Замена передних колодок ваз 2107 видео: Замена передних колодок ВАЗ 2107

Содержание

Замена Тормозных Колодок Ваз 2110 Видео

 

Замена тормозных колодок ваз 2110 видео

Ездить на автомобиле чудесно, но порой приходиться проводить некоторые манипуляции, для дальнейшего комфортного и безопасного движения. Когда при любом торможении вы слышите ужасный скрип, а вы в этот момент не ездили по глубоким лужам и запыленной дороге, то значит стоит проверить тормозные колодки вашего авто. В порядке ли они и достаточной ли толщины функциональные накладки – менее 1,5 мм подлежат замене.

Замена передних тормозных колодок ваз 2110, 2112 может быть выполнена самостоятельно, если вы обладаете, хотя бы минимумом технических знаний или же вы можете обратиться в автосервис, это сохранит вам нервы.

инструмент для замены тормозных колодок, замена передних тормозных колодок ваз 2110 видео

Какой фирмы покупать тормозные колодки в Москве, Минске, Санкт-Петербурге? Ответ прост – конечно же, те, которые рекомендует производитель автомобиля, «оригинальные». Не стоит придумывать усовершенствования, так как от этого зависит ваша безопасность и безопасность всех участников движения. Важно – колодки меняем на обоих передних колесах!

Для начала приготовьте инструмент для замены тормозных колодок:
  • Комплект новых тормозных колодок;
  • Домкрат;
  • Штангенциркуль;
  • Башмаки под задние колеса;
  • Чистый шприц, для откачки тормозной жидкости;
  • Плоская отвертка;
  • Пассатижи и газовый ключ;
  • Рожковый ключ на «17» и ключ на «13»;
  • Набор для промывки и очистки тормозного механизма.

Ну, вроде бы и все, теперь переходим к тому, как заменить передние тормозные колодки на ваз 2110.

Замена передних тормозных колодок на ваз 2110 своими руками:

1.)​ Поверхность, на которой вы будете проводить эту операцию, должна быть ровной, Включите первую передачу, и поставьте на ручник авто. Под оба задних колеса положите упоры.

2.​) Меняем колодки на колесах поочередно.

3.)​ Нужно ослабить (не открутить полностью) с обоих сторон колеса болты крепления.

4.​) Поднимаем переднее колесо домкратом, установленным под автомобилем.

5.​) Теперь полностью откручиваем болты крепления колеса и снимаем его.

6.​) Чтобы было удобно работать, выворачиваем полностью руль в сторону разобранного колеса.

Замена передних тормозных колодок ВАЗ 2109, 2110, 2114, 2115, Калина, Гранта, Приора

Порядок замены передних тормозных колодок на ВАЗ 2108-099, ВАЗ 2110-2115, Лада Калина, Приора, Гранта. Ремонт …

Замена задних колодок ваз 2110

Вашему вниманию обзор замены задних тормозных колодок ВАЗ 2110-2112.

7.)​ Водой с любым моющим средством (только не бензином и не растворителями) промойте тормозной механизм и дайте просохнуть.

8.)​ Вытяните тормозной шланг из кронштейна.

 

9.)​ При помощи плоской отвертки, отведите колодки от тормозного диска.

10.​) Что бы открутить нижний болт крепления колесного цилиндра, нужно в начале отогнуть стопорную пластину. Далее рожковым ключом на «17» удерживаем направляющий палец за шестигранную часть от проворачивания и ключом на «13» отворачиваем болт.

11.​) Необходимо посмотреть уровень тормозной жидкости и если он не на минимуме, то лучше откачать с помощью шприца часть в другую емкость, во избежание ее вытекания при вдавливании поршня на место.

12.​) С помощью отвертки поднимаем суппорт вверх.

13.​) Вынимаем старые колодки, на всякий случай замерьте штангенциркулем толщину тормозного диска (мин.10,8 мм) в четырех точках.

14.)​ По мере износа тормозных колодок, поршень выходит из цилиндра, поэтому его следует задвинуть обратно внутрь. Для этого нам пригодиться газовый ключ, им вдавливаем поршень в цилиндр. Так же эту процедуру можно сделать при помощи плоской отвертки. Установив на свое место наружную колодку, опускаем суппорт, плоскую отвертку вставляем в смотровое отверстие (между тормозным поршнем и колодкой) и не прилагая больших усилий отодвигаем (не спеша) поршень в цилиндр.

15.)​ Перед тем как будите устанавливать новые тормозные колодки на автомобиль, следует выполнить очистку элементов тормозного механизма, особенно посадочное место новых колодок, дабы избежать перекоса и заклинивания их. Проверьте состояние направляющего штифта, перед установкой смажьте графитовой смазкой. Так же убедитесь в целостности уплотнителей и пыльников. А прижимные пружины должны быть параллельны верхнему краю колодок.

16.​) Производители каждый комплект новых колодок укомплектовывают новым датчиком износа, поэтому старый удаляем. Он располагается на внутренней колодке. Для этого нужно перекусить провод старого датчика (бокорезами или кусачками), отсоединяем разъем от проводки автомобиля, вынимаем остаток провода.

17.​) Устанавливая новые тормозные колодки, следует соединить проводку автомобиля с новым датчиком износа, для этого вам нужно пропустить провод датчика через резиновые кольца, которые охватывают тормозной шланг, и вставляем наконечник датчика в отверстие колодки.

датчик износа передних тормозных колодок, какой фирмы купить тормозные колодки в Москве

18.​) Новые колодки плотно вставляют в пазы тормозного диска, упирая усиками в упоры прижимаем к диску.

19.​) Теперь собираем все в обратной последовательности: закрываем суппорт, закручиваем болт, загибаем контргайку, устанавливаем на место тормозной шланг, ставим колесо и закручиваем крест на крест крепления, доливаем тормозную жидкость в бачок.

Если статья понравилась, делимся в соцсетях и делимся комментариями!

Post Views: 340

 

Замена передних тормозных колодок ВАЗ 2101. Отремонтируем и обсудим

Abdul-Majid

Подарите самбуфер

Гаврик Голеня

Эдгар, здорова, скажи как опытный владелец, как она по вместимости багажного отделения? Тоже лансер 10 й хочу, изучаю недостатки, а главное преемущество это то, что он мне очень по душе! 😉 С ходу лайк ставлю)

Васюта

Ни кто не знает,какой фирмы идут ступичные подшипники с завода на логаны?

Dace

No se ni que verga dice pero esta perro el video

Mostafa

Если есть компрессор, купите себе на али такое приспособление Можно менять тормозную жидкость самому, без помощника, за 20 минут с перекурами.

Бурхацкий Стоян

Приятно видеть такую работу!

Леонид

Красава,молорик! За видио 5+ способ проверки отличный!

Василий

Спасибо за наглядность, подробность и доступность! Очень помогло! Всех благ вам и ждем новых видео!

Viraj

Ору блэт) Виталька продался)

Ogden

От центра до центра сколько была

Палестин

Салидолом смазать надо…

Jibril

Че про дабл гис то не договорил)

Гулназ Карпишева

а где их можно???

Aurelio

Есть ли разница как подключить втягующее заранее спасибо!

Тейлор

Хочу вас немного поправить,если подклинивает подшипник,то он будет выть, вы не с чем это не перепутаете,а скрипят колодки зачастую и за не качественного материала

Аду

Чувак, такого применения смарту я ещё не видел! Просто АГОНЬ!!! Сам даже загорелся. Есть ещё видосы по переделке ‘карапуза’?

Панонов Буб

ВзбОлтнуть…дальше смотреть нечего..

Franky

Привет.а без снятия руля можно заменить сальник?

Гир Жалнов

А я приехал на сервис и за 15 минут, пока пил кофе, поменял колодки без всякой …, вывод- каждый должен заниматься своим делом а не пристраивать, точить, пилить если … в этом не понимаешь!!!

Басстамов Крус

… мастеровые какие то ‘буки’ деловые до охерения прям,каждое слово вытягивать нужно,впечатление,чт о чегото боятся или есть чего скрывать,а может просто сами по себе ‘быки’ такие,которые двух слов связать не могут.

Юлий

тебе мозги надо поменять — и где такие берутся?

Nelson

Спасибо Андрей, за обзоры. Много полезного для себя нашел!

Поликарп

поставь пластиковую накладку между ручками потолка справа, чтоб закрыть 2 болта, она копейки стоит

Аллегро

Спасибо за схему на двери, но почему механизм щёлкает?

Шоу

Все правильно показал автор  Андрей Ф:

Рассвет

видос классный а вэдэшка подделка

Фарго

Спасибо за видео! Будете выкладывать еще, то буду очень рад!!

Сашок

Лайк! І за українську Вам РЕСПЕКТОС!

Уста

Доброе время суток. Андрей где вы заказали редуктор переднего моста на Дискавери 3? Спасибо.

Анди

Класно придумал!

Тарон

Только на верхнюю пластину нужно ещё было пружину установить квадратную…

Perry

он порвет наши пыльники они не растягиваются они рвутся

Zilla

да, лачетти намного качественее авео.

Салвадор Гордополов

Я красил машину,соответств енно разобрал ее,потом собрали и стали двери открываться с запозданием что делать ни знаю

Написать комментарий

Замена задних тормозных колодок на Lada Kalina + Видео

Тормозная система автомобиля, как известно, является инструментом безопасности любого автомобилиста. Важной частью этой системы являются тормозные колодки. Они, используя силу трения, затормаживают тормозной диск или барабан и останавливают автомобиль. Колодки должны находиться в исправном состоянии, чтобы остановка автомобиля не вызывала затруднений.

Тормозные колодки являются расходным материалом и подлежат только замене. Заколодок мена задних на Lada Kalina производится при наличии следующих симптомов:

1. Появление характерного свиста при торможении.

2. Автомобиль стал хуже «тормозить»

Как только вы столкнетесь с этими признаками, незамедлительно приступайте к замене тормозных колодок.

В этой статье речь пойдет именно о задних тормозных колодках. Задние колодки имеют долгий срок службы, чем передние. Поэтому менять их приходится намного реже.

Порядок замены колодок Лада Калина

1. Прежде всего, нужно поставить автомобиль на ровную поверхность и включить первую скорость, чтобы исключить возможность его случайного перемещения.

2. Ослабьте колесные болты на том колесе, со стороны которого планируете произвести замену. Поднимите автомобиль на домкрате и выкрутите их до конца. После этого, снимите колесо.

3. Перед вами будет висеть барабан, открутите его направляющие и снимите его. Если он не поддается (такое часто бывает), возьмите резиновый молоток и сбейте его с торца по всей окружности, он должен сойти.

4. Возьмите пассатижи и выдерните шпильки из штока, на которых закреплены, собственно, сами колодки.

5. Тем же инструментом захватите пружину, которая стягивает колодки друг к другу, и снимите ее.

6. Теперь снимите среднюю пружину и вытащите правую колодку, при этом, следите, чтобы тормозная жидкость не выдавила поршень из цилиндра. Для удобства, цилиндр можно связать многослойной ниткой и в конце работ просто обрезать.

7. Как только стопорная пластина упадет вниз, снимите левую колодку. На левой коробке установлен рычаг ручного тормоза, будьте осторожны и не потеряйте его.

8. Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности. После установки отрегулируйте ручной тормоз, так как толщина новых колодок намного больше. Сборка остальных узлов, также, производится в обратной последовательности.
 

Видео — Как заменить передние и задние колодки тормозов на Ладе

На этом замена тормозных колодок закончена. Удачи на дорогах!

Замена передних колодок lada 2103 (ваз 2103)

Автомобили отечественного производства с задним приводом (в том числе ВАЗ 2107) оснащаются дисковой тормозной системой спереди и барабанной сзади. Таким образом, устройство тормозных колодок существенно отличается по конструкции изготовления.

Если обратиться к паспорту на автомобиль, то можно определить что впереди используются 4 колодки с шифром 2101-3501089. За торможение задними колесами отвечают также четыре колодки с шифром 2101-3502090-01. Поэтому процесс замены этих компонентов существенно отличается, так же как и принцип работы механизмов на Жигулях 2107.

Насколько часто нужно менять колодки


Необходимость замены этой детали на ВАЗ 2107 зависит от большого количества факторов, среди которых:

  • регулярность технического обслуживания;
  • общее состояние тормозных механизмов и системы в целом;
  • стиль вождения;
  • производитель и пр.

Этих критериев вполне достаточно. В дополнение к этому узнать о необходимости замены колодок можно по поведению тормозной системы. К примеру, если во время остановки наблюдаются посторонние звуки — скрежет, скрип и так далее. Для того чтобы притормозить, требуется значительное усилие? Самое время позаботиться о покупке новых колодок.

Если на машине установлена некачественные детали — износ будет достаточно быстрым. Колодки от Ferodo, Nippon, ATE — признанное качество и длительность службы.

Используя надежную продукцию, замена данной детали будет требоваться раз в 25 тысяч км.

Важно заметить, что производить монтаж правой или левой колодки по отдельности строго запрещено. Данные работы выполняются в паре на каждой оси.

Какие инструменты потребуются для проведения работ


Для выполнения замены потребуется:

  1. Домкрат и подручные упоры, чтобы автомобиль не покатился.
  2. 2 набора новых колодок.
  3. Консистентная смазка, жидкость WD-40 или любой другой смягчитель ржавчины.
  4. Линейка.
  5. Крестообразная и плоская отвертка.
  6. Молоток с выколоткой.
  7. Пассатижи.
  8. Тонкогубцы.
  9. Ключи для того, чтобы снять колеса.
  10. Ветошь.

Пошаговый процесс замены тормозных колодок на ВАЗ 2107


После подготовки всех инструментов сначала измерьте уровень жидкости в соответствующем бачке. Мотор должен быть заглушен. Если показатель превышен от максимального — выберите часть жидкости, чтобы ничего впоследствии не попадало на тормозной диск.

Поднимите ручник и подложите под колеса упоры, чтобы машина не покатилась. Только теперь можно поднимать автомобиль при помощи домкрата. Снимите одно колесо и прочистите весь механизм, отвечающий за торможение при помощи ветоши. Если видна ржавчина — нанесите WD-40 для последующего легкого демонтажа направляющих.

Расшплинтуйте направляющие тонкогубцами. Поставьте удобно выколотку и осторожно выбейте направляющие (не полностью) до той степени, чтобы освободить тормозные колодки.

Читайте также: Выбор амортизаторов на ВАЗ 2107

Демонтируйте прижимные пружины от колодок. Теперь возьмите пассатижи, и при их помощи утопите поршни в цилиндры. По завершении можно вынимать тормозную колодку из механизма.

После демонтажа детали проведите анализирующий осмотр — определите степень выработки, если все в норме, производить замену — лишняя трата времени. Деталь еще может отрабатывать далее свой ресурс, а сама неисправность кроется совершенно в другом функциональном узле автомобиля. Если вы определили наличие износа — подготавливайте новую колодку к установке.

Возьмите смазку и нанесите ее на направляющие. Соблюдайте особую внимательность — средство не должно попадать на иные функциональные узлы тормозной системы.

Для успешной установки новой тормозной колодки — все действия производятся в обратном порядке:

  1. Установите колодку.
  2. Поставьте пружины.
  3. Установите направляющие обратно, чтобы колодка закрепилась.
  4. Зашплинтуйте тонкогубцами направляющие.
  5. Проверьте закрепление всех механизмов, после чего можно устанавливать колесо.
  6. Опустите домкрат и уберите опоры.

По завершении процедуры повторите то же самое с другим передним колесом.

Как только колодки установлены — займитесь прокачкой тормозов. Для этого достаточно несколько раз резко нажать на соответствующую педаль. Затем просмотрите уровень тормозной жидкости в бачке. Если уровень ниже, чем требуется, долейте недостающее количество.

Как вы узнали из данной статьи, чтобы заменить передние тормозные колодки на отечественном автомобиле, не нужно обладать какими-то специальными знаниями. Наличие необходимых инструментов, а также некоторая внимательность позволят вам выполнить этот вид ремонтных работ быстро и качественно. Если вы не хотите производить частую замену этой детали, подбирайте качественную продукцию (Ferodo, Nippon, ATE). Ресурс работы у таких колодок заметно выше, нежели у дешевых аналогов с ресурсом работы до 10 тысяч км или меньше.

В случае если вы чувствуете, что у вас недостаточно опыта для выполнения этой работы, обратитесь в частную мастерскую, где специалист выполнит работу за короткое время.

Как правило, замена тормозных колодок включает в себя две операции: замену передних и замену задних тормозных колодок. При этом эти два процесса несколько отличаются между собой. Хотя необходимо отметить, что замена тормозных колодок на ВАЗ 2107 проводится по тому же принципу. Естественно, замена колодок может выполняться и водителем самостоятельно, но только при условии, если он обладает необходимым минимумом технических знаний, а также стандартным набором инструмента.

Замена передних тормозных колодок


Прежде чем начать работы по замене тормозных колодок, необходимо зафиксировать задние колеса машины упорами. После этого автомобиль следует приподнять домкратом. Далее необходимо осуществить следующую последовательность действий:

  • снимаем колесо, а также резиновые кольца тормозного шланга,
  • поршень суппорта необходимо утопить в цилиндр. Для этих целей используем отвертку,
  • от крепления направляющего пальца отгибаются стопорные шайбы,
  • придерживая шестигранник, необходимо открутить болт крепления направляющего пальца,
  • затем нужно поднять вверх скобу ступора и вынуть тормозные колодки.

Прежде чем устанавливать новые тормозные колодки на ВАЗ 2110, желательно тщательно очистить от продуктов коррозии и грязи посадочные места колодок. Прежде всего, нужно правильно ответить на вопрос, какие тормозные колодки лучше. Правильным ответом здесь будет — «оригинальные, рекомендованные производителем». Ведь в большинстве случаев все самовольные «улучшения», не предусмотренные изначально конструкцией, могут пагубно отразиться на работе всего механизма в целом.

Кстати, после замены тормозных колодок необходимо осмотреть зажимные пружины. Они должны располагаться параллельно относительно верхнего края колодок. Кроме того, устанавливая новые передние тормозные колодки на ВАЗ 2110, нужно также проверить состояние пальца ступора. В случае необходимости его следует тщательно очистить от загрязнений, а также смазать.

Замена задних тормозных колодок


Алгоритм, по которому выполняется такая замена тормозных колодок на ВАЗ 2110, следующий:

  • снимается колесо и откручиваются направляющие болты,
  • снимается тормозной барабан. Если вручную это сделать не получится, то можно для этих целей использовать молоток, постукивая им через дощечку. И направляющие болты, и снятый вами барабан следует смазать,
  • стяжная пружина снимается при помощи плоскогубцев. Также следует отсоединить направляющую пружину, с помощью которой и выполняется удержание ремонтируемой колодки на щите. Кстати, на сегодняшний день не редкость такое устройство, как датчик износа тормозных колодок. Используя его, вы намного упростите диагностику неисправностей,
  • ту колодку, которая не влияет на тягу ручника, нужно взять за задний край и тянуть параллельно щиту. Опорой в данном случае будет являться пятка тормозного цилиндра. При выборе деталей для замены едва ли не самым важным фактором должна являться стоимость тормозных колодок. Желание сэкономить приводит, как правило. к еще большим тратам,
  • колодку нужно отгибать до тех пор, пока она не извлечется из опорной планки,
  • после того, как колодка будет отсоединена, ее нужно повернуть под углом 45-60 градусов вбок от тормозного щита. При этом колодку следует опустить — это позволит ослабить верхнюю стяжную пружину,
  • колодку нужно отцепить от пружины и выполнять те же операции для второй колодки,
  • далее нужно вытащить распорную планку, отцепить трос ручника от тяги,
  • отцепить направляющую пружину с помощью плоскогубцев, а потом вытащить шплинт и отсоединить колодку.

Так, ремонт тормозных колодок можно считать оконченным, когда в обратной последовательности будет выполнена сборка. При этом как замена тормозных дисков, так и замена колодок вполне может быть осуществлена в условиях автосервиса.

Замена тормозных колодок: видео


Содержание

Действия в чрезвычайных ситуациях

  • Замена колеса
  • Действия при перегреве двигателя
  • Запуск двигателя от дополнительного источника питания
  • Предохранители
  • Аварийное падение давления в системе смазки двигателя
  • Включение сигнализатора разряда аккумуляторной батареи
  • Включение сигнализатора неисправности тормозной системы / индикатора включения стояночного тормоза

Ежедневные проверки и определение неисправностей

Эксплуатация автомобиля в зимний период

Поездка на СТО

Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию

  • Техническая информация
  • Органы управления, приборная панель и оборудование салона
  • Уход за автомобилем
  • Техническое обслуживание автомобиля
  • Горюче-смазочные материалы

Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле

Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними

  • Базовый комплект необходимых инструментов
  • Методы работы с измерительными приборами

Двигатель и его системы

  • Общие сведения
  • Обслуживание на автомобиле
  • Снятие и установка двигателя
  • Привод газораспределительного механизма
  • Головка блока цилиндров
  • Блок цилиндров
  • Система зажигания двигателя
  • Система питания
  • Система смазки
  • Система охлаждения
  • Система впуска и выпуска
  • Сервисные данные и спецификация

Трансмиссия

  • Общие сведения
  • Сцепление
  • Коробка передач
  • Карданный вал
  • Задний мост
  • Приложение к главе

Ходовая часть

  • Общие сведения
  • Передняя подвеска
  • Задняя подвеска
  • Регулировка углов установки колес
  • Приложение к главе

Рулевое управление

  • Общие сведения
  • Обслуживание на автомобиле
  • Рулевое колесо и вал
  • Рулевые тяги
  • Рулевой редуктор и маятниковый рычаг
  • Сервисные данные и спецификация

Тормозная система

  • Общие сведения
  • Обслуживание на автомобиле
  • Компоненты тормозной системы
  • Тормозные механизмы передних колес
  • Тормозные механизмы задних колес
  • Стояночный тормоз
  • Сервисные данные и спецификация

Кузов

  • Общие сведения
  • Экстерьер
  • Интерьер
  • Кузовные размеры

Газобаллонное оборудование

  • Общие сведения
  • Газовый редуктор
  • Электромагнитный клапан газа с фильтром
  • Топливный клапан

Электрооборудование автомобиля

  • Общие сведения
  • Генератор
  • Стартер
  • Аккумуляторная батарея
  • Приборы освещения
  • Сервисные данные и спецификация

Электросхемы

Бортовая сеть

Полезные советы автовладельцам

Источники

Замена задних и передних тормозных колодок на Рено Логан 1.6 своими руками (фото и видео)

Замена задних тормозных колодок на Рено Логан

Износ задних тормозных колодок на Рено Логан 1.6 происходит намного медленнее передних тормозных колодок. Изношенные запчасти можно заменить самостоятельно. Сигналом к срочному ремонту будет появление трещин, повреждение дисков. Последнее особо опасно, так как поврежденный диск может лопнуть, заблокировав колесо и спровоцировав аварийную ситуацию. Если же нет уверенности в своих силах, то лучше доверить этот процесс профессионалам — elit-avtoneva

Для замены задних тормозных колодок на Рено Логан своими руками потребуются:

  • крепкая отвертка;
  • плоскогубцы и штангенциркуль;
  • головка из прочной стали на 30;
  • аэрозольная смазка WD-40 для убирания ржавчины;
  • новые запчасти.

Последовательность замены задних тормозных колодок своими руками:

Поставить ручник в нижнее положение.

Заблокировать колёса, дополнительно подложив под них кирпичи или другие предметы.

Немного отпустить болтовое крепление, так как в поднятом состоянии сделать это будет сложно. Поставить домкрат и поднять авто на комфортную для работы высоту. Подставить под автомобиль опору, для надёжной страховки.

Снять колесо. Отвёрткой подцепить и убрать колпачок.

На фото виден весь процесс замены тормозных колодок на Рено Логан.

Сделать демонтаж тормозного диска со ступицы.

Вытащить диск полностью и тщательно почистить его от прилипших кусочков земли.

Извлечь пружину и регулятор с использованием отвёртки и пассатижей.

Убрать пружину с механизма.

При помощи пассатижей освободить колодки от пружины, находящейся сверху.

На опорах накладок отсоединить чашки с фиксирующими пружинами.

Извлечь рейку авторегулятора.

Убрать нижнюю пружину.

Отсоединить трос стояночного тормоза.

Поставить новые задние тормозные колодки и произвести пошаговый процесс сборки.

Очень важно проверять промежуток между наружными поверхностями. Оптимальная дистанция: 205,40 +/- 0,20 мм.

Изменять его можно, высвободив зубчатый механизм прерывистого движения. Для этого нужно на распорной планке откручивать гайку отверткой.

Установить диск на шпильки.

Надежно зафиксировать гайкой (желательно новой) ступицу.

Надеть колесо.

С другой стороны производится замена запчастей в такой же последовательности. По окончанию процесса нужно прокачать тормоз, беспрерывно надавливая на педаль. Достаточно 5-7 нажатий.

По окончанию работы нужно проверить колеса в свободном вращении и долить в бачок тормозную жидкость до установленного уровня.

Видео замены задних тормозных колодок

Замена передних тормозных колодок на Рено Логан

Для замены передних тормозных колодок на Рено Логан своими руками, необходимо выбрать ровную поверхность, чтобы автомобиль имел надежную опору, не упал и не покатился.

При извлечении поршня тормозная жидкость может начать выливаться и замарает все вокруг. Чтобы этого избежать, в начале процесса надо откачать уровень медицинским шприцем или другим подручным инструментом.

Замена передних тормозных колодок на Рено Логан своими руками невозможна без:

  • накидного (13) и гаечного (17) ключей;
  • прочной отвертки;
  • пассатижей;
  • металлической щетки;
  • жидкого ключа или химии для откручивания заржавевших гаек и болтов;
  • новых запчастей.

Последовательность замены передних тормозных колодок своими руками

Немного раскрутить гайки колеса. Поднять машину с помощью домкрата на нужную высоту. Подложить упор для надёжности, снять колесо.

С использованием отвертки необходимо отогнуть отверстие в скобе суппорта, затем опустить поршень.

Открутить ключами направляющую.

Открутить скобу суппорта.

Вытащить старые запчасти.

Убрать пружинные скобы, удерживающие накладки.

Тщательно почистить щеткой весь механизм.

Поставить новые передние тормозные колодки.

Если поршень цилиндра мешается, то его можно утопить поглубже пассатижами.

Закрепить фиксирующие пружины.

Закончить работу, опустив скобу суппорта на место. Не забыть затянуть гайку на направляющей

Видео замены передних тормозных колодок


Замена передних тормозных колодок на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107 классика

Машина плохо тормозит, слышен свист, при торможении металл скребет о металл. Значит, есть повод осмотреть тормозные колодки. Замена передних тормозных колодок на классике необходима, когда накладка становится толщиной менее 1.5 мм.

Менять колодки лучше всего сразу, на обоих передних колесах, чтобы тормоза притерлись и машину не заносило влево или вправо при торможении.

Колодки со временем неизбежно приходится менять на любой машине. Тем более, если эксплуатировались они в городском или форсированном режиме. Наибольшую нагрузку при торможении испытывают передние тормоза. Таким образом, именно они принимают на себя всю массу авто, помноженную на ее скорость.

Как выбирать запчасти

Сколько времени прослужат колодки зависит от стиля езды водителя (агрессивное вождение) и условий, при которых машине приходится ездить. Колодки изнашиваются быстрее, если по городу машина перемещается рывками: то набирая скорость на довольно коротких участках, то с применением резкого торможения.

Полезный совет

При выборе запчастей мало руководствоться стоимостью или брендом. Приобретая новые тормозные колодки, берите их из одной партии. Важны особенности производства фрикционных накладок. Если запчасти с одной партии и одного производителя, разница физико-механических свойств у материала будет незначительной.

Процедура замены тормозных колодок производится сразу на обоих колесах одной оси. При этом:

  • обязательно проведите анализ состояния деталей и механизмов тормозной системы.
  • чтобы оценить изношенность тормозного диска, воспользуйтесь штангенциркулем и замерьте его толщину.
  • Проверьте весь узел на наличие повреждений, выясните не нарушена ли геометрия конструкции.

Общее описание работы и инструменты

Понадобятся:

  • ремонтная яма (можно сделать и на ровной площадке, заехав передним колесом на возвышение.  Но это здорово усложняет работу)
  • домкрат,
  • баллонный ключ (баллонник),
  • гаражные инструменты: монтировка, ключи, отвертки и др.

Общий порядок работ:

  1. Вывешиваем передок машины домкратом.
  2. Снимаем колесо.
  3. Выворачиваем руль до упора, чтобы было удобно работать.
  4. Выясняем объем работы, проверяем суппорт, тормозной диск, целостность и соединения шлангов, трубопроводов.
  5. Тормозной шланг вынимаем из крепления.
  6. Балонником отжимаем тормозной поршень.
  7. Тут же поднимется уровень тормозной жидкости в расширительном бачке.
  8. Убираем крепеж со скобы на суппорте, удаляем саму скобу.
  9. Заменяем колодки.
  10. Собираем весь узел, действуя в обратном порядке.

Приводим весь процесс замены тормозных колодок на примере автомобиля ВАЗ классика.

Меняем тормозные колодки на классике

  1. Загоняем автомобиль на яму.
  2. Домкратим переднее колесо, желательно также установить под автомобиль страховочный «пенёк».
  3. Снимаем переднее колесо автомобиля.
  4. Передние тормозные колодки держатся на направляющих — пальцах. Их необходимо будет вытянуть. Для этого отверстия суппорта смачиваем жидкостью от коррозии WD-40. (Закипевшие ральцы выбить бывает очень непросто).
  5. Затем вынимаем из пальцев шплинты.
  6. Выбиваем и вынимаем верхний палец.
  7. Снимаем прижимные пружины тормозных колодок (чайки). Они служат для удерживания тормозных колодок, прижимания их к тормозному суппорту.
  8. Вынимаем второй палец, освобождая тормозные колодки.
  9. Теперь нужно «утопить» тормозные цилиндры, чтобы вытянуть старые тормозные колодки и вставить новые. Сделать это лучше специальным разводным ключом, но можно и монтировкой.
  10. Осмотрите визуально пыльники (резину) тормозных цилиндров. В порядке или нет?
  11. Всё хорошо? Значит устанавливаем новые тормозные колодки. 

    Наилучший вариант – приобрести и заменить сразу и направляющие пальцы, и пружины (чайки) на новые.

  12. Перед установкой направляющие пальцы смазываем тонким слоем литола или термостойкой смазкой.
  13. Устанавливаем сначала нижний палец, затем устанавливаем прижимные пружины (чайки). И устанавливаем верхний палец. Далее шплинтуем пальцы.
  14. Устанавливаем колесо на место.

Перед тем как эксплуатировать машину, несколько раз плавно понажимайте на тормозную педаль. Это нужно, чтобы тормозные цилиндры прижали новые колодки и в педали тормоза появился «упор».

Через несколько десятков километров новые колодки притрутся к диску и тормоза в автомобиле будут работать хорошо. Замена передних тормозных колодок на классике закончена. Ни гвоздя, ни жезла и никаких поломок!

Все нюансы и тонкости замены передних тормозных колодок в видео.

Ни гвоздя, ни жезла (теперь актуальнее, ни одной камеры) на дорогах, уважаемые водители.

Замена тормозных колодок Ford Fusion

Тормозные колодки на ford fusion меняются когда остаточная толщина колодок уменьшается до 16-15мм. При этом колодки могут издавать неприятные звуки при торможении. Но в то же время могут не выдавать признаков износа ни какими посторонними шумами и звуками. Мы рекомендуем Вам проверять колодки каждые 10-15 тысяч км. Если же на колодках явные следы неравномерного износа(с одной стороны больший износ, с другой меньший), трещины, сколы и задиры, то тормозные колодки необходимо заменить.

В этой статье мы как расскажем Вам как поменять тормозные колодки на Фьюжн.

Тормозные колодки 21199 Ford Fusion

Замена передних тормозных колодок

Для того, что бы заменить передние тормозные колодки нам понадобятся следующие инструменты:

  1. Домкрат (подойдет как гидравлический, так и обычный механический)
  2. Ключ «балонный» на 19 (бплонник, для снятия самих колес)
  3. Шестигранный на 7,
  4. Головку на 10 и вороток к ней
  5. Щетку пр металлу
  6.   Маленькую шлицевую(плоскую) отвертку
  7. Пассатижи
  8. Большую шлицевую (плоскую) отвертку
  9. Собственно сами колодки

Инструментом запаслись — можно приступать к работе.

Внимание! Всегда ставьте подставки под кузов автомобиля при снятых колесах и держите сотовый телефон под рукой! Соблюдайте технику безопасности!

Инструкция по замене передних тормозых колодок Ford Fusion (картинка кликабельна):

Замена передних тормозных колодок ford fusion

 

Видео замена передних тормозных колодо


На видео показан более простой способ замены передних колодок. Не нужно снимать весь суппорт.

Видео замены задних тормозных колодок

Раздел: Ремонт автомобилей Ford Метки: Форд Фьюжн

Тугие тормоза на ВАЗ 2110 причины. Тугая и мягкая педаль тормоза (проблемы и решения). Видео

Как известно, без тормозов ни в жизни, ни на машине далеко не уедешь, ведь помимо разгона нужно еще и вовремя остановиться, не допустить наезда на препятствие и т.д.

Рассмотрим, как работает ВАЗ Тормозная система 2110 устроена, какие неисправности встречаются чаще всего, и какие доработки возможны с целью улучшения тормозного устройства.

Схема гидравлического привода тормозов

Устройство

На машине установлены гидравлические тормоза и в целом надежно. Они двухконтурные и имеют диагональное распределение. То есть, если одна часть вдруг вышла из строя, то возможно торможение другой цепью. В целях безопасности тормоза ВАЗ 2110 срабатывают по диагонали, один контур — правое переднее и левое заднее колеса, другой — тоже по диагонали.

Такое устройство позволяет эффективно тормозить (без заносов и прочих неприятностей) даже в случае неисправности, если тормоза отсутствуют в одном из контуров.

Рассмотрим тормозную систему. Гидравлический привод включает вакуумный усилитель, а также двухконтурный регулятор, создающий давление в задних тормозах.

Устройство тормозного суппорта описано в этой статье:

Кроме того, гидропривод снабжен разделенными на два контура трубопроводами, шлангами и тормозами, обеспечивающими торможение переднего и заднего механизмов.

Приводит в действие педаль гидравлики, расположенную в салоне (посередине).Вот основные компоненты гидропривода:

  1. Вакуумный усилитель. Он устроен таким образом, что создает давление на поршень главного цилиндра, и тем самым вызывает торможение;

    Вакуумный усилитель тормозов

  2. Привод регулятора давления. Именно через него рабочая тормозная жидкость поступает в задние тормозные механизмы;

    Привод регулятора давления тормозов

  3. Сам регулятор давления. Уже из названия понятно, что это устройство отвечает за силу давления, ее уменьшение или увеличение.Делает он это в зависимости от того, насколько загружена задняя ось машины;

    Регулятор давления

  4. Главный цилиндр с поршнями, снабженный резервуаром. Наливная горловина бака оборудована датчиком аварийного уровня ТЗ;

    Главный тормозной цилиндр

  5. Тормозной механизм переднего колеса. Его основными частями являются диск, колодки и колесные цилиндры. В механизме также предусмотрен индикатор для предотвращения полного износа и повреждения накладок;

    Тормоз переднего колеса

  6. Тормозной механизм для заднего колеса.В отличие от передних дисковых тормозов, задние — барабанные. Это заводская установка. Однако многие автовладельцы считают, что их устройство не обеспечивает качественного торможения, и меняют их на дисковые.

Тормоза требуют внимания. Не дожидаясь загорания контрольной лампочки, сигнализирующей о критическом уровне ТЖ или износе накладок, и уж тем более не вызывая полного исчезновения тормозов, необходимо проводить профилактические проверки.

Особое внимание уделено всем соединениям и шлангам, так как «вытекшая» тормозная жидкость не даст возможности затормозить, а тут уже недалеко до трагедии.

Сигнализация

Достаточно небезопасны следующие симптомы, обратите внимание:

  1. Если тормоза пропали совсем, то однозначно — дальше ехать нельзя, даже на СТО! Если самостоятельный ремонт на месте невозможен или просто невозможен, необходимо вызвать эвакуатор;
  2. При торможении сильная вибрация, особенно чувствуется в рулевой колонке. Нажимаешь на педаль, а руль просто тяжело держать в руках. Причин вибрации может быть несколько:
    Многие утверждают, что вибрация может возникать из-за того, что стоят невентилируемые диски.Их устройство таково, что они очень не любят, когда торможение происходит под дождем, а то и прямо в луже. Никакой ремонт тут не поможет — нужно заменить диски на вентилируемые;
    Вибрация также возможна при неисправности задних барабанов. Если при осмотре вы обнаружите на рабочей поверхности темные пятна, то это свидетельствует о неравномерном износе. В этом случае вибрация обычно очень сильная. Такие барабаны нуждаются в срочном ремонте, а возможно и замене на дисковые тормоза;
    Проверьте передние тормозные диски на предмет деформации.В этом случае также наблюдается вибрация.
  3. Педаль тормоза затянута слишком сильно. Причин этому также может быть несколько:
    Забитый воздушный фильтр вакуумного усилителя может стать причиной жесткости педали;
    Проверить сам вакуумный усилитель. Возможные его неисправности – разрушение диафрагмы, наконечника, заклинивание обратного клапана, повреждение шланга, соединяющего впускной коллектор с усилителем. Во всех этих случаях может наблюдаться синдром тугоподвижности педали, и необходим ремонт любой из этих неисправностей;
    Также педаль может становиться туже по мере износа колодок, проверьте и их.
  4. Шипит при нажатии на тормоз. Если он шипит ровно в момент нажатия на педаль, нужно срочно проверить вакуумный усилитель, а потом решать, что ему нужно — ремонт или замена. А вот если шипит при отпускании тормоза, то это нормальное явление. Если, конечно, шипение не слишком явное.

Этот материал поможет при самостоятельной замене задних тормозных колодок:

Доработка

Многие, считая, что тормоза плохие, и ремонт им не поможет, решаются на существенные переделки и тюнинг.Например, тюнинг тормозной системы ВАЗ 2110 может включать замену задних барабанных механизмов на дисковые.

Здесь особенно важно знать, что торможение задних колес должно быть мягче и наступать немного позже, чем передних, для предотвращения заноса.

Еще одна возможная идея тюнинга — замена вакуумного усилителя. Вместо штатных они устанавливаются от Lada Priora. Обычно это помогает прежде всего тем, что вибрация не чувствуется, а педаль работает с оптимальным усилием.

И не забывайте — после каждого вмешательства в работу тормозов их нужно прокачивать.

Подробнее о замене вакуумного усилителя тормозов можно прочитать в этом материале:

Шипение при нажатии на педаль тормоза – одна из самых частых проблем, встречающихся в эксплуатации как отечественных, так и иномарок.

Дело в том, что большинство водителей чутко реагируют на различные звуки, сопровождающие работу механизмов автомобиля. Не исключение и когда слышно шипение при нажатии на педаль тормоза.

Но паниковать стоит далеко не всегда — особенно в тех случаях, когда шипение педали тормоза при нажатии никак не влияет на эффективность работы тормозной системы. Для того, чтобы понять природу этого звука, давайте подробнее рассмотрим работу вакуумного усилителя тормозов.

Тормоза являются одним из основных компонентов любого автомобиля. И если при нажатии на педаль тормоза вы слышите шипение, скрипы, сама конструкция выходит из строя или, наоборот, слишком прочная, нужно срочно исправлять ситуацию, не затягивать и не откладывать возможный ремонт.Или хотя бы диагностировать причины неприятностей. Знание и понимание проблемы сопутствует скорейшему ее решению, а своевременная коррекция может уберечь вас от непредвиденных ситуаций на дороге.

Шипение при нажатии на педаль тормоза – основные причины

Итак, почему шипят тормоза при нажатии на педаль? На самом деле причин этой проблемы не много — всего две:

  1. Вышел из строя вакуумный усилитель
  2. Пневматическая тормозная система

Об этих проблемах и способах их решения мы и поговорим в нашей сегодняшней статье.

Уровень шипения при нажатии на педаль — что нормально, а что нет

Есть категория водителей, которые очень внимательно прислушиваются к каждому малейшему скрипу или звуку, и стараются услышать в них признаки поломки. Автомобиль – это механическое транспортное средство, в котором имеется достаточное количество узлов и механизмов, способных создавать небольшой допустимый уровень шума. Не стоит особо прислушиваться к этому и сразу ехать в сервисный центр, где с большой настойчивостью обязательно найдут проблемы и предложат устранить.Педаль тормоза при нажатии в большинстве случаев издает легкое шипение.

Надо сказать, что нужно проверить тормоза на наличие различных шумов при движении автомобиля. При этом окна и двери должны быть закрыты, а все устройства, которые могут издавать дополнительный шум, по возможности быть выключены. Низкий уровень шума в салоне автомобиля может возникать из-за конструктивной особенности тормозной системы, имеющей, как правило, две вакуумные камеры. При нажатии на педаль тормоза в них создается разное давление, из-за чего возникает легкое шипение.Если она минимальна, и почти незаметна, то проблем при торможении не будет.

Если на холостом ходу при нажатии на педаль слышен громкий, захлебывающийся звук или сильное шипение, и она нажимается туго, то нужно искать проблемы. В первую очередь проверяется вакуумный усилитель. Тугая педаль не является признаком поломки этой детали, особенно в сильный мороз, но вкупе со шипением свидетельствует о необходимости ее проверки.

Тормозная система постоянно используется водителем, поэтому элементы системы находятся под нагрузкой.Какой бы стиль вождения ни проповедовал водитель, со временем необходимо проверить тормоза на исправность. Это обеспечит безопасность всех участников дорожного движения.

Вакуумный усилитель имеет диафрагму, которая со временем, как и любой резиновый материал, начинает лопаться и трескаться. Это не позволяет в полной мере выполнить функциональное назначение – создать необходимое давление. Впускной вакуум тоже может выйти из строя, но чаще это первый вариант.

Вакуумный усилитель тормозов – как диагностировать неисправность

Диагностировать неисправность вакуумного усилителя тормозов несложно, становится заметно — педаль тормоза становится твердой при нажатии. Но косвенным признаком неисправности может быть измененные обороты холостого хода при нажатой педали …Это связано с обеднением топливной смеси, вызванным попаданием в цилиндры двигателя «лишнего» воздуха, который может даже заглохнуть при слишком сильном «подсосе».

Чаще всего это происходит из-за повреждения диафрагмы усилителя тормозов. Причем совсем не обязательно от старости — иногда уплотнительные кольца главного тормозного цилиндра пропускают тормозную жидкость, и она попадает в корпус усилителя.


Некоторые автовладельцы умудряются разобраться с усилителем тормозов самостоятельно — продаются даже ремкомплекты для отечественных автомобилей. Но, в общем-то, дело это неблагодарное — корпус «пылесоса» неразборный, и не каждый сможет аккуратно и плотно соединить его части.

Кроме того, на работу тормозной системы влияет и регулировка выступа штока «пылесоса» из корпуса — неправильная настройка может снизить КПД усилителя или вызвать неполный «выпуск» рабочие тормозные цилиндры.Среди автолюбителей распространен такой способ проверки усилителя — заводишь двигатель после нажатия на тормоз. При запуске мотора педаль должна «уходить в пол».


Процесс снятия вакуумного усилителя тормозов

При неисправности усилителя педаль тормоза все равно будет «тугой». В целом, шипение, связанное с бустером, является нормальным явлением. Но в случае, когда его громкость увеличилась без видимых причин, готовьтесь к замене вакуумного усилителя до того, как он полностью выйдет из строя.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Тормозная система автомобиля постоянно подвергается нагрузкам, и при так называемом агрессивном стиле вождения на городских улицах эти нагрузки необоснованно возрастают. В общем, такого рода воздействия продолжаются, даже если вы предпочитаете лояльный уровень скорости. Поэтому тормозную систему нужно диагностировать с завидной регулярностью, чтобы обеспечить автолюбителю максимальную степень безопасности. Неисправности в вакуумном усилителе возникают, как правило, из-за потери состояния диафрагмы, находящейся внутри этого узла.Она может лопнуть или покрыться трещинами, а также происходит естественное старение резины и потеря ею своих качеств. В чем суть? Диафрагма перестает образовывать вакуум. В некоторых случаях также может поставляться выпускной клапан.

Для проверки работоспособности вакуумного усилителя необходимо прибегнуть к следующим манипуляциям:


В целом при каждом нажатии на педаль тормоза обороты двигателя будут несколько снижаться, однако, если разница станет существенной, стоит визуально продиагностировать шланг, соединяющий усилитель с силовым агрегатом.Если он имеет какие-то дефекты, то коллектор станет негерметичным, соответственно на нормальное смесеобразование рассчитывать не придется и мотор будет работать нестабильно. Решение простое – меняем поврежденный шланг.

Замена вакуумного усилителя тормозов на ваз 2107 видео


Воздух в тормозах как решить проблему

Тормозной вакуум — самая частая причина Другое дело, если текстура звука существенно отличается на слух.То есть шипение достаточно громкое и как бы придушенное.

При этом при нажатии на педаль тормоза на холодную мы ощущаем излишнюю жесткость ее хода. А еще — плавучесть оборотов двигателя (иногда может и заглохнуть). В таких случаях следует обратить пристальное внимание на вакуумный усилитель как на возможную причину неисправности.

Ну тугая педаль, конечно, еще может быть от мороза, например, пока не прогреется основная. А вот обороты и довольно сильное шипение — это уже прямые показатели того, что надо заглянуть под капот! Как я могу это проверить?

Тормозная система автомобиля подвергается постоянным нагрузкам, а при так называемом спортивном стиле езды по городу — еще и перегрузкам.Это происходит регулярно, даже при размеренном и неспешном ритме – от этой проблемы никуда не деться. Поэтому данное устройство необходимо регулярно тестировать, чтобы обеспечить максимальную безопасность водителя и пассажиров. Так и с тормозным вакуумом. Как правило, сбои в его работе возникают из-за выхода из строя специальной диафрагмы, расположенной внутри устройства.

Лопается, трескается, перестает выполнять возложенные на него обязанности — создавать вакуум. Иногда выходит из строя выпускной клапан.Доступная каждому водителю проверка работоспособности вакуумника своими силами осуществляется следующим способом. Заводим двигатель и даем ему некоторое время поработать на холостом ходу, чтобы он доехал;

  1. Глушим двигатель;
  2. Нажимаем на тормоз;
  3. Первое нажатие ничем не отличается от обычного при работающем агрегате.
  4. Педаль должна быть максимально выжата: при этом в усилителе выдвигается диафрагма и создается вакуум;

Отпускаем педаль, снова выжимаем.Если проблема с системой, то при втором подходе вакуум создать не получится, и вы тактильно будете наблюдать нехарактерный малый ход самой педали. Эти изменения свидетельствуют о поломке усилителя тормозов.

Как прокачать тормоза за 5 минут — видео

Автомобильный тормоз — это самая важная деталь в конструкции всего автомобиля. Тормозная система должна не просто работать без поломок, а просто быть в идеальном состоянии.В первую очередь это касается педали тормоза в тормозной системе автомобиля. В статье мы расскажем вам о правильном состоянии этой детали. Какой должна быть : плотной, мягкой или где-то посередине?

Состояние усилия при торможении меняется. Первое состояние позволяет нажимать на педаль тормоза без усилий, мягко и плавно, причем важно, нет ли рывков или, тем более, провалов, свидетельствующих о проблемах в системе. Есть и другие варианты, когда следует сразу ехать на проверку тормозов — и наглухо.

Спешим отметить, что, причина, по которой туго работает педаль тормоза, не обязательно входит в число простых неисправностей, сопровождающих такие проблемы. Причем причины могут касаться исключительно того или иного типа тормозной системы.

Назовем причины, по которым педаль может туго нажиматься :

    Неисправность в вакуумном усилителе. Может быть установлен забитый воздушный фильтр, который можно легко заменить;

    Раздувание клапана в вакуумном усилителе.Решение по замене клапана;

    Повреждение диафрагмы усилителя. При такой неисправности меняется весь вакуумный усилитель;

    Проблема с наконечником вакуумного усилителя. Замени это;

    Обратите внимание на работу обратного клапана. Замените его при необходимости;

    В том случае, если топливо проходит в камеру вакуумного усилителя, то, вероятно, неисправна герметичность усилителя, либо, как и раньше, может быть неисправен обратный клапан. Решение — замена вакуумного усилителя и обратного клапана;

    Впускной коллектор и вакуумный усилитель соединены между собой шлангом, который через некоторое время может выйти из строя или иметь трещины.Также может быть ослабление шланга на самом штуцере, например, из-за хомута. Устраните проблему, просто замените шланг или замените или затяните хомут.

Специалисты компании «АВТОмаркет Интерком» рекомендуют своевременно осматривать шланги , так как в морозы они могут треснуть или слететь со струзера. Реакция шланга зависит от условий эксплуатации — в холодную и морозную погоду он ведет себя нормально, но при подъезде автомобиля может нагреваться и сползать, к тому же они изнашиваются и расслаиваются внутри.Тормозная жидкость с трудом проходит через шланг и тормозное давление становится труднее .

Некачественная тормозная жидкость, а также при постоянном попадании топлива и других жидкостей в рабочие колесные цилиндры в них происходит вздутие и разрушение внутренних уплотнительных колец. Отремонтируйте цилиндры и подумайте о замене тормозной жидкости.

Как проверить работу вакуумного усилителя?

    Сначала заведите автомобиль и дайте ему немного поработать, чтобы разрядить автомобиль.Нажмите на педаль тормоза – в случае тугого нажатия можно смело сказать, что вышел из строя усилитель или шланг. Теперь заглушите двигатель и дайте ему немного отстояться, через некоторое время снова нажмите на тормоз.

    Во-вторых, не включая двигатель, пару раз подряд нажать на тормоз, это позволит разгрузить тормозную систему и снять давление. Далее, не отпуская педаль тормоза, заводим автомобиль, по идее педаль должна начать постепенно опускаться, что говорит о том, что работает сам вакуумный усилитель.

Позаботьтесь о своей безопасности. Своевременно следите и проверяйте тормозную систему автомобиля. Если требуется ремонт, приступайте к нему немедленно.

Все запчасти для ремонта тормозной системы можно найти на сайте «АВТОмаркет Интерком» или в наших магазинах запчасти на ваз или иномарку … Работает доставка в любой автосервис.

Автомобиль с неисправными тормозами — опасное оружие, способное привести к массовому уничтожению.Различные технические неполадки могут привести транспортное средство в состояние неуправляемости. При этом только столкновение, произошедшее с каким-либо другим автомобилем, ближайшей конструкцией или столбами, может остановить автомобиль, для которого все не удалось. В такой ситуации не исключено даже падение в кювет. Хотя, если водитель опытный и он внимательно относится к каждой неисправности, то такой дефект, как мягкая педаль тормоза, он сразу заметит и примет все необходимые меры, чтобы избежать самой неприятной аварии со смертельным исходом.

Безупречная эффективность торможения очень важна для вождения.

Если не обратить внимание на столь существенный недостаток тормозной системы, автовладельцу вскоре могут грозить безрадостные перспективы — можно либо самому стать жертвой ДТП, либо оказаться виновником. И все только из-за собственной невнимательности или лени. Своевременная диагностика позволит устранить все дефекты и при необходимости заменить тормозную жидкость. Автолюбитель должен чувствовать состояние педали тормоза и четко реагировать на любое отклонение, так как исправное устройство обеспечит спокойную езду.

Педаль тормоза «в пол» — что делать?

Если педаль тормоза стала мягкой, то есть стала сильно проваливаться, — следует немедленно проверить всю тормозную систему машины. Скорее всего, вам потребуется диагностика в сервисном центре и дальнейший его ремонт.


Главное вовремя обратиться в сервисный центр

Важно помнить, что все неисправности такого рода чреваты своими последствиями. Неисправные тормоза могут выйти из строя во время движения, вероятно, это может произойти на оживленном проспекте, остановить такой автомобиль даже на средней скорости может только столкновение с каким-то другим транспортным средством или сооружением.Если педаль тормоза нажимается легко, причин может быть несколько:

  • тормозной цилиндр не способен удерживать жидкость и соответствующее давление, возможен значительный износ манжет и резиновых прокладок;
  • в тормозной бачок добавлена ​​не та жидкость;
  • есть неисправности с колодками или дисками;
  • В работе вакуумного насоса прослежено
  • дефектов;
  • педали тяги могут заржаветь.

О проблемах с тормозной системой явно свидетельствует наличие вибрации, шипения и постукивания по педали при ее нажатии.

Решение проблемы с мягкой педалью

Итак, самая распространенная проблема это плохая, некачественная жидкость, так как она может не подходить для определенной модели автомобиля, шланги могут постепенно ржаветь. Резиновые элементы не способны выдержать такую ​​жидкость, они расслаиваются, увеличиваются в диаметре, что приводит к потере герметичности. Если педаль тормоза стала мягкой, лучше всего пройти диагностику всей тормозной системы, и неисправных элементов.

Вторая причина — ржавчина в тягах.Выход один — их полная замена. Определить такую ​​неисправность можно по удержанию педали тормоза, если она держится внизу и ее приходится «поднимать» подручными средствами – однозначно проблема в тягах.

Неправильный зазор, который находится между педалью и цилиндром, определяется также при нажатии на педаль. Если нажатие сразу происходит легко и плавно, а в конце прикладываемое усилие приходится удваивать — скорее всего, зазор отрегулирован неправильно, имеющееся давление не позволяет нормально опускать и поднимать педаль.Придется отрегулировать и прокачать тормоза.

Воздушные пробки также создают проблемы из-за износа шланга и поломки вакуумного насоса. Тормозные цилиндры теряют часть давления, колодки не раздвигаются и поэтому не могут прижиматься к диску. Следует проверить колодки на степень готовности.

Тугая педаль тормоза — что делать?

Причин тугой педали тормоза может быть несколько. Стоит отметить, что есть традиционные неисправности, характерные для большинства автомобилей, и специфические, которые могут встречаться только у некоторых моделей тормозной системы.

Жесткая педаль тормоза может появиться по следующим причинам:

  • засор воздушного фильтра. Неисправность исчезает после замены фильтра;
  • заедание клапана. Исправить все можно заменой усилителя;
  • повреждение диафрагмы. Твердая педаль тормоза исчезнет после замены усилителя;
  • неисправность наконечника в вакуумном усилителе. Наконечник нужно будет заменить;
  • некачественное функционирование обратного клапана, придется менять клапан;
  • течь, которая вызывает течь топлива;
  • дефект шланга от усилителя к коллектору.Лучше заменить шланг. Состояние шланга необходимо регулярно проверять. Он нормально функционирует только в холодном состоянии, любой перегрев делает его гибким и эластичным, что в дальнейшем может привести к расслаиванию. Они снижают пропускную способность и вызывают проблемы с тормозами.
  • ослабление крепления резинового шланга на штуцере. Лечится затягиванием хомута крепления.

Тугая педаль тормоза может быть результатом вздутия уплотнительных колец в цилиндрах.Такой дефект возникает после того, как горюче-смазочные материалы начинают просачиваться на поверхность. В этом случае придется ремонтировать тормозные цилиндры и .

Не меньше беспокойства вызывает неисправность вакуумного усилителя. Его следует регулярно проверять; для этого перед запуском силового агрегата нажмите на педаль; если педаль тормоза туго нажата, неисправность в усилителе или шланге.

Для более точного определения места с неисправностью снова нажмите на педаль через 5 минут после выключения двигателя.Если педаль тормоза становится тугой во второй раз, неисправен усилительный клапан.

Заключение

Многие проблемы, которые доставляет автовладельцу тугая или мягкая педаль тормоза, можно решить самостоятельно. Однако для этого потребуется «багаж» определенных знаний и умений, при наличии неуверенности в собственных силах лучше отправить автомобиль на полную диагностику в сервисный центр.


Если тормоза все-таки отказали, то надежда на торможение двигателем

Даже несмотря на кажущуюся дальновидность и исправность автомобиля, тормозная система может выйти из строя во время движения, выйти из этой ситуации можно торможением двигателем.После полной остановки нужно вызывать эвакуатор, так как неисправная тормозная система может преподнести новые сюрпризы.

Подробности Опубликовано: 13.06.2012 05:26

Продолжаются исследования наиболее классических дефектов тормозной системы машины, определяемых с помощью тормозного стенда. Такой компонент управления тормозом, как тугая и мягкая педаль тормоза (проблемы и решения ), включает пару состояний своего положения. Первый – штатный, когда педаль нажимается без заметных изменений, без провалов, скачков, без приложения особых усилий и так далее.Следующие два обстоятельства положения педали неприятны для водителя и вызывают особое волнение.

Говорится о том, когда тугая педаль тормоза или, наоборот, очень мягкие тормоза. В такой настройке, когда педаль тормоза перестает нормально работать, волнение водителя оправдано. Это говорит о том, что есть какие-то дефекты, и тормозная система нуждается в ремонте. При этом без стеллажей.

Причин, почему педаль тормоза вдруг стала тужьей, может быть несколько, и не обязательно они традиционные и характерные для всех типов и марок тормозов.Несмотря на это, рассмотрены ключевые, наиболее распространенные причины, и способы их устранения.

В большинстве дефектов, из-за которых педаль тормоза становится тугой и мягкой, «виноваты»: либо криогенный усилитель, либо главный тормозной цилиндр. Увеличение усилия при нажатии на педаль тормоза осуществляется из-за того, что загрязнился воздушный фильтр криогенного усилителя.

В этом случае необходимо заменить воздушный фильтр; заедает корпус клапана в криогенном усилителе.Выход — смена криогенного усилителя; перегородка криогенного усилителя сломана.

Заменить криогенный усилитель; неисправен наконечник криогенного усилителя — необходима замена наконечника; обратный клапан в криогенном усилителе заклинил или не работает, требуется замена обратного клапана; неисправен (негерметичен) обратный клапан криогенного усилителя, из-за чего возможно попадание топлива в полость криогенного усилителя.

Необходимо заменить криогенный усилитель в сборе с обратным клапаном; порвался шланг, соединяющий криогенный бустер с впускным коллектором, или шланг неплотно прилегает к штуцеру.Меняется шланг или подтягивается хомут. Узнайте больше о криогенном шланге усилителя тормозов.

Необходимо регулярно контролировать его состояние. Особенно в прохладное время года. Пока шланг не запарится, он остается жестким, а тормоза работают нормально. После непродолжительной работы двигателя шланг нагревается, становится более эластичным, снижается его пропускная способность. Может появиться вопрос с педалью тормоза.

Вздулись уплотнительные кольца в рабочих цилиндрах. Это может произойти из-за попадания в них горюче-смазочных материалов, либо использования некачественной тормозной жидкости.Ремонт рабочих тормозных цилиндров, замена тормозной жидкости на рекомендованную производителем.


Несколько методов проверки характеристик криогенного усилителя:

Запустите двигатель. В системе вакуум. Затем нажимается тормоз. Жесткая педаль тормоза свидетельствует о неисправности усилителя или шланга. После остановки двигателя подождите около пяти минут, не нажимая на тормоз.

Конкретизация дефекта. Нажатие на педаль.Если педаль окажется по-прежнему жесткой, то, скорее, неисправный клапан криогенного усилителя.
При выключенном двигателе следует пару раз нажать на педаль тормоза, чтобы убрать выброс в тормозной системе. Не отпуская педаль тормоза, необходимо запустить двигатель. Если тугая и мягкая педаль тормоза (проблемы и решения) немного уходит вниз, то с усилителем все в порядке.

Мягкая педаль тормоза может указывать на несколько дефектов. А именно есть пара причин, почему педаль тормоза вдруг стала мягкой.Этот эффект также можно назвать: отказ педали тормоза.

Тугая и мягкая педаль тормоза (проблемы и решения) имеют традиционные причины: «завоздушивание» тормозной системы. Разумеется, нужно удалить воздух, а именно в виде прокачки тормозной системы.

Причина «завоздушивания» возможна: негерметичность системы или низкий уровень тормозной жидкости в широком бачке; дефект главного тормозного цилиндра: дефект рабочего цилиндра, например, в результате заклинивания поршня или закипания тормозной жидкости.Необходим ремонт тормозных цилиндров, либо замена тормозной жидкости на новую.

Ваз классика. «Жигули» — прощание с классикой. Видео: заряженная «семерка» против суперкаров в соревнованиях по дрэг-рейсингу

«Жигули» 1960-1980-х годов официально именуются «классикой», и это, пожалуй, единственный случай в автомобилестроении, когда общепринятое значение слова стало ограниченным и не требует уточнения, о каких автомобилях идет речь.

По сравнению с большинством автопроизводителей Волжский автомобильный завод (ВАЗ) — относительно молодое предприятие. Его строительство началось в 1967 году и шло невероятными даже по советским меркам темпами. Поскольку решение о сотрудничестве с Fiat уже было принято (первая модель «Жигулей» была сделана на базе Fiat-124), строительство велось по техническому заданию итальянцев, с ними был заключен контракт на поставку основного технологического оборудования и повышения квалификации специалистов.«Жигули» считались народным автомобилем, который при сравнительно небольшой стоимости мог сократить неимоверные очереди советских граждан, желающих иметь собственный транспорт.

Первые шесть автомобилей ВАЗ-2101 «Жигули» были выпущены 19 апреля 1970 года. Серийное производство «Копейки» началось в августе, и к концу года было выпущено 21 530 Единичек. Первые модели имели 4-цилиндровый двигатель объемом 1198 см³ мощностью 60 л.с. и максимальной скоростью 140 км/ч. Объективно ВАЗ-2101 превосходил остальные автомобили советского производства рубежа шестидесятых — семидесятых годов по техническому уровню и качеству, особенно по отделке салона, но по долговечности и ремонтопригодности уступал им .ВАЗ-2101 выпускался до 1982 года.

В 1972 году вышла вторая модель Волжского автомобильного завода — ВАЗ-2102 — пятидверный универсал, выпускавшийся до 1985 года. Популярность и слава «лучшего друга лета» жителей» в итоге перешла к ресиверу ВАЗ-2102 в лице четвертой модели ВАЗ.

В этом же году началось производство «Трешки» — ВАЗ-2103 (Lada 1500 в экспортном исполнении). Его базовый 72-сильный двигатель позволял развивать скорость 100 км/ч за 17 секунд, что делало модель самой динамичной из массовых советских автомобилей тех лет и сравнимой по динамике с западными аналогами.За 12 лет было выпущено 1 304 899 автомобилей «третьей» модели. Стоит отметить очень интересную модификацию, которая, однако, не была принята – ВАЗ-2103 «Порше». Вариант ВАЗ-2103, предложенный Porsche в 1976 году, без всех хромированных деталей. Долгое время ВАЗ-2103 заслуженно считалась комфортной, надежной и динамичной машиной, а некоторые ценители марки считают ее самой элегантной и стильной моделью ВАЗа вообще.

Самый первый автомобиль ВАЗ-2106 был собран в декабре 1975 года, а серийное производство новинки началось на третьей линии конвейера 21 февраля 1976 года.28 декабря того же года экземпляр этой модели стал трехмиллионным автомобилем, выпущенным Волжским автомобильным заводом, а 3 июня 1978 г. — четыре миллиона. 17 мая 1979 года один из ВАЗ-2106, отправленный в Чехословакию, стал миллионным советским автомобилем, поставленным в страны СЭВ. Никто и представить не мог такой сверхпопулярности ничем не примечательной машины, пришедшей на смену третьей модели. Относительно мощный двигатель ВАЗ-2106 объемом 1,6 л мощностью 75 л.с. позволял развивать максимальную скорость до 152 км/ч.Эта модель выпускалась до 2006 года. Было 7 серийных модификаций и 3 нестандартных, одна из которых так называемая «Половина седьмого» — единственный экземпляр, изготовленный по спецзаказу кого-то из Политбюро после демонстрации опытный ВАЗ-2107 высшему руководству СССР в 1979 году.

Мелкосерийное производство ВАЗ-2105 началось в октябре 1979 года, полномасштабное развернулось в январе 1980 года и продолжалось до 30 декабря 2010 года. «Пятерка» стала вторым поколением «Жигулей», оснащенных двигателем 1.Карбюраторный двигатель объемом 29 литров мощностью 63,6 л.с. и 4-ступенчатая коробка передач. Было выпущено около 14 модификаций, которые отличались от базовой версии различными двигателями. Среди них можно выделить спортивную LADA 2105 ВФТС (ЛАДА-ВФТС) — с форсированным двигателем 1,6 л, мощностью 160 л.с. (при 7000 об/мин), 164,8 Н.м (при 5500 об/мин)) и прямозубых 4-х и 5-ти ступенчатых коробках передач и раллийной LADA 2105 ВИХУР.

В марте 1982 года Волжский автомобильный завод приступил к выпуску автомобиля ВАЗ-2107, ставшего последней моделью «Классики».Седьмая модель была основана на ВАЗ-2105, но в более роскошном и современном дизайне. Двигатель объемом 1,6 л с системой центрального впрыска топлива делал «семерку» самой быстрой из «классического» вазовского семейства (максимальная скорость 176 км/ч). Этот автомобиль также является одним из самых продаваемых на постсоветском рынке благодаря своей простоте, надежности и, конечно же, невысокой цене. После полного закрытия производства LADA 2107 в России 17 апреля 2012 года эта модель продолжает выпускаться в Египте на предприятии «Лада-Египет».

Серийное производство автомобиля ВАЗ-2104 («Четверки») было начато на Волжском автомобильном заводе во второй половине 1984 года. За основу была взята модель ВАЗ-2105, которая отличалась минимальной стоимостью производства и максимальной потребительский эффект. Также она получила четырехцилиндровый, четырехтактный карбюраторный двигатель объемом 1198 см3 мощностью 58 л.с. распределительный вал с ременным приводом. Новая модель имеет открывающуюся вверх дверь багажного отделения и складывающееся заднее сиденье, позволяющее увеличить объем багажника с 375 до 1340 л.с.

Именно ВАЗ-2104 завершает выпуск «классической» линейки Волжского автозавода на базе ижевского производства.Вы все еще можете купить автомобиль у дилеров. В базовую комплектацию, стоимость которой начинается от 200 000 рублей, теперь входит бензиновый инжекторный двигатель рабочим объемом 1600 см³ и мощностью 74,5 л.с. в комплекте с механической 5-ступенчатой ​​коробкой передач. ВАЗ-2104 способен развивать максимальную скорость 145 км/ч и разгоняться до 100 км/ч за 17 секунд. Расход 92 бензина должен быть 7,5 литров на 100 км.

Жизнь после выпуска

В 2002 году Иван Дыховичный снял комедийный фильм «Копейка», в котором автомобиль становится машиной времени, отражающей жизнь целого поколения.

7 июня 2004 года состоялось торжественное открытие первого и единственного в мире Памятника Копейке, популярного в России автомобиля ВАЗ-2101.

Автомобиль ВАЗ-2101 1971 года выпуска, подготовленный командой CityMotorsport, принял участие в исторической автогонке, состоявшейся на престижной трассе Нюрбургринг 1 октября 2004 года. Соперниками «Копейки» стали около 50 легендарных гоночных автомобилей прошлого. Поначалу наш соотечественник проигрывал, в основном, из-за малой мощности двигателя, но после того, как начал играть дождь, большую роль сыграло искусство управления.В итоге экипаж ВАЗ-2101 занял тридцатое место и первое место в классе.

Классика во времени

1972 г. — начало производства ВАЗ-2102

1972 г. — начало производства ВАЗ-2103

Декабрь 1975 г. — выпуск самого первого ВАЗ-2106 («Шаха» или «Шоха», «шестерка», «шар»)

Октябрь 1979 г. 7 лет — первая мелкосерийная партия ВАЗ-2105 («Пятёрка» или «табуретка»)

Март 1982 г. — Волжский автомобильный завод начал выпуск ВАЗ-2107 («Семерка», «Семера»)

вторая половина 1984 года — начало производства ВАЗ 2104 («Четверка»)

Идея строительства беспрецедентного по масштабам автозавода родилась на самом верху.Его инициатором выступил Председатель Совета Министров СССР А.Н. Косыгина, которого поддержал сам Брежнев. В стране росло необеспеченное товарами количество денег, и массовый автомобиль мог стать необходимой палочкой-выручалочкой: граждане охотно отдавали за него свои сбережения. Кроме того, современный автомобиль, пользующийся спросом за рубежом, должен был улучшить экспортные позиции страны, которая больше покупала за валюту, чем продавала.

Поиск партнеров велся без особой огласки.К этой деятельности было причастно даже КГБ, в частности Л. Колосов, корреспондент «Известий» в Италии, а также сотрудник всемогущего комитета. Выбор пал на концерн FIAT — он предложил самые выгодные условия… В Италии, с ее традиционно сильным левым движением, в это время шла всеобщая забастовка, и контракт с Советами очень помог выправить финансовое положение концерна. В СССР учитывали, конечно, и то, что в 1966 году FIAT-124 стал Автомобилем года в Европе.

Генеральное соглашение подписано 8 августа того же года в Москве. Документы подписали глава FIAT Витторио Валетта и министр автомобильной промышленности СССР А.М. Тарасов. Завод решили строить на берегу Волги (наличие реки решало многие транспортные проблемы), в молодом городе Тольятти. Раньше был Ставрополь-на-Волге, частично затопленный после строительства ГЭС, но город был построен практически с нуля под автогигантом.Одной из причин выбора участка было именно наличие мощных строительных организаций.

Вскоре в СССР было доставлено несколько автомобилей FIAT-124, которые вышли на комплексные испытания. Их возили по всей стране, от Крыма до Воркуты, куда, естественно, доставляли по железной дороге. Велись работы и на не полностью перестроенном Дмитровском полигоне. В результате стал рождаться FIAT-124R (R — Россия), заметно отличающийся от стандартного «итальянца».

ДИЗАЙН

Внешне ВАЗ-2101 отличался от FIAT только более массивными клыками бампера, утопленными дверными ручками и, конечно же, эмблемами. А вот по начинке советская машина во многом отличалась.

FIAT-124 не был техническим открытием даже в середине 1960-х годов. Классическая компоновка, зависимая подвеска задних колес, четырехступенчатая коробка передач ничем не лучше большинства конкурентов. Нижний распредвал также соответствовал тенденциям, привычным для массового автомобиля тех лет.А вот двигатель ВАЗ-2101, хотя и сохранил рабочий объем двигателя Фиата, получил другое межосевое расстояние и верхний распределительный вал в головке блока — на этом нововведении как раз и настаивала советская делегация, посетившая итальянские заводы и отметил, что FIAT активно разрабатывает моторы с верхним валом.

Это новшество потом сильно ударит по репутации автомобилей ВАЗ, когда распредвалы начнут массово выходить из строя — проблема решится далеко не через год.А пока дизайн нежного 124-го активно перерабатывается под суровый советский быт. Условия эксплуатации автомобиля предполагались жесткими, поэтому диаметр накладок дисков сцепления был увеличен со 182 до 220 мм, переработана коробка передач, изменена задняя подвеска, «сняв» амортизаторы с рессор — на облегчить их последующую замену.

От дисковых тормозов сзади отказались, так как на дорогах советской глубинки они сильно пачкались и быстро изнашивались.Кстати, позже FIAT, на потомках 124-го, вернулся к задним барабанным тормозам. Усиленные шаровые опоры, пружины, во многих местах — кузов. В переднем бампере появился проем для заводной ручки (начиная с ВАЗ-2105 от него снова отказались), а под обоими бамперами буксирные проушины.

В 1970-е годы ВАЗ-2101 и его преемники были вполне конкурентоспособны даже на западноевропейском рынке. Ведь в принципе всем известный FIAT покупатели получали по значительно более низкой цене – демпинг был основой успеха советских автомобилей с первых же лет экспорта за границу.В социалистических странах «Жигули» вообще были в дефиците — например, в ГДР, чтобы получить заветный автомобиль, нужно было стоять в очереди более десяти лет.

Многие новинки автомобильной техники СССР впервые массово появились на «Жигулях». До ВАЗ-2101 дисковые тормоза устанавливались только на легковые ЗИЛы. В 1972 году на ВАЗ-2103 были установлены вакуумный усилитель тормозов, тахометр, электрические часы. В 1975 году на «шестерке» появились подголовники передних сидений.В 1980 году на ВАЗ-2105 — первых «Жигулях» с совершенно новыми (кроме крыши) панелями кузова — двигателем с ременным приводом, блок-фарами, совмещенными с габаритными огнями и указателями поворотов. Через два года появился ВАЗ-2107 с анатомическими сиденьями, оборудованными встроенными подголовниками.

В дополнение к базовому 1,2-литровому двигателю позже были выпущены версии 1,3; 1,5 и 1,6 литра, отличающиеся диаметром и ходом поршня. В 1980-х годах на «Жигулях» появилась пятиступенчатая коробка передач.ВАЗ первым в СССР, пусть и в мелкосерийном производстве, стал выпускать модификации с моновпрыском (ВАЗ-21073) и дизельным двигателем (ВАЗ-21045).

Но уже к концу второго десятилетия выпуска «Жигули» выглядели пришельцами из древней эпохи на фоне одноклассников. Салон тесный, мощность двигателя маленькая, тормоза слабые. Карбюраторные двигатели не соответствовали все более строгим экологическим нормам. Все это усугублялось снижением качества комплектующих и сборки.

Последняя «Жигули-2107» (название «Жигули» потихоньку вышло из употребления), производство которых было прекращено в Тольятти этим летом (впрочем, как и ВАЗ-2104, ее по-прежнему будут собирать в Ижевске за пару лет), сохранил основные черты далеких предков… Главное отличие: инжекторный мотор мощностью 73 л.с. при 5300 об/мин (карбюраторный вариант развивал 77 л.с. при 5600 об/мин), соответствующий нормам Евро-3. Во всем остальном это была уже не та модель, владельцам которой в начале 1980-х повезло меньше, завистливо вздыхая.В ходе постперестроечных модернизаций и оптимизаций его постепенно упрощали в деталях и не только. В последние годы отличия пятой и седьмой моделей сводились в основном к внешнему дизайну.

МОДИФИКАЦИИ, ПРОТОТИПЫ, РЕДКОСТЬ

Помимо основных моделей выпускали множество модификаций с различными сочетаниями двигателей и кузовов. Такое разнообразие в первую очередь было обусловлено специфическими требованиями зарубежных рынков, где покупатель требовал предложения различных двигателей, даже в бюджетном классе.

Кроме того, в небольшом количестве выпускались ВАЗ-21073 с центральным впрыском топлива, автомобили с роторными двигателями (в основном для полиции и спецслужб), ВАЗ-21045 с 53-сильным дизелем. На экспорт также поставлялись автомобили с правым рулем, у которых из-за изменения развесовки (технический курьез!) были усилены передние правые рессоры.

Канадский рынок требовал заметных доработок — многие помнят «шестерку» со специально разработанными массивными бамперами на газонаполненных амортизаторах.

В 1990-е годы под маркой ВИС («ВАЗинтерСервис») начали выпуск грузовых автомобилей на базе ВАЗ-2105, позднее — 2107; интересное сочетание «пятерки» и собственного «каблука» на базе «Оды» построил Ижевский автомобильный завод.

РОДСТВЕННИКИ ЗА РУБЕЖОМ

В Италии до 1974 года FIAT-124 в разных вариантах(в т.ч. с 70-сильным верхневальным двигателем, который устанавливался на версию «124 Speciale» — аналог ВАЗ-2103), более Было выпущено 1,5 миллиона экземпляров.До 1972 года выпускался FIAT-125 — модель, внешне напоминающая 124-й, но построенная на платформе старого семейства 1300/1500 с рессорной задней подвеской и увеличенной колесной базой. Последний потомок семейства ФИАТ-131, отдаленно похожий на ВАЗ-2105, но с передней подвеской типа МакФерсон строился до 1984 года.

Под маркой SEAT аналоги наших Жигулей выпускались в Испании. В Пиренеях было построено около 900 000 автомобилей модели 124 и ее дальнейшей версии 1430.

Приблизительно 1,5 миллиона автомобилей FIAT Model 125 были произведены по лицензии в Польше. Выпуск продолжался до 1980 года. Еще больше времени ушло на постройку «Полонеза», с которым у 125-го было много общих узлов.

Версии 124-го выпускались также в Южной Корее, Аргентине, Болгарии, Индии («Премьер-118») и Турции. В последних также делали вариации на тему 131-х, разные варианты назывались «Тофаш-Мурат», «Серче», «Шахин», «Доган», «Картал». Их строили до середины 1990-х годов.

ВЕЛИКАЯ ИТАЛЬЯНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Без преувеличения! «Жигули» действительно стали причиной серьезных преобразований в советской промышленности и всей жизни.

Еще на этапе подготовки производства на основном заводе и у смежников пришлось менять некоторые ГОСТы. Предыдущие не обеспечивали необходимой точности и качества компонентов, требуемых итальянской технологией. Заводы СССР освоили современные узлы и агрегаты. И потребитель получил необычный автомобиль.

Лада

Лада

Легкий запуск, быстрый и эффективный обогрев салона. Отличная динамика и сильные тормоза. И, самое главное, надежность! Машины не требовали постоянной подтяжки, регулировки, смазки. В первые годы жизни автомобиля приходилось, по сути, только менять масло, иногда проводить простые профилактические операции. Это создало новый тип собственника. Все чаще это были люди, далекие от техники, не вникающие в устройство автомобиля и охотно доверяющие его обслуживание и ремонт профессионалам.

Парк личных автомобилей рос беспрецедентными для страны темпами. А с этим проблемы. В крупных городах ощущается нехватка парковок и гаражей (с нынешним, впрочем, не сравнить). Вспомните «Гараж» Эльдара Рязанова: какие страсти бушевали между теми, кто хотел получить дом за недешевую, но все еще дефицитную машину. Комедийный фильм не так далек от жизни, как кажется!

Жигули способствовали развитию сети АЗС и станций технического обслуживания.Но рост парка все равно опережал возможности последнего. Машины старели, но на автомобильные кладбища, как планировалось изначально, вовсе не ездили. Официальный срок службы «Жигулей» составлял семь лет. Но их ремонтировали, меняя все — от рычагов подвески и двигателей до крыльев и лонжеронов.

Плановая экономика абсолютно не предвидела такого спроса на запчасти. А потом качество комплектующих начало снижаться. Даже далекие от техники владельцы беспокойно повторяли непонятные термины: сайлентблоки, трамблер, вкладыши, крышки, распредвал.Последнее стало излюбленной темой на рубеже 1980-х, когда в результате рационализации производства даже на почти новых автомобилях стала выходить из строя деталь.

Запчасти становились все более дефицитными, а знакомство в автосервисе было мечтой сотен тысяч советских автомобилистов, по крайней мере тех, кто не умел самостоятельно менять, регулировать, тем более варить и красить.

Потом, уже в перестроечные времена, нехватку запчастей стали компенсировать за счет кооперативов, растущих быстрее грибов.Но многие до сих пор вспоминают эти подробности с содроганием. Началась новая революция, в которой «Жигулям» отводилась отнюдь не главная роль…

СПОРТ И ТРЕНИРОВКИ

В начале 1970-х «Жигули» вышли на раллийные и кольцевые гонки. Для ВАЗ-2101 с рабочим объемом 1,2 литра в стране был создан отдельный класс, поскольку основной спорткар тех лет «Москвич-412» имел двигатель объемом 1,5 литра.

Спортсмены на «Жигулях» несли все более серьезные результаты. А в 1975 году С.Брундза и Л. Шувалов, экипаж ВАЗ-2103, стали абсолютными чемпионами СССР. С этого времени на отечественных треках доминировала вазовская «классика».

Первый международный успех пришел к «копейке» уже в 1971 году, когда тольяттинская команда завоевала серебряный кубок на ралли «Тур Европы». Неплохо выступили заводские гонщики и в личном зачете. Наиболее яркие достижения 1970-х — начала 1980-х годов связаны с этапами Кубка дружбы социалистических стран (альтернатива капиталистическим чемпионатам).Пилоты «Жигулей» неоднократно побеждали в кубковых и кольцевых гонках.

В середине 1970-х ВАЗы хорошо показали себя в престижных ралли, входящих в чемпионат Европы. Анатолий и Галина Козырчиковы стали 15-ми в общем зачете ралли «1000 озер» в 1975 году. Через год С.Брундза и А.Гирдаускас заняли шестое место в абсолюте и второе в своем классе на ралли «Акрополис». Это было высшим достижением «Лады» в соревнованиях такого уровня.

В «Жигулях» участвовали не только наши спортсмены, но и представители социалистических стран, и даже «дети капитализма», в основном скандинавы.

Гоночные версии «Жигулей» строились как самим ВАЗом, так и различными спортивными клубами. Из зарубежных доводчиков наибольшую известность получила чехословацкая мастерская «Металекс».

Вершиной спортивной изысканности «классики» стала «Жигули-ВФТС», созданная на базе ВАЗ-2105 в Вильнюсе под руководством многократного чемпиона СССР Стасиса Брундзы.Его двигатель развивал мощность 160 л.с. при 7000 об/мин и 165 Нм при 5500 об/мин. Автомобили комплектовались 4- или 5-ступенчатой ​​кулачковой коробкой передач.

«Классика» выезжала на соревнования еще в 1990-х, но в любительских ралли выступает и сейчас.

«Жигули» и «ЗА РУЛЕМ»

Несомненно, марка ВАЗ побила все рекорды по количеству упоминаний в ЗР за всю историю существования журнала. Уже в 1968 году обложку июньского номера украшало фото трех предсерийных автомобилей.А осенью редакция объявила конкурс на имя нового автомобиля. Получено 54 849 писем! В них было столько имен! «Новорожец» и «Катюша», «Аргамак», «Директива» и ВИЛ-100 (если кто забыл, в 1970 году в стране широко отмечалось столетие В.И. Ленина). В первую пятерку вошли: «Волжанка» (3989 букв), «Дружба» (2878), «Мечта» (2806), «Жигули» (2220) и «Жигули» (1752).

С появлением «Жигулей» им в журнале уделялось особое внимание.Читатели с нетерпением ждали очередного репортажа о жизни редакции «Копейки» под номером «00–55 Проба». А в постоянной рубрике «Мы за рулем «Жигулей» мы подробно описывали конструкцию и приемы обслуживания, давали советы по эксплуатации и вождению небывало динамичного для наших автомобилистов автомобиля.

Каждая новая модель, модификация и даже модернизированный агрегат подробно описывались в журнале со схемами, чертежами и фотографиями. Несколько моделей «Жигулей» после этой первой «копейки» работали на «За рулем», наматывая десятки тысяч километров по Москве и области, на дальние пробеги.Например, «шестерки» в 1977 году вместе с «нивами» приняли участие в путешествии, повторявшем маршрут знаменитой Каракумской гонки 1933 года.

В конце ХХ века журнал объявил конкурс» Русский автомобиль века». Свое мнение высказали более 80 000 (!) читателей. Таковым большинство признало первенца ВАЗа – модель 2101, «копейку». И правильно!

Однако на этом история «Жигулей» и их жизни на страницах ЗР не закончилась.И не закончится, пока не иссякнет интерес к самому массовому отечественному автомобильному семейству. И это наступит не скоро: по данным ГИБДД, на январь 2011 года в России зарегистрировано 6 800 000 автомобилей семейства ВАЗ «классика». А это… погодите… 20,8% всего автопарка России.

ЛИНИЯ ЖИЗНИ — «ЖИГУЛИ» В ДАТАХ

Начало строительства завода ВАЗ, испытания ФИАТ-124 в СССР.

Миллионный автомобиль ВАЗ-2103.

Трехмиллионный автомобиль ВАЗ-2106.

Четырехмиллионный автомобиль ВАЗ-2106.

Пятимиллионный автомобиль — ВАЗ-2101.

Шестимиллионный автомобиль ВАЗ-2105. Окончание производства ВАЗ-2101. Всего было изготовлено 2 710 930 экземпляров.

1982

Окончание производства ВАЗ-2101, изготовлено 2 710 930 экз.

Восьмимиллионный автомобиль ВАЗ-2107. Окончание производства ВАЗ-2102. Было выпущено 666 989 экземпляров.

Начало производства ВАЗ-2106 в Сызрани и Ижевске. Читатели ЗР называют ВАЗ-2101 русским автомобилем века.

Окончание производства ВАЗ-2106 в Тольятти, изготовлено 3 946 256 экз. Начало производства дизельного ВАЗ-21045.

Перенос производства ВАЗ-21043 в Ижевск. В Тольятти было изготовлено около 895 000 экземпляров. Семейство получает серийный инжекторный двигатель мощностью 73 л.с.

Окончание производства ВАЗ-2106 в Ижевске.

Прекращение производства ВАЗ-2105.Было выпущено около 2 090 000 экземпляров.

Окончание производства ВАЗ-2107 в Тольятти. Было выпущено около 2 870 000 экземпляров. Выпуск был передан в Ижевск.

ЛЮДИ

В прошлом инженер-испытатель, заместитель начальника отдела испытаний, начальник отдела доводки автомобилей, затем начальник отдела дорожных испытаний и отделки автомобилей. Сейчас он пенсионер, но работает — создает новые методики.

«В 1967 году я работал инженером-испытателем на ГАЗе. Примерно в это же время я узнал о FIAT-124 и решил перейти на строящийся ВАЗ, чтобы работать именно с этой машиной.Перевод был непростым, так как некоторые специалисты с ГАЗа уже ушли, а давать туда больше людей не хотели.

Я стал инженером-испытателем на ВАЗе в 1968 году, когда на заводе не было ни одного корпуса, даже Автозаводского района еще не было — чистое поле с несколькими фундаментами. Моей первой самостоятельной работой зимой 1968-1969 годов стала организация и проведение сравнительных испытаний ФИАТ-124 и прототипов ВАЗ-2101, еще с небольшими отличиями от «итальянцев».

Мы базировались в гараже горисполкома, а наша «испытательная база» — в ближайшем селе Тимофеевка. Проехали десяток машин круглосуточно, в три смены, по итальянскому методу Stop and go, имитируя жизнь врача: короткая поездка на холодном двигателе и почти часовая стоянка. По выходным «доктор уезжал» за 300-350 км, двигаясь с высокой по тем временам скоростью. Дороги гололед, а резина летняя, о шипах тогда и не мечтали.

Именно тогда меня поразила потрясающая по тем временам управляемость и устойчивость автомобиля.У меня был опыт вождения разных моделей Москвичей, Победы, Волги 21 и двадцатичетверки. Понравилась динамика и эффективные тормоза несмотря на отсутствие усилителя. Покорил мощный обогреватель и хороший обдув стекла. В то время, когда «Москвичи» ездили с проталинами на лобовом стекле, закутавшись в теплую одежду, мы щеголяли за рулем в куртках, а то и рубашках.

У ВАЗ было три ключевых автомобиля, давших жизнь целым семействам: ВАЗ-2101, «Нива», созданная на узлах и агрегатах той же «классики», и переднеприводная «восьмерка».

К «классике» у меня особое отношение. Считаю уникальным предложением для того времени по соотношению цена/качество. Купить «Жигули» даже за деньги было непросто. Даже сегодня, при огромном разнообразии выбора, «классика» пользуется спросом. Ну а в личной жизни это культовая машина, определившая мою судьбу.

В начале 1970-х — начальник технического отдела механосборочного производства. Уволился с завода «по возрасту» (выражение «пенсия» не приемлет) в 1998 году.Сейчас частный предприниматель, поставляет электрокомпоненты на главный конвейер АВТОВАЗа.

«Летом 1967 года я приехал в Тольятти с ГАЗа. Нива пыльная, в небе поют жаворонки. На трех тополях, растущих совсем близко, есть план еще не существующего растения. Мы, молодые начальники (в средние менеджеры набирали парней не старше тридцати, для директоров был лимит — до сорока) еще несуществующего предприятия, слушаем Полякова. Он прекрасно все излагает.И вдруг: к 100-летию со дня рождения Ленина с конвейера должна сойти первая машина! Осталось меньше трех лет, а здесь еще нет ни одного здания…

Впервые я увидел FIAT-124 в США. Ни дать, ни взять консервную банку. Хлипкая больно для наших дорог. Чуть позже силами нашего отдела были внесены изменения в двигатель, коробку передач, подвеску, тормоза и другие агрегаты.

В двигателе самое существенное изменение — перемещение распределительного вала вверх — сделано по задумке главного конструктора Соловьева.Сколько копий было сломано из-за этого! Но больше мне запомнилась настоящая битва между FIAT и США из-за гильз, в которой принимали участие мы, вазовцы. Итальянцы настаивали на том, чтобы блок цилиндров был чугунным, неамортизированным — «по проекту». Наши требовали вставить в него вкладыши, предполагая, что отечественный «неправильный» чугун будет интенсивно изнашиваться или изнашивать поршни и кольца. Обе стороны сражались насмерть. Возникла угроза срыва сроков.Поляков нашел выход: он не стал ни на чью сторону и решил пойти двумя параллельными путями. Мы даже купили и установили оборудование для производства рукавов. Но эта область осталась невостребованной, так как металлурги смогли найти «правильный» чугун для блока и мотору не понадобилась гильза.

Автомобили Волжского завода, в простонародье называемые «Жигули», доступны и до сих пор популярны на всем постсоветском пространстве. Владельцы «Жигулей» не тратятся на обслуживание в сервисах и способны самостоятельно отремонтировать или заменить неисправные детали и целые агрегаты.Автомобили ВАЗ уже много лет проверены эксплуатацией на наших разбитых дорогах, часто заправляются некачественным бензином, но способны работать в самых тяжелых условиях.

Весь модельный ряд «Жигулевской» классики имеет схожую геометрию кузова и некоторые автомобилисты с трудом отличают «тройку» от «шестерки», «пятерку» от «семерки», и никогда не слышали о модификациях для каждой модели. Поэтому рассмотрим хронологию появления каждой модели и ее основные характеристики и визуальные отличия.

Начало… ВАЗ 2101. Выпускается с 1970 года. За основу этой модели был взят итальянский Fiat 124. Для того, чтобы сделать первую «копейку» от Fiat, в автомобиль было внесено более 800 изменений и он был существенно адаптирован для советской эксплуатации. Поставляется с этой моделью 1,2-литровый двигатель мощностью 64 л.с. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за целых 20 секунд, а максимальная скорость достигает 142 км/ч.

Модификации.

  • ВАЗ 21011. Данная модель оснащена более мощным 1.Двигатель объемом 3 литра и мощностью 69 л.с. Разгон до сотни — 18 секунд, а максимальная скорость — 145 км/ч. Салон получил более удобные передние сиденья и несколько измененные органы управления, а также пепельницы, перенесенные с задних подлокотников прямо на дверные панели. Эта модель была оснащена решеткой радиатора с более частыми горизонтальными перекладинами, в нижней части передней панели появились четыре дополнительных вентиляционных прорези. Бамперы лишились клыков и взамен получили резиновые накладки по периметру.
  • ВАЗ 21013. Двигатель 1,2 л.
  • ВАЗ 21016. Двигатель 1,3 л.

Универсал. ВАЗ 2102. Выпускается с 1971 года. Пятидверный универсал. Силовой агрегат получен от ВАЗ 2101. Заднее сиденье откидывается, образуя площадку для перевозки грузов. Разгон до 100 км/ч за 23 секунды. Максимальная скорость составляет 137 км/ч.

Модификации.

  • ВАЗ 21021. Двигатель 1,3 л.
  • ВАЗ 21023.Двигатель 1,45 литра.

ВАЗ 2103. Выпускался с 1972 по 1983 год. Относится к модели повышенной комфортности, по отношению к своей предшественнице ВАЗ 2101. Внесены улучшения в салон и внешний вид. Увеличено пространство над головой для пассажиров. Оснащен двигателем 1,45 л мощностью 77 л.с. Развивает максимальную скорость 152 км/ч. Комплектуется пятиступенчатой ​​коробкой передач.

Модификации.

  • ВАЗ 21033. Двигатель 1,3 л. 1977 — 1983 годов выпуска.
  • ВАЗ 21035. Двигатель 1,2 л. 1972 — 1983 годов выпуска.

ВАЗ 2106. Выпускался с 1976 по декабрь 2005. Очень удачная и на момент выпуска самая престижная модель ВАЗ. Применительно к «тройке» изменения коснулись передней панели, задней панели багажника, бамперов, колпаков колес, боковых указателей поворота, вентиляционных решеток и заводского знака. Фары получили пластиковую рамку, видоизменились задние фонари с подсветкой номерных знаков.Трансмиссия была доработана, что позволило «шестерке» стать самой «мягкой» из всех классических моделей. Модель оснащалась мощным двигателем объемом 1,57 л. Мощностью 80 л.с. Коробка передач пятиступенчатая. Развивает скорость 154 км/ч.

Модификации «шестерки».

  • ВАЗ 21061. Двигатель 1,3 л.
  • ВАЗ 21062. Праворульная версия, которая шла на экспорт.
  • ВАЗ 21063. Двигатель 1,45 л.
  • ВАЗ 21064. Модификация на экспорт с правым рулем.
  • ВАЗ 21065. Улучшенная комплектация по отношению к базовой модели. Использование карбюратора типа «Солекс», более мощного генератора, электрообогрева заднего стекла, бесконтактной системы зажигания, редуктора скорости заднего моста с большим передаточным числом.

ВАЗ 2105. Второе поколение ВАЗовской классики. «Пятерка» предназначалась для замены устаревшей модели 2101. Начало производства 1980 год.Выпускался аж до 2010 года. Оснащен двигателем 1,3 л, мощностью 69 л.с., разгон до 100 км/ч за 18 секунд. Базовая модель шла с 4-ступенчатой ​​коробкой передач. Из особенностей привод ГРМ осуществляется зубчатым ремнем. В прошлом году выпуска модель была укомплектована современным двигателем с распределенным впрыском, отвечающим нормам Евро-3, и автомобиль был окрашен в цвет металлик.

Модификации.

  • 21050 — Двигатель 1.3 родной, но установлена ​​5-ступенчатая коробка передач.
  • 21051 — Двигатель 1,2 л от ВАЗ 2101.
  • 21053 — Двигатель 1,45 л от ВАЗ 2103. Комплектуется как 4-х, так и 5-ти ступенчатыми коробками передач.
  • 21053-20 — с двигателем ВАЗ-2104 (распределенный впрыск, 1,45 л, 71,4 л.с., 110 Нм, Евро-2) и 5-ст. Контрольно-пропускной пункт;
  • 21054-30 — с двигателем ВАЗ-21067 (распределенный впрыск, 1,57 л, 82 л.с., 116 Нм, Евро-3) и 5-ст. Контрольно-пропускной пункт;

На базе «пятерки» создана раллийная модель.

ВАЗ 2107. Производство началось в 1982 году и продолжается по сей день в Египте. Имеет множество модификаций. Базовая модель оснащалась двигателем объемом 1,45 л мощностью 77 л.с., разгонявшимся до сотни за 15 секунд.

Модификации.

  • 21072 (двигатель 2105, 1,3 л, 8 кл., карбюратор, привод ГРМ)
  • 21073 (двигатель 1,7 л, 8 кл., однократный впрыск — экспортная версия для европейского рынка)
  • 21074 (двигатель 2106, 1,6 л, 8 кл., Карбюратор)
  • 2107-20 (двигатель 2104, 1,5 л, 8 кл., центральный впрыск)
  • 2107-71 (двигатель 1,4 л, двигатель 21034 66 л.с. на бензине А-76, версия для Китая)
  • 21074-20 (двигатель 21067-10, 1,6 л, 8 кл., Распределенный впрыск, Евро-2)
  • 21074-30 (двигатель 21067-20, 1,6 л, 8 кл., Распределенный впрыск, Евро-3)
  • 21077 (двигатель 2105, 1,3 л, 8 кл., карбюратор, привод ГРМ — экспортный вариант для Великобритании)
  • 21078 (двигатель 2106, 1.6 л, 8 кл., Карбюратор — экспортная версия для Великобритании)

Основными внешними отличиями ВАЗ2105 и ВАЗ 2107 от предшественников являются фары, которые объединили в один блок габаритные огни, повороты и основную фару. Они имеют прямоугольную форму, благодаря чему выглядят более современно. Между собой модели отличаются бамперами, решеткой радиаторной решетки. У модели ВАЗ 2107 решетка радиатора выступает вверх над уровнем фар и образует фигурный изгиб капота, придавая ему особую рельефность.Некоторые детали интерьера были изменены.

ВАЗ 2104 универсал. За основу была взята модель ВАЗ 2105 и производство началось в 1984 году. Через год автомобиль вытеснил с конвейера своего предшественника ВАЗ-2102. С 1999 по 2006 год выпускалась модификация с дизельным двигателем 1,5 литра.

Модификации.

  • ВАЗ-2104 — Двигатель ВАЗ-2105, 1,3 л, карбюраторный, с 4-ступенчатой ​​коробкой передач (КПП), базовая модель.
  • ВАЗ-21041 — Двигатель ВАЗ-2101, 1.2 литра, карбюратор с 4-х ст. Контрольно-пропускной пункт. Серийно не производится.
  • ВАЗ-21042 — двигатель ВАЗ-2103, 1,5 литра, правый руль.
  • ВАЗ-21043 — Двигатель ВАЗ-2103, 1,5 литра, карбюраторный с 4-х или 5-ти ступенчатой. Коробка передач, в версиях с электрооборудованием и салоном от ВАЗ-2107.
  • ВАЗ-21044 — двигатель ВАЗ-2107, 1,7 л, однократный впрыск, 5-ст. КПП, экспортная модель.
  • ВАЗ-21045 — двигатель ВАЗ-2107, 1,8 л, однократный впрыск, 5-ст.КПП, экспортная модель. Серийно не производится.
  • ВАЗ-21045Д — двигатель ВАЗ-341, 1,5 л, дизель, 5-ст. Контрольно-пропускной пункт.
  • ВАЗ-21047 — Двигатель ВАЗ-2103, 1,5 л, карбюраторный, 5-ст. Коробка передач, улучшенная версия с салоном от ВАЗ-2107. Экспортные модификации оснащались решеткой радиатора от ВАЗ-2107.
  • ВАЗ-21048 — Двигатель ВАЗ-343, 1,77 л, дизель, 5-ст. Контрольно-пропускной пункт.
  • ВАЗ-21041i — двигатель ВАЗ-21067 1,6 л инжектор, 5-ступенчатая коробка передач, салон и электрооборудование ВАЗ-2107.
  • ВАЗ-21041 ВФ — конструкция радиатора ВАЗ-2107, двигатель ВАЗ-2103 инжектор 1,5 л, 5-ступенчатая коробка передач, салон и электрооборудование ВАЗ-2107.

Такая разнообразная и кажется уже вечная классика, созданная еще в Советском Союзе, но до сих пор любимая многими автовладельцами и наверное незаменимая у себя на родине.

Услышав слово «классика», большинство автомобилистов нашей страны вспоминают не произведения Чехова и Толстого или симфоническую музыку, а семейство автомобилей Волжского автомобильного завода, берущее начало от легендарной «копейки» ВАЗ-2101, выпущенной впервые время в 1970 году.Заднеприводные малолитражки выпускались до 2012 года, и, несмотря на архаичный дизайн, горячо любимы многими автомобилистами на просторах России и стран бывшего соцлагеря. Характеристики «Жигулей», вне зависимости от модели, очень скромные, а дизайн угловатый и не слишком вычурный, однако простота конструкции дает широкие возможности для тюнинга. Давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных решений для улучшения стиля классики и ходовых качеств.

Что такое тюнинг

Тюнинг автомобиля – это процесс его доработки с целью улучшения характеристик или улучшения дизайна. Условно можно выделить два направления доработки:

  • технический тюнинг,
  • стайлинг.

Технический тюнинг направлен на улучшение ходовых качеств автомобиля, таких как мощность, аэродинамика, управляемость, динамические характеристики, экономичность и безопасность. Для улучшения этих параметров ведутся работы над двигателем, подвеской, коробкой передач, выхлопной и тормозной системами и другими узлами, влияющими на характеристики автомобиля.

Стайлинг проводится с целью изменить внешний вид автомобиля и его салон, сделать автомобиль уникальным. Доработки в этой области тюнинга обычно касаются кузовных панелей, колесных дисков, светотехники и деталей салона.

Оба этих подхода применяются к моделям ВАЗ классической линейки, часто комбинируя их. Поэтому на дорогах нашей страны можно встретить как пятерки, семерки и другие изменившиеся до неузнаваемости модели семейства, так и сверхмощные автомобили, внешне неотличимые от своих угловатых собратьев.

«Копейка», доработанная с помощью спортивного обвеса с большими противотуманками, аэрографии и новых колесных дисков, выглядит почти как гоночный автомобиль

Стайлинг «классики» ВАЗ: внешние и внутренние модификации

Многие владельцы «классики» ВАЗовские модели хотят сделать машину уникальной, а салон более комфортным и ярким, а некоторые просто считают внешний вид своих автомобилей недоработанным. И те, и другие прибегают к визуальному тюнингу, иногда не затрагивая техническую часть.Рассмотрим самые популярные способы улучшения внешнего вида и салона «Жигулей».

Тюнинг передней оптики «Жигули»

Передняя светотехника автомобиля часто ассоциируется с глазами автомобиля. часто являются определяющим элементом дизайна, поэтому неудивительно, что чаще всего автолюбители в первую очередь берутся за тюнинг оптики. В зависимости от модели, задач тюнинга и суммы денег, которую владелец готов потратить на улучшение своего автомобиля, существует три вида доработок фар.Рассмотрим их по порядку от самых бюджетных до самых сложных и затратных.

Изменение формы головной светотехники путем установки накладок

Этот способ тюнинга фар чаще всего используют владельцы автомобилей ВАЗ-2104, 2105 и 2107. Их прямоугольная светотехника с плоской поверхностью плафона позволяет легко устанавливать накладки практически любой формы. Комплекты для тюнинга передних фар продаются в большинстве магазинов запчастей для отечественных автомобилей. Часто автолюбители изготавливают насадки самостоятельно, ведь для этого требуется только толстый пластик, острая пила и наждачная бумага или напильник.

Крепления крепятся, как правило, клеем непосредственно к крышке фары. При использовании шурупов насадку необходимо устанавливать на кузов автомобиля, чтобы предотвратить попадание воды в фару, поэтому этот способ используется реже.

Стоит внимательно отнестись к выбору клея. Он должен быть термостойким, так как при длительной эксплуатации фары могут нагреваться до высоких температур.

Установка ангельских глазок на Жигули

Так называемые ангельские глазки — это более сложный вид тюнинга фар «классика».Чаще всего такую ​​доработку делают на моделях ВАЗ-2106 и 2103, так как на этих автомобилях светодиодную ленту можно закрепить и снаружи фар. Однако на других продуктах «классической» линейки такая модификация встречается довольно часто. Для установки ангельских глазок на «четверку», «пятерку» или «семерку» необходимо просверлить внутри плафона отражатель и в каждое отверстие установить диоды. Кроме того, с обратной стороны размещена коробка для блока диодов и резисторов.

Задняя оптика может быть улучшена аналогичным образом.Светодиоды увеличат яркость стоп-сигналов, изменят рисунок задних фонарей и снизят нагрузку на электросистему автомобиля.

Все отверстия, просверленные в рефлекторах для установки диодов, необходимо заделать герметиком для предотвращения попадания воды в фару.

Ксеноновые фары на «классику» ВАЗ

Самая радикальная и дорогая модификация жигулевского головного света — установка ксеноновых фар. Ксеноновый свет намного ярче галогенного, а пятно освещения от таких фар намного шире.Сам процесс установки прост. Достаточно снять фары, просверлить отверстия в отражателях и установить новые лампы. Однако пусковое оборудование и сами лампы могут быть довольно дорогими.

Видео: тюнинг фар ВАЗ 2106 с линзами

Тюнинг окон Жигулей

Для создания уютной атмосферы в салоне, а также для защиты от яркого солнечного света владельцы Жигулей часто прибегают к тонировке стекол, а также установке решетка на стекле заднего вида.

Тонировка: стиль, комфорт и закон

Тонировка автомобильных стекол, пожалуй, самый распространенный вид тюнинга. Как правило, окна тонируются пленкой. Есть еще электрическая тонировка, но ее стоимость измеряется тысячами долларов, поэтому на Жигулях она не применяется. Тонировочная пленка бывает нескольких видов:


Автолюбитель, который собирается тонировать стекла своего автомобиля, должен знать правовые нормы относительно степени затемнения. Основные пункты ГОСТ 27902 (стеклопропускание):

  1. Ветровое стекло не должно терять более 25% своей светопропускной способности.
  2. Для передних стекол дверей автомобилей потери могут составлять до 30%.
  3. Заднее центральное стекло и боковые стекла задних дверей затемняются до 95%.
  4. На лобовых стеклах не допускаются рисунки и использование перфорированной пленки.
  5. На передние стекла запрещается использовать красную, зеленую, желтую и синюю тонировочные пленки.
Решетка заднего стекла: классика для классики

Решетка на заднее стекло — декоративный элемент, выполненный в духе мощных американских автомобилей семидесятых годов.Помимо чисто эстетических целей, он защищает заднюю часть салона от прямых солнечных лучей и заднее стекло от грязи.

Как правило, решетка продается в виде двух отдельных частей и крепится специальным выступом, расположенным по всему периметру детали. Этот выступ необходимо разместить под резиновым уплотнителем заднего стекла. Желательно очистить и обезжирить контактирующие поверхности.

Аэродинамические обвесы и спойлеры на «Жигули»

Если вы хотите кардинально изменить внешний вид своей «классики», вам не обойтись без аэродинамического обвеса.Однако следует понимать, что слово «аэродинамический» по отношению к большинству тюнинг-пакетов для «Жигулей» употребляется в переносном смысле. Детали, которые на самом деле улучшают обтекаемость или увеличивают тягу, не так распространены и обычно стоят довольно много денег.

Обычно в аэродинамический обвес входят:

  • модифицированный передний бампер с имитацией воздухозаборников и спойлеров;
  • накладки на пороги;
  • Задний бампер (иногда с декоративным диффузором).

Иногда в аэрокит входит и заднее крыло, которое чаще всего крепится к крышке багажника.

Доработка салона «классика»

Ревизия салона Жигулей выглядит наиболее целесообразным направлением стайлинга, ведь именно салон автомобиля чаще всего виден водителю и пассажирам. Кроме того, помимо эстетических изменений, можно значительно повысить уровень комфорта, что невысоко в базовых комплектациях моделей «классической» линейки.

Шумоизоляция салона

Говоря о комфорте, в первую очередь следует обратить внимание на звукоизоляцию.В заводской комплектации Жигулей практически отсутствует.

Для оклейки салона шумоизоляционным материалом придется снять все сиденья, торпеду, а также обшивку дверей … В качестве шумоизоляции можно использовать пенофол или специальное покрытие, которое продается в магазинах запчастей.

Передняя панель: замена, доработка и отделка

Передняя панель на автомобилях ВАЗ семейства «классика» может быть модернизирована или заменена целиком. Некоторые владельцы предпочитают устанавливать на свои автомобили торпеды от других моделей ВАЗ, но есть и те, кто решил установить детали от автомобилей других марок.На просторах сети можно найти фотографии «Жигулей» с торпедами от Mitsubishi galant и Lancer, Nissan almera и даже Maxima. Особой популярностью в нашей стране пользуется марка BMW, поэтому на «классику» мастера устанавливают передние панели от большинства старых моделей баварского автопроизводителя. Естественно, донорские торпеды нужно серьезно переделывать и подгонять под жигулевский салон.

Оригинальная передняя панель может быть обшита кожей или другим материалом. Это довольно сложный процесс.Чтобы новая обшивка выглядела хорошо, материал должен быть идеально подогнан, чтобы он не провисал и не мялся. Сама торпеда должна быть полностью разобрана для обшивки.

Новые устройства часто устанавливаются на стандартную переднюю панель. Готовые блоки приборов для разных моделей Жигулей продаются в автомагазинах, но самые креативные автовладельцы изготавливают шкалы, стрелки и фонари своими руками.

Видео: тюнинг приборной панели ВАЗ 2106
Сиденья: обивка или чехлы

Фирм, производящих чехлы на автомобильные сиденья, очень много.В их ассортименте есть модели практически для любого бренда. Более того, многие из этих компаний изготавливают чехлы на заказ. Таким образом, выбрать вариант «классики» не составит труда. Однако чехлы в большинстве случаев являются временным решением, они растягиваются и начинают «ходить» по сиденьям.

Если вы умеете шить и шить, то можете сами обшить сиденья тем материалом, который вам подходит. Важно, чтобы ткань, кожа или винил были прочными и устойчивыми к деформации.

Обшивка дверных карт

После замены обивки сидений и передней панели есть смысл обратить внимание на дверные карты.Обычно в базовой комплектации они обтянуты дешевым черным дермантином и некачественным пластиком. Для улучшения этой части салона придется снять внутреннюю обшивку двери, предварительно демонтировав подлокотник, внутреннюю ручку открывания двери и рычаг стеклоподъемника.

Установка электростеклоподъемников

В процессе тюнинга обивки дверей можно также установить электростеклоподъемники. Установочные комплекты продаются в магазинах автозапчастей.

Перетяжка потолка

Потолки на Жигулях страдают едва ли не больше остальных элементов салона.Материал, которым покрыт потолок, часто провисает, рвется или пачкается. Натянуть потолок можно двумя способами:

  1. Прямая замена обивки. Эта процедура требует удаления дуг, по которым натягивается материал. В ходе этой операции можно оклеить потолок дополнительной шумоизоляцией.
  2. Натяжка нового слоя обивки поверх старого. Этот способ подходит, если старый потолок еще не просел.
Замена руля и рычага КПП

Если тюнинг «классики» выполнен в спортивном стиле, есть смысл установить трех- или двухспицевый спортивный руль меньшего диаметра.Для этого нужно снять старый руль, крепления которого находятся под подушкой сигнала. Винты, которые держат саму подушку, в зависимости от модели находятся либо под эмблемой, либо на обратной стороне руля.

Крепление рычага КПП также имеет смысл подобрать в соответствии с цветом и стилем отделки салона. Некоторые владельцы укорачивают сам рычаг, чтобы уменьшить его ход, но это может снизить эффективность переключения.

Видео: своими руками

Занижение

В последнее время среди молодых автолюбителей, которые чаще всего занимаются тюнингом «классики», популярностью пользуется занижение подвески автомобиля.Делается это исключительно из эстетических соображений и часто приводит к снижению ходовых качеств автомобиля. Это направление доработки не рекомендуется жителям тех уголков нашей страны, где качество дорожного покрытия оставляет желать лучшего.

Недооценить «классику» довольно легко. Необходимо разобрать компоненты передней и задней подвески и обрезать пружины до необходимой длины.

Технический тюнинг «Жигулей»: повышаем характеристики

Простота конструкции «Жигулей» делает автомобили этого семейства идеальным конструктором, из которого можно собрать быстрый и маневренный автомобиль.А заднеприводная конфигурация позволяет построить настоящую машину для соревнований по дрифту или любительских кольцевых гонок. Однако для серьезного улучшения управляемости, динамики и безопасности «Жигулей» требуются глубокие доработки. Подумайте, с чего вы можете начать этот процесс.

Как улучшить управляемость и устойчивость «классики»

Несмотря на классическую компоновку (передний двигатель, задний привод), Жигули отличаются посредственной управляемостью. И машины этого семейства не очень хорошо держат дорогу.Исправить эту ситуацию вполне возможно. Для этого нужно уделить внимание настройке подвески и тормозов.

Модификация подвески «Жигули»

Стандартная схема тюнинга «классической» подвески позволяет увеличить ее жесткость и заметно уменьшить крены. Состоит из трех этапов:

  1. Установка пружин от «Нивы» (ВАЗ 2121). Пружины отличаются большей жесткостью, но при этом идеально подходят для установки на Жигули.Резиновые бамперы также должны быть заменены на этом этапе.
  2. Замена амортизаторов на спорт. Предпочтение следует отдавать газомасляным стеллажам. Ассортимент этих агрегатов в магазинах запчастей очень широк.
  3. Установка более жестких стабилизаторов поперечной устойчивости.

Модификация подвески позволит не только улучшить управляемость и устойчивость, но и повысить комфорт при езде на Жигулях.

Тюнинг тормозной системы

Улучшением тормозов на Жигулях стоит заняться прежде, чем браться за увеличение мощности и динамических характеристик.Штатные тормоза «классики» никогда не отличались ни эффективностью, ни надежностью, поэтому могут просто не справиться с возросшими скоростями.

Как правило, все «Жигули» оснащались передними дисковыми и задними барабанными тормозами. Начать процесс благоустройства лучше с замены задних тормозов. Тюнинг-комплекты тормозной системы от известных производителей можно приобрести в магазинах запчастей, но цена на них может быть довольно высокой. Бюджетный вариант – установка дисковых вентилируемых тормозов от ВАЗ-2112.Они намного эффективнее останавливают машину.

Тюнинг задних тормозов сводится к замене барабанных механизмов на дисковые. Донором может стать ВАЗ-2108. Передние тормозные суппорты от «восьмерки» или «девятки» легко адаптируются и устанавливаются на «классику» как задние, а вот диски приходится покупать отдельно.

Как увеличить мощность и динамические характеристики «классики»

Ахиллесова пята «классики» — ее динамика. Даже самые бюджетные иномарки набирают скорость заметно быстрее, чем «Жигули».Многие владельцы «классических» ВАЗов не готовы с этим мириться. Они прибегают к тюнингу двигателей своих автомобилей, а также модификации выхлопной системы.

Видео: заряженная «семерка» против суперкаров в соревнованиях по дрэг-рейсингу
Тюнинг двигателя «Жигулей»

Чип-тюнинг доступен владельцам инжекторных «Жигулей». Эта процедура не требует какого-либо вмешательства в конструкцию двигателя. Изменение характеристик мотора происходит путем настройки программного обеспечения двигателя.С помощью чип-тюнинга можно изменить уровень насыщения горючей смеси бензином, что, в свою очередь, приводит к изменению параметров мощности и экономичности.

Если ваши Жигули оснащены карбюраторным двигателем, к сожалению, чип-тюнинг вам недоступен. Однако мощность можно увеличить, установив два карбюратора или увеличив диаметр топливных и воздушных жиклеров карбюратора. Эффект от этой модернизации заключается в ускорении подачи топливовоздушной смеси в камеру сгорания.

Если этих доработок недостаточно, можно использовать следующие способы увеличения мощности «классического» двигателя:

  1. Установка воздушного фильтра нулевого сопротивления позволит увеличить мощность за счет улучшения процесса насыщения горючей смеси воздухом. Производительность двигателя улучшена без ущерба для эффективности.
  2. Компрессорно-турбинная установка.
  3. Увеличение рабочего объема за счет расточки блока цилиндров.
Видео: чип-тюнинг двигателя «семерки»
Тюнинг выхлопной системы

Грамотная доработка выхлопной системы Жигулей может принести прибавку мощности до 10 Лошадиных сил… Снижение шума, экологичность и экономичность машины приносятся в жертву повышению производительности.

Понизить сопротивление выхлопной системы и тем самым увеличить мощность можно за счет установки прямоточного выхлопа. Разница между обычным выхлопом и прямотоком заключается в линейном расположении камер глушителя.

Следует понимать, что самодельный прямоток может и не принести прироста мощности. … В этом случае вся суть изменений будет заключаться только в увеличении объема выхлопа.Для большей уверенности в результатах тюнинга лучше всего приобрести прямоточный глушитель, разработанный специалистами для вашей модели автомобиля.

Это правило распространяется и на замену «штанов» глушителя. Неправильно подобранная деталь может нарушить работу цилиндров. Однако высококачественный коллектор с низким сопротивлением увеличивает мощность двигателя за счет более эффективного удаления выхлопных газов.

Повышение безопасности «классики»

Если вы серьезно модернизировали свою «классику», сделали ее заметно быстрее и маневреннее, вам стоит задуматься о повышении уровня безопасности.Это направление тюнинга становится особенно актуальным, если автомобиль будет использоваться в том или ином виде соревнований.

Четырехточечные ремни безопасности для водителя и переднего пассажира

Стандартные ремни безопасности имеют трехточечную систему крепления. Они справляются с фиксацией водителя и пассажира при лобовом и боковом ударе, но недостаточно надежно удерживают кузов. Четырехточечные ремни могут спасти человека даже в перевернутой машине. Они соприкасаются с телом на манер плечевых лямок рюкзака и надежно удерживают их в кресле.

Нижние крепления четырехточечных ремней устанавливаются на нижнюю часть спинок сидений, а верхние — на специальные проушины, которые должны быть установлены в полу позади водителя и переднего пассажира, либо в каркасе безопасности . Это обычно оставляет недостаточно места для ног. задние пассажиры, поэтому четырехточечные ремни в основном удел спортивных модификаций, где задние сиденья отсутствуют.

Каркас безопасности для «Жигулей»

Каркас безопасности служит для защиты водителя и пассажира от травм при наиболее серьезных авариях.Каркасами в основном комплектуются гоночные автомобили. Причем в большинстве гоночных серий наличие каркаса безопасности является обязательным условием допуска автомобиля на трассу. Помимо защитной функции, рама также может повышать жесткость несущей конструкции, что положительно сказывается на управляемости автомобиля.

Для установки на Жигули доступны два типа каркасов безопасности:

  1. Сварные. Устанавливается в кузов сваркой. Эту конструкцию нельзя демонтировать.
  2. Болт. Крепится на болты, обычно крепящиеся к днищу и потолку автомобиля. Надежность и прочность крепления такого каркаса несколько ниже, чем у сварного, но для «классики» его характеристик обычно достаточно.

Тюнинг автомобилей ВАЗ линейки «классика» способен превратить устаревший бюджетный автомобиль в настоящего гоночного монстра или в стильный компактный автомобиль с очень высоким уровнем комфорта. Важно знать меру в визуальном тюнинге и правильно подходить к техническому тюнингу.Модифицируйте свои Жигули со вкусом и умом, тогда результат приятно удивит вас и ваших соседей по дороге.

Лада Гранта Улучшение. Тюнинг Лады Гранты своими руками: фото и видео примеры

Отечественные производители никогда не учитывали пожелания автомобилистов при проектировании и производстве автомобилей, руководствуясь только указаниями руководства страны и профильного министерства. Но рыночная экономика внесла свои коррективы и теперь руководство компании активно использует опыт вазовских автовладельцев в своей работе и старается внедрять исходящие от них конструктивные предложения в производство.Например, руководство компании пообещало учесть огромное количество пожеланий, высказанных по улучшению дизайна моделей и Гранты, высказанных владельцами этих автомобилей, в ближайшее время. А что делать тем, кто уже приобрел автомобиль и каждый день сталкивается с его недостатками? Устраните их самостоятельно. Тем более что многие из них не составит труда починить своими руками. Итак, как вы можете улучшить свой несовершенный автомобиль?

Основная проблема, с которой сталкиваются автовладельцы ВАЗ – отсутствие денег на качественную «прокачку» своего автомобиля.Большинство автовладельцев предпочитают с ними мириться, но есть и неугомонные механики, которые собственноручно вносят необходимые изменения в своего железного коня, экономя деньги и приобретая бесценный опыт в ремонте собственного автомобиля. Представляем вашему вниманию примерный план проведения работ по самостоятельному тюнингу автомобиля Лада Гранта.

Советы как начать тюнинг Lada Granta своими руками и с чего начать доработку автомобиля.

1.Внимательно осмотрите патрубки системы подачи топлива и трос сцепления. Если между ними есть непосредственный контакт, их необходимо изолировать друг от друга. После этого обратите внимание на пароотвод и гофрированные топливопроводы.

Интересные работы по тюнингу своими руками даны в статье пошаговая инструкция!

2. В месте расположения бачка омывателя лобового стекла к кузову необходимо приклеить кусок защитной ленты, которая предохранит корпус бачка от протирания в процессе эксплуатации.

3. Проверьте положение жгута рядом с датчиком уровня тормозной жидкости. Это можно сделать, слегка повернув крышку бака, чтобы аккумулятор не касался моторного щита. Если возникает необходимость замены жгута, то после этого нужно проверить уровень тормозной жидкости.

4. Осмотреть провода системы зажигания, имеющие маркировку 2190-3724026. В случае повреждения изоляции заизолируйте поврежденные места 15-20 слоями изоленты.

5. Проверьте диагностический жгут датчика кислорода. Производитель старается минимизировать провисание проводов, в результате чего может произойти их механическое повреждение. Для предотвращения повреждений в будущем необходимо уменьшить натяжение проводов, немного вытянув их из салона.

6. В заключение необходимо проверить все тормозные трубки автомобиля, так как они могут быть повреждены из-за слишком близкого взаимного расположения. Чтобы развести их немного в стороны, можно использовать обычную отвертку.

Все эти несложные «улучшения» устранят некоторые заводские дефекты автомобиля и предотвратят возникновение серьезных неисправностей, причинами которых они могут стать.

Выбирая автомобиль для тщательного тюнинга, многие обращают внимание на автомобили российского производителя. В первую очередь это связано с тем, что автомобили АвтоВАЗа имеют низкую стоимость. При тюнинге таких автомобилей можно добиться значительных улучшений, как в характеристиках транспортного средства, так и в его внешнем виде.

Ведь тюнинг автомобиля можно сравнить с другими творческими работами, а мастеру нужен «чистый холст» для создания нового шедевра. Тюнинг Lada Granta может быть как тщательным: установка всех новых агрегатов и полное изменение внешнего вида, так и частичным: доработка установленного двигателя, подвески и других узлов.

Если заняться тюнингом Лады Гранты основательно, то сразу определить, что это тюнинг Лады Гранты своими руками, в некоторых случаях это будет практически невозможно — настолько сильные изменения.

Тюнинг двигателя Lada Granta

При тюнинге двигателя меняются все показатели: мощность, крутящий момент и расход топлива. Основные показатели, на которые многие обращают внимание, это мощность и крутящий момент. Также есть возможность изменить вид используемого топлива, то есть установить газовую турбину.

Не рекомендуется проводить тюнинг двигателя в условиях, если автомобиль куплен в салоне. Это связано с тем, что первые десять-двадцать тысяч километров пробега двигателя в блоке цилиндров происходит процесс, при котором на цилиндры набивается зеркало, а остальные детали прирабатываются.

Также стоит отметить, что при покупке автомобиля из салона может возникнуть ситуация, при которой до прохождения первых, гарантийных 10000 км пробега может появиться серьезная неисправность, требующая устранения в салоне. После несанкционированного вмешательства и модификации двигателя гарантия на него пропадает.

Тюнинг Лада Гранта фото

Тюнинг двигателя Лада Гранта может проводиться как без капитального вмешательства в конструкцию, так и с работами, которые принесут кардинальные изменения.

Считать работу не предполагающую серьезных изменений в конструкции двигателя Лада Гранта .

Тюнинг двигателя, не связанный с кардинальным изменением конструкции, включает в себя следующее:

Установка воздушного фильтра нулевого сопротивления

Установка воздушного фильтра нулевого сопротивления — позволяет в значительной степени обогатить топливо кислородом. Ведь чем лучше смесь насыщена кислородом, тем выше мощность, а эффект может быть на уровне 3-5% силового сопротивления от базового значения в зависимости от характеристик двигателя.

Этот вариант позволяет не только лучше обогащать смесь, но и очищать поступающий воздух. Такой фильтр необходимо обслуживать раз в 2-3 тысячи пройденных километров, поэтому при его засорении подача кислорода будет значительно снижена. Такой тюнинг двигателя Лада Гранта лучше проводить вместе с чип-тюнингом.

Чип-тюнинг двигателя Лада Гранта

Чип-тюнинг — один из недорогих способов увеличения мощности и одновременного снижения расхода топлива.Вся работа по выполнению такого тюнинга заключается в установке новой прошивки в блок управления. Благодаря новой прошивке двигатель будет вести себя иначе.

Для разных автомобилей должны использоваться разные программы. Для спортивных автомобилей такие изменения вносятся вручную, путем доводки после многочисленных испытаний. Этот метод чип-тюнинга двигателя стоит дорого, а оборудование для его реализации установлено не в каждом автосервисе, что усложняет эту задачу.

Тюнинг выхлопной системы

Тюнинг выхлопной системы также может привести к увеличению мощности двигателя.Для этого устанавливается прямоточный вариант глушителя, удаляется катализатор и заменяется стандартная выхлопная система на специальную полностью прямоточную выхлопную систему.

Ведь основным принципом работы выхлопной системы является следующая закономерность: чем меньше препятствий на пути газов, тем больше мощность. Создав новую выхлопную систему, автомобиль получил насыщенный спортивный звук.

Тюнинг салона Лада Гранта

Тюнинг салона Лада Гранта может быть осуществлен без особых денежных затрат при выборе обычных схем.Стоимость работ зависит от типа используемых материалов, а также степени изменения салона. Но в любом случае тюнинг салона Гранты будет дешевле, чем девятка, потому что девятка очень старая и много чего в ней нужно менять.

Тюнинг салона Лада Гранта, на фото которого видно, что правильная доработка салона способна удивить многих автомобилистов, и осуществляется как по собственному замыслу, так и по уже созданным проектам.

Автомобиль Lada Granta является одним из самых модернизированных среди отечественного автопрома.Если вас заинтересовал этот автомобиль, все подробности по тюнингу Лада Гранта с фото вы найдете в этой статье.

Тюнинг двигателя Lada Granta


Выпускаемая модель Lada Granta имеет стандартные средние настройки двигателя, то есть производительность можно повысить за счет тонкой настройки чип-тюнинга, который при правильном выполнении может дать прибавку мощности автомобиля в 30 раз. %. Параметры двигателя увеличены без механических изменений, а только за счет перенастройки микросхемы, которая находится в электронном блоке.После перенастройки водитель сможет управлять зажиганием, скоростью, расходом воздуха и, самое главное, подачей топлива. Существует два способа перенастройки чип-тюнинга. В первом случае нужно снять электронный блок и вынуть микросхему для дальнейшего изменения параметров, но можно и напрямую подключиться к чип-тюнингу с помощью специального разъема. Первое время может возникать перерасход топлива, но только из-за неумелого использования новой мощности автомобиля. На самом деле расход топлива снижается в 2 раза, а так же снижается износ двигателя, а показатели автомобиля по мощности и скорости увеличиваются.Работа ведется в большом количестве мастерских, где есть необходимые программы для перенастройки чип-тюнинга.

Основы механического тюнинга



Лада гранта, которая сходит с конвейера, производители имеют недоработки и эти мелочи можно заменить уже после первой обкатки автомобиля. Педаль акселератора отзывается слабо, тяга на низах ведет себя косвенно, сама машина переходит в мощный режим только после того, как водитель вдавит педаль до упора вниз.Водители хотят получить выходную мощность раньше. Мощность значительно падает даже после включения кондиционера. Эта проблема решается после незначительных изменений при высокой степени форсировки двигателя. Внесены изменения в элементы впуска-выпуска, заменены детали ШПГ, переконфигурирован распределительный вал и значительно увеличен рабочий объем двигателя. В мастерской в ​​первую очередь перенастраивается контроллер двигателя, который корректирует промышленную начальную прошивку автомобиля. Тюнинг позволяет снизить расход топлива, увеличить экономичность и мощность, отдаваемую автомобилю на начальных этапах, а также улучшить крутящий момент.

Тюнинг инжектора Гранта

На самом деле в связи с новизной машины тюнинг на кинжектор модели Гранта проблематичен и часто не имеет смысла на раскатанной машине. Единственное, что можно сделать, это модифицировать систему впрыска, сняв пружину с вакуумного привода на первичном корпусе дроссельной заслонки. После этого можно увидеть существенное улучшение в области динамики автомобиля, но и немного увеличивается расход топлива. Также можно увеличить направленный объем нагретого воздуха до стабильной точки, заменив штатный шланг на аналогичный, только более длинный.

Тюнинг шасси Гранта


Лада

в новом обличье обзавелась системой мягкой подвески, которая создавалась, в частности, для людей, любящих комфортную езду, и это действительно становится заметно по сравнению с предыдущими моделями. Любой тюнинг шасси и подвески может сделать корм жестче, что улучшает управляемость, но при этом теряется запас комфорта. Изменения лучше сделать своими силами, уменьшив витки пружин на задней подвеске автомобиля.Покупать новые пружины нет смысла, так как они просто приведут к тому, что подвеска станет жесткой и неудобной. Чтобы придать немного жесткости, пружины подрезаны одинаково на один виток на двух задних пружинах. Растяжки, которые также могут быть установлены на передних стойках, способны немного растянуть кузов, придав при этом кузову жесткость на кручение. В крутых поворотах это изменение может облегчить управление на высокой скорости без наклона кузова вбок. Растяжку стоек можно позаимствовать у модели Lada Kalina.Помимо стандартных настроек шасси, могут быть изменены рычаги, подвеска и амортизаторы, которые в самом начале, еще до отката, заменяются на аналогичный вариант для Лада Гранта. Чтобы занизить подвеску автомобиля, можно использовать несколько способов.

  • Замена стандартной подвески на подвеску с регулируемым клиренсом, что придает амортизаторам автономную жесткость. Летом машину можно опустить, а зимой поднять без проблем.
  • Самый дешевый и разумный вариант — замена штатной подвески на новую с низкой посадкой, которая состоит из комплекта новых пружин и амортизаторов.
  • Шины, а точнее их замена на низкопрофильные, позволяет занизить подвеску, автомобиль и улучшить управляемость без ущерба для комфорта, при правильной совместимости резины и дисковой базы.
  • Можно срезать витки на всех пружинах Лада Гранта, при этом оставить родные амортизаторы, но это приведет к низкой подвеске, а дальше проблемы как в эксплуатации и долговечности ходовой, так и в комфортной езде .
  • Часто используются заниженные пружины, также без замены базы амортизатора, что только качественно можно использовать для частой езды в городских условиях, но не по бездорожью.

Внешний тюнинг Лада Гранта



Лада Гранта еще не успела закрепиться на отечественных автомобильных рынках, так как ее сразу же начали модифицировать, и это напрямую больше всего коснулось внешней стороны автомобиля. Тюнинг внешности модели выполняется по нескольким направлениям.

  • Релинговая часть улучшения внешней отделки различается как по весу, так и по степени аэродинамики, что в некоторых случаях позволяет даже исправить небольшие перекосы в системе управления. Благодаря этой детали автомобиль получает дизайнерскую визитную карточку.
  • Светодиодные апгрейды, которые подходят практически к любой марке автомобиля, устанавливаются самостоятельно или в любой мастерской.
  • Люк стал самым важным элементом Лады Гранты летом. Производители не продумали этот элемент для модели автомобиля, и водителям приходится все делать самим, но такое дополнение не только улучшает дизайн автомобиля, но и добавляет комфорта в салоне в душную погоду.
  • Спойлер является одним из основных элементов внешнего тюнинга, кроме того, он выполняет еще и аэродинамическую задачу, для стабилизации автомобиля на высокой скорости. Цвет и форма спойлера изготавливаются на заказ, после замера и считывания цвета с основания кузова автомобиля.
  • В комплектации для Lada Granta идут стандартные зеркала с ручной регулировкой, что доставляет массу проблем. Их можно заменить на аналоговые от Лада Калина, которые регулируются электронным способом, а также имеют функцию обогрева, что особенно полезно в случае образования конденсата, дождя или сильных перепадов температур.По размеру они немного уступают стандартным зеркалам Гранд, но в реальности это практически незаметно. Если электроника зеркал не нужна, то можно установить подогрев внутренней части кузова на штатные боковые зеркала без его замены.
  • В стандартную комплектацию автомобиля, увы, не входит молдинг, способный оригинально разнообразить внешний вид. Стоимость такого улучшения приемлемая, работы можно провести самостоятельно.Для крепления новых молдингов нужно всего лишь заказать эту деталь на две стороны кузова, взять обезжириватель и двухсторонний скотч для крепления. Для идеального соответствия цвету кузова молдинги изготавливаются на заказ.
  • Замена системы подачи омывающей жидкости входит в тюнинг экстерьера автомобиля, но в то же время может решить проблему задержки подачи жидкости, от которой страдают стеклоочистители, работающие поначалу в сухом режиме.
  • К негативным изменениям в дизайне кузова можно отнести многочисленные виниловые наклейки, которые идут вразрез со всем стилем автомобиля, и часто вызывают больше смешков.

Фары на Лада Гранта



В штатном оснащении фар на Лада Гранта стоят обычные лампы накаливания, которые не отличаются сильной яркостью, то есть имеют неяркий желтый свет с размытой зоной свечения. Их можно заменить сборкой со светодиодными бесцокольными лампами, имеющими большую и многогранную площадь свечения, соответственно с увеличением мощности.

Есть вариант с модернизацией обычных фар, и превращением их в ксеноновые фары, с использованием линз.В народе их называют «ангельскими глазками», потому что они дают очень четкую, не размытую проекцию света как на дальнем, так и на ближнем расстоянии.

Парковка ночью становится большой проблемой, так как в стандартную комплектацию автомобиля входит только одна лампочка для задних фонарей, что вызывает дискомфорт при парковке из-за плохой видимости. Проблема решается заменой лампочки на ксенон с более ярким ближним и голубоватым цветом. Для этого вам понадобится типовая ксеноновая лампа серии Н2 5000К, выпускаемая разными фирмами.

Тюнинг, особенно задних фонарей, можно сделать тонировкой, что пока не противоречит законодательству. Работа по тонировке задних фонарей не отличается от тонировки обычных стекол и может выполняться вручную. При этом снимать фары не обязательно, достаточно просто с помощью фена создать вакуум между фарой и тонировочной пленкой.

тюнинг бампера





Неброский бампер от создателей Лада Гранта мало кого привлекает, но так как эта модель выпущена давно, то на нее уже можно найти много деталей, а именно бампер для украшения.Первое, что приходит на ум, это обычный бампер «Я робот», который идеально подходит по креплениям этой модели, но цена на передний и задний бампер высока, как и доставка.

Гораздо выгоднее будет обратить внимание на тюнинг с бампером СТМ. Он сразу бросается в глаза не только своей уникальностью, но и решением многих драйверских проблем. Это касается и охлаждения тормозной системы, которое улучшено за счет выступа, захватывающего больший поток воздуха.Дополнительные пороги создают большой объем для переднего бампера, защищая его от попадания грязи и стружки в решетку радиатора. Оригинально выглядят и разъемы противотуманных фар и воздухосборника.

Бампер под названием «Снайпер» ценится своей уникальной комплектацией и сочетаемостью в одном и резкостью и мощью. Трапециевидные вырезы для воздухозаборника делают машину живой и непредсказуемой, но они же служат дополнительным охлаждением двигателя и передней тормозной системы.

Комплект GTS имеет большую воздушную камеру с четкими линиями.Еще большей остроты добавляет разъем для противотуманных фар, который отлично смотрится в цельной конфигурации. Как и остальные комплекты, тюнинг GTS позволяет не только улучшить охлаждение передней тормозной системы, но и улучшить аэродинамику.

Задние бампера, практически во всех комплектациях, имеют одинаковые особенности, а именно аэродинамику, и ровные ровные вырезы под тросик и гос. номера автомобилей.

Сетка радиатора



Сетка радиатора Лада Гранта не полностью защищает двигатель автомобиля, особенно летом, от пуль, пуха и насекомых, которые хоть и не в большой степени проникают как в подкапотное пространство и просто застревают на радиаторе, что выглядит довольно неэстетично.Проблему можно решить тюнингом, но многие решают сделать это самостоятельно. Возможна прокачка радиатора самостоятельно, с использованием алюминиевой сетки, и последующая ее установка между первым и вторым листом радиатора, дающая улучшенную защиту от грязи. Стоимость таких работ сведена к минимуму и все можно сделать своими руками, закрепив сетку клеем или крепежом.

Тюнинг передней панели Лада Гранта



Лада Гранта, в принципе, как и любая другая модель автомобиля, выпускается в разных комплектациях.Если передняя панель автомобиля представительского класса выглядит броско, уникально и сразу запоминается своей оригинальностью, то в обычном классе передняя панель скорее раздражает, чем привлекает. Изменить конструкцию можно как тюнингом передней торпеды, так и своими руками. Работы следует проводить в хорошо проветриваемом помещении и желательно при температуре без колебаний. По очереди (грунтовка, краска и лак) наносится 2-3 слоя, для закрепления нужно эффект. Между нанесением слоев следует соблюдать дистанцию ​​во времени не более 5-10 минут.По завершению работы можно увидеть, как преображается торпеда, и в один момент она становится дерзкой, а в другой просто. Вы можете покрасить панель торпеды полностью или поэкспериментировать и сделать свой рисунок. Цвет для покраски часто выбирают в качестве стандартного, а именно металлик, который отлично смотрится со стандартизированной панелью черного цвета.

Тюнинг багажника



Что забыли сделать производители Лада Гранта, так это удобный багажник, который приходится дорабатывать самостоятельно, но, к счастью, это может занять не более полминуты.Первое, на что нужно обратить внимание, это сложность открывания багажника, которая проявляется при использовании штатных торсионов даже там, где в салоне есть электронная система. Чтобы багажник сразу прыгал в открытое положение, потребуется установить две пружины от вилки, установленной на сцепление ВАЗ 2101. колодки. Пружины можно в крайнем случае заменить на газовый упор.

Также можно улучшить освещение в багажном отделении, которого явно не хватает темными ночами, чтобы найти нужный предмет.Самый распространенный способ улучшить свечение — заменить стандартные лампы на светодиоды, но хоть света и становится больше, он не может проникнуть во все нужные места. Спасение в этом случае – светодиодная лента, которую лучше сделать по периметру у верхних стен.

Тюнинг салона Lada Granta

Как правило, тюнинг салона всегда начинается с руля, а это непросто, ведь это главное в руках водителя в прямом смысле. Рулевое колесо можно легко модифицировать, купив новый руль в нужной конфигурации или сделав все вручную.Обшивка руля обычно не такая уж и простая работа, особенно если вы хотите поменять не только обод, но и спицы. Можно все сделать самому, но нужно помнить, что выкройку с руля придется снимать для правильного замера, и только потом приноровиться зашивать кожу на руль. На первое время подойдет готовый комплект, простой в установке. Пришивать ничего не нужно, так как чехол затягивается нитками и так же легко снимается со своего места.




Тюнинг подлокотников Лады Гранты может обернуться бедой, если не учитывать их особенности. Сейчас рынок просто переполнен китайской продукцией, а в нашем случае подлокотниками. Отличаются универсальными, но достаточно хрупкими креплениями. Пластик, может быть, через некоторое время под прямыми солнечными лучами растрескивается, а постоянное бренчание предметов внутри подлокотника раздражает. Последние две проблемы можно решить, обмотав деталь сверху кожаной тканью, а внутрь добавив немного мягкого материала.Также можно использовать просто стандартные подлокотники от Лада Приора, но в этом случае потребуется изготовить самодельные крепления, которые будут крепиться саморезами.

Плафоны часто не устраивают владельцев Гранты, потому что они тусклые, освещают салон и только мешают. Для того чтобы сделать тюнинг в сторону потолка, нужно выбрать один из способов. Первый подразумевает полную замену потолка, и здесь выбор может пасть на такую ​​модель, как Lada Kalina, которая уже отличается четкостью и яркостью освещения.Второй способ немного сложнее, но не хуже по результату. Речь идет о замене ламп на светодиоды, но они обычно не дают очень сильного прироста света, поэтому их часто выдают в дополнение к светодиодным модулям ELF 5SMD или аналогичным.

Кардинально изменить салон можно только если полностью переделать всю кожу, но из-за цены и сложности работы мало кто решается на такое. Лучшим вариантом будет купить чехлы, тем более что выбор на рынке порадует любого водителя.



Чехлы модели отличаются прозрачностью, благодаря тому, что размеры взяты по выкройке. Как выяснилось, ткань изготавливается на заказ под конкретную модель во многих ателье, где учитывают не только форму и размер сидений, но и дополнительные факторы, например наличие подлокотников или откидывание спинки кресла. Такие чехлы не собираются на сиденье и плотно к нему прилегают.

Универсальные чехлы на сиденья славятся своей ценой и разнообразием на автомобильном рынке.Эластичные ткани часто стоят за материал, за обивку стульев, но, как правило, формы не совпадают, и даже эластичность тканей не помогает. Постоянные проблемы чехла с подхватом перекрываются только его долговечностью.

Меховые чехлы, как и универсальные, могут использоваться на моделях различных типов, но могут стать хорошим подспорьем в создании комфорта. Мех отличного качества, а именно не позволяет сидушке летом потеть, а зимой мерзнуть.При выборе меховых чехлов главное обращать внимание на качество меха.

Кожаные чехлы можно отнести к модельному ряду, из-за их цены и скудного ассортимента на рынке. Имеют большую массу отрицательных качеств, в плане комфорта как зимой, так и летом, но зато прекрасно преображается внешний вид салона автомобиля.

Последний тип чехлов для Lada Granta изготовлен из нового материала – экокожи, которая полностью повторяет по внешнему виду натуральную кожу, но помимо этого решает проблему прохода воздуха.Воздухопроницаемость экокожи в 10 раз выше, чем у натуральной кожи, но при этом она препятствует проникновению влаги.

Последним штрихом названо улучшение системы освещения задних пассажирских сидений. Тюнинг световой базы, основанный на установке двух плафонов, по бокам стоек заднего стекла. Установить их можно самостоятельно, главное найти правильное расстояние между пассажирами и центром света, чтобы не было дискомфорта.Дополнительные источники света, как правило, могут располагаться в дверных ручках. Для этого потребуется не более двух диодных ламп, с платой в виде квадрата на 4 диода. С ламп снимается цоколь и устанавливается вместо заглушек в ручках. Заглушки можно заменить резными деталями от рассеивателя потолка, для более четкого светового эффекта или, наоборот, для акцентирования внимания на определенной точке.

Тюнинг дверных панелей

Дверные панели часто тюнингуют, но есть разные способы.Первый и самый распространенный – примерка панелей кожей или кожзамом, но при этом работа довольно накладная в виде гибких и криволинейных форм, на которые обшивку установить проблематично. Кроме того, через некоторое время такая кожаная отделка даст о себе знать с плохой стороны, а точнее, материал начнет отставать от панелей из-за перепадов температур, одинаковой формы, попадания влаги и постоянного контакта с панелями. Проблемы можно решить, выпилив из ДСП подиум, на который в дальнейшем будет устанавливаться материал, но заготовки должны быть выполнены с предельной точностью, чтобы не было казусов по поводу отверстий под ручки и панель стеклоподъемников.

задняя полка

Тюнинг задних полок, между моделями Lada, очень похож между собой за счет того, что слив часто служит разграничением багажного отделения, тем самым делая его более объемным и удобным в некоторых случаях. Если багажное отделение необходимо для перевозки больших грузов, то желательно ничего не менять, в остальных случаях свободное пространство можно использовать для акустической установки, которая обтянута кожаным материалом поверх синтепона.Особенно красиво смотрится, когда дизайн салона полностью выполнен в стиле кожзаменителя или природного материала-аналога.

Тюнинг электрики


Электрику на Ладе Гранте, как и на любом другом отечественном автомобиле, можно назвать недоделанным элементом. Так, например, электрические стеклоподъемники, в отличие от иномарок, выходят из строя уже через 10 секунд после выключения зажигания, но это легко исправить. С монтажного блока нужно снять реле К2, отвечающее за этот процесс, и установить перемычку между контактами 30 и 87 для работы стеклоподъемников в любом режиме машины.

Для владельцев Гранты не секрет, что педалью газа в машине управляет электрика, но не всем нравится ее поведение, а именно вялость на дороге, плохая динамика или провалы. Если на машине ездит только один человек, то все решается перепрошивкой ЭБУ для добавления резвости педали газа. Если за рулем находится более одного водителя, то для комфортной езды рекомендуется установить усилитель педали газа, или как его еще называют джеттер. Это устройство образует связь между положением педали газа и дроссельной заслонкой, которая часто не успевает за вдавливанием педали, но после настройки динамично откликается на первое касание педали, добавляя мощности и остроты Это.

Дорожная ложка к обеду. Если бы этот автомобиль вовремя поступил в продажу, он мог бы стать настоящим бестселлером. Недорогая, простая в обслуживании и ремонте, не слишком пугающая, словом, все, что мы хотим от народного автомобиля, у Лады Гранты есть. Но у нее есть и абсолютный промах. Granta отстала от времени и сегодня она уже не может вызывать того ажиотажа, на который рассчитывал ВАЗ, когда она должна была заменить классическую 2107. Только с определенными доработками Гранта сможет выглядеть конкурентоспособной на рынке, а это уже работа владельца.

Как очеловечить Granta

Ни один тольяттинский автомобиль не может похвастаться отличным качеством сборки и материалов, а также свежестью инженерных решений. Грант не исключение. Она поступила в продажу почти на 15 лет позже, чем планировалось, и ее первоначальная миссия по замене ВАЗ 2107 в сознании покупателя была с треском провалена.

Огромная аудитория, желавшая видеть тольяттинские автомобили в своих гаражах, отдавала предпочтение более практичным и современным корейцам и недорогим европейским моделям, поэтому определенная часть покупателя для ВАЗ была потеряна навсегда.Голая Гранта с практически пустым салоном стоит рекордно дешево. Не более 450 тысяч. Однако очереди за ним не берут, а все потому, что устаревший дизайн и дизайн уже не могут вменяемо конкурировать.

Технические нюансы тюнинга Гранты

Однако есть определенная аудитория, которая выберет Lada Granta. Доработки своими руками не помешают тем, кто много лет является поклонником марки или тем, у кого просто пока нет денег на более совершенный автомобиль.Мы не склонны думать, что мгновенно новая машина с технической стороны сможет принести какие-то положительные результаты. Автомобиль должен обкататься и привыкнуть как к хозяину, так и к условиям, а после этого его можно будет дорабатывать по мере необходимости.

Если говорить о двигателе Гранты, то изолировать его не стоит. Абсолютно весь модельный ряд АвтоВАЗа использует схожие по конструкции двигатели, родом из ХХ века, и они, безусловно, требуют доработок. Желать огромной мощности от несовершенных двигателей тольяттинских малолитражек бесполезно.Все, что мы можем сделать, это упростить жизнь двигателю, а он, в свою очередь, даст нам несколько лошадиных сил, заметных, правда, только на стендовых замерах.

Фильтры и выхлопная система

И в первую очередь это установка качественных и дорогих фильтроэлементов. Они, как никакой другой элемент конструкции, влияют и на мощность, и на экономичность, и на ресурс двигателя Гранты. Установка хорошего фильтра нулевого сопротивления даст двигателю до 10% дополнительного кислорода, что положительно скажется на процессе сгорания.Смесь сгорит быстрее, без остатка, и в результате мощность двигателя вырастет на несколько процентов.

Чип-тюнинг Лада Гранта

Несомненным плюсом к работе двигателя станет грамотный чип-тюнинг Лада Гранта. Перепрошивка электронного блока управления двигателем также даст автомобилю дополнительный прирост мощности, но важнее в данном случае, пожалуй, эластичность работы, ресурс двигателя и экономичность. Отличным решением может стать и установка на Гранту электронной педали газа.

Это не только повысит чувствительность двигателя и уменьшит время реакции на движение педали акселератора, но и сделает управление автомобилем более комфортным. Точное дозирование топлива обеспечит как экономию, так и улучшение динамики автомобиля в целом. Кроме того, электронные комплекты педали газа позволят регулировать и переключать режимы работы двигателя исходя из личных предпочтений водителя.

Мы коснулись лишь монументальных принципов тюнинга и доработки Granta, но не следует забывать и о мелких, но неприятных недостатках в салоне и внешнем виде:


Так же, чтобы выделить свою Гранту из потока таких же Грант, есть смысл задуматься об использовании разного рода комплектов для внешнего тюнинга, обвесов и спойлеров багажника, не говоря уже о колесных дисках.

Любой автомобиль, когда он ухожен и доработан руками владельца, заслуживает внимания и будет не просто средством передвижения в потоке, а ярким и стильным автомобилем. Всем успешной работы!

Такой ход решит проблему на всех термостатах, за исключением продукции Luzar.

Доработка фонаря заднего хода


Штатные фонари заднего хода не удовлетворяют запросы многих владельцев Лада Гранта. Особенно их трудно увидеть в плохих погодных условиях, например, во время мощной метели или в тумане.Поэтому здесь также необходимо искать решение. Лучшим выходом из ситуации будет установка ксеноновой лампы. Световые приборы такого рода не новы для иномарок даже в «стандартной» комплектации, но АвтоВАЗ до этого еще не дошел. Поэтому дорабатывать машину придется самостоятельно. Разберем установку и подключение для ксенона н2 на 5000 К с блоком розжига. Установка осуществляется следующим образом:

  1. Демонтируем старый светильник.
  2. Установка новой лампы.
  3. Подключаем штатные провода к блоку розжига, от которого питается ксеноновая лампа.

Вот, собственно, и все. Небольшие затраты времени и базовые знания схемы электрооборудования Lada Granta помогут вам добиться яркого холодного света, который будет заметен при любом освещении. Теперь можно смело забирать обратно как ночью, так и в туман или в метель.

Как заменить тормозные колодки

Тормоза — самая важная часть вашего автомобиля.Возможно, они не помогут вам разогнаться до 60 быстрее или улучшить вашу езду, но они несут ответственность за то, чтобы сбить вас с высоких скоростей и могут спасти вас в чрезвычайной ситуации. Отслеживание износа тормозных колодок имеет важное значение для поддержания работоспособности тормозной системы.

Road & Track поговорил с Кевином Хайнсом, старшим техническим специалистом в McLaren Philadelphia , чтобы узнать, как правильно и безопасно менять тормозные колодки. Хайнс — единственный в Северной Америке сертифицированный на заводе техник McLaren F1 , что означает, что его основная работа связана с экзотикой стоимостью 20 миллионов долларов.Если кто и понимает, как менять колодки, так это он.

Прежде чем читать дальше, мы рекомендуем обратиться к руководству по эксплуатации вашего автомобиля для получения точных инструкций по замене тормозных колодок на вашем автомобиле. Рекомендации производителя могут отличаться от приведенных ниже инструкций.

Получение нужных запчастей

В зависимости от автомобиля, которым вы управляете, у вас могут быть десятки различных марок тормозных колодок на выбор. Это зависит от вас, чтобы выбрать правильный. Для большинства автомобилей мы настоятельно рекомендуем покупать комплект колодок непосредственно у производителя вашего автомобиля.В конце концов, эти колодки изначально были разработаны для работы с вашей тормозной системой. Если вы планируете активно участвовать в гонках, таких как автокросс, трек-дни и т. д., вам следует подумать о переходе на качественный набор колодок вторичного рынка, предназначенных для использования в условиях высоких нагрузок и высоких температур.

Что бы вы ни делали со своим автомобилем, обязательно изучите его, прежде чем выбирать, какие запчасти купить. Опять же, тормоза — самая важная часть вашего автомобиля. Вы не хотите экономить на жизненно важном оборудовании.

Инструменты, которые вам понадобятся

Инструмент для сжатия поршня тормозного суппорта

Как минимум, вам понадобится несколько простых инструментов. Убедитесь, что у вас есть набор гаечных ключей, головок и храповиков, чтобы снять тормозные суппорты, если их нужно будет снять, чтобы получить доступ к колодкам. Также убедитесь, что у вас есть какая-то веревка или банджи-шнур, чтобы удерживать суппорт, чтобы не напрягать тормозную магистраль.Если вы хотите сделать все как можно проще, мы рекомендуем подобрать инструмент для поршневого компрессора. Это не обязательно, но значительно упрощает процесс.

Как заменить тормозные колодки

Чтобы добраться до тормозов, нужно снять колеса. Если у вас нет автомобильного подъемника, поставьте машину на домкраты, чтобы снять все колеса. Вот полезное руководство о том, как правильно это сделать. Как только он поднимется, вы, наконец, можете начать процесс извлечения ваших колодок.

В большинстве автомобилей используется двухкомпонентный «плавающий» тормозной суппорт, в котором вам нужно будет снять только часть ступицы вашего автомобиля, чтобы добраться до колодок. Если у вас «фиксированные» суппорты с поршнями по обе стороны от ротора, вам, вероятно, придется снять весь суппорт, чтобы добраться до колодок, если только на задней части суппортов нет точки доступа. Если у вас нет поршневого компрессора, сейчас самое время сжать поршень (поршни) вручную. Мне нравится вставлять отвертку между колодками и ротором и нажимать на колодки до тех пор, пока поршень не будет достаточно сжат.Если вы планируете это сделать, будьте осторожны, чтобы не повредить ротор (если только вы не планируете заменить его, в этом случае просто отправьте его).

Аарон Браун

Аарон Браун

Если у вас или есть инструмент для поршневого компрессора, отлично! Эта часть будет намного проще для вас. После того, как вы сняли суппорт с автомобиля (как описано в следующем разделе), вставьте инструмент и с его помощью сжимайте поршень (поршни), пока цилиндр не сядет заподлицо с поверхностью суппорта.Примечание. Если вы не сожмете поршни перед установкой новых колодок, они просто не сядут обратно на ротор, и вы запутаетесь (спросите меня, откуда я знаю).

Отсоединить тормозной суппорт от ступицы довольно просто, так как большинство суппортов крепится всего двумя болтами. В некоторых автомобилях используются датчики износа тормозных колодок, которые следует снять, прежде чем что-либо делать. Обычно они крепятся к пэду с помощью небольшого металлического зажима. Эти датчики часто нельзя использовать повторно при установке новых колодок, поэтому обязательно покупайте новые, чтобы не хотеть, чтобы индикатор обслуживания горел на приборной панели 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.После того, как суппорт отвинчен, закрепите его на автомобиле веревкой или банджи-шнуром таким образом, чтобы тормозная магистраль провисала (растяжение или повреждение может вызвать проблемы в дальнейшем). Мне нравится привязывать его к пружине на подвесной стойке.

«Чистая машина — это счастливая машина, поэтому всякий раз, когда я занимаюсь тормозами, мне нравится пользоваться маленькой проволочной щеткой, очищать все контактные поверхности и хорошо смазывать точки контакта», — говорит Хайнс. «Если суппорт на ползунках, всегда следите за тем, чтобы они были чистыми.Так что выньте их, очистите все, всю старую смазку, нанесите новую смазку.

Аарон Браун

Аарон Браун

Как только вы получите доступ к старым колодкам, вытащите их; вы должны быть в состоянии удалить их вручную. Теперь поместите новые. Концы опорной пластины должны иметь определенную форму, чтобы идеально вписаться в суппорт вашего автомобиля.Если они этого не делают, вы, вероятно, купили неправильные колодки. Еще один совет: убедитесь, что вы установили подушечки в правильном направлении. Это может показаться очевидным, но это происходит чаще, чем вы думаете. Материал колодки, контактирующий с ротором, остается обращенным к внутри .

«Пока вы там, измерьте толщину вашего ротора», — говорит Хайнс. «Убедитесь, что ваш ротор в хорошем состоянии. Обычно минимальная толщина указана прямо на роторе».

Для этого вам понадобится штангенциркуль.К счастью, примеры хорошего качества, подобные приведенному выше, не слишком дороги.

После установки новых колодок можно собирать все обратно. Суппорт должен скользить обратно на ротор с небольшим сопротивлением. Если вы обнаружите, что между новыми колодками недостаточно места для ротора, скорее всего, вы недостаточно сжали поршень (поршни). Как только все будет на месте, нажмите на педаль тормоза, чтобы убедиться, что давление все еще есть, и попробуйте свободно вращать колеса, чтобы убедиться, что ваши суппорты не заедают.

Прокладки в тормозных колодках

Думали, с вами покончено? Не так быстро. Есть один жизненно важный последний шаг к установке тормозных колодок, который на самом деле делают немногие: приварите колодки к соответствующим роторам. Если у вас скрипят тормоза или пульсирует педаль тормоза, скорее всего, ваши тормозные колодки не были правильно установлены.

«Цель притирки тормозов — равномерно распределить слой материала колодок на роторах», — говорит Хайнс. «Если вы не приладите колодки или выполните процедуру притирки неправильно, то у вас будет неравномерное распределение материала колодок по поверхности ротора.Кроме того, там, где материал колодки осаждается на роторе, а где нет, они имеют разные тепловые характеристики, поэтому они будут расширяться с разной скоростью. Таким образом, у вас будут небольшие горячие точки, и эти горячие точки будут продолжать усугубляться, и вот что такое пульсирующая педаль ».

Аарон Браун

Производитель прокладок, скорее всего, опишет процедуру притирки, напечатанную на коробке или включенную в инструкции по установке.

«Общие рекомендации по притирке тормозов: нужно выйти, немного нагреть их, затем дать им немного остыть при легкой езде, а затем по-настоящему много тренировать тормоза, например, разогреть их по-настоящему», — говорит нам Хайнс. . «Вы хотите немного понюхать тормоза, а затем поехать, чтобы они остыли».

После того, как вы правильно вставили прокладки и чувствуете, что все работает правильно, поздравляем, все готово!

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Видео: Как поменять тормозные колодки

Тормозные колодки — это простой и доступный элемент для замены. О, и кстати, от них зависит твоя жизнь. Буквально.

Хорошо, может быть, я немного паникер, но это реальность самостоятельной работы над своими тормозами: это не такая уж сложная работа, и ее вы определенно можете сделать дома, но важно сделать это правильно.Вот почему мы здесь, чтобы помочь. Посмотрите видео ниже, а затем пройдите пошаговое руководство по немного другой настройке тормоза, щелкнув фотографии в галерее справа.

Какие тормозные колодки мне взять?

Как и в случае с большинством модификаций мотоциклов с использованием запасных частей, соответствие вашим потребностям и потребностям с правильным продуктом и процессами дает наилучшие результаты. Считайте это руководство кратчайшим путем к выбору продукта. Но вот совет, который вы нигде не найдете: иногда для тщательного обслуживания тормозов даже не требуется покупка каких-либо запчастей.Сколько других ритейлеров признают это, а затем проведут вас через всю работу?

Чтобы решить, какие тормозные колодки вам следует купить, начните с вопроса, что не так с вашим текущим комплектом. Если вам нравятся ваши существующие тормоза, купите такие же! Некоторые мотоциклисты являются «серийными пробниками», постоянно ищущими продукт, который может работать лучше. Если вы довольны работой своих существующих колодок, почему бы не купить еще один комплект таких же?

Для тех из вас, кто хочет изменить эффективность торможения, вы должны точно определить, что именно в вашем торможении не работает для вас, а затем посмотреть, какие существуют другие варианты.Колодки действительно делятся на две разновидности: спеченные и все остальные. Спекание — это процесс формирования твердой массы металла под действием тепла и давления без его плавления. Что это означает с точки зрения непрофессионала? Производитель тормозных колодок берет металл, который мягче стали, например, медь или латунь, а затем раздавливает его (с каким-то другим материалом) в «шайбу» из накладочного материала. Эта мягкая шайба прижимается к опорной пластине, и по мере ее остывания два металла становятся единой тормозной колодкой.

«Все остальное» включает в себя колодки с шайбой, изготовленной из множества различных материалов — органических материалов, наполнителей и связующих, которые могут включать или не включать металл. Эти шайбы обычно прикрепляются к опорной пластине с помощью очень сильного клея. Другие материалы, используемые в органических тормозах, включают углеродное волокно, арамид, кевлар, стекло, резину — составы запатентованы и влияют на ощущение тормоза. К сожалению, в эту категорию входят все виды тормозных колодок, от некачественных до очень и очень хороших.Совет: более дорогие колодки от именитых производителей обычно стоят немного дороже по уважительной причине. Вы получите то, за что платите.

Спеченные колодки лучше всего подходят для тех, кто тормозит агрессивно. Обычно они предлагают более начальный «укус», чем органические подушечки. Они, как правило, производят немного меньше пыли, что следует учитывать, если для вас важна чистота колес. Они могут быть более шумными, но обычно лучше выдерживают резкое торможение, которое может выделять много тепла. Они, как правило, служат немного дольше, чем более мягкие органические, но они также тяжелее воздействуют на роторы, поэтому с этим типом колодок может потребоваться более частая замена роторов.Как правило, это будет правильный выбор для тех, кто ездит на больших или быстрых мотоциклах.

Органические колодки лучше всего подходят для многих уличных ситуаций. Вообще говоря, они предлагают более прогрессивное ощущение, чем спеченные прокладки. Они немного больше пылит и немного быстрее изнашиваются, но они бережнее относятся к роторам. Они являются оригинальными на многих велосипедах и обычно хорошо выдерживают менее агрессивную уличную езду. Как правило, органические колодки немного дешевле, чем их спеченные аналоги.

Имейте в виду, что один из них не «лучше» другого для всех ситуаций.Некоторым гонщикам нужны органические колодки, а некоторым — спеченные.

В общем, металлики более «захватывающие» при начальном применении и, как правило, становятся еще более захватывающими по мере нагревания. Органика – полная противоположность. Они очень прогрессивны, и в зависимости от того, как на них влияет жара, они могут даже исчезнуть при резком торможении, фактически теряя некоторую эффективность при увеличении давления на рычаг.

Еще одна вещь, которую следует помнить, это то, что во многом ваше ощущение торможения и обратная связь исходят не от колодок, а от других частей, таких как главные цилиндры правильного размера, суппорты и тормозные магистрали.У вас могут быть лучшие колодки в мире, но если диаметр вашего главного цилиндра не подходит или у вас мягкая резиновая магистраль, ничего не даст вам четкого торможения.

Как узнать, в порядке ли мои роторы?

Ну, визуальный осмотр — хороший способ начать. Глубокие царапины или канавки могут испортить новый комплект колодок. Если вы позволите своим тормозным колодкам изнашиваться до такой степени, что материал опорной колодки впивается в роторы, они, вероятно, прострелены. Замените их. Если вы заметили какие-либо пульсации, исходящие от рычага или педали, это может быть хорошим показателем того, что тепло могло деформировать ваши роторы.Проверить это можно, измерив толщину ротора в нескольких точках. Толстые и тонкие пятна не являются хорошими. Если у вас есть отклонения по толщине, роторы следует заменить. Вы можете проверить толщину с помощью различных инструментов. Некоторые используют штангенциркуль. Другие полагаются на микрометр. Существует также специальный тип микрофона специально для тормозных дисков. Области измерения приходят к точкам, чтобы попасть между забитыми областями. Совет: минимальная толщина обычно указана на роторе в области, которая не заметается колодками.Толщина ротора должна быть на больше, чем число на на роторе.

Если ваши роторы проверены, но вы все еще чувствуете пульсацию, вы можете проверить боковое биение. Если пульсация особенно сильная, вы можете увидеть или услышать «волну», когда она проходит мимо фрикционных поверхностей колодок, но метод проверки «книгой» заключается в использовании циферблатного индикатора. Это довольно специализированное оборудование, поэтому может иметь смысл позвонить в местный магазин мотоциклов и узнать, готовы ли они проверить биение вашего ротора, пока вы ждете.

К счастью, проблемы с роторами возникают нечасто, поэтому, если ваши роторы соответствуют спецификациям и нет заметных импульсов, у них, вероятно, еще есть срок службы. Несколько быстрых проверок размеров могут гарантировать, что проблемы вряд ли возникнут.

Какие смазки вы рекомендуете?

Мне нравятся силиконовые вещи. Нефтепродукты плохо уживаются с резиной, и в вашей тормозной системе есть очень важные и деликатные резиновые детали.В частности, я имею в виду пыльники скользящих штифтов на многих обычно устанавливаемых суппортах, а также уплотнение вокруг самих поршней суппорта. Вы действительно не хотите, чтобы они просочились. Хорошая, высокотемпературная силиконовая смазка может выполнять функции смазывания без ущерба для долговечности вашей тормозной системы.

На видео показан процесс замены тормозных колодок на Triumph Buzzsaw с радиальными тормозами. Здесь я работаю над своей Yamaha FZ6, на которой установлены обычные тормоза.Нажмите на фотографии, чтобы увидеть пошаговое руководство. Сначала я откручиваю болты, крепящие суппорт к скобе суппорта. фото Ревзилла.

Могу ли я сделать это сам?

Да, ты можешь. Тормоза, вероятно, являются третьим наиболее распространенным элементом обслуживания велосипеда после шин и масла. Даже если вы обнаружите, что вам нужно заменить роторы, работа с тормозами проста. Пока у вас есть заводское руководство, немного здравого смысла и время, которое можно посвятить работе, все будет готово.

Если вы все еще нервничаете, попросите помочь опытного друга. Вообще говоря, это одна из самых простых работ на велосипеде. Лично я предпочитаю менять тормозные колодки, а не масло, поэтому, если вы можете заменить свои жидкости самостоятельно, нет никаких причин, по которым вы не можете работать со своими тормозами. Тормоза с обычным креплением, радиальное крепление, тормоза по периметру… не имеет значения.

Есть ли какие-то сюрпризы, которые мне следует ожидать?

Я могу придумать несколько.Тормозные колодки для мотоциклов, в отличие от автомобильных, обычно продаются на суппорт, а не на ось. Это означает, что если вы планируете использовать передние и задние тормоза на велосипеде с двумя передними дисками и диском сзади, вам обычно нужно заказывать три комплекта колодок. Передние и задние тормоза, вероятно, будут изнашиваться с разной скоростью, поэтому вам, возможно, не придется менять их одновременно, но если у вас два диска на переднем колесе, всегда меняйте колодки с обеих сторон. Ищите запчасти для своего мотоцикла, передние и задние, чтобы не застрять с запчастями, которые вам не нужны.

Шипы тоже могут быть непростыми. Тигр из Buzzsaw, показанный на видео, использует этот крепкий зажим для глушителя. Маловероятно, что толстый металл нужно будет менять очень часто. Однако в других велосипедах можно использовать две или три прокладки, а иногда они сделаны из очень тонкого металла. Внимательно осмотрите их, так как коррозия и время могут сказаться на них. Неправильно смазанные или отсутствующие прокладки часто являются виновниками, когда клиенты жалуются на шумные тормоза, или я нахожу плохо скошенные колодки.

О, и еще одна вещь, о которой я хотел упомянуть, это тормозная жидкость.Несколько фактов о тормозной жидкости. Во-первых, уровень тормозной жидкости естественным образом падает по мере износа тормозных колодок. Во-вторых, у большинства современных велосипедов бачок с тормозной жидкостью немного увеличен. Если вы не добавляли тормозную жидкость по мере падения уровня, вам не нужно беспокоиться о переполнении бачка, если вы прокачиваете тормоза между заменой колодок на каждом суппорте в двухдисковой системе. Если вы добавляли жидкость, вы можете посетить наши инструкции по обслуживанию гидравлической части ваших тормозов, и вам может потребоваться выкачать часть жидкости из резервуара, прежде чем начать.В противном случае работа с тормозами может превратиться в покраску, потому что пролитая тормозная жидкость вредна для вашей краски.

Кроме этого, это довольно просто. Напишите нам, если у вас возникнут проблемы!

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.