Точки подключения сигнализации ауди 100 с4: Точки подключения сигнализации на Audi Cabrio, S4, 90, 100

Содержание

Audi 100 Ауди 100 82-92 г.в. Предохранители — Блок предохранителей — Автору161- схема руководства коды ошибок запчасти — Автору161

1 – коммутатор зажигания (возможное положение 2 – дополнительный блок реле 3 – блок управления системой круиз-контроля

4 – реле указателей поворота 5 – блок диагностирования 6 – блок управления кондиционером 7 – высотный датчик;

8 – блок управления системой впрыска топлива KE-Jetronic 9 – блок управления передних сидений с электро регулировкой

10 – блок управления ABS . 11 – аккумулятор (для автомобилей с кондиционером) 12 – реле топливного насоса двигателя

13 – блок управления лампами в задних фонарях

Блок предохранителей и реле расположен в задней части отсека двигателя на правой или левой стороне водоотводящего кожуха (в зависимости от модели). Для замены предохранителей необходимо снять крышку блока, отстегнув зажимы. Расположение предохранителей, защищаемые ими цепи, а также номинальный ток предохранителя указаны на внутренней стороне крышки блока. 

Пластмассовые корпуса предохранителей имеют различный цвет, соответствующий номинальному току.

Часть реле расположена в блоке предохранителей, а другая – в отдельном дополнительном блоке реле в салоне с левой стороны под панелью приборов. Для проверки исправности реле следует несколько раз включить и выключить соответствующую систему. Если при этом не будут слышны характерные щелчки, значит реле неисправно и подлежит замене. Заменяемое реле просто вытаскивают из гнезда. 

Расположение реле в монтажном блоке

N реле

Наименование

Каталожный номер

I

Реле включения противотуманных фар

431 951 253 A

II

Реле включения вентилятора системы охлаждения

431 951 253 D

III

Реле принудительного холостого хода на автомобиле:

443 919 096 C
(443 919 096 E)*

– с 5-цилиндровыми двигателями с впрыском топлива

– с 5-цилиндровыми карбюраторными двигателями с механической КП

443 919 096 A

– с 5-цилиндровыми карбюраторными двигателями с автоматической КП

443 919 096

– с 4-цилиндровыми карбюраторными двигателями с указателем включенной передачи и эконометром

811 919 096 A

Реле указателя включенной передачи и эконометра на автомобиле:

– дизельном

171 919 092 A

     • с турбокомпрессорным дизелем

171 919 092 C

     • с 4-цилиндровым дизелем или турбокомпрессорным дизелем

171 919 091*

IV

Реле включения очистителя фар

413 955 535

V

Реле разгрузки контакта «Х» переключателя наружного освещения

171 937 503 A

VI

Реле управления и включения вакуумного клапана кондиционера

431 951 253 D

VII

Реле включения звукового сигнала

431 951 253 A

VIII

Реле автоматической трансмиссии (на автомобилях с механической КП между клеммами «36» и «38» установлена перемычка)

431 951 253 A

IX

Реле-прерыватель очистителя ветрового стекла

431 955 531

X

Реле включения топливного электронасоса:

  – реле включения топливного электронасоса на автомобилях с 5-цилиндровыми двигателями с ограничителем частоты вращения

443 907 385**

  – реле включения топливного насоса на автомобилях с 4- или 5-цилиндровыми двигателями без ограничителя частоты вращения

443 906 059**

Реле включения подогрева впускного трубопровода**

443 951 253

Реле включения подогревателя***

171 911 261 C

XI

Реле включения электромагнитной муфты кондиционера****

431 951 253 A

* На варианте для США
** На автомобилях с двигателем с впрыском топлива
*** На автомобилях с карбюраторными двигателями
**** На дизельных автомобилях

Блок реле

N реле

Наименование

Каталожный номер

I

Реле контрольной лампы износа тормозных колодок

431 951 253 A

II

Реле включения обогрева сидений

431 951 253 A

III

Импульсное реле

813 906 064

Дополнительное пусковое реле системы автоматического приведения автомобиля в рабочее состояние

431 951 253 A

IV

Замедляющее реле

433 919 577

Реле включения и выключения обогрева заднего стекла системы автоматического приведения автомобиля в рабочее состояние

431 951 253 A

V

Реле контрольной лампы аварийного давления масла на автомобиле:

  – с 4-цилиндровыми бензиновыми двигателями

433 919 082

  – с 5-цилиндровыми бензиновыми двигателями

433 919 082

  – с 5-цилиндровыми дизелями

433 919 082 A

Реле контрольной лампы незастегнутых ремней безопасности

443 919 469

VI

Реле включения звукового сигнализатора незастегнутых ремней безопасности

857 919 439

Реле включения противотуманных фар

431 951 253 F*

Реле включения наружного освещения при движении в дневное время

431 951 253 D*

Реле включения противоугонной 
сигнализации

437 927 827

VII

Реле максимального напряжения

437 927 825**

VIII

Реле с выдержкой времени

431 951 253 B

IX

Предохранительное реле 
кондиционера

431 951 253 B

X

Реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения

431 951 253 B

XI

Реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения

431 951 254 B***

XI – XII

Электронный блок управления электродвигателем вентилятора системы охлаждения

443 907 393

XIII

Резервное

XIV

Реле включения очистителя заднего стекла

171 955 529

XV

Реле охлаждения форсунок

431 951 253 A

XVI

Реле включения ближнего света фар

431 951 253 C*

Реле включения указателей поворота

431 951 253 A****

Электронный блок управления

055 906 086

XVII

Реле включения дальнего света фар

431 951 253 A*

Реле включения звукового сигнала повышенной мощности

431 951 253 A

Реле обогащения горючей смеси

431 951 253 C

XVIII

Реле зажигания

431 951 253 A*

Реле датчика кондиционера кислорода

431 951 253 A

* Вариант для Швеции
** На автомобилях с АБС
*** На автомобилях с турбокомпрессорным дизелем
**** На такси

Двигатель ace на audi схема

Двигатель Audi ACE

  • Двигатели
  • Audi
  • ACE

2.0-литровый двигатель Ауди 2.0 ACE 16v выпускался немецким концерном с 1992 по 1997 год и устанавливался на самые популярные модели немецкой компании своего времени: 80, 100, А6. Этот силовой агрегат выделялся среди других моторов семейства наличием 16-клапанной ГБЦ.

  • Характеристики
  • Расход
  • Применение
  • Поломки

audi c4 2.0 16v ACE

#1 andrewos007

Помогите пожалуйста кольцеводы)


1) Плохой пуск двигателя, схватывает глохнет, второй раз схватывает чуть работает при нажатии на газ может заглохнуть а может нормально реагировать. Теперь удали морозы начала заводиться с первого раза.
2) Не могу найти причину плавающих оборотов на холостых, на холодную от 1000 до 1400, по мере прогрева скачек уменьшается, после прогрева становится на 950 и синусоидально плавают, на климе показывает скачки в 60 об/мин.
3) Хотел сделать самодиагностику по блинк-кодам, но у меня ничего не вышло, при подключение светодиода и кнопки как по схеме, светодиод тускло горит, начинают замыкать схему светодиод горит, и начинается перегазовка, но после отпускания (5сек) двигатель приходит в ХХ и ничего больше не происходит
Подсосы все убрал, РХХ снял помыл при подаче напряжения открывается и закрывается, как проверить его работоспособность? потенциометр проверил напряжение начального положения 0,14V при плавном поднятии напорного диска плавно поднималось напряжение, ДТОЖ по методике проверки сопротивления к корпусу (массе) датчика и к одной из ножек мультиметр не показывал сопротивления а вот между контактами показывал 4200 Ом, по графику глянул около 10 градусов, ну +- согшаусь сним,
позиционер проверил, не всегда был щелчек при закрытии заслонки, оказалось что там стоит какой амортизатор, он туговато ходит, я его скорректировал что бы щелчек был всегда, по сопротивлению между ножками проверить нормально не получилось так как между какими мерять я не знаю.

И еще такой вопрос, на работающем двигатели при открытой маслозаливной крышке брызгает мало, это так и должно быть или должен быть отражатель какой нибудь?

  • Наверх
  • Имя или Цитата

#2 Robinzon

andrewos007 сказал:

Пункт 1).может запросто быть связан с п.2).На прогретом холостом ходу сними штекер с РХХ,пиши что видишь-слышишь..если обороты выше 1200/мин и «пила» прекратилась — ищи подсосы после РХХ..Если также пилят,отключи сигнальный провод лямбда-зонда,опять пиши что видишь.

andrewos007 сказал:

.На копусе дросселей увидишь 3-х контактный штекер ; не расстыковывая его,оттяни резиновый чехол,вставь щуп мультимера в серо-синий провод,а другой щуп мультимера кинь на «массу»..При закрытых ДЗ мультимер должен казать сопротивление не более 5 оМ,а при открывании — разрыв цепи(«1»).Проверь несколько раз,открывая-закрывая ДЗ

  • Наверх
  • Имя или Цитата

#3 Romik203

andrewos007 сказал:andrewos007 сказал:

Рис 3 – Дополнительные приборы полной панели приборов ауди 100 с4.

Как правило, в А100 панели это: аналоговые часы, температура масла и прибор давления масла. В панелях А6 вместо прибора давления масла установлен вольтметр. Поэтому если у вас до этого стояла не полная панель приборов, а вы решили поставить себе полную, то для того чтобы все работало нужно будет поставить дополнительные датчики и от них протянуть проводку, до панели приборов. Если вы решили себе поставить панель от А6 то вам придется поставить только один датчик температуры масла если вы ставите полную панель от А100, то дополнительно к датчику температуры масла придется поставить датчик давления масла.

Панели приборов бывают отдельно с бортовым компьютером (БК).

Рис 4 – Панель приборов с бортовым компьютером и без.

С бортовой системой контроля БСК или с БК и БСК вместе. Дисплей бортового компьютера расположен в среднем окошке панели. Сверху и снизу подписаны величины измеряемые БК. С помощью бортового компьютера вы можете узнать: мгновенный расход, на сколько километров хватит топлива в баке, количество топлива израсходованного после заводки двигателя, время в пути, средний расход, средняя скорость. Дисплей БСК расположен в самом верхнем окошке, он позволяет контролировать лампы ближнего света, задние габариты и лампы стоп сигналов, отсутствие жидкости в бачке омывателя и все остальные значки также как и в панели без БСК.

колхозим движок ACE от audi B4

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Inna_37

  • Пользователи
  • 551 сообщений
    • Пол: Женский
    • Город: Иваново

    #2 ZipeR

  • Пользователи
  • 4733 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Владимир
    • Интересы: Quattro, Coupe and Rock-n-Roll

    #3 вовчик

  • Пользователи
  • 1489 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: кишинев

    #4 Inna_37

  • Пользователи
  • 551 сообщений
    • Пол: Женский
    • Город: Иваново

    #5 mainru

  • Пользователи
  • 273 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва
    Посмотреть гараж

    КПП я думаю, что от 1,8 не выдержит. В планах лошадей 170 снять с мотора. Как думаете. от пассата б3-б4 ABF или 9А подойдёт? коллектора купила уже: впуск от 9А, выпуск от ABF. Маховик надо менять? Движок хочу ставить поперечно, подрамник от моего 1,3 подойдёт? Радиатор тоже под замену, судя по всему?

    #6 Expic

  • Партнеры клуба
  • 1247 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: SaintP.

    #7 Inna_37

  • Пользователи
  • 551 сообщений
    • Пол: Женский
    • Город: Иваново

    #8 вовчик

  • Пользователи
  • 1489 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: кишинев

    #9 Den_Golf2_61

    Голодранцы Drift Team

  • Пользователи
  • 7952 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Ростов-на-дону Аксай
    • Интересы: Дать угла ходом

    если коллектор от АБФ то кпп только типа 02А с тросовым выбором передачь от Б3 пассата,маховик и сцепу от туда же,еще кулиса вся тросовая + стартер.подшипник первичного вала в коленвал нада будет еще поставить если его там нет.
    передний кронштейн двигателя.
    радиатор можно кондейный 675мм к нему вентилятор,кожух ,патрубки.

    тормоза передние минимум 256мм вентилируемые,в сборе с кулаками,+ вакуумник 9″ и ГТЦ22 мм ,желательно еще задние дисковые.
    привода не знаю от чего,но точно не от 1.3 ))))

    шрус-ы все 100мм

    Сообщение отредактировал Den_Golf2_61: 12 March 2013 — 15:42 PM

    Audi A6 C4 с пробегом: плюсы толстой стали и минусы сложной электрики

    Работая над обзором Audi 100 C4, я планировал уделить ее наследнице, A6 C4, от силы несколько абзацев. Но чем глубже я погружался в технические особенности, тем яснее становилось, что это совершенно разные автомобили — как по «железу», так и по потребительским качествам.

    Н а первый же взгляд, А6 С4 — это просто «рестайлинговая сотка». Отличить одну от другой весьма сложно, учитывая наличие разнообразных «переходных» серий и множества самостоятельных переделок. Но внешность обманчива.

    Зачем покупать А6 вместо «сотки»?

    Многие вполне сознательно при выборе между Аudi 100 и А6 выбирают первую, потому что она немного проще устроена по части электроники. У нее меньше список дополнительного оснащения, реже встречается автоматический климат-контроль. Но у А6 тоже есть свои преимущества, и это не только меньший возраст.

    Машины после рестайлинга чуть лучше проработаны с точки зрения антикоррозийной обработки. Практика показывает, что на «шестерках» коррозия обычно захватывает меньшие площади и легче лечится, да и краска лучше сохраняет блеск, хотя от «жучков» это не спасает. Сам кузов стал прочнее — снаружи не очень заметны изменения силовой структуры, но выросла толщина металла, а кое-где и число слоев. Как следствие — машина заметно лучше стала переносить ДТП.

    На фото: Audi A6 quattro C4 1994–97

    Изменения в структуре кузова были важны и для внедрения подушек безопасности, которые оказываются бесполезными при слишком податливом моторном щите и рулевой колонке. Соответственно, именно эти детали серьезно доработали.

    Также машина стала значительно тише. На А6 другие опоры двигателей, чуть измененная схема шумовиброизоляции и другие нюансы, которые действительно работают — внутри комфортнее.

    Небольшие изменения в подвеске сделали машину более отзывчивой. Появились новые моторы: первая ласточка из «даунсайзинговых» моторов 1,8 серии ADR и новый на тот момент мотор 2,8 ACK внесли новую струю в линейку, устоявшуюся еще со времен кузова С3.

    Да, в итоге это не совсем новая машина. И все же отличия настолько существенны, что первой А6 мы посвятим отдельную статью. Даже две — в первой изучим, куда сместились слабые места кузова после его доработки, а также оценим усложненную электрику. Вторая же часть будет посвящена изменившейся ходовой части, трансмиссии и моторам.

    Кузов

    Кузова этих машин готовили к очень долгой жизни. Немецкие производители совершили большую ошибку, создав стальной кузов, который мог противиться времени столь долгий срок. Даже сейчас можно отыскать машину, отбегавшую по России тысяч 500 километров, со вполне приличным состоянием кузова.

    На фото: Audi A6 C4 1994 -1997

    Конечно, большая часть уже несколько подгнившая, ведь оцинковка — это технология локальной защиты, да и слой цинка имеет ограниченную массу. Так что в местах давних повреждений и скопления влаги он давно закончился, и сталь превратилась в труху. Но если владельцы были бдительны, то есть хорошие шансы на то, что кузов будет в порядке. В сравнении с Audi 100 машина однозначно выигрывает. Отчасти за счет чуть меньшего возраста, но, скорее всего, основную играют роль доработки в технологии окраски.

    По-прежнему основные точки наружной коррозии — это передние крылья с их неудачным локером, двери под молдингами и крышка багажника. Все так же можно ожидать коррозии на арках, порогах и в багажнике.

    Шансы на лучшее состояние кузова выше, чем у предшественника, но чудес ожидать не стоит. Машину нужно обязательно проверять, причем особое внимание уделить местам, восстановление которых затруднено сложной конфигурацией сварных деталей. Это зона моторного щита, передних стоек и средних стоек кузова, пол в зоне топливного бака и задней подвески.

    Сюрпризы возможны, причем помимо коррозии можно обнаружить и следы восстановления после серьезных ДТП. Машины эти из числа тех, что частенько собирали даже не «из двух», а буквально «из трех», так что особое внимание — незаводским швам. Проблема с ними не столько в ослаблении кузова — он тут все еще довольно прост по конструкции и сделан из простых сталей, которые хорошо свариваются.

    Хуже то, что у восстановленной машины может быть криминальное прошлое. Угоняли А6 часто. Из Европы они шли еще в то время, когда через пару месяцев после постановки на учет можно было обнаружить машину в базе Интерпола. Первое повышение таможенных пошлин в конце девяностых — начале двухтысячных как раз породило всплеск подобной криминальной активности.

    VIN расположен в удачном месте, на моторном щите по центру, тут он неплохо защищен от коррозии и подгнивает редко. Обычно — после «экспертов», которые затирают его наждачной бумагой после неудачных подкрасок. Мало кто при создании «конструктора» вваривал целиком моторный щит, зато случаются неприятные курьезы. Например, в задней части обнаруживались наклейки с VIN-номером «донора». Прямо во время осмотра в МРЭО, после чего машина отправлялась на вечную штрафную стоянку как вещдок по делу об угоне и подделке документов.

    На фото: Audi A6 C4 1994 -1997

    Если машина не рассматривается как спутник на долгие годы, на мелкие очаги ржавчины можно не обращать внимания. Любая коррозия идет на А6 медленно, за что спасибо стоит сказать не только оцинковке, но и высокому качеству металла. Чтобы поездить полгода-год без лишних вложений, достаточно, чтобы пол был без дыр, и в точках крепления подвески не было явной ржи.

    А вот с восстановлением до нормального состояния у дешевой и хорошо погнившей машины могут быть сложности. Оригинальные запчасти не всегда доступны, многих элементов нет, целый ряд деталей будет доступен только б/у с доноров. Дело осложняется тем, что большинство кузовных элементов А6 С4 подходит на «сотку», которые гниют быстрее, и спрос на детали высок. Например, на двери.

    Новые китайские элементы часто имеют качество ниже всех разумных норм и к покупке не рекомендуются. Во всяком случае, стоит брать их только после «примерки» и следить за толщиной и качеством металла.

    Оптика и пластик кузова недороги, но желательно все же присмотреть машину максимально комплектную. На китайские аналоги, опять же, надежды мало, и много чего придется покупать в Прибалтике, где Audi 100 и A6 C4 были весьма популярны.

    Салон

    Интерьер А6 до сих пор смотрится хорошо. И материалы были неплохие, и дизайн не подкачал. Плюс, в отличие от «сотки», совсем уж простецких комплектаций почти нет, меньше и откровенно убитых жизнью машин. Зато оснащение салона на порядок лучше, больше машин с «электропакетом» — стеклоподъемниками, приводами зеркал, электроприводом сиденья водителя, автоматическим климат-контролем и прочими приятными мелочами.

    На фото: интерьер Audi A6 C4 1994 -1997

    Но главное изменение в том, что машина массово оснащалась подушками безопасности водителя и пассажира, а также преднатяжителями передних ремней. Никаких Top-ten, только пиротехника. В связи с преклонным возрастом машин оснащение порой подглючивает, но ничего особенно важного в электрике нет, все системы независимы друг от друга, и вряд ли машина из-за этого встанет или откажется работать.

    Часто плохо работают пневмоприводы центрального замка и компрессоры, различные кнопки и рычажки, но все это дешево и просто устраняется. А вот сбои в климатической системе способны попортить кровь серьезно. Теперь сломаться может не только вентилятор, но и моторедукторы заслонок. Особенно часто подводят заслонки направления потоков — они тут раздельные: на ноги, на центр и на стекло.

    Внутри моторедукторов есть датчики положения, собственно редукторы и моторы. В отличие от шаговых моторов более новых климатических систем, такая конструкция надежнее и не ломает заслонки. Зато со временем датчики начинают глючить, а большое передаточное число редукторов провоцирует износ. Стоит следить за наличием смазки и отсутствие грязи в них. К сожалению, не так просто снимать эти детали для профилактики, так что частенько все заканчивается заменой. Как следствие — детали в дефиците.

    Помимо этого ломаются пневматические приводы и выходит из строя блок управления климат-контролем. В блоке чаще всего нарушается пайка или контакты дисплея, иногда ломают и саму плату при сильном нажатии на кнопки. Большая часть типовых неисправностей лечится не слишком сложно. Ну и последнее, что может сломаться в климатике — это датчики температуры охлаждающей жидкости и воздуха.

    При одновременном нажатии на кнопки рециркуляции и стрелки «вверх» включается режим диагностики системы, причем можно посмотреть ошибки климата и параметры, относящиеся к другим подсистемам автомобиля. Например, температуру хладагента в моторе и в контуре «печки», скорость машины и так далее.

    На фото: интерьер Audi A6 C4 1994 -1997

    Список параметров довольно большой, приводить его в статье я не буду, но он легко ищется в Сети. Даже без сканера OBD можно найти причину плохой работы климатической системы. Но с починкой все сложнее: запчасти не всегда доступны, да и найти причину ошибки или изменения какого-то параметра не всегда легко. Сама климатическая система устанавливалась и на А4 В4 и В5, и на некоторые Audi 100, но именно на А6 С4 она встречается чаще всего.

    Если смотреть правде в глаза, найти машину, где все салонное оборудование будет работать идеально, вряд ли удастся. Но критических неисправностей, которые придется дорого устранять, не так много. Помимо климатики стоит обратить внимание на работоспособность проводки и подушек безопасности, состояние рулевой колонки, блока подрулевых переключателей и приборной панели. Остальное — дешевые мелочи.

    Электрика

    Качественное изменение эксплуатационных характеристик машины произошло в первую очередь за счет массовой «электрификации» машин. Это потребовало значительного усложнения проводки и увеличения числа блоков контроля. Появились иммобилайзеры, блоки контроля подушек безопасности, полноценный блок комфорта и тому подобные элементы. Да и число всевозможных реле увеличилось. Количество сбоев на машинах двадцати лет от роду, разумеется, сильно зависит от сложности систем и числа блоков. Да и цена ремонта существенно отличается от более простых конструкций.

    В основном страдает проводка под капотом и в дверях. Цена таких ремонтов не слишком высока, в сравнении с более новыми машинами ее электросистема не суперсложная, она не требует применения дилерского сканера для диагностики, не имеет программных «глюков» и прочих прелестей машин второй половины двухтысячных годов. Но, тем не менее, владельцы отмечают, что расходы на электрику в разы больше, чем у «соток», при прочих равных. Но за все хорошее надо платить — в данном случае, еще не слишком много.

    Естественно, что число проблем заметно увеличивается на машинах с коррозией и влажным салоном, а также после масштабных кузовных работ или свопа мотора. Ну и никто не отменял износа основных компонентов проводки: стартера, генератора, а также различной «мелочевки» в лице микропереключателей, кнопок и приводов.

    Ну и конечно же, электрика системы управления моторами — тоже больное место. На А6 ставили и рядную «пятерку» серии AAR, и капризные «четверки» серий ABK и ACE. Сложности те же, что на «сотке», и их немало. А на более новых двигателях электрика уже совсем другая, более надежная — вот и еще один повод выбрать А6 С4 вместо 100.

    На фото: Audi A6 C4 1994 -1997

    Что дальше?

    Во второй части, как и было обещано, мы расскажем о типичных проблемах ходовой части, моторов и трансмиссий. Пошел ли на пользу переход на автоматические коробки собственного фольксвагеновского производства? Как показывают себя в возрасте прогрессивные по меркам 90-х годов 20-клапанные рядные «четверки»? Подробности скоро.

    Двигатели Audi 100. Общая информация, описание, схемы, фото

    1. Руководства по ремонту
    2. Руководство по ремонту Audi 100 82-92 г.в.
    3. Двигатели

    Коленчатый вал – стальной кованый пятиопорный. Средние коренные подшипники могут быть с фланцами, играющими роль упорных колец, или без фланцев, но с упорными кольцами. Поршни отлиты из алюминиевого сплава со стальными вставками. На поршне установлены два компрессионных и одно маслосъемное кольца.

    Клапаны приводятся в действие от распределительного вала через толкатели, причем с сентября 1985 г. устанавливают гидравлические толкатели. Направляющие втулки клапанов изготовлены из специальной латуни и запрессованы в головку блока цилиндров.

    Двигатель оснащен шестеренчатым масляным насосом, установленным в картере, и полнопоточным масляным фильтром на левой стороне блока цилиндров.

    Скачать информацию со страницы

    ↓ Комментарии ↓

    3. Двигатели
    3.0 Двигатели 3.1 Снятие и установка двигателя 3.2. Разборка и сборка двигателя 3.3. Пятицилиндровые двигатели 3.4. Разборка и сборка двигателя 3.5. Дизельный двигатель

    4. Система охлаждения
    4.0 Система охлаждения 4.1 Замена охлаждающей жидкости 4.2 Замена и проверка термостата 4.3 Снятие и установка водяного насоса 4.4 Проверка и замена датчика включения электровентилятора 4.5 Замена датчика температуры охлаждающей жидкости 4.6 Снятие и установка радиатора системы охлаждения

    5. Выхлопная система
    5.0 Выхлопная система 5.1 Снятие и установка системы выпуска 5.2 Замена лямбда-зонда

    6. Система питания
    6.0 Система питания 6.1. Система питания карбюраторных двигателей 6.2. Система питания двигателей с впрыском топлива 6.3. Система питания дизельного двигателя 6.4. Регулировки карбюратора Pierburg 1B3 6.5. Регулировки карбюратора Pierburg 2Е2 6.6. Регулировка частоты вращения пуска двигателя

    7. Трансмиссия
    7.0 Трансмиссия 7.1. Техническая характеристика 7.2. Механический привод выключения сцепления 7.3. Гидравлический привод 7.4 Коробка передач 7.5. Привод передних колес 7.6. Четырехступенчатая коробка передач типа 014 7.7. Пятиступенчатая коробка передач типа 013 или 093 7.8. Пятиступенчатая коробка передач типов 016 и 012 7.9. Механизм управления переключением передач КП типа 016 7.10. Автоматическая коробка передач

    8. Ходовая часть
    8.0 Ходовая часть 8.1. Телескопическая стойка 8.2. Задняя подвеска

    9. Рулевое управление
    9.0 Рулевое управление 9.1 Техническая характеристика 9.2 Рулевое колесо 9.3. Рулевая колонка 9.4 Механизм рулевого управления 9.5 Регулировка механизма рулевого управления 9.6 Рулевая тяга 9.7 Насос гидроусилителя рулевого управления 9.8 Проверка давления нагнетания насоса гидроусилителя рулевого управления 9.9 Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления 9.10 Приводной ремень насоса гидроусилителя

    10. Тормозная система
    10.0 Тормозная система 10.1 Технические характеристики 10.2 Регулировка положения педали тормоза 10.3 Главный цилиндр тормоза 10.4 Тормозной механизм переднего колеса марки Teves 10.5 Тормозной механизм переднего колеса марки GIRLING 10.6 Тормозной диск 10.7 Корпус скобы и поршень 10.8 Барабанный тормозной механизм заднего колеса 10.9 Тормозной барабан 10.10 Колесный тормозной цилиндр 10.11 Дисковый тормозной механизм заднего колеса 10.12 Регулятор давления 10.13. Стояночный тормоз 10.14 Антиблокировочная система тормозов (АБС) 10.15 Прокачка тормозной системы

    11. Кузов
    11.0 Кузов 11.1 Снятие и установка переднего буфера 11.2 Снятие и установка облицовки радиатора 11.3 Снятие и установка капота 11.4 Регулировка троса замка капота 11.5 Замена локаря 11.6 Переднее крыло 11.7 Замена молдинга 11.8 Замена уплотнителя стекла двери 11.9 Обивка двери (автомобили выпуска до декабря 1987 г.) 11.10 Замена стекла двери и стеклоподъемника 11.11 Снятие и установка двери 11.12 Наружная ручка двери 11.13 Замок двери 11.14 Регулировка замка двери 11.15 Снятие и установка стеклоподъемника с электроприводом 11.16 Снятие и установка наружного зеркала заднего вида 11.17 Замена отражающего элемента наружного зеркала заднего вида 11.18 Ремонт токообогревательного элемента заднего стекла 11.19 Снятие и установка заднего буфера 11.20 Снятие и установка крышки багажного отделения 11.21 Снятие и установка замка крышки багажного отделения 11.22 Замена задней декоративной накладки с нишей под номерной знак 11.23 Снятие и установка центральной консоли 11.24 Очистка водостоков (на моделях, оснащенных люком) 11.25 Снятие и установка отопителя

    12. Электрооборудование
    12.0 Электрооборудование 12.1 Предохранители, реле и блоки управления 12.2. Генератор 12.3. Стартер 12.4. Освещение и световая сигнализация 12.5 Система зажигания 12.6. Транзисторная система зажигания 12.7. Электронная система зажигания 12.8 Бесконтактная система зажигания FEI 12.9. Электрические схемы

    голоса

    Рейтинг статьи

    Непростая история восстановления работы центрального замка Audi A4

    Простые проблемы порой таят в себе большие трудности. Вот история владельца Audi A4 2001 года, у которой не работали центральный замок и стеклоподъемники. Машина перестала реагировать на нажатия кнопок на ключе после снятия для зарядки аккумулятора, который разрядился по непонятной тогда владельцу причине.

    О том, что на самом деле привело к неисправностям, и о трудностях их исправления — в рассказе мастера-диагноста Дмитрия. Далее — от первого лица:

    — Ремонт начался с простой вещи — проверки ключа. Батарейка в нем «выдавала» около 3 вольт, хотя новый элемент должен обеспечивать напряжение 3,3 вольта. После замены батарейки ситуация не изменилась. Следующий логичный шаг —  попробовать «привязать» ключ к машине, поскольку «привязка» могла слететь после простоя без аккумулятора. Сделать это не удалось: ни один из блоков попросту не выходил на связь со сканером.

    Подобные вещи бывают при вмешательстве в работу автомобиля каких-либо нештатных систем. Например, магнитолы: при подходящих разъемах новая магнитола может попросту не обеспечивать работу тех функций, с которыми успешно справлялось старое головное устройство, и привести к новым проблемам. Отчасти именно поэтому магнитолу и называют именно головным устройством. 

    В Audi A4 головное устройство было штатным, но не работало. Выяснилось, что виной тому был сгоревший предохранитель. Однако даже после полного отключения магнитолы блоки на связь не выходили.

    Следующей под подозрение попала нештатная сигнализация. Качество ее подключения является почти классическим примером того, как делать не надо.

    Отдельных слов заслуживает способ соединения проводов: они были заизолированы и просто скручены между собой отдельной проволокой. Помимо этого, сигнализация физически не позволяла добраться до блоков.

    Лучший выход в такой ситуации — удалить сигнализацию в принципе. При этом пришлось отключить блокировку зажигания, за счет которой планировалось обеспечить безопасность машины. При установке сигнализации в принципе более правильно блокировать менее очевидные цепи вроде питания форсунок или датчика положения коленвала.

    После удаления сигнализации наконец-то появился доступ к блокам. За их диагностику отвечают диагностические линии K и L. Замыкание K-линии было обнаружено с помощью специальной функции сканера — о неисправности сообщает красный цвет светодиода.

    На практике это означает, что все блоки связаны с диагностическим разъемом двумя проводами — K и L, искать их обрыв или место замыкания можно очень долго.

    Тогда было принято решение действовать «в лоб». Поскольку за стеклоподъемники и работу центрального замка отвечает блок комфорта, то именно он первым оказывался под подозрением. Блок этот установлен под водительским сиденьем. Ситуация стала проясняться уже при снятии: при подъеме обшивки бокс наполнился запахом электрической гари.

    Коврик оказался пропитан водой, вокруг была ржавчина, а сам блок при этом «шипел» и грелся — внутри также была вода. После слития воды и отключения блока комфорта диагностика при помощи сканера наконец-то стала возможной.

     

    Остальные блоки начали выходить на связь, а сканер перестал сообщать о замыкании.

    Блок комфорта ремонту не подлежал. Нужно было искать замену. Сам блок с необходимым номером удалось отыскать буквально за несколько часов. Труднее было с разъемами, в которых пины и провода перегорели или отгнили. Подходящие наборы можно найти на ebay, но на это требуется время. К счастью, разъемы у VAG-группы все же стандартные, поэтому примерно через неделю владелец авто привез сами разъемы.

    Единственный их недостаток — не подходящая для этой машины «распиновка». Этот нюанс также был исправлен, хотя объем работ на самом деле был приличным: плата блока по площади одна из самых больших в автомобиле в принципе.

    После подключения блока на место он сразу же вышел на связь. Правда, при этом в его памяти было множество ошибок, часть которых, вполне вероятно, могла остаться от предыдущего автомобиля. Стоит учитывать и то, что одни и те же блоки управления могут устанавливаться в авто с разными комплектациями, а иногда даже в разные модели и марки. 

    После удаления часть ошибок все же вернулась. Блок нуждался в кодировании, потому как «распиновка» была восстановлена правильно — в этом сомнений однозначно не было. С помощью оригинального оборудования и при наличии старого блока проблема с кодированием устраняется несложно: данные из одного блока можно полностью перенести во второй специальной процедурой. Однако в нашем случае по понятным причинам сделать это было невозможно.

    Оставалось подбирать кодировки исходя из знания комплектации и того, что машина выпускалась для североамериканского рынка. Тут стоить отметить, что работа с кодировками после перебора вариантов, кажущихся правильными, не всегда ведется осознанно, — иногда просто нет другого выбора, кроме как действовать перебором. 

    После некоторых манипуляций с прописанными в памяти опциями ошибок стало меньше. Ошибки по дверям с «неснятой защитой» решились включением опции «режим открытия только водительской двери». Также понадобилось установить логику работы дверей и окон для рынка США.

    По итогу в памяти сохранялась лишь запись о «невозможности отстранить» заднюю правую дверь. Кроме того, сохранялась неисправность салонной кнопки для активации центрального замка: она работала только на закрытие. Причем с кнопки на брелоке и через «личинку» на двери замки на всех дверях срабатывали и на закрытие, и на открытие.

    Как выяснилось, с подобным сталкивались многие владельцы «американских» А4: эта кнопка не работает в том случае, когда пробег на одометре переведен из миль в километры. После «возвращения» миль заработала и эта кнопка. Заодно приборная панель начала издавать характерный звук при открытой двери.

    Наконец, последнее действие — удаление причины залития, а именно — чистка водосливных отверстий. Хочется верить, что затопление блока произошло именно по этой причине, в дальнейшем подобное не повторится.

    Хотя полной уверенности в том, что это не произойдет вновь, нет: определенные опасения вызывала водительская дверь, которая плохо закрывалась и заметно отличалась по окрасу от остальных элементов кузова. Но это уже совсем другая история.

    Андрей ГОРЕЛИК
    Фото СТО «Новатек»
    ABW.BY

    Редакция выражает благодарность СТО «Новатек» (Витебск) за помощь в подготовке материала

    Информационно-развлекательная система | Ауди Медиацентр

    AUDI AG в консорциуме с BMW Group и Daimler AG приобрела HERE Technologies, одну из ведущих компаний-разработчиков программного обеспечения для цифровых навигационных карт и сервисов на основе определения местоположения, у корпорации Nokia в конце 2015 года. В качестве ведущего мирового разработчика и поставщик в этой области, HERE производит цифровые навигационные карты с высоким разрешением и предлагает услуги для конкретных регионов. Центральным проектом является HERE HD Live Map. Это обеспечивает цифровую основу для будущего пилотируемого вождения.Новая платформа данных изображает дорожное пространство в виде трехмерной модели, демонстрирующей новый тип точности — с точностью до сантиметра, а не метра, и динамическую, а не статическую.

    Живая карта HERE HD состоит из трех слоев: Первый, HD-карта, содержит цифровое изображение местности. Ограждения, дорожные знаки, бордюры и подобные неподвижные объекты являются ориентирами, по которым беспилотные автомобили будущего смогут точно ориентироваться. Кроме того, имеется база данных с информацией об отелях, магазинах и ресторанах.

    Вторым слоем HERE HD Live Map являются «Живые дороги» — динамический слой, который практически в режиме реального времени предоставляет информацию о таких факторах, как зоны строительства, аварии, работы машин экстренных служб и гололедица. Контент Live Roads поступает в основном от датчиков участвующих автомобилей. Интеллектуальный рой постоянно генерирует исчерпывающую и всегда актуальную информацию о дорожных событиях, таких как зеленые волны в городском потоке, изменение ограничений скорости и свободные места для парковки.

    Третий уровень связан с гуманизированным вождением.Будущие пилотируемые автомобили будут узнавать из пула данных HERE о выборе, сделанном владельцем в конкретной ситуации, напоминающей текущую. Это позволяет им изменять свое поведение вождения в соответствии с предпочтениями владельцев.

    Живая карта HERE HD состоит из фрагментов размером два на два километра каждый. Это позволяет разбить огромный объем данных на управляемые части. Данные размещаются на серверной части HERE. Передача данных от и к автомобилям происходит через мобильную сеть.Стандарт LTE уже предлагает здесь большой потенциал, но будущие решения обещают еще более высокие скорости передачи данных и более быстрое установление соединений.

    Для клиентов Audi карта делает комплексные функции помощи водителю, такие как ассистент движения в пробке и ассистент прогнозирования эффективности, еще более точными и улучшенными. HERE постоянно расширяет свою сеть ИТ-компетенций, добавляя новых партнеров.

    Как исправить ошибку ближнего света фар на Audi — автомобильный блог Ника

    У вас есть индикатор ошибки на приборной панели, как показано выше, с желтой лампочкой, направленной вниз?

    Это известно как «ближний свет фар», и этот пост написан, чтобы помочь вам найти и устранить неполадки.

    Правда в том, что даже дилерские центры Audi, как известно, плохо решают эту проблему.

    Обычно они предлагают заменить лампы и балласты по полной розничной цене, что обойдется вам в несколько тысяч долларов за работу, которую вы могли бы исправить самостоятельно за десятую часть цены.

    Прочитав все мои любимые форумы Audi, я нашел множество информации, часть из которой была полезной, часть противоречивой, а часть вводила в заблуждение. Но, собрав воедино последовательные рекомендации, а также немного обоснованных предположений и проверки фактов, я нашел хороший подход для тех, кто столкнулся с этой проблемой в своих Audi A4, S4 или RS4 2002–2008 годов и хочет попытаться решить ее самостоятельно. .Перечисленные здесь шаги, вероятно, также будут работать и для других Audi, хотя могут несколько отличаться.

    С тех пор, как я впервые опубликовал это, я получил сотни комментариев (буквально) от других, столкнувшихся с этой проблемой на различных автомобилях Audi.

    К сожалению, предупреждение о ближнем свете фар является очень распространенной проблемой, а также может указывать на множество проблем с вашими фарами.

    Я также обновил этот пост, добавив пересмотренные идеи, чтобы помочь вам решить проблему проще. После многих лет помощи другим я усовершенствовал свой подход.

    Прежде всего, что вообще означает «Ближний свет фар»?

    Проще говоря, «ближний свет фар» на языке Audi означает «что-то не так с вашей фарой ближнего света» и может означать несколько вещей.

    Это одна из причин, по которой так сложно устранять неполадки и устранять их самостоятельно, поскольку ошибка не дает вам много информации о том, в чем проблема.

    Если у вас есть кабель VAG-COM или вы знаете кого-то, у кого он есть, этот кабель может прочитать компьютер вашего автомобиля и сообщить вам точный код ошибки, что очень поможет.У некоторых людей это сообщение об ошибке появляется только время от времени, например, при медленном движении, при первом запуске автомобиля или в холодную погоду, у других оно появляется каждый раз.

    Вы также можете приобрести более дешевый сканер OBD2 на Amazon, который может считывать коды и, по крайней мере, давать вам конкретный код ошибки и сообщение для устранения неполадок, например, этот за 23 доллара.

    Несмотря на это, этот индикатор ошибки является универсальным предупреждением и, следовательно, не очень полезен, поэтому эта проблема так расстраивает.

    Обычно основных виновников несколько:

    • Неисправные лампы фар — лампа вышла из строя, но не перегорела полностью.
    • Плохой ксеноновый балласт — балласт начал работать со сбоями, вызывая ошибку и, вероятно, также нанося вред вашим лампам
    • Плохая проводка в фаре или моторе ксенона — проводка и модули внутри фары каким-то образом повреждены
    • Плохой датчик высоты дорожного просвета или калибровка — если автомобиль не может определить правильный уровень высоты автомобиля, это вызовет ошибку

    Что проверить в первую очередь

    Есть несколько вещей, которые чаще всего вызывают эту ошибку после прочтения десятков сообщений владельцев на Audizine, Fourtitude, Audiforums и других форумах.Я перечислил их ниже в том порядке, в котором я бы рекомендовал проверять и тестировать проблему.

    Кажется, наиболее распространенная проблема заключается в том, что балласт вышел из строя… неисправный балласт вызывает повреждение лампы фары, что требует замены и лампы. Если вы меняете только один или другой, вы рискуете, что вам придется заменить его снова из-за произошедшего повреждения.

    Если вы получаете эту проблему только с одной стороны, то есть с ближним светом фар слева или ближним светом фар справа, то это важный ключ к устранению неполадок.

    Чтобы изолировать, если это лампы фар, балласты или что-то внутри самой фары, просто поменяйте местами лампочки и балласты с левой фары на правую. Если ошибка ближнего света фар на приборной панели меняется с «Ближний свет левой фары» на «Ближний свет правой фары» (или наоборот), то вы знаете, что проблема связана либо с лампой, либо с балластами.

    Если это так, вам следует заказать одну новую лампочку и один новый балласт (используя ссылки в этом посте) и заменить неисправную сторону, и все будет хорошо.

    Я настоятельно рекомендую заменить и лампочки, и балласты — даже если неисправны только балласты, лампы, вероятно, пострадали от плохих балластов и скоро потребуют замены, а для замены ламп требуется снять бампер, поэтому лучше всего сделать это сразу. однажды. Это также устраняет все возможные источники ошибки ближнего света фар, так как это может быть сложной проблемой для решения, и лучше быть агрессивным в ее лечении.

    Если проблема не изолирована в ту или иную сторону, и описанный выше прием не сработал, то вам необходимо устранять проблему по очереди в порядке, указанном ниже:

    Лампы для фар

    Как правило, лучше всего начать с новых ламп в фарах, так как они часто являются виновником и одной из самых дешевых и простых вещей для ремонта — даже если новые лампочки в фарах не решат проблему, в конечном итоге вам все равно придется их заменить. , так что считайте это профилактикой.

    Если вы получаете сообщение «Лампа фары не работает», видите, что ваши фары время от времени «мигают» или замечаете, что ошибка ближнего света фар появляется только в холодную погоду или при первом запуске, вероятно, ваши лампы фар могут быть включены. их выход.

    Следуйте этому мастер-классу, чтобы получить советы по выбору правильных ламп и их установке: https://www.nickscarblog.com/diy/replacement-d1s-headlight-bulbs-for-b7-audi-a4s4rs4

    Блоки управления фарами

    Также известно, что балласты выходят из строя, что может вызвать эту проблему — что еще хуже, неисправный балласт прожигает лампочки, поэтому, если у вас какое-то время был плохой балласт, вам также понадобятся новые лампочки.Ходят слухи, что некоторые балласты были отозваны Audi, и в этом случае вы можете узнать у своего дилера, подходит ли ваш автомобиль для отзыва, и в этом случае обслуживание и замена должны быть бесплатными — проблема решена! Однако, если вы не подпадаете под отзыв и ваши балласты действительно плохие, у вас есть несколько вариантов:

    1. Восстановите ваши балласты — Свяжитесь с Филом по адресу tbm850 @ gmail.com — он может восстановить ваши заводские балласты, чтобы исправить неисправность, и фактически укрепить их, чтобы это не повторилось.Он берет за это всего 170 долларов за пару и может развернуть их примерно за день, а затем отправить обратно за ночь, поэтому время простоя сведено к минимуму. Я работал с Филом раньше, и он знает фары Audi B7 лучше, чем кто-либо другой, и он авиамеханик, так что это профессиональная работа.
    2. Купить новые штатные балласты — балласты используются многими производителями, поэтому не заказывайте через Audi. Вы можете подобрать балласты на Amazon примерно по 110 долларов за штуку:
    3. .

    Балласты B6 (2002-2005 гг.)

    Балласты B7 (2005.5-2008) БЕЗ AFS:

    Балласты B7 (2005.5-2008) С AFS: https://www.ecstuning.com/b-magneti-marelli-parts/xenon-bulb-ballast-price-each/8p0907391~mm/

    В любом случае, я настоятельно рекомендую новые лампочки, если у вас был плохой балласт, так как плохой балласт, вероятно, вызвал преждевременный износ ламп, и они, вероятно, скоро перегорят — лучше всего заменить обе, пока у вас уже сняты фары с автомобиля. !

    Это также прекрасное время, чтобы сделать мод на четкие углы, светодиодные ДХО и/или светодиодные огни города, так как у вас все равно не будет фар…

    Датчик автоматического выравнивания

    Если вы недавно опустили свой автомобиль или наткнулись на очень сильный удар передним или задним колесом со стороны водителя, это может быть проблемой.Для автомобилей, оснащенных датчиками автоматического выравнивания, сами датчики расположены в колесных дисках рядом с нижними рычагами подвески, чтобы они могли регулировать угол наклона фар в зависимости от нагрузки на подвеску. Для некоторых людей, когда они опускают свою машину, датчик выходит за пределы диапазона, поскольку подвеска была изменена. Для других сильный удар по переднему колесу может потенциально сломать датчик или привести к его отключению. Чтобы получить доступ к датчику, снимите переднее колесо со стороны водителя и посмотрите на нижнюю часть подвески.Датчик соединяет нижний рычаг подвески с кузовом и выглядит так:

    Если он поврежден или перетерлись провода, вы можете заказать новый здесь: http://www.ecstuning.com/Audi-B6_S4–V8/Lighting/Headlights/Leveling/ES440960/. Если вы опустились, вам может понадобиться просто согнуть верхнюю часть кронштейна, чтобы верхняя часть датчика снова оказалась выше. После того, как вы проверили и либо отремонтировали, либо заменили датчик, вам нужно будет повторно откалибровать его с помощью vag-com. Следуйте этому мастер-классу, чтобы узнать, как это сделать: http://www.a4mods.com/index.php?page=webcontent/pages/autolevel.html&category=6

    Поворотный модуль фары

    Это проблема, которая возникла у меня после замены ламп и устранения этой проблемы. Оказывается, когда я заменял свои лампы ДХО, я, должно быть, выбил шарнир основной фары из-за того, что фары не могли правильно наводиться. Вертлюг ОЧЕНЬ чувствителен, поэтому, если вы попали в аварию или слишком агрессивно возились внутри фар, возможно, вы сломали поворотный рычаг или выбили его из соосности.Присмотревшись к фаре, я увидел, что линза проектора со стороны водителя была сдвинута вперед и не выровнена так же, как со стороны пассажира, поэтому я залез внутрь корпуса фары (примерно так же, как при замене ламп) и потянул объектив проектора «отодвиньте» его от передней части корпуса, пока он не встанет на место со щелчком. Затем я повторно откалибровал регулировку фар, используя DIY на A4mods, очистил коды, и проблема исчезла:  http://www.a4mods.com/index.php?page=webcontent/pages/autolevel.html&категория=6

    Если вы запустите vag-com на своих ксенонах и обнаружите код ошибки 02769 или 02770, вероятно, линзы вашего проектора не выровнены, и вы можете вручную вставить или втянуть их на место. Также возможно, что двигатель внутри фары вышел из строя или вообще перестал работать, и в этом случае вам нужно будет купить полностью новый корпус фары — как упоминалось ранее, eBay — ваш лучший выбор для этого, и рассчитывайте заплатить около 200 долларов США. 300. Но, надеюсь, вы можете быть такими же, как я, и вам придется помассировать линзу проектора на место и сбросить настройки фар через VAG-com, и проблема исчезнет 🙂

    Настройки VAG-com (сброс до заводских настроек)

    Если вы замените что-либо, кроме лампы, вам также может потребоваться повторная калибровка фар и сброс настроек до заводских.Для этого следуйте инструкции A4mods.com DIY, упомянутой ранее. Что касается меня, я исправил линзу проектора, которая сбивалась с места, а затем повторно откалибровал настройки фар с помощью VAG-com, чтобы исправить свои ошибки.

    В крайнем случае вытащите предохранитель № 10, если у вас есть адаптивные фары или фары с автоматическим выравниванием — это полностью отключит функцию, что также должно отключить сигнальную лампу. Это не лучший способ исправить это, так как ваши фары все еще могут быть не отрегулированы, и вы потеряете адаптивные функции, но, эй, по крайней мере, он избавится от этого надоедливого предупреждающего сигнала и звукового сигнала 🙂

    Последняя надежда — заменить всю чертову штуковину

    В какой-то момент вам может быть лучше заменить всю фару в сборе, так как обычно вы можете найти полные фары (включая балласты и лампы), бывшие в употреблении, на eBay по разумной цене.

    Это также касается вас, если проблема заключается в другом месте в корпусе фары, и, поскольку вы сталкиваетесь с проблемой снятия фар, это, вероятно, стоит дополнительных 100 долларов сверх стоимости балласта, чтобы не снимать все это. части более одного раза.

    Если ваш автомобиль старше, скорее всего, довольно легко найти на eBay бывшие в употреблении фары от разбитых автомобилей, которые отлично работают, и обычно они довольно дешевы, или вы можете подобрать новый комплект на Amazon здесь:

    Перед заказом убедитесь, что у вас правильный номер детали — номер детали можно найти на белой наклейке в верхней части фар, которую вы можете увидеть, просто открыв капот — сравните это со списком eBay, чтобы подтвердить, что вы меняете «Яблоки в яблоки» с заменой корпуса.Самое главное, на что следует обратить внимание, это AFS и не-AFS, так как вы не можете их перепутать. AFS — это система «кривого освещения» Audi, которая имеет собственную проводку для питания этого двигателя, и переключение между ними сделать непросто.

    Чтобы заменить корпуса фар, выполните следующие действия: http://www.audizine.com/forum/showthread.php/234131-B7-A4-S4-Clear-Corner-Mod-Removal-of-Bumper

    Все еще в тупике? Оставьте комментарий, я сделаю все возможное, чтобы помочь…

    2000 Audi S4 Схема установки автосигнализации


    Независимо от того, являетесь ли вы опытным установщиком автомобильной сигнализации Audi S4, любителем производительности Audi S4 или новичком в Audi S4 с Audi S4 2000 года, схема подключения автомобильной сигнализации Audi S4 может сэкономить вам много времени.Одной из самых трудоемких задач при установке автосигнализации, автомобильной безопасности, дистанционного запуска автомобиля, автоматического дистанционного запуска, датчика удара, датчика наклона, датчика автомобильной сигнализации или любой автосигнализации является определение правильного цвета проводов безопасности автомобиля для 2000 года. Размер лампы фары Audi S4, который вам нужен для ближнего или дальнего света, и экономит время. Кроме того, найдите другие размеры автомобильных ламп, включая противотуманные фары, фары заднего хода, указатели поворота, стоп-сигналы и многое другое. Это так просто!

    Сотрудники Modified Life взяли все его схемы подключения автомобильной сигнализации Audi S4, схемы подключения автомобильной безопасности Audi S4, схемы подключения автомобильной сигнализации Audi S4, схемы подключения автомобильной безопасности Audi S4, схемы автомобильной безопасности Audi S4, схемы подключения дистанционного стартера Audi S4 и каталогизировали их онлайн, чтобы наши посетители могли использовать их бесплатно.Наши схемы автомобильной проводки позволяют вам наслаждаться новой электроникой безопасности автомобиля, а не тратить бесчисленные часы, пытаясь выяснить, какие провода куда идут.

    Не стесняйтесь использовать любую схему подключения автосигнализации Audi S4, указанную на Modified Life, но имейте в виду, что вся информация здесь предоставляется «как есть» без каких-либо гарантий, и большинство схем подключения автосигнализации перечислены на нашем энтузиасте. веб-сайт представлены сообществом Modified Life. Вы используете информацию о проводке на свой страх и риск.Всегда проверяйте все провода, цвета проводов и схемы, прежде чем применять какую-либо информацию, найденную здесь, к вашему Audi S4 2000 года.

    Вопросы

    Если у вас есть какие-либо вопросы, касающиеся автомобильной проводки в Audi S4 2000 года, пожалуйста, не стесняйтесь размещать их в нижней части этой страницы, и либо мы сделаем все возможное, чтобы найти вам необходимую информацию, либо, надеюсь, кого-то в Модифицированном Жизненное сообщество будет иметь информацию, которую вы ищете.

    Запрос схемы подключения автосигнализации

    Если вы не можете найти проводку вашей автосигнализации, схему проводки автосигнализации или схему проводки автосигнализации на Modified Life, пожалуйста, не стесняйтесь размещать запрос на схему проводки автосигнализации на этой странице, и мы сделаем все возможное, чтобы найти для вас диаграмма, схема или информация, необходимая для установки вашей мобильной безопасности.

    Добавление дополнительной информации

    Если вы хотите помочь сообществу Modified Life, добавив схему проводки автомобильной безопасности, схему проводки автомобильной сигнализации, схему проводки автомобильного дистанционного стартера, схему проводки автоматического дистанционного стартера или схему проводки автомобильной безопасности на наш ресурс, пожалуйста, не стесняйтесь размещать любые дополнительная информация о проводке автомобиля Audi S4 2000 года на этой странице.

    2000 Схема установки автомобильной сигнализации Audi S4

    Постоянная батарея 12 В+ Положительный провод (+): красный
    Постоянная батарея 12 В+ Положительный провод Расположение: жгут выключателя зажигания

    Положительный провод стартера (+): красный/черный
    Положительный провод стартера Расположение: жгут выключателя зажигания

    Положительный провод зажигания (+): черный
    Положительный провод зажигания Расположение: жгут выключателя зажигания

    Положительный провод второго зажигания (+): красный (тонкий провод)
    Положительный провод второго зажигания Расположение: жгут выключателя зажигания

    Положительный провод аксессуара (+): черный/желтый
    Положительный провод аксессуара Расположение: жгут выключателя зажигания

    Отрицательный провод габаритных огней (-): Н/Д
    Расположение отрицательного провода габаритных огней: Н/Д

    Положительный провод габаритных огней (+): Серый/черный (слева) и серый/красный (справа) у выключателя освещения (диодная изоляция обоих проводов)
    Положительный провод габаритных огней Расположение: на выключателе освещения автомобиля

    Минусовой провод замка двери с электроприводом (-): серый/белый
    Минусовой провод замка двери с электроприводом Расположение: желтовато-коричневый разъем в защитной панели со стороны водителя

    Минусовой провод отпирания дверей с электроприводом (-): красный/коричневый
    Минусовой провод отпирания дверей с электроприводом Расположение: желтовато-коричневый разъем в защитной панели со стороны водителя

    Отрицательный провод дверного пускового устройства (-): коричневый/белый (диодная изоляция всех пусковых устройств)
    Отрицательный провод дверного пускового устройства Расположение: у дверных пусковых устройств

    Провод контроля купольного освещения (-): Н/Д
    Расположение провода контроля купольного освещения: Н/Д

    Отрицательный провод замка багажника (-): белый/черный
    Отрицательный провод замка багажника Расположение: в защитной панели со стороны водителя или в противоугонном модуле

    Минусовой провод звукового сигнала (-): Н/Д
    Расположение отрицательного провода звукового сигнала: Н/Д

    Провод тахометра Отрицательный провод (-): Серый
    Провод тахометра Отрицательный провод Расположение: на катушке зажигания

    Положительный провод стоп-сигнала (+): красный/черный
    Положительный провод стоп-сигнала Расположение: на переключателе над педалью тормоза

    Провод отключения заводской сигнализации (-): нет данных
    Расположение провода отключения заводской сигнализации: нет данных

    Заводская противоугонная система: иммобилайзер автомобиля
    Заводская противоугонная система Расположение: ключ посылает радиочастотный сигнал в модуль BCM

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.