Сирены
Сирены, это важный элемент автомобильной сигнализации. Сирена служит для отпугивания злоумышленников и привлечения внимания окружающих людей и хозяина автомобиля. Поэтому громкость сирены имеет не малое значение, чем громче, тем больше психологическое воздействие. Громкость измеряется в Децибелах, чем больше значение, тем большее звуковое давление создает сирена. Громкость современных сирен колеблется в пределах от 90 до 120 Децибел. Формы корпуса бывают разной, но все они сделаны из прочного, жаростойкого пластика с креплением к корпусу автомобиля. Об установке сирен можно прочитать здесь в конце статьи.
Рабочее напряжение сирен автомобильных сигнализаций
12 Вольт — для легковых автомобилей и 24 Вольта — для грузовых.
Типы сирен
- Сирена без внутренней модуляции сигнала
- Сирена с внутренней модуляцией сигнала
- Сирена программируемая
- Сирена с автономным питанием
- Пьезосирена
Сирена без внутренней модуляции сигнала
Сирена может выглядеть как обычная сирена, но если подключить ее к 12 вольтам. то мы услышим не громкий щелчок и больше ни какого звука . Хочу заметить, что подавать напряжение нужно кратковременно иначе она сгорит напрочь.
Эти сирены применяются в сигнализациях, которые сами создают(модулируют) звуковой сигнал , а сирена по сути является динамиком облаченным в корпус сирены и воспроизводит его. Обычно провода этих сирен имеют одинаковый черный цвет и подключаются одним концом к постоянному плюсу через предохранитель ( без разницы каким), а другим на соответствующий выход сигнализации.
Такое управление сиреной позволяет сигнализации оперативно менять громкость и тональность сигнала. К примеру: Сигналы постановки и снятия тихо и приятно, а при тревоги пронзительно и громко.
Фото Сирен без внутренней модуляции
Сирена с внутренней модуляцией сигнала
Это самая распространенная обычная сирена, которая используется в основной массе сигнализаций. Эта сирена имеет два провода для подключения: Красный +12 Вольт подключается к выходу сигнализации, Черный -12 Вольт — подключается к корпусу автомобиля. Если перепутать провода то звука не будет, но сирена не сгорит, у нее есть защита от таких случаев.
При подачи напряжения сирена начинает издавать характерный звук автомобильной сигнализации. Звук сирены может быть разным: одно-тональный (в основном), двух-тональный , Шести тональный или любой другой. Это зависит от схемы которая находится внутри сирены.
Некоторые сирены при коротко-временной подачи напряжения( поставить или снять с охраны) дают сниженный уровень звука, а при более длительном (тревога) через 2-е секунды повышают до максимально возможного.
Есть сирены с повышенной мощностью и во избежании выхода из строя выходного триггера сигнализации подключать по этой схеме используя дополнительное реле.
Фото Сирен с внутренней модуляцией
Сирена программируемая с микропроцессором
Микропроцессорная сирена это практически сирена с внутренней модуляцией с той разницей, что ее можно программировать выбирая варианты сигнала из множества вариантов записанных в память сирены, а также записать свою мелодию. Сирена имеет два провода для подключения: Красный — +12В — к выходу сигнализации на сирену, Черный — на массу -12В.
К примеру рассмотрим микропроцессорную сирену FALCON SM-100. В памяти сирены заложены 39 мелодий, одну из них можно изменить ( запрограммировать мелодию из 32 нот. ), а так же помимо выбора или записи мелодий можно выбрать Четыре окраски звучания нот для всех мелодий. Программируется сирена посредством двух кнопок в корпусе сирены.
Скачать инструкцию Микропроцессорной сирены FALCON SM-100
Мини сирена Crime Guard AU76MP Psycho, Эта компактная сирена выдает два различных тона, как будто одновременно включились две сирены. Вы можете выбрать между громким сигналом и приглушенным чириканьем, а так же есть возможность выбрать звук при постановке / снятии с сигнализации.
Фото Программируемых сирен
Сирена с автономным питанием
Это практически сирена с встроенным модулятором сигнала, но она еще имеет встроенный аккумулятор на 12В и замок с ключами которым можно включить или выключить автономное питание. У такой сирены как правило Четыре провода для подключения.
- черный провод — минус 12 Вольт (корпус автомобиля)
- Красный провод- постоянный плюс 12 Вольт
- Синий провод — включение сирены минусом 12 Вольт
- Белый провод — включение сирены плюсом 12 Вольт
Если сирена включена, то пропадание напряжения на черном или красном проводах приводит к срабатыванию сирены, другими словами если злоумышленники отключили аккумулятор автомобиля или оторвали сирену, она будет продолжать «кричать» благодаря встроенному аккумулятору. Управление на синем и белом проводах можно осуществлять параллельно не зависимо друг от друга.
К Примеру: Сигнализация управляет сиреной плюсом и не имеет предупредительной охранной зоны. Белый провод сирены подключаем к выходу управления сиреной, а предупредительный выход датчика удара на прямую к синему проводу автономной сирены. В результате при легком ударе сирена будет кратковременно «предупреждать», что машина под охраной, не лезь!
Фото Сирен с автономным питанием
Пьезосирена и пьезобипер
Основой Пьезосирены является пьезокерамический элемент, который и создает высокочастотный звук в диапазоне 2,5 – 3,5к Гц, усиленные рупорной конструкцией сирены. Пьезосирены обладают мощным психологическим воздействием и при длительном воздействии головная боль обеспечена, а если ее разместить в качестве дополнительной сирены внутри салона автомобиля, то пронзительный «крик» сирены становится практически невыносимым для злоумышленника. К примеру Пьезосирена StarLine JP1 имеет маленькие размеры и мощный звук и ее можно использовать как салонную сирену.
Сирена имеет два провода для подключения: Красный +12В и Черный -12В и подключается как обычная сирена.
Фото Пьезосирен
|
Пьезобипер это практически миниатюрная однотональная пьезосирена. Используется в основном в иммобилайзерах для звуковых сообщений водителю о состоянии и происходящих процессов в них.
Я иногда использую бипер в качестве подтверждения закрывания и открывания центрального замка автомобиля. Бипер подключаем по следующей схеме. Это в том случае когда автомобиль имеет управление дверьми с ключа и имеет заводскую сигнализацию, но не имеет сигналов подтверждения постановки и снятия, а владелец хочет слышать, сработали замки или нет. Иногда использую его в качестве озвучивания предупредительной зоны микроволнового датчика. Наверное многих доставало постоянное «вяканье» стоящей под окном машины и чтобы поберечь нервы окружающих и все таки предупредить близко подошедшего к машине человека, что автомобиль под охраной, я использую пьезобипер подключая его по этой схеме.
Электро-воздушная роторная сирена
Электро-воздушная роторная сирена это мощный ревун с электродвигателем который раскручивает ротор сирены создавая высокоскоростной поток воздуха, который благодаря особой конструкции статора и ротора прерывается, создавая мощный, ревущий звук.
Подключать такую сирену на прямую к сигнализации нельзя, нужно использовать реле. Обмотка реле одним концом подключается на массу, а другим к выходу сигнализации на сирену, а уже через контакты реле передаем +12В на плюсовой провод роторной сирены, второй провод который подключен к -12В (масса) — вот схема .
Примером может служить Электро-воздушная роторная сирена PS324 производителя Al Khateeb с питанием 12В.
Установка Сирены
Требования к установке сирены в теории достаточно простые.
- Установить сирену в под копотном пространстве.
- Сирена должна быть установлена максимально далеко от нагревающихся элементов двигателя.
- Минусовой провод сирены может быть подключен к корпусу, рядом с сиреной или к любому проводу массы, как под капотом, так и внутри салона.
- Плюсовой провод подключается к выходу сигнализации управления сиреной. Должен иметь хорошую изоляцию во избежании протирания от трения при вибрации в процессе эксплуатации автомобиля, а также не должен провисать во избежании попадания в движущие детали двигателя автомобиля.
На практике бывает не так все просто. Места бывает почти нет, а если есть, то попробуй ее там закрепить, провод протащить почти не возможно и так далее. Но как бы там не было, а ставить сирену все равно надо.
Иногда приходится сверлить металлическую переборку между салоном и двигателем. Если решили сверлить переборку, то убедитесь, что вы не просверлите какую нибудь трубку ,кабель или еще что нибудь. Здесь поговорка «семь раз отмерь, проверь и один раз просверли» будет то, что надо.
Когда прикручиваете саморезами сирену к металлическому корпусу убедитесь, что в этом месте с другой стороны металла не проходит жгут проводов и не прикреплен какой нибудь блок. Приходилось видеть просверленные блоки и порванные провода в жгуте.
Идеальная установка, это когда проводка замаскирована под заводскую, а сирена спрятана и ее не видно. В этом случае злоумышленник открыв капот не сможет сходу отключить сирену и это может стать переломным моментом в попытке угона автомобиля.
Схема подключения силовой сирены
Когда сигнализация подает плюс на провод управления сиреной, срабатывает реле Р1 и замыкая контакты К1 через которые напряжение 12 вольт подается на сирену или несколько сирен. По этой схеме можно подключить до 5-ти и более сирен. Подключать нужно параллельно — плюс к плюсу, минус к минусу. Питание 12 вольт подавать на контакты реле через предохранитель от 5А до 20А , зависит от мощности сирены или суммарной мощности всех сирен.
Схема подключения дополнительной салонной сирены
Если у вас уже стоит сирена и вы хотите добавить еще одну в салон или дополнительную сирену под капот, то можно подключить ее по этой схеме, подключать без реле нельзя, это может испортить выход сигнализации на сирену.
Схема подключения пьезо мини сирены в качестве озвучивания закрытия и открытия ц.з.
Эта схема работает если автомобиль моргает поворотными огнями в момент закрывания и открывания центрального замка с родного пульта ключа. Если нет, то схемка нужна другая.
При выключенном зажигании на проводе зажигания присутствует отрицательный потенциал, достаточный для срабатывания реле и даже самого бипера. При включенном зажигании мини сирена не будет реагировать на открытие и закрытие ц.з. Схему можно упростить подключив пьезобипер вместо реле соблюдая полярность (+) к диодам D1-D2, (-) к D3.
Схема подключения пьезо мини сирены в качестве озвучивания предупредительной охранной зоны
У многих сигнализаций вместе с снятием с охраны отключаются и датчики это идеально подходит для этой схемы, но есть сигнализации у которых и после снятия с охраны датчик остается в рабочем состоянии и продолжает реагировать на воздействие, то в таком случае подключение нужно изменить, а то мини сирена будет продолжать «попискивать».
У самой даже примитивной сигнализации есть выход на блокировку нормально замкнутыми контактами. После постановки на охрану на этом проводе появляется минусовое напряжение, а после снятия оно пропадает. Вот этот выход мы и используем, подключим к нему минусовое питание датчика, но через диод катодом в сторону сигнализации.
Чтобы все работало правильно нужно взять два диода соединить их катодами вместе и подключить к нашему проводу блокировки. К аноду одного диода подключаем минусовое питание датчика, а к аноду второго диода подключается реле блокировки.
Msvmaster — Установка и отключение охранных систем автомобилей.
Простые сирены для автомобильных сигнализаций — Главная — Статьи
Всегда присутствуют красный и черный провода, они соответственно подключаются к плюсу АКБ и к массе автомобиля. С массой понятно, об этом было сказано в самом начале. Плюс подключается к питающему проводу сигнализации и как можно ближе к разъёму. Поясню для чего. Первое — сирена будет защищена предохранителем, второе — если перерезается жгут сигнализации идущий под капот, то автономная сирена сразу включит сигнал из-за потери питания (при условии, что она была включена ключиком).
Остались еще два провода, которые и вызывают вопросы — куда их подключать. Обратите внимание, что при проверке сирены, а именно при подключении плюса и массы она не кричит, причем не зависимо от того, включен ключик или нет. Вот для того чтобы сирена закричала и служат эти два провода. Обычно их подписывают «positive trigger» — положительный триггер и «negative trigger» — отрицательный триггер. Один из этих проводов подключается соответственно к проводу управления сигнализации. Если в режиме «Паника» на проводе появляется сигнал (+), то используется положительный триггер, а если сигнал массы (-), то соответственно отрицательный триггер. При таком подключении сирены основное потребление идет по проводу питания от аккумулятора, а от сигнализации только слаботочное управление. И в этом случае можно подключить при желании дополнительную простую сирену.
Некоторой разновидностью автономных сирен, конечно с оговоркой, можно привести как то, что есть сирены даже с выключенным ключом при подаче сигнала на управление могут кричать. Другие же необходимо обязательно включать ключиком.
Достоинством этих сирен, как было сказано выше, является то, что обрезав провода сирена продолжает кричать за счет собственного аккумулятора. Конечно она кричит несколько тише, но от этого угонщику не легче. А при хорошем внутреннем аккумуляторе может кричать довольно долго, хотя ночью будет достаточно и пяти минут, что б выполнить свою функцию. Состояние внутреннего АКБ сирены, желательно изредка проверять, отсоединяя клемму штатного АКБ или вынимая предохранитель сигнализации при включенной ключиком сирене, что б это достоинство не превратилось в недостаток.
О недостатках. Поскольку есть ключик и замочек, значит должен быть доступ к сирене, и при этом её далеко не спрячешь. Внутренние аккумуляторы сирены могут разрушаться при этом сирена превратиться в простую из автономной, или хуже того начнет потреблять повышенный ток, тем самым, разряжая штатный АКБ.
Проверить исправность сирены и выходного каскада сигнализации можно по методике изложенной в конце статьи о простых сиренах. С той лишь разницей, что питание на красном проводе должно обязательно присутствовать, а сигнал управления подается на соответствующий вход для проверки работоспособности сирены. Остается дополнить только то, что возможна неисправность замка сирены, который иногда рассыпается или сворачивается, что вызывает невозможность либо включения или выключения сирены.
Схемы подключения сирен:
Для проверки работоспособности сирен — проводник с точкой «А» является местом подачи сигнала управления. Методика проверки описана в статье про обычные сирены. Обязательным условием является присутствие питания и массы на проводах сирены.
А) Подключение сирены с положительным управлением от сигнализации. Пунктиром изображено возможное подключение дополнительной простой сирены.
При замене автономной сирены на простую, по схеме в точке «А» отключается управление от автономной сирены, и простая сирена становится основной. Провод питания автономной сирены заизолировать.
Знакомимся с заклятым врагом взломщиков — автономной сиреной
Сирена для сигнализации — это первое, что отключают взломщики при попытке украсть автомобиль. Причем сделать это довольно просто — для отключения звукового сигнала достаточно только перерезать провод, который питает устройство. Для того, чтобы предотвратить такой сценарий развития событий, многие наши соотечественники в последнее время используют автономные сирены. Подробнее о том, что это за устройство и как его подключить, вы сможете узнать из этого материала.
Содержание
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Характеристика автомобильной сирены
Одной из основных характеристик сирены является ее громкость. Чем выше она будет, тем больше есть вероятность того, что взломщик испугается сигнала и уйдет с места преступления. Что касается автономных систем, то они оснащаются встроенными аккумуляторами, благодаря чему могут функционировать независимо от заряда АКБ автомобиля. И хотя встроенный аккумулятор сирены не позволит работать ей продолжительное время, этот недостаток является единственным в таких девайсах.
Автономное устройство для противоугонной системыРазновидности
Такие устройства могут быть разных типов:
- Без внутренней модуляции сигнала. Такие сирены используются в противоугонных системах, которые самостоятельно модулируют звук, а само устройство, по факту, является громким динамиком. В таких девайсах автовладелец может самостоятельно изменять уровень громкости, а также тональности импульса.
- С внутренней модуляцией. Такой вид является наиболее распространенным, поскольку применяется на большинстве противоугонных систем. В зависимости от схемы подключения девайса, его тональность может быть разной.
- Устройство, программируемое микропроцессором. Существенным отличием таких девайсов является то, что автовладелец при необходимости может самостоятельно изменить звук сигнала, выбрав из тех, которые записаны в память устройства. В памяти может содержаться несколько десятков различных мелодий, а в зависимости от производителя, пользователь может выбрать разный тип звучания. Как правило, настройка девайса осуществляется благодаря нескольким кнопкам.
- С автономным питанием. Устройства такого типа, как сказано выше, комплектуются аккумуляторами, позволяющими работать сирене независимо от напряжения в бортовой сети авто. Процедура отключения сигнала, как правило, осуществляется с помощью специального ключа, который идет в комплекте.
- Пьезосирена. В основе данного устройства лежит пьезовый элемент, позволяющий создать громкий звуковой сигнал, который усиливается встроенным рупором. Как показывает практика, такие девайсы больше всего воздействуют на головной мозг человека во время работы, буквально заставляя его покинуть автомобиль. Как показывает практика, при долгой работе сирены головная боль взломщику гарантирована.
- Электро-воздушное роторное устройства. Такие девайсы также комплектуются встроенными электромоторами, выполняющими функцию раскручивания роторной части сирены, таким образом, создавая высокоскоростной воздушный поток. Сам электродвигатель прерывает воздушный поток, таким образом, обеспечивая наиболее громкое звучание. Устройства такого типа нельзя подключать к противоугонной системе напрямую, для подключения необходимо добавить в цепь реле (автор видео — канал AvtoGSM).
Инструкция по подключению сирены
Как правильно подключить сирену? Схема сирены может быть разной, в данном случае все зависит от производителя механизма, а также подключенной к автомобилю противоугонной системе.
В целом процедура монтажа узла достаточно простая, выглядит она следующим образом:
- Узел монтируется в моторном отсеке автомобиля, подальше от блока цилиндров. На него не должны воздействовать высокие температуры и влага, поэтому установите его в соответствующем месте. Разумеется, лучше всего установить узел таким образом, чтобы он был не виден злоумышленнику.
- Рупор узла необходимо установить вниз, это позволит предотвратить возможное скопление влажности внутри конструкции.
- Отрицательный контакт необходимо подключить к кузову транспортного средства, рядом с устройством либо к любому массовому проводу. Можно использовать кабель как в моторном отсеке, так и в самом салоне машины.
- Положительный вывод необходимо соединить с проводом противоугонной системы управления сиреной. Этот провод должен быть тщательно заизолирован, чтобы не допустить его возможного перетирания, а это, в свою очередь, часто происходит в результате вибраций, с которыми работает любой автомобиль. Кроме того, данный провод не должен висеть, иначе он может попасть во взаимодействие с движущимися компонентами силового агрегата машины.
- При монтаже узла убедитесь в том, что прикручивая его корпус саморезами, вы не повредите какой-нибудь провод или блок. На практике такое случается достаточно часто, поэтому при установке будьте осторожны.
Фотогалерея «Схемы для установки»
1. Схема подключения сирены к противоугонной системе 2. Схема подключения 18-контактного разъемаВидео «Обзор автономной сирены, заказанной в Китае»
На видео ниже представлен подробный обзор автономного устройства от пользователя, приобретенного в Китае (автор ролика — канал Видео обзоры Aliexpress).
Загрузка …Схемы подключения сирен к системе Кситал
Сирена Астра-10 исп.3
Подключение сирены происходит четырех-жильными кабелем типа КСПВ 4х0,5. Питание сирены Астра-10 осуществляется непосредственно от прибора так как потребление сирены меньше номинального тока выходных контактов системы Кситал.
Схема подключения к системе Кситал GSM
Сирена Маяк-12К, Гром-12К
Подключение сирены Маяк (Гром) происходит с помощью клеммных колодок с винтами, расположенных внутри металлического корпуса. Для доступа к ним необходимо открутить четыре винта на лицевой стороне сирены. Подключение осуществляется четырех-жильным кабелем КСПВ. Питание осуществляется от прибора Кситал.
Схема подключения к системе Кситал GSM
Сирена VS-85
Подключение сирены VS-85 осуществляется к проводам идущим от сирены. Провода имеют цветовую маркировку: красный плюс, белый минус, желтый не используется. Подключение осуществляется двухжильным кабелем КСПВ. Так как мощность потребления сирены достаточно высока, то для питания используется внешний блок питания 12В/1,5А. Сирену возможно размещать на улице и в помещении.
Схема подключения к системе Кситал GSM
Сирена VS-44
Сирена VS-44 потребляет практически в 2 раза меньше тока чем сирена VS-85, но для неё также необходим блок питания 12В с током не менее 1А. Подключение происходит двухжильным кабелем КСПВ. Провода от сирены имеют цветовую маркировку: Красный плюс, белый минус.
Схема подключения к системе Кситал GSM
Сирена для сигнализации дома — подключение и монтаж
Беспроводная система домашней безопасности может контролировать весь ваш дом для нежелательных злоумышленников, пожара и даже угарного газа. Эти беспроводные системы дают вам возможность вооружить свой дом от опасностей, не требуя от вас жестко подключать каждую зону, которую вы хотите защитить. Вы даже можете прикрепить эти устройства к вашим телефонным линиям, чтобы сделать экстренные звонки в органы власти. Подключение сирены к беспроводной системе безопасности может предупредить вас о вторжении злоумышленников или пожаре, а шум, издаваемый сиреной, может помочь привести власти к вашему местоположению.
Подключение сирены к беспроводной системе домашней безопасности
- Снимите винт, удерживающий крышку на беспроводной сигнализации домашней системы безопасности. Снимите крышку, чтобы получить доступ к монтажным отверстиям в основании сирены. Некоторые марки сирен висят на винте, установленной в стене. Независимо от того, где вы устанавливаете сирену, убедитесь, что она достаточно высока, чтобы уменьшить несанкционированное вмешательство, но все же достаточно близко к электрической розетке, так как некоторые сирены работают на 12 вольтовой батарее с резервным питанием.
- Отметьте отверстия для установки сирены на стене. При установке блока, который висит на одном винте, отметьте место для винта. Прикрепите к сверлу сверло диаметром 1/8 дюйма. Создайте пилотные отверстия в местах расположения монтажных отверстий.
- Вставьте отвертку в открытый конец восьмого резьбового пустотелого настенного анкера. Завинтите анкеры в гипсокартоне на пилотном отверстии.
- Расположите основание беспроводной сирены над якорями или пилотными отверстиями. Прикрутите крепление к стене. Установите батареи в беспроводные сирены, которые требуют отдельного резервного аккумулятора. Некоторые производители имеют встроенные 12-вольтовые батареи, которые заряжаются, когда они подключены к электричеству.
- Подключите адаптер переменного тока к отверстию на беспроводной сирене. Подключите адаптер к сетевой розетке. Замените крышку на тех блоках которые приходят врозь.
- Запрограммируйте свою беспроводную домашнюю систему безопасности, чтобы распознать сирену. Поместите панель управления домашней безопасностью в режим “обучение” или режим “Регистрация сирены”. В зависимости от марки и модели, это требует нажатия кнопки на панели, пока устройство не издаст звуковой сигнал, или прокрутки меню. Некоторые кнопки обучения находятся на сиренах.
- Нажмите кнопку обучения или кнопку “OK”, чтобы Панель управления начала распознавать сирену. Нажмите кнопку home или add, либо нажмите кнопку test на сирене. Сирена издает звуковой сигнал тревоги или пронзительный крик, либо на панели управления вспыхивает индикатор, указывающий, что ваша сирена подключена к панели управления. Это общие инструкции по распознаванию сирен; ваша марка и модель могут быть более или менее сложными, чем другие беспроводные панели управления, поэтому обратитесь к руководству пользователя для получения подробной информации о вашей системе.
Вещи, Которые Вам Понадобятся
- Отвертка
- 1/8-дюймовое сверло
- Дрель
- No 8 продетые нитку полые анкеры стены
- Шуруп
РадиоКот :: Громкая сирена на транзисторах
РадиоКот >Схемы >Аналоговые схемы >Игрушки >Громкая сирена на транзисторах
В сети большое количество сирен. Авторы не щадят таймеров, логики, спец микросхем и даже микроконтроллеров. В ход идут мощные пезо-излучатели и импульсные трансформаторы, и это правильно! Только вот что делать, если их нет, или не хватает уверенности в своих силах? На самом деле, громкую сирену, с красивым плавным тональным переходом, можно собрать на «рассыпухе». Которую можно выковырять из отслуживших свой срок телеков, видиков или еще чего. Для схемы сирены не понадобится ни одной современной или специализированной микросхемы, а только самые распространенные транзисторы. И звук этой сиренки, будет ничуть не хуже звука новенькой китайской, а может даже и лучше — все зависит от вас.
Итак, схема.
Схема содержит два генератора. Первый для генерации тона, второй для изменения тона, или как говорят спецы — модулирования. Один из них наверняка вы узнали, это мультивибратор (VT3, VT4, VT5). Правда… он не совсем обычный, он не симметричный, и одно плечо содержит целых два транзистора. Не пугайтесь все верно, это так называемый, в посвященных кругах, транзистор Дарлингтона — составной транзистор для усиления тока. А усиливать ток надо, чтобы было громко. Этот генератор как раз и ответственен за тон.
А вот что же это за абракадабра из транзисторов VT1, VT2? Это тоже генератор, и называется он – релаксационный. Генерирует он хитрое напряжение в форме «пилы». Нужно оно, для управления тоном главного задающего генератора. Что ж это за странная схема такая — спросите вы — транзисторы соединены как будто наугад! Подозрения ваши напрасны, это аналог однопереходного транзистора, легендарного КТ117А, выпускавшегося в СССР. Который я уверен не раз побывал в околоземном космическом пространстве, а может быть даже и дальше. Но это, как вы сами понимаете – секретно.
Итак, как же работает эта сладкая парочка? Работу однопереходного транзистора, объяснять по-научному я не стану, а попробую доходчиво – «на пальцах». В этой схеме транзистор похож на плотину, и высота этой плотины равна шести метрам, точней в нашем случае — шести вольтам. Этот потенциал, образуется на делителе напряжения, состоящем из резисторов R3, R4 и поступает на вторую базу (б2) однопереходного транзистора. Конденсатор С2 — это “водохранилище”, которое постепенно наполняется ручейком электрического тока, протекающего через резистор R1. И когда уровень заряда (воды) в конденсаторе (водохранилище) достигает высоты “плотины” в шесть вольт, она прорывается, и сливает все то, что накопилось на конденсаторе, через эмиттер транзистора (э), первую базу (б1) и резистор R2, на землю. Когда заряд конденсатора иссякнет, транзистор закрывается, (плотина вновь чудесно восстанавливается) и процесс заряда конденсатора повторяется вновь. Таким вот образом, форма напряжения на конденсаторе C2, будет напоминать зубья пилы, а на резисторе R2 расчески.
Стоит так же отметить, почему порог выбран именно 6 Вольт, а не три или восемь, к примеру. Связано это с величиной под названием постоянная времени RC цепи τ (тау), которая измеряется в секундах и равна произведению R1 и С2 (подставленных в Омах и Фарадах соответственно, и это важно, а то вместо секунд получите годы, поэтому помним о нано, кило и микро…). Что же происходит за это магическое время «тау»? А вот что… за это время наш конденсатор успевает зарядиться на целых 63,2% от напряжения питания (Uпит). Ну и не трудно посчитать, сколько ж это вольт – 0,632×12=7,6 Вольта, а порог составляет 0,5×Uпит, 6 Вольт. То есть, порог «плотины» находится как раз примерно там, где будет наш заряд через время «тау». Таким образом, период «вяков», будет равен этому самому «тау», и его легко вычислить, перемножив R1 и С2. Вообще, попадание в интервал времени «тау» это хорошо… к этому стремятся при расчете времязадающих цепей и не только. Почему — вопрос отдельный, просто запомните, что это — хорошо.
Да! И если вам посчастливится найти этот редкий, благородный (да-да он позолоченный и это не шутка), транзистор, то непременно используйте его, включив вместо транзисторов VT1 и VT2, как показано на рисунке 2. Ну а если не найдете, не отчаивайтесь! В схеме замещающей однопереходный транзистор, в нашем случае, будут работать практически все маломощные транзисторы. Только когда будете выбирать, не забывайте про их проводимость.
Вторая пара на нашей танцплощадке — транзисторы VT4 и VT5, это составной транзистор или транзистор Дарлингтона. С ними все гораздо проще, но это не умоляет их значения. Что же это за транзистор такой? Это объединение двух транзисторов с целью увеличения коэффициента усиления по току. Это означает, что небольшого тока базы достаточно для того, чтобы транзистор открылся, и ток коллектора составил весьма значительную величину, в сотни, в тысячи раз больше тока базы. Коэффициент усиления β, больше теоретический или академически, а на практике используют h31э — статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером, и в нашем случае, эти два понятия равны. Результирующий коэффициент усиления равен произведению коэффициентов каждого транзистора. Соединив таким образом два транзистора, с усилением по 25, получим один, но с усилением аж в 625! И это означает, что ток коллектора может быть в 625 раз больше тока базы.
Ну и как не трудно догадаться, транзисторы в этой паре разные по мощности. Первый, VT4, маломощный, но обладающий сравнительно большим коэффициентом. Второй, VT5, наоборот, коэффициент передачи не высок, а максимальный ток коллектора весьма внушителен.
Еще, эту прекрасно дополняющую друг друга пару, дополняют диодом, включенным параллельно переходу «коллектор-эмиттер» мощного транзистора в обратном направлении. Делается это для его защиты от импульсов обратного напряжения. Кто это такие и откуда они берутся, вы наверняка со временем узнаете. А называется он – рекуперационный диод (жутковато, да?).
Такой транзистор используется в схемах, работающих с большими токами. Например, в схемах стабилизаторов напряжения, выходных каскадах усилителей мощности, в схемах управления шаговыми двигателями.
Ну и очень может так случиться, что вам посчастливится найти уже готовый составной транзистор. Например: КТ972, КТ829 или КТ827. В этом случае, не колеблясь, применяйте его по назначению, как показано на рисунке 3. При использовании предложенной в конце статьи платы, составной транзистор необходимо поставить вместо VT5, а вместо транзистора VT4 запаять перемычку база — эмиттер.
Всем хороши составные транзисторы Дарлингтона, только вот греются они, зараза, сильно. Связано это с тем, что падение напряжения на открытом на всю катушку составном транзисторе, больше чем на обычном, не составном, и составляет чуть ли не два (а то и больше) вольта. А при больших токах, это приводит к нагреву транзистора. Поэтому, если вы вдруг решите выжать из схемы максимум ее возможностей, позаботьтесь об, ну хоть каком-нибудь, теплоотводе.
Ну и пару слов о транзисторе VT3, потому как он тоже включен как-то странно. На самом деле странного тут ничего нет. Дело в том, что, у этого транзистора, есть еще и персональная задача, помимо общественной работы в генераторе тона. При помощи этого транзистора генератор останавливают. А запускать его не надо, он сам… Происходит это в момент срабатывания однопереходного транзистора (VT1, VT2). В тот самый момент, когда «прорывается» наша «плотина», помните? В этот момент, через резистор R2, протекает ток разряда конденсатора С2 и на резисторе появляется короткий положительный импульс напряжения. Этот импульс, прикладывается к переходу «база-эмиттер» транзистора VT3 в обратном направлении. Тем самым закрывая его принудительно, если он был в этот момент времени открыт, или, не позволяя ему открыться, если он был закрыт. В результате, генератор на короткое время остановится, и мы услышим отчетливые «вяки», отделенные друг от друга короткой паузой.
Так! Давайте сориентируемся на местности и воспользуемся штабной картой. Зеленой стрелкой показано направление, в котором ударно действует напряжение с резистора R2, указуя транзистору VT3 как ему жить. Синим отчерчен путь медленно текущего тока заряда нашей «плотины», конденсатора С2, а красным быстрая пробежка с препятствиями разрядного тока, в момент «прорыва плотины».
Теперь о генераторе тона, в общем и целом. Как мы раньше узнали, он несимметричный. Это значит что длительность импульса, по времени, с полезной стороны (со стороны динамика), не равна импульсу с противоположной. Давайте разберемся, зачем же его скривили. Дело в том, что импульсы, которые мы подаем в нагрузку, однополярные. Что это значит? Это значит, что импульс тока, через нагрузку, протекает всегда в одном направлении, что не совсем правильно. Возникает так называемая постоянная составляющая, которую частично и компенсирует этот перекос. Точного значения длительности импульсов, на которой будет наиболее эффективная отдача звуковой мощности, ни кто не знает, кроме вашего динамика. Поэтому, в данном случае ее необходимо подбирать. Но не стоит пугаться! Это только если вам захочется получить максимум громкости от вашей сирены.
Вообще говоря, то, что мы тут разбирали, называется скважностью S и величина эта безразмерная. А у буржуинов, коэффициентом заполнения D (Duty cycle), ну и как это положено у них, измеряется в процентах. Но запомните! Это разные понятия одного и того же. И чтоб не было больше вопросов, давайте раз и навсегда разберемся, что есть что. Скважность, это — отношение периода следования импульсов к длительности импульса, а коэффициент заполнения, это — отношение длительности импульса к периоду их следования. Строго на оборот, то есть, это — обратные величины.
Теперь о модулировании этого генератора. Как мы раньше определили функциональное назначение генераторов в нашей схеме, модулирующим является у нас релаксационный генератор на однопереходном транзисторе (VT1, VT2). Результатом его работы является та самая «пила», точней, переменное напряжение по форме ее напоминающее. В обычном мультивибраторе, как мы знаем, в заряде и разряде конденсаторов участвует одно напряжение, да еще и постоянное, это напряжение питания схемы. В нашем случае все не совсем так… если вы внимательно посмотрели на схему, то заметили что два резистора, R7 и R8, в мультивибраторе, подключены совсем не к плюсу питания схемы. Все правильно, они подключены к той самой «пиле» напряжения, которую и генерирует модулирующий генератор.
Давайте рассмотрим, как это все работает на примере конденсаторе С3, одного из конденсаторов мультивибратора. Заряд этого конденсатора происходит в момент открытия транзисторов VT4, VT5. Ток заряда протекает через резистор R5 и переходы «база-эмиттер» транзисторов. Величина этого тока и время его протекания не меняются от раза к разу, так как источником этого тока являются постоянные +12 Вольт, питание схемы. А вот разряд (выразимся точней — перезаряд) этого конденсатора происходит через открытый транзистор VT3, резистор R2 и резистор R7. Который подключен совсем не к постоянному напряжению, а к «пиле». Таким образом время разряда этого конденсатора будет меняться, в зависимости от того на какой момент напряжения «пилы» он попал.
В точности то же самое будет происходить и с конденсатором С4, только с другими «действующими лицами». В результате будет изменяться период генерируемых импульсов, а значит и частота звучания тона сирены.
Вот таким вот не затейливым образом и происходит управление тоном сирены.
Ну и как это у нас повелось, карта! На которой и показаны пути распространения токов, и их локальная борьба за высоту… брр… за конденсатор С3. Красными стрелками показан кратковременный, но очень мощный удар тока заряда, а синими стрелками ток разряда, который меняется от раза к разу, под действием локального, пилообразного, дестабилизирующего фактора, связанного с перебоями снабжения зарядами…
Ну и еще один элемент, в который стоит тыкнуть палацем, это резистор R6. Он явно бросается в глаза, потому как в классической схеме мультивибратора вы его не отыщите. Нужен он для ограничения тока заряда конденсатора С4. Давайте посмотрим, через что он заряжается. А заряжается он через динамик (нагрузку), который имеет малое сопротивление, резистор R2, величиной 100 Ом и резистор R6. Если выкинуть резистор R6 из схемы, то суммарное сопротивление, в цепи заряда этого конденсатора, будет порядка 110 Ом. Не трудно прикинуть величину импульса зарядного тока, по закону Ома, она составит порядка 109 миллиампер. Если вы знаете, как работает мультивибратор, то поймете, чем это может грозить маломощному транзистору VT3. Импульс этого тока протекает через переход «база-эмиттер» этого транзистора. Кроме того, при протекании такого большого тока через резистор R2, на нем возникнет импульс напряжения, который «прикладывается» к переходу б1-б2 однопереходного транзистора, и будет запирать его раньше времени. В результате вся наша «музыка» развалится… (вторая причина оказалась более веской, чем первая… хм…) Ну а разбор работы мультивибратора вы без труда найдете на этом сайте.
Ну и как это там говорится — …чета там… война, главное — маневры… давайте визуально оценим марш бросок зарядного тока конденсатора С4, он показан красной стрелкой. Синей стрелкой, показан кратковременный удар напряжения с резистора R2 в строну однопереходного транзистора…
Теперь об конденсаторе С1, который сиротливо стоит в сторонке, и назначение его кажется совсем неважным. На самом деле, это совсем не так. Поскольку в нашей схеме рождаются большие переменные токи, их надо как-то замыкать в цепь. Так вот, этот конденсатор и выполняет эту важную роль. Полезный переменный ток протекает через нагрузку (наш динамик SPK), транзистор Дарлингтона (в котором и рождается наш переменный ток), и конденсатор С1, который замыкает эту цепь. Емкость этого конденсатора должна быть тем больше, чем больше ток в этой цепи.
Давайте посмотрим, что бы было, если б этого конденсатора не было. Переменный ток замкнулся бы через батарею или блок питания, через все длинные и тонкие соединительные провода, и на всех этих потребителях мы бы теряли драгоценную громкость (мощность). Мало того, он бы полез в схемы генераторов и, может это и не привело бы к взрыву, но работать они бы стали по-другому.
Еще очень не маловажно то, куда именно подключен этот конденсатор (выразимся точней – припаян). На принципиальной схеме, место этого конденсатора на отшибе. Но в реальной жизни его место – центральное. Этот конденсатор следует включать как можно ближе к нагрузке, или клемме ее подключения на плате, и, к эмиттеру составного транзистора. Но не стоит сильно волноваться, потому как в нашем случае, не все так сурово. Но помнить об этом надо, на будущее.
Ну и не трудно догадаться, какие требования предъявляются к этому конденсатору, это – малое сопротивление. Или, по солидному – ЭПС, эквивалентное последовательное сопротивление (по-буржуйски — ESR). Но это уже отдельная тема. Но запомните — с кондерами по питанию (и не только) шутки плохи! Они часто бывают причиной плохого звука усилителя, дыма из импульсного блока питания или “глюков” материнской платы компьютера. Ну а в нашем случае уже достаточно того, что он там есть, даже если он немного потрепан жизнью.
Стоит так же упомянуть о диоде VD1. Нужен он для замыкания импульса напряжения, возникающего на индуктивной катушке динамика, в момент разрыва цепи тока через нее, составным транзистором. Ставить этот диод в схему имеет смысл только в случае применения очень солидного рупорного динамика, в остальных случаях особой необходимости в нем нет. В этой схеме можно применить любой шустрый диод с приличным допустимым импульсным током. К примеру, у КД212 он составляет 50 Ампер. Наверно покажется много? Но индуктивности, особенно когда они связываются с импульсами, становятся очень опасными, и порвут вашего Дарлингтона, как Тузик грелку.
Ну, и, карта «военных» действий, на которой показаны главные действующие силы в этом сражении. Красной стрелкой показан путь «правых» токов. Серыми стрелками хаос токов, возникающий в отсутствии главного элемента — конденсатора С1, замыкающего всю власть на себя. Зеленой стрелкой показан вредный, но неизбежный, ток, который локализован на ограниченном пространстве диодом VD1.
Теперь о том, что же будет у нас громко “сиренить”. Тут фантазия ваша ни чем не ограничена. Если вам попадется рупорный динамик от китайской сирены, непременно используйте его в первую очередь. Старый гнутый советский громкоговоритель — почему бы и нет! Только не забудьте вышвырнуть из него согласующий трансформатор. Может где завалялся у вас старый, ржавый, автомобильный клаксон? Тоже в дело! Только удалите из него механический прерыватель (тут стоит заметить, что как раз именно для него наиболее оптимально подходит эта схема… подумайте почему).
Если сиренку использовать в помещении, то, вполне подойдет (проверено) любой динамик среднего размера: от телевизора, магнитофона, или еще чего иного, в корпусе, или даже без. Колонка для компьютера тоже вполне подойдет или даже две. Из них надо бережно вынуть всю ненужную электронную начинку, и использовать только сам динамик и корпус. Включать их надо последовательно, или параллельно, если сопротивление динамиков более 8 Ом. Ну и постарайтесь сопоставить ваши запросы и мощность самого динамика, который вы выбрали.
Теперь о том, что мы можем улучшить, как обычно это бывает, или изменить в этой схеме. Первый кандидат — это конденсатор С2. Как вы узнали раньше, он отвечает за «пилу», точнее за ее период.
Период — это такая величина, измеряемая временем. Представьте себе монотонно повторяющееся действие. Например, тиканье часов: «тик» — и тишина, «тик» — и тишина, «тик» — и по новой… Так вот это и будет период, равный одной секунде. Представьте, что часы старинные, механические, и они будут тикать в два раза быстрее — два тика за одну секунду. И это будет период, равный 0.5 секунды.
Немного проигравшись с номиналом этого конденсатора, вы заметите, как изменяется звук сирены. Больше конденсатор — реже “вяки”, меньше конденсатор — чаще “вяки”.
Второй кандидат — это конденсатор С3, и его напарник С4. Эти конденсаторы стоят в генераторе тона и отвечают, стало быть, за тон… Правда, с ними не все так просто, как с электролитом С2, который можно смело менять на электролит с таким же номиналом и вы всегда заметите разницу, потому как двух одинаковых электролитов не бывает. Наковырять кучу конденсаторов для подбора может и не получится, но «надавить» на схемку можно, слабое место — резисторы R7 и R8. Последовательно с ними можно поставить построечный резистор 1-2 кОм и насладиться всей властью над схемой.
Все остальные элементы отвечают за правильную работу транзисторов, и изменять их не стоит.
Ну и в заключение, об источнике питания сирены. Согласитесь, если мы хотим погромче, то нам нужно бы побольше энергии.
Энергия, как и мощность, измеряется в Ваттах Вт, или по-ихнему W. Только энергию считают еще и часами, а некоторые даже деньгами. И получается она из напряжения U и тока I, а точней из их произведения. Ну и поскольку наша сирена рассчитана на напряжение питания 12 Вольт, то громкость ее будет зависеть от способности источника питания выдать на-гора необходимый ток. Ток, потребляемый сиреной, всецело зависит от динамика, который вы будете использовать, и при правильном выборе он составит порядка полутора ампер и больше (да-да, не хило!).
Ну а если вы не собираетесь по ночам будить всю округу, то ток, потребляемый сиреной и ее громкость, можно снизить, увеличив сопротивление резистора R9. Ну, а если таки собираетесь, то можете его и вовсе выкинуть.
ЗЫ. У этой схемы есть развитие… но об этом наверно в другой раз…
Файлы:
плата
Фотография
Все вопросы в Форум.
Как вам эта статья? | Заработало ли это устройство у вас? |
Эти статьи вам тоже могут пригодиться:
Сирены,простые и стандартные,взаимозаменяемость и проблемы.
В конференциях часто встречаются вопросы о типах сирен, их взаимозаменяемости и подключении. В этой статье изложены некоторые мысли на тему простых сирен, в надежде, что это пригодится кому-либо при установке или замене сирены. Очень важно: подключая массу сирены желательно всегда использовать приваренный штатный болт или гайку на кузове.Простые сирены.
Простые или не автономные сирены часто называют колокольчиками, они бывают одно тональными, много тональными, различаться по мощности и форме корпуса. Но общее у них — это всего два провода для подключения. Чаще всего черный провод подключается на массу, а красный к сигнализации. Точное подключение лучше проверять по схеме установки сигнализации. Бывают сигнализации, которые управляют сиреной по сигналу минус (масса), например Clifford Cyber 5. В таких случаях плюсовой провод сирены подключают к положительной клемме аккумулятора с использованием предохранителя.
Большой недостаток этих сирен в том, что обрезав провода сирена замолкает, как и в случае если будет скинута клемма аккумулятора или он будет разряжен.
Но есть и достоинства — эти сирены могут быть компактными и не требующими обслуживания, а значит, их можно спрятать в малодоступные места. Такие сирены удобно ставить как дополнительные, заменять ими стандартные автономные сирены или устанавливать их скрытно в салоне автомобиля.
Конечно, есть и исключение, Клиффордовские сирены типа Medalion или тому подобные, которые представляют собой динамик. Но выводятся они из строя аналогичным способом.
Если Ваша сирена много тональная, то количество тонов можно уменьшить до одного или выбрать понравившиеся. На некоторых моделях на корпусе сирены есть окошко закрытое резинкой, под ней располагается шесть перемычек — джамперов их удаление отключает соответствующий тон сирены, более поздние модели имеют перемычки на плате в виде проволочек или печатных проводников, разрезание которых приводит к аналогичным результатам.
Обычно потребление таких сирен не превышает 2А.
Любые простые сирены взаимозаменяемы. Ими так же можно заменять автономные сирены с выполнением соответствующего подключения в зависимости от сигнала управления.
Встречающиеся дефекты этих сирен проявляются в виде тихого звука или полностью его отсутствия.
Работоспособность сирены проверяется подачей сигнала (+) с клеммы штатного АКБ на красный провод сирены, в этом случае второй провод сирены должен быть надежно подключен к массе автомобиля. Если сирена управляется сигналом массы, то подачей этого сигнала на черный провод сирены, при этом на второй провод должен быть надежно подключен в (+) клемме аккумулятора с использованием предохранителя.
Заметим, что провод массы сирены всегда бывает черного цвета, а провод управления сигналом (+) может быть другого цвета, например белым как в сигнализациях Scher-Khan.
Если сирена заработала при подаче сигнала, значит неисправность заключается либо в обрыве провода управления от сигнализации, либо в выходе из строя управляющего транзистора. Целостность провода проверяется подачей управляющего сигнала на провод непосредственно идущий от разъема сигнализации. Исправность транзистора проверяется пробником состоящим из светодиода и резистора. При положительном управляющем сигнале к выходу сигнализации на сирену последовательно подключается резистор номиналом 1кОм, к резистору анод светодиода ( в виде треугольника изображаемых на схемах), катод светодиода подключается на массу (на схемах изображается черточкой). При отрицательном управлении катод светодиода подключается на выход сигнализации, анод к резистору, а другой вывод резистора к положительной клемме АКБ. При исправном выходном транзисторе и включении сигнала паники, светодиод должен загораться.
Если сирена не заработала при прямой подаче управляющего сигнала, значит причина неисправности кроется в самой сирене. Это может быть обрыв катушки динамика, выход из строя транзисторов выходного каскада сирены или схемы формирования тональности. При тихом сигнале сирены возможно частичное выгорание выходного каскада, либо попадание воды в отражающий дефлектор сирены. Последняя причина устраняется сверлением небольшого отверстия в дефлекторе сирены.
Очень важно: подключая массу сирены желательно всегда использовать приваренный штатный болт или гайку на кузове.
Стандартные автономные сирены.
Стандартными мы их называем, что бы отличить от сирен модели Clifford, Cobra, Sikura и др. Отличие автономных сирен от тех что были описаны в предыдущей статье, в наличии сервисного ключа и встроенного аккумулятора, а так же четырех проводов для управления и питания.
Отключение ключом автономной сирены не является отключение сигнализации и её блокировок, за исключением специфических сирен и моноблочных сигнализации. Два последних типа отличаются наличием более четырех проводов управления и питания.
Всегда присутствуют красный и черный провода, они соответственно подключаются к плюсу АКБ и к массе автомобиля. С массой понятно, об этом было сказано в самом начале. Плюс подключается к питающему проводу сигнализации и как можно ближе к разъёму. Поясню для чего. Первое — сирена будет защищена предохранителем, второе — если перерезается жгут сигнализации идущий под капот, то автономная сирена сразу включит сигнал из-за потери питания (при условии, что она была включена ключиком).
Остались еще два провода, которые и вызывают вопросы — куда их подключать. Обратите внимание, что при проверке сирены, а именно при подключении плюса и массы она не кричит, причем не зависимо от того, включен ключик или нет. Вот для того чтобы сирена закричала и служат эти два провода. Обычно их подписывают «positive trigger» — положительный триггер и «negative trigger» — отрицательный триггер. Один из этих проводов подключается соответственно к проводу управления сигнализации. Если в режиме «Паника» на проводе появляется сигнал (+), то используется положительный триггер, а если сигнал массы (-), то соответственно отрицательный триггер. При таком подключении сирены основное потребление идет по проводу питания от аккумулятора, а от сигнализации только слаботочное управление. И в этом случае можно подключить при желании дополнительную простую сирену.
Некоторой разновидностью автономных сирен, конечно с оговоркой, можно привести как то, что есть сирены даже с выключенным ключом при подаче сигнала на управление могут кричать. Другие же необходимо обязательно включать ключиком.
Достоинством этих сирен, как было сказано выше, является то, что обрезав провода сирена продолжает кричать за счет собственного аккумулятора. Конечно она кричит несколько тише, но от этого угонщику не легче. А при хорошем внутреннем аккумуляторе может кричать довольно долго, хотя ночью будет достаточно и пяти минут, что б выполнить свою функцию. Состояние внутреннего АКБ сирены, желательно изредка проверять, отсоединяя клемму штатного АКБ или вынимая предохранитель сигнализации при включенной ключиком сирене, что б это достоинство не превратилось в недостаток.
О недостатках. Поскольку есть ключик и замочек, значит должен быть доступ к сирене, и при этом её далеко не спрячешь. Внутренние аккумуляторы сирены могут разрушаться при этом сирена превратиться в простую из автономной, или хуже того начнет потреблять повышенный ток, тем самым, разряжая штатный АКБ.
Проверить исправность сирены и выходного каскада сигнализации можно по методике изложенной в конце статьи о простых сиренах. С той лишь разницей, что питание на красном проводе должно обязательно присутствовать, а сигнал управления подается на соответствующий вход для проверки работоспособности сирены. Остается дополнить только то, что возможна неисправность замка сирены, который иногда рассыпается или сворачивается, что вызывает невозможность либо включения или выключения сирены.
Схемы подключения сирен:
Для проверки работоспособности сирен — проводник с точкой «А» является местом подачи сигнала управления. Методика проверки описана в статье про обычные сирены. Обязательным условием является присутствие питания и массы на проводах сирены.
А) Подключение сирены с положительным управлением от сигнализации. Пунктиром изображено возможное подключение дополнительной простой сирены.
При замене автономной сирены на простую, по схеме в точке «А» отключается управление от автономной сирены, и простая сирена становится основной. Провод питания автономной сирены заизолировать.
Б) Подключение сирены с управлением сигналом массы. Пунктиром изображено возможное подключение дополнительной простой сирены.
При замене автономной сирены на простую, по схеме в точке «А» отключается управление от автономной сирены, и простая сирена становится основной. Провод питания автономной сирены заизолировать.
В) Подключение автономной сирены с защитой от отключения разъема сигнализации. На схеме показано два варианта.
Первый — с использованием штатного разъема. Если в разъеме есть неиспользуемый провод — например положительный триггер дверей или выход на дополнительный канал, то отрезав печатный проводник можно подпаять навесную перемычку внутри платы. Этот контакт станет проводом питания автономной сирены и при пропадании питания сирена включится за счет встроенного аккумулятора.
Второй вариант — если внутри сигнализации к контакту питания припаять провод и вывести в жгут сигнализации, то получается одинаковый результат при обрыве провода или отключении разъема.
Аналогично можно защитить сирену с управлением по массе.
Г) Подключение нескольких сирен.
Используя эту схему можно подключить несколько дополнительных простых сирен, спрятав их например в салоне, багажнике или в труднодоступных местах под капотом. Предохранитель 15 Ампер — является основным для питания дополнительных сирен, реле развязывает выход сигнализации по току. Трехамперные предохранители на каждую из доп. сирен нужны в случае если угонщик находит сирену и замыкает провода, меньший номинал предохранителя данной сирены сгорит, а остальные останутся работать. В аварийном случае общий предохранитель можно отключить.
Т.к. питание автономной сирены берется от общего питания сигнализации, то и в этом случае ее можно защитить по схеме (В).
— Схема электрических соединений автомобиля
Теги
Выключатель освещения Chevy 1965 года, электрическая схема многофункционального датчика yamaha, передняя проводка динамиков dodge ram infinity, силовая проводка радио CB, электрическая схема gmc envoy 2003 года, электрические схемы, коммерческий верхний открыватель на 120 вольт для, проводка прицепа toyota 4runner, электрическая схема испарителя теплового корабля, 94 электрические схемы передачи аккорд, схема проводов тахометра 1989 nissan hardbody, vw старая автомобильная радио схема подключения, bmw 5 series f10 блок предохранителей, 2001 chevy express van Radio проводка, домашние электрические схемы, электрическая схема для электрических стеклоподъемников, схема проводов pro studio динамиков, chevy Стерео проводка silverado, электрическая схема двигателя tienheng 110v, электрическая схема toyota corolla 2014, электрические схемы pontiac vibe
электрическая схема сирены — электрическая схема
7 марта, 2009 Простая электрическая схема сирены с использованием двух транзисторов gadgetronicx police ll 7433 проводка пожарной станции бесплатно zl 3019 драйвер сирены выходное реле вспышки qolsys 2 плюс отсутствие напряжения на внешнем порте поддерживает гарантию Простая схема сирены Электрическая схема электронной сирены Принципиальная схема сирены с использованием двух транзисторов Gadgetronicx Police Siren Простая схема полицейской сирены Электронная схема Ll 7433 Пожарная
Схема подключения Pa300 федерального сигнала
Узнайте больше, схема подключения федерального сигнала PA Фотографии ниже: Что такое электрическая схема Схема подключения представляет собой схему который использует абстрактные графические символы для демонстрации всех взаимосвязей компонентов в системе.13 августа · Особенности. Ценность и непревзойденная надежность Сирена PA отличается исключительной стоимостью и непревзойденной надежностью.
Тайная сирена с четырьмя функциями | SHO-ME
Сделайте свое присутствие известным с этой тайной сиреной со звуками Wail, Yelp, Phaser и Air Horn. Панель управления обеспечивает легкий доступ и незаметно устанавливается под приборной панелью. L-образный алюминиевый кронштейн с порошковым покрытием содержит (1) кулисный переключатель с центральным расположением для тонов вопля и визга и (1) мгновенный переключатель для фазера и звукового сигнала.Схема подключения сирены
— схема подключения
19 сентября 2015 г. Схема подключения домашней сирены E26. Cf211fe Whelen Ws 295 Библиотека электрических схем. Схема подключения световой балки Bn 5391 на стробоскопах Whelen. Проблема с проводкой на домашней схеме жгута проводов flhtpi harley whelen 295hf100, кроме электрических схем световых сирен galls, box bar punkie 295sls и 295hfs громкой связи сирены shome e26 14279 alpha sl усилитель.
Схема подключения сирены Pa300 — Схема подключения
10 декабря 2017 г. Схемы подключения федерального сигнала pa300 серия полицейская сирена simon s satcom страница 200 ватт с краном ii nm 9783 электронная принципиальная схема и ресурсы svp e23 sch руководство по обслуживанию схемы охранной сигнализации с питанием от аккумулятора модель 012msc, федеральный сигнал, Pa300, электрические схемы, серия Pa300, полицейская сирена, федеральная сигнализация, Simon S, Satcom Страница, федеральный сигнал, прочтение
Добро пожаловать | SHO-ME Lights and Sirens
Домашняя страница SHO-ME Lights and Sirens со ссылками на информацию о продуктах и инструкции.
Связанные поиски — схема подключения сирены shome
федеральная q сирена электрическая схема федеральная сигнальная сирена электрическая схема коленчатая сирена
Связанная со схемой подключения сирены Shome
honda accord шум механической коробки передач, руководство по эксплуатации автомобиля isuzu, установка принтера canon без компакт-диска, руководство по установке термостата Honeywell 8000, руководство по ремонту цветного лазерного принтера fuji xerox docuprint c3300dx c2200, принудительное извлечение диска Mac, руководство по эксплуатации officina gilera runner 125 vx, samsung syncmaster t27b350nd t24b350nd t22b350nd t19b300nd руководство по ремонту руководство по ремонту, пирамида пунктуации для печати, jt smart manual, renault kangoo manual book, 1994 blazer repair manua, insignia manual 2009, samsung manual scx 3200, panasonic dmr xw350 manual, acer d255 manual pdf, психоделический грибной справочник , 2008 bmw alpina руководство по ремонту и обслуживанию, ретро руководство santa fe 2002 бесплатно, руководство по ремонту телескопического погрузчика jcb, руководство по ремонту suzuki rmz450 2005 2007, storytown grade 5 rope burn, контрольные цели для целейweb math, 1996 yamaha s115tlru outboard service repair техническое руководство Завод, инструкция по эксплуатации Bose скачать английский, 2008 Mercury Bigfoot 60 л.с., sony je5 20 manuals, www apple manuals ipodnano, 2000 yamaha f9 9elry обслуживание подвесного двигателя руководство по ремонту завод, komatsu wa320 1 сборник руководств, руководство по эксплуатации бензопилы wild thing, промокоды для Zoombezi bay 2014, 1999 2000 polaris trail blazer 250 atv руководство по ремонту pdf, инженерная механика Dynamics 13th Edition Hibbeler Solutions Manual, Opel Ascona Workshop Manual, Subaru XV Crossstrek 2013 2014 OEM Factory Service Repair Manual, Daihatsu Terios Second Generation J200 J210 J211 2006 2014, 2005 Buell Lightning Service Руководство по ремонту скачать, Руководство по ремонту Logitech Harmony, Hyundai 15LC 7 18LC 7 Вилочный погрузчик 20lc 7, полное руководство по ремонту, руководство по ремонту ipod shuffle 2-го поколения, викторианская кирпичная и терракотовая архитектура в полном цвете, 160 пластин Pierre Chabat, руководство по отправке упаковки chrysler, руководство по финансовому учету harrison horngren, руководство по ремонту мотоциклов bmw r1200c, viper ezsde1478 инструкция, 1986 yamaha prov 150j, honda Продажа civic manual, 1988 yamaha 40etlg outboard service repair maintenance manual factory, гровос .СХЕМА | рев. | Размер |
SM4 ЭБУ | ||
Стандартный ткацкий станок SM4 (также подходит для SM4 Marine и SM4 Dual Cal) | 3,4 | 97 КБ |
SM4 Dual Cal — Подключение переключателя выбора калибровки | 1.2 | 39 КБ |
SM3 ЭБУ | ||
Стандартная проводка SM3 (с использованием стандартного ткацкого станка SM4. Также подходит для SM3 Marine) | 1,1 | 106 КБ |
ЭБУ SMC | ||
SMC std loom (rev C Loom: Поставляется в комплекте с 1996 г.)Подходит для всех блоков управления SMC) | 005 | 343 КБ |
Ранний ткацкий станок SMC (Ранний ткацкий станок: поставлялся в комплекте до 1996 года. Подходит только для ЭБУ до 1996 года) | 003 | 343 КБ |
Проводка двойного реле SMC (Работает для снижения напряжения аккумулятора. Лучше для нескольких топливных насосов. Подходит для всех ЭБУ SMC) | 003 | 295 КБ |
SMC ранняя проводка двойного реле (работает для снижения напряжения батареи.Лучше для нескольких топливных насосов. Подходит только для ЭБУ до 1996 г.) | 002 | 295 КБ |
500R DFCDI | ||
500R Базовая схема подключения DFCDI | 1,2 | 44 КБ |
500R DFCDI 2 ЦИЛИНДРА 1 КАТУШКА ОТРАБОТАЛА ИСКРА | 1.0 | 40 КБ |
500R DFCDI 4 ЦИЛИНДРА 2 КАТУШКИ ОТРАБОТАЛА ИСКРА | 1,0 | 41 КБ |
500R DFCDI 6 ЦИЛИНДР 3 КАТУШКА ОТРАБОТАЛА ИСКРА | 1,0 | 43 КБ |
500R DFCDI 8 ЦИЛИНДР 4 КАТУШКИ СЛИВА ИСКРА | 1,0 | 44 КБ |
500R DFCDI, 4 ЦИЛИНДРА, 4 КАТУШКИ РАЗРАБОТАННОЙ ИСКРЫ (параллельные пары) | 1.0 | 54 КБ |
500R DFCDI, 6 ЦИЛИНДРОВ, 6 КАТУШЕК РАЗРАБОТАННАЯ ИСКРА (параллельные пары) | 1,0 | 55 КБ |
500R DFCDI 8 ЦИЛИНДРОВ 8 КАТУШЕК РАЗРАБОТАННАЯ ИСКРА (параллельные пары) | 1,0 | 56 КБ |
500R DFCDI, 4 ЦИЛИНДРА, 4 КАТУШКИ, ОТРАБОТАННАЯ ИСКРА (серийные пары) | 1,0 | 53 КБ |
500R DFCDI, 6 ЦИЛИНДРОВ, 6 КАТУШЕК, ОТРАБОТАННАЯ ИСКРА (серийные пары) | 1.0 | 54 КБ |
500R DFCDI, 8 ЦИЛИНДРОВ, 8 КАТУШЕК РАЗРАБОТАННОЙ ИСКРЫ (серийные пары) | 1,0 | 54 КБ |
500R DFCDI 2 РОТОРА 4 ОБОЛОЧКИ | 1,3 | 49 КБ |
500R DFCDI 2 ROTOR 3 COIL (отработанная ведущая искра) | 1,2 | 48 КБ |
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ | ||
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 8 CYL 8 COIL Отработанная искра (2 модуля) | 1.0 | 47 КБ |
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 8 CYL 4 COIL Отработанная искра (2 модуля) | 1,0 | 46 КБ |
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 8 ЦИЛ 4 КАТУШКА Отработанная искра | 1,0 | 44 КБ |
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ, 6 ЦИЛ, 6 КАТУШЕК, отработанная искра (2 модуля) | 1,0 | 45 КБ |
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 6 ЦИЛ 3 КАТУШКА Отработанная искра | 1.0 | 43 КБ |
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 4 ЦИЛ 2 КАТУШКА Отработанная искра | 1,0 | 41 КБ |
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 2 ЦИЛ 1 КАТУШКА Отработанная искра | 1,0 | 36 КБ |
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 4 ЦИЛ 4 КАТУШКИ DFI | 1,0 | 44 КБ |
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 3 ЦИЛ 3 КАТУШКИ DFI | 1.0 | 41 КБ |
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 2 ЦИЛ 2 КАТУШКИ DFI | 1,0 | 44 КБ |
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 1 ЦИЛ 1 КАТУШКА DFI | 1,0 | 35 КБ |
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 4-ЦИЛИНДРОВЫЙ ДВОЙНОЙ РАЗЪЕМ (без временного разделения) | 1,0 | 45 КБ |
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 4-ЦИЛИНДРОВЫЙ ДВОЙНОЙ РАЗЪЕМ (с синхронизацией) | 1.0 | 46 КБ |
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 2 РОТОРА 4 КАТУШКИ | 1,0 | 42 КБ |
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 2 РОТОРА 3 КАТУШКИ (отработанная ведущая искра) | 1,0 | 43 КБ |
КОНТРОЛЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ, ТЕЛЕМЕТРИЯ И КОНТРОЛЬ ЗАПИСИ | ||
Кабель последовательной передачи данных RS232 | 2.0 | 39 КБ |
SM3 / SM4 MARINE RS232 Кабель последовательной передачи данных | 1,0 | 15 КБ |
ECU Опции управления регистрацией данных | 1,1 | 34 КБ |
Семейство SM3 / SM4 Последовательный канал передачи данных (также подходит для Mitsubishi EVO IX и Subaru WRX / STI 2001-2005) | 1,1 | 26 КБ |
Семейство SM3 / SM4 Телеметрическое соединение (также подходит для Mitsubishi EVO IX и Subaru WRX / STI 2001-2005) | 1.0 | 48 КБ |
Семейство SMC Последовательный канал передачи данных (также подходит для Mitsubishi EVO IV — VIII и Subaru WRX / STI 1999 — 2000) | 1,1 | 46 КБ |
Семейство SMC Телеметрическая связь (также подходит для Mitsubishi EVO IV — VIII и Subaru WRX / STI 1999 — 2000) | 1,0 | 57 КБ |
Контроль регистрации SMC | 002 | 345 КБ |
ИНТЕРФЕЙС ДАТЧИКА | ||
Подключение релейного интерфейса 1 (двухканальный) | 1.1 | 59 КБ |
ИЗМЕРИТЕЛЬ СООТНОШЕНИЯ ВОЗДУХ / ТОПЛИВО | ||
Проводка датчика MAFM1 UEGO | 002 | 391 КБ |
MAFM1 LSM11 Подключение провода датчика | 001 | 183 КБ |
Подключение MAFM1 (включает информацию для подключения к ЭБУ AUTRONIC) | 002 | 56 КБ |
УСТАРЕВШИЕ ТОВАРЫ | ||
Стандартный ткацкий станок SM2 | 001 | 343 КБ |
Канал телеметрии SM2 | 1.0 | 55 КБ |
ПРЕКРАЩЕННЫЕ ТОВАРЫ | ||
ИНСТРУКЦИИ ПО ПОЖАРНОЙ УСТАНОВКЕ MKII | 2000 КБ | |
MKII GROUP-FIRE (без ТПС) | 134 КБ | |
MKII GROUP-FIRE (с ТПС) | 149 КБ | |
Yuchai Service Manuals Скачать бесплатно
Yuchai Engineering Machinery — китайский производитель малогабаритной строительной техники, основанный в 1951 году. Штаб-квартира компании находится в Гуанси-Чжуанском автономном районе, Китай.
В компании работает 16 000 сотрудников. Общие активы оцениваются в 13,4 миллиарда долларов.
Сегодня Yuchai — производитель дизельных двигателей и малогабаритной строительной техники.
Основной бизнес Yuchai состоит из шести секторов, а именно дизельных двигателей, строительной техники, автозапчастей, автохимии, погрузочно-разгрузочных материалов, электромеханических изделий и специального оборудования. транспортных средств, а также прилагает усилия в развитии туризма, недвижимости и гостиничного бизнеса.
При годовой мощности и объеме продаж около 600 000 дизельных двигателей и 10 000 единиц средней и малой строительной техники, при таких объемах Yuchai занимает половину дизельного рынок двигателей в Китае.
Мини-экскаваторы YUCHAI :
- YUCHAI YC25-2
- YUCHAI YC15-6
- YUCHAI YC15-7
- YUCHAI YC15-8
- YUCHAI YC18-2
- YUCHAI YC18-8
- YUCHAI YC25-2
- YUCHAI YC35
- YUCHAI YC30-2
- YUCHAI YC35SR
- YUCHAI YC35-8
- YUCHAI YC35SR
- YUCHAI YC45
- YUCHAI YC45-6
- YUCHAI YC45-7
- YUCHAI YC45-8
Гусеничные экскаваторы YUCHAI :
- YUCHAI YC55
- YUCHAI YC55-8
- YUCHAI YC75SR
- YUCHAI YC55SR
- YUCHAI YC75SR
- YUCHAI YC85
- YUCHAI YC85-6
- YUCHAI YC85-7
- YUCHAI YC85-8
- YUCHAI YC135
- YUCHAI YC135-6
- YUCHAI YC135-7
- YUCHAI YC135-8
- YUCHAI YC230LC-8
Экскаваторы-погрузчики YUCHAI :
- YUCHAI CW-7
- YUCHAI LW-6
- YUCHAI LW-7
- YUCHAI LW-8
- YUCHAI SW-6
- YUCHAI SW-7
- YUCHAI CW-6
- YUCHAI CW-7
- YUCHAI YW-6
Renault Duster Fase 1 Руководство usuario español.pdf | 3,1 Мб | Скачать |
Renault Duster Parctronic Инструкция по установке.pdf | 5.4 Мб | Скачать |
Рено Дастер Руководство по ремонту — Engine.pdf | 9.5Мб | Скачать |
Renault Duster Руководство по ремонту.pdf | 21.4 Мб | Скачать |
Руководство по ремонту двигателя Renault — Тип 852, J8S.pdf | 1.8 Мб | Скачать |
Руководство по ремонту двигателей Renault.rar | 8.4 Мб | Скачать |
Renault Transmission Workshop Repair Manual.rar | 4.8 Мб | Скачать |
Renault Espace 1997 Руководство по ремонту.pdf | 59.9 Мб | Скачать |
Renault Espace 3 Руководство по обслуживанию и ремонту.rar | 17.6Мб | Скачать |
Renault Espace II Руководство по обслуживанию и ремонту.rar | 7.6 Мб | Скачать |
Renault Espace IV Руководство по обслуживанию и ремонту.рар | 25.7 Мб | Скачать |
Renault Espace Service & Repair Manual.rar | 8.3Мб | Скачать |
Renault Kangoo — электрическое оборудование PDF manual.pdf | 603.9кб | Скачать |
Renault Kangoo 1997 Руководство по ремонту и обслуживанию.рар | 78.6 Мб | Скачать |
Руководство по ремонту и обслуживанию Renault Kangoo 1st generation.rar | 18.2 МБ | Скачать |
Renault Kangoo Diesel D55-D65 Manual de Taller.pdf | 24,8 Мб | Скачать |
Руководство по ремонту Renault Kangoo.рар | 22.7 Мб | Скачать |
Renault Laguna 2 Equipamiento eléctrico PDF manual.pdf | 2.2 МБ | Скачать |
Renault Laguna 2 Manual de Taller.pdf | 23.7 Мб | Скачать |
Renault Laguna 2001-2005 Руководство по ремонту.рар | 88Мб | Скачать |
Renault Laguna Коробка передач 4HP20.pdf | 960кб | Скачать |
Руководство по ремонту и обслуживанию Renault Laguna I.рар | 42.7 Мб | Скачать |
Руководство по ремонту и обслуживанию Renault Laguna II.rar | 32.3Мб | Скачать |
Руководство по ремонту Renault Laguna PDF.pdf | 3,2 Мб | Скачать |
Renault Logan 2004 Руководство по ремонту и обслуживанию.pdf | 61.8 Мб | Скачать |
Рено Логан 2008 Руководство по ремонту кузова.rar | 32.1 Мб | Скачать |
Renault Logan Руководство по ремонту (Manual de taller) .pdf | 12Мб | Скачать |
Renault Master 1997-2003 гг. Руководство по ремонту и обслуживанию.рар | 34.9 Мб | Скачать |
Renault Master 2.5 Руководство по ремонту (Manual de taller) .pdf | 12.8Мб | Скачать |
Руководство по ремонту двигателя Renault Master.pdf | 624,8 КБ | Скачать |
Renault Master Propulsion 2005 Руководство по обслуживанию и ремонту.рар | 6.1 Мб | Скачать |
Renault Master Руководство по обслуживанию и ремонту.rar | 6.7Мб | Скачать |
Renault Megane (1995-1997) Scenic Руководство по ремонту и обслуживанию PDF.rar | 27.9 Мб | Скачать |
Renault Megane (1995-1997) Руководство по обслуживанию и ремонту.рар | 27,8 Мб | Скачать |
Renault Megane (1996) Руководство по обслуживанию и ремонту.rar | 25.8Мб | Скачать |