисков, питание видеокарты и других устройств.

Шаг № 3. Демонтируйте старый блок питания. Блок питания фиксируется на 4 винтах, которые закручиваются с задней стороны системного блока. Аккуратно открутите винты и медленно вытащите блок питания. В большинстве случаев, блок питания можно снять без снятия других компонентов компьютера.

Как подключить новый блок питания

Процесс подключения блока питания мало чем отличается от отключения. Все те же действия только в обратном порядке.

Шаг № 1. Установите новый блок питания в корпус. Аккуратно установите блок питания на его место. При установке нужно следить за тем, чтобы острые углы блока питания не поцарапали материнскую плату или другие компоненты компьютера. После того как блок питания установлен его необходимо зафиксировать с помощью четырех винтов на задней стороне компьютерного корпуса.

Шаг № 2. Подключите компоненты компьютер к блоку питания. Подключите все компоненты, которые требуют отдельного питания к блоку питания. При подключении не стоит опасаться, что вы можете подключить что-то не так. Все коннекторы имеют уникальную форму. Поэтому вставить коннектор не в тот разъем просто физически не возможно. Пройдемся коротко по всех основных коннекторах:

Питание материнской платы. Самый большой коннектор, подключается к материнской плате, состоит из 20+4 контактов.

Питание процессора. Подключается к материнской плате, состоит из 4 или 6 контактов.

Питание видеокарты. Выглядит также как и коннектор для питания процессора, но состоит из 6 или 8 контактов, подключается к видеокарте.

Питание жестких дисков. Узкий и длинный разъем, подключается к жестким дискам с разъемом SATA.

Для старых PATA дисков используется четырех контактный MOLEX разъем.

Если ваш жесткий диск использует SATA питание, а блок питания имеет только MOLEX выходы, то вы можете использовать переходник из MOLEX на SATA питание.

Питание FDD ли кардридера. Небольшой четырех контактный разъем, используется для подключения FDD или кардридера.

Шаг № 3. Включайте компьютер. После того как вы подключили все разъемы внутри системного блока, можно подключать питания и включать компьютер.

Коротко об установке блока питания мы говорили в одной из предыдущих статей. Сейчас рассмотрим подключения различных разъемов питания к периферийным устройствам компьютера и к материнской плате. На фото ниже изображены все основные разъемы питания персонального компьютера.

Большая часть из них известна нам по предыдущим статьям. Давайте еще раз их коротко разберем:

  • 1 – 24-х контактный модуль питания, который подключается непосредственно к материнской плате и подает по разным линиям проводов на нее напряжения, в 5, 3 и 12 вольт, необходимые для функционирования различных устройств компьютера.
  • 2 – 4-х контактный разъем питания на 12 вольт, обеспечивающий питание центрального процессора
  • 3 – питание «SATA»
  • 4 – питание стандарта «molex»
  • 5 – разъем питания для дисковода

Давайте более подробно разберем два разъема питания. При установке центрального процессора не забывайте подать на него питание с помощью дополнительного разъема на 12V

Модуль имеет небольшой срез с одной стороны, совпадающий по форме с выходом питания на материнской плате. Это не дает возможности позиционировать его неправильно. При подключении необходимо добиться плотной посадки модуля питания в гнездо (до щелчка пластмассового фиксатора, изображенного на рисунке выше).

Подключение 24-х контактного разъема питания к материнской плате происходит по такому же принципу: правильно позиционируем модуль и, надавливая вниз, плотно фиксируем его до щелчка фиксатора в посадочном гнезде.

Подключаем остальные модули питания к соответствующим устройствам компьютера. Теперь нам осталось выполнить еще одну важную процедуру подключения. Подать питание с кнопки «power» (пуск) на передней панели компьютера на материнскую плату. Наш компьютер ведь должен запускаться именно по нажатии на этой кнопке?

Также нам надо будет подключить кнопку «reset» (перезагрузка) и запитать диоды индикаторов работы винчестера и напряжения, а также звуковой «спикер» (встроенный динамик – не путать со звуковой картой! :)). Но, давайте – по порядку!

Набор проводов, идущих от кнопок на лицевой панели системного блока может выглядеть следующим образом:

На самом деле этих проводов будет больше (их набор будет немного отличаться в зависимости от производителя корпуса), но нам сейчас важно разобрать основные варианты подключения.

Самые для нас важные надписи это «POWER SW» и «RESET SW» (ее нет на фото выше). Без правильного подключения этих разъемов к материнской плате мы не сможем включать и перезагружать наш компьютер. Думаю, Вы уже догадались, что надпись «POWER SW» означает включение, а «RESET SW» – перезагрузку.

Нам надо на материнской плате (обычно в правом нижнем ее углу) найти группу штырьков с такими же (или близкими по смыслу) надписями и фактически «одеть» на них наши разъемы.

При ближайшем рассмотрении этот участок материнской платы выглядит вот так:

Помним, что на начальном этапе для нас важно подключить наши кнопки включения «POWER SW» и перезагрузки «RESET SW» компьютера. На фото выше мы видим что, для экономии места, производитель материнской платы обозначил соответствующие им пары штырьков как «PW» (от англ. «power» – запуск) и «RES» (от «reset» – перезагрузка). Поэтому здесь важно искать соответствия не буквально (такого может и не оказаться), а – по смыслу.

Примечание! Даже если Вы не уверены в своих действиях в данном случае и произведете подключение неправильно – ничего страшного не случиться (ничего не сломается и не сгорит). Вы даже можете подобрать нужный Вам штырек методом одевания модуля на все штырьки по очереди. В конце концов, у каждого – свой метод 🙂

Небольшая ремарка из практики: в нашей организации – много компьютеров и иногда бывает так, что от частого использования просто ломается сама кнопка включения, т.е. – буквально разваливается! В этом случае мы просто берем двухконтактный, разъем, который отвечает за перезагрузку («Reset Sw») и одеваем его на два штырька, предназначенные для «Power Sw» (включение системы). Таким образом компьютер начинает включаться и выключаться через кнопку «перезагрузка» 🙂

Разъем с названием «POWER LED» на рисунке выше означает подачу питания на светодиод (группу светодиодов), расположенный на передней панели системного блока и сигнализирующий о факте подачи напряжения на все элементы компьютера.

Есть разъемы, на которых написано «HDD LED» – питание светодиода (обычно – красного цвета), который визуально отмечает работу жесткого диска компьютера (мигание красной лампочки на передней части корпуса). По частоте его мигания можно приближенно говорить о загруженности винчестера в данный момент.

Примечание: аббревиатура «LED» – означает «светодиод» (англ. «light emitting diode») Поэтому если вы видите это слово, знайте что речь идет именно о светодиодах.

Надпись «SPEAK» на фото выше указывает на то, что к данному набору штырьков подсоединяется системный динамик, расположенный в корпусе компьютера. Его еще называют «PC SPEAKER». Именно он подает звуковой сигнал при первоначальном включении компьютера. Также именно по его звуковым сигналам можно судить о различных аппаратных сбоях компьютера.

Присмотритесь и Вы обязательно увидите что-то похожее внутри Вашего системного блока:

На новых материнских платах сейчас устанавливают динамики другого вида. Они напаиваются прямо на системную плату или одеваются на штырьки для разъемов передней панели системного блока компьютера.

Теперь осталось только произвести пробный пуск нашего компьютера. И если все прошло успешно – поставить на место боковые крышки системного блока, сам блок – на отведенное для него почетное место и поздравить себя с успешной сборкой собственного компьютера!

Вот, к примеру, как выглядит, собранный мной, домашний компьютер 🙂

Также посмотрите небольшое видео о том, как выглядит процесс сборки компьютера на практике:

Музыкальный центр из автомагнитолы своими руками (распиновка для подключения магнитолы)

 Музыка это то, от чего многие не в состоянии отказаться ни дома, ни на отдыхе, ни даже за рулем автомобиля.  А что надо для музыки – знают все! Нет, мы сейчас не об инструментах, оркестре и исполнителях,  мы прежде всего об устройствах, которые в состоянии ее воспроизвести. У нас дома это музыкальный центр, на природе портативная магнитола, а в машине магнитола. А что делать если есть автомагнитола, а музыку надо слушать дома? На самом деле автомагнитола вполне способна заменить музыкальный центр, здесь надо лишь подать на нее питание, подключить акустику, но и подумать на счет корпуса. Именно о таком варианте апгрейда автомагнитолы, когда из нее можно сделать музыкальный центр, мы и поговорим в нашей статье.

Что взять за основу музыкального центра из автомагнитолы

 Итак, что надо мы примерно знаем:

— блок питания;
— акустику;
— корпус.

…так как же попробовать реализовать это все с минимальными затратами? Если оглянуться вокруг и присмотреться, то можно найти вещи, которые практически по всем параметрам соответствуют нашим требованиям, при этом вложения в них минимальны.  Вот например старый системный блок, если извлечь из него все уже «отработанные внутренности» и при условии что у него рабочий блок питания, то это просто идеальный вариант для нашего случая. Именно о том, как сделать музыкальный центр из старого системного компьютерного блока и автомагнитолы мы и продолжим наше повествование.

 Прежде всего необходимо найти нашего донора. В нашем случае это старый системный блок, но с рабочим БП. Для установки магнитолы в корпус необходимо будет поработать над ним. Первым делом необходимо удалить перегородку под установку материнской платы.

Далее надо будет на фронтальной стороне вырезать окошко под установку магнитолы. Расположить это окошко лучше всего чуть ниже, для устойчивости и в месте, где есть сплошная жестяная пластина, для лучшей жесткости при установке.

В любом случае, после установки магнитолы ее придется дополнительно крепить к корпусу с помощью импровизированных уголков и ленточек, которые можно нарезать из извлеченной перегородки.

Также потребуется крепеж, ну это само собой.

 Теперь, после того как механическая установка магнитолы закончена, приступаем к монтажу акустики. Конечно, настоящей акустикой это не назовешь, всего лишь 4 динамика, да тонкие жестяные стенки от боков системного блока, в которых прорезаны установочные отверстия под динамики.

…прорезать отверстия можно с помощью электролобзика.

Для того, чтобы стенки были чуть пожестче, а звук соответственно получше, можно приклеить к стенкам дополнительный шумоизоляционный материал, вроде того, который применяется для шумоизоляции на машинах.
 Теперь после того как механическая часть установки автомагнитолы окончена, и музыкальный центр обрел уже почти свои конечные внешние черты, можно приступить и к электрическому присоединению магнитолы.

Электрические подключения музыкального центра из магнитолы к блоку питания системного блока компьютера

 Первоначально необходимо обеспечить питание нашей магнитоле – 12 вольт. Такое напряжение может выдать наш блок питание, ведь не зря мы его взяли…  Но просто так он не будет включаться, необходимо замкнуть на нем зеленый и черный провод, только после этого он начнет работать.

Лучше всего включения блока питания, а значит и включения магнитолы сделать через выключатель, который можно смонтировать в удобном для вас месте. В нашем случае наверху системного блока.

 Теперь подключаем магнитолу. Магнитолы обычно имеют стандартные провода с цветовой маркировкой для ее подключения (разъем ISO).

 

Распиновка и обозначения проводов для подключения магнитолы приведены на рисунке ниже. Теперь будет еще одна проблема. Так как память у автомагнитолы энергозависима, то придется еще обеспечить дополнительное питание на желтый провод, либо каждый раз вновь настраивать магнитолу при ее включении. В нашем случае альтернативным источником питания выступил аккумулятор, не обязательно покупать для этого какой-то новый аккумулятор, ведь потребление питания в режиме ожидания у магнитолы минимально, а значит даже старого и подсевшего аккумулятора хватит надолго.
 Все, теперь нам осталось собрать обратно системный блок, установив в него аккумулятор и закрыв боковые стенки с установленными в них динамиками, подключив антенну к гнезду магнитолы.

 По результатам работы  у нас получился музыкальный центр, собранный своими руками. Пусть он несколько проигрывает в эксплуатационных характеристиках тем музыкальным центрам, которые мы привыкли видеть ежедневно, но зато он был собран из подручных устройств и материалов, что для кого-то будет иметь определяющее значение.

Пусть он несколько проигрывает в эксплуатационных характеристиках тем музыкальным центрам, которые мы привыкли видеть ежедневно, но зато он был собран из подручных устройств и материалов, что для кого-то будет иметь определяющее значение. 

Музыка в гараж с БП от компьютера – Поделки для авто

Всем доброго времени суток! Давно мучался вопросом сделать более менее приличную музыку в гараж. Искал материалы и инфу, дело оставалось за малым собраться с силами и в бой. Итак давайте по порядку: имеем блок питания 350W (применять можно любой но не менее 300W), далее нужна магнитола, у меня Sony досталась вместе с машиной.

Для начала надо запустить блок питания (он не запустится без компа) для этого скручиваем ЗЕЛЕНЫЙ и ЧЕРНЫЙ провод. Что бы включить магнитолку с заработавшего БП надо на нем найти желтый провод (ПЛЮС) и черный (МИНУС) на шлейфе с магнитолы найти два плюса (ЖЕЛТЫЙ И КРАСНЫЙ) провода обычно они так обозначаются можно определить по сечению, если не уверены тестер вам в помощь.

Ну и наконец скрутить ЖЕЛТЫЙ КРАСНЫЙ с магнитолы с ЖЕЛТЫМИ с блока питания и ЧЕРНЫЙ с БП ЧЕРНЫМ магнитолы. Колонки надо подключить к парным проводам с шлейфа магнитолы. Уря все заработало ! 😉

Дальше каждый решает сам как сделать короб, я обтянул самоклеящемся карпетом который валялся без дела около года. Колонки вообще достались спонтанно, сосед увидел чем я занят и подогнал почти нулевые штатные с митцубиси. Респект ему!

Поет прекрасно я доволен как слон! Для наглядности вот фототчет на нем все понятней.

Ну это уже готовая система.

Исходный материал.

Сонька скоро оживет 🙂

Скручиваем зеленый и черный для запуска Блока Питания.

Ищем колодку с плюсом и минусом. Желтый плюс, Черный минус. Тестер для наглядности.

Скрутки естественно временные я все спаял по Госту 🙂

Спорное решение но мне так спокойней.

Пробный запуск.

Врезаем кнопку выключения. (вообще странно что ее не было на многих блоках она есть).

Компануем.

Получилась такая коробушка.

Вот такие колоночки мне подогнали.

Пробный запуск 1

Пробный запуск 2

Обтянул что бы цивильней смотрелось 😉

Вот и славно!

Колонки на балке можно разглядеть, но я думаю летом сделаю подиумы под них.

Автор; Александр Булатов             г.Пермь

Решено: Магнитола CDX-H910UI с подключением дома

 

На этот раз я серьезнее подошел к изучению инструкции:

  


visile-eyed написано:

В инструкции сказано — после монтажа устройства открыть переднюю панель и нажать на RESET — и нажимал, и держал нажатой несколько секунд.



Не в этом дело оказалось, а, как я и думал, в отрицательном проводе. Жалко автолюбителям не попался мой вопрос — как оказалось, кузов автомобиля используется как отрицательный проводник — на него цепляется отрицательный контакт с аккумулятора, т.н. масса.

 

В этом и был подвох — я не мог понять, что собой представляет negative ground — все таки это «negative» или это «ground». Оказалось, что для транспортных средств (будь-то авто или яхта) это означает одно и то же. С учетом того, что у меня нет подключенного к отрицательному контакту корпуса, я использовал просто отрицательный контакт своего блока питания.

 

Девайс запустился, в комплекте с XS-MP1621 порадовал MP3 с USB. Устройство расположено в санузле, поэтому FM просто так не ловит. Инструкция, как сделать из коаксиала антенну, есть в интернете, но на всякий случай изложу:

 

Антенна

При отделке квартиры я заложил в коаксиальный кабель 75 Ом, выведенный на улицу. Важно, чтобы медный серднечник и оплетка не замыкалась — работать не будет, проверено. 

 

Очищаем 75 см «уличной» части от внешней изоляции (кусок №1), оплетку аккуратно натягиваем как чулок на неочищенную часть кабеля (кусок №2), снимаем фольгу с очищенного от оплетки куска №1. В результате получается, если идти от конца кабеля, сначала кусок №1 длиной 75 см (только серднечник с белой мягкой изоляцией), далее кусок №2 длиной опять же 75 см (обычный кабель, но с натянутой поверх него оплеткой от куска №1). Все это повернуто вертикально.

 

Все работает, посторонних шумов нет.

Просмотреть решение в исходном сообщении

Установка автозвука ✪ Схема подключения магнитолы в авто своими руками

Ни для кого не секрет, что в магнитоле помимо плюсового желтого и минусового черного провода питания есть еще красный провод АСС. Грубо говоря это REM провод управления для магнитолы и выполняющий точно такую же функцию как REM на усилителях.

Для тех кто вообще не в теме, то магнитола, по задумке производителя, должна быть постоянно подключена к аккумулятору и находиться под напряжением. Провод АСС является цепью управления с малым током, с помощью которой осуществляется активация и запуск магнитолы. Пока на проводе АСС нет +12 вольт магнитола ни на что реагировать не будет, соответственно и потребление тока магнитолой будет измеряться десятками миллиампер.

Когда напряжение на этом проводе появляется, то магнитола либо запускается автоматически (если она выключалась посредством обесточивания этого самого АСС), либо переходит в режим готовности (если магнитола выключалась кнопкой на панели, либо пультом).

Главный вопрос в том, что даже если магнитола выключена, но АСС провод под напряжением, то потребление тока магнитолой возрастает раз в 10 и будет составлять уже десятые доли ампера. а это не так уж и мало, особо если генератор у вас барахло, а аккум давно устал.

Исходя из вышеизложенного становится понятно, что нужно разобраться как правильно подключить магнитолу и как не правильно.

Сперва рассмотрим 2 самых бестолковых и соответственно самых распространенных варианта подключения магнитолы. Появились они, наверное, вместе с самими магнитолами в результате повального не желания гаражных инсталляторов читать инструкции к железкам.

Вариант №1

Называется «По быстрому прикрутил, мне ж не на соревнования».

Цепь прикуривателя не рассчитана на такие бонусные нагрузки и при работе магнитолы существенно просаживает напряжение. Колхоз, короче.

Вариант №2

Называется «Чтоб мафон тух, когда я ухожу».

Провод АСС зажигания еще менее рад такой нагрузке чем прикуриватель и просадки будут еще больше чем в варианте номер раз.

Обладателей первых двух вариантов подключения очень легко встретить на всех автозвуковых и смежных ресурсах. Вопросы у них всех стандартны:

«Почему после установки мафона утром не заводится машина?»

«Почему моргает экран магнитолы и она выключается если включить на всю?»

«Почему сбиваются настройки магнитолы при выключении?»

Все эти проблемы, результаты криворукости хозяина и его убежденности в том, что он умнее тех, кто писал инструкции к ГУ.

Указанные выше варианты являются НЕ ПРАВИЛЬНЫМИ и подключать так НЕЛЬЗЯ.

Магнитола в таком подключении полноценно и нормально функционировать НЕ СМОЖЕТ, даже если вам кажется иначе.

Теперь рассмотрим варианты правильного подключения магнитолы в авто. Логичнее всего начать с варианта подключения, который описан во всех инструкциях к магнитолам.

Данный вариант полностью повторяет управление штатными магнитолами в иномарках. Простой, железобетонно надежный вариант, правда без зачатков удобства. При использовании этого варианта, достаточно найти в авто силовой провод идущий от аккумулятора до блока предохранителей и врезать в него через отдельный пред желтый провод питания ГУ.

Этот новый предохранитель, можно разместить как в свободном месте блока предов, так и около него в отдельном держателе. Это уже творчество.

Красный провод АСС соединяется с проводом АСС замка зажигания. Таким образом при повороте ключа магнитола будет запускаться, а при отключении зажигания отключаться. Если выключить магнитолу кнопкой то она будет молчать независимо от поворота ключа и ждать ручного запуска.

Минусом данного варианта является невозможность включения магнитолы на заглушенном авто. Этот нюанс можно считать расплатой за простоту подключения.

Данную неприятность лечит следующий вариант:

Как видно на схеме, это практически предыдущий вариант, но уже задействован синий провод REM магнитолы и пара диодов.

Для тех, кто не в теме поясню: Диод это такая деталька, которая пропускает электрический ток только в одну сторону. Если допустим через диод подключить к батарейке лампочку, то при одной полярности лампочка будет гореть, а если полярность сменить то лампочка потухнет.

Объяснение очень грубое, нюансов там своя гора, но тонкости все нам и нафиг не упали. Этого достаточно)

Для схемы подойдут любые малогабаритные диоды способные работать с напряжением 15 вольт и более и током до 0.1 ампер.

На схеме диоды обозначаются как стрелочка с чертой. Стрелочка обозначает в какую сторону диод пропустит ток. На самом диоде носик стрелки подкрашивается полоской, либо прям на диоде нарисована стрелка. На схеме рядом с символом диода пририсовал фотки диодов с соответствующим схеме расположением для удобства.

Пара слов о том, как работает схемка:

При повороте ключа в замке, ток потечет от замка через диод на контакт АСС магнитолы. Соответственно она запустится и подаст напряжение на свой провод REM, с помощью которого мы обычно управляем усилителями. С REM провода ток потечет через второй диод снова на контакт АСС магнитолы.

Таким образом магнитола сама себя будет поддерживать во включенном состоянии и ей уже будет без разницы есть напряжение от замка зажигания или нет. Диоды в схеме служат для того, чтобы ток не пошел от замка в REM контакт и от REM в замок.

Данная схема уже позволит слушать магнитолу с заглушенным движком. Достаточно будет всего лишь запустить ее с повернутым ключом. Минус такого подключения в том, что вы можете просто забыть магнитолу включенной и она сожрет аккум. Ну и магнитола не сможет запуститься автоматически при повороте ключа. Каждый раз придется ее тыкать руками.

Следующие три схемы это разные вариации исполнения одной и той же идеи. Во всех трех схемах мы задействуем блок управления центральным замком сигнализации.

Эта схема также практически повторяет предыдущую, с той лишь разницей, что в разрыв провода REM мы вставили нормально замкнутые контакты реле.

В пятиконтактных автомобильных реле средний контакт будет всегда замкнут пока обмотка реле не под напряжением. Как только реле щелкнуло этот контакт разрывается и размыкает цепь в которой он стоит. В нашем случае включившееся даже на небольшой промежуток реле отключит магнитолу. После такого отключения, магнитола автоматически запустится и продолжит работу как только вы повернете ключ зажигания. При этом ключ можно будет вытащить и мафон продолжит работу либо до ручного отключения либо до постановки авто на охрану.

В блоке сигнализации нужно будет найти фишку с выходами реле управления центральным замком и определить на каком из них при постановке на охрану авто появляется кратковременно напряжение +12 вольт. Ну и соответственно подключить один контакт обмотки реле к этому проводу а второй к минусовому проводу питания сигнализации.

Схема вполне работоспособная. Единственный минус, в том, что некоторые магнитолы при выключении еще мгновение держат напряжение на рем проводе и если сигнал на ЦЗ сигналки слишком быстр, то магнитола тут же запустится вновь. Если центральный замок вашей машины допускает прием более длительных импульсов закрытия, то многие сигналки позволяют увеличить время импульсов методом программирования сигнализации. Сделать это в принципе не сложно для любого, кто вдумчиво почитает мануал к сигналке.

Если сигнализация не позволяет увеличивать импульс, либо это не желательно для работы ЦЗ авто, то вам подойдет следующие две схемы. Принцип их работы идентичен, различается только реализация.

В этой схеме нет необходимости использовать REM провод. Работает схема следующим образом:

При повороте ключа, подается напряжение от провода АСС замка на обмотку реле, которое соответственно включается, подключаясь к силовой цепи желтого провода +12в магнитолы (который как мы помним всегда под напряжением, не зависимо от режима работы ГУ). С этого момента реле начинает питать само себя через второй диод и также питать провод АСС магнитолы запуская ее. С этого момента системе безразлично положение ключа в зажигании.

Магнитола будет продолжать работать, а диоды не позволят пойти току туда куда не нужно. Второй контакт обмотки реле в этой схеме не подключается напрямую к минусу а идет к блоку сигнализации. В большинстве блоков сигнализации есть выходы управления блокировкой двигателя. Данное управление осуществляется прерыванием минуса цепи. Допустим ставится реле блокировки бензонасоса. плюс с этого реле подключается к замку зажигания а минус как раз к этому проводу минусового управления блокировкой.

Соответственно насос будет блокироваться либо прерыванием плюса с помощью ключа, либо прерыванием минуса с помощью сигналки. Вот нас полностью устраивает такой режим работы этого контакта и мы вешаем минус нашего реле на этот выход блока сигнализации.

Таким образом при постановке на охрану авто, сигнализация отключит минус у нашего реле, оно отключится и отключит магнитолу. При снятии с охраны минус появится вновь, но система будет ждать поворота ключа, чтобы запустится.

Данный вариант на мой взгляд самый удачный из всех перечисленных. недостатков никаких не имеет. Магнитола сама запускается когда это нужно и сама выключается когда это нужно. Кроме того очень удобно выключать магнитолу дистанционно, скажем на природе. Достаточно включить и выключить сигнализацию на авто с брелка.

Ну и последний вариант это вариация симбиоза предыдущих двух, но без диодов.

Тут при повороте ключа реле будет запускаться и самозапитываться запуская попутно и магнитолу. При постановке на охрану второе реле будет разрывать самозапитку реле и система будет отключаться.

Конденсатор в цепи первого реле нужен для того, чтобы реле смогло взвестить без внешнего напряжения. При запуске реле, контакт оторвется от одной стороны и ему нужно время чтоб долетев до второго запитаться от него. Вот на протяжении этого мгновения реле будет питаться от конденсатора, который успеет зарядиться при повороте ключа. Без конденсатора вы услышите только ТРРРРРРРРР от реле и система работать не будет))) Для данной схемы достаточно конденсатора в 1000мкф 16 вольт.

Вот такие вот вариантики на любой вкус и цвет)) Выбирайте кому, что по душе. От себя могу лишь посоветовать не спешить и разобраться как осуществить выбранный вариант. Ни в одном из них ничего страшного нет даже от далекого от радиотехники человека. Достаточно просто вникнуть и разобраться.

Ну и самое главное не спешить с этим делом.

Теперь как обещал пара слов, для тех, кто купил магнитолу и собрался ее «по быстрому» проверить.

Как ни странно, но при проверке по быстрому самое главное это не спешить))) По статистике 50% аппаратуры умирает при проверке и первом подключении.

Перед тем как проверять аппаратуру, нужно избежать любой возможности короткого замыкания любых проводов. Особо это важно при проверке БУ магнитол, из которых торчит веник зачищенных и растрепанных проводов. Не поленитесь и изолируйте изолентой все не нужные для проверки провода и все скрутки, которые вы сделали. Даже если вы «уложили все отдельно» и «я сто раз так делал и норм».

Всегда есть место случаю и всегда есть риск, что что-то упадет или соскользнет и вместо нового ништяка вы мгновенно получите дымящийся металлолом. Как показывает практика такие случае вовсе не параноидальная фантастика. Только на моей памяти у людей погибло несколько мафонов усилителей и сабов как раз из за того, что что-то соскочило или оторвалось при проверке.

Отсюда, кстати и второй момент. Если для проверки нужно сделать скрутку то сделайте ее вдумчиво и крепко. Лучше потом подолбайтесь раскручивая ее, но чтоб она не развалилась, когда все будет под напряжением.

Третий момент и правило: проверяй правильность подключения и полярность питания трижды!

Даже если вы уже все проверили и все ок, непосредственно перед подключением, проглядите все еще раз. Очень часто как раз при последней проверке выявляется косяк подключения, который мог убить железку буквально через мгновение.

Ну и еще совет: для проверки аппаратуры выберите ровное просторное место с удобным доступом для вас.

Не проверяйте железки раком вися в багажнике и перебирая змеиный клубок колхозного инсталла. Не проверяйте аппаратуру на верстаке заваленном барахлищем. Бывали случаи повреждения аппаратуры съехавшим или упавшим барахлом нагроможденным на поверхности, которую вы выбрали для проверки.

Не пренебрегайте этими простыми и не хитрыми заморочками. Они гарантированно сэкономят вам времени, денег и нервов.

Как сделать усилитель из магнитолы. Как сделать усилитель из магнитофона

Многих автолюбителей мучают старые автомагнитолы с плохим качеством звука, в которых нет встроенных слотов для флешек и карт памяти. По сути, это довольно старые кассетные магнитофоны и те магнитофоны, выпущенные до 2009 года, в которых не было указанных слотов.

Конечно, такой косяк можно исправить с помощью FM-модулятора, но модулятор нехороший, имеет кучу недостатков. Во-первых, передача данных осуществляется посредством радиоволн, а это далеко не аналог кабельной передачи.

В очередной раз человек попросил переделать китайскую магнитолу, которая уже вышла из строя, на магнитоле буквально ничего не работало, кроме встроенного усилителя, выполненного на микросхеме TDA7388. Микросхема из ряда хороших, якобы 40 Вт на канал, сама микросхема четырехканальная. Несмотря на низковольтное питание, звук довольно приличный, искажений практически не слышно даже на максимальной мощности.

Тогда надо было усилить запустить усилитель, а у него спящий режим — st-by, чтобы усилитель вышел из этого режима, 4-ю ножку микросхемы нужно подключить к питанию через резистор 10-15кОм резистор. Сама магнитола уже имеет встроенный фильтр на вводе питания, поэтому я его дополнительно не устанавливал.

Далее на радиоплате нужно найти конденсатор 4 smd — это входные конденсаторы. Их довольно легко найти, обычно они стоят на одной линии, параллельно друг другу. К этим конденсаторам было подключено 4 провода — желательно экранированные, так как провода находятся на входных цепях. Проверить работу довольно просто.

Подключаем динамик к одному из выходных проводов, затем поочередно касаемся входных проводов, если из динамика идет характерный звук (сигнал) то все работает как надо, эту операцию нужно проводить со всеми входами на убедитесь, что усилитель работает правильно. В качестве источника сигнала взял китайский плеер с пультом.

Для начала нужно проверить сам плеер. Собственно говоря, у плееров этого типа уже есть готовый усилитель класса D на пару ватт, который стоит прямо на плате игрока.
Выкинул все из пульта управления магнитолой, закрепил кнопки термоклеем, но они, как и регулятор громкости, никакой роли не играют и оставлены только в качестве украшения.

Далее самое сложное, что встроенный дисплей плеера был отрезан от основной платы и выведен на панель проводами МГТФ (0.3 мм), а дисплей крепился горячим клеем. Потом я вытащил его с тем же проводным USB-портом и инфракрасным приемником, что и на плеере. В результате от передней панели к плате плеера идет петлей около 30 проводов.

Все контакты и места припоев хорошо закреплены термоклеем.

Поскольку сам плеер питается от пониженного напряжения, блок питания основан на линейном стабилизаторе напряжения 7805, поэтому на плату плеера поступает 5 вольт стабилизированного напряжения.

Ток потребления достаточно большой (до 650мА), поэтому стабилизатор нужно прикрутить к радиатору, в моем случае микросхема стабилизатора прикручена к корпусу магнитолы, при работе нагрев есть, но в пределах нормы.
Потом тестируем работу плеера, если все хорошо, то идем дальше.

На третьем этапе нам нужно состыковать плеер с усилителем мощности автомобильного радио. Делается это довольно просто. Плеер изначально стереофонический и имеет два независимых канала, мы будем использовать только один канал по той причине, что номинальный выходной сигнал у плеера довольно большой и можно использовать простой делитель.

К выходу плеера подключаем 4 резистора номиналом 1 кОм, просто берем 4 резистора указанного номинала, соединяем одну из клемм (все резисторы) между собой и при этом подключаем провод от вывод плеера на точку стыковки, поочередно подключите свободные клеммы от резисторов к входам усилителя магнитолы.

Настоятельно советую каждый вход автомагнитолы через резистор 1кОм на землю. В моем случае были какие-то проблемы с фоном, а точнее был некий высокочастотный свист, поэтому я был вынужден применить пассивный фильтр первого порядка, который отсекает все частоты выше 15 кГц, и фон утихает.

После успешного завершения переделки нужно тщательно закрепить термоклеем все места припоев, особенно место подключения проводов к входным конденсаторам усилителя автомагнитолы, так как припой будет долго там не стоять с учетом всех вибраций при движении.

Потом тесты. У меня плеер оказался вполне удачным, в нем куча функций, в том числе и эквалайзер. Радует глаз светодиодный дисплей ярко-красного цвета в стиле ретро. Для покрытия стандартной площади бывшего дисплея я применил 3D карбон, он получился довольно стильно, не бросается в глаза и выглядит как промышленный образец, хозяин тоже остался очень доволен.

Некоторых автолюбителей не устраивает качество звука штатной мультимедийной системы.В этом случае менять динамики или аудиосистему в машине не нужно. Ситуацию можно исправить, установив усилитель мощности. Подобрав устройство под свои нужды, остается его установить и правильно подключить к магнитоле, выполнив пошаговые действия.

Зачем нужен усилитель для магнитолы в машине

Установка усилителя в дополнение к магнитоле не только увеличит общую мощность аудиосигнала, но и улучшит качество звука.Плюс к усилителю можно подключить сабвуфер. Использование усилительного устройства позволяет оптимально настроить звук автомобильной аудиосистемы. Подключив усилитель через кроссовер, звук лучше воспринимается во всем частотном диапазоне. Важно понимать, что напряжение бортовой сети автомобиля не всегда соответствует 14,4В, что необходимо для обеспечения максимальной мощности усилителя. В частности, такая ситуация проявляется при использовании сабвуфера: выходное напряжение усилителя при более низком питающем напряжении не может раскачать мощную нагрузку в виде низкочастотных (низкочастотных) динамических головок.

Указанная проблема решается установкой электролитических конденсаторов большой емкости (1Ф). Этот элемент накапливает необходимый разряд и при пиковой нагрузке не дает басу «просесть», то есть сигнал сочный, чистый, без искажений. Чтобы можно было подключить сабвуфер к усилителю, в устройствах есть специальный выход для сабвуфера. Для улучшения качества звука не нужно заменять головное устройство и динамики. В этом случае достаточно установить четырехканальный усилитель, который наделен компактными размерами и имеет достаточно высокую выходную мощность.Если вы серьезно относитесь к переоборудованию аудиочасти автомобиля, то подключить усилитель не составит труда.

Следует отметить, что многие автомобили оснащены штатными аудиосистемами с посредственной акустикой. Чтобы добиться действительно качественного звука, нужно подумать не только о покупке усилителя, но и о замене штатных динамических головок. У каждого автовладельца есть возможность выбрать расположение динамиков, а также дополнительных комплектующих. Многих вполне устраивает установка динамиков с твитерами и твитерами в передней части салона.Для установки такой системы вам понадобится четырехканальный усилитель мощности.

Как работает усилитель

Чтобы в этом разобраться, не обязательно вникать в его электрическую схему и выяснять, из каких элементов он собран. Достаточно будет рассмотреть, что происходит с сигналом, когда он поступает в усилитель от магнитолы. Принято считать, что на усилительное устройство сигнал подается с небольшой амплитудой, после чего он увеличивается до определенного значения … Это рассуждение верно, но только частично, так как усилитель создает новый сигнал, который является копией входной сигнал.

Сигнал от штатной магнитолы поступает на усилительное устройство и повышается до уровня, обеспечивающего нормальную работу динамиков. В результате входные и выходные сигналы различаются только характеристиками мощности. Независимо от усилителя, в конструкции будет три основных компонента:

  1. Входная цепь.
  2. Блок питания (БП).
  3. Выходной каскад.

Каждый источник звука имеет определенный уровень выходного напряжения.Например, одна магнитола выводит на линейный выход сигнал напряжением 1В, другая — 3В. В этом случае усилитель должен обрабатывать сигналы с разных уровней … Один сигнал, как правило, обрабатывается штатными устройствами и некоторыми моделями усилителей. Однако большинство устройств способны обрабатывать два входных сигнала. Если у них высокий уровень, то они питаются напрямую к нагрузке, при низком они сначала проходят через усилительное устройство.

Важно знать, что чувствительность блока ввода должна соответствовать уровню сигнала, поступающего от магнитолы.Устройство усиления регулирует входную чувствительность, которая определяет усиление. Если входная чувствительность слишком высока, выходной сигнал может быть искажен. В данном случае это регулируется регулятором громкости на магнитоле. Для лучшего понимания можно сказать так: чувствительность настроена таким образом, чтобы исключить рассогласование уровней выходного сигнала в автомобильной аудиосистеме. О правильной настройке чувствительности можно судить по отсутствию искажений в динамических головках.

Узел, такой как блок питания, предназначен для преобразования напряжения от батареи в более высокое.Необходимость в таком напряжении возникает в результате недостаточной мощности от бортовой сети для раскачки динамиков. Одна из функций автомобильного усилителя — повышение и регулирование напряжения питания. Для этого в блоке питания используется трансформатор. Поскольку звуковой сигнал является переменным, для работы нагрузки (динамиков) требуется два напряжения: положительное и отрицательное. Для их реализации с трансформатора снимают два напряжения разной полярности. Комбинируя эти колебания, можно получить переменный сигнал.

Если блок питания выдает + 25В, то он также должен подавать -25В, что необходимо для питания усилительного устройства. В показанном примере разница напряжений составляет 50 В. Рассчитывая мощность по формуле P = U² / R, где P — мощность усилителя, U — напряжение, R — сопротивление нагрузки, при напряжении питания 50В и динамиках 4 Ом получаем мощность 625 Вт. Чем больше разница в напряжении питания БП, тем больше мощности можно снять с усилителя.

Выходной каскад обеспечивает прямое усиление входного сигнала, который затем подается на динамические головки. Основным элементом выходного узла являются мощные транзисторы, которые работают в ключевом режиме, обеспечивая повышенную подачу напряжения от блока питания к выходу усилителя. Это делается путем преобразования напряжения от источника питания в необходимую форму сигнала. Транзисторы управляются входным сигналом: напряжение от блока питания принимает форму звукового сигнала, то есть транзисторы включаются или выключаются в зависимости от сигнала на входе.

Типы усилителей

Перед тем, как купить усилитель, необходимо выяснить, что это за устройства. Сегодня предлагается большой выбор рассматриваемого оборудования, но главное их отличие — количество каналов. Доступны усилители от одного до шести каналов. Кроме того, устройства классифицируются по способу усиления сигнала: аналоговые (AB) и цифровые (D). Цифровые устройства способны обеспечивать высокую мощность при относительно низком качестве сигнала. Аналоговые же отличаются малой мощностью и высоким качеством.

Характеристики усилителя в зависимости от количества каналов:

  1. Одноканальный. В основном они используются для сабвуферов. Усилитель данного типа рассчитан на номинальную нагрузку до 2 Ом. Для более тяжелых нагрузок рекомендуется использовать двухканальный усилитель. Положительная особенность таких устройств — удобство использования. Поскольку автомобильные радиоприемники не имеют уровня громкости низких частот, одноканальные усилители оснащены специальным регулятором громкости, с помощью которого вы можете настроить аудиосистему под себя.
  2. Двухканальный. Предназначен для подключения двух динамических головок с более высоким значением мощности, чем одноканальный усилитель. Один динамик высокой мощности также может использоваться в качестве нагрузки.
  3. Трехканальный хоть и редко, но встречается. На смену им пришли четырехканальные устройства.
  4. Наибольшей популярностью пользуются четырехканальные усилители. Их можно использовать для четырех динамиков или использовать в двухканальном режиме, а также подключить сабвуфер. Есть возможность подключить два динамика и два сабвуфера.
  5. Пятиканальный позволяет подключить четыре динамика и один сабвуфер.
  6. Шестиканальный автомобильный звук используется редко, поскольку в нем в основном используются четыре динамика и один сабвуфер. К тому же такой усилитель способен быстро разряжать аккумулятор.

Как выбрать усилитель

Ознакомившись с типами усилителей, можно будет определиться, какое устройство лучше всего подходит для вашей аудиосистемы. Осталось отдать предпочтение тому или иному производителю. Если вы действительно хотите получить качественный звук, лучше обратить внимание на следующие бренды: Infinity, Alpine, DLS, JL Audio, Audison.Кроме того, желательно, чтобы усилитель был оснащен вентилятором и различными регуляторами уровня сигнала. Стоит помнить, что качество звука — это значимый показатель, а не мощность. Наличие эквалайзера не будет лишней функцией, которая позволит настроить звук по своему вкусу. Следует понимать, что большое количество функций приводит к удорожанию устройства.

Как установить

После покупки усилителя нужно выбрать место для его установки и произвести правильный монтаж с учетом возможных нюансов.Не стоит устанавливать устройство в первую очередь на понравившееся: скорее всего, это будет не лучший вариант.

Выбор правильного места

В зависимости от расположения усилителя будет зависеть длина соединительных проводов. Стоит отметить, что при установке в багажном отделении вам потребуются провода для подключения магнитолы с усилителем и сабвуфером. В среднем потребуется около 5 м провода для мультимедийной системы и по 3 м на каждую колонку, что зависит от конкретной машины.Расчеты производятся заранее, так как провода будут проложены под обшивкой.

При выборе места важно учитывать, что усилитель выделяет много тепла, поэтому нормальная циркуляция воздуха только приветствуется. Избегайте установки устройства в горизонтальном или перевернутом положении; Также необходимо исключить засорение воздуха, которое возможно при укрытии ковриком или вещами. Одним из вариантов установки места может стать место под сиденьем водителя.В этом случае удастся не только сэкономить на длине проводов, но и улучшить качество звука, так как при большей длине часть сигнала теряется.

На самом деле вариантов установки усилителя очень много, поэтому хотя бы вкратце стоит остановиться на каждом из них:

  1. Передняя часть салона или по центру. Этот вариант является оптимальным (зависит от транспортного средства), поскольку может быть достигнуто хорошее сцепление с нагрузкой, что приводит к увеличению частоты кроссовера.
  2. В багажнике. Если предполагается установка двух усилителей, то один устанавливается спереди, второй — в багажном отделении. Для подключения требуются более длинные провода, но место расположения устройства не займет свободного места.
  3. Установка задней полки. Вариант актуален для автомобиля в кузове седан или купе, при этом полка должна быть прочной.
  4. Под сиденьем пассажира или водителя. К устройству всегда будет открыт свободный доступ, что обеспечит быстрый демонтаж в случае необходимости.

Монтажные провода

Одним из важных элементов при подключении устройства являются провода. Они необходимы для электроснабжения и соединения. Также могут потребоваться дополнительные провода. Для питания провод выбирается по мощности усилителя. К этому показателю следует прибавить еще 30% потерь из-за низкого КПД. Если рассматривать в качестве примера два двухканальных усилителя суммарной мощностью 200 Вт, то на максимальной громкости они будут потреблять 260 Вт. На основании полученных данных можно определить сечение провода, которое зависит от протекающего по нему тока. Для этого обратимся к закону Ома: I = P / U, где I — ток, P — мощность, U — напряжение. Поскольку напряжение автомобильного аккумулятора составляет 12В, то после выполнения расчета получаем ток 21,6А. Рекомендуется покупать провода с запасом, обращая внимание на качество изоляции.

Предохранитель

Поскольку силовой кабель проходит в непосредственной близости от тела, предохранитель является обязательным элементом в схеме подключения усилителя, что в случае короткого замыкания исключает возгорание.Сам усилитель имеет защитные элементы, поэтому рекомендуется установить предохранитель силового кабеля рядом с аккумулятором. Элемент выбирается в большинстве случаев с номиналом 50А. Запрещается устанавливать деталь с большим значением.

Существуют предохранители разных типов, но наиболее распространенными являются AGU и ANL. Первые используются любителями из-за их невысокой стоимости. Конструкция представляет собой стеклянный цилиндр, на котором вынесен металлический наконечник, а внутри находится плавкая вставка. Конструктивными особенностями таких предохранителей являются их недостаток.Проблема в том, что деталь состоит из нескольких частей, соединенных плавким металлическим элементом. В процессе эксплуатации предохранитель окисляется и просто выходит из строя при постоянных колебаниях. К тому же контакт в таком защитном элементе очень ненадежный. Что касается предохранителей ANL, то они лишены перечисленных недостатков. Деталь изготовлена ​​из цельнометаллической пластины, надежно фиксируется в фиксаторе болтами. Вероятность выхода из строя минимальна.

Соединительный кабель

Звук от магнитолы подается на усилитель с помощью соединительного кабеля.От этого элемента напрямую зависит качество сигнала, поступающего от источника. Не стоит рассчитывать на недорогие варианты или те, что идут в комплекте с усилителем: во-первых, они тонкие, экранирование плохое, а сама изоляция слабая. Качественный провод должен иметь прочную изоляцию, прочное экранирование и хорошую центральную жилу. Сам разъем RGA тоже должен быть качественным. При выборе проводов можно обратить внимание на таких производителей, как Tchernov Cable и Daxx. Из инструментов для установки усилителя вам понадобится набор отверток и инструмент для зачистки проводов.

Как подключить своими руками

При стандартном подключении провода питания подключаются напрямую к АКБ. Плюс подключен к плюсовой клемме аккумуляторной батареи, минус — к кузову автомобиля. Питание подается на усилитель и подключается к соответствующим входам: положительный провод (красный) подключается к разъему усилителя, на котором указано напряжение питания. Минус (черный) подключен к разъему GND. Сигнальный провод подключается к разъемам Remote от источника сигнала, т.е.е. с радио. В некоторых схемах может использоваться конденсатор, но, как правило, он устанавливается в комплекте с мощными усилителями.

Пошаговый процесс подключения

Разобравшись со схемой подключения и подготовив все необходимые инструменты и материалы, можно приступить к самому процессу.

  1. Устанавливаем усилитель в месте, исключающем перегрев, затруднение воздухообмена и намокание.
  2. Приступим к прокладке проводов. В первую очередь необходимо проложить сигнальный и дополнительные провода от магнитолы до усилителя.Каждый автовладелец должен сам решить, как это сделать лучше, поскольку универсальных рекомендаций нет. В любом случае придется снять декоративную обшивку салона, чтобы красиво проложить провода. Важно знать, что соединительный провод не должен контактировать с проводкой под напряжением в автомобиле.

  3. Протягиваем шнур питания к усилителю от АКБ. Удобно размещать по штатной проводке … Предохранитель устанавливается рядом с аккумулятором на расстоянии не более 30 см.
  4. Подключаем сигнальный кабель: на магнитолу к разъему Line-out, к усилительному устройству к разъему Line-in. Так же подключаем силовой кабель.
  5. Подключаем дополнительный кабель к разъему Remote на усилителе и к B + Ant (синий) на источнике сигнала.
  6. Подключаем усилитель к колонкам. Если подключение осуществляется по мостовой схеме, то один канал усилителя подключается к клемме «+» нагрузки, другой — к «-».
  7. Устанавливаем конденсатор возле усилителя (при необходимости). Подключение к усилителю осуществляется короткими проводами.
  8. Настраиваем усилитель в соответствии с рекомендациями производителя. Регулировка зависит как от усилителя, так и от самой магнитолы, наличия сабвуфера в аудиосистеме.

Подключение усилителя к магнитоле без тюльпанов

Что делать, если на магнитоле нет тюльпанов, т.е. линейного выхода? Как правило, в штатных устройствах таких разъемов нет.Процесс подключения усложняется, но проблема все же решаема и для этого используется соответствующий адаптер. Чтобы встроить линейный выход в магнитолу, выполните следующие действия:

  1. Приобретите линейный выход. Устройство позволяет согласовать выходной сигнал со входом усилителя.
  2. Снимите магнитолу и прикрепите к ней переходник, который позволит подключить ее к усилителю. После соединения входных проводов адаптера с магнитолой установите значение выходного сигнала, которое должно соответствовать характеристикам усилителя.
  3. Регулировку нужно проводить осторожно, так как это зависит от того, насколько хорошим будет звук.
  4. Адаптер крепится изолентой к жгуту проводов. Во избежание появления ударов корпуса устройства об другие элементы конструкции адаптер оборачивают поролоном и фиксируют изолентой.
  5. К выходным разъемам адаптера подключается сигнальный кабель, к усилителю подключаются провода питания. Линейные провода подключаются в соответствии с маркировкой.После включения усилителя нужно обратить внимание на звучание динамиков: каждый должен звучать в соответствии со своим каналом и расположением.
  6. Проверяется соотношение баланса: при повороте ручки в правое положение звук должен наблюдаться только в правых динамиках, в левом — в левых. Кроме того, необходимо проверить уровень сигнала на выходе: регулятор громкости выставлен примерно на 70% от максимального значения, после чего громкость снижается до минимума. Если во время манипуляций искажений звукового сигнала не наблюдалось, значит подключение правильное.

Как подключить два и более усилителя

Как правило, два или более усилителя подключают те, кто хочет добиться высокого качества звука и увеличить мощность сигнала. Однако с этим вариантом возникают некоторые сложности:

  • с подключением питания;
  • с кабельным соединением RCA для нескольких усилителей;
  • с дистанционной активацией усилителей.

Если установка первого усилителя производилась без конденсатора, то с несколькими устройствами его все же необходимо установить. Схема, по которой будет организовано питание нескольких усилителей, выбирается исходя из их мощности. С помощью одного конденсатора можно соединить два усилителя, подключив его параллельно с аккумулятором. Что касается подключения кабеля RCA, то нужно исходить из требований к конкретному усилителю. Например, если подключены два усилителя, воспроизводится одна и та же полоса частот. В этом случае достаточно использовать выходные разъемы на самих устройствах, если они есть. Вы также можете разделить входные каналы с помощью кроссовера.

Для дистанционного включения усилителя на разъем REM прибора подается напряжение +12 В, питание снимается с антенны на магнитоле. Проблема с подключением нескольких усилителей заключается в том, что нагрузка на головное устройство может быть слишком большой. В лучшем случае усилители не включатся, а в худшем может выйти из строя магнитола.Ситуацию можно решить установкой реле на цепь дистанционного управления. Подключить элемент достаточно просто: при включении головного устройства срабатывает реле, через него на разъем REM усилителей поступает +12 В.

Видео: как подключить усилитель своими руками

Установка и подключение усилителя своими руками — не трудоемкая процедура. Даже если вы впервые столкнулись с этим, достаточно приобрести необходимые элементы и ознакомиться с пошаговым процессом.Главное правильно выбрать место для установки, при подключении соблюдать полярность питания, сделать соединения надежными и по окончании работы сверяться со схемой подключения. Остается только проверить работу устройства.

Всем привет! В этой статье я расскажу о том, что можно делать со старым магнитофоном или телевизором. Я нашел в кладовке старую магнитолу «Весна» и решил с ней сделать что-нибудь полезное. Не выбрасывайте. Разобрав магнитолу, я понял, что с ней можно сделать портативную колонку или просто взять усилитель звука.Итак, разбираем устройство и находим плату, на которой установлена ​​микросхема К174УН7. Чтобы легко найти эту плату, достаточно посмотреть, куда идут провода от динамика.

Сорри за качество фото, так как сломалась камера и поэтому делал снимки с телефона. Теперь, когда у нас есть эта доска, нам нужно сделать и найти все необходимые нам выводы.

Как видите, нам нужны пины 1, 8, 12, 10. Теперь берем нашу плату и смотрим, где от этих пинов идут дорожки.В моем случае эти контакты были выведены на разъем, поэтому я распаял разъем и вместо этого припаял провода.

Когда провода спаяны, нужно найти блок питания, который запитает схему. С какого-то китайского устройства взял трансформатор и припаял к нему диодный мост … Напряжение блока питания нужно 12-15 вольт. Хотя схема этого УНЧ будет работать и от 9 вольт, качество звука значительно снизится. Мой трансформатор выдает 12 вольт.

Теперь осталось припаять сетевой штекер к трансформатору и нашу плату к другой обмотке. Припаиваем к проводам от платы динамик и мини-джек.

Когда все пропаяно, нужно перед первым включением проверить, все ли было сделано правильно, если да, то можно проверить работоспособность УНЧ. Звук у меня неплохой, правда, если слушать на большой громкости — микросхема нагревается, поэтому нужно ставить радиатор.Аналогичный вариант подключения усилителя от деки телевизора. Спасибо за внимание, всем удачи!

В силу определенных причин многие автомобилисты не спешат избавляться от отслуживших свое время старых магнитол. При этом их совершенно не беспокоит устаревший дизайн. это устройство … Возможно, кассетный приемник автомобильного радио не использовался по прямому назначению в течение многих лет. В этом случае есть всего три причины, по которым обладатель раритета может относиться к нему с такой любовью.

Это глухота, сентиментальность или невозможность приобрести новую автомагнитолу. К сожалению, в некоторых случаях стоимость автомагнитолы может превышать стоимость самого автомобиля. Если с первыми двумя причинами могут помочь только врачи, то в третьем варианте можно найти более легкий выход. В этой статье будет представлена ​​подробная информация с обычной автомобильной магнитолы.

Перед преобразованием автомобильного радиоприемника в усилитель задайте себе несколько простых вопросов:
— Имеет ли FM-тюнер достаточную чувствительность?
— Доволен ли владелец резонаторной и выходной мощностью магнитолы?

Если вы ответили утвердительно на оба вопроса, значит, вы только что оценили преимущества такой музыкальной шкатулки… Он должен включать в себя блок управления, цифровой тюнер и четырехъядерный усилитель. И тут начинается самое интересное — как самостоятельно сделать усилитель из автомагнитолы. Для решения этого вопроса можно использовать современные технологии … Например, цифровой аудиоисточник можно подключить к старому автомобильному радиоприемнику.

Есть несколько вариантов использования старой автомагнитолы.

Вариант первый
Если у вас действительно старая автомагнитола, то, скорее всего, в ней нет разъемов AUX-IN и USB.В этом случае мы можем использовать автомобильный адаптер кассетной ленты.

Этот адаптер технически и визуально выглядит как аналог кассеты. Наверняка многие при первом взгляде на это устройство могут быть удивлены. Все очарование и гениальность этого устройства можно оценить только после его подключения. Принцип работы этого адаптера следующий: вы вставляете его в колоду автомагнитолы как обычную кассету. При этом головка адаптера соприкасается с головкой вертушки, и если подключить источник звука через мини-джек, то на выходе в колонки получается довольно хороший звук.

В целом результат неплохой, особенно если учесть, сколько денег было сэкономлено на покупке новой автомагнитолы. Плюсы этого метода заключаются в невысокой стоимости, интересной задумке, хорошем звуке … Также при таком способе розетка прикуривателя остается свободной, а это, согласитесь, в некоторых случаях очень важно. К недостаткам этого метода можно отнести не очень надежную разводку, торчащие кабели и звук стримера при воспроизведении.

Вариант два
Если в вашем автомобильном радиоприемнике нет кассеты или он неисправен, то в качестве альтернативного источника звука можно использовать FM-передатчик.Для полноценной работы данного аппарата необходимо вставить накопитель с музыкальными файлами в порт USB или подключить источник звука через AUX-IN. Далее вам нужно освободить место в прикуривателе для передатчика и настроить автомобильный радиоприемник на ту же частоту, что и FM-передатчик.

К достоинствам этого метода можно отнести простоту установки и удобство использования, а также широкие возможности для подключения различных источников. Но и у этого варианта есть свои недостатки. Во-первых, при таком способе подключения порт прикуривателя постоянно занят, а во-вторых, при некачественном способе могут появиться посторонние шумы.

Есть еще один способ сделать усилитель из обычного устаревшего автомобильного радиоприемника для современных цифровых устройств: планшетов, ноутбуков и других устройств с адаптерами Bluetooth … Для реализации этого метода необходимо использовать Wireless Bluetooth Music Адаптер приемника. Обязательным условием является наличие на головном устройстве порта AUX-IN. В противном случае вы можете использовать другие адаптеры или адаптеры, способные имитировать дополнительные стереофонические аудиовходы.

Последний из старых автомобильных радиоприемников самый сложный.Для начала нужно извлечь старую магнитолу с ее места и отсоединить все провода и разъемы. Далее, чтобы избавиться от шумов и помех, припаиваем и изолируем плюсовой провод. Теперь определяем расположение входа AUX-IN. Расположение входа определяется изучением технической документации на микросхему предусилителя. Провода аудиокабеля должны быть припаяны к правому каналу InRight и левому каналу InLeft. Вывод InGND необходимо припаять к корпусу магнитолы.

У многих такая ситуация — у них мощные колонки и нужно их хорошо «качать», и при этом все соседи, но плеер не выдает достаточно мощности, а денег и возможностей на усилитель нет .Здесь поможет старый добрый магнитофон. Для этих целей можно переоборудовать практически любой магнитофон. Главное помнить, что устройство питается от сети 220В, поэтому неправильные действия могут привести к возгоранию, поражению электрическим током людей и животных. Так что если кто-то не уверен в своих силах, то стоит попросить помощи у знающего человека или вообще отказаться от этой затеи.

Итак, приступим к разбору — как сделать из магнитофона усилитель? В некоторых магнитофонах изначально предусмотрена возможность использования последних в качестве усилителя.В таких магнитофонах не нужно ничего разбирать и перепаять. Его можно найти в случае line-in, который обычно обозначается как «Line in» или «Input». Подключите к нему аудиосигнал от плеера с помощью сигнального кабеля. Самый лучший и простой способ купить кабель — в магазине, так как он не дорогой. Подключите колонки к выходам магнитолы «Out». Ну, все знают, как подключить магнитолу к розетке. Тогда вам остается только нажать на «Play» и наслаждаться звуком.

С магнитофонами, у которых нет такого входа, ситуация несколько сложнее. Обычно это старые кассетные или дешевые китайские устройства. Приведенный ниже способ подойдет людям, хоть немного разбирающимся в технике. При помощи отвертки нужно открутить корпус магнитолы. Далее следует найти сам усилитель. Обычно он собирается на отдельной плате. Это можно определить по наличию на нем охлаждающих алюминиевых радиаторов, которые устанавливаются поверх микросхемы и (или) поверх транзисторов.Наличие принципиальной электрической схемы магнитофона значительно облегчит задачу. Если его нет, то его легко найти в Интернете. В наше время это так же просто, как снять магнитофон с полки.

Теперь нам нужно найти входной канал усилителя. Это четко обозначено на схеме. Если схемы нет, то ее можно определить опытным путем. Ищем на плате возле микросхемы (транзистора) два контакта — обычно на них припаяно много олова.В магнитоле на них идет сигнал с предусилителя … Нужно включить магнитолу и к этим контактам присоединить два провода от кабеля со звуковым сигналом — должен появиться звук. Когда входной канал определен, впаиваем в него сигнальный кабель, к которому подключен плеер. Отпаяйте провода от магнитофонов и подключите к ним колонки. Как сделать магнитолу с нашим усилителем более мобильной? Проще говоря — нужно пропустить кабель через проделанное в корпусе отверстие и затянуть все болты.А самое главное соблюдать технику безопасности, проявлять усердие и тогда все наладится.

Как проверить автомобильную стереосистему

Как установщик, я видел и подержанных стереосистем, которые клиенты приносили для установки, но в итоге оказались плохими. Фактически, это случалось так часто, что никогда не установил бы автомобильную стереосистему, не протестировав ее сначала.

Очень важно знать, как протестировать автомобильную стереосистему, прежде чем тратить свое время и деньги на ее установку. Вот почему я собрал эту статью — чтобы помочь вам сделать это самому!

Здесь вы узнаете:

  • Как подключить и протестировать автомобильную стереосистему дома и без машины (нет, не нужно устанавливать !)
  • Что нужно для питания и тестирования автомобильной стереосистемы
  • Как использовать компьютерный блок питания или автомобильный аккумулятор в качестве источника питания для тестирования
  • Полезные советы и схемы, упрощающие работу
  • Распространенные проблемы с плохим автомобильным радиоприемником

Сначала основы: что нужно знать перед тестированием автомобильной стереосистемы

На самом деле вам не нужно проводить «стресс-тесты» автомобильные стереосистемы. В особенности с подержанными и бывшими в употреблении радиоприемниками, настоящая цель состоит в том, чтобы просто быть на 100% уверенным, что ваша автомобильная стереосистема работает до того, как вы потратите на ее установку, время и усилия.

К счастью, это довольно просто сделать. Вам нужно будет сделать всего несколько вещей:

  • Правильно подключите его к источнику питания , чтобы он мог включиться.
  • Проверьте выходы динамиков: Я видел довольно много автомобильных стереосистем, у которых бывший владелец сгорел выходы динамиков из-за плохой или неправильной установки.
  • Проверьте основные функции: проигрыватель компакт-дисков (при наличии), радио, Bluetooth и регуляторы громкости.
  • Проверить, нет ли изношенных кнопок и других деталей.

Хорошая новость заключается в том, что вам не нужно устанавливать автомобильную стереосистему, чтобы проверить ее должным образом. Фактически, вы можете использовать всего несколько простых вещей и сделать это за короткое время. Вам понадобится:

  1. Тестовый динамик, который, как вы знаете, хорош [см. Предложения ниже]
  2. + 12В на 13.Блок питания на 8 В (или автомобильный аккумулятор — об этом позже)

В этой статье я расскажу, как проверить автомобильное радио, как и какие блоки питания использовать, а также расскажу о важных деталях, которые помогут вам перед началом работы. Если это ваш первый раз, я бы запланировал потратить от 10 до 30 минут вашего свободного времени на выполнение шагов.

Однако, как только вы это сделаете, в следующий раз все будет намного быстрее.

Стандартные цвета проводки автомобильной стереосистемы: таблица цветов проводки и примечания

Большинство (но не все) автомобильных радиоприемников имеют жгут проводов, который имеет цветовую маркировку, чтобы упростить установку.Электропроводка и проводка громкоговорителей имеют цветовую кодировку , обычно , в то время как некоторые дополнительные специальные провода зависят от марки. Обратите внимание, что не все производители соблюдают стандарты цвета проводки, поэтому лучше проверить, чтобы убедиться.

Выше представлена ​​удобная таблица, которая поможет вам подключить динамик и силовую проводку, которая понадобится при тестировании автомобильной стереосистемы. Автомобильные стереосистемы, которые вы найдете на , большинство — но не все — бренды используют стандартные цвета проводки, которые точно указывают, для чего они нужны, включая питание, заземление и подключения динамиков, включая положительную и отрицательную маркировку.

Это особенно полезно, если этикетка с проводкой радиостанции оторвана или повреждена, как это бывает со старыми радиостанциями, или если ее нигде нет. Обратите внимание, что некоторые специальные провода, такие как входной провод диммера, вход отключения звука для системы GPS или некоторые другие, могут использовать нестандартные цвета, которые использует только автомобильный радиоприемник.

Не волнуйтесь, поскольку вам обычно не нужно беспокоиться о том, чтобы протестировать и проверить радио.

Примечание: Стандартные цвета проводки автомобильной стереосистемы используются многими, но — не всеми производителями .Всегда лучше перепроверить, чтобы избежать проблем.

Что вам понадобится: примечания к динамикам и источникам питания

Хорошая новость в том, что собрать все необходимое для тестирования автомобильного радиоприемника на самом деле довольно просто. Что замечательно, для работы вам понадобится всего несколько деталей:

  • Тестовый динамик: Это может быть почти любой полнодиапазонный или среднечастотный динамик 4 Ом или выше (да, домашние стереосистемы 6, 8 и 12 Ом будут работать).Использование твитера может работать с , но я не рекомендую его, так как это затруднит прослушивание звука из выходов динамиков радио. Вам нужен как минимум средне- или широкополосный динамик.
  • Источник питания 12 В или 13,8 В постоянного тока: вам потребуется около 1 А (1 А) или более тока для включения, получения звука и проверки большинства автомобильных стереосистем. Вы также можете использовать автомобильный аккумулятор или блок питания компьютера, если у вас нет под рукой блока питания 12 В постоянного тока. См. Подробную схему и раздел ниже, чтобы узнать больше
  • Тестовый компакт-диск для проигрывателей компакт-дисков и / или устройства Bluetooth: Для современных автомобильных радиоприемников с функциями Bluetooth смартфон обычно подходит для получения тестового источника звука Bluetooth.Для проигрывателей компакт-дисков лучше всего опробовать функцию компакт-диска, чтобы вам был нужен диск, который, как вы знаете, хорош.
  • Изолента или аналог: не является обязательным, но гораздо лучше изолировать неиспользуемые провода громкоговорителей, чтобы они не могли замыкать друг на друга металлический корпус радиостанции. Также можно использовать клейкую ленту или другие виды ленты.
  • Плоскогубцы, кусачки или щипцы для зачистки проводов: вам нужно снять изоляцию с проводки радиостанции для проверки, поэтому здесь понадобится приличный инструмент, который вы можете использовать для удаления изоляции проводов.

Обратите внимание, что в то время как в большинстве автомобильных стереосистем используются динамики 4 Ом, нет никакого вреда в использовании динамика с более высоким сопротивлением (более высоким сопротивлением) для целей тестирования. Подойдет любой динамик с сопротивлением 4 Ом или выше.

По причинам, которые я объясняю здесь, вы не захотите каждый день повышать импеданс динамиков в автомобиле, но при простой проверке выходов динамиков подойдет что-нибудь удобное.

Главное — использовать динамик, который на 100% уверен, что он исправен. Не угадайте — будьте на 100% уверены, что ваш тестовый динамик исправен и хорошо играет при подключении к радио, или вы можете ошибочно подумать, что у вашей автомобильной стереосистемы есть проблема, когда она не работает.

Обратите внимание, что 1 ампер — это , обычно достаточно для питания головного устройства автомобиля, ровно столько, чтобы проверить работоспособность и получить звук с помощью тестового динамика. Для управления автомобильным радиоприемником с более высокой выходной мощностью на несколько динамиков вам потребуется больший ток (более мощный блок питания).

Как проверить автомагнитолу (схема и примечания)

Как проверить автомагнитолу

Чтобы проверить автомобильное радио, вам нужно сделать 3 основных вещи:

  1. Подсоедините проводку питания и заземления
  2. Используйте тестовый динамик на выходах динамиков, чтобы убедиться, что они работают
  3. Попробуйте любые другие аудиофункции, которые вам понадобятся.
1.Подключение питания к магнитоле

Как я уже упоминал ранее, для автомобильного радиоприемника можно использовать источник питания постоянного тока от +12 В до 13,8 В. При желании, если у вас нет источника питания 12 В, вы можете временно подключить его к автомобильному аккумулятору 12 В на время, достаточное для проверки радио.

В любом случае вам нужно будет сделать следующее:

  1. Подключите провода + 12V BATT и ACC вместе, затем к источнику + 12V. Для включения радио необходимо подключить оба провода. Подключите оба из них к выходу +12 В источника питания или аккумулятора.
  2. Подключите заземляющий провод к отрицательной клемме питания или аккумулятора.

Красный провод «ACC» — это вход +12 В, который сигнализирует о включении стереосистемы при включении зажигания, а желтый провод «BATT» является основным источником питания. Провод ACC должен иметь питание, чтобы радио работало.

Обязательно изолируйте все неиспользуемые оголенные провода, включая провода динамика (подробнее о них позже). Вы не хотите, чтобы во время тестирования какие-либо провода закорачивались вместе.Для их изоляции отлично подойдет изолента, или вы можете осторожно использовать изоленту или даже малярную ленту, если необходимо. Я бы не стал использовать прозрачный скотч, так как он слишком легко снимается.

Идея тестирования состоит в том, чтобы временно сделать то, что вам нужно, для проверки его работы. Для реальной установки в автомобиле следует использовать более качественные соединения, такие как обжимные соединители.

ВНИМАНИЕ: При использовании автомобильного аккумулятора для питания тестируемого радиоустройства никогда не допускайте, чтобы металлический корпус радио находился рядом с аккумулятором. Металлический корпус заземлен и может вызвать опасное короткое замыкание, если он коснется положительного провода или клеммы.

2. Тестирование выходов динамиков

В большинстве автомобильных стереосистем используется микросхема интегральной схемы (IC) внутреннего усилителя, которая обеспечивает питание динамиков в автомобиле через выходы проводов динамиков. Плохие выходы на громкоговорители из-за неправильной установки (короткое замыкание, низкое сопротивление громкоговорителей и т. Д.) — обычная проблема для бывших в употреблении автомобильных радиоприемников.

Перед установкой важно проверить их и убедиться, что они работают должным образом.Для этого вы можете использовать тестовый динамик, как упоминалось ранее, с импедансом 4 Ом или выше. Даже домашний динамик с сопротивлением 6, 8 или даже 12 Ом отлично подойдет для этого!

Для проверки выходов динамиков:

  • Подключайте тестовый динамик к каждой выходной паре проводов динамиков по очереди, стараясь не допустить соприкосновения проводов. Держите неиспользуемые провода изолированными изолентой или соединителями во избежание короткого замыкания.
  • Включите автомобильное радио и воспроизводите музыку с помощью FM-радио тюнера или других функций.
  • Правильно работающая автомобильная стереосистема должна иметь хорошую громкость динамика и вывод звука.
  • Повторите это для всех остальных выходов динамиков.

Обратите внимание, что из всех автомобильных радиоприемников, которые я тестировал, нет ничего необычного в том, чтобы встретить использованные радиоприемники, у которых нет звука из проводки динамика. В 9 случаях из 10 это происходит из-за некачественной установки, при которой провода могут соприкасаться, кто-то пытается «увеличить мощность», неправильно подключив проводку, или использует динамики с неправильным импедансом (Ом).

Когда микросхема усилителя автомобильной стереосистемы повреждена, она становится необратимой, а выходные транзисторы выходят из строя, больше не в состоянии воспроизводить музыкальный сигнал. Для этого нет решения, кроме оплаты ремонта производителя или простой его замены.

Примечание: Хорошая новость заключается в том, что обычно вам не нужно проверять разъем RCA, если он есть, на автомобильном радиоприемнике. Они редко, если вообще терпят неудачу. Выводы проводки динамиков — главная проблема.

3. Тестирование других функций

Обязательно протестируйте другие функции, для которых вы будете использовать автомобильный радиоприемник: USB-аудио, компакт-диски, HD-радио, Bluetooth, прямое управление телефоном (подключение через USB-кабель) или другие.

Наконец, если выходы на динамики кажутся исправными, обязательно проверьте другие основные аудиофункции, которые вы будете использовать регулярно:

  • Проигрыватель компакт-дисков: должен иметь возможность без проблем загружать диск, читать треки, воспроизводить его, менять треки и извлекать его.
  • Радио
  • HD: если доступно, убедитесь, что оно работает нормально. Однако для этого вам потребуется подключить антенну FM-радио.
  • Аудио / потоковая передача Bluetooth: вам нужно подключить смартфон и опробовать его, убедившись, что он нормально подключается к устройству Bluetooth.(ПРИМЕЧАНИЕ : Если уже было добавлено слишком много устройств, возможно, вам придется удалить одно или несколько из памяти радиостанции, чтобы освободить новое соединение)
  • Воспроизведение с USB-накопителя / карты памяти: вы захотите поместить некоторые файлы .MP3 на USB-накопитель и / или карту SD или microSD по мере необходимости, чтобы быть уверенным, что он может считывать и воспроизводить с них. Если медиаустройство выходит из строя, скорее всего, проблема связана либо с форматированием карты памяти / флэш-накопителя, либо с самим радио.

Кроме того, всегда проверяет большинство кнопок, чтобы убедиться, что они работают правильно и не изношены.

Как узнать, что органы управления автомобильной стереосистемой находятся в хорошем состоянии

Поворотные регуляторы громкости должны хорошо восприниматься, а громкость должна регулироваться вверх или вниз без проблем. Кнопки также должны хорошо «чувствовать» и не должны зависать, не реагировать (признак изношенного кнопочного переключателя) или ничего не делать.

Если одна или несколько кнопок не работают или кажутся правильными, это означает, что автомобильное радио было неправильно использовано и, возможно, прослужит недолго.Лицевые панели можно заменить на фирменные головные устройства, но вы можете рассчитывать потратить 50 долларов или больше на замену , если вы найдете!

Один из главных признаков автомобильного головного устройства с большим объемом использования (и износа) — это то, что напечатанные этикетки изношены или уже имеют следы износа.

Как подключить источник питания к автомобильному радиоприемнику?

Как я уже упоминал в начале, вы можете использовать компьютерный блок питания «ATX», который у вас есть под рукой, чтобы запитать автомобильную стереосистему для тестирования.Это не так сложно, вам нужно всего несколько шагов:

  • Подключение питания: Отрежьте провод +12 В (желтый) и заземляющий (черный) провод от главного разъема. Зачистите изоляцию, оставив от 3/8 до 1/2 дюйма оголенного провода. Используйте обжимной соединитель, припой или соединитель другого типа, чтобы соединить выход +12 В источника питания (желтый) с проводом батареи + 12 В радиостанции (желтый). Проделайте то же самое с заземляющими проводами (черными).
  • Питание включено: Расходные материалы для ПК не включаются, даже если используется выключатель на корпусе. Материнская плата ПК использует управляющий сигнал на выводе провода «питание включено». Чтобы сделать то же самое, вам нужно будет найти, отрезать и перемыть этот сигнальный провод управления на провод заземления либо напрямую, либо с помощью переключателя включения / выключения, если хотите. ★ См. Схему выше ★
  • Провод для аксессуаров радиоприемника: Подключите дополнительный провод радиоприемника (красный) к проводу питания +12 В от источника питания либо напрямую, либо вы можете использовать переключатель включения / выключения, если хотите.

Конечно, вы можете использовать только один провод +12 В от источника питания и, если хотите, подключить его к проводам ACC радиостанции и аккумулятора.После подключения питания к радиостанции подключите провод включения питания на схеме к другому проводу заземления, как показано. Электропитание должно включиться, и автомобильное радио должно включиться.

Обратите внимание, что некоторые автомобильные стереосистемы по умолчанию отключаются при первом подключении к источнику питания, поэтому вам может потребоваться проверить кнопку питания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выключение источника питания приведет к потере «памяти» радиостанции (настроек, последней станции, которую вы играли и т. Д.), Поэтому вам может быть проще использовать кнопку включения / выключения радиоприемника, пока вы не закончите тестирую это.

Что делать, если моя автомобильная стереосистема не работает должным образом?

За прошедшие годы я наблюдал некоторые странные проблемы с подержанными стереосистемами. Как правило, это одна и та же группа проблем снова и снова, снова и снова — к сожалению, во многих случаях справляться с головной болью неэкономично или практично.

Вот список проблем, с которыми вы можете столкнуться, и возможные варианты:

  • Нет звука из проводки динамика: Если вы уверены, что у вас есть хороший тестовый динамик, и больше ничего не происходит, к сожалению, , если у вас нет звука, выходы радиоприемника, скорее всего, сгорели или вышли из строя. не удалось. В некоторых редких моделях внутренний усилитель динамика может быть отключен, поэтому вы должны быть уверены, что этот параметр не вызывает проблемы. В противном случае, скорее всего, радиоприемник неисправен и вам придется его заменить.
  • Не включается при правильно подключенном питании: Если вы на 100% уверены, что проводка правильная, Я рекомендую дважды проверить напряжение на контактах в разъеме жгута проводов радио, когда он отключен. В некоторых устройствах есть встроенный предохранитель, который необходимо проверить и при необходимости заменить.Если после замены предохранитель снова перегорает, а радиостанция по-прежнему не включается, значит, у него внутренняя проблема, и это неисправность.
  • Элементы управления или регулировка громкости работают частично / плохие кнопки / и т. Д .: Для радиостанций с кнопками управления, такими как предварительные настройки, увеличение и уменьшение громкости, или другими, которые ничего не делают при нажатии, это, вероятно, потому, что они сломаны или просто полностью изношены. Ключ к разгадке заключается в том, что при их использовании не возникает ощущения крошечного щелчка. Плохие кнопки не ощущаются на ощупь — они как бы «застряли» и не двигаются.Вы можете попробовать найти новую лицевую панель, чтобы исправить это; в противном случае пора найти другое радио.
  • CD не загружается / не может прочитать диск / CD застрял внутри: CD-плееры, которые не могут читать диск, часто имеют проблемы с линзами лазера и нуждаются в ремонте или настройке. Если компакт-диск не загружается, это часто является механической неисправностью и требует замены всего компакт-диска (найти нелегко). Застрявшие компакт-диски иногда можно безопасно извлечь, но вам придется разобрать радио целиком, осторожно извлечь компакт-диск, собрать его заново и попробовать снова.Однако, скорее всего, вам лучше заменить радио.
  • Лицевая панель «болтается» и / или ее необходимо удерживать на месте для работы: некоторые радиостанции со съемной лицевой панелью могут иметь плохое соединение там, где лицевая панель соединяется с основным корпусом. Вы можете попробовать очиститель контактов для электрических контактов лицевой панели, но, скорее всего, это более серьезная проблема.

Исключения бывают всегда, но это одни из самых распространенных проблем, с которыми вы можете столкнуться при тестировании автомобильных стереосистем.К счастью, все больше и больше продаваемых в наши дни используют меньше механических деталей, поэтому у них меньше шансов столкнуться с той же проблемой (кроме износа кнопок).

Если после тестирования вы обнаружите, что ваша автомобильная стереосистема не работает должным образом и имеет некоторые проблемы (, особенно , если нет звука из выходов динамиков), мой совет — двигаться дальше и получить качественную замену с современными функциями.

Менее чем за 100 долларов в наши дни вы можете получить отличных звука, функций и настроек, которых не было несколько лет назад.В большинстве случаев не стоит пытаться разобраться с сломанной стереосистемой (если только это не старинные и редкие предметы).

Другие отличные автомобильные аудиосистемы и акустические системы

Понравилась статья? Есть еще много интересного!

Есть вопросы или комментарии? Не стесняйтесь оставлять комментарии ниже или свяжитесь со мной здесь.

% PDF-1.4 % 1 0 объект >>> endobj 2 0 obj > поток 2020-10-12T15: 50: 09-04: 002020-10-12T15: 50: 11-04: 002020-10-12T15: 50: 11-04: 00Adobe InDesign 15.1 (Macintosh) uuid: 8f3e33f7-164c-cc4b-b6f0-8af27c98b84exmp.did: fec3beea-7e6b-4372-96af-ac2bab22baa5xmp.id: f5bfc802-e5da-4bee6ac3c87cdf-f4fc3c3c3c8cf-b9c8c3c8c8cf-f4c8c3c3c8cf-b9c8c8c8cb8cb9b9c8 9820-b036c3166395xmp.did: 5f42dd23-d0fd-4dc5-b16c-e954e9649c22xmp.did: fec3beea-7e6b-4372-96af-ac2bab22baa5default

  • преобразовано из приложения / 2020-10ToSign в приложение 50: 09-04: 00
  • application / pdf Adobe PDF Library 15.0 Ложь конечный поток endobj 29 0 объект > endobj 3 0 obj > endobj 30 0 объект > endobj 31 0 объект > endobj 10 0 obj / LastModified / NumberofPages 1 / OriginalDocumentID / PageUIDList> / PageWidthList >>>>> / Resources> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject >>> / Thumb 39 0 R / TrimBox [0.0 0,0 396,0 612,0] / Тип / Страница >> endobj 11 0 объект / LastModified / NumberofPages 1 / OriginalDocumentID / PageUIDList> / PageWidthList >>>>> / Resources> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject >>> / Thumb 42 0 R / TrimBox [0.0 0.0 396.0 612.0] / Тип / страница >> endobj 12 0 объект / LastModified / NumberofPages 1 / OriginalDocumentID / PageUIDList> / PageWidthList >>>>> / Resources> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject >>> / Thumb 44 0 R / TrimBox [0.0 0.0 396.0 612.0] / Тип / Страница >> endobj 13 0 объект / LastModified / NumberofPages 1 / OriginalDocumentID / PageUIDList> / PageWidthList >>>>> / Resources> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject >>> / Thumb 46 0 R / TrimBox [0.0 0.0 396.0 612.0] / Тип / страница >> endobj 32 0 объект / LastModified / NumberofPages 1 / OriginalDocumentID / PageUIDList> / PageWidthList >>>>> / Resources> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject >>> / Thumb 48 0 R / TrimBox [0,0 0,0 396.0 612.0] / Тип / Страница >> endobj 33 0 объект / LastModified / NumberofPages 1 / OriginalDocumentID / PageUIDList> / PageWidthList >>>>> / Resources> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject >>> / Thumb 51 0 R / TrimBox [0.0 0.0 396.0 612.0] / Тип / страница >> endobj 34 0 объект / LastModified / NumberofPages 1 / OriginalDocumentID / PageUIDList> / PageWidthList >>>>> / Resources> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / Properties >>> / Thumb 55 0 R / TrimBox [0,0 0,0 396.Q ~ (VFSW0 MacFJzuhKrU & » mŔ͒HC6r

    ОТВЕТОВ — ЛАНДШАФТ

    1. Обработка HC-TT через СТЕРЕО ПОЛЕ — довольно естественная идея, потому что SF также использует предусилители, изначально предназначенные для кассет.

    2. Вы можете подключить и обработать HC-TT со СТЕРЕО ПОЛЕ без кабеля! Просто коснитесь выхода (Луны) на HC-TT, поворачивая ручку, а также касаясь поверхности SF. Обыщите поверхность SF, чтобы найти входы и, конечно же, создать обратную связь, искажения и грязную фильтрацию.

    3. Создайте обратную связь для обоих отрядов и соедините их вместе своим телом, чтобы слушать, как они разговаривают друг с другом различными боевыми способами. Кто здесь на кого влияет, будет сложно сказать.

    4. Еще не все.

    ПИТАНИЕ HC-TT

    1. Используйте только прилагаемый блок питания с регулируемым наконечником (+) на 12 В, который идет в комплекте с вашим устройством.

    КАССЕТНЫЕ ЗАМЕТКИ

    1. Купите или запишите много кассет, чтобы вы могли полностью ощутить звуковой потенциал HC-TT.

    2. Уровни громкости на кассете могут сильно различаться от ленты к кассете из-за факторов, в том числе из-за того, кто нажал на запись, микс кассет или мастеринговых альбомов и производителей кассет.

    3. Поэкспериментируйте с широким спектром аудио, чтобы лучше понять, как HC-TT будет взаимодействовать с плотностью звука, высотой звука и текстурой.

    4. Ленты с высокой плотностью звука (например, металл / рок / госпел / оркестр), как правило, не будут звучать очень интересно из-за отсутствия разделения элементов.Но музыка и записи с большей детализацией, пиками / спадами и разделением (голос, хип-хоп, звуки природы, техно и т. Д.) Обычно дают более разнообразные результаты.

    5. Более громкие записи обычно обеспечивают максимальную четкость. Также обратите внимание, что очень громкие записи будут перегружать внутренний предусилитель в гораздо большей степени, когда ручка Drive полностью повернута по часовой стрелке. Может тебе это понравится.

    УСТАНОВКА КОМПАКТНОЙ КАССЕТЫ

    1. Поднимите обе ручки воспроизведения до упора и удерживайте их одной рукой.

    2. Осторожно вставьте выбранную вами ленту в отверстие в форме кассеты так, чтобы открытая лента входила первой.

    3. Опускайте ручки воспроизведения до тех пор, пока не почувствуете валы внутри шпинделей кассет до их первоначальной высоты.

    ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУЧКИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

    1. Использование HC-TT с обычной кассетной лентой означает, что большая ручка ( вперед, ) должна поворачиваться только против часовой стрелки, а средняя (назад) ручка должна вращаться только по часовой стрелке. .* Смотрите направление стрелок на ручках. ( Движение ручки вперед по часовой стрелке приведет к раскручиванию ленты внутри кассеты, но если вы не решите делать это в течение длительного времени, с вашей кассетой все будет в полном порядке).

    2. Поворачивая эти ручки, вы почувствуете натяжение ленты внутри. Каждую ручку следует поворачивать самостоятельно до тех пор, пока вы не почувствуете натянутую ленту, что позволит быстро и в прямом, и в обратном направлении протирать головку ленты.

    3. По ручкам также можно постучать в направлении, вызывая заикание ленты вдоль головки.

    4. Двумя признаками того, что вы достигли конца ленты, являются отсутствие звука и / или сопротивление вращению любой из кнопок. Скорее всего, вы не сломаете ленту, когда она дойдет до конца, если только вы не попытаетесь это сделать. Лично я никогда не ломал и не запутывал ленту.

    5. СЕКРЕТОВ: Один очень умный человек дал мне отличный совет по более стабильному воспроизведению.Если вы из тех, кто хотел бы немного меньше вау и дрожать при ручном воспроизведении звука, попробуйте записать кассету на более медленной скорости. (… если у вас есть магнитофон или четырехдорожечный магнитофон с этой опцией, конечно) Это будет означать, что вам нужно поворачивать ручки быстрее для нормальной скорости на HC-TT, что иногда может обеспечить большую стабильность.

    ГОЛОВКИ МАГНИТНОЙ ЛЕНТЫ И ПОМЕХИ

    1. Обратите внимание, что некоторые электронные устройства создают помехи, когда находятся рядом с HC-TT.

    2. Рекомендуется, чтобы такие устройства, как телефоны, ноутбуки и iPad, находились на расстоянии не ближе 1-2 футов.

    3. Или, рекомендуется, чтобы эти устройства были перемещены очень близко к HC-TT, чтобы вы могли слушать красивую болтовню Wi-Fi, сотового пространства и светящихся экранов.

    4. Держа компьютерный телефон в одной руке, откройте электронную почту и обновите ее, чтобы узнать, не пришли ли новые интересные электронные письма.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *