Автомобильный компрессор сколько ампер: Как выбрать компрессор для шин (2019) | Компрессоры для шин | Блог

Как выбрать компрессор для шин (2019) | Компрессоры для шин | Блог

Необходимость подкачать колесо возникает в наше время довольно редко – современные бескамерные шины отлично держат давление, а если и случится «поймать» колесом саморез, то проблема решается с помощью домкрата и запаски (кстати, как давно вы проверяли в ней давление?). Многие современные автолюбители годами спокойно ездят, не испытывая ни малейшей потребности обзавестись компрессором или, хотя бы, насосом. Однако тот факт, что компрессор ни разу не пригодился вам за десять лет автостажа, ничуть не гарантирует того, что он не потребуется вам буквально завтра.

И уж совершенно безрассудно не иметь в багажнике компрессора, если вы:

— выезжаете в дальнюю дорогу;

— собираетесь ехать по проселочным дорогам или вообще по бездорожью;

— если ваш комплект резины эксплуатируется далеко не первый сезон;

— если ваши шины уже бывали в ремонте.

Компрессор нужен не только для накачивания «спустившего» колеса, его наличие облегчает поддержание равномерного и правильного давления во всех колесах – ведь бывает и так, что колесо не проколото, не спущено, а просто давление в нем меньше нормального. Ни внешне, ни по ощущениям при движении это может быть не заметно, но свое влияние оказывает в виде повышенного износа резины, повышенного расхода и возрастания риска аварийной ситуации. А имея хороший компрессор с точным манометром, можно улучшать поведение автомобиля и уменьшать расход топлива, точно выставляя давление в соответствии с дорожными условиями и загрузкой.

Компрессор может пригодиться в экстремальных ситуациях: при преодолении бездорожья или при езде по гололеду на неподготовленной резине. Конечно, намного правильнее будет не соваться с «шоссейкой» ни в грязь, ни в гололед, но если вдруг такая необходимость возникла, рекомендуется спустить давление в шинах до половины нормального – пятно контакта возрастет, сцепление улучшится. Перед выездом на нормальную дорогу и потребуется компрессор, чтобы подкачать колеса.

Компрессор для шин с успехом облегчает жизнь туристам и рыбакам, накачивая резиновые лодки и надувные матрасы. Компрессор с хорошей производительностью можно использовать для розжига углей – это и экономично и экологично.

А еще к некоторым портативным компрессорам можно подсоединять пневмоинструмент.

Так что – компрессор в автомобиле нужен. А вот какой – это уже зависит от того, как и где вы ездите.

Характеристики компрессоров

Скорость накачивания определяет время, которое потребуется компрессору, чтобы накачать колесо. Чем меньше значение этого параметра, тем дольше придется ждать.

Компрессоры со скоростью накачивания 10 л/мин и меньше имеет смысл использовать только для мотоциклетных и велосипедных колес, поскольку даже на небольшую 13” автомобильную резину ему потребуется минут 20 и больше.

Устройство со скоростью 10-15 л/мин накачает 13-14 дюймовое автомобильное колесо минут за 15-20.

Под 13-15 дюймовую резину лучше брать устройство с производительностью 25-35 л/мин, а для 16-18 резины внедорожников и кроссоверов – 40-55 л/мин. Тогда на накачивание колеса будет уходить 2-5 минут.

Начиная с 50 л/мин компрессор уже можно использовать для подключения к некоторым видам пневмоинструмента – краскопультам, нейлерам и пр.

Компрессоры с производительностью 100 л/мин и более на колеса для легковых машин и кроссоверов будут тратить меньше минуты, но находятся они в верхнем ценовом сегменте и весят немало. Такие скорее подойдут для накачивания больших колес для грузовых автомобилей. А еще их можно использовать для подключения всех видов пневмоинструмента.

Стоит также отметить низкое качество сборки многих моделей с низкой скоростью накачивания. Из-за неплотной подгонки деталей их производительность сильно падает с возрастанием давления, поэтому время накачивания заметно увеличивается.

Кроме того, малопроизводительные модели из нижнего ценового сегмента быстро изнашиваются: порой их хватает буквально на 5-10 применений. Не следует брать компрессор с низкой производительностью, если его предполагается использовать для накачивания матрасов или лодок. Объем воздуха в них большой, любому компрессору работать придется дольше обычного, а недорогому «одноразовому», скорее всего, вообще до конца жизни.

Еще один недостаток бюджетных компрессоров – малое время непрерывной работы. Многие такие модели могут проработать непрерывно всего 10-15 минут, после чего им необходим «отдых». Вот только мало кто из владельцев компрессоров обращает внимание на этот параметр и вовремя выключает устройство. С учетом того, что защита от перегрева на таких моделях бывает редко, а накачивание колеса при низкой производительности может занять и все 20 минут, первое колесо для компрессора частенько оказывается и последним.

Максимальное давление определяет, с какими шинами можно использовать компрессор. В шинах легковых автомобилей, кроссоверов и внедорожников давление обычно не превышает 3 атмосфер, а у грузовой техники может доходить до 10. Компрессор следует подбирать в соответствии с этими показателями.

Вид питания. Большинство компрессоров запитываются от бортовой сети 12 В через разъем прикуривателя или с помощью «крокодилов» непосредственно от аккумулятора. Подключение к прикуривателю комфортнее и безопаснее, но при этом способе следует учесть потребляемый компрессором ток и номинал предохранителя на прикуривателе. У некоторых автомобилей прикуриватель рассчитан на ток до 8А (хотя чаще все же предохранители стоят на 15-20 А), а ток компрессора может быть намного выше.

Для бытового компрессора в питании от сети особой надобности нет, модели с возможностью подключения к 220 В скорее будут востребованы в автосервисах и гаражных хозяйствах, не оборудованных стационарной пневматикой.

Вне зависимости от вида питания, следует обратить внимание на длину кабеля питания – её должно с избытком хватать до каждого колеса. Кабель длиной в 2-2,5 метра – не такая уж редкость даже среди дорогих мощных компрессоров. При подключении к аккумулятору с такой длиной не у каждой «легковушки» получится дотянуться до заднего колеса, не говоря уж о машинах покрупнее.

Еще один размер, который «имеет значение» – длина воздушного шланга. Для комфортного накачивания 13-15″ колес она должна быть не менее 0,75 м. Для 16-18″ – 1 м.

Это минимум, позволяющий поставить компрессор рядом с колесом при любом расположении ниппеля. А если вам не хочется ставить чистый компрессор на грязную обочину, готовьтесь держать его в руках или добавьте еще метр-два на то, чтобы иметь возможность поставить его на пол салона или багажника.

Вид крепежа на ниппель также следует учесть при выборе компрессора. Флажковый зажим легко устанавливается, но он часто содержит пластиковые детали (а иногда и весь сделан из пластика), быстро изнашивается и начинает «травить», а то и слетать с ниппеля при накачивании. Для компрессоров, которые планируется использовать более 5 раз, следует выбирать цельнометаллический флажковый зажим или латунный штуцер.

Необходимость наличия манометра вопросов не вызывает, поэтому им снабжаются все компрессоры без исключения. Но вот расположение манометра и его тип могут быть разными. Манометр на пневмопистолете удобен для высокопроизводительных компрессоров (или для накачивания небольших объемов), когда давление меняется быстро и процесс накачивания длится не больше минуты.

В остальных случаях удобнее пользоваться манометром, расположенным на корпусе (или на шланге).

Аналоговый манометр дешевле, но с цифрового показания считывать проще. Кроме того, цифровые обычно точнее – показания аналоговых манометров дешевых компрессоров зачастую вообще ничего общего с действительностью не имеют. Также следует иметь в виду, что аналоговые манометры обычно проградуированы до максимального давления – т.е., до 7, 10, а то и 16 АТ. Разглядеть одну десятую атмосферы на такой шкале непросто.

И еще один момент, связанный с манометрами – в процессе работы многие из них «завышают», т.е., показывают давление, большее, чем в шине. Иногда это связано с низким качеством самого манометра, но чаще с тем, что давление в месте установки манометра действительно больше, чем в шине – и чем компрессор производительнее, тем сильнее погрешность. Чтобы увидеть точное давление, компрессор надо выключить. Это доставляет определенное неудобство, если требуется точно выставить давление – и в этом случае может пригодиться спускной клапан. Давление создается чуть больше необходимого, затем компрессор отключается, и спускным клапаном давление стравливается до необходимого.

Встроенный фонарь может пригодиться, если шина «спустит» в темное время суток где-нибудь за городом.

Варианты выбора компрессоров для шин

Если вы уверены, что компрессор вам никогда не потребуется, берите недорогую «аварийную» модель. Обойдется он недорого, а если все же пригодится, то полностью окупится за первое же применение.

Оптимальным вариантом для легкового автомобиля с колесами до R15 будет компрессор с производительностью 25-35 л/мин.

Если вы используете компрессор часто и помногу, выбирайте среди моделей с большим временем непрерывной работы и надежным креплением на ниппель.

Для накачивания колес грузового транспорта потребуется производительный компрессор с большим максимальным давлением.

Если вы собираетесь использовать компрессор не только для накачивания шин, но и для подключения пневматического инструмента, выбирайте среди моделей с максимальной производительностью.

Чем опасны автомобильные компрессоры? | Практические советы | Авто

Для облегчения жизни водителя изобретено множество интересного оборудования. Есть компрессоры для накачки шин, гайковерты для монтажа колес, затягивания болтов или гаек и даже чайники для кипячения воды. Между тем стандартные розетки и уж тем более гнездо прикуривателя не предназначены для таких потребителей электроэнергии. Каким образом можно пользоваться этим хозяйством и не спалить машину в огне короткого замыкания?

Повреждения автомобиля

При подключении к бортсети смартфонов, регистраторов и навигаторов иногда случаются перегрузки сети. Электропроводка греется, и есть риск возникновения пожара. И это несмотря на то, что потребляемый ими ток составляет всего несколько ампер.

Еще более тревожная ситуация возникает при использовании мощных инструментов. При экспертизе электрических гайковертов, проводимых журналом «За рулем», показания амперметра доходили до 22 А. А это для внутрисалонной розетки очень много. Если не сгорит предохранитель, то начнет плавиться изоляция, а вместе с ней и пластиковые панели интерьера.

При использовании мощных компрессоров и гайковертов может произойти и другая беда. Если неаккуратно выдернуть штекер из гнезда во время работы прибора, то в электроцепи могут возникнуть лишние нагрузки, и есть риск выхода из строя блока управления двигателем (ЭБУ). Тогда автомобиль обездвиживается, и без установки нового блока не обойтись. Его привозят под заказ. До тех пор машина не заведется.

Повреждения ЭБУ бывает редко, однако риск такого развития событий остается, и его необходимо исключить.

Чтобы не повредить бортовую электросеть, рекомендуется не втыкать в розетки мощные потребители электроэнергии, а запитывать их непосредственно от аккумулятора.

Батарея выдаст любой требуемый ток, а за сохранность предохранителей можно не беспокоиться. Кроме того, батарею можно эксплуатировать при выключенном зажигании.

Какие компрессоры нельзя включать в автомобильную розетку?

При покупке компрессора необходимо тщательно изучить их характеристики. Приборы с производительностью 30-40 л/мин подойдут для накачки покрышек легковых автомобилей с колесами размером R14. Рабочее давление у них составляет 7-10 атм, и розетка их худо-бедно выдерживает.

Для внедорожников лучше выбирать устройство с производительностью в 50-70 л/мин с рабочим давлением в 12 атм. И они уже требуют специальной запитки от АКБ.

Переходники для батареи

Производители компрессоров и гайковертов комплектуют свой товар простейшими переходниками с парой проводов с зажимами-крокодилами для подсоединения непосредственно к АКБ.

Эти переходники должны иметь провода сечением не менее 2,5 кв. мм и комплектоваться парой солидных «крокодилов». Чем больше их размер, тем лучше. Такая конструкция может выдерживать ток 20 А в течение часа.

Оптимальная длина проводов — два метра, благодаря чему прибор можно дотянуть до любого колеса. Между тем не все производители выдерживают эти параметры.

Если в магазинах не удается отыскать надежный удлинитель для подключения автомобильных переносных приборов к АКБ, то его можно изготовить своими руками или заказать изготовление опытному мастеру. Ничего сложного в этом нет.

Как вариант можно присмотреться к гайковертам и компрессорам с встроенным аккумулятором. Они дороги и требуют систематической подзарядки, однако избавляют машину от риска повреждения при слишком высокой нагрузке.

Дунем: как выбрать правильный автокомпрессор?

Как устроен компрессор?

Электронасосы «за копейки» — прекраснейший пример выброшенных на ветер денег. Они бывают выполнены в самом различном, порой весьма причудливом дизайне, содержат в себе встроенный фонарик, аварийную мигалку и даже радиоприемник, могут иметь автономный аккумулятор, дисплей и даже автоматическое отключение по предустановленному заранее давлению. Но внутри большинства из них скрывается один и тот же механизм: маломощный электромоторчик, больше пригодный для детской игрушки, через понижающую обороты пластмассовую шестерню соединенный с кривошипно-шатунным механизмом, приводящим в действие поршень в цилиндре.

В этом с позволения сказать «механизме» буквально все сделано неправильно – каждый элемент! Поршень, цилиндр, поршневые кольца, подшипники, отвод тепла, манометр с дикой погрешностью – все рассчитано на редкие применения (да и то в теплую погоду). В противном же случае износ механизма становится совершенно неприличным, давление воздуха резко падает, зато в избытке появляются дребезг и грохот…

Практика лучших производителей автомобильных компрессоров показала, что поршень должен быть с сухой манжетой из разновидности фторопласта – пластика с самым низким коэффициентом трения скольжения, а цилиндр – цельноалюминиевым с массивными стенками, оребренными снаружи. Лишь такая конфигурация позволяет долго работать без износа и без снижения давления. Но встречается она нечасто.

Как правило, в дешёвых компрессорах стоит цилиндр из голой стальной трубки, и даже если он выглядит алюминиевым с ребристым радиатором, это лишь внешний декор, имеющий очень плохой тепловой контакт с цилиндром.

Поршень у халтурных насосов обязательно густо смазан. И это очень плохо, ибо именно смазка обеспечивает компрессию и скольжение, а когда масло улетучивается внутрь ваших шин (что происходит достаточно быстро), у компрессора тут же разбивается цилиндро-поршневая группа, резко снижается и без того хилая производительность, а звук работы становится невыносимым. В правильном насосе габариты двигателя сопоставимы с размерами современного редукторного стартера. Ну как иначе вместить в себя толстый вал, мощные обмотки, магниты и основательные опорные подшипники? Цилиндр с высокой производительностью выделяет много тепла, которое эффективно отводит массивный алюминиевый радиатор, выполненный с цилиндром в виде единого целого.

В «правильном» насосе стоит мощный шариковый подшипник шатуна. В одноразовом же его вообще нет, и металл там трётся по металлу.

Еще один признак дешевых одноразовых насосов – рычажный наконечник. Тут недостаток скорее не в типе насадки, а в исполнении. Потери воздуха при отсоединении у резьбовых насадок в 2-3 раза больше, чем рычажных (накидных, обжимных). Но недостатком рычажных насадок является износ уплотнителя (обжимки). Он, как правило, выполнен из резины, а резьба ниппеля — из металла, и сама резьба при несоблюдении ГОСТ чаще всего острая и действует как пила на уплотнитель. Если ещё учитывать, что зимой резина дубеет, то износ накидных насадок оказывается очень быстрым. Но для колес малого диаметра накидные насадки предпочтительны, поскольку позволяют изменить поток воздуха на 90 градусов: в хороших компрессорах зачастую используются накидные насадки качественного исполнения.

Беркут R14 и R17

Для демонстрации правильных надежных электронасосов мы взяли две модели одной из лучших отечественных марок — «Беркут». Собственно, на сравнительных фото выше как раз модель R17. Едва ли кто-то упрекнет нас в назойливой или некорректной «рекламе», ибо высокая надежность и долговечность компрессоров этого бренда уже много лет известны не только тысячам обычных российских автовладельцев, но и серьезным спортсменам-джиперам, и любителям пневмоподвесок, и строителям

сигнальных пневмосистем, делающим из машин «паровозы».

Линейка «Беркутов» широка, но мы решили не углубляться в вопросы экстрима, спорта и полупрофессионального использования, поэтому взяли модели R14 и R17, одни из самых популярных у владельцев легковых седанов и хэтчбеков, а также разномастных кроссоверов.

Беркут R14 – компактный, очень тихий компрессор с низкой вибрацией. Он подключается к прикуривателю, имеет встроенный светодиодный фонарик для накачки колес ночью и в сумерки, высокоточный манометр, винтовой штуцер подключения к ниппелю с минимальными потерями воздуха при отключении, комплектуется удобной и очень прочной сумочкой.

При этом, несмотря на компактность, модель R14 может накачать не только маленькие 14-дюймовые колеса, как можно ошибочно подумать! Компрессор построен в полном соответствии с вышеприведенными критериями правильного компрессора. Тут есть и алюминиевый цилиндр, и работающий без масла поршень, и мощный электродвигатель. Благодаря развиваемому давлению до 8 атмосфер устройство отлично справляется с крупными колесами большого седана или внедорожника.

Беркут R17 – это компрессор для реально активной эксплуатации. С ним можно смело преодолевать бездорожье на кроссовере или небольшом внедорожнике с MT-шной резиной, накачивать с нуля комплекты сезонных шин, качать лодки и многое другое. Этот высокопроизводительный насос с непрерывным временем работы в 40 минут развивает давление 12 атмосфер, обладая еще более мощным мотором и более развитым алюминиевым охлаждением цилиндра.

Он подключается напрямую к клеммам АКБ и имеет удобный 7-метровый витой шланг с винтовым штуцером, точным манометром и удобным клапаном-дефлятором, позволяющим при необходимости стравливать лишнее давление. Как и все в линейке «Беркутов», эта модель поставляется в крепкой и мощной сумке из ткани-кордуры.

Давление в шинах: контролируем и регулируем

«…я лежу под «москвичом» с масляным шприцем в руках и постепенно переношу содержимое шприца как в колпачковые масленки, так и себе на физиономию. Под автомобилем жарко и душно, а днище его покрыто толстым слоем засохшей грязи…»

А. и Б. Стругацкие. «Понедельник начинается в субботу»

Современные автовладельцы не похожи на своих отцов и дедов. Мы не только забыли, что такое шприцевание шкворней, но и благополучно игнорируем и ежедневную проверку уровня масла, и контроль давления в шинах, и многое другое. Конечно, у современного авто каждый день проверять массу параметров нет нужды, но хотя бы раз в неделю это делать стоит: меньше денег уйдет на ремонт вовремя обнаруженной неисправности, дольше откатают недешевые шины.

Можете ли вы на глаз, к примеру, обнаружить падение давления в 0,2 атмосферы? Вряд ли… А такая, казалось бы, незначительная утечка сыграет не в вашу пользу при неожиданном скоростном маневре, а заодно заметно ускорится износ протектора и вырастет расход. Падение давления на 10% от нормы снижает выбег автомобиля на 20%. Причем, несмотря на то, что формально выбег – это движение накатом по инерции, его снижение влияет на рост расхода топлива в любом режиме движения.

К чему это я? К тому, что имея качественный компрессор с точным манометром, можно сравнительно легко контролировать поведение автомобиля на дороге путем регулирования давления в шинах. Разумеется, радикально увеличить управляемость или проходимость машины вы не сможете, но регулировка давления в соответствии с дорожными условиями всегда будет заметной. В песке, грязи, на мокрой траве можно стравить шины до 1,5-1,3 атмосфер, увеличив площадь пятна контакта с поверхностью, на скоростных перегонах по хорошим дорогам – поднять давление примерно на 0,1-0,2 атмосферы от нормы. При полной загрузке салона пассажирами и поклажей давление можно поднять ещё больше, на 0,3-0,4 атмосферы от нормы.

Хилые беспородные электронасосы качают полностью спущенное колесо очень долго, с каждой минутой все больше перегреваясь и теряя производительность. Давайте посмотрим, как это делают правильные компрессоры.

Берем три колеса (R17 235/65, R15 185/60 и R13 175/70), спускаем их до нуля и накачиваем, засекая время, до 2,5, 2,0 и 1,8 «очков» соответственно. Подключаемый «крокодилами» к клеммам батареи «Беркут R17» проверяем с запущенным и с заглушенным мотором, а менее прожорливый по току «Беркут R14», имеющий штекер в прикуриватель – только при заглушенном моторе. Второе допустимо, так как компрессор меньше, но мы рекомендуем использовать компрессор при заведенном двигателе: это не только спасает от разрядки аккумулятора, но и обеспечивает более легкий пуск компрессора под нагрузкой и более быстрое накачивание и более бережное отношение к цепям автомобиля за счет снижения тока.

Результат, надо сказать, отличный.

Кстати, если ваш насос обладает большим запасом прочности и не относится к категории «ашан-компрессоров», у которых нужно беречь заложенные в него ничтожные крохи ресурса, он отлично справится и с работой с куда большим объёмом, нежели колесо. К примеру, с «Беркут R17» нетрудно перейти «с колес на весла», накачав им лодку. Правда, потребуется заранее запастись переходником с шинного «соска» на лодочный клапан типа Ceredi, Bravo или иной, используемый на вашей лодке. Такой переходник можно приобрести, а можно сделать самостоятельно, купив отдельно лодочный штуцер и шинный «сосок». Из последнего нужно выкрутить ниппель, подрезать ножом резиновое утолщение и туго вставить в штуцер.

Скорость накачки, конечно, невелика (для 280-ой двухбаллонной лодки нам потребовалось 23 минуты). Да, компрессор всё же рассчитан на выдачу давления, а не кубатуры. Но на природе обычно спешить некуда, а R17 тихо и нераздражающе тарахтит и не нуждается в запущенном моторе, поскольку при работе на большой объем ток потребления очень мал. Так что при желании можно справиться и с лодкой.

А вот дешёвый компрессор на эту работу, возможно, потратит всю свою жизнь. Жизнь, надо сказать, короткую и тяжёлую.

Опрос

А у вас — правильный компрессор?

Всего голосов:

Сравнительный тест автомобильных компрессоров — журнал За рулем

Как накачивают колеса автомобильные компрессоры, обладающие дополнительными непрофильными способностями?

Специалист — это варвар, невежество которого не всесторонне. Станислав Лем

Материалы по теме

Каждый должен заниматься своим делом: сапожник — шить сапоги, пирожник — печь пироги. Но порой универсальность бывает удобна: к примеру, простейший электронный мультиметр заменяет и омметр, и амперметр, и даже термометр. Это обстоятельство и навело нас на мысль испытать автомобильные компрессоры, чьи заявленные таланты не ограничиваются умением накачать колесо.

Список участников с перечнем способностей получился забавный. Два компрессора освоили профессию пылесоса, а третий не прочь подработать мытьем автомобилей — в его комплект входит даже брезентовое ведро! Четвертый готов работать на встроенном аккумуляторе, то есть без подключения к бортсети, при этом высокая производительность дополнительного центробежного насоса позволяет ему легко надувать матрасы. Пятый умеет надувать практически всё (при мощности аж в полторы лошадиные силы!), с его помощью можно красить, пескоструить, делать продувку сжатым воздухом, а питается он от сети 220 В.

Что касается шестого участника, то это самый обычный недорогой компрессор без каких-либо изюминок. Его задача — задать некий начальный уровень, на который мы решили равняться при оценке его разносторонних коллег.

Компрессор известного бренда Black&Decker содержит два мотора — для привода поршневого и центробежного компрессоров, а также аккумулятор — практически аналог тех, что устанавливают в домашние источники бесперебойного питания.

Компрессор известного бренда Black&Decker содержит два мотора — для привода поршневого и центробежного компрессоров, а также аккумулятор — практически аналог тех, что устанавливают в домашние источники бесперебойного питания.

Методика проверки

Материалы по теме

Проверку второстепенных функций необычных компрессоров прибережем для следу­ющих экспертиз. Основная задача, которую мы поставили перед ними сегодня, - накачать колесо размерностью 215/60 R17 (такие часто встречаются на среднеразмерных кроссоверах) до давления 2,2 и 4,0 бар. Значения выбраны не случайно: 2,2 бара — это средняя величина давления в шинах, а более высокое давление необходимо, если требуется посадить разбортировавшуюся покрышку на хамп. Заодно оценим склонность компрессоров к перегреву. Ведь недаром у некоторых из них оговорено максимальное время непрерывной работы. Хватит ли его для накачивания хотя бы одного колесá, спущенного «в ноль»?

Время засекали электронным секундомером. Напряжение питания для 12‑вольтовых изделий брали от лабораторного источника HY3030E, который помогал проверять и ток потребления. Точность работы штатных манометров определяли в сопоставлении с эталонным прибором Intercomp. А еще мы оценивали эргономику и особенности конструкции.

Напоминаем про единицы измерения давления. Россиянам привычны бары или атмосферы (1 кг/см² = 0,98 бара). Правда, производители любят прятать их на внутреннюю часть шкалы, а на внешней обычно фигурируют фунты на квадратный дюйм — psi (1 кг/см² = 14,2 psi). Такое расположение оправданно: во многих инструкциях к автомобилям используется именно psi. А двойная шкала манометра поможет быстро перейти из одной системы единиц в другую.

В устройстве Ziрower (пылесос плюс компрессор) используется схема с двумя электродвигателями: один вращает крыльчатку центробежного насоса, а другой — поршневой компрессор. Цилиндр нагрелся так, что подплавил касающиеся его провода, идущие ко второму электродвигателю.

В устройстве Ziрower (пылесос плюс компрессор) используется схема с двумя электродвигателями: один вращает крыльчатку центробежного насоса, а другой — поршневой компрессор. Цилиндр нагрелся так, что подплавил касающиеся его провода, идущие ко второму электродвигателю.

Наше мнение

Объединение «пирожника» с «сапожником» оказалось несостоятельным: многофункци­ональные компрессоры уступили узкоспеци­ализированным. Дешевенький AirLine показал, что справляется с обязанностями лучше навороченных приборов, а дорогой Fubag обозначил горизонт, к которому следует стремиться.

Skyway Олимп: внутри корпуса размещаются поршневой компрессор со своим электродвигателем и центробежный водяной насос с самовсасыванием. Наконечник компрессора треснул при первой же попытке накрутить его на вентиль. И сразу возникли две проблемы: как добиться герметичности соединения и как снять наконечник? Нужен губцевый инструмент.

Skyway Олимп: внутри корпуса размещаются поршневой компрессор со своим электродвигателем и центробежный водяной насос с самовсасыванием. Наконечник компрессора треснул при первой же попытке накрутить его на вентиль. И сразу возникли две проблемы: как добиться герметичности соединения и как снять наконечник? Нужен губцевый инструмент.

Советы и подсказки

• Наш многолетний опыт подтверждает, что подавляющее большинство штатных манометров завышают показания. Поэтому желательно хотя бы раз сопоставить показания вашего прибора с показаниями тарированного манометра, чтобы представлять себе истинную картину.
• Продаваемые компрессоры в большинстве своем рассчитаны на кратковременную работу и порой пускают дым. Не доводите их до такого состояния, особенно вдали от дома, - лучше «растяните удовольствие».
• Остерегайтесь ожогов: выходной штуцер ­частенько раскален, как паяльник!
• При выборе советуем оценивать длину не только провода, но и шланга. Коротышка рискует зависнуть вместе с компрессором в воздухе при попытке подкачать колесо большого диаметра, вентиль которого оказался в «апогее» своей орбиты.

Автомобильный компрессор ???

Одной из важных вещей в багажнике каждого
автомобилиста является автомобильный компрессор.
Почему же именно автокомпрессор, а не обычный насос,
спросите вы. Конечно, колесо можно накачать и
насосом, но только в погожую и теплую погоду. А когда
на улице холодно и сыро, удобнее воспользоваться
автомобильным компрессором. Важно помнить, что
поддержание правильного давления в шинах автомобиля
позволяет экономить топливо и гарантировать
комфортное и безопасное управление автомобилем.
Основными показателями шинного компрессора являются
его производительность, качество его манометра,
удобство использования, длинна шланга или провода,
наличие защиты.
Проведем испытание китайского компрессора QC-228948.
Пришол в картонной коробочке.


Никакого паспорта с техническими данными небыло.
Кроме таблички на самом корпусе и наклейки снизу,
указывающей, что время непрерывной работы не более 10
минут.

Это его комплектация. Дополнительно идут насадки для
накачки мячей и других изделий.

Так он выглядит. Корпус пластмассовый с небольшим
запахом. Довольно жесткий.



Его внутреннее устройство.



Как видим корпус из алюминиево сплава. Цилиндр
стальной диаметром 16 миллиметров. Поршень и
шатун-сплав алюминия. Ход поршня 13 миллиметров.
Привод поршневой группы через промежуточную
пластмассовую шестерню.
Компрессор очень легкий. Вес всего 490 грамм.

Ну а теперь испытание.
Проверим производительность компрессора, определив
время накачки рессивера емкостью 1 литр до давления
2,5 кг/см2
Время=30,1 сек.
Средняя производительность при накачке от 0-2,5кг/см2
равна =60/30,1=1,99 литров/минуту.
На холостом ходу производительность будет около 10
литров/минуту.(Производители, чаще всего, указывают
такую цифру.)
Для сравнения возьмем Российский компрессор АС-1370

Ток=12а.

Производительность = 30литров в минуту.
Средняя производительность при накачке от 0-2,5кг/см2
равна 60/9,1=6,59 литров в минуту.
Как видим у нашего компрессора производительность
очень низкая. Например колесо моей машины 205*70*R15
примерным объемом 30литров он будет качать 30/1,99=15
минут. А учитывая время непрерывной работы 10 минут и
минимальное время паузы это займет минимум 25 минут.
Потребляемый ток компрессора при давлении 2,5 кг/см2
составляет 5 ампер.

Потребляемая мощность небольшая 12*5=60 ватт.
Следующим этапом проверим точность манометра, сравнив
его с манометром класс 1,5.





Как видим манометр врет очень сильно. На нижнем
пределе в два раза на верхнем чуть меньше.
Длинна кабеля компрессора 3 метра. Это вполне
достаточно.
Еще один минус- отсутствие выключателя на самом
компрессоре. Это очень неудобно. Пришлось поставить
самому, благо места в корпусе достаточно.
В общем, компрессор не совсем автомобильный.
Подкачать шины еще можно и накачать мяч или что
нибудь другое.

Компактный автоматический автомобильный компрессор Baseus

Автомобильный компрессор вещь полезная, а иногда и необходимая. Лишним он в машине не будет в целом, а компрессор Baseus, в частности, благодаря компактным размерам, и места займет не много.

Особенность данного компрессора в том, что он автоматический и при достижении определенного давления в шине, отключается сам. Кроме того, компрессор имеет две предустановки – легковые автомобили и паркетники или CAR и SUV.

Все, что нужно сделать владельцу – это подключить гаджет к прикуривателю и колесу, выбрать тип автомобиля и включить компрессор.

Идея хорошая, посмотрим на реализацию.

 

Информация о продукте:

Характеристики товара

Бренд: BASEUS

Название Модели: CRCQB01

Напряжение питания: DC 12V

Максимальный ток потребления: 10А

Номинальная мощность: 120 Вт

Габаритные размеры: 14*10,6*4,8 см

Масса: 430 гр

Время работы: до 30 минут

Типы автомобилей: легковые (Car), паркетники (SUV)

Тип материала: ABS+PC

Комплект поставки: компрессор, шнур питания, шланг, чехол для хранения, инструкция пользователя.

 

Узнать актуальную цену компрессора BASEUS

 

Коммерческая упаковка устройства приспособлена для продажи в торговых сетях – для этого есть пластиковая петля.

 

 

Значки на лицевой стороне коробки поясняют, что компрессор автоматический, есть LED подсветка и, что все действия выполняются в два шага.

 

 

На задней стороне коробки технические характеристики, картинка о тех самых двух шагах и голографическая наклейка с QR кодом и цифровым кодом под защитным слоем. Стерев защитный слой и отсканировав QR код, попадаем на страницу проверки подлинности товара.

 

 

Внутри коробки находим еще две – одну пластиковую с компрессором и вторую картонную с остальными аксессуарами.

 

 

Компрессор действительно очень компактный по сравнению со всеми другими, что приходилось видеть. Его корпус имеет софт тач покрытие, чтобы он не выскальзывал из рук. С одной стороны вроде и не плохо, а с другой пыль и отпечатки пальцев собирает хорошо.

 

 

На верхней стороне корпуса четыре кнопки. Правая включает подсветку из четырех светодиодов на лицевой стороне корпуса. Средними первоначально выбираем тип автомобиля – это первый шаг. И крайняя левая включает компрессор – это второй шаг. Все очень просто.

 

 

На лицевой стороне корпуса находится гнездо для подключения шланга. По конфигурации гнезда ясно, что шланг должен иметь соответствующие выступы и его не только нужно вставить, но и провернуть для фиксации. Гнездо подключения питания находится в центре и здесь никаких особенностей нет. И справа расположено окно подсветки за матовым светофильтром.

 

 

Снизу, между резиновыми ножками-наклейками, нанесли надписи с характеристиками.

 

 

Резиновые ножки, при массе компрессора 430 грамм, во время его работы не спасают устройство от перемещения по поверхности, но защищают корпус от царапин.

 

Воздух внутрь корпуса попадает через решетки боковых стенок.

 

 

Дизайн прибора получился привлекательным, а масса и габариты делают его удобным в эксплуатации и хранении.

 

 

Набор аксессуаров включает в себя шнур длиной 3,2 метра для подключения к прикуривателю, шланг длиной 55 см в оплетке из синтетического материала и чехол для хранения комплекта.

 

 

Шланг, не смотря на вид на фото, достаточно гибкий. С одной стороны шланга штуцер для подключения к компрессору, с другой — быстросъемный с рычагом для подключения к вентилю колеса.

 

 

Штуцер для подключения к компрессору имеет два выступа – ими нужно попасть в пазы корпуса, вставить до упора и провернуть по часовой стрелке. Два силиконовых кольца исключают подтравливание воздуха.

 

 

В целом все сделано аккуратно и привлекательно, но все же штуцер сделал бы металлическим. Выступы из пластика не самая надежная вещь и отломись они, придется выбросить из конструкции и гнездо, сделав соединение не разъемным.

 

 

На корпус штекера прикуривателя нанесли предупреждающую надпись о том, что питается компрессор от 12 Вольт. Только от 12-ти.

 

 

Внутри, как и положено в таких случаях, находим предохранитель 6*30 мм на 10 Ампер.

 

 

Устройство в сборе и готово к эксплуатации.

 

 

Комплект компактно собран и готов к хранению.

 

 

Помимо описанного выше в коробке нашлось немного макулатуры – гарантийный талон, карточка с благодарностью на множестве языков и бледная инструкция на английском и китайском языках.

 

Подключив компрессор к прикуривателю, сразу проверил подсветку – яркой ее не назовешь, но мрак возле колеса разгонит, что удобно.

 

 

Согласно рекомендациям к автомобилю, держу давление в шинах размером 205/55/16 на уровне 2,2 Bar. После непродолжительной поездки по городу в теплый день, давление повысилось до 2,35 Bar, что вполне нормально и объяснимо.

 

 

Спустив колесо, снизил давление до 1,25 Bar.

 

 

Далее подключил штуцер к вентилю и выбрал легковой тип автомобиля. Индикатор сразу засветился красным цветом, давая понять, что давление в колесе низкое. Таким способом можно проверять давление и в нормальной штатной ситуации.

 

 

Далее включил компрессор левой крайней кнопкой и стал наблюдать. Тихим компрессор назвать не могу – тарахтит, как и многие его собратья, но не критично. Выявился другой момент – вибрация компрессора заставляет его двигаться по поверхности и проворачиваться штуцер в гнезде корпуса из-за чего начинает травить воздух. Наилучший результат, когда компрессор держишь в руке. Тогда он никуда не девается, а утечка воздуха не происходит.

Ждать, когда компрессор справится с работой пришлось около трех минут. Его двигатель остановился, а индикатор засветился зеленым цветом.

 

 

Проверка давления показала, что первоначальный уровень был превышен на 0,1 Bar.

 

 

Можно конечно сразу начинать негодовать и т.д., по поводу перекачанного колеса, но компрессор то не знает какого размера шины ему придется качать, и инженеры установили порог отсечки 2,45 Bar. Нужный уровень пользователь уже регулирует сам, спуская колесо и контролируя давление манометром.

Естественно решил повторить опыт. В инструкции указано, что непрерывное время работы компрессора не должно превышать 30 минут. После проведенного опыта его корпус был слегка теплым.

Снова спустил колесо до 1,25 Bar, подключил компрессор и включил его. И он вдруг замолчал, не реагируя на манипуляции с кнопками, вся индикация погасла. Оказалось, что сгорел предохранитель.

 

 

Замена предохранителя компрессор оживила лишь частично – компрессор напрочь забыл за свои «умные» функции и сразу начинал качать. Нажатия на кнопки никаких результатов не давали, подсветка не работала. В общем, далеко не из любопытства появился повод посмотреть на внутренний мир компрессора. Винты скрепляющие половинки корпуса нашлись под ножками-наклейками.

 

 

Внутри обнаружился небольшой электромотор с вентилятором с одной стороны для его обдува и пластиковый цилиндр с таким же пластиковым поршнем. Собственно, это и объясняет небольшой вес компрессора.

 

 

Датчик давления закреплен на небольшом отрезке шланга и проводами подключен к плате управления. Надо отметить, что инженеры учли фактор вибрации и прихватили провода к датчику и плате термоклеем, чтобы они не переломились.

 

 

Плата управления небольшого размера расположена под кнопками, количеством компонентов не изобилует, выглядит чисто и в первозданном виде.

 

 

Двигатель и цилиндр компрессора никак дополнительно к корпусу не крепятся, а прижимаются его половинками, но люфта нет. Чтобы извлечь все внутренности пришлось лишь открутить два самореза, крепящих плату.

 

 

Плата светодиодов без светофильтра.

 

 

Микроконтроллер компрессора выполнен в безкорпусном виде, выведены контакты для его программирования, а рядом находится стабилизатор 7133 для питания микроконтроллера.

 

 

Исполнительная, силовая часть схемы выполнена на N-канальном полевом транзисторе NCE30h22K, рассчитанном на напряжение 30 Вольт и ток 120 Ампер. Несмотря на то, что он взят с большим запасом и внешне цел, именно его я заподозрил в неправильной работе компрессора.

 

 

В начальном состоянии он должен быть закрыт и открыться лишь после команды с кнопки через микроконтроллер, но после второго включения он ведет себя неправильно, будто открыт постоянно или пробит.

 

На обратной стороне платы, светодиоды и немного флюса.

 

 

Мои предположения на счет пробитого транзистора оказались верными – тестер ТС-1 показал, что вместо транзистора мы имеем сдвоенное сопротивление.

 

 

Транзистор пробит, а вот чтобы понимать стоит его менять или нет, жива ли остальная часть схемы, просто откусил вывод затвора. Правда, сделал это не особо аккуратно – откололась часть корпуса, но подключение компрессора к питанию дало надежду, что управляющая часть схемы не пострадала. Индикация загорелась, начала включаться подсветка, стал возможен выбор типа автомобиля, а значит можно попытаться заменить транзистор.

 

 

Сдул его феном для пайки, а на его место установил IRLR7843 – другого, а тем более родного NCE30h22K в наших краях просто не нашел.

 

 

Однако, выход из строя силового транзистора — это лишь последствия. Причина оказалась в конструктивном просчете инженеров (или копеечном скупердяйстве).

В компрессоре применен достаточно мощный двигатель СВ540DC12V на 16 тысяч оборотов в минуту.

 

 

Подключен он был по следующей схеме.

 

 

В этом случае, при закрывании транзистора, напряжение самоиндукции стремится продолжить ток. Но так, как цепь разомкнута, на сток транзистора попадет напряжение самоиндукции, сложенное с напряжением источника питания. Обратный диод на транзисторе не спасает и транзистор выходит из строя. В данном, конкретном случае не спас ни внутренний диод в транзисторе, ни дополнительный, подключенный параллельно ему – транзистор пробился еще после первого опыта в момент выключения, а во время второго включения уже сгорел предохранитель.

 

Ситуация в электротехнике давно уже знакомая и почему на заводе не установили параллельно двигателю, но с обратной полярностью ему, шунтирующий диод, сказать трудно.

В данном случае достаточно копеечного выпрямительного диода 1N4007, который и установил по такой схеме.

 

 

В результате в момент выключения напряжение самоиндукции ограничено прямым напряжением на диоде, ток замыкается через диод и транзистор остается невредимым.

Подробно, но простыми словами суть процесса разъяснена здесь.

 

На всякий случай на диод надел отрезок термоусадки, чтобы не возникло короткого замыкания из-за вибрации.

 

 

После ремонта и нехитрой доработки функционирование компрессора было полностью восстановлено. Многократные включения и выключения не привели к повторению ситуации. Компрессор работает, как положено. Подряд накачивал два колеса, больше не вижу смысла ввиду маловероятности такого сценария в реальной жизни.

Проверка в режиме SUV показала, что и шины паркетников компрессор слегка перекачивает.

Так для Folkswagen Tiguan рекомендуемое давление в шинах 2,4 Bar. Компрессор накачивает до 2,65. Алгоритм понятен – финальное требуемое значение нужно устанавливать с помощью манометра.

 

Подводя черту, отмечу главный конструктивный недостаток – отсутствие шунтирующего диода, устанавливаемого параллельно двигателю. Те, кто купил и столкнулся с ситуацией, описанной выше, легко могут вернуть компрессор к жизни, а кто еще не пользовался, смогут без проблем доработать устройство.

Если придираться, то штуцер для подключения шланга к компрессору (как и само гнездо) хотелось бы видеть металлическим.

Не смотря на возникшую ситуацию малогабаритный автоматический компрессор Baseus  понравился – при своих габаритах с возложенными функциями справляется хорошо, при достижении заданного уровня давления самостоятельно отключается. В машине занимает минимум места и имеет приличный вид. Ну, и следующую модель компрессора хотел бы видеть с электронным манометром и возможностью предустановки точного требуемого давления – технически это не сложно.

 

Узнать актуальные цены:

компрессор Baseus

многофункциональный тестер TC-1 

электронный манометр

 

Компрессор автомобильный

Автор admin На чтение 5 мин. Просмотров 105

У хорошего водителя контроль давления в колесах осуществляется постоянно. От правильной его величины зависит очень многое, начиная с расхода топлива и заканчивая устойчивостью машины на дороге. И поддерживая нужные значения давления, приходится регулярно подкачивать или даже накачивать спустившее колесо. Сейчас для этих целей используют специальные изделия, но их обилие и разнообразие характеристик заставляет задуматься о том, как выбрать автомобильный компрессор, подходящий для вашей машины.

Что собой представляет и как устроен автомобильный компрессор

Это специализированное устройство, служащее для накачивания шин и подключаемое к б/с автомобиля. Существуют различные варианты конструктивного исполнения подобных изделий, один из которых показан ниже.

Принцип работы любого автомобильного компрессора достаточно прост – электромотор подключается к б/с автомобиля (через прикуриватель, или с помощью специальных клипс к АКБ). Работающий электродвигатель приводит в действие компрессор, подающий воздух в колесо.

Как правило, подобное устройство характеризуется неким набором параметров, среди которых нужно обратить внимание на:

1. тип компрессора;
2. производительность;
3. потребляемый ток;
4. значение создаваемого давления, тип прибора, контролирующего его величину.

Проблема как выбрать автомобильный компрессор сводится к правильной оценке этих параметров, после чего можно определить устройство, лучше других соответствующее предъявляемым требованиям.

О типах автомобильных компрессоров

Термин компрессор подразумевает в данном случае два значения:

• готовое изделие, служащее для накачки шин;
• устройство, осуществляющее забор воздуха и его подачу в колесо.
• Обычно используются компрессоры следующих типов:
• мембранные;
• поршневые.

Принцип работы поршневых компрессоров основан на том, что специальный механизм, приводимый в движение электромотором, с помощью поршня засасывает воздух и подает его в колеса, тем самым осуществляя накачку шин. При достаточной мощности мотора и объеме цилиндра, такое изделие способно создавать большое давление. Благодаря этому им могут пользоваться водители легких грузовиков и тяжелых внедорожников, обеспечивая накачку шин до необходимого значения.

К недостаткам данного типа компрессоров относятся:

• перегрев двигателя и самого компрессора (пары поршень/цилиндр), вследствие чего ограничено время непрерывной работы. В таких случаях необходимо делать перерыв не менее пятнадцати минут перед повторным его использованием;
• износ цилиндра и поршня. Это может быть следствием попадания вместе с воздухом частиц пыли внутрь. По мере износа деталей падает величина развиваемого давления и увеличивается время накачки шин;
• ремонт подобного типа изделий невозможен.

У мембранных компрессоров принцип работы совсем другой. В данном случае подачу воздуха при накачке шин осуществляет специальное полотно, движущееся возвратно-поступательно. Среди достоинств такого типа компрессоров стоит отметить:

1. наличие всего двух трущихся деталей, что обеспечивает меньшую вероятность выхода из строя;
2. ремонтопригодность, поврежденную мембрану можно заменить.

К недостаткам таких компрессоров обычно относят:

1. низкий уровень создаваемого давления (не более четырех атмосфер) при накачке шин. Однако справедливости ради надо сказать, что для нормальной эксплуатации легковых автомобилей больше и не требуется;
2. плохую работу при пониженных температурах.

О других параметрах, влияющих на выбор автомобильного компрессора

Не только тип компрессора влияет на выбор. Возможность его использования для накачки шин вашей машины будет зависеть и от:

Развиваемое давление и приборы контроля его величины

Всегда стоит исходить из того, что требуется для обслуживания конкретной машины. Если у вас обычный легковой автомобиль, то нет необходимости использовать компрессор, способный выдавать восемь атмосфер. Ведь для его нормальной эксплуатации нужно не более трех.

Но если вы обладатель тяжелого внедорожника, то надо использовать изделие, обеспечивающее большее давление. Для этих целей лучше всего подходит поршневой компрессор. Выбирая его, надо обратить внимание на установленный манометр. Его шкала должна позволять легкое считывание давления, а сам прибор обеспечивать необходимую точность измерения.

Обычно используется стрелочный измеритель, но на некоторых моделях есть и цифровой, который удобнее.

Производительность

Она обычно приводится в справочных характеристиках. В первую очередь ее нужно оценивать для определения времени, необходимого для накачивания шин. При производительности до сорока литров в минуту, можно накачивать тринадцати-четырнадцати дюймовые колеса легкового автомобиля, причем не очень быстро. Другие размеры на эту же задачу потребуют гораздо больше времени.

Для справки стоит привести такую цифру – колесо 175/70R13, накачанное до двух атмосфер, содержит 20 литров воздуха. Так что выбор компрессора по его производительности должен учитывать характеристики вашего автомобиля.

Ток потребления

Этот параметр затрагивает забираемую от бортовой сети мощность. Дело в том, что если ток потребления не превышает пятнадцати ампер, то вполне возможно подключение через прикуриватель. Если же этот параметр больше, то необходимо питание на компрессор (с помощью специальных клипс и проводов) подавать непосредственно с АКБ. Желательно при этом завести двигатель во избежание разрядки батареи.

Вот перечень данных, которые необходимо знать для правильного выбора автомобильного компрессора. Конечно, есть другие параметры, например такие, как внешний вид, дополнительные функции, габариты и вес, но рассмотренные выше будут определяющими при выборе нужного вам устройства.

Автомобильный компрессор давно перешел из разряда экзотических изделий в самые обыкновенные, которыми пользуется каждый водитель. Вот только большой выбор различных его исполнений, способен любого поставить в тупик. Если же вам известны основные характеристики, на которые надо обратить внимание, выбор компрессора не будет представлять никаких трудностей.

Мне нравится1Не нравится

Что еще стоит почитать

Сколько мощности фактически потребляют ваши устройства?

Автор: Николас Браун.

На этой странице я объясню модели энергопотребления различных типов бытовых приборов, как определить, сколько бытовые приборы потребляют в режиме ожидания, и другие мелочи, которые вам следует знать. Приборы / устройства периодически добавляются на эту страницу.

Конденсаторные агрегаты кондиционеров. Изображение получено с благодарностью от chooyutshing на Flickr.

Прежде чем продолжить чтение , вы должны прочитать пояснения к единицам энергопотребления для разбивки различных единиц энергии.

Потребляемая мощность устройства определяется как временем, так и мощностью (время работы в часах * Вт = потребляемая мощность). Если бы прибор имел мощность 10 000 Вт, но вы включили его всего на 1 секунду, потребляемая мощность составила бы всего 2,7 Втч (ватт-часов), что примерно столько же, сколько фонарик потребляет в час (почти ничего). Вы можете знать, что их важность одинакова, потому что потребляемая мощность = мощность x затраченное время.

Существуют бытовые электроприборы с высокой мощностью и недолгий срок службы, например, тостеры, и большинство других электроприборов имеют малую мощность и работают в течение длительных периодов времени.Кондиционеры и обогреватели хуже всех, потому что они имеют большую мощность и работают долгое время.

Люди часто указывают на приборы с высокой мощностью, такие как тостеры, водонагреватели и т. Д., И думают, что они составляют большую часть счетов за электричество, но это не так.

---

Основы (пример тостера)

Сначала прочтите этот раздел на странице «Общие сведения о потребляемой мощности»

Тостер-печь обычно имеет мощность 1200 Вт, но помните, что это почасовая норма потребления электроэнергии.Таким образом, через час он потребляет 1200 Втч. Из-за того, что он используется только в течение нескольких минут за раз, потребление на одно использование не так много, как вы ожидали. Чтобы определить минутное потребление, разделите 1200 на 60, потому что в часе 60 минут.

В результате уровень энергопотребления составляет 20 Вт на каждую минуту его работы. Это означает, что он потребляет 20 Втч на каждую оставшуюся минуту. Если духовка была включена в течение 5 минут, умножьте 20 на 5, и в результате получится общая потребляемая мощность 100 Втч на одно использование.Если ваш тариф на электроэнергию составляет 0,10 доллара США / кВтч, то стоимость этого составляет 0,10 доллара США. 100 Втч = 0,1 кВтч. Я рассчитал стоимость, умножив 0,1 кВтч на тариф на электроэнергию в размере 0,10 за кВтч.

Тостер-печь. Изображение предоставлено: iStock.com/JohnnyVillan

Духовки с тостером работают несколько раз в день, в среднем 30 дней в каждом месяце. Если ваша печь работает 4 раза в день, то она будет стоить 0,024 доллара США в день, что в сумме составит 0,72 доллара США в месяц.

На задней панели приборов

обычно указано энергопотребление в ваттах, но на самом деле оно варьируется во многих случаях из-за того, что люди меняют настройки, такие как температура термостата кондиционера или нагревателя, яркость монитора и т. Д.

Компьютеры

также имеют множество настроек, которые могут влиять на энергопотребление, включая режим производительности (при этом используется больше всего электроэнергии), сбалансированный режим (он пытается сбалансировать энергоэффективность, но при этом обеспечивает приличную производительность) и режим энергосбережения (или «эко» режим), который представляет собой режим с низкой производительностью, позволяющий экономить максимум электроэнергии.

К сожалению, существует много устройств, энергопотребление которых невозможно определить, просто проверив их этикетки, включая, помимо прочего, следующее.До содержания

---

Энергопотребление кондиционеров

Бытовые кондиционеры — один из немногих типов приборов, которые сами по себе могут существенно повлиять на ваш счет за электричество.

Рассчитайте с помощью калькулятора энергопотребления Kompulsa (веб-страница) или загрузите приложение для Android для автономного использования.

Средний бытовой кондиционер на 24 000 БТЕ в США потребляет 1800 кВт / ч электроэнергии ежегодно. Это составляет 150 кВт / ч в месяц.[Источник]. Это стоит 198 долларов в год при среднем тарифе на электроэнергию по стране 0,11 доллара за кВтч, или 16,50 долларов в месяц.

Примечание: В США 4 месяца зимы, поэтому, если вы живете в тропической стране, приведенные выше расчеты вам не подходят. Также имейте в виду, что это стоимость за комнату, а не за семью.

У кондиционеров есть номинальная потребляемая мощность, но это их максимум, и они обычно не расходуют его большую часть времени.Если вы используете устройство с недостаточным энергопотреблением, такое как устройство на 5000 БТЕ, которое слишком мало для охлаждения вашей большой комнаты, то оно, вероятно, будет работать на максимальной мощности и оставаться включенным весь день. Покупка устройства меньшего размера не сэкономит электроэнергию, она просто проработает дольше, так как ей трудно охладить комнату.

Потребляемая мощность, указанная на этикетке, верна, но применима только при включенном устройстве. Правильно выбранный агрегат выключится, когда в комнате достигнута желаемая температура. Если, например, у вас есть блок на 24 000 БТЕ, и он работает только половину времени.Его (обычно) номинальная потребляемая мощность 2400 Вт фактически будет вдвое меньше (1200 Вт), если предположить, что он работает на полную мощность (в данном случае это максимальное значение).

Вы можете определить, сколько энергии потребляет ваш кондиционер, определив процент дня, в течение которого он работает, а затем умножьте это десятичное процентное значение (в данном случае 0,5) на номинальную потребляемую мощность устройства, чтобы получить результат 1200 Втч (1,2 кВтч). Умножьте 1,2 кВтч на тариф на электроэнергию вашей коммунальной компании, чтобы определить, сколько стоит единица в день, и умножьте это на 30, чтобы определить (примерно), сколько это стоит в месяц.

Если вы хотите найти самые эффективные кондиционеры на рынке, вы можете использовать нашу систему поиска кондиционеров, которая сортирует кондиционеры по эффективности. Наиболее эффективные устройства будут отображаться в верхней части результатов поиска вместе с их расчетным ежемесячным энергопотреблением, ежемесячной стоимостью энергии, ценами, EER и т. Д. Вы также можете фильтровать результаты поиска по типу устройства (разделенное, оконное устройство, PTAC и т. Д.).

Люди часто используют агрегаты на 9 000, 12 000 и 24 000 БТЕ, которые увеличивают или уменьшают скорость своих компрессоров, когда погода становится жарче или прохладнее соответственно.Это так называемые инверторные блоки.

Неинверторные блоки все время работают с одной и той же скоростью (за исключением скорости вращения вентилятора), и когда в комнате достигается желаемая температура, они отключаются, пока снова не станет слишком тепло, затем они снова включаются, чтобы охладить комнату. выкл.

Хотите снизить или полностью отказаться от счетов за электричество? Солнечная энергия — отличный способ сделать это. В подробном руководстве Kompulsa по переходу на солнечную энергию объясняется, как это работает, а также приводятся преимущества и недостатки, а также различные советы.

Многие современные кондиционеры относятся к инверторному типу. Это означает, что устройство, называемое инвертором, регулирует скорость компрессора кондиционера в зависимости от температуры термостата, которую вы, пользователь, установили.

Компрессор — это то, что обеспечивает механическое охлаждение воздуха. Инверторные кондиционеры облегчают контроль температуры в реальном времени, что означает, что вы можете регулировать температуру блока почти сразу. Однако для изменения температуры в помещении все же требуется некоторое время (несколько минут).

Производители заявили, что их кондиционеры с инверторами могут потреблять на 50-60% меньше энергии, чем кондиционеры без инверторов. Учитывая исключительно высокое энергопотребление кондиционеров, в некоторых случаях инверторные блоки могут стоить дополнительных денег.

Если вы увеличиваете температуру на термостате, компрессор выключается, потому что вы в основном говорите ему, что он вам не нужен для такого большого охлаждения, и в результате он потребляет меньше энергии, потому что у компрессора меньше работы .До содержания

Дополнительная литература

DOE — Среднее годовое энергопотребление кондиционеров (начало на стр. 7-21)

---

Энергопотребление нагревателей

Комнатные обогреватели / комнатные обогреватели / системы центрального отопления могут иметь несколько температурных настроек, таких как низкая, средняя или высокая, или вы можете установить термостат на точную температуру, которую вы хотите. Чем больше вы увеличиваете температуру термостата, тем больше тепла должен произвести нагреватель для достижения этой температуры.До содержания

---

Энергопотребление сушилок для одежды

Блоки на 240 В, без вентиляции: Среднее энергопотребление сушилки для белья составляет от 500 до 900 кВт / ч в год. Это стоит от 55 до 99 долларов в год при средней цене на электроэнергию в США 0,11 доллара за кВт / ч. [Источник]

---

Энергопотребление освещения

Анализ встроенного освещения и энергопотребления домашнего освещения, а также способы снижения затрат можно найти здесь.

---

Энергопотребление воздуходувок

Энергопотребление воздуходувок зависит от модели, так как некоторые из них более эффективны, чем другие. Мощность модели (Worx WG516 400 CFM) составляет 470 Вт на низком уровне и 731 Вт на высоком.

С другой стороны, совокупная потребляемая мощность этих устройств сильно зависит от использования. Вам нужно задать себе два вопроса:

1. Какие настройки вы используете?
2. Как долго это будет?
3. Сколько раз в месяц вы будете им пользоваться?

В нашем примере мы будем использовать следующие выдуманные переменные.Это не обязательно отражает средние модели использования, этот пример служит только для демонстрации расчета.

1. High — это означает, что во включенном состоянии он потребляет 731 Вт.
2. 15 минут. Разделите 731 на 8, чтобы определить, сколько Втч (ватт-часов) энергии он будет потреблять после 15 минут использования, поскольку 15 минут составляют четверть часа. Результат — 182,75 Втч. Это также мощность на одно использование для этого примера, что также полезно.
3. 8 (каждую субботу и воскресенье) раз в месяц (один раз в день).До содержания

   ---

   Энергопотребление водонагревателей

   Потребляемая мощность водонагревателя значительно зависит от типа используемого водонагревателя. Бесконтактные водонагреватели потребляют меньше энергии, но могут стоить дороже. Большинство баковых водонагревателей потребляют 5000-6000 Вт, когда они включены, и им нужно работать только 15-30 минут за раз. Это означает, что их энергопотребление колеблется от 1,5 кВтч (0,18 доллара США) до 3 кВтч (0,36 доллара США) на одно использование.

   Если в вашем доме живут четыре человека, стоимость эксплуатации водонагревателя будет начинаться с 0 долларов.От 72 до 1,44 доллара в сутки (в зависимости от обогревателя). Это было бы вдвое больше, чем если бы все принимали душ дважды в день.

   Типичные водонагреватели резервуара могут быть оснащены настройкой, которая дает вам некоторый контроль над тем, как быстро вы нагревает воду, но, к сожалению, нагреватель не является наиболее эффективным при максимальной настройке, поэтому вам решать, нужна ли вам вода. нагревается быстро, или если вы готовы подождать дольше и сэкономить деньги, а также электроэнергию.

   Имейте в виду, что водонагревателям необязательно работать так долго на более высоких настройках, поэтому их энергопотребление, как правило, будет одинаковым, независимо от того, что, если бы не проблема, указанная выше.Помните, что я подчеркнул в верхней части этой страницы о том, что потребляемая мощность и время одинаково важны.

   ---

   Энергопотребление электрочайников

   Энергопотребление электрических чайников зависит от типа, например: Изолированные чайники могут потреблять меньше энергии, потому что они меньше теряют тепла в окружающий воздух. Традиционный чайник должен вырабатывать дополнительное тепло, чтобы компенсировать потери, а это увеличивает потребление энергии.

   А пока я просто представлю результаты простого теста энергопотребления, который я провел на новом электрическом чайнике.Имейте в виду, что это только одна модель, поэтому она не обязательно применима к другим чайникам.

   Тип чайника	Обычная, стеклянная банка
   Модель	Гамильтон Бич K39
   Средний ток, потребляемый во время теста	10,9 А
   Время цикла (сколько времени было)	8 минут
   Вместимость	1,7 л
   % Заполнено	100%
   Температура окружающей среды	29 ° С
   Изоляция	Нет
   Суммарное энергопотребление за цикл	0.До содержания Энергопотребление электрических плит / горячих горшков Энергопотребление электрических плит может значительно различаться, так как некоторые из них изолированы. Электрическая плита может быть удобным решением для людей, которым нужно готовить, пока они заняты, но, как всегда: потребление энергии имеет значение. В этом разделе я просто включу результаты тестирования электрической плиты, которую я измерял, в ожидании получения дополнительных тестовых данных, чтобы предоставить вам среднее значение. Тип плиты Обычный пластик Изоляция Нет Марка Элитная кухня Время цикла (сколько времени было) 5 минут Вместимость 32 унции % Заполнено 100% (с водой) Настройка Средний Совокупное потребление энергии при использовании 0.06 кВтч Стоимость за использование (при условии, что выбранная ставка составляет 0,12 доллара США / кВтч) 0,0072 $ Ежемесячные затраты на энергию (при условии 4 использования в день): 0,864 долл. США (7,2 кВтч) Я настоятельно рекомендую приобрести изолированную плиту, чтобы снизить энергопотребление и дольше сохранять тепло. Энергопотребление рисоварки Энергопотребление рисоварок на одно использование в значительной степени определяется количеством готового риса, а также мощностью рисоварки.Для рисоварок большего размера требуется больше энергии, и для большего количества риса также требуется больше энергии. Также стоит отметить, что некоторые рисоварки изолированы и поэтому потребляют меньше энергии из-за меньших потерь тепла. Свежеприготовленный рис в рисоварке на 3 чашки. Я еще не заполнил свою базу данных по потребляемой мощности рисоваркой. Однако я измерил энергопотребление стандартной плиты, и результаты приведены в следующей таблице. Рисоварка Тип Обычная, сталь Изоляция Нет Марка Black And Decker: Модель RC3303 Время цикла (сколько времени было) 35 минут Вместимость 1.5 стаканов сухих / 3 стаканов приготовленных % Заполнено 66% / 1 стакан (сухого пропаренного риса) Режим «Keep Warm» Мощность: ~ 25,8 Вт Совокупное потребление энергии при использовании 0,10 кВтч Стоимость за использование (при условии, что выбранная ставка составляет 0,12 доллара США / кВтч) 0,012 доллара США Эта плита не работала в режиме «поддержание тепла» в течение 35 минут. Энергопотребление в режиме «согреться» измерялось отдельно и не засчитывалось в счет 0.Суммарная потребляемая мощность 10 кВтч. Энергопотребление холодильников Средний бытовой холодильник потребляет от 400 до чуть менее 600 кВтч в год (это относится к современным агрегатам, которым меньше десяти лет, старые модели могут потреблять гораздо больше). Это соответствует стоимости (соответственно) от 44 до 66 долларов США в год при среднем национальном тарифе на электроэнергию в США или от 3,66 до 5,50 долларов США в месяц. Энергопотребление холодильника : расшифровка Этикетка представляет собой исчерпывающий справочник, содержащий информацию о потребляемой мощности для различных холодильников, упорядоченных по размеру и различающихся по типу. Холодильники охлаждают себя, отводя тепло из кабины (куда вы кладете еду), и когда они достаточно остынут, они отключаются для экономии энергии. Сама по себе мощность вашего холодильника не говорит вам об общей потребляемой мощности, и на самом деле она далека от того, что он фактически потребляет. Вам понадобится монитор энергопотребления, чтобы определить совокупное энергопотребление, подключив к нему холодильник и оставив его как минимум на неделю. Желательно месяц.Умножьте результат на четыре. Невозможно получить точное среднее значение энергопотребления холодильника после измерения в течение всего дня, потому что иногда он не выключается большую часть дня. Некоторые холодильники работают весь день (что не обязательно является нормальным), а на следующий день работают гораздо меньше времени. Номинальное энергопотребление холодильника : Потребляемая мощность современного холодильника (согласно Министерству энергетики США) колеблется от 400 до 600 кВтч в год для среднего кухонного блока объемом 20 кубических футов (модели на 25 кубических футов составляют 500 кВтч / год. диапазон).До содержания Энергопотребление стиральных машин Правило о том, что указанная на бытовой технике мощность не является адекватной информацией, распространяется и на стиральные машины. Стиральные машины потребляют разное количество энергии от менее 20 Вт до более 500 в зависимости от того, что они делают. Это наполнение, для которого требуется менее 20 Вт, для стирки в среднем требуется несколько сотен ватт, потому что он должен вращать большой тяжелый бочонок, полный одежды и мыльной воды, и полоскание, это относится и к отжиму, потому что оно буквально имеет крутить большую тяжелую бочку, полную одежды и мыльной воды.Для перемещения более тяжелых предметов требуется больше мощности. Единственный способ определить фактическое энергопотребление стиральной машины — оставить ее подключенной к счетчику энергопотребления как минимум на неделю. Один только день даст неточный результат, потому что люди иногда стирают одежду в случайное время, а размер загрузки также варьируется. Счетчик покажет вам совокупное потребление энергии в кВтч после этой недели, затем вы умножите это на 4. Если к вам приходят люди, чтобы стирать белье реже, чем раз в неделю, оставьте машину подключенной к счетчику на месяц.До содержания Энергопотребление динамиков и усилителей Во-первых: динамики потребляют электрический ток от усилителей, а затем усилители, в свою очередь, потребляют электрический ток от вашей розетки, чтобы облегчить это. Энергопотребление ваших динамиков совсем не соответствует тому, что указано на этикетке. Это потому, что их энергопотребление почти полностью определяется двумя вещами: Громкость, на которую вы устанавливаете акустическую систему, и количество басов в песне, которую вы слушаете, потому что низкие частоты требуют большей мощности для воспроизведения, чем остальные высокие частоты (да, я проверил это с помощью измерителя потребления энергии, потребление энергии резко возрастало каждый раз, когда игрались басовые партии). Объем настолько влияет на энергопотребление, что потребление электроэнергии может удвоиться, если вы значительно увеличите громкость. Но это просто ради знания. Акустические системы предназначены для вашего удовольствия, они не предназначены для практического использования, поэтому, пожалуйста, слушайте их на любой громкости, какой вам нравится. Не беспокойтесь о том, сколько они потребляют, когда вы увеличиваете громкость, потому что на самом деле они потребляют очень мало энергии. Производители сильно преувеличивают мощность своих динамиков (кстати, это не может превышать энергопотребление, поэтому, пожалуйста, посмотрите на потребление энергии, напечатанное на задней этикетке, и вы можете быть уверены, что вы не получите такой большой мощности из ваша стереосистема, благодаря «закону сохранения энергии», который является законом физики, о котором вы должны знать). Для получения мощного звука требуется очень небольшое количество энергии. Два примера преувеличения Полочная стереосистема JVC «520 Вт». Средняя потребляемая мощность при половинной громкости составляла 52 Вт (я не говорю, что это то же самое, что и выходная мощность, я просто показываю, что 520 превышает 52 Вт, а фактическая выходная мощность не может превышать потребляемую мощность) . 520 Вт — это пиковая мощность, которую на самом деле невозможно получить. Большинство стереосистем имеют этот нереалистичный ярлык, выделенный жирным шрифтом, чтобы привлечь ваше внимание.Это очень удачный трюк. Потребляемая мощность, указанная на задней панели, составляет 245 Вт, но это максимум и при громкости, на которой не стоит его слушать. Акустическая система Klip Extreme мощностью 40 Вт. Средняя потребляемая мощность составляет 13 Вт, и, согласно другим законам физики, мощность, которую я получаю, должна быть меньше номинальной потребляемой мощности. Вы определенно можете ожидать, что ваша домашняя стереосистема будет потреблять менее 100 Вт, если только это не необычно ужасный дизайн или если вы не играете на ней очень громко. Энергопотребление портативных компьютеров Энергопотребление портативного компьютера значительно зависит от его размера (особенно от размера экрана). Потребляемая мощность стандартных портативных ПК, которые имеют размер 15-18 дюймов и работают под управлением Windows, в среднем составляет 10-20 Вт, а крошечные с процессорами с низким энергопотреблением могут потреблять менее 10 Вт. Как и в случае со всеми компьютерами, энергопотребление ноутбука может увеличиваться при высокой загрузке ЦП (например, некоторые видеоигры могут легко удвоить потребление энергии). Энергопотребление зарядных устройств для ноутбуков Зарядные устройства для ноутбуков обеспечивают питание ноутбуков и их аккумуляторов одновременно. Зарядные устройства для ноутбуков обычно потребляют 30-70 Вт при зарядке аккумуляторов, и этот показатель уменьшается, когда уровень заряда аккумулятора приближается к 100%. Энергопотребление MacBook Pro (модель 2010 г. 13 ″) При зарядке (при 0% заряда) при включенном MacBook Pro: 72 Вт. При зарядке с выключенным MacBook Pro: 60 Вт. Потребляемая мощность MacBook Pro при полной зарядке (компьютер включен): 13 Вт (в среднем). Энергопотребление настольных компьютеров Настольные компьютеры сильно различаются по размеру, характеристикам и потребляемой мощности. Настольный компьютер может использовать 16 ядер ЦП или только два. В среднем домашний настольный компьютер PC потребляет в среднем 30-160 Вт энергии. Энергопотребление существенно зависит от загрузки процессора. Это означает, что приложения, интенсивно использующие процессор, такие как видеоигры и программное обеспечение для видео, могут легко удвоить энергопотребление. Энергопотребление беспроводных маршрутизаторов Энергопотребление беспроводных маршрутизаторов (в частности, Wi-Fi) находится в диапазоне 2-5 Вт.До содержания Потребляемая мощность вентиляторов Персональные настольные вентиляторы и стоячие вентиляторы с диаметром лопастей от 16 до 18 дюймов потребляют от 50 до 100 Вт. 16-дюймовые вентиляторы обычно потребляют 50-70 Вт (50 Вт при минимальной настройке и более 60 Вт при максимальной мощности), а потребление энергии 18-дюймовыми вентиляторами может достигать 100 Вт. Хотите снизить счет за электричество? Солнечная энергия — отличный способ сделать это. Энергопотребление лампочек по типу Все цифры предполагают, что лампы используются 6 часов в день 30 дней в месяц.Все цифры ежемесячные, валюта — доллары США, и предполагается, что тариф на электроэнергию составляет 0,12 доллара США / кВтч. Энергопотребление ламп накаливания Люди часто используют лампы накаливания мощностью от 40 до 100 Вт для средней комнаты. Однако в небольших помещениях используются лампы меньшего размера на 25 Вт. Лампа накаливания на 40 Вт: 7,2 кВтч, что будет стоить 0,86 доллара. Лампа накаливания мощностью 60 Вт: 10,80 кВтч, что будет стоить 1,29 доллара. Лампа накаливания мощностью 100 Вт: 18 кВтч, что будет стоить 2 доллара.16. Энергопотребление люминесцентных ламп / компактных люминесцентных ламп (лампы КЛЛ) Мощность бытовых люминесцентных ламп (для освещения комнат) колеблется от 13 до 40 Вт (у некоторых больше 40, но это было бы чрезмерно). Лампа CFL на 15 Вт: 2,7 кВтч, что будет стоить 0,32 доллара США (яркость эквивалентна лампе накаливания на 60 Вт). Лампа CFL мощностью 23 Вт: 4,1 кВтч, что будет стоить 0,4960 долларов (яркость эквивалентна лампе накаливания 100-120 Вт). Лампа CFL на 40 Вт: 7,2 кВтч, что будет стоить 0,86 доллара. Лампа CFL мощностью 65 Вт: 11,7 кВтч, что будет стоить 1,40 доллара. Энергопотребление светодиодных ламп Мощность бытовых светодиодных ламп составляет от 4 до 20 Вт. Светодиодная лампа на 4 Вт: 0,72 кВтч, что будет стоить 0,08 доллара (400 люмен или эквивалент 40 Вт — это число растет, поскольку светодиоды быстро совершенствуются). Светодиодная лампа 8 Вт: 1,44 кВтч, что будет стоить 0 долларов.До содержания . Как рассчитать ампер для электродвигателя? Обычно для размера электродвигателя он измеряется в лошадиных силах (л.с.) или киловаттах (кВт). Мы можем распознать размер электродвигателя по киловаттам или лошадиным силам. Итак, исходя из мощности (кВт / л.с.), как мы можем узнать мощность ампер полной нагрузки для электродвигателя? На этот раз я хочу рассказать о том, как рассчитать ампер при полной нагрузке (FLA) электродвигателя исходя из их номинальной мощности. Это несложно, если мы знаем правильную формулу, чтобы получить ответ.Из этого расчета мы можем оценить только значение тока полной нагрузки. Мы не можем получить фактический ток при полной нагрузке, потому что он зависит от КПД двигателя. Если электродвигатели имеют более высокий КПД, они потребляют меньше ампер, например, двигатель мощностью 10 л.с. с КПД 60% будет потреблять около 65 А. 230 В переменного тока по сравнению с примерно 45 А для двигателя с номиналом 80%. Как рассчитать мощность (кВт и л.с.) в амперах (I)? 1) киловатт (кВт) в ампер (л) Для 3-х фазного питания; кВт = I x V x 1.732 х пф Для однофазного питания; кВт = I x V x pf Пример: 1 компрессор мощностью 37 кВт, 415 В переменного тока, 3 фазы и 80% мощности, рассчитать ампер при полной нагрузке? Расчет: кВт = I x V x 1,732 x pf I = кВт / (В x 1,732 x пФ) I = 37 / (415 х 1,732 х 0,8) I = (37/575) x 1000 I = 64,4 ампера (ампер полной нагрузки) 2) Мощность в лошадиных силах (л.с.) в амперах (л) Сначала мы должны преобразовать из л.с. в кВт, используя эту формулу: 1 л.с. = 0.746 кВт После этого используйте формулу из кВт в ампер: Для 3-х фазного питания; кВт = I x V x 1,732 x pf Для однофазного питания; кВт = I x V x pf Пример: — Асинхронный двигатель на 1 блок мощностью 25 л.с., 200 В переменного тока, 3 фазы, коэффициент мощности 90%, рассчитан ток полной нагрузки. Расчет: — кВт = 25 л.с. x 0,746 кВт = 18,65 кВт = I x V x 1.732 x pf I = кВт / В x 1,732 x пФ I = 18,65 / (200 х 1,732 х 0,9) I = (18,65 / 311,76) x 1000 I = 59,8 ампер (ампер полной нагрузки) . Как отремонтировать автомобильный кондиционер менее чем за 20 минут Вам нужно отремонтировать кондиционер в машине? Мы команда сертифицированных ASE механики, которые создали это руководство для вас, чтобы вы могли понять, как система работает, и что искать, когда она не работает. Мы также включили популярные руководства по ремонту с видео, которые помогут вам оптимизировать ремонт или увидеть, сколько вы платите при сдаче автомобиля в ремонтную мастерскую. Давайте прямо сейчас! Введение Если заглянуть под капот на кондиционер в машине, может показаться, что сложно, но это не так.Как только вы узнаете, как он доставляет холодный воздух, вы увидите это действительно довольно просто. Ваш обогреватель и кондиционер (HVAC) выполняет три рабочие места; охладите салон автомобиля, прогрейте салон и разморозьте лобовое стекло. Все три режима работают вместе как единая система. Климат система управления управляется главным компьютером, в котором находятся органы управления для система и в большинстве случаев находится в тире. Этот компьютер дает команду компрессору начать нагнетание хладагента. вместе с приводами смесительной двери, которые направляют поток воздуха с пола, середины и дефлекторы.Эти приводы воздушных заслонок также регулируют температуру воздуха путем смешивания горячего воздуха. от нагревателя и холодный воздух от кондиционера. Когда одна часть системы не работает как кондиционер, тогда одна часть системы перестает работать, в этом случае холодный воздух. СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ Система кондиционирования воздуха состоит из четырех основных частей: Компрессор, работающий от двигатель с помощью змеевика. На гибридных автомобилях компрессор работает от электричества и делает то же самое. операция.Конденсатор, расположенный перед радиатором двигателя, охлаждает хладагент. от компрессора до того, как он направится в испаритель, расположенный внутри автомобиля. Здесь жидкость под высоким давлением попадает в испаритель. как газ низкого давления и где создается холод. Затем электродвигатель нагнетателя обеспечивает циркуляцию воздуха в салоне. Перед тем, как приступить к ремонту системы, рекомендуется посмотреть, как система кондиционирования работает. Перед тем, как начать Начните с автомобиля на ровной поверхности с парковкой трансмиссией и комплект аварийного тормоза. Двигатель должен быть выключен, но прогрет. Надевайте защитные очки и перчатки. для защиты от травм. Никогда не ослабляйте и не отсоединяйте шланги или фитинги до разрядка система хладагента. Система действительно содержит небольшое количество масла который может быть изгнан при выписке. Вы увидите инструменты и расходные материалы, используемые в следующих руководствах, которые вы будете можно найти в этой статье и в конце, а также список конкретных руководства по ремонту.Следует помнить, что все системы кондиционирования работают на тот же принцип. Хорошо, теперь, когда вы прошли ускоренный курс по работе системы, давайте подойдем к эта проблема как у механика. СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ Почему мой кондиционер не работает? Если воздух не выходит из вентиляционных отверстий, проблема не в хладагенте. система рециркуляции (A / C) и может быть отнесена к двигателю нагнетателя или управлению вентиляцией привод.Вот как это определить; запустить двигатель и включить кондиционер на. Затем переместите настройку вентилятора с самого высокого на самый низкий. Если ты ничего не слышишь это проблема с нагнетательным вентилятором. Если вы слышите звук вентилятора, но воздух не выходит через вентиляционные отверстия, или если воздух генерируется из неправильных отверстий, это проблема с приводом. Если воздух выходит из правильных отверстий, но не холодный (нет холодного воздуха — дует теплый воздух) продолжайте движение вниз по направляющей. Когда включается кондиционер, начинают происходить три вещи: компрессор, электродвигатель вентилятора и приводы вентиляции получают электрический сигнал для включить. Это приводит к включению муфты компрессора при работе внутреннего части компрессорного насоса. Это перекачивающее действие сжимает хладагент так он может циркулировать по системе. Следующий шаг представлен в порядок популярности. Шаг 1. Проверьте заряд системы кондиционирования По мере старения вашего автомобиля уровень хладагента должен поддерживаться и добавляться обеспечение того, чтобы система оставалась заполненной.Поскольку эта система находится под давлением как шину, ее нужно будет заряжать по мере старения. Подзарядка системы не сложно, и это можно сделать примерно за 20 минут. СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ Если в системе низкий уровень, то вы можете подзаряжайте и следите, как долго длится заряд. Если система работает до 6 месяцев, после чего еще одна подзарядка может перевесить ремонт системы, который вы можете сделать примерно за $ 35.00 самостоятельно.Признак низкий уровень заряда системы в том, что она будет выделять белый пар из вентиляционных отверстий. очень похоже на вашу домашнюю морозильную камеру. Это потому, что падение давления внутри испаритель перегружен, что приводит к его «обледенению». Зарядка системы кондиционирования решит эту проблему. Чтобы проверить «состояние заряда» системы, подключите датчик или комплект для зарядки к Сервисный порт шланга на стороне низкого давления для измерения статического давления Показывает давление в системе.Если система плоская, есть утечка хладагента которые необходимо обнаружить и отремонтировать перед перезарядкой системы. СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ Если система заполнена и статическое давление (при выключенном двигателе) составляет от 70 до 90 фунтов на квадратный дюйм, продолжайте движение вниз по направляющей. проверка системы. Шаг 2: Проверьте работу компрессора На этом изображении двигатель работает, но сцепление выключено. не занимается.При включенной системе это может означать одно из двух, во-первых, в системе низкий уровень заряда, поэтому компрессор не включается из-за давления переключатель, расположенный где-то на стороне низкого давления системы. Или есть какая-то электрическая проблема, например: перегоревший предохранитель, реле и катушка включения сцепления или климат-контроль компьютер закорочен. Если при включении кондиционера раздается громкий визжащий шум компрессор заблокирован и требует замены. Прежде чем мы продолжим, есть дополнительный тип компрессора, который представлен на немецких автомобилях (BMW, Mercedes Benz и Volkswagen), на которых нет сцепление. Один из этих компрессоров показан на изображении ниже, на котором нет сцепления и нет проводов к катушке активации. Как вы можете видеть, часть ступицы шкива, где будет располагаться муфта крепится непосредственно к входному валу компрессора.Эти компрессоры имеют внутренний клапан, расположенный в задней части компрессора чтобы начать процесс при активации. Для этих автомобилей в тестировании будет одна переменная, которая мы вернемся к более подробному руководству. На компрессорах с муфтой сцепления, когда система еще включена и настроена на самую низкую температуру настройки и максимальной скорости вентилятора определяют местонахождение компрессора. Используя фонарик и проверьте работу сцепления, оно будет делать одно из двух; во-первых, это будет включаться и выключаться, что означает система разряжена, вентилятор конденсатора не работает или засорение в расширительной трубке или диафрагме. СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ Если сцепление ничего не делает, то самое время подключить датчик или комплект для зарядки чтобы увидеть, полностью ли разряжена система или слишком мало заряда. Когда система низка или перегружена реле давления сообщает компрессору, когда нужно выключить вниз, чтобы избежать повреждений. На компрессорах с внутренним клапаном, например, на немецких автомобилях, вы должны использовать контрольную лампу, чтобы проверить, есть ли сигнальный провод. получает власть или нет. Этот стиль системы не работает, когда он низкий. просто отключается, поэтому лучше всего проверить заряд системы. Шаг 3. Проверьте вентилятор конденсатора Запустите двигатель и установите кондиционер на самую низкую температуру. В Первое, на что обращать внимание, — это включенный вентилятор конденсатора (если он есть). Этот фанат должен включиться в течение минуты после включения системы переменного тока. Если этот вентилятор не горит, значит, это проблема, которую необходимо устранить. Если автомобиль задний привод и механический вентилятор, чтобы убедиться, что вентилятор «свободно вращается» что указывает на неисправность муфты вентилятора и ее необходимость в замене.В через конденсатор должен втягиваться или проталкиваться воздух, чтобы система могла Работа. Шаг 4: Проверьте электрическую систему климат-контроля Посмотрите на панель управления климатом, чтобы увидеть, есть ли огни мигают, что указывает на некоторую неисправность, в которой код необходимо прочитать. Каждый метод получения этих кодов отличается от каждого производителя. Эти коды направят вас к цепи или системе, в которой возникла проблема.Если на панели все в порядке или индикаторы на панели полностью погасли, продолжайте вниз по гиду. Найдите панель предохранителей автомобиля под приборной панелью или центр распределения питания под капот. С помощью контрольной лампы проверьте все соответствующие предохранители, такие как BCM, климат-контроль, отопитель, электродвигатель вентилятора и для кондиционера. Вы можете использовать свой автомобиль руководство, которое поможет найти предохранитель. Если новый предохранитель перегорел после замены, в системе произошло короткое замыкание.Большинство из время этот короткий может быть связан с компрессор катушка сцепления, в этом случае она должна быть заменены. СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ Если все соответствующие предохранители в порядке, следующая часть системы имеет высокий частота отказов — реле кондиционера. Это реле подает основное питание на компрессор. через предохранитель системы. Найдите реле на панели предохранителей или в распределительном центре. используя руководство пользователя. Однажды найденный проверить терминалы реле питания и заземления, а затем замените реле для повторной проверки системы. Вы можете поменять местами реле для аналогичного в автомобиле, такого как электрические стеклоподъемники или дверные замки, чтобы проверьте это, многие из этих реле такие же. Датчик давления используется для измерения количества хладагента в системе. Когда этот датчик выходит из строя, компрессор не включается. Чтобы проверить этот датчик снимите разъем проводки и вставьте перемычку между двумя клеммами разъема.Если компрессор включается, датчик неисправен или система низкая или завышенная. Если ничего не происходит, используйте контрольная лампа, чтобы увидеть, есть ли 12 вольт на одном из проводов. Если нет питания, подозревайте, что компьютер климат-контроля неисправен. Если вы выполнили все эти тесты, а система по-прежнему не работает, пин-код к контакту напряжение и проверка на проходимость в порядке. Этот тест звучит сложнее, чем он То есть, используя электрическую схему для вашего автомобиля, вы в основном должны контрольная работа каждый провод для питания или заземления, а затем целостность, чтобы убедиться, что каждый провод полностью подключен. СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ Если двигатель перегревается или низкий уровень охлаждающей жидкости кондиционер будет слабым или вообще не работать. Если вы какое-то время управляли автомобилем и заметили, что система перестает работать первым делом проверьте это датчик температуры двигателя или сигнальную лампу. Посмотрите видео! Техническое обслуживание Листья деревьев, полиэтиленовые пакеты и грязь могут попасть в конденсатор, препятствуя производительность системы.Удалите из корпуса все препятствия, например, пластиковые пакеты. конденсаторная зона. Также используйте садовый шланг для очистки конденсатора с высокой напорная форсунка время от времени. Это действительно хорошо работает и помогает воздуху кондиционер работать эффективнее. Компрессор — основная механическая часть система, которая приводится в движение змеевидным ремнем двигателя. Этот пояс должен быть в хорошем рабочем состоянии и заменяется в случае износа. Некоторые автомобили оснащены воздушным фильтром салона, который очень похож на двигатель. воздушный фильтр, который может закупориться, что приведет к ограничению воздушного потока.Этот фильтр должен быть заменяется, когда поток воздуха становится ограниченным. Если ремонт был произведен, систему необходимо пропылесосить и перезарядить, чтобы удалить повреждения, вызывающие влагу. Если вы этого не сделаете пропылесосьте систему, кондиционер не будет таким холодным из-за воздуха, который находится внутри систему после ее открытия. В этой статье вам понадобятся различные инструменты и принадлежности. Мы создали для вас список, который легко получить, если у вас их нет уже. Подробнее: Инструменты и расходные материалы для ремонта кондиционеров СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ Вам также потребуются запасные части, такие как предохранитель или реле. Мы создали руководство, которое проинформирует вас, куда идти. чтобы получить лучшее предложение и качество. Подробнее: Воздух запасная часть кондиционера руководство по закупкам Чтобы получить более подробную информацию о вашем конкретном автомобиле, посетите наш руководство по ремонту информационное руководство. Подробнее: Инструкция по ремонту кондиционера Если у вас есть вопросы по автомобильным кондиционерам посетите наш форум. Если тебе надо совет по ремонту машины, пожалуйста спросите наше сообщество механиков, будем рады помочь. СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ Статья опубликована 11.06.2018 . No related posts. 22.01.1970 0 Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Имя* Email адрес* Сайт Комментарий Рубрики Инструкция Маяк Обезопасить Разное Своими руками Сигнализации Сигнализация