Чем дисковые тормоза лучше барабанных: Барабанные или дисковые тормоза. Что лучше? Основные отличия

Содержание

Какие тормоза лучше дисковые или барабанные? Плюсы и минусы, отличия

Однако с развитием техники мощность мотора увеличилась, допустимая скорость разгона также получила колоссальные изменения. Если скорость превышает показатель на спидометре 100 км/час, то эффективность барабанной системы по сравнению с дисковым аналогом существенно снижается. Вот почему сегодня барабанные тормоза в подавляющем большинстве встречаются на крупных грузовых транспортных средствах или легковых автомобилях старого выпуска.

Устройство барабанных тормозов

Тормозная система данного типа получила свое название от главного элемента конструкции – барабана, жестко закрепленного на ступице колесной оси. Представляет собой металлическую чашу, в которую помещены две полукруглые колодки с нанесенным на поверхность фрикционным материалом. В результате соприкосновения последнего с поверхностью колодок повышается трение, вращение осей замедляется, автомобиль сбавляет скорость. В зависимости от силы и длительности воздействия на педаль, замедление может быть резким, плавным, временным или до полной остановки ТС.

В конструктивной схеме барабанных тормозов присутствуют следующие элементы:

  • Металлический барабан, являющийся закрытой оболочкой в тормозной системе;
  • Колодки, покрытые с помощью клеящего состава или заклепок фрикционными накладками;
  • Цилиндр с рабочей областью, в которой двигаются поршни, уплотненные прокачивающим штуцером и уплотнительными манжетами;
  • Пружины стяжные, которые еще называются возвратными, которые одной крепятся между тормозными колодками для удерживания в неактивном положении, работающие на сжимание;
  • Установленный на балке моста или ступице тормозной щит;
  • Стойка для поддерживания колодок;
  • Нижняя регулируемая опора колодок;
  • Устройство стояночного тормоза.

Различают конструкцию барабанных тормозных систем одно- и двухцилиндровых. Главное различие в эффективности. Наличие вместо нижней опоры еще одного цилиндрического гидравлического механизма существенно повышает производительность всего тормозного механизма.

Эта манипуляция позволяет увеличить площадь соприкосновения колодок с вращающимся барабаном.

Основные принципы функционирования барабанных тормозов:

  1. При нажатии водителем на педаль тормоза увеличивается в рабочей области поршня давление жидкости;
  2. Напор жидкости с силой выдвигает поршни цилиндра;
  3. Преодолевая силу, с которой сжата стягивающая колодки пружина, поршни задействуют колодки, заставляя их раздвигаться;
  4. В зависимости от продолжительности и силы нажатия колодки соприкасаются на определенное время, покрывая некую площадь с поверхностью барабана;
  5. Увеличение трения работает на снижение скорости вращения оси колеса, замедляя таким образом транспортное средство;
  6. Если педаль отпускается водителем в процессе движения, то скорость восстанавливается при сохранении мощностных показателей движения, расчет разведения пружиной колодок.

Использование барабанного механизма на больших скоростях небезопасно, поскольку резкое повышение показателя трения способствует быстрому нагреванию покрытия колодок. А такое торможение, в свою очередь, ведет к быстрому износу, снижению работоспособности, а может и вовсе стать причиной «разрыва» барабанных тормозов.

Плюсы барабанных тормозов

Система этого типа считается морально устаревшей, однако в силу определенных факторов продолжает пользоваться спросом у автомобилистов. Главные преимущества заключаются в следующем:

  • Себестоимость производства намного ниже любых аналогов, что позволяет производителям предлагать потребителю конкурентоспособный механизм по очень привлекательным ценам;
  • Закрытая система обеспечивает сохранность механизма от воздействия внешней среды, защищает от пылевого засора, проникновения воды, других загрязнений. Кроме того, в силу специфики конструкции со временем фрикционная накладка стирается, образуя мелкую пыль. Закрытость системы позволяет сохранять отходы внутри нее, не загрязняя окружающую среду;
  • Износостойкость повышается за счет закрытой системы, используемых материалов и простой конструкции. Отсутствие множества деталей, высокая прочность используемых материалов повышают срок службы барабанных тормозов;
  • За счет вышеперечисленных преимуществ обладают повышенным ресурсом. На одном автомобиле могут прослужить в среднем 120-170 тыс. км. пробега;
  • Замена требуется редко, что позволяет экономить на обслуживании задней оси транспорта.

Минусы барабанных тормозов

Принцип действия тормозной системы заключается в непосредственном соприкосновении с движимой частью оси фрикционного материала колодок. Любое трение вызывает повышение температуры. Чем больше скорости, на которых происходит контакт поверхностей, тем большие температуры возникают. Поэтому недостатки барабанных тормозов все основываются на этом и чаще всего бывают:

  • Добиться резкого торможения невозможно, поскольку требуется время на преодоление колодками расстояния к вращающемуся барабану. Чтобы инициировать торможение на соответствующую педаль следует нажать весьма сильно. При резком торможении сильное нагревание тормозной системы неизбежно;
  • При трении колодок об поверхность металлического барабана происходит физический процесс отделения незначительного слоя материала накладок. В результате поднятия до определенного уровня температуры этого вещества инициируются химические процессы в форме газоотделения. По своей структуре и специфике влияния на процесс торможения этот газ играет роль смазки, снижая таким образом эффективность торможения машины;
  • В крайнем случае барабанные системы могут «залипнуть», заклинивая автомобиль в определенном положении;
  • Торможение ухудшается за счет плохого пятна контакта;
  • Из-за закрытости системы все выделяемые отходы от процесса эксплуатации тормозной системы оседают на рабочей поверхности, что пагубно влияет на продуктивность торможения;
  • Обслуживание механизма весьма сложное, что требует особых навыков, особенно для снятия «прикипевших» деталей. Без специального инструмента здесь не обойтись.

Устройство дисковых тормозов

Для улучшения системы конструкторы воспользовались разработками в сфере авиации. Именно на самолетах впервые были установлены тормоза дискового типа. Со временем они перешли в автостроительную отрасль, где используются до сегодняшнего дня. Первыми автомобилями, которые испробовали на себе барабанные тормоза, были гоночные машины. Они развивают большие скорости, совершают частые маневры с использованием торможения именно на достигнутых высоких показателях спидометра.

Для гонщика важно чем дольше сохранять максимально набранную скорость практически до последнего момента перед поворотом. Это снижает время прохождения извилистого участка в разы. После удачных испытаний механизм перекочевал на автомобиль для широкого круга потребления. Большинство новых легковых машин функционирует именно с этим типом тормозных систем.

Строение барабанных тормозов:

  • К оси автомобиля прикрепляется тонкий диск из металла. Может устанавливаться в равной мере на задние и на передние колесные системы;
  • Сбоку или сверху диска прикрепляют тормозной суппорт – специальный узел конструкции;
  • Весь механизм функционирует на основе пары колодок и поршня цилиндрической формы с полостью, заполненной жидкостью;
  • При нажатии на педаль тормоза давление жидкости передает усилие на поршень, выдвигающий сжимные колодки;
  • Последние соприкасаются с поверхностью диска создают трение. Этот процесс снижает скорость вращения оси, поскольку диск крепится к ней жестко, останавливая автомобиль.

Производительность данной системы отличается большими показателями, чем барабанного аналога. Это связано с возможность очень плотного прилегания к дисковой поверхности колодок, повышая эффективность торможения на скоростях, превышающих показатель 100 км/час.

Как и в барабанных механизмах, в дисковых системах наблюдается трение соприкасающихся на скорости деталей. Современные разработки дисковых тормозов могут похвастаться устройством перфорации и вентиляции, что обеспечивает быстрое охлаждение. За счет этого сокращается длина тормозного пути.

Даже в классическом выполнении дисковых тормозов нагревание системы гораздо меньше. Это достигается тем, что механизм открытый, охлаждается набегающими потоками воздуха при движении транспорта. За счет увеличения пятна контакта и снижения площади колодок возрастает износ тормозной системы. По сравнению с барабанными аналогами у дисковых тормозов за счет быстрого стачивания ротора снижается эксплуатационный период более, чем в три раза.

Плюсы дисковых тормозов

Дисковые тормоза стали последним витком эволюции тормозных систем в легковых автомобилях на сегодняшнее время. Благодаря определенному опыту, испытаниям, усовершенствованиям предыдущих механизмов, именно дисковая система стала более актуальной для машин, двигающихся на больших скоростях. Среди преимуществ дисковых тормозов различают:

  • Очень редко в дисковом тормозе наблюдается перегрев, поскольку набегающие потоки окружающего воздуха остужают открытую систему;
  • Не возникает процесс «залипания», который характерный для барабанных собратьев;
  • После вращения диска засоренность, пыль или другие загрязнения легко устраняются с поверхности ротора;
  • Лучше работает в содружестве с современными автомобильными электросистемами, поскольку способны мягко и быстро отреагировать на соответствующие сигналы;
  • Более высокая эффективность торможения;
  • Есть перфорированные диски (со сквозными отверстиями) и вентилируемые (из двух роторных пластин), что в первом случае существенно упрощает процесс очистки механизма, а во втором – ускоряется охлаждение;
  • Даже дисковые роторы классического выполнения легко очищаются, за счет поворота слетают продукты износа, масло, грязь, другой налет очень быстро;
  • Более простая система обслуживания по сравнению с конкурентами, легко заменяются. При минимальных знаниях эту операцию может сделать почти любой автолюбитель.

Минусы дисковых тормозов 

За счет открытой системы, которая предоставляет дисковым тормозным системам множество преимуществ, существует много недостатков, которые не наблюдаются у барабанных аналогов. Прежде всего, это:

  • Внешняя поверхность вращаемого диска просто очищается от загрязнений, чего нельзя сказать о внутренней, достаться к которой для обслуживания невозможно. Наличие влаги, продуктов износа, любых других засоряющих веществ увеличивается угроза коррозии материала ротора;
  • Наличие загрязнений между накладками колодок и диском тормозной системы в процессе трения вызывает микроповреждения. Со временем на поверхности ротора образовываются неровности, бороздки, что уменьшает площадь соприкосновения при трении механизма. Таким образом, более быстро приходят в негодность, изнашиваются и требуют замены, чем барабанные собратья;
  • Стоимость по сравнению с конкурентными системами значительно выше;
  • Повышенная влажность несет опасность при контакте с разогретым диском.
    Достаточно небольшого количества холодной жидкости для раскаленного металла пластины, чтобы она попросту треснула. Поэтому водителям ТС с дисковыми тормозами очень опасно тормозить на больших скоростях, заезжая в лужи;
  • Уровень износа колодок очень высокий. Для сравнения в барабанной системой приводят следующие цифры: на задних колесах в среднем выполняют свои функции исправно при преодолении 40 тыс. км (за счет более низкой нагрузки, чем на передние оси), а на передних – не более 30 тыс. км;
  • Ресурс ротора в дисковых тормозах редко превышает показатель 70-80 тыс. км, поскольку изнашивается до такой степени, что требует полной замены системы;
  • Из-за более частого технического обслуживания, ремонта, замены деталей в силу разного периода износа, в эксплуатации по сравнению с барабанными механизмами более невыгодные экономически;
  • При плохом качестве системы, и неоригинальных деталей в летние жаркие периоды невентилируемые модели скрипят.

Выводы

В большинстве легковых автомобилей отечественного производства устанавливается комбинированная тормозная система. За счет большей нагрузки на передние колеса предусмотрено оборудование дисковых тормозов, для задней оси, на которой нагрузка ниже, причем больше она подвержена загрязнению, устанавливаются барабанные. Это позволяет экономить средства на механизме одной оси, сохранять возможность автомобиля тормозить на высокой скорости, повышает износоустойчивость барабанного механизма.

Грузовые машины, автобусы и крупногабаритная тяжеловесная техника конструируется исключительно с тормозной системой барабанного типа. Прежде всего, такие транспортные средства редко развивают большие скорости, во-вторых, огромная нагрузка на детали системы для дискового типа недопустима. Легкие скоростные машины, начиная с бюджетного «B»-класса, оборудованного двигателями с мощностью от 130 л.с, выпускаются исключительно с дисковыми тормозами, поскольку барабанные будут просто неэффективными.

Какие тормоза лучше выбрать — дисковые или ободные V-brake?

Для читателей нашего блога действует скидка 10%
по промокоду blog-BB30 на все товары, представленные в нашем магазине

В последнее время ободные тормоза типа V-brake сильно сдают позиции, и зачастую, даже на бюджетных велосипедах ставят дисковые тормоза. Если обратить внимание на профессионалов, то однозначно все они пользуются дисковой гидравликой. Но что же лучше обычным любителям?

Для начала расскажу, о каких тормозах идет речь.

V-брейки

Нет ничего проще, чем такой тип тормозов. Просто два рычага тормозными колодками сжимают обод и не дают ему вращаться. Усилие от тормозной ручки к рычагам передается через трос. Трос находится в оболочке — рубашке.

Дисковая механика

Поршень, через колодку давит на диск с одной стороны, прижимая его к колодке, находящуюся со второй стороны. Все это находится в оболочке — тормозной машинке (на велосипедном языке называется калипер).  Усилие от ручки к поршню передается через трос.

Дисковая гидравлика

Работают два поршня одновременно, сдавливая диск с обоих сторон. Усилие от ручки к поршням передается через жидкость в гидролинии, вся система герметично закрыта. Гидролиния на вид похожа на рубашку механики.

Давайте сравним тормоза на следующие характеристики:

  1. Сила торможения. Если сравнить тормоза одинакового класса, то сила торможения у дисковых тормозов будет выше.
  2. Работа во влажных погодных условиях. Т.к. дисковый тормоз находится ближе к центру колеса, на него не налипнет грязь, что не скажешь об ободных, они просто забиваются грязью. При попадании воды, любой тормоз теряет мощность, ну а воде попасть на обод совсем просто. Поэтому ободные тормоза тут сильно проигрывают.
  3. Вес. В этой категории выигрывают ободные тормоза, за счет отсутствия дисков. Самая тяжелая — дисковая механика.
  4. Простота конструкции. Тут определенно впереди V-брейки. Поэтому и в обслуживании они проще.
  5. Модуляция. Порог между слабым торможением и блокировкой колеса. В тормозах с плохой модуляцией этот порог очень короткий — жмешь на ручку сильнее-сильнее — не тормозят, а потом резко хватают. Так вот, ободные тормоза как раз относятся к таким. Дешевые дисковые, кстати, тоже. Хорошая модуляция характерна для хороших моделей дисковой гидравлики.
  6. Износ:
  • у ободных тормозов изнашиваются колодки и обод, причем последний может сильно изнашиваться во время езды по грязи.

Пример износа обода на фото. Выедает обычно посередине дорожки, что может привести к серьезным повреждениям обода

  • у дисковых тормозов изнашиваются колодки и ротор, но у них есть достоинство в том, что ротор заменить гораздо легче, чем обод.
  1. При сильном нажатии на ручку тормоза — на дисковых тормозах в принципе ничего не происходит, просто они, скорее всего, полностью заблокируют колеса. На V-брейках, т.к. они крепятся к перьям рамы, последние могут разжиматься и деформироваться. При этом колеса могут даже не блокироваться.

Решается данная проблема установкой специальной детали — бустера. Причем при покупке дешевого китайского — толку, скорее всего, не будет. Лично пробовал — разжимается вместе с перьями.

  1. Работа при искривлении обода/ротора. У V-брейков — при неровности обода, он будет касаться во время движения тормозных колодок, это будет тормозить велосипед во время простого движения. Точно так же можно погнуть ротор и он будет тереть о дисковые тормоза. Правда на V-брейках трение об обод ощущается больше.
  2. Перегрев. У всех тормозов при длительном нажатии может случиться перегрев, в результате чего:
  • у ободных нагревается обод, в результате может повреждаться покрышка.
  • у дисковых механических нагревается ротор и из-за этого пропадает мощность тормоза.
  • дисковые гидравлические тормоза вообще могут закипеть и пропасть в ноль.

 Поэтому тормозить нужно разумно на любых тормозах… Да и вообще на любом виде транспорта, будь-то машина, мотоцикл, или велосипед — нельзя зажимать тормоза и ехать так минут пять.

Хотелось бы выделить один нюанс, характерный именно для дисковой гидравлики — это риск разгерметизации системы, которого многие боятся. Простым языком, они могут потечь. Да, случается такое, можно перебить гидролинию и остаться без тормозов — такое может случиться при неаккуратной перевозке, при падениях. В механике, в принципе, может порваться трос, просто его замена гораздо проще. А гидравлике понадобится замена гидролинии и прокачка.

А теперь немного о дешевых тормозах… Почему же производители дешевых велосипедов уже во всю ставят дисковые тормоза?

Как правило, дешевый велосипед покупает человек, не сильно разбирающийся в велосипедах. И наверняка, человек «клюнет» на такое достоинство, как дисковые тормоза, а уж какие они там по качеству, вряд ли будет разбираться. Сам вспоминаю, как раньше круто считалось иметь дисковые тормоза. Но раньше они были только фирменные, а сейчас…

Дешевые дисковые тормоза, как правило, и выглядят сомнительно, если взять тормозную машинку в руки, можно заметить, как все болтается. Тормозная мощность чуть выше ободных, но стремно, что он может не сработать однажды, ведь механизм в них сложнее, чем в V-брейках. В этом видео парень показывает принцип работы и качество фирменных и китайских тормозных машинок:

 Единственное, пожалуй, что можно сделать с дешевыми ободными тормозами — сорвать резьбу затяжки тросика, она там слабенькая, как и на всех дешевых деталях — лучше болт затягивать с умом.

Что же касается хороших дисковых тормозов, в частности гидравических дисковых. Сравнивать дисковый гидравлический тормоз с дешевым механическим  либо ободным — тоже самое что сравнивать тормоза с современной «Тойоты» и «Копейки», понимаете? Это комфорт, легкость нажатия, хорошая модуляция. Когда скорость на пределе, когда нужно затормозить быстро и пару метров тормозного пути решают все — для таких условий годится только дисковая гидравлика. Вот зачем профессионалы пользуются именно такими тормозами. Но за все хорошее приходится хорошо платить, за копейки хорошее не возьмешь.

Вывод таков: если вам некуда спешить, велосипед нужен просто для прогулок по сухой погоде и не нуждаетесь в экстремальном торможении — можно смело брать велосипед на ободных тормозах, по крайней мере, они легче, проще и надежнее. Ну а если уже собираетесь заняться на более серьезном уровне велоспортом — нужна гидравлика.

Надеюсь, что данная статья поможет вам определиться в выборе тормозов. Если есть чем поделиться, прошу писать в комментарии.

Для читателей нашего блога действует скидка 10% по промокоду blog-BB30 на все товары, представленные в нашем магазине


Диск или Барабан?

никто не задумывался почему барабанные диски сзади почти на всех мопедах, да и машинах? дак вот почему:Барабанные тормоза для всех четырех колес были стандартом в течение многих лет. В тормозной системе такого типа поршень подвергается гидравлическому давлению и, в свою очередь, толкает наружу колодку изогнутой формы. При этом фрикционный материал, наклепанный или наклеенный на колодку, контактирует с внутренней стороной тормозного барабана, замедляя его вращение вместе с вращением оси. В итоге машина останавливается – то есть надеемся, что останавливается.а самом деле барабанные тормоза исправно работали в прошлом и работают и сейчас, но любой, кто пытался остановить машину, едущую на высокой скорости, используя тормоза только барабанного типа, быстро понимает, что у них есть свои пределы. Они «увядают», то есть теряют эффективность при нагреве. Нагрев вызывает расширение, и колодке, чтобы войти в контакт с барабаном, нужно проделать больший путь, а это значит, что педаль тормоза нужно нажимать сильнее. К тому же при трении колодки и барабана друг о друга выделяются газы, которые оказываются «в ловушке» между этими двумя деталями, также снижая эффективность торможения. Один раз хорошо затормозить на большой скорости вам, должно быть, удастся, но попробуйте сделать это дважды – и вам уже придется испытывать свою удачу.

Для лучшего отвода тепла барабанов производители добавляли к ним охлаждающие ребра или наклепывали алюминий, но это все равно помогало мало. И тогда появились диски. Дисковые тормоза уже использовались до этого в авиации и промышленных машинах. В них фрикционный материал (тормозная колодка) прижимается к вращающемуся диску при помощи того же гидравлического давления, приложенного к поршню. У дисков, в отличие от барабанов, нет тенденции к «залипанию», так что при торможении они позволяют автомобилю лучше сохранять устойчивость на траектории. Кроме этого, они намного более открыты для доступа, что имеет свои плюсы и минусы.Дисковые тормоза лучше охлаждаются, потому что воздух может свободно циркулировать между диском и поверхностью колодки. Существуют также вентилируемые диски, у них фрикционных поверхностей две. Они разделены перемычками, которые позволяют воздуху попадать внутрь диска и еще лучше отводить тепло от тормозов. Вода, масло, газы от трения – все это быстро отводится от рабочих поверхностей, не ухудшая торможение.Самым большим минусом дисковых тормозов можно назвать то, что они из-за своей открытости подвержены загрязнениям. Грязь и пыль, попадающая между диском и колодкой, может быстро привести диск в негодность. Если он слишком тонок, он не способен рассеивать тепло и в экстремальных ситуациях может просто треснуть. Поэтому за износом дисков нужно следить и в случае необходимости заменять их. Передние тормозные диски находятся в относительно благоприятных условиях, а вот задние принимают на себя всю грязь, которую отбрасывают назад передние колеса. Вот почему задние диски часто изнашиваются быстрее передних, хотя на них приходится намного меньшая доля работы во время торможения.Антиблокировочная система (ABS) работает лучше всего именно с дисковыми тормозами, потому что диски быстро и плавно отсоединяются от колодок.

Как заменить тормозные колодки и барабаны менее чем за 90 минут

Мы — команда сертифицированных ASE механиков, которые создали это руководство по обслуживанию. Узнайте, что не так с задними тормозами вашего автомобиля и как их заменить тормозные колодки и барабаны. У нас также есть ссылка, которая покажет вам, как замените колесные цилиндры, если у вас протекает или вы хотите их заменить в качестве профилактического обслуживания.

Обзор ремонта

  • Удалить застрявший задний тормозной барабан
  • Снять тормозные колодки
  • Совместите новые тормозные колодки со старыми колодками
  • Установите новую обувь
  • Установить новый или отремонтированный тормозной барабан
  • Отрегулируйте башмаки по барабану
  • Установите новый тормозной барабан
  • Установить тормозные колодки на тормозной барабан
  • Проверить работу тормоза

Как это работает?

Некоторые автомобили оснащены тормозной системой, которая называется диско-барабанной установкой.Это относится к стилю тормозов на передней и задней части автомобиля. Задние барабанные тормоза многие годы были стандартом в автомобильной промышленности. Барабанные тормоза обычно дешевле производить, чем дисковые тормозные системы. но они менее эффективны, чем их задние дисковые тормоза. Вот почему на задней панели только автомобиля. Колодки тормозные приобретаются комплектами по четыре, две с каждой стороны. Может быть два разных тормозные колодки с каждой стороны.Первичный башмак имеет немного меньший фрикционный материал. Этот башмак идет к передней части автомобиля, а дополнительный башмак, который имеет немного больше материал, который обращен к задней части автомобиля. Некоторые автомобили используют тормозные колодки с одинаковое количество фрикционного материала, и в этом случае не имеет значения, как они установлены.

На барабанных тормозах работа аварийного торможения осуществляется задними тормозными колодками. Механический Система активации аварийного тормоза использует тот же принцип выталкивания колодок наружу против барабана, помогая удерживать автомобиль на месте.Автомобили с задним диском тормоза будут использовать меньший барабанный тормоз в центре ротора для Аварийный тормоз.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Что идет не так?

При нормальных условиях движения трение между колодкой и барабаном удалит тормозной материал с колодки. Когда тормозной материал изнашивается сверх установленных пределов педаль тормоза будет двигаться ниже, чем должен, что дает валку, тормоза не тоже работает.Как правило, если стояночный тормоз автомобиля не работает или педаль тормоза доходит до конца Его бросок, задние тормозные колодки необходимо проверить на предмет замены. Утечки тормозной жидкости также могут быть проблемой, поскольку уплотнения колесных цилиндров могут протекать, покрывая тормозные колодки тормозной жидкостью. Также, если уплотнение заднего моста протекает, тормозные колодки можно покрыть трансмиссионным маслом, обувь схватить и запереть. Кажется странным, что масло и тормозная жидкость могут тормоза блокируются, потому что можно подумать, что это может привести к проскальзыванию тормозов и слайд делает их действие еще меньше, но это не так.

Задние барабанные тормоза имеют тенденцию к захвату и блокировке даже без введения тормозная жидкость или трансмиссионное масло. Это связано с более чем изношенная обувь соприкасается со слишком большой поверхностью внутри барабана. Блокировка может быть из-за тормозная колодка подпружинена, что позволяет самым верхним и нижним частям башмак для контакта с барабаном. Центр обуви должен быть единственной частью, которая контактирует с барабаном.

Сколько это стоит?

При замене тормозных колодок и барабанов стоимость всегда остается в тени, но это действительно не место экономить на качестве.Новый OEM (Производитель оригинального оборудования) обувь сделана из лучшего материала и будет превосходить более дешевые тормоза в долгосрочной перспективе. Еще одним отличием обуви будет способ крепления фрикционного материала к каркас обуви или металлическая подкладка. Обычно используются два метода; приклеенные (клееные) или клепаные. Обувь меньшего размера имеет тенденцию скрепляться, а обувь большего размера — заклепками. Размер например, обуви во многом определяет стоимость; меньший комплект обуви для компактного машина может стоить от 14 долларов.От 00 до 28 долларов США (США), в то время как большие комплекты обуви могут стоить от 35 долларов США и 65 долларов США. Барабаны обычно стоят от 16 до 35 долларов США. если ты выполняете работу в местном гараже или дилерском центре, 220 долларов США и 360 долларов США. Вы можете увидеть разницу в цене между тем, чтобы иметь это сделано и сделать это самому — это довольно существенно. На старых автомобилях и пружинах Также можно приобрести комплект оборудования, который стоит около 15 долларов США.

Как долго служат тормозные колодки?

Тормозные колодки обычно служат примерно в два раза дольше, чем передние колодки из-за смещения тормозов автомобиля (соотношение передних и задних колес).Вы можете ожидать обувь и барабан рассчитаны на срок от 30 000 до 40 000 миль в зависимости от вождения повадки и конструкция тормозной системы.

Должен ли я регулировать тормозные колодки?

Барабанные тормоза содержат механизм автоматической регулировки, но иногда он может не работать как задумано и замерзнуть делать до крайности тепло или вода, которые они переносят в автомобиле при нормальном использовании. В некоторых автомобилях есть окно или слот в опорной плите, где вы можете получить доступ к монтажнику вручную настроить тормоза.Если прорези доступа не видно, колесо и барабан необходимо снять, чтобы отрегулировать обувь.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Посмотрите видео!

Вот видео, как заменить тормозные колодки, барабаны и колесные цилиндры на обычная легковая машина. Мы планируем внедорожник, а также модели с первичными и вторичными рессорами. эта статья.

Начало работы

Если вы решили заменить барабанные тормоза самостоятельно, есть несколько специальные инструменты, которые сделают работу намного проще. Инструменты анкерного штифта и пружина инструменты не дадут вам пораниться, пытаясь оторвать их и на. Как и при любом ремонте автомобиля, надевайте соответствующую защитную одежду (маску, перчатки и защитные очки), чтобы избежать попадания пыли от тормозов.

Перед началом работ припаркуйте автомобиль на ровной площадке при блокировке (четыре блока) передние колеса, чтобы колеса не катились в любом направлении. Стояночный тормоз должен быть выпущенный. Разбирайте только одну сторону за раз, чтобы иметь представление о том, как это вернемся вместе.Это также помогает использовать телефон и быстро сделать снимок. тормозов.

Необходимые инструменты и материалы

  • Сменные тормозные колодки и колесный цилиндр
  • Боковые фрезы или насадки (используются только для захвата пружин)
  • Инструменты для снятия тормозной пружины (на некоторых работах)
  • Комплект оборудования тормозной пружины (опция)
  • Набор больших головок
  • Набор отверток
  • Отбойник
  • Набор ключей
  • Тормозная жидкость
  • Магазинные полотенца
  • Вода
  • Молот
  • Долото малое
  • Защитные очки, перчатки и респиратор

Используйте напольный домкрат и поднимите автомобиль, поддерживая его опорами для безопасности. Так же шины необходимо снимать перед работой, а затем снова устанавливать после завершения работы. сделанный.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 1

Снимите тормозной барабан: После снятия колеса используйте небольшое зубило с молотком для снятия пылезащитной крышки подшипника. На некоторых машинах барабан просто соскользнет или будет удерживаться зажимами из тонкого листового металла, которые необходимо будет удалить приор. Если барабан застрял, прочтите это руководство для получения инструкций по снятию.

Снимите пылезащитный колпачок подшипника и гайка стопора осевого подшипника откроется.

Выберите головку правильного размера, обычно от 22 до 24 мм и снимите стопорную гайку осевого подшипника. Это можно сделать с помощью перемычки.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Выдохните и извлеките барабан из машины вращающим и тянущим движением. Превращение барабан помогает освободить агрегат от оси и тормозных колодок.

Для тормозов без подшипников существует два метода снятия барабана. Обычно тормозной барабан просто отрывается от фланца оси, но ржавчина может иногда застревают барабан. Чтобы удалить застрявший барабан, используйте WD40 и распылите его. между фланцем оси, шпильками проушин и барабаном и оставьте на 15 минут.

Первый способ снять тормозной барабан — это вставить два болта, обычно 8 мм x 1,25, а затем равномерно затяните их, чтобы барабан вытолкнулся наружу и его можно было снять.

Второй способ — использовать, если нет отверстий для болтов или если у вас их нет. есть болты. Используйте молоток и ударьте по барабану между шпильками. Этот будет «толкать» барабан с фланца оси. Соблюдайте осторожность при использовании молотком, чтобы не задеть шпильки колеса. Это лучший способ удалить застрявший тормозной барабан.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Посмотрите видео!

Это видео покажет вам, как удалить застрявший барабан.

Шаг 2

Очистите тормоза: Подвесьте на ось ковш, который будет использоваться для отстойника. Этот шаг сведет к минимуму тормозную пыль и сделает работу более чистой. и более приятным.

Используйте обычную воду, чтобы смыть вредные частицы пыли и дать высохнуть. Вытрите всю воду с ось. Если вы используете садовый шланг для этого шага, будьте осторожны, чтобы не вдувать тормозную пыль. воздух, когда давление из шланга достигает обуви.Используйте вентилятор особенность насадки, которая помогает удерживать тормозную пыль.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 3

Проверьте тормозные колодки: Проверьте толщину тормозных колодок к новым тормозным колодкам. Каждая обувь может немного отличаться и требует сравнения.

При перегреве тормозных колодок это может треснувшая тормозная накладка колодки, указывает на неисправность, требующую замены. Когда тормозная колодка находится в таком состоянии, большой кусок накладки может отсоединиться. и застревает между башмаком и барабаном, вызывая блокировку колеса.

Шаг 4

Проверка колесного цилиндра: Для проверки колесного цилиндра используйте плоское лезвие (стандартная) отвертка и отодвиньте резиновые колпачки, чтобы проверить наличие тормозной жидкости. что является признаком отказа. Некоторым нравится заменяйте колесные цилиндры каждый раз при выполнении тормозных работ, что является предпочтение человека, выполняющего работу.Если машина достаточно новая, вы можете их оставить если они не протекают. Если автомобиль пробегает много миль или используется в экстремальных условиях сервис вам следует замените их.

Шаг 5

Снятие тормозной колодки: Начните снятие тормозной колодки с определения первичной пружины тормозной колодки. или пружины. (Примечание: в некоторых тормозах используются две первичные пружины. ) Внизу представлены два видеоролика. статья, в которой показаны различные конструкции тормозных колодок, пожалуйста, посмотрите их, чтобы получить идея различных видов, доступных для автомобилей, легких грузовиков и внедорожников.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Используйте пару боковых ножей, возьмитесь за пружину и потяните ее по направлению к тормозной колодке, пока она не освободится. Это может занять некоторое время делая так, держись там.

Как только пружина будет отпущена, противоположная сторона будет легко снята.

Воспользуйтесь острогубцами, чтобы освободить зажимы тормозной колодки, по одной на каждой колодке. На некоторые типы тормозов вы можете использовать для этого тормозной инструмент.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

После обоих башмаков прижимных или анкерных зажимов были отпущены, крепко возьмитесь за обе тормозные колодки и слегка потяните наружу, позволит обуви отделить от опорной плиты и тормозного цилиндра.

Когда колодки тормозов освобождены от Опорная пластина потяните пружину троса стояночного тормоза вниз и отпустите трос от рычага стояночного тормоза.

Тормозной набор обуви станет свободным от опорной пластины.Держите комплект обуви вместе, потому что он захочет выйти.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 6

Замените колесный цилиндр: Как мы двигались перед колесным цилиндром должен быть в хорошем состоянии, иначе он протечет и испортит новые тормозные колодки. Если автомобиль довольно новый, вы можете оставить его до следующей остановки тормоза, но если колесный цилиндр старый или протекает, его необходимо заменить. При выходе из строя колесного цилиндра вы потеряете часть тормозной системы. давление, и это может привести к аварии.Также желательно заменить колесо цилиндры в комплекте (обе стороны), если один протекает, другая сторона не может быть далеко позади.

Шаг 7

Установите новые тормозные колодки: Используйте средний размер плоской поверхности, чтобы начать замену пружины и рычага электронного запекания на новый туфли. Обратите внимание на расположение пружин и башмака. Сейчас было бы хорошо пора сделать еще один снимок с помощью телефона. На данный момент тормозной новый комплект пружинного оборудования (комбинированный комплект) можно использовать, если тормоза автомобиля были перегреты или в машине больше 80000 миль на нем.Пружины могут стать хрупкими и потерять прочность, если они нагреться, а затем остыть.

После распаковки новых тормозных колодок Совместите предупреждающие тормозные колодки с новым тормозным комплектом. Они должны быть идентичны в большинство случаев. Иногда у производителя есть обновление, которое может обувь немного другая, но не очень часто.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Совместите новые тормозные колодки со старым комплектом на плоском столе или верстаке и начните снимать тормозные пружины и заменять их на новый комплект колодок.Старайтесь не пачкать подкладки нового набора обуви, так как это может исказить их тормозная способность. Если грязь или жир все же попали на накладки попробуйте использовать небольшое количество очистителя тормозов, чтобы удалить его.

Также снимаем рычаг стояночного тормоза и самостоятельно регулятор из старого комплекта обуви. Если саморегулятор резьбового типа разобрать можно очистить резьбу, добавив небольшое количество тормозной смазки чтобы облегчить его работу.

Выполните сброс регулятора, отжав регулировочное колесо от штифта, и установите его. на новый башмак вместе с монтажной пружиной или намотайте резьбу внутрь, чтобы сделайте регулятор как можно короче.

После замены всех необходимых компонентов тормоза новый комплект колодок готов к установке.

Перед установкой новых тормозных колодок используйте пару боковых ножей (брусков), чтобы захватить фиксатор пружины стояночного тормоза его на месте подальше от конца кабеля. Это поможет прикрепить стояночный тормоз. уровень без особых усилий.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Переставьте башмак на подкладку. пластину и над колесным цилиндром, удерживая башмаки на месте.Это где механик может использовать три руки.

Удерживая тормозные колодки на месте, установите фиксаторы тормозных колодок.

После установки фиксирующих зажимов переставьте и прикрепите нижнюю тормозная пружина с помощью пары боковых ножей (дайков).

Завершить переустановку нового комплекта тормозных колодок подсоедините одну сторону пружины к тормозной колодке. Прикрепите его к той стороне, которая Вам проще всего получить рычаги воздействия на противоположную сторону.

С помощью пары боковых ножей возьмитесь за пружину и потяните к вспомогательному башмаку при подсоединении. На этом этап сборки вашего ремонта завершен.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Для всех тормозных колодок требуется какой-либо регулятор, который необходимо переустановить. а затем повторно отрегулировать при замене тормозных колодок, а затем выполнить точную настройку после барабан переустановлен.

Шаг 8

Повторная установка или замена тормозного барабана: Перед повторной установкой тормозного барабана необходимо заменить или заново обработать, чтобы обеспечить квадратную поверхность для контакта нового башмака при торможении.Вот пример неравномерного износа (кромки), который повлияет на тормозная способность новых тормозных колодок идеально ровная.

Установите заново обработанный или новый тормозной барабан. Установка и снятие барабана при его вращении. Затем каждый раз слегка перемещайте саморегулятор обуви наружу, пока не услышите обувь аккуратно контактирует с барабаном. Этот процесс, возможно, потребуется выполнить несколько раз, чтобы Настройте саморегулятор. Барабан должен свободно вращаться при легком контакте с тормозные колодки.

При замене тормозного барабана совместите новый барабан со старым, они должны быть идентичный матч. Все тормозные барабаны имеют максимальный диаметр, который составляет что его тоже можно переточить. Чем больше металла удаляется, тем менее эффективен барабан будет в отводе тепла. Избыточное тепло может вызвать выцветание тормозов и деформацию барабана. и стать не по кругу. Это состояние приведет к неравномерному торможению автомобиля. что небезопасно.

Используйте чистое производственное полотенце и очиститель для тормозов или карбюраторов, чтобы протереть обувь. поверхность. Раньше эти поверхности покрывали Cosmoline, но больше не покрывают. По-прежнему рекомендуется очистить поверхность от грязи и жира.

После установки барабана вставьте затяните стопорную гайку подшипника барабана вручную, чтобы избежать перекрестной резьбы. Какой-то барабан будет просто наденьте на ось без гайки.

После заправки крепежной гайки ось затяните ее в соответствии со спецификациями производителя обычно между 170 и 240 фут-фунт крутящего момента.В этот момент тормозной барабан должен по-прежнему свободно вращаться с минимальный контакт с тормозными колодками. Если тормозной барабан не раскручивает колодки слишком тугие, и барабан необходимо снять, чтобы отрегулировать обувь внутрь. Не надо думаю, обувь просто изнашивается. Это ошибка, потому что тормоз нагревается вверх и развернуть, что усугубит проблему, пока колесо не остановится прокатка вообще.

Снова установите пылезащитный колпачок подшипника, осторожно ударяя по нему молотком.Эти колпачки изготовлены из тонкого листового металла и могут сгибаться и деформироваться, если их сильно забить, и в этом случае они потеряют свою способность удерживать барабан и подлежит замене. После соревнований с обеих сторон следуйте инструкциям на как переустановить колесо и снять машину с домкратов.

Шаг 9

Проверьте тормозную жидкость: Поднимите капот автомобиля и найдите тормоз бачок с жидкостью главного цилиндра. Очистите верхнюю часть главного тормозного цилиндра тканевым полотенцем. затем ослабьте и снимите крышку.

Если уровень жидкости низкий, доливайте тормозную жидкость из герметичной емкости до тех пор, пока уровень достигает линии заполнения. Уровень жидкости может быть низким, а может и не быть.

Установите на место и закрутите крышку резервуара.

Шаг 10

Установите задние тормозные колодки: После сборки обоих колес и автомобиль снова на земле, тормозные колодки готовы к установке на барабан. Используйте ногу и удерживайте педаль тормоза нажатой.

Несколько раз нажмите рычаг стояночного тормоза. Эта операция даст тормозные колодки проходят окончательную регулировку автоматически с помощью саморегулятора. Это также поможет положению педали тормоза (повышение жесткости).

Каждая замена тормозной колодки отличается, и в некоторых случаях требуется удаление пружины. инструмент. Тормоза барабанного типа более восприимчивы к влаге (воде), которая может снизить тормозную способность.

При замене тормозных колодок проверьте крепеж пружины (возврат и крепление) и замените если он поврежден или сломан.На более крупных транспортных средствах необходима замена пружинного оборудования. каждый раз тормоза меняют. Некоторые тормозные системы необходимо отрегулировать после сборки. Эти системы обычно имеют регулировочный паз, который используется для ручного поворота регулятора. колеса, чтобы получить правильный зазор между башмаком и барабаном. Это хорошая идея прокачать тормозную систему, работа завершена, если воздух попал в система во время работы.

Посмотрите видео!

Вот несколько дополнительных видеороликов, демонстрирующих различные конструкции задних тормозных колодок, это для больших легковых и грузовых автомобилей

Вот видео для японского внедорожника

Есть вопросы?

Если у вас есть вопросы о тормозных колодках или тормозные барабаны посетите наш форум.Если тебе нужно машина За советом по ремонту обращайтесь к нашему сообществу механиков, которые с радостью помогут. Наш сервис всегда на 100% бесплатный.

Надеемся, вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей. пожалуйста подписывайтесь на наш 2CarPros Канал YouTube и почаще проверяйте наличие новых видео, которые почти загружены ежедневно.

Статья опубликована 06.06.2018

9 причин скрежета (или царапания или трения) шума и вибрации при торможении

Последнее обновление 8 июня 2020 г.

Тормоза — одна из самых важных частей любого транспортного средства.Хотя важно решать любые возникающие проблемы с двигателем, можно утверждать, что проблемы с тормозами еще более важны, поскольку они определяют, действительно ли ваша машина останавливается.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Гидравлическая система используется для управления тормозами на каждом углу вашего автомобиля. Скорее всего, это будет дисковый тормоз, но иногда и барабанный.

Когда вы нажимаете педаль тормоза, тормоза передних колес играют большую роль в замедлении транспортного средства, чем тормоза задних колес.Причина этого в том, что при нажатии на тормоза автомобиль толкает вперед.

См. Также: 8 причин, по которым ваш автомобиль трясется при ускорении

Различные звуки и обратная связь с автомобилем во время вождения — часто первое, что мы замечаем, когда подозреваем, что проблема в нашей машине. Проблемы с тормозами — не исключение. Итак, что это значит, когда вы слышите скрежет, визг или царапающий звук при торможении или чувствуете вибрацию?

Распространенные причины шума и вибрации при торможении

Когда вы слышите раздражающий звук, такой как скрежет, трение, визг или скрежет металла во время движения и использования тормозов, у вас может быть проблема.Иногда это может быть ничего, и звук уходит сам по себе.

Но если звук постоянный и не пропадает или даже ухудшается, вероятно, у вас какая-то проблема с тормозом. Вот 9 причин, по которым возникает этот тормозной шум.

# 1 — Изношенные тормозные колодки

Если вы слышите скрежет после нажатия на педаль тормоза, это может означать, что ваши тормозные колодки изношены. Поскольку опорная пластина теряет свой материал, это приводит к контакту металла с металлом на роторе.Либо это, либо сам тормозной суппорт может контактировать с ротором.

Какой бы он ни был, ваши тормоза могут быть серьезно повреждены, если не заменить колодки. Опорная пластина может повредить ротор, что приведет к повреждению и образованию канавок. Затем ротор сделает то же самое с суппортом. Когда ваши тормозные колодки выходят из строя, вам необходимо заменить их как можно скорее.

Если при торможении вы слышите скрежет, но колодки в порядке, продолжайте читать.

# 2 — Тормозные колодки плохого качества

Не пытайтесь сэкономить, покупая самые дешевые тормозные колодки, которые вы найдете.Экономия на тормозных колодках низкого качества может буквально означать разницу между близким столкновением и полной машиной с серьезными травмами.

Помимо производительности, дешевые тормозные колодки плохо изготовлены и могут иметь дефекты, такие как металлические куски в материале колодок, которые могут поцарапать ротор и вызвать серьезные повреждения.

Вы сэкономите деньги в долгосрочной перспективе, выбрав для своих тормозных колодок надежный бренд. Некоторые из лучших брендов тормозных колодок включают Akebono, Stoptech, Wagner, EBC, Powerstop и AC Delco.

# 3 — Изношенные прокладки

Каждый раз, когда вы выполняете работу по торможению или заменяете тормозные колодки самостоятельно, вы должны заменить прокладки. Плохие механики могут избежать этого, если они хотят выполнять свою работу быстро, поэтому убедитесь, что они их заменяют.

Тормозные прокладки, которые не подлежали замене, со временем изнашиваются. Это часто может привести к контакту части тормозной прокладки с ротором или другой металлической частью тормозной системы.

Если металл соприкасается с другим таким же металлом, вы услышите звуки из вашей тормозной системы во время движения.Итак, не забудьте заменить прокладки.

# 4 — Осколки, застрявшие в тормозах

В вашей тормозной системе могут застрять обломки извне. Этим мусором может быть кусок камня или гравия, застрявший в суппорте.

Затем мусор останется между ротором и суппортом и вызовет царапание или скрежет и, возможно, вибрацию.

Вы будете продолжать слышать эти шумы, даже если не нажимаете на педаль тормоза.Если не удалить застрявшую в нем деталь, ваш ротор может в конечном итоге быть поврежден, и его, по крайней мере, потребуется заменить на поверхность и, возможно, заменить.

Что-то застряло в ваших тормозах, что может даже привести к смещению тормозных колодок и вызвать неравномерный износ колодок. В этом случае производительность снижается, и вам нужно будет заменить колодки раньше, чем обычно.

# 5 — Нечастое вождение

Комплект тормозных колодок обычно прослужит от 30 000 до 70 000 миль при нормальном вождении в зависимости от типа автомобиля и стиля вождения.Но если у вас раньше начнутся проблемы с торможением, то это может быть из-за того, что вы недостаточно водите свой автомобиль.

Если роторы какое-то время не используются, например, если автомобиль хранится на зиму, то со временем на них образуется ржавчина или они могут даже слегка корродировать.

Другие части тормозной системы также могут образовывать ржавчину, поэтому у вас могут возникнуть другие проблемы, такие как заедание суппортов.

Из-за поверхностной ржавчины ротор больше не является гладким и может даже иметь слегка приподнятые участки, где образуется ржавчина, вы можете услышать странные звуки от тормозов во время движения или торможения.

Избегайте этой проблемы, не позволяя автомобилю слишком долго сидеть, не управляя им. Если немного ржавчины все же образуется, ее часто можно со временем очистить от тепла и трения при торможении во время нормальной езды. Слишком много ржавчины потребует шлифовки ротора.

# 6 — Изношенные тормозные диски

Если у вас изношенные или неисправные тормозные диски (деформированные, выдолбленные или потрескавшиеся), они будут издавать различные звуки. Искривленные и неровные роторы будут издавать визг или скрип.Если роторы слишком изношены, вместо этого могут возникать царапающие звуки.

Кроме того, изношенные роторы создают сильную вибрацию от тормозной системы. Вибрации могут иметь нерегулярный характер, и ваша нога сможет чувствовать их через педаль тормоза, или ваше рулевое колесо будет дрожать.

Иногда роторы можно заменить (или повернуть), если они немного деформированы, но если срок их службы просто истек, потребуется замена ротора.

№ 7 — Детали тормоза не смазываются

При установке тормозных колодок заднюю сторону тормозных колодок необходимо слегка смазать смазкой для тормозного суппорта.Если игнорировать этот простой шаг, то металл колодок и металл поршня суппорта соединятся, когда вы нажмете на тормоз, и издадите визг или звук трения.

Кроме того, перед повторной установкой необходимо обильно смазать штифты ползуна суппорта (которые соединяют две стороны суппорта тормоза).

# 8 — Болты суппорта

Болты суппорта тормоза также следует смазывать, иначе их ползуны будут издавать звуки, если они высохнут. Этот сценарий менее вероятен, но может, особенно, если это работа своими руками.Авторемонтная мастерская с хорошей репутацией хотя бы смазывает болты и часто предлагает новые.

# 9 — Неисправные подшипники ступицы колеса

Вероятно, это наименее вероятная причина шума тормозов. Если от ваших колес слышен скрежет или вы испытываете колебания, которые меняются от громких до тихих, возможно, ступичный подшипник неисправен.

Помимо шума, вы, вероятно, почувствуете вибрацию рулевого колеса во время вождения.

Обслуживание дискового тормоза, работа, плюсы и минусы (часть 4)

В этой последней части мы поделимся некоторыми советами по обслуживанию дисковых тормозов, их работой, а также различными преимуществами и недостатками по сравнению с барабанами…

В первых трех частях этой серии дисковых тормозов мы видели различные компоненты узла дискового тормоза, такие как тормозной диск / ротор, узел суппорта и узел главного цилиндра. Если вы их пропустили, мы вставляем их ссылки сюда…

Но каков принцип дисковых тормозов и как они работают? Давайте посмотрим.

Дисковый тормоз — рабочий

Дисковый тормоз работает по закону Паскаля / принципу передачи давления жидкости. Закон Паскаля, разработанный французским математиком Блезом Паскалем, гласит, что

Давление, оказываемое где-либо в замкнутой несжимаемой жидкости, передается одинаково во всех направлениях по жидкости, так что степень давления (начальная разница) остается неизменной.

На приведенном выше рисунке Площадь 1 имеет очень маленькую поверхность, а Область 2 — большую.Теперь, когда вы прикладываете силу к Зоне 1, жидкость под ней перемещается в Зону 2. Поскольку Зона 2 имеет большую поверхность, сила к Зоне 1 умножается и поднимает автомобиль.

Закон просто предполагает, что когда давление прикладывается к любой точке статической жидкости в контейнере, тогда происходит равное увеличение давления в каждой точке контейнера. Другой пример: когда вы нажимаете на гидравлический домкрат, давление, заданное в одной точке, создает такое же давление в другой точке, и, следовательно, вы можете поднять больший вес, просто приложив малейшее усилие к домкрату.

Теперь посмотрим, как этот принцип работает в случае дискового тормоза.

Когда нажимается тормозной рычаг или педаль, толкатель, который соединен с рычагом или педалью и поршнем главного цилиндра, толкает их (поршень главного цилиндра). Это движение позволяет поршню главного цилиндра скользить и толкать возвратную пружину внутрь отверстия главного цилиндра, что создает давление в резервуаре. В этот момент первичное уплотнение позволяет тормозной жидкости из расширительного бачка перетекать по нему в тормозные шланги.Вторичное уплотнение предотвращает попадание тормозной жидкости на другую сторону.

Затем жидкость поступает в отверстие цилиндра суппорта в сборе через тормозные шланги и толкает поршень суппорта. В это время поршневое кольцо движется в форме качения с поршнем. Затем поршень суппорта толкает тормозную колодку. Это движение заставляет тормозные колодки прилипать к тормозному диску, что создает трение и останавливает вращение тормозного диска / ротора. Таким образом, дисковая тормозная система останавливает или замедляет автомобиль.

Когда тормозной рычаг или педаль отпущены, поршневое кольцо толкает поршень суппорта обратно в отверстие цилиндра суппорта до тех пор, пока поршень суппорта и поршневое кольцо не примут свою первоначальную форму. В это время втягивающая пружина толкает тормозные колодки в исходное положение. Возвратная пружина в узле главного цилиндра толкает поршень главного цилиндра в исходное положение и позволяет жидкости течь обратно в резервуар через шланг и отверстие главного цилиндра.

Преимущества дискового тормоза
  1. Дисковый тормоз требует меньшего усилия (тормозного момента) для остановки автомобиля по сравнению с барабанными тормозами.
  2. Он выделяет меньше тепла по сравнению с барабанными тормозами при том же тормозном моменте.
  3. Простота обслуживания, поскольку дисковый тормоз находится вне обода колеса.
  4. Остывает быстрее.
  5. В барабанных тормозах, если изношенные тормозные колодки не заменять вовремя, они могут повредить барабаны, однако дисковые тормоза не имеют таких проблем.
  6. Меньше вероятность заноса по сравнению с барабанными тормозами в мокром состоянии (при осторожном применении).
  7. Это безопаснее барабанных тормозов в условиях жесткого торможения.
  8. Имеет индикатор износа тормозных колодок, которого нет в барабанных тормозах.
Дисковый тормоз Недостатки
  1. Дорого.
  2. Для работы с дисковыми тормозами требуется больше навыков. По этой причине некоторые люди до сих пор не чувствуют себя комфортно с дисковыми тормозами.
  3. Если в дисковой тормозной системе останется воздух, это может вызвать проблемы, поскольку тормоза могут работать неэффективно.
  4. Дисковый тормозной механизм имеет больше подвижных частей и сложнее барабанного тормоза.
  5. Требуется много усилий по техническому обслуживанию, таких как тормозная жидкость (прокачка), замена тормозных колодок и т. Д.

ИНФОРМАЦИЯ: Как производятся шины для мотоциклов?

Советы по обслуживанию дискового тормоза

Тормоз — это спасательное оборудование в вашем автомобиле. Вы должны поддерживать тормозную систему вашего автомобиля в хорошем состоянии, чтобы избежать поломки тормозов. Ниже приведены некоторые советы по обслуживанию дисковых тормозов.

  • Проверьте тормозной диск / ротор на предмет загрязнения или загрязнения маслом.Если он обнаружен, возьмите плоскую ткань и очистите поверхность, затем вы можете использовать изопропиловый спирт (IPA) с толстой тканью (чтобы избежать прямого контакта с IPA) для очистки масляного загрязнения на роторе (будьте осторожны, IPA легко воспламеняется и опасен. для здоровья).
  • Проверьте тормозной диск / ротор на наличие каких-либо рубцов, деформаций или трещин. В случае образования рубцов или деформации вы можете заменить поверхность тормозного диска / ротора, если толщина ротора позволяет это сделать. Толщина тормозного / дискового ротора после шлифовки должна быть не меньше предписанных стандартов (как правило, в руководствах).В случае появления трещин единственная возможность — заменить тормозной диск / ротор.
  • Проверьте крепление суппорта, например, втулки и пальцы / болты. Очистите и смажьте пальцы и втулки и при необходимости отрегулируйте. При необходимости замените втулки и пальцы / болты.
  • Проверьте монтажный кронштейн суппорта (переходник) на предмет износа и очистите его. Если он сильно изношен или заржавел, замените его. Таким же образом проверьте корпус суппорта.
  • Чтобы проверить всю сборку суппорта, вам необходимо снять суппорт с велосипеда.Для этого вам нужно будет удалить штифты / болты крепления суппорта. После того как вы удалите штифты / болты, суппорт освободится, вы можете снять его с тормозного диска. Не снимайте суппорт, когда он горячий или если колесо вращается.
  • После снятия суппорта проверьте толщину тормозных колодок. Поскольку тормозные колодки изнашиваются, их необходимо регулярно проверять. Большая часть суппорта в сборе и тормозных колодок оснащена индикатором износа. Если колодки изношены или толщина колодок меньше 1/8 дюйма, замените их.
  • Проверить тормозные колодки на наличие грязи, частиц грязи или загрязнения масла. Если есть, сначала протрите плоской тканью, а затем протрите изопропиловым спиртом.

Двигатели с длинным и коротким ходом хода — простое объяснение

  • При замене тормозных колодок убедитесь, что вы поместили внутреннюю и внешнюю колодки в правильное место. Обычно на обратной стороне тормозных колодок написано, какая из них внутренняя, а какая — внешняя. Вы также должны убедиться, что разница между тормозными колодками и тормозным ротором остается одинаковой с обеих сторон.Кроме того, убедитесь, что все детали присутствуют, например пружина, предотвращающая дребезжание, и т. Д.
  • Новые тормозные колодки всегда требуют некоторой подстилки. Чтобы установить тормозные колодки, пройдите на автомобиле со скоростью 40-50 км / ч и включите тормоза, чтобы остановить его. Сделайте это 20-25 раз. Дайте тормозным колодкам остыть после каждого торможения. Теперь ваши тормозные колодки готовы.
  • Проверить поршень суппорта на предмет грязи или загрязнения масла, если есть, очистить изопропиловым спиртом. Если поршень не в форме, замените его.
  • При замене поршня суппорта рекомендуется заменить поршневые кольца и пыльник суппорта.
  • Проверьте шланг на предмет утечек, трещин или износа. В этой ситуации воздух попадает в тормозную систему. Если есть утечка или трещина, замените шланг.
  • Проверьте узел главного цилиндра на предмет царапин. Проверьте резервуар-накопитель на предмет утечек. При обнаружении царапины или утечки замените деталь.
  • Проверьте уровень и цвет тормозной жидкости в тормозной жидкости. Если уровень тормозной жидкости низкий или тормозная жидкость испортилась (темный цвет), замените ее.
  • Всегда используйте тормозную жидкость в герметичных контейнерах указанной марки, например DOT3, DOT4.Не открывайте емкость, пока не будете готовы заменить тормозную жидкость.
  • Если вы хотите отремонтировать узел главного цилиндра, сделайте это непосредственно перед процессом удаления воздуха. Снимите рычаг, а затем выньте толкатель, поршень, первичную чашку и вторичную чашку. Убедитесь, что в первичной или вторичной чашке нет разреза. Если вы обнаружите какие-либо отклонения, замените эту деталь. Очистите поршень главного цилиндра изопропиловым спиртом и затем установите его таким же образом.

Что такое стук двигателя? Как этого избежать на велосипеде?

Примечание: Информация носит ознакомительный характер.Пожалуйста, не открывайте весь узел суппорта или главного цилиндра без предварительного опыта. Вы можете выполнять прокачку и чистку снаружи, причем с особой осторожностью. Все остальное оставьте профессиональным механикам. Если вы ни в чем не уверены, просто не ломайте!

Дисковый тормоз шум и визг:

Визг тормозов возникает из-за вибраций между тормозным диском / ротором и тормозными колодками или тормозными колодками и суппортом.

Справочная: как рассчитать рабочий объем двигателя? (С примерами)

Помимо вышеперечисленных советов по техническому обслуживанию, визг тормозов можно уменьшить, установив изолирующие прокладки на заднюю часть тормозных колодок.Он обеспечивает амортизацию тормозных колодок и снижает вибрацию. Вы также можете нанести сухую смазку на основе молибдена на обратную сторону колодок или нанести шумоподавляющий состав на обратную сторону колодок, чтобы уменьшить вибрацию. Если производитель предусмотрел полуметаллические колодки, то это тоже может быть причиной шума тормозов. Вы можете использовать неметаллические керамические прокладки или неасбестовые органические прокладки для уменьшения шума. Иногда причиной визга тормозов является и конструкция колодок.

Это конец нашей серии тормозов.Надеюсь, тебе понравится. Поделитесь им с друзьями, если вы сочтете его информативным… 🙂

Следующее чтение: «Какое моторное масло мне использовать?» — Моторное масло очень простыми словами

— Махавир Котари

Источник: Изображение 1, Изображение 2

Анализ воздействия конструкции задней пластины тормозных колодок и материала фрикционных накладок на шум дискового тормоза

В этом исследовании предлагается трехслойная конструкция тормозных колодок, на которой установлена ​​динамическая модель с шестью степенями свободы тормозной колодки дискового тормоза, а также факторы влияющие на нестабильность системы.Анализ показывает, что изменение массы и жесткости тормозной колодки повлияет на устойчивость системы. На основе линейного комплексного анализа собственных значений прогнозируются нестабильные режимы вибрации тормозной системы, а эффективность модели анализа сложных режимов подтверждается стендовыми испытаниями тормозной системы. Разработаны тормозные колодки с различной структурной формой, и проанализировано их влияние на устойчивость тормозной системы. Результаты показывают, что конструкция трехслойной структуры и конструкция с прорезями в тормозной колодке могут эффективно уменьшить возникновение визга тормозов, особенно высокочастотного визжащего шума.

1. Введение

С начала 1920-х годов визг автомобильных дисковых тормозов был широко распространенной проблемой среди ученых и производителей автомобилей во всем мире, потому что визг тормозов является важной причиной неудовлетворенности клиентов и проблем с гарантийными обязательствами. За последние три десятилетия доля дисковых тормозов, используемых в седанах, с каждым годом увеличивалась. Можно предположить, что дисковые тормоза постепенно вытеснят в седане барабанные. Однако проблема тормозного шума дисковых тормозов все еще существует, и многие явления тормозного шума до сих пор не получили рационального объяснения [1–3].Процесс торможения автомобиля вызывает вибрацию, а нестабильная вибрация не только приводит к шуму, который влияет на комфорт вождения и вызывает акустическое загрязнение окружающей среды, но также вызывает усталостный износ тормозной системы автомобиля [4].

Ларс прорезал и покрыл поверхность тормозного диска и экспериментально доказал, что улучшенный тормозной диск может уменьшить возникновение тормозного визга [5]. Оберст и Лай использовали теорию хаоса для изучения механизма тормозного шума, который имеет большое руководящее значение [6].Kung et al. вычислил свободный режим компонентов в тормозе и получил компоненты и связанные с ним режимы с наибольшей долей нестабильного режима с помощью комплексного анализа собственных значений [7]. В дополнение к использованию комплексного анализа собственных значений для изучения тормозного шума, динамический анализ переходных процессов впервые был использован Nagy et al. Четыре частоты мод, извлеченные из результатов динамического анализа переходных процессов, совпадают с экспериментальным шумом [8]. Недостатки переходной динамики заключаются в том, что она занимает слишком много времени вычислений и занимает много места на диске, а также трудно использовать данные непосредственно для изменений конструкции.Кроме того, из-за высокой частоты визга тормозов явный временной шаг интегрирования очень мал, тогда как неявный интеграл может иметь большой временной шаг, но он ослабит высокочастотную моду. Комплексный анализ собственных значений и динамический анализ переходных процессов используются Абу Бакаром и Оуянгом [9] для изучения визга тормозов при той же модели и граничных условиях. Результаты двух вышеупомянутых анализов идентичны для различных контактных механизмов и интегральных методов. При анализе шума тормозной системы использование комплексного анализа собственных значений в сочетании с разумной комбинацией динамического анализа переходных процессов может быть способом анализа механизма генерации шума.

В эксперименте с трением-проскальзыванием плоской пластины Чен [3] обнаружил, что мгновенный визг не может быть вызван модальным взаимодействием, и переходное возбуждение между диском и блоком может быть ключевым механизмом визга. Однако такой вид возбуждения переменной нагрузки — это переходный процесс, который трудно уловить экспериментально.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *