Выходная мощность магнитолы: Как подобрать колонки к магнитоле 4х50 — АвтоТоп

Содержание

Мощность автомагнитолы

Это событие полностью изменило представление о комфортной поездке в личной машине. Путешествие в современном автомобиле сложно вообразить без любимых радиоведущих, гулких басов или трогательного шансона под одобрительные возгласы пассажиров маршрутки. Музыка поможет развеять скуку, поднять тонус и настроиться перед долгой дорогой. Это особенно критично, когда вы путешествуете в одиночку, ведь таким образом резко снижаются шансы заснуть за рулем при сильной усталости.


Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: повышение мощности автомагнитолы

Как подобрать колонки к магнитоле?


Путешествуя на автомобиле, куда приятнее слушать в дороге любимую музыку, нежели наслаждаться просто звуками двигателя. Давно доказано, что аудиосистема в авто — это не просто очередная система комфорта , но и в какой-то степени опция безопасности, так как звуки, исходящие из автомобильных колонок , не дают водителю уснуть за рулем , что чревато серьезными последствиями. Конечно, музыку приятно слушать тогда, когда качество звучания на высшем уровне. Добиться такого можно путем настройки магнитолы , но основой, все-таки, является покупка качественных колонок к магнитоле.

К первым мы относим мощностные параметры, то есть параметры звука магнитолы и колонок. Ко второй группе относятся такие банальные вещи, как габариты колонок. Далее давайте выделим основные критерии, которыми необходимо руководствоваться при подборе динамиков. Во-первых, необходимо учесть технические характеристики сопряжения акустики и головного устройства — магнитолы. В этом плане главным параметром является мощность звука, который магнитола способна передавать на колонки.

Как правило, на многих устройствах максимальная мощность немного приукрашивается. Характерно это как для фирменной продукции, а для китайских аналогов — тем более. Поэтому всегда нужно ориентироваться на данные номинальной мощности, которые более правдоподобны. Подобрать колонки к магнитоле необходимо таким образом, чтобы их мощность превосходила мощность магнитолы, или усилителя, если такой используется в автомобильной акустической системе. Такой выбор даст вам возможность наслаждаться чистым звуком даже на высоких громкостях.

Еще один важный параметр — это сопротивление. Большинство колонок ориентированы на сопротивление Ом. Ознакомьтесь с этим параметром на своей автомагнитоле и подберите колонки, которые будут соответствовать указанным цифрам. Если предыдущие пункты были ориентированы на безопасное использование акустической системы, то данный критерий напрямую влияет на качество звука.

Один из параметров колонок — это частота звучания, измеряемая в Герцах. Старайтесь выбрать такой вариант, который будет обеспечивать диапазон частот от максимально низких — до максимально высоких, тогда сможете наслаждаться по-настоящему качественной акустикой.

Как правило, изначально посадочные места под колонки рассчитаны на определенный размер: это могут быть круглые колонки диаметром 10см, 13см, 16см и т. Либо же, посадочные места могут быть рассчитаны под овальные колонки, которые также имеют несколько типоразмеров.

Внимательно ознакомьтесь с данным параметром, дабы приобрести колонки именно необходимых габаритных размеров. Рекомендуется совершать покупку только акустики именитых производителей , разумеется, в том случае, если вы действительно хотите получить чистое, профессиональное звучание. Несомненно, лидером среди производителей является компания Alpinе, которая как раз специализируется на автомобильной акустике.

Правда, стоимость колонок этой фирмы весьма высокая. Колонки и динамики перечисленных компаний являются отличным сочетанием цены и качества. Что касается акустики Pioneer, это не более чем раскрученный бренд. На самом деле, качество колонок этой компании значительно хуже, нежели тех, которые мы перечислили ранее. Надеемся, что наши советы были полезны для вас и теперь, вооружившись ценной информацией, вы сможете подобрать колонки, которые будут радовать вас высококачественным звучанием.

Для многих людей построение музыкальной системы в автомобиле является неотъемлемой частью тюнинга. Сказать правду, отбоя от клиентов у таких мастерских просто Если вы стремитесь к созданию качественной аудиосистемы в автомобиле, то, наверняка, уже знаете, что без автоусилителя вам просто не обойтись. Данный элемент является неотъемлемой частью профессиональной аудиосистемы,ведь именно усилитель в авто позволяет добиться идеального соотношения низких и высоких частот, настроить оптимальное качество звука, тщательно подобрать баланс.

Поэтому, следует Среди всех существующих автомагнитол выделяют 2 типа: магнитолы с типоразмером 1-din, то есть стандартные магнитолы, и устройства 2-din, высота которых в 2 раза больше магнитол предыдущего типа. Но есть и третий — автомагнитолы с выдвижным экраном. Цены на магнитолы подобного типа всегда были значительно выше даже в сравнении с устройствами размера Содержание 1 Что следует знать, выбирая колонки к магнитоле?

Читайте также: Собираем музыкальную систему в машину Для многих людей построение музыкальной системы в автомобиле является неотъемлемой частью тюнинга. Как настроить автоусилитель? Автомагнитолы с выдвижным экраном Среди всех существующих автомагнитол выделяют 2 типа: магнитолы с типоразмером 1-din, то есть стандартные магнитолы, и устройства 2-din, высота которых в 2 раза больше магнитол предыдущего типа. Свежие записи Степень заряженности аккумулятора автомобиля по напряжению Почему горит значок аккумулятора на панели приборов Почему идет белый дым из выхлопной трубы.

Все права защищены. Adblock detector.


Выходная мощность автомагнитолы

Поиск новых сообщений в разделах Все новые сообщения Компьютерный форум Электроника и самоделки Софт и программы Общетематический. Каков ток потребления магнитолы? Эта магнитола потребляет 10 А. Можно конечно и линейный вход сделать. Я предлагаю впаяться в схему до микросхемы-регулятора громкости, недалеко от радио тюнера. Впрочем скину и сам мануал на магнитолу сам тоже посмотри, может лучше вариант найдешь. Почему 10А???

Как запитать автомагнитолу от сети Вольт? Достаточно собрать простейший блок питания, который собирается за считанные минуты на одной.

Как выбрать правильную автомагнитолу?

Регистрация Вход. Ответы Mail. Вопросы — лидеры Может ли доверенное лицо забрать мою посылку с почты т. Лидеры категории Антон Владимирович Искусственный Интеллект. Кислый Высший разум. Какую мощность в ваттах потребляет автомагнитола примерно? Лучший ответ.

Мощность звука

Путешествуя на автомобиле, куда приятнее слушать в дороге любимую музыку, нежели наслаждаться просто звуками двигателя. Давно доказано, что аудиосистема в авто — это не просто очередная система комфорта , но и в какой-то степени опция безопасности, так как звуки, исходящие из автомобильных колонок , не дают водителю уснуть за рулем , что чревато серьезными последствиями. Конечно, музыку приятно слушать тогда, когда качество звучания на высшем уровне. Добиться такого можно путем настройки магнитолы , но основой, все-таки, является покупка качественных колонок к магнитоле. К первым мы относим мощностные параметры, то есть параметры звука магнитолы и колонок.

Скучно в дороге без музыки.

Блок питания для автомагнитолы

Помогите мне определить настоящую мощность автомагнитолы и автоакустики. Автоакустика задняя Jivolga, на динамике написано Вт, передняя композитная тоже Jivolga с мощностью Вт. А то я хотел споять усилитель в машину и не знаю на какую мощность. Если можите то пришлите ответ на мыльнек kozlov87 yandex. Мы принимаем формат Sprint-Layout 6!

потребляемая мощность автомагнитолы

Правила форума. Форум автозвука и установки музыки в автомобиль. Форум автозвука Хороший звук для каждого Вопросы от новичков Как увеличить мощность магнитолы? Страница 1 из 2 1 2 Последняя К странице: Показано с 1 по 10 из Как увеличить мощность магнитолы?

потребляемая мощность автомагнитолы Обсуждение темы на форуме « Общие автомобильные вопросы» all-audio.pro

Автомагнитолы

Какая мощность доолжна быть у аккустики для магнитолы 4х50? Sony XS-F Коаксиальная 6,8дюйм. Sony XS-F Коаксиальная 6,5 дюйм.

Какая мощность доолжна быть у аккустики для магнитолы 4х50?

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: О мощности динамиков

Сравнив статистику посещения сайта за два месяца ноябрь и декабрь года , в MediaTek выяснили, что число посетителей ресурса из России увеличилось в 10 раз, а из Украины? Таким образом, доля русскоговорящих разработчиков с аккаунтами на labs. Амбициозная цель компании MediaTek — сформировать сообщество разработчиков гаджетов из специалистов по всему миру и помочь им реализовать свои идеи в готовые прототипы. Уже сейчас для этого есть все возможности, от мини-сообществ, в которых можно посмотреть чужие проекты до прямых контактов с настоящими производителями электроники.

Наверное, многих владельцев машин интересовало то, как выбрать динамики для автомагнитолы.

Сколько Ампер потребляет автомагнитола и какая мощность в Ваттах нужна в рабочем режиме

Вы решили приобрести важную вещь для вашего автомобиля — автомагнитолу. Скорее всего, Вы ожидаете от покупки качественного, громкого, чистого, приятного звучания. Но ожидания и реалии далеко не всегда одинаковы. Существует ряд факторов и важных моментов, на которые следует обратить внимание при покупке этого устройства, но самый главный из них мы сегодня рассмотрим — это мощность автомагнитолы. Мощности, касающиеся Вашей автомагнитолы, бывают разные. Автомагнитола несет за собой ряд вопросов, которые необходимо учитывать: выходная мощность, потребляемая мощность, мощность усилителя автомагнитолы, мощность колонок, какая должна быть выходная мощность автомагнитолы номинальная, реальная мощность автомагнитолы, какую мощность потребляет сама автомагнитола, сколько мощности нужно в саму автомагнитолу.

Для правильного выбора источника питания и определения исправности необходимо знать, сколько ампер потребляет автомагнитола в различных режимах. Зная ток потребления, можно рассчитать мощность. Значение зависит от схемы подключения и наличия в магнитоле сервисных устройств.


Сколько ампер нужно магнитоле

Вы решили приобрести важную вещь для вашего автомобиля – автомагнитолу. Скорее всего, Вы ожидаете от покупки качественного, громкого, чистого, приятного звучания. Но ожидания и реалии далеко не всегда одинаковы. Существует ряд факторов и важных моментов, на которые следует обратить внимание при покупке этого устройства, но самый главный из них мы сегодня рассмотрим – это мощность автомагнитолы.

Мощности, касающиеся Вашей автомагнитолы, бывают разные. Автомагнитола несет за собой ряд вопросов, которые необходимо учитывать: выходная мощность, потребляемая мощность, мощность усилителя автомагнитолы, мощность колонок, какая должна быть выходная мощность автомагнитолы номинальная, реальная мощность автомагнитолы, какую мощность потребляет сама автомагнитола, сколько мощности нужно в саму автомагнитолу. Слишком много «мощностей». Сложно? Тогда разберемся со всеми ими и будем во всеоружии при покупке хорошей автомагнитолы!

Само по себе понятие мощности подразумевает под собой работу, произведенную за единицу времени. Но для нас — простых покупателей, это мало о чем говорит. Воспринимаем мощность, как энергию. Достаточно понимать, что эту самую энергию усилитель автомагнитолы отдает, а динамик принимает.

Мощность автомагнитолы

Рассмотрим самый важный параметр – выходную мощность автомагнитолы. Выходная мощность, в свою очередь, имеет два особенных показателя мощности: номинальная мощность и максимальная мощность. С максимальной все понятно. Что же такое «номинальная мощность»?

Номинальная мощность автомагнитолы – та важная цифра в документации устройства, которая указывает границы, в которых Вы на протяжении длительного времени сможете наслаждаться громким звуком. Именно на номинальную мощность необходимо обращать внимание в первую очередь. Чем выше показатель номинальной мощности, тем более качественное звучание Вы извлечете из минимальных уровней звука. Очень часто на упаковках устройств указывают лишь максимальную мощность. Чтобы не прогадать, следует ознакомиться с остальными показателями в техпаспорте девайса. Запомните, что номинальная мощность всегда является меньшей цифрой по сравнению с максимальной и должна иметь значение минимум 30 Вт на один канал (но на самом деле эта цифра указана лишь на бумаге, в реальной жизни магнитола выдаст Вам примерно 15-20 Ватт на один канал). Важно помнить, что мощность акустической системы (колонок, динамиков, сабвуфера) должна обязательно превышать мощность автомагнитолы. В противном случае, Вы рискуете лишиться, по крайней мере, качественного звука и краха своих ожиданий от покупки.

Говоря о мощности усилителя и мощности динамика, следует понять следующий факт. Главная разница между мощностью динамика и мощностью усилителя в том, что усилитель даёт мощность, а динамик её принимает и поглощает. А касательно количества – рассмотрим далее.

Усилитель

Мощность усилителя зависит от его микросхемы. При напряжении в 14,4 В выходная мощность усилителя будет составлять примерно 18 Вт, но при малом напряжении преобразователь самого напряжения способен создавать выходную мощность в 70 Вт при нагрузке 4 Ом.

Динамики (колонки)

Динамик с малой номинальной мощностью в состоянии выдавать уровень звука, равный динамику с большой номинальной мощностью (в том случае, если его чувствительность выше). Мощность динамиков ни в коем случае не должна быть ниже номинальной мощности одного канала усилителя автомагнитолы. Идеальный вариант – это номинальная мощность в несколько раз выше номинальной мощности усилителя. Мощность динамиков, в принципе, можно повысить путем установки акустической системы, имеющей сопротивление 2,5-3,5 Ом.

Питание автомагнитолы

Еще один важный момент в жизни каждой автомагнитолы – это питание. А именно – блок питания для автомагнитолы. Блоки питания невероятно важны. Несмотря на то, что автомобильный аккумулятор справляется со своими задачами вполне приемлемо, необходимо понимать, что это не всегда удобно. Чтобы поддерживать работоспособность своей автомагнитолы, аккумулятор нужно постоянно заряжать, потому что он, как и все прочие аккумуляторы, имеет свойство разряжаться. Популярным решением данной проблемы служит блок питания от компьютера. Он вполне подойдет для Вашей аудиосистемы.

Общепринятыми считают следующие способы находки блоков питания: достать блок питания из своего стационарного компьютера или же приобрести б/у блок питания на любом радиорынке, потратив при этом мизерную сумму.

Можно также собрать блок питания и вручную. При этом он будет работать от сети 220 Вольт. Идя таким путем, можно не ограничиваться прослушиванием музыки только лишь в автомобиле. Вы вполне сможете использовать свою автомагнитолу для прослушивания музыки дома, в гараже, да в любом месте, где присутствует источник питания.

Итак, рассмотрим детальнее, как же собрать блок питания:

  • Первым делом необходимо найти заготовку под плату.
  • Снять с нее лишние элементы: конденсаторы, транзисторы, микросхемы и т.д.
  • Диоды должны всего лишь выдерживать проходящую через них силу тока (это нужно уточнить у специалиста или в Интернете)
  • По поводу конденсаторов: необходимо, чтоб один из них был на 100 микрофарад, а другой – на 2000 микрофарад (желательно выбирать такие конденсаторы, которые смогут работать в цепях до 50 Вольт).
  • Подбираем мощный трансформатор. Не брезгуем этим пунктом, трансформатор должен быть габаритным и выдавать напряжение примерно в 15-25 Вольт.
  • Подбираем микросхему. Нужно учитывать, какие колонки будут воспроизводить звук. Если небольшие, то вполне хватит микросхемы и на 3 Ампера.
  • Ставим стабилизатор (на радиатор, с помощью зажима)
  • Отталкиваясь от метода навесного монтажа, берем паяльник и аккуратно спаиваем всю схему (данный шаг желательно поручить опытному человеку).
  • Последнее, что нужно сделать – это проверить собранный блок питания. Смотрим, какое напряжение получается на выходе: если напряжение в районе 14 Вольт, то этого хватит, чтобы дать почву для работы нескольких негабаритных колонок. Какой мощности должен быть Ваш блок питания – чем больше, тем лучше. Блок питания от компьютера на 12 Ватт вполне справится с вызвучкой нескольких небольших динамиков. Но опять же, если есть возможность разогнать мощность, то желательно воспользоваться этой возможностью.

Чтобы соединить свою автомагнитолу с новоиспеченным блоком питания, нужно знать, что черный провод идет на корпус, а желтый и красный – на плюс. Плюсом в сборке блока питания станет, конечно же, просмотр тематического видео обзора или консультация со специалистом.

Что же, надеемся, данная статья поможет Вам с выбором хорошей автомагнитолы, которая позволит наслаждаться качественным, приятным, громким звуком в Вашем автомобиле. Помните, что никогда нельзя брезговать возможностью проверить свои знания наверняка, уточнив у специалиста все возможные аспекты во время приобретения того или иного товара (в нашем случае – автомагнитолы).

Для правильного выбора источника питания и определения исправности необходимо знать, сколько ампер потребляет автомагнитола в различных режимах. Зная ток потребления, можно рассчитать мощность.

Потребление в режиме ожидания

Значение зависит от схемы подключения и наличия в магнитоле сервисных устройств. Например, в том случае, если проигрыватель оснащен часами, которые постоянно выводятся на жидкокристаллическом дисплее, будет потребляться ток от 0,01 А (10 мА).

Также в режиме ожидания потребляет энергию микросхема памяти, которая хранит разные настройки этого устройства. Небольшое потребление тока в режиме ожидания — это нормальное для магнитолы явление.

Сколько нужно в рабочем режиме

Средний потребляемый ток для магнитолы с небольшой выходной мощностью — от 2 до 3 А на средней громкости при напряжении питания 12 вольт. Чем выше уровень звука, тем больше энергопотребление. На максимальной громкости потребляемый ток может доходить до 10-12 А, а при нулевом уровне — от 470 до 1000 мА (0,47-1 А). Потребляемая мощность в ваттах в этих случаях будет колебаться от 5,5 до 144.

Ток, потребляемый магнитолой во время ее работы, зависит еще и от количества и сопротивления подключенных динамиков. В меньшей степени на энергопотребление влияет мощность подсветки панели, т. к. в современных проигрывателях она изготавливается из экономичных светодиодов.

Если в магнитоле есть проигрыватель компакт-дисков, то во время считывания носителя расход энергии будет кратковременно повышаться.

В том случае, если для подсветки передней панели и дисплея устройства применяются лампочки, то энергопотребление при нулевой громкости составит 1-1,5 А. Знание потребляемого тока необходимо еще и для того, чтобы определить, какой блок питания для автомагнитолы нужен для использования в гаражных условиях.

Что делать при отклонениях от нормы

Если замер потребляемого тока мультиметром отличается от номинальных значений, то следует проверить исправность магнитолы и правильность присоединения. Чрезмерно высокий ток говорит о наличии короткого замыкания или утечки как внутри устройства, так и в проводке, динамиках и внешних аксессуарах. Следует внимательно осмотреть их и устранить неполадки. Внутренние неисправности автомагнитолы определяются после разборки устройства и проверки деталей мультиметром.

Причиной низкого потребления тока во включенном состоянии может быть неисправность микросхемы усилителя. Также в этом случае звук не воспроизводится или становится слабым и искаженным. В этом случае следует заменить магнитолу новой или выпаять подозреваемую микросхему и проверить ее. После замены необходимо аккуратно припаять деталь и надежно прикрепить ее к радиатору или корпусу магнитолы. Перед установкой желательно нанести на микросхему тонкий слой термопасты.

Низкий или отсутствующий ток потребления в выключенном состоянии может быть обусловлен неправильным или ненадежным присоединением цепей питания.

Дело в том, что напряжение на основные компоненты магнитолы, включая усилитель, подается на желтый провод. Часы и память питаются от красного провода. Еще одна причина этого отклонения заключается в повреждении проводки питания.

Если к бортовой сети будет подключен только желтый провод, то потребление в выключенном состоянии отсутствует. Также в этом случае магнитола может не включаться, а некоторые функции могут не работать. В этом случае следует тщательно проверить соединения. Вначале необходимо убедиться в отсутствии повреждений проводки. Затем красный и желтый провода соединяются вместе. После этого должно восстановиться нормальное потребление тока в обоих режимах и функционирование устройства.

Блоки питания для автомагнитолы

Блоки питания для автомагнитолы очень важны. Конечно же, АКБ справляется со своим делом вполне удачно, подавая питание на магнитолу.
С другой стороны, аккумулятор быстро садится и приходится его каждый раз заряжать. Если же сделать блок питания от компьютера для автомагнитолы, то это решит разом несколько проблем.

Блок от компьютера

Подключение автомагнитолы к блоку питания компьютера

Прежде,чем перейти к делу, надо иметь под рукой саму автомагнитолу и компьютерный блок питания (подойдет как формат АТ, так и АТХ).

Примечание. Блок питания компьютера не обязательно покупать. У каждого дома можно найти груду компьютерного железа, в число которого входят и старые блоки.

Если быть точными, то блок питания можно найти тремя способами:

  • Вытащить из старого компьютера, который давно не используется;
  • Приобрести на рынке б/у радиотоваров за сущие копейки;
  • Починить неисправный блок от компьютера.

Подключение к блоку питания компьютера автомагнитолы

Как починить неисправный блок

Сделать это несложно, если следовать указанным ниже инструкциям:

  • Пробуем включить блок питания.

Примечание. Как правило, большая часть бывших в употреблении компьютерных блоков вполне рабочие, но имеют определенные дефекты, такие как пониженное напряжение на одном канале или отсутствие напряжения на каком-либо выходе.

  • Если старый блок питания после включения запустился (вентилятор заработал), то все равно нужно отключить устройство, разобрать корпус, выгрести всю пыль.
    Не помешает также демонтировать печатную плату и провести осмотр контактов (может где-то пайка сорвалась). Все обнаруженные дефекты надо будет исправить;

Блок питания 12в для автомагнитолы

  • Другой способ «оживления» блока питания подразумевает принудительную разрядку высоковольтных конденсаторов электролитического типа входного выпрямителя. Чтобы это дело осуществить, надо резистор (100-200 кОм) подключить параллельно конденсатору на несколько секунд.

Примечание. Крайне запрещается держать резистор голыми руками, так как можно получить удар током, хотя и легкий, но вполне ощутимый. Держим специальным пинцетом или каким-нибудь другим инструментом.

  • Немаловажное значение придаем конденсаторам выходных выпрямителей. Обращаем внимание на то, не вздуты ли они, не имеют ли разрыв засечки. Если такое есть, конденсаторы меняем на новые;
  • Некоторые советуют покрасить старый блок, какой-нибудь аэрозольной краской.

Блок АТ или АТХ

Подключение автомагнитолы к компьютерному блоку питания

Разница между этими двумя блоками заключается в следующем:

  • Как правило, блоки питания АТ выходных напряжений и дежурного блока на 5 вольт не имеют. Если подключить такой блок, то на выходах плюс 12/плюс 5/минус 12/минус 5 сразу же появится напряжение;
  • Блоки АТХ наоборот оснащены дежурным источником питания на 5 вольт. Этот источник работает постоянно, пока сам блок подсоединен с 220 В. Зато в данном случае на выходах блока напряжение не появляется, пока не замкнуть зеленый и черный провод на основном выходном разъеме.

Примечание. В принципе, можно и на данном блоке сделать так, чтобы напряжение сразу же поступало на выходы после включения. Для этого между зеленым и черным проводами ставится перемычка.

Подключение к автомагнитоле

Примечание. Перед тем, как начинать подключение, блок питания нужно всегда проверять. Если есть какие-то проблемы, то меняем его или доводим до рабочего состояния.

  • Находим жгут проводов в блоке питания с выходными разъемами. В этом жгуте есть провода черного цвета, которые обозначают минус.
    Желтые провода подают напряжение в 12 вольт. Что касается остальных проводов, то они при этом подключении не нужны;
  • Берем из блока провод на 12 вольт и дорабатываем разъемом Molex или Floppy;
  • Черный и желтый провода соединяем с питающими проводами головного устройства.

Примечание. Стоит отметить, что выходной канал на 12 вольт довольно мощный. Он способен дать ток в 8-10 Амп, что само собой и разумеется.

  • Автомагнитола, как правило, имеет три провода питания, но главными остаются черный и желтый. Первый – это минус, а второй – 12 вольт.

Примечание. Отметим сразу, что только лишь соединив эти провода питания с блоком питания или АКБ, магнитолу никак не включить. Дело в том, что так задействуется только дежурный или «спящий» режим.

  • Для того, чтобы осуществить подключение, надо найти еще красный провод, обычно маркируемый как АСС. Его надо скрутить вместе с желтым проводом и вывести на замок зажигания.

Примечание. Как только автомобилист повернет ключ в замке, автомагнитола перейдет из дежурного режима в рабочий. На дисплее головного устройства засветится подсветка.

БП своими руками

Какой нужен самодельный блок питания

Блок питания можно собрать и полностью самостоятельно. Он будет работать от сети 220 вольт. Таким образом, через него можно будет подключать автомагнитолу и слушать музыку в собственном гараже, не мешая соседям.
Первоочередной задачей станет получение из 220 В розетки постоянное напряжение со значением 14 В. Вроде все понятно, но с другой стороны автомагнитола с динамиками и полной громкостью – это очень электропотребляемое устройство. Амперов тут нужно как можно больше.

Примечание. Получается, что самодельный БП должен держать постоянное напряжение в 14 В и при этом быть способным выдавать силу тока в несколько Ампер, необходимую для нормальной работы всей акустической системы.

Простой сетевой блок питания на 220 в

Внимание. Все стабилизаторы обязательно должны ставиться на радиаторе, чтобы не сгореть от перегрева. Это обязательное условие, даже учитывая то, что в дотащите пишут о проведенной защите от КЗ и перегрева.
Как говорится, доверяй, но проверяй. Лучше заранее застраховаться, ведь если случайно коротнет, то полетит ко всем чертям микросхема и транзисторы вместе с ней.

  • Находим будущую заготовку под плату;
  • Снимаем оттуда все лишнее: микросхемы, конденсаторы и т.д.

Примечание. Если на найденной плате имеются рабочие 4 диода, размещенные слева внизу, два конденсатора и радиатор вверху справа, то их снимать не надо.

  • Диоды должны быть КД203А, хотя можно и другие, лишь бы выдержали проходящую сквозь них силу тока;
  • Что касается конденсаторов, то один из них должен быть на 2000мкф, а другой – на 100мкф.

Примечание. Отметим сразу, что конденсатор надо выбирать согласно следующему принципу: чем по больше он по емкости после диодного моста, тем лучше. Кроме того, отдельное внимание обращаем на напряжение. Стараемся выбрать такие конденсаторы, которые бы способны были работать в цепях до 50 Вольт.

  • Подборка мощного трансформатора – следующий этап в работе. Ни в коем случае нельзя ставить трансформатор от радиоприемника или различных китайских игрушек, а также от другой мелкой аппаратуры. Трансформатор должен быть полноценный и с хорошими габаритами.

Примечание. Определить, подходит данный трансформатор или нет, можно по паспортной информации. Где больше всего витков в трансформаторе, там и есть первичная обмотка, которую надо соединить с 220 В и измерить напряжение на вторичных обмотках: должно быть в пределах 15-25 Вольт.

  • После этого остается подобрать микросхему. Учитываем то, с какими колонками будет работать самодельный блок питания. Если динамики небольшие, то микросхему можно взять на 3 Ампер;
  • Ставим стабилизатор, для которого надо мелкозернистой наждачной бумагой подготовить посадочное место на плате. Просто берем шкурку и зачищаем;
  • Стабилизатор обрабатываем теплопроводящей пастой КПТ-8;
  • Ставим его на радиатор, используя зажим;
  • Берем паяльник и спаиваем всю схему, используя метод навесного монтажа.

Проверка собранного блока питания – самая важная и ответственная часть работы. Если на выходе получается 13,7 Вольт, то это вполне хватит для раскачки пары небольших колонок.

  • Соединяем магнитолу с самодельным блоком питания. Желтый и красный провода идут на плюс, черный – на корпус.

Приведенная выше инструкция даст возможность своими руками подобрать или сделать блок питания для автомагнитолы.
Полезно будет посмотреть тематический видео обзор или фото – материалы. Цена блока питания от компьютера, как и было сказано выше, невысокая и его можно найти даже дома, в груде ненужного железа.

Как увеличить мощность магнитолы — Автомобильный портал AutoMotoGid

Иногда бывает так, что приобретенная в свое время автомагнитола перестает удовлетворять возросшим требованиям владельца. Некоторые поступают просто: покупают новую. Между тем зачастую можно улучшить и старую автомагнитолу произведя замену двухканального УМЗЧ автомагнитолы на более мощный четырехканальный.

В моей автомагнитоле «Toshiba TX-20» установлен двухканальный УМЗЧ TDA7394. Его максимальная выходная мощность — 15 Вт на канал. Понятно, что синусоидальная мощность этого усилителя значительно меньше, поэтому даже на средней громкости заметны нелинейные искажения. Со временем возникло желание умощнить магнитолу, а заодно сделать ее четырехканальной.

Для этого решил заменить имеющуюся в магнитоле микросхему TDA7394 на микросхему TDA7384A, обеспечивающую максимальную мощность 40 Вт в каждом из четырех каналов.

Подобные характеристики имеет большинство современных автомагнитол. При мощности 4 Вт на канал коэффициент гармоник не превышает 0,15 %, что вполне достаточно для не очень взыскательного слушателя [1].

Схема подключения микросхемы показана на рисунке 1. Номера рядом с черными точками соответствуют выводам ранее установленной микросхемы TDA7394. Сначала из платы магнитолы демонтируют старую микросхему УМЗЧ. Новую микросхему можно прикрепить к задней стенке с использованием теплопроводной пасты, а соединения выполнить проводом МГТФ. Аналогично эту микросхему можно установить и в другие автомагнитолы.

Баланс между левым и правым каналом регулируют обычным образом с передней панели магнитолы. При желании можно сделать регулировку баланса между передними и задними громкоговорителями.

В процессе эксплуатации магнитолы со старой микросхемой и экспериментов с новой оказалось, что звучание высоких частот оставляло желать лучшего. Причиной этого недостатка, как выяснилось, были конденсаторы емкостью 2200 пф, шунтирующие входы УМЗЧ. Удалив их, удалось повысить уровень высоких частот, что сделало звучание автомагнитолы более сочным и приятным.

1. О.Долгов, В. Чуднов – Усилитель мощности ЗЧ TDA7384A», Радио №10 1999 с. 43.

Микросхема усилителя мощности автомагнитолы

Микросхема усилителя мощности автомагнитолы была в 1998 году разработана всемирно известной компанией Филипс. Микросхема усилителя мощности автомагнитол предназначалась для усиления головного устройства.

Краткая рабочая характеристика микросхемы

Данные приводятся ниже:

  • оснащена встроенным преобразователем напряжения питания;
  • преобразователь напряжения при относительно малом напряжении позволяет создать выходную мощность в 70 Вт при нагрузке 4 Ом;

Схема микросхемы усилителей мощности автомагнитол

  • микросхема обладает выходной мощностью класса В и составляет около 18 Вт в случае напряжения в 14,4 В;
  • увеличить мощность питания внутренней схемы можно за счёт усиления включения преобразователя, который повышает выходное напряжение.

Примечание. Необходимо объективно понимать, что вольтдобавка функционирует далеко не всегда, а лишь, в случае, пересечения выходной мощностью определённой границы. И такой режим работы, получил название Н.

Схема микросхемы TDA

Микросхема содержит в себе также вывод MODE, который способен функционировать в трёх режимах, а именно:

  • активном режиме ON;
  • режиме ожидания STD-BY;
  • в тихом состоянии MUTE.

Усилители для автомагнитол

В своём функциональном активе микросхема содержит также специализированные интегрированные узлы защиты от:

  • возможного замыкания проводников расположенных на выходе;
  • замыкания спровоцированного пересечением провода питания с положительным зарядом и общего провода;
  • температурного перегрева в случае рабочей перегрузки.

Формула детектора фиксации динамических искажений

В TDA микросхеме присутствует детектор фиксации динамических искажений, который включается автоматически в случае возникновения в выходном сигнале выходных доз искажения.
Это не имеет место быть при эффекте насыщения:

  • увеличивается напряжение входного сигнала, однако, выходной при этом не возрастает, продолжая находиться в пределах напряжения, которое создаёт усилитель питания.

Усилитель на автомагнитолу

Данная микросхема представлена пленочными конденсаторами, а именно:

Есть также Х2 клеммы, которые необходимы как для включения, так выключения усилителя.

Примечание. MODE вывод можно искусственно соединить REMOTE выходом на автомагнитоле, что в свою очередь, позволит создать возможность дистанционного управления. В этом случае, сразу после запуска автомагнитолы появится выходной сигнал с вольтажом 12, который собственно и приведёт в действие усилитель.

Усилитель для автомагнитолы на микросхеме TDA

Микросхема TDA1562Q обладает также дополнительными клеммами Х3, которые можно при необходимости использовать в качестве индикатора аварийного состояния усилителя. Для этой цели достаточно к клеммам Х3 просто подключить светодиод.

Отличительные особенности микросхемы TDA для усилителя автомагнитолы

  • поскольку фланец микросхемы усилителя соединен непосредственно с общим проводом, то в изолирующей радиаторной прокладке необходимость отсутствует в случае, если местом прикрепления выступает радиатор.

Микросхемы и работа с ними

Примечание. Обязательно необходимо крепления смазать специализированной теплопроводящей пастой, в противном случае, данная конструкция прослужит краткий промежуток времени.

  • дополнительно необходимо будет в обязательном порядке пролудить все силовые дорожки.

Моменты, на которые автомобилисты мало обращают внимание
Как правило, они такие:

  • необходимо всегда помнить, что со временем внутренняя проводка автомагнитолы(см.Схемы автомагнитол и распиновки разъемов) и её дополнительных составных компонентов приходит в негодность, которая может обусловить перебои в работе усилителя;
  • крайне важно эффективно соотносить напряжение, создаваемое на входе с тем, которое должно получиться на выходе;

Автомагнитола к усилителю

  • нужно в обязательном порядке внимательно ознакомиться с детально иллюстрированной схемой, которую с легкостью можно найти в интернете;
  • не менее значимым также моментом является исправная работа радиатора, который должен не просто функционировать, а эффективно функционировать в противном случае, произойдёт перегрев усилителя микросхемы и она просто выйдет из своего рабочего состояния.

Отличительные преимущества выбора микросхемы TDA от компании Филипс и недостатки

низкая рыночная стоимость незначительная технологическая устарелость
быстрота и легкость работы отсутствие современных функциональных возможностей
должная надежность и работы и необходимая степень функциональности трудность совмещения с автомагнитолами люксового класса
широкий спектр совместимости с автомагнитолами необходимость ежегодной проверки всех составляющих
доступность эксплуатационной инструкции в интернете
простота строения
возможность беспрерывного функционирования в бесперебойном режиме

Если говорить об объективных реалиях сегодня, то следует отметить, что микросхему TDA1562Q для усилителя автомагнитолы(см.Как сделать из автомагнитолы усилитель: подробная инструкция) лучшего всего использовать для автомобилей национального производства, так как в этом случае, проблемы с совместимостью отсутствуют априори, чего нельзя сказать о современных иномарках.

Примечание. Иногда микросхема доставляется уже с заводским браком, поэтому прежде, чем её непосредственно приобрести, необходимо все наглядным образом внимательно досмотреть.

Как правило, обратить внимание надо на:

  • отсутствие каких-либо явных физических дефектов;
  • присутствие всех составляющих элементов, которые указанны в приложенной эксплуатационной схеме;
  • убедиться в возможности замены, если в этом возникнет необходимость и наличии у продавца гарантии на товар.

Видео обзор и фото – материалы помогут получить более подробную информацию. Проверка усилителя может быть проведена своими руками, благо инструкции сегодня можно найти практически повсюду. Цена усилителя TDA не очень высокая.

Будем исходить из того, что в вашей машине уже установлены магнитола и четыре динамика. Де-факто автомобиль «с музыкой» в подавляющем большинстве случаев представляет следующий портрет: Магнитола импортного производства с выходной мощностью 4 х 20 – 4 х 50 Вт (по надписи на лицевой панели).

Фронтальная акустика – коаксиальные 2 – 3-полосные динамики диаметром 13 – 16 см. Установлены в передних дверях либо в штатных местах приборной панели.

Тыловая акустика – эллиптические коаксиальные 2 – 4-полосные динамики («блины» 6 х 9), реже – круглые коаксиалы 13 – 16 см, врезаны в заднюю полку или (реже) установлены в штатные места сзади.

Дополнительных устройств, влияющих на качество звучания, – нет.

Характер звучания с небольшими отклонениями («погромче – потише», «позвонче – поглуше», «с сильной окраской – с несильной окраской») однотипный – звук наполняет весь салон, громче играет сзади. Как правило, слушают с включенной тонкомпенсацией (LOUD), усилением басов (D-bass) либо с выкрученными полностью тембрами по высоким и низким частотам. Звук получается «цыкающий», бас – размазанный и рыхлый. На большой громкости динамики похрипывают, либо им «подпевают» панели, подсветка магнитолы подмигивает в такт музыке. Попытки с помощью фейдера перетянуть звук хоть немного вперед и восстановить тембральный баланс (тембры – по нулям) приводят к значительному снижению уровня высоких и особенно низких частот («блины» – те, которые сзади, затихают), звучание становится совсем неинтересным, музыка играет глухо из-под приборной панели. Картина грустная, и чаще всего после таких попыток все возвращается на круги своя с комментарием «так лучше».

Неоднократно проводил эксперимент: пересаживал владельца только что описанной аудиосистемы в машину с более или менее нормально поставленным звуком (при почти таком же наборе компонентов).

Наблюдается два типа реакции:

Первая: «Как мне сделать так же?»

Вторая: «А я привык, чтобы играло сзади» (варианты: «У всех так играет – и ничего», «Для фона – сойдет»).

Тем, кто склоняется ко второй группе ответов, дальше можно не читать. О вкусах, конечно, не спорят, но даже для того чтобы уклониться в споре о вкусе, его надо как минимум иметь. А вот для тех, кто способен на реакцию «первого типа», привожу рекомендации, каждая из которых мной проверена лично, на машине ВАЗ-2109. Ничего сложного здесь нет, больших капвложений не требуется, а описываемые работы можно проводить и комплексно, и по частям, в любой последовательности.

Подключение питания магнитолы. При «бесплатной» установке магнитолы в местах ее приобретения или собственноручном подключении, как правило, для питания используют провода прикуривателя, реже – одну из цепей, подключенных к замку зажигания. Критерий такого выбора – простота. Результат – ограничение мощности магнитолы на пиках нагрузки. При этом подсветка магнитолы на большой громкости может подмигивать в такт музыке, бас теряет упругость, высокие смазываются.

При подключении магнитолы «по уму» следует использовать медный провод с сечением жилы не менее 4 кв. мм, желательно с изоляцией повышенной механической прочности. Подсоединять провод постоянного питания магнитолы необходимо непосредственно к клемме аккумулятора. Провод должен быть снабжен предохранителем на 10 – 20 А на расстоянии не более 45 см от клеммы. Минусовой провод можно подключать к массе на минимальном расстоянии от магнитолы, при этом надо обеспечить надежный контакт. Очень помогает включение в цепь питания магнитолы буферной емкости – электролитического конденсатора с номиналом примерно 80000 мкФ на рабочее напряжение 25 В. Можно, разумеется, использовать два конденсатора по 40000 мкФ или четыре – по 20000. Включены они должны быть параллельно, с соблюдением полярности. В ВАЗ-2109 на полу за магнитолой есть укромное место, как будто специально для конденсаторов. Если эксплуатация вашей машины предусматривает отключение массы на время стоянки, то перед подключением массы, чтобы избежать больших токов и искр, надо зарядить конденсаторы малым током. Для этого советую использовать лампу на 12 В, 21 Вт с двумя припаянными проводками. Один проводок надо закрепить постоянно под гайку крепления жгута массы на внутренней стороне левого крыла, а второй проводок замкнуть на минусовую клемму перед замыканием цепи «массы». При этом лампочка загорится, и начнется заряд конденсаторов. Через пару секунд лампочка погаснет, конденсаторы будут заряжены, можно включать прерыватель массы.

Провода питания должны быть выполнены одним куском, без промежуточных спаек и скруток, аккуратно уложены и зафиксированы в салоне и моторном отсеке. Лучше потратить на это лишние полчаса, чем потом мучиться, пытаясь отыскать место повреждения. Для перехода провода из моторного отсека в салон самое удобное место – отверстие с резиновым уплотнителем, где проходят трубки гидрокорректора фар. При закреплении проводов надо исключить контакт с подвижными деталями: петлями капота, педалями, рулевым валом и т.п. Отдельно отмечу важность стопроцентно надежного контакта по всей цепи: на клемме аккумулятора, у предохранителя, конденсатора и колодки магнитолы. Длина проводов должна быть минимальной – без петель «на вырост». Забегая вперед, отвечу на резонный вопрос: «зачем тянуть толстые провода от аккумулятора, если на колодке самой магнитолы провода гораздо тоньше?». Дело в том, что тоненькие провода колодки питания магнитолы раз в десять короче, чем провода к аккумулятору, а сопротивление, как известно, пропорционально длине. Поэтому предложенный вариант организации электропитания магнитолы в сравнении с базовым «бесплатным» обеспечит на порядок меньшие колебания напряжения питания на пиках мощности.

Эффект от проделанной работы будет заметен для «невооруженного уха» уже при первом включении магнитолы. Особенно разительным будет улучшение звучания на повышенной громкости. Басы станут плотнее (появится «мясо»), верхние частоты на фоне тяжелых ударов, например большого барабана, перестанут «размазываться». Со «светомузыкой» – подмигиванием дисплея и подсветки магнитолы, будет покончено. Теперь главным препятствием на пути мощности остаются акустические провода.

В «базовом варианте» динамики подключаются к магнитоле при помощи проводов, которыми эти же динамики и укомплектованы. Все, казалось бы, логично: и штекеры есть, и плюс с минусом не перепутаешь. Вот только назвать эти провода акустическими можно лишь в первом приближении, примерно как синусоида в первом приближении является прямой. Некоторые фирмы – производители акустики поясняют, что «комплектные» провода предназначены только для проверки работоспособности динамиков. Это и понятно, иначе в бюджет не уложиться. Итак, в работоспособности динамиков при помощи «комплектных» проводов мы убедились. Настало время открыть новые способности динамиков посредством проводов акустических.

Самое правильное – купить именно акустические провода, если, разумеется, есть где и на что. Дорогие акустические провода в системе начального уровня – роскошь, ничем не оправданная. А вот если найдете недорогие (1 – 2 у.е. за метр), то дело того стоит.

Второй вариант – изготовить или подобрать провода самостоятельно. Правило такое: сечение должно быть в 2 – 4 раза больше сечения «комплектного» провода. Провод должен быть медным, провод должен быть многожильным, в остальном – голь на выдумку хитра.

При замене «комплектных» проводочков на более солидные эффект будет заключаться в появлении ранее не слышимых нюансов в хорошо известной фонограмме. В некоторых случаях эффект сходен с ощущением, вызванным прочисткой ушей. Это при удачном выборе или изготовлении проводов. При неудачном эффект – как будто по ушам «проехали». Короче, дело это тонкое и резервы неисчерпаемы.

Фронтальная акустика В «базовом варианте» (для ВАЗ-2109 с низкой панелью) основное место расположения фронтальных динамиков – передняя дверь. Вариации – нижний передний угол или середина двери выше подлокотника. Крепление динамиков – саморезами к обивке двери. Результат: динамики закреплены не жестко или недостаточно жестко. На повышенной громкости динамики раскачивают обивку двери, слышны призвуки. При работе только фронтальной пары водитель, в основном, слышит звук «своего», левого динамика, пассажир – соответственно, правого. Звук привязан к динамикам.

Как известно, головки в любом случае должны быть закреплены жестко. В самом простом варианте на обивку двери необходимо установить опорное кольцо из фанеры. Наружный диаметр кольца – как у декоративной решетки динамика, внутренний – по диаметру посадочного отверстия, толщина – около 20 мм. Кольцо надо установить с наружной стороны обивки и закрепить с внутренней стороны шурупами через металлические распорки. Распорки разной длины (по месту) можно изготовить из стальных полос шириной 10 мм и толщиной 1 – 2 мм. При таком креплении увеличится жесткость обивки двери. Динамик устанавливается снаружи через резиновую прокладку. Внешнее оформление – по возможностям и усмотрению: от масляной краски до рояльного лака.

Недостаток простейшего способа монтажа динамиков – принудительная ориентация их «лицом к лицу», на одной акустической оси. Так было и в «базовом варианте». Но теперь динамики на большой громкости уже не вибрируют, исчезают призвуки, уменьшается эффект привязки звука к головкам, поскольку отчасти этот эффект как раз и обусловлен призвуками.

Более трудоемким способом установки фронтальной акустики является изготовление подиумов. Описанный ниже вариант изготовления подиумов позволяет сориентировать динамики в пространстве необходимым образом, причем это относится к излучателям диаметром до 200 мм, которые можно установить, не вмешиваясь в ручной привод стеклоподъемников. Доказательство – уже упоминавшаяся система в моей ВАЗ-2109.

Основные детали подиума – опорное кольцо, аналогичное вышеописанному, и «подошва». По форме «подошва» может быть любой при соблюдении простых правил: всей плоскостью «подошва» должна прилегать к плоской части обивки двери, не выходить за ее пределы и не мешать ручке стеклоподъемника.

«Подошву» изготавливают из фанеры толщиной 12 – 20 мм. Приложив ее на свое место к обивке двери, размечают отверстие, совпадающее в отверстием для динамика в обивке. Дальше необходимо определить, как должно быть расположено опорное кольцо по отношению к «подошве», чтобы обеспечить правильную ориентацию динамика. Вопрос об ориентации часто предлагают решить опытным путем. Дело это непростое, поэтому я рекомендую готовое решение, приемлемое для 90% случаев: постараться направить оси динамиков в сторону потолочного плафона освещения, а если точнее – правый динамик – «в голову» водителя, левый – «в голову» пассажира. Для такого варианта положение опорного кольца относительно «подошвы» выйдет таким: кольцо одним краем касается «подошвы», а диаметрально противоположный край максимально удален от «подошвы». Допускается и даже приветствуется, чтобы проекция кольца на плоскость обивки выступала за переднюю часть обивки, то есть, чтобы динамик при закрывании двери «въезжал» в салон, прикрывая кик-панель. При установке головки диаметром больше 165 мм без этой хитрости вообще ничего не получится, уж вы поверьте. В любом случае при такой геометрии увеличивается расстояние до динамиков, кроме того, они оказываются лучше защищены от повреждений.

Выбрав правильное положение кольца, его закрепляют длинными шурупами или деревянными проставками, упрочняют соединение эпоксидной смолой с наполнителем, а зазор заполняют монтажной пеной. Изнутри подиум полезно оклеить тонким поролоном или войлоком, а снаружи – отделать по вкусу и возможностям, это тема отдельная.

Когда подиум закреплен на обивке двери, а динамик – на подиуме, эта фаза работы окончена, можно оценивать эффект. Он не замедлит сказаться: звук «отвяжется» от динамиков, исчезнут призвуки, добавятся низкие частоты, улучшится прозрачность звучания.

В «базовом варианте» на задней полке установлены «блины» 6 х 9. Задняя полка ВАЗ-2108/09 не рассчитана на тяжелые динамики. Со временем полка провисает, с боков появляются щели. Простейший способ усилить полку – прикрепить лист фанеры толщиной 12 – 20 мм на всю поверхность не откидной части полки. Учитывая специфическую характеристику направленности овальных динамиков (широкая диаграмма вдоль малой оси), для выравнивания тылового звучания целесообразно их немного повернуть на плоскости полки так, чтобы малые оси были направлены на слушателя, сидящего с противоположной стороны.

Теперь насчет того, что звук идет сзади. Давайте-ка попросим музыкантов покинуть галерку и занять место на сцене, как положено. Для этого потребуется хирургическое вмешательство в тыловые динамики, чтобы из коаксиальных они стали компонентными. Операция несложная и много времени не займет. С торца магнита, под фирменной наклейкой есть винт, который держит все «хозяйство» в центре коаксиальной системы. Винт аккуратно выворачивается, «хозяйство» снимается, при этом, разумеется, надо отпаять канатики-провода. Теперь на центр диффузора надо наклеить колпачок, чтобы было как у «настоящих» компонентников. Отличная заготовка для колпачка – сферическое дно от алюминиевой пивной банки. Пиво надо выпить, а дно отрезать напильником, сняв фаску с выступающего кольца по периферии донышка. Действовать надо именно в такой последовательности, иначе алюминиевые опилки испортят пиво, а у нас бюджет строгий. После операции по удалению лишнего и пересадки нужного динамик приобретает респектабельный вид, а зазор магнитной системы оказывается защищенным от пыли.

При сборке задней полки с фанерным «усилением» зазор между полкой и фанерой надо заполнить ватой или поролоном, а отверстия под штатные динамики и задние ремни герметично заглушить – здесь главный источник акустического замыкания. Насколько выразительнее зазвучат после такой операции низкие частоты, будет очевидно даже самому скептически настроенному слушателю.

Освободившиеся после «хирургии» узлы СЧ/ВЧ-излучателей тыловых «блинов» не вздумайте выбрасывать. Они устанавливаются на кронштейнах в углах стоек лобового стекла, подключаются, как и было, в параллель с тыловыми динамиками и будут теперь работать фронтальными пищалками.

Эффект от проделанной работы перевернет звук с головы на ноги (только в горизонтальной плоскости). То есть музыканты, кроме разве что бас-гитариста, перейдут вперед. Можно будет, наконец, всерьез говорить о звуковой сцене, которая благодаря вынесенным далеко вперед СЧ/ВЧ-излучателям поднимется и отодвинется вперед. Высоких частот будет в достатке, а значит – отпадет желание их «добавлять», внося лишние искажения.

Поскольку магнитол, динамиков, сочетаний материалов и геометрии узлов неисчислимое множество, можно с уверенностью сказать, сделанная вами по приведенным рекомендациям аудиосистема уникальна, другой, точно такой же, в природе не существует. И все же, некоторые особенности звуковой сцены спрогнозировать можно. До описываемых переделок никаких особенностей не было заметно, поскольку звуковой сцены как таковой не существовало. Теперь она есть, а вместе с ней нередко возникает эффект «черной дыры» в ее центре: звук нормально распределен слева и справа, а в центре – провал. Локализовать этот эффект можно с помощью фонограммы, на которой записана несложная музыкальная композиция с вокальной партией. Послушав ее на домашней аудиосистеме (не обязательно дорогой и сложной), надо запомнить расположение инструментов и вокала. Вокал практически всегда записывается по центру. Если при воспроизведении в машине голос сильно «уедет» от центра, имеет смысл организовать центральный канал в его простейшей форме. В качестве динамиков центрального канала я с успехом использовал ВЧ-излучатели от фронтальной коаксиальной акустики. Операция по «разделению сиамских близнецов» аналогична описанной в рекомендации №4, с той разницей, что центральные колпачки из пивных донышек здесь будут великоваты. Надо подобрать что-нибудь другое. У меня, например, отлично подошли капсулы от «киндер-сюрприза».

Освобожденные из коаксиальной конструкции ВЧ-головки закрепляются на кронштейне зеркала заднего вида. Направление осей пищалок – в сторону «своей» половины лобового стекла. Помимо заполнения «дыры» в центре недавно обретенной звуковой сцены, пищалки центрального канала поднимают звуковую сцену заметно выше уровня приборной панели. Недостатком центрального канала в его простейшей форме надо признать некоторое сужение звуковой сцены, но здесь уж компромисс неизбежен.

На переделку звука в своем автомобиле с «базового варианта» на описанный выше у меня ушло полтора года. Почему так много, если все так просто? Да потому что львиная долы времени ушла на эксперименты, ведь здесь я рассказал только о том, что завершилось успешно и что я могу рекомендовать другим. А получилось это далеко не сразу. У вас теперь есть возможность продвинуться дальше. Успехов!

Увеличение выходной мощности автомагнитолы


Увеличение выходной мощности автомагнитолы

  Иногда бывает так, что приобретенная в свое время автомагнитола перестает удовлетворять возросшим требованиям владельца. Некоторые поступают просто: покупают новую. Между тем зачастую можно улучшить и старую. Хочу познакомить читателей с опытом замены двухканального УМЗЧ автомагнитолы на более мощный четырехканальный.

  В моей автомагнитоле «Toshiba TX-20» установлен двухканальный УМЗЧ TDA7394. Его максимальная выходная мощность — 15 Вт на канал. Понятно, что синусоидальная мощность этого усилителя значительно меньше, поэтому даже на средней громкости заметны нелинейные искажения. Со временем возникло желание умощнить магнитолу, а заодно сделать ее четырехканальной.

  Для этого решил заменить имеющуюся в магнитоле микросхему TDA7394 на микросхему TDA7384A, обеспечивающую максимальную мощность 40 Вт в каждом из четырех каналов. Подобные характеристики имеет большинство современных автомагнитол. При мощности 4 Вт на канал коэффициент гармоник не превышает 0,15 %, что вполне достаточно для не очень взыскательного слушателя. Более подробно с характеристиками этой микросхемы можно ознакомиться в статье «Усилитель мощности ЗЧ TDA7384A», опубликованной в этом номере журнала .

  Схема подключения микросхемы показана на рисунке. Номера рядом с черными точками соответствуют выводам ранее установленной микросхемы TDA7394. Сначала из платы магнитолы демонтируют старую микросхему УМЗЧ. Новую микросхему можно прикрепить к задней стенке с использованием теплопроводной пасты, а соединения выполнить проводом МГТФ. Аналогично эту микросхему можно установить и в другие автомагнитолы. Баланс между левым и правым каналом регулируют обычным образом с передней панели магнитолы. При желании можно сделать регулировку баланса между передними и задними громкоговорителями.

  В процессе эксплуатации магнитолы со старой микросхемой и экспериментов с новой оказалось, что звучание высоких частот оставляло желать лучшего. Причиной этого недостатка, как выяснилось, были конденсаторы емкостью 2200 пФ, шунтирующие входы УМЗЧ. Удалив их, удалось повысить уровень высоких частот, что сделало звучание автомагнитолы более сочным и приятным.

О. Долгов
г. Москва
Радио №10, 1999

Источник: shems.h2.ru

АВТОМАГНИТОЛЫ | avtokot65

АВТОМАГНИТОЛЫ

Магнитолы, китайского производства, с подключением TV, DVD, USB, камеры заднего хода, bluetooth,/bluetooth  /bluetooth GPS и модели на платформе Android.

​Магнитолы таких брендов как JVC, Kenwood, Sony, Pioneer

Магнитола JVC KD-R48

Общие характеристики
Пиковая мощность 4×50 Вт
Типоразмер 1 din
Интерфейс CD-ченджера нет
Цвет черный
Поддерживаемые носители и форматы
Форматы CD-audio, MP3, WMA
Носители CD-R, CD-RW

Магнитола JVC KW-V12

Монтаж:2DIN

Носители:CD, USB

Усилитель:50 Вт, 4 каналов(а)

Управление:сабвуфером, пульт

Подключение:ISO/RCA

Дисплей:6.2 «

Подсветка:красный, зеленый, синий, желтый

Магнитола Kenwood DDX155

Разрешение дисплея 800 на 480 пикселей

Размер автомагнитолы 2 DIN

Модель полностью поддерживает с iPod и iPhone

Встроенный радио тюнер

Встроенная функция Mirror Link   (нужен кабель KCA-ML100, который

поставляется отдельно)

Поддержка аудио форматов MP3,WMA, AAC  и WAV

Поддержка видео форматов MPEG1/2 и JPEG, а так же   DivX playback

Поддержка многих языков, включая Русский

Встроенный 1 AV- вход  и  1AV-выход,  видеовход для камеры заднего вида

Магнитола Kenwood DDX3015R

Основные функциональные особенности

  • 6.2″ широкий сенсорный WVGA экран

  • Задний порт USB для устройства хранения или IPod / iPhone связи

  • AV-in / AV-out / вход для камеры заднего обзора

  • 3 выхода предусилителя, 4,0V

  • 21 Selectable Menu Text Languages

  • 5-полосный графический эквалайзер

  • Управление звуковыми настройками при помощи System E и System Q-EX

Технология Drive EQ

Магнитола Kenwood KDC-100UG

Общие характеристики

Размер магнитолы 1-din CD-проигрыватель с CD-приводом Выход предусилителя 1 RCA AUX  есть 

USB есть SD/MMS нет Bluetooth нет Android есть iPhone/iPad нет Пульт ДУ нет

Магнитола Kenwood KDC-300UV USB/MP3/CD/iPod/Android

Тип USB/MP3/CD/iPod/Android проигрыватель
Модельный ряд 2016 года
Характеристики

Основные функциональные особенности

Максимальная выходная мощность 4 x 50 Вт
3 RCA выхода предусилителя 4 В
Полностью съемная передняя панель
Прямое управление iPod/iPhone
Совместимость с Android MSC / AOA2
Режим TuneinRadio/AUPEO App mode
Проигрывание файлов MP3, WMA и AAC с CD-диска
Проигрывание файлов MP3, WMA, AAC, WAV и FLAC через USB
13-полосный эквалайзер
Изменяемая подсветка кнопок и дисплея
FM/AM-тюнер с поддержкой RDS

Магнитола Kenwood KMR-M308BTE Морская серия

Укороченный корпус, бездисковый USB-ресивер

Водонепроницаемый диффузор

13-символьный ЖК-дисплей

Белый Дисплей и Синяя клавиша светодиодной подсветкой

Bluetooth встроенный(handsfree и аудио профиль)

Подсвечиваемые фронтальные входы AUX и USB

Проигрывание файлов MP3/WMA/WAV/FLAC

Полностью совместим с iPod/iPhone

1 выхода предусилителя, 2,5В

Отображение тегов на русском и английском языках

Магнитола Pioneer AVH-180G

Основные сведения

·Номинальная и пиковая мощность: 4×22 Вт/4×50 Вт

·Типоразмер корпуса: 2 DIN

·Интерфейс подключения CD ченджера к магнитоле: отсутствует

·Цвет корпуса: черный

Воспроизводимый формат и носители

·Форматы: CD-Audio, DVD-Video, MP3, MPEG4, DivX, WMA, AVI, AAC, JPEG

·Носители: CD-R, CD-RW, VCD, DVD R, DVD RW

·Декодер: Dolby Digital

Экран

·Размер экрана: 6.2 дюйм

·Тип экрана: многоцветный, сенсорный

Соотношение сторон экрана: 16:9

Магнитола Pioneer AVH-3800DVD

  • автомагнитола 1 DIN

  • DVD-проигрыватель

  • сенсорный дисплей 7″

  • макс. мощность 4 x 50 Вт

  • аудиовход на передней панели

  • радиоприемник с RDS

Магнитола Pioneer AVH-X5800BT DVD/USB/MP3/CD/iPod/Android

Модельный ряд 2016 года
Дисплей
Размер экрана/Соотношение сторон : 7″, 16:9
Разрешение : WVGA (800 x 480)
Сенсор : Резистивный
Светодиодная подсветка : Да
Моторизованный дисплей: Да

Тюнер и источники

Предустановки : 18 FM, 6 AM
Запоминние лучших станций (BSM) : Да
Настройка пропуска местных станций : Да
RDS : Да

Интеграция с смартфонами

Голосовое управления : Да
Siri® Eyes Free : Да
Spotify® : iPhone, Android
AppRadio One™ : iPhone, Android
Поддержка Android™ Music : MTP
Воспроизведение CD/CD-R/RW аудио MP3 Диск, USB
 

Магнитола Pioneer DEH-1800UBA USB/MP3/CD/Android

  • Съемная передняя панель

  • Янтарная подсветка кнопок

  • Автоматическое приглушение звука при ответе на вызов мобильного телефона

  • Пульт дистанционного управления (ДУ)

  • Режим экономии электроэнергии

  • Поддержка кириллицы

  • Широкоугольный VA ЖК дисплей (1 строка, 13 символов)

  • Таймер подсветки

  • Управление яркостью 10 градаций

  • Дополнительный Aux-вход на фронтальной панели

  • Прямое подключение сабвуфера

  • Разъем для подключения проводного пульта ДУ

  • Выход предусилителя, тип RCA 1 (усилитель или сабвуфер)

  • USB на фронтальной панели c подсветкой

  • Поддержка формата FLAC (через USB)

  • Совместимость с медиаданными Android, через MTP

  • Совместим с Android телефонами версии Android V4.1 и выше. Зарядка аккумулятора

  • Функция восстановления качества звука (ASR)

  • 5-полосный графический эквалайзер

  • ФВЧ, ФНЧ

Регулятор уровня источников

Магнитола Pioneer FH-X730BT

  • 2-din  CD-проигрыватель с CD-приводом Выход предусилителя 3 RCA AUX USB SD/MMS

  • Bluetooth  Android  iPhone/iPad Пульт ДУ

Магнитола Pioneer MVH-180UBG

Заявленная максимальная  мощность встроенного усилителя, Вт (класс MOSFET) 50Вт x 4
•  приемник FM/AM  (24  станции памяти)
•  Поддержка Pioneer MIXTRAX EZ Воспроизведение форматов  FLAC, MP3, WMA, WAV через USB
• Другие устройства через порт USB,  Aux-вход расположенный на передней панели
•  Передняя панель-класс съемная панель
•  Тип экрана Черный ЖК экран с белым цветам шрифта
•  Возможность поддержки русского языка
•  Возможность автоматическое приглушения громкости 

Встроенная функция для восстановления качества звука
•    Встроенный графический эквалайзер 5-полосный графический эквалайзер
•    Встроенный Фильтр высоких частот
•    Встроенный Фильтр низких частот

Магнитола Pioneer MVH-AV280BT

Общие характеристики:

 Типоразмер 2 DIN

 Мощность автомагнитолы 4×50 Вт

 Диагональ экрана 6.2 дюйм

 Число предустановок FM

 Bluetooth

 Поддержка iPod/iPhone

 Количество полос эквалайзера 5

Магнитола Sony CDX-G1100UE

  • Dynamic Reality Amplifier

  • Зеленая подсветка кнопок

  • Фронтальный порт USB

  • Фронтальный вход AUX

Выход предусилителя: тыл+сабвуфер

Функция RDS/EON: Есть

Магнитола Sony XAV-68BT

  • Выходная мощность : 55 Вт

  • Выходы предусилителя : 4 канала

  • Выход тыл/сабвуфер : Да

  • Вход Aux : Да (фронтальный + задний)

  • Вход камеры заднего вида : Да

  • USB : Да

  • Bluetooth : Да

  • Вдеовыход : 1

  • Баланс : Да

  • Fader : Да

  • Фильтр ВЧ : Да

  • Фильтр НЧ : Да

  • ATT : Да

  • Zappin : Да

  • Отображение заставки альбома : Да (только для USB)

  • Индикация тэгов : Да

  • Режим Siri Eyes Free : Да

  • Характеристики тюнера

  • Предустановки : FM18/AM12

  • Автозапоминание : BTM

  • Режим Local : Да

  • RDS/EON : Да

  • Проигрыватель CD/DVD

  • ESP : Да

  • Угол установки : 45°

  • Воспроизведение CD-R / CD-RW / DVD-R/-RW / DVD+R/+RW playback : Да

  • Mix Mode : Да

  • CD-Extra : Да (CD-DA)

  • Отображение тэгов ID3 : Да (ID3 ver2.4)

  • CUE/REV : Да

  • Max Layer/Folder/File : 8/256/2000

  • Воспроизведение Dolby Digital : Да

  • Воспроизведение DVD-Video : Да

  • Воспроизведение DVD-VR : Да

  • Воспроизведение VCD : Да

  • Аудиокодеки : MP3/WMA

  • Видеокодеки : Xvid/JPEG

Магнитола Sony XAV-712BT

Основные параметры
Тюнер цифровой
CD-проигрыватель
MP3-проигрыватель
DVD-проигрыватель
Усилитель
Эквалайзер
Пиковая мощность4×52 Вт
Типоразмер2 DIN
 
Поддерживаемые носители и форматы
Форматы CD-Audio, DVD-Video, MP3, MPEG4, WMA, AAC, JPEG
Носители CD-R, CD-RW, VCD, DVD R, DVD RW, iPod
Декодер Dolby Digital
Поддержка стандартов PAL, SECAM, NTSC

Магнитола Sony XAV-W600

Модельный ряд 2016 года
Характеристики
Выходная мощность : 55 Вт
Выход предусилителя (2 В) : Фронт. акустика + Тыл. акустика + Сабвуфер
Вход Aux : Да (передний и задний)
Разъем для камеры заднего вида : Да
USB : Да
Видеовыход : x1
Эквалайзер : 5 полос
Баланс : Да
Фейдер : Да
Фильтр высоких частот : Да
Фильтр низких частот : Да
ATT : Да
Zappin : Да (только для предварительных настроек тюнера)
Индикация обложек альбомов : Да

Аккустические системы

Динамик Focal K2 Power 165KRX2

Технические характеристики динамиков Focal K2 Power 165 KRX2:

  • Тип: 2-компонентные АС

  • Состав: НЧ/СЧ-динамик 6 KRX2, ВЧ-динамик TN 53K, кроссовер

  • Диаметр НЧ/СЧ-динамика: 165 мм

  • Диффузор НЧ/СЧ-динамика: Конусный композитный CKMV

  • Магнит НЧ/СЧ-динамика: Ферритовый D100x20 мм

  • Звуковая катушка НЧ/СЧ-динамика: Намотанная медным проводом на каптоновом каркасе D40 мм

  • Корзина НЧ/СЧ-динамика: Литая алюминиевая

  • Диффузор ВЧ-динамика: Вогнутый кевларовый купол 25 мм

  • Магнит ВЧ-динамика: Неодимовый

  • Кроссовер: 4700 Гц, отключаемый ФНЧ 12 дБ/окт, ФВЧ 12/18 дБ/окт с регулировкой уровня ВЧ-сигнала 0/-3/-6 дБ и независимой коррекцией тембра СЧ или ВЧ

  • Мощность АС (ном/макс): 100/200 Вт

  • Уровень чувствительности АС: 93 дБ/2,83 В/м

  • Диапазон частот АС: 70-20000 Гц

  • Номинальное сопротивление: 2 Ом

  • Монтажная глубина НЧ/СЧ-динамика: 77,3 мм

Динамик Focal Poliglass 165VR3

Технические характеристики динамиков Focal Polyglass 165 VR3:

  • Тип: 3-компонентные АС

  • Состав: НЧ/СЧ-динамик 6 VR3, СЧ-динамик 100 V Slim, ВЧ-динамик TNB, пассивный кроссовер

  • Диаметр НЧ/СЧ-динамика: 165 мм (6,5 дюйма)

  • Диффузор НЧ/СЧ-динамика: Polyglass: целлолозная основа, усиленная стеклянными микросферами

  • Магнит НЧ/СЧ-динамика: Ферритовый D85х15 мм

  • Звуковая катушка НЧ/СЧ-динамика: Намотана медным проводом в 2 слоя на каптоновом каркасе D25х13 мм

  • Корзина НЧ/СЧ-динамика: Из немагнитного антирезонансного сплава увеличенной жесткости Zamak

  • Габариты НЧ/СЧ-динамика (Диаметр х Высота): D165х72 мм

  • Диаметр монтажного отверстия НЧ/СЧ-динамика: 141 мм

  • Монтажная глубина НЧ/СЧ-динамика: 68 мм

  • Диаметр СЧ-динамика: 100 мм (4 дюйма)

  • Диффузор СЧ-динамика: Polyglass: целлолозная основа, усиленная стеклянными микросферами

  • Магнит СЧ-динамика: Неодимовый

  • Звуковая катушка СЧ-динамика: Намотана медным проводом в 2 слоя на каптоновом каркасе D25х8 мм

  • Корзина СЧ-динамика: Из немагнитного антирезонансного сплава увеличенной жесткости Zamak

  • Габариты СЧ-динамика (без учета монтажных проушин): D102x44 мм (Диаметр х Высота)

  • Диаметр монтажного отверстия НЧ/СЧ-динамика: D93 мм

  • Монтажная глубина НЧ/СЧ-динамика: 39,5 мм

  • Диффузор ВЧ-динамика: Вогнутый алюминиево-магниевый купол

  • Магнит ВЧ-динамика: Неодимовый

  • Диаметр монтажного отверстия ВЧ-динамика: D45 мм

  • Монтажная глубина ВЧ-динамика: 17,3 мм

  • Кроссовер: 400 Гц, 4000 Гц, 12/12/12 дБ/окт, регулируемый уровень ВЧ 0/-3/-6 дБ

  • Мощность АС (ном/макс): 80/160 Вт

  • Уровень чувствительности АС: 93 дБ/2,83 В/м

  • Диапазон частот АС: 55-28000 Гц

  • Номинальное сопротивление АС: 4 Ом

Динамики Infinity PR6502IS

Общие характеристики

  • Тип коаксиальная АС

  • Типоразмер 16 см (6 дюйм.)

  • Количество полос 2

  • Мощность 70 Вт (номинальная), 280 Вт (максимальная)

  • Чувствительность 93 дБ

  • Диапазон воспроизводимых частот 53 — 21000 Гц

  • Импеданс 3 Ом

ВЧ-динамик

НЧ-динамик

Динамик Kenwood KFC-E170P

Основные функциональные особенности

  17 мм вуфер из полипропилена (P.P.)

  39,2 мм купольный твитер из P.E.I.

  Направляемый твитер

  Встроенный кроссовер

  Пиковая входная мощность 300 Вт

Функциональные особенности акустической системы

  Акустическая система : Компонентная акустическая система

  Пиковая входная мощность : 300 Вт

  Номинальная входная мощность : 30 Вт

  Размер диффузора : 170 мм

  Конструкция диффузора динамика : Полипропиленовый конусный вуфер, полученный методом инжекционного литья

  Тип магнита : Ферритовый

  Цепь кроссовера : Встроенная

Динамик Kicx PD100

Основные характеристики

Гарантия 1 год

Страна КНР

Мощность

Максимальная мощность 100 Вт

Номинальная мощность 30 Вт

Акустическая система Тип акустической системы коаксиальный

Частотный диапазон 100 Гц — 20 кГц

Количество полос 2

Сопротивление 4 Ом

Чувствительность 90 дБ

Высокочастотный излучатель

Диаметр ВЧ динамика 30 мм

Материал ВЧ излучателя полипропилен

Материал магнита ВЧ дин.неодим

Низкочастотный излучатель

Диаметр НЧ динамика 100 мм

Материал НЧ излучателя полипропилен

Материал магнита НЧ дин.

феррит

Установочный размер 100 мм

Монтажная глубина 47 мм

Динамик Kicx SL130

Коротко о товаре

  • двухполосная коаксиальная АС

  • типоразмер: 13 см (5 дюйм.)

  • номинальная мощность 40 Вт

  • максимальная мощность 80 Вт

  • чувствительность 89 дБ (Вт/м)

  • импеданс 4 Ом

  • диапазон частот 75 — 20000 Гц

Динамик Kicx SL165

Технические характеристики товара «Коаксиальная автоакустика Kicx SL 165»

Производитель Kicx

Типоразмер 16см (6`)

Количество полос 2

Номинальная мощность, Вт 50

Максимальная мощность, Вт 100

Чувствительность, дБ 91

Импеданс, Ом 4

Установочная глубина, мм 46

Динамик Kicx STN-652

Тип 2-x полосная коаксиальная

Размер низкочастотного динамика 6,5″(165мм)

Размеры магнита низкочастотного динамика 80x40x15мм

Вес магнита низкочастотного динамика, г 280

Звуковая катушка низкочастотного динамика 25мм ASV

Резонансная частота Fs, Гц 70

Подвес бутилкаучук

Размер высокочастотного динамика 0,5″(13мм) с майларовой мембраной и неодимовым магнитом

Размеры магнита высокочастотного динамика 12,5×2мм

Звуковая катушка высокочастотного динамика 13мм ASV

Номинальная мощность, Вт 75

Максимальная мощность, Вт 150

Диапазон воспроизводимых частот, Гц 70-20 000

Чувствительность, дБ/Вт/м 91

Импеданс, Ом 4

Установочная глубина 2,36″(60мм)

Вес динамика, г 665

Динамик Pioneer TS-G133Ci

  • компонентная АС

  • типоразмер: 13 см (5 дюйм.)

  • номинальная мощность 40 Вт

  • максимальная мощность 250 Вт

  • чувствительность 87 дБ

  • импеданс 4 Ом

  • диапазон частот 37 — 37000 Гц

 Sony XS-GTF 1026

4» 2-полосная коаксиальная широкодиапазонная АС.
Максимальная входная мощность 130 Вт.
Номинальная входная мощность 30 Вт.
Частотный диапазон: 65 — 22000 Гц.
Чувствительность 85 дБ/Вт/м.
Конусный вуфер HOP из арамидного волокна.
Диафрагма из PEN (полиэтилен нафталата).

Тип коаксиальная АС
Типоразмер 10 см (4 дюйм.)
Количество полос 2
Мощность 30 Вт (номинальная), 130 Вт (максимальная)
Чувствительность 85 дБ (Вт/м)
Диапазон воспроизводимых частот 65 — 22000 Гц
Импеданс 4 Ом
СЧ-динамик
Размеры 25 мм
Кроссовер
ВЧ-динамик
НЧ-динамик
Размеры 100 мм
Материал диффузора арамидное волокно
Магнит ферритовый
Установочная глубина 43 мм
Установочное отверстие 90 мм

Динамик Sony XS-GTF1627

  • двухполосная коаксиальная АС

  • типоразмер: 16 см (6 дюйм.)

  • номинальная мощность 40 Вт

  • максимальная мощность 190 Вт

  • чувствительность 91 дБ (Вт/м)

Сабвуферы и усилители

Сабвуфер акт BLACKHAWK BL-AJ250A (400W/90дБ/4Ом)

Сабвуфер акт BLACKHAWK BL-AJ300A (500W/87дБ/4Ом)

Сабвуфер акт ELEMENT-5 E5-X250BOX (400W/86дБ/4Ом)

Сабвуфер акт FLI FU250-F2(800W/90дБ/4Ом/20А)

 

Сабвуфер акт IMPEDENCE(1000W/86дБ/4Ом)

 

Сабвуфер акт KONGJIANS E5-2010V (1000W/86дБ/4Ом)

 

Сабвуфер акт MBQ AW-800e(160W/90дБ/4Ом/12А)

 

Сабвуфер акт PARSUM PS-300BOX (500W/87дБ/4Ом)

 

Сабвуфер акт PARSUM PS-CZ250(1000W/86дБ/4Ом)

 

Сабвуфер акт PARSUM PS-CZ300 кр (1200W/86дБ/4Ом)

 

Сабвуфер акт ZHUOBA SD06 (300W/90дБ/4Ом)

Усилитель Alpine PMX-F640 4-канальный

PMX-F640 обладает мощностью 50 Вт на канал и 150 Вт в мостовом включении. Усилитель оснащен фиксированными фильтрами НЧ и ВЧ, настроенными на 80Гц, но при этом обладающими повышенной крутизной среза 18 дБ/окт. Система Bass boost позволяет поднять уровень баса на частоте 50 Гц на 6 или 12 дБ. Для подключения к головным устройствам без линейных выходов усилители оснащены входами высокого уровня.

Усилитель CADENCE FXA5000.5

​Bass Boost — есть Выходная мощность на канал (4 Ом) — 4 x 100 Вт Выходная мощность на канал (2 Ом)- 2 x 200 Вт Мостовой режим- есть Диапазон частот- 20 — 20000 Гц Число каналов- 5 Отношение сигнал/шум- 96 дБ Страна-производитель- Китай Конструкция: Высота- 53 мм Длина- 297 мм Ширина- 231 мм Дополнительно: Фильтр низких частот- есть Фильтр высоких частот- есть Кроссовер- есть

Усилитель KENWOOD KAC-6406 4-канальный

  • Номинальная мощность (4 Ом), Вт : 4 x 40

  • Номинальная мощность (2 Ом), Вт : 4 x 60

  • Номинальная мощность (4 Ом мост), Вт : 2 x 130

  • Частотный диапазон, Гц : 5 — 50000

  • КГИ + шум, % : <1

  • Сигнал/шум, дБ : 100

  • Чувствительность входа, В : 0,2 — 5

  • Фильтр ВЧ для каналов 1 и 2 : 80 Гц, 12 дБ/окт.

  • Фильтр НЧ для каналов 3 и 4 : 50 — 200 Гц, 24 дБ/окт.

  • Напряжение питания, В : 14,4 (11 — 16)

  • Размеры, мм : 315 x 56 x 200

Как увеличить мощность автомагнитолы

Бюджетные автомобили потому и бюджетные, что производители на всем тотально экономят. В них они еще дополнительно устраняют высокие частоты в штатных магнитолах. Однако и на авто среднего класса аудиосистемы известных производителей, в том числе и из Японии, имеют те же недостатки.

В разных машинах они различные, но поддаются устранению самими владельцами.

«Лада Приора»

Штатная магнитола в автомобилях «Лада Приора» и «Лада Веста» имеет хорошее звучание и довольно широкий круг функциональных возможностей. В основной массе владельцы автомобиля ей довольны. Однако ряд простых доработок позволяет улучшить звучание и фильтрацию помех.

Доработка штатной магнитолы заключается в замене микросхемы в усилителе (необходимо поставить «УНЧ TDA7560») и конденсатора питания усилителя. Вместо штатного конденсатора поставить два: на 10000 мкФ и пленочный конденсатор «К 73-17» 0,47 мкФ 250V, что создает запас мощности. После этого звучание переходит на более высокий уровень громкости с более чистым воспроизведением.

Внимание: на рынке радиодеталей микросхема TDA7560 имеет взаимозаменяемые аналоги: TDA7851; PAL007; TDA7850.

«Мазда 3»

В устанавливаемых заводом изготовителем в машину «Мазда 3» магнитолах с увеличением силы звука растет количество искажений – постоянные хрипы при мощности более 20 делений.

Салон автомобиля Мазда 3

Проблема не в динамиках, а в усилителе мощности, искажающий звуковой сигнал. Выход в увеличении напряжения до 16-18V. Однако в автомобиле его нет. Достичь поставленной цели, поднять напряжение с 12V до 18V, можно с помощью универсального преобразователя URZ1122.

Такой блок питания производится различными фирмами под разными именами и разной маркировкой. Поэтому конкретный выбор модели преобразователя ДС-ДС за владельцем машины. Единственное, что следует учесть, у различных моделей разный размер. Компактные преобразователи легко встраиваются внутрь магнитолы, более крупные по размеру, устанавливаются с внешней стороны корпуса.

«Hyundai Solaris»

В «Хендай Солярис» многих владельцев не устраивает звучание магнитолы. Решают эту проблему они двумя путями:

  • устанавливают дополнительные усилители, сабвуферы, тянут по салону провода с большим сечением;
  • дорабатывают саму магнитолу.

Хендай Solaris

Оба метода достигают одного и того же результата. Но в первом случае дорого и захламляется салон автомобиля. Второй метод по деньгам стоит мало и не портит внутренний дизайн. Необходимо только время и желание. Процесс стандартный. Заменить в штатном усилителе TOSHIBA TB 2926 AHQ микросхему на TDA 7560 и увеличить мощность конденсатора минимум до 3900-4000 мкФ. Идеальный вариант – конденсатор мощностью 10000 мкФ.

Сам процесс замены радиодеталей не сложный. Трудности возникают при выемке магнитолы из замков, удерживающих ее, и разборке. Здесь помогут терпение и внимательность. В конечном итоге труд окупится объемным чистым звуком на штатных колонках.

«Kia Rio»

В «Киа Рио» производитель ставит штатную магнитолу MOBIS PA710 QBR китайского производства. У нее те же проблемы, что и у «Хендай Солярис», хотя магнитолы разных производителей.

Автомагнитола MOBIS PA710 QBR

Общее у них одно — штатный усилитель TOSHIBA TB 2926 AHQ. Поэтому и решение проблемы такое же, как и у «Солярис». Кроме этого аудиосистема не имеет разъема USB. Этот недостаток также легко устраняется.

«Kia Sorento»

К штатной магнитоле Kia X7BB, на автомобиле «Киа Соренто», автолюбители подключают камеру заднего вида. Для получения звука Hi-Fi меняют ее на модель X8BB.

Штатная магнитола Kia X7BB

Ряд магнитол известных производителей с высоким качеством звука, устанавливаемых на различных марках автомобилей, также требуют доработки.

Магнитола Pioneer

Во многих моделях как легковых, так и грузовых автомобилей устанавливаются японские магнитолы Pioneer. Это один из лучших вариантов автомобильной магнитолы, с хорошим звуком и широким набором функций. Однако у нее есть существенная проблема. Она не выключается, а переходит в спящий режим с подсветкой клавиш и работающими часами. Это отвлекает водителя во время движения и разряжает аккумуляторную батарею при стоянке.

Магнитола Pioneer

Устраняется проблема перенастройкой аудиосистемы.

  1. Нажатием на цифру 2 входим в меню.
  2. Находим раздел System;
  3. Активируем PW Save;
  4. Выключаем магнитолу кнопкой OFF, после чего она опять перейдет в спящий режим;
  5. Убираем проблему кнопкой 1. Останутся только часы. Если требуется убрать и их, жмем на цифру 4.

Проблема решена. Возврата спящего режима не будет.

Китайские магнитолы с тюнером QSD-RT-L93

Доработка китайской магнитолы с тюнером QSD-RT-L93 очень сложная и под силу только профессионалам. А вот улучшить качество приема радиосигнала, под силу даже начинающему автолюбителю.

Производитель магнитолы проигнорировал работу контроллера дисплея. В результате помехи, через панель магнитолы, излучаются наружу и попадают на вход антенны. Наиболее ярко это проявляется при установке антенны внутри салона, на стекле. Решение в экранировании корпуса аудиосистемы, что позволит запереть помехи внутри его. Достичь этого можно простым заземлением алюминиевого основания дисплея.

Китайская магнитола

Дополнительно можно усилить преобразователь питания светодиодов, добавив в схему керамический конденсатор емкостью 1 мкФ.

Простыми и доступными по деньгам способами можно значительно улучшить звучание штатных аудиосистем и убрать некоторые недоработки конструкторов.

Микросхема усилителя мощности автомагнитолы

Микросхема усилителя мощности автомагнитолы была в 1998 году разработана всемирно известной компанией Филипс. Микросхема усилителя мощности автомагнитол предназначалась для усиления головного устройства.

Краткая рабочая характеристика микросхемы

Данные приводятся ниже:

  • оснащена встроенным преобразователем напряжения питания;
  • преобразователь напряжения при относительно малом напряжении позволяет создать выходную мощность в 70 Вт при нагрузке 4 Ом;

Схема микросхемы усилителей мощности автомагнитол

  • микросхема обладает выходной мощностью класса В и составляет около 18 Вт в случае напряжения в 14,4 В;
  • увеличить мощность питания внутренней схемы можно за счёт усиления включения преобразователя, который повышает выходное напряжение.

Примечание. Необходимо объективно понимать, что вольтдобавка функционирует далеко не всегда, а лишь, в случае, пересечения выходной мощностью определённой границы. И такой режим работы, получил название Н.

Схема микросхемы TDA

Микросхема содержит в себе также вывод MODE, который способен функционировать в трёх режимах, а именно:

  • активном режиме ON;
  • режиме ожидания STD-BY;
  • в тихом состоянии MUTE.

Усилители для автомагнитол

В своём функциональном активе микросхема содержит также специализированные интегрированные узлы защиты от:

  • возможного замыкания проводников расположенных на выходе;
  • замыкания спровоцированного пересечением провода питания с положительным зарядом и общего провода;
  • температурного перегрева в случае рабочей перегрузки.

Формула детектора фиксации динамических искажений

В TDA микросхеме присутствует детектор фиксации динамических искажений, который включается автоматически в случае возникновения в выходном сигнале выходных доз искажения.
Это не имеет место быть при эффекте насыщения:

  • увеличивается напряжение входного сигнала, однако, выходной при этом не возрастает, продолжая находиться в пределах напряжения, которое создаёт усилитель питания.

Усилитель на автомагнитолу

Данная микросхема представлена пленочными конденсаторами, а именно:

Есть также Х2 клеммы, которые необходимы как для включения, так выключения усилителя.

Примечание. MODE вывод можно искусственно соединить REMOTE выходом на автомагнитоле, что в свою очередь, позволит создать возможность дистанционного управления. В этом случае, сразу после запуска автомагнитолы появится выходной сигнал с вольтажом 12, который собственно и приведёт в действие усилитель.

Усилитель для автомагнитолы на микросхеме TDA

Микросхема TDA1562Q обладает также дополнительными клеммами Х3, которые можно при необходимости использовать в качестве индикатора аварийного состояния усилителя. Для этой цели достаточно к клеммам Х3 просто подключить светодиод.

Отличительные особенности микросхемы TDA для усилителя автомагнитолы

  • поскольку фланец микросхемы усилителя соединен непосредственно с общим проводом, то в изолирующей радиаторной прокладке необходимость отсутствует в случае, если местом прикрепления выступает радиатор.

Микросхемы и работа с ними

Примечание. Обязательно необходимо крепления смазать специализированной теплопроводящей пастой, в противном случае, данная конструкция прослужит краткий промежуток времени.

  • дополнительно необходимо будет в обязательном порядке пролудить все силовые дорожки.

Моменты, на которые автомобилисты мало обращают внимание
Как правило, они такие:

  • необходимо всегда помнить, что со временем внутренняя проводка автомагнитолы(см.Схемы автомагнитол и распиновки разъемов) и её дополнительных составных компонентов приходит в негодность, которая может обусловить перебои в работе усилителя;
  • крайне важно эффективно соотносить напряжение, создаваемое на входе с тем, которое должно получиться на выходе;

Автомагнитола к усилителю

  • нужно в обязательном порядке внимательно ознакомиться с детально иллюстрированной схемой, которую с легкостью можно найти в интернете;
  • не менее значимым также моментом является исправная работа радиатора, который должен не просто функционировать, а эффективно функционировать в противном случае, произойдёт перегрев усилителя микросхемы и она просто выйдет из своего рабочего состояния.

Отличительные преимущества выбора микросхемы TDA от компании Филипс и недостатки

низкая рыночная стоимость незначительная технологическая устарелость
быстрота и легкость работы отсутствие современных функциональных возможностей
должная надежность и работы и необходимая степень функциональности трудность совмещения с автомагнитолами люксового класса
широкий спектр совместимости с автомагнитолами необходимость ежегодной проверки всех составляющих
доступность эксплуатационной инструкции в интернете
простота строения
возможность беспрерывного функционирования в бесперебойном режиме

Если говорить об объективных реалиях сегодня, то следует отметить, что микросхему TDA1562Q для усилителя автомагнитолы(см.Как сделать из автомагнитолы усилитель: подробная инструкция) лучшего всего использовать для автомобилей национального производства, так как в этом случае, проблемы с совместимостью отсутствуют априори, чего нельзя сказать о современных иномарках.

Примечание. Иногда микросхема доставляется уже с заводским браком, поэтому прежде, чем её непосредственно приобрести, необходимо все наглядным образом внимательно досмотреть.

Как правило, обратить внимание надо на:

  • отсутствие каких-либо явных физических дефектов;
  • присутствие всех составляющих элементов, которые указанны в приложенной эксплуатационной схеме;
  • убедиться в возможности замены, если в этом возникнет необходимость и наличии у продавца гарантии на товар.

Видео обзор и фото – материалы помогут получить более подробную информацию. Проверка усилителя может быть проведена своими руками, благо инструкции сегодня можно найти практически повсюду. Цена усилителя TDA не очень высокая.

В 14 раз выросло количество россиян на MediaTek Labs ? проекте по созданию устройств «интернета вещей» и «носимых гаджетов»

Сравнив статистику посещения сайта за два месяца (ноябрь и декабрь 2014 года), в MediaTek выяснили, что число посетителей ресурса из России увеличилось в 10 раз, а из Украины ? в 12. Таким образом, доля русскоговорящих разработчиков с аккаунтами на labs.mediatek.com превысила одну десятую от общего количества зарегистрированных на MediaTek Labs пользователей.

Новое поколение Джобсов или как MediaTek создал свой маленький «Кикстартер»

Амбициозная цель компании MediaTek — сформировать сообщество разработчиков гаджетов из специалистов по всему миру и помочь им реализовать свои идеи в готовые прототипы. Уже сейчас для этого есть все возможности, от мини-сообществ, в которых можно посмотреть чужие проекты до прямых контактов с настоящими производителями электроники. Начать проектировать гаджеты может любой талантливый разработчик — порог входа очень низкий.

Семинар и тренинг «ФеST-TIваль инноваций: MAXIMум решений!» (14-15.10.2013, Новосибирск)

Компания Компэл, приглашает вас принять участие в семинаре и тренинге ?ФеST-TIваль инноваций: MAXIMум решений. который пройдет 14 и 15 октября в Новосибирске.

Популярные материалы

Комментарии

люди куплю транзистар кт 827А 0688759652

как молоды мы были и как быстро пробежали годы кулотино самое счастливое мое время

Светодиод — это диод который излучает свет. А если диод имеет ИК излучение, то это ИК диод, а не «ИК светодиод» и «Светодиод инфракрасный», как указано на сайте.

Подскажите 2т963а-2 гарантийный срок

Журнал «Радио», номер 10, 1999г.
Автор: О. Долгов, г. Москва

Иногда бывает так, что приобретенная в свое время автомагнитола перестает удовлетворять возросшим требованиям владельца. Некоторые поступают просто: покупают новую. Между тем зачастую можно улучшить и старую. Хочу познакомить читателей с опытом замены двухканального УМЗЧ автомагнитолы на более мощный четырехканальный.

В моей автомагнитоле «Toshiba TX-20» установлен двухканальный УМЗЧ TDA7394. Его максимальная выходная мощность — 15 Вт на канал. Понятно, что синусоидальная мощность этого усилителя значительно меньше, поэтому даже на средней громкости заметны нелинейные искажения. Со временем возникло желание умощнить магнитолу, а заодно сделать ее четырехканальной.

Для этого решил заменить имеющуюся в магнитоле микросхему TDA7394 на микросхему TDA7384A, обеспечивающую максимальную мощность 40 Вт в каждом из четырех каналов. Подобные характеристики имеет большинство современных автомагнитол. При мощности 4 Вт на канал коэффициент гармоник не превышает 0,15 %, что вполне достаточно для не очень взыскательного слушателя. Более подробно с характеристиками этой микросхемы можно ознакомиться в статье «Усилитель мощности ЗЧ TDA7384A», опубликованной в этом номере журнала .

Схема подключения микросхемы показана на рисунке. Номера рядом с черными точками соответствуют выводам ранее установленной микросхемы TDA7394. Сначала из платы магнитолы демонтируют старую микросхему УМЗЧ. Новую микросхему можно прикрепить к задней стенке с использованием теплопроводной пасты, а соединения выполнить проводом МГТФ. Аналогично эту микросхему можно установить и в другие автомагнитолы.

Баланс между левым и правым каналом регулируют обычным образом с передней панели магнитолы. При желании можно сделать регулировку баланса между передними и задними громкоговорителями.

В процессе эксплуатации магнитолы со старой микросхемой и экспериментов с новой оказалось, что звучание высоких частот оставляло желать лучшего. Причиной этого недостатка, как выяснилось, были конденсаторы емкостью 2200 пФ, шунтирующие входы УМЗЧ. Удалив их, удалось повысить уровень высоких частот, что сделало звучание автомагнитолы более сочным и приятным.

Выходная мощность магнитолы


Выходная мощность магнитолы. Заблуждения и реальность. — DRIVE2

Выходная мощность магнитолы. Заблуждения и реальность.

Автор статьи — Александр Мананников (alarm), установщик дополнительного оборудования из Тамбова

При покупке музыки в машину возникает множество вопросов. Один из самых часто задаваемых вопросов — как по мощности подобрать акустику к магнитоле? И мне, как установщику с большим стажем, уже просто надоело отвечать на этот вопрос. Поэтому я взял на себя смелость написать небольшую статью с разъяснениями на эту тему. Сразу оговорюсь — это мой первый опыт, и то о чем пишу не раз указывалось и писалось во многих источниках.

Итак, первый вопрос — мощность магнитолы. Из школьной программы физики мы знаем, что мощность это ни что иное как — работа, произведенная за единицу времени. Под работой применительно к нашему случаю, мы понимаем количество энергии, которую усилитель получает в форме постоянного тока от АКБ автомобиля и преобразует ее в электрическую в форме переменного тока. Так чем же отличается мощность, которая написана на коробке с усилителем (магнитолы) от мощности, которая написана на коробке с акустикой? А тем, что усилитель отдает мощность, а динамик принимает.

Теперь остановимся на двух главных вопросах, сколько может максимально отдать усилитель и сколько может принять динамик. Максимальная мощность усилителя определится как величина максимального напряжения на выходе, возведённая в квадрат и поделенная на сопротивление нагрузки. Иными словами если на выходе усилителя 6 В а сопротивление большинства автомобильных динамиках 4 Ома получается:

6 квадрат / 4 = 9 Вт. (1)

Вы зададите вопрос. А почему 6 В? ведь к усилителю подходит 12? Да потому что у нас на выходе переменный сигнал т.е. амплитуда. И ее будем считать равной 6 В. То что мы получили в (1) называется пиковая мощность. Тут следует отметить, что величину переменного напряжения можно мерить по разному, соответственно расчетная выходная мощность будет зависеть от способа этого измерения. Не буду останавливаться на этом подробно скажу лишь, что большинство уважающих себя производителей пользуются шкалой среднеквадратичных значений или по-английски root mean square или RMS. Этим сокращением мы и будем пользоваться в дальнейшем. В чем смысл: для синусоиды значение напряжения RMS меньше амплитудного в 1,41 раза.

(6 / 1,41) квадрат / 4 = 4,5 Вт (2)

Таким образом, мы получили, что усилитель большинства автомагнитол при питании 12В не может выдать больше 4,5 Вт RMS. Что не совсем верно. Так как существует мостовое включение, а при нем на одну нагрузку работают два усилителя, включённые так, что размах синусоиды на выходе удваивается. Здесь уже выходная мощность будет в четыре раза больше, чем 4,5 Вт, потому что напряжение возводится в квадрат, стало быть — 18.

(12 / 1,41) квадрат / 4 = 18 Вт (3)

Это максимальная мощность RMS которую можно выжать из усилителя при питании 12В.

Откуда же берутся 4х50 Вт. Дело в том, что в современных магнитолах в усилителях есть специальная цепь, способная на короткое время дать выходным каскадам увеличенное напряжение питания. Эта цепь способна только на долю секунды поднять мощность до 50 Вт. Вот это и дает производителю моральное право указывать на коробках эти самые 50 Вт. Но если вы внимательно просмотрите паспорт на свою магнитолу то где-нибудь в конце паспорта мелким шрифтом можете прочитать что мощность вашей магнитолы 18-20 Вт RMS при КНИ 10%. Что это такое. КНИ это коэффициент нелинейных искажений или по-английски THD (Total Harmonic Distortion). Не буду рассматривать этот параметр в рамках этой статьи, если кому интересно можно почитать в журнале “Автозвук” №1-2 за 2005год, скажу лишь что наиболее комфортное прослушивание при КНИ не более 0,5 %. Кстати, производители автомагнитол в большинстве своем указывают выходную мощность RMS при КНИ 10% и поверте слушать музыку при таком КНИ без вреда для своего здоровья невозможно.

Выяснили, почему на магнитоле написано 4х50 Вт теперь вопрос про акустику. На динамиках в громадном большинстве своем пишут значение мощности которая может вывести из строя динамик. То есть если на коробке написано 180 Вт то это не та мощность на которой он работает, а та мощность при которой он сгорит. Тут следует отметить что КПД динамика 0,5% значит 99% подводимой к нему мощности рассеивается в тепло и становится понятным почему так просто его спалить. Но и здесь все не так ясно, дело в том что вся проблема во времени подведения этой мощности к динамику, иными словами если к динамику подвести на несколько миллисекунд сигнал мощностью превышающей те самые 180 Вт то он спокойно его переварит и будет играть дальше. И в то же время если к динамику подвести сигнал мощностью меньше заявленных 180 Вт но с высоким КНИ то он крикнет в последний раз.

Так как же спросите вы подобрать акустику к магнитоле или усилителю по мощности. Да никак. Грубо говоря, любой типовой усилитель будет работать с любой типовой акустикой. Но определенные ориентиры есть. Например, специалисты журнала “Автозвук”, и исходя из своего опыта я сними согласен, рекомендуют для 6-дюймовой компонентной акустики 40 — 90 Вт, для 5-дюймовой — закономерно ниже, 30 — 70 Вт.

Вывод из всего этого очень простой: мощность — это не все. Самый простой способ подобрать акустику к понравившейся магнитоле — это слушать ушами и путем банального подбора остановится на лучшем варианте. Ну или обратиться к специалистам.

Оригинал статьи:autodevice.ru/alarm.htm

УДАЧИ ВО ВСЁМ!)

www.drive2.ru

Какой должна быть мощность автомагнитолы

Вы решили приобрести важную вещь для вашего автомобиля – автомагнитолу. Скорее всего, Вы ожидаете от покупки качественного, громкого, чистого, приятного звучания. Но ожидания и реалии далеко не всегда одинаковы. Существует ряд факторов и важных моментов, на которые следует обратить внимание при покупке этого устройства, но самый главный из них мы сегодня рассмотрим – это мощность автомагнитолы.

Мощности, касающиеся Вашей автомагнитолы, бывают разные. Автомагнитола несет за собой ряд вопросов, которые необходимо учитывать: выходная мощность, потребляемая мощность, мощность усилителя автомагнитолы, мощность колонок, какая должна быть выходная мощность автомагнитолы номинальная, реальная мощность автомагнитолы, какую мощность потребляет сама автомагнитола, сколько мощности нужно в саму автомагнитолу. Слишком много «мощностей». Сложно? Тогда разберемся со всеми ими и будем во всеоружии при покупке хорошей автомагнитолы!

Само по себе понятие мощности подразумевает под собой работу, произведенную за единицу времени. Но для нас — простых покупателей, это мало о чем говорит. Воспринимаем мощность, как энергию. Достаточно понимать, что эту самую энергию усилитель автомагнитолы отдает, а динамик принимает.

Мощность автомагнитолы

Рассмотрим самый важный параметр – выходную мощность автомагнитолы. Выходная мощность, в свою очередь, имеет два особенных показателя мощности: номинальная мощность и максимальная мощность. С максимальной все понятно. Что же такое «номинальная мощность»?

Номинальная мощность автомагнитолы – та важная цифра в документации устройства, которая указывает границы, в которых Вы на протяжении длительного времени сможете наслаждаться громким звуком. Именно на номинальную мощность необходимо обращать внимание в первую очередь. Чем выше показатель номинальной мощности, тем более качественное звучание Вы извлечете из минимальных уровней звука. Очень часто на упаковках устройств указывают лишь максимальную мощность. Чтобы не прогадать, следует ознакомиться с остальными показателями в техпаспорте девайса. Запомните, что номинальная мощность всегда является меньшей цифрой по сравнению с максимальной и должна иметь значение минимум 30 Вт на один канал (но на самом деле эта цифра указана лишь на бумаге, в реальной жизни магнитола выдаст Вам примерно 15-20 Ватт на один канал). Важно помнить, что мощность акустической системы (колонок, динамиков, сабвуфера) должна обязательно превышать мощность автомагнитолы. В противном случае, Вы рискуете лишиться, по крайней мере, качественного звука и краха своих ожиданий от покупки.

Говоря о мощности усилителя и мощности динамика, следует понять следующий факт. Главная разница между мощностью динамика и мощностью усилителя в том, что усилитель даёт мощность, а динамик её принимает и поглощает. А касательно количества – рассмотрим далее.

Усилитель

Мощность усилителя зависит от его микросхемы. При напряжении в 14,4 В выходная мощность усилителя будет составлять примерно 18 Вт, но при малом напряжении преобразователь самого напряжения способен создавать выходную мощность в 70 Вт при нагрузке 4 Ом.

Динамики (колонки)

Динамик с малой номинальной мощностью в состоянии выдавать уровень звука, равный динамику с большой номинальной мощностью (в том случае, если его чувствительность выше). Мощность динамиков ни в коем случае не должна быть ниже номинальной мощности одного канала усилителя автомагнитолы. Идеальный вариант – это номинальная мощность в несколько раз выше номинальной мощности усилителя. Мощность динамиков, в принципе, можно повысить путем установки акустической системы, имеющей сопротивление 2,5-3,5 Ом.

Питание автомагнитолы

Еще один важный момент в жизни каждой автомагнитолы – это питание. А именно – блок питания для автомагнитолы. Блоки питания невероятно важны. Несмотря на то, что автомобильный аккумулятор справляется со своими задачами вполне приемлемо, необходимо понимать, что это не всегда удобно. Чтобы поддерживать работоспособность своей автомагнитолы, аккумулятор нужно постоянно заряжать, потому что он, как и все прочие аккумуляторы, имеет свойство разряжаться. Популярным решением данной проблемы служит блок питания от компьютера. Он вполне подойдет для Вашей аудиосистемы.

Общепринятыми считают следующие способы находки блоков питания: достать блок питания из своего стационарного компьютера или же приобрести б/у блок питания на любом радиорынке, потратив при этом мизерную сумму.

Можно также собрать блок питания и вручную. При этом он будет работать от сети 220 Вольт. Идя таким путем, можно не ограничиваться прослушиванием музыки только лишь в автомобиле. Вы вполне сможете использовать свою автомагнитолу для прослушивания музыки дома, в гараже, да в любом месте, где присутствует источник питания.

Итак, рассмотрим детальнее, как же собрать блок питания:

  • Первым делом необходимо найти заготовку под плату.
  • Снять с нее лишние элементы: конденсаторы, транзисторы, микросхемы и т.д.
  • Диоды должны всего лишь выдерживать проходящую через них силу тока (это нужно уточнить у специалиста или в Интернете)
  • По поводу конденсаторов: необходимо, чтоб один из них был на 100 микрофарад, а другой – на 2000 микрофарад (желательно выбирать такие конденсаторы, которые смогут работать в цепях до 50 Вольт).
  • Подбираем мощный трансформатор. Не брезгуем этим пунктом, трансформатор должен быть габаритным и выдавать напряжение примерно в 15-25 Вольт.
  • Подбираем микросхему. Нужно учитывать, какие колонки будут воспроизводить звук. Если небольшие, то вполне хватит микросхемы и на 3 Ампера.
  • Ставим стабилизатор (на радиатор, с помощью зажима)
  • Отталкиваясь от метода навесного монтажа, берем паяльник и аккуратно спаиваем всю схему (данный шаг желательно поручить опытному человеку).
  • Последнее, что нужно сделать – это проверить собранный блок питания. Смотрим, какое напряжение получается на выходе: если напряжение в районе 14 Вольт, то этого хватит, чтобы дать почву для работы нескольких негабаритных колонок. Какой мощности должен быть Ваш блок питания – чем больше, тем лучше. Блок питания от компьютера на 12 Ватт вполне справится с вызвучкой нескольких небольших динамиков. Но опять же, если есть возможность разогнать мощность, то желательно воспользоваться этой возможностью.

Чтобы соединить свою автомагнитолу с новоиспеченным блоком питания, нужно знать, что черный провод идет на корпус, а желтый и красный – на плюс. Плюсом в сборке блока питания станет, конечно же, просмотр тематического видео обзора или консультация со специалистом.

Что же, надеемся, данная статья поможет Вам с выбором хорошей автомагнитолы, которая позволит наслаждаться качественным, приятным, громким звуком в Вашем автомобиле. Помните, что никогда нельзя брезговать возможностью проверить свои знания наверняка, уточнив у специалиста все возможные аспекты во время приобретения того или иного товара (в нашем случае – автомагнитолы).

Желаем Вам удачи в приобретениях c Naobzorah.ru!

naobzorah.ru

Выходная мощность магнитолы

При приобретении в машину музыки появляется множество вопросов. Один из самых задаваемых – это, каким образом по мощности к автомагнитоле подобрать автоакустику. Из школьной программы по физике всем известно, что мощность является работой, произведенной за единицу времени. К нашему случаю под работой применительно количество энергии, которую получает усилитель от АКБ автомобиля в виде постоянного тока и преобразовании ее в электрическую в виде переменного тока. Мощность, написанная на коробке с усилителем магнитолы, отличается от мощности акустики тем, что динамик принимает мощность, а усилитель ее отдает. Теперь стоит остановиться на двух основных вопросах, сколько динамик максимально может принять и сколько может отдать усилитель.

Максимальная мощность усилителя определяется как величина на выходе максимального напряжения, возведенная в квадрат и разделенная на сопротивление нагрузки. Другими словами если сопротивление большей части автомобильных динамиков 4 Ома на выходе усилителя 6Ва получается: 6 квадрат/4= 9ВтВозникает вопрос, почему 6В, если подходит к усилителю 12. Все потому что на выходе сигнал переменный, то есть амплитуда, она и будет считаться равной 6В. Полученные цифры – это пиковая мощность. Здесь следует отметить, что величины переменного напряжения можно измерять по-разному, и соответственно выходная расчетная мощность зависит напрямую от способа измерения. Большинство уважающих себя фирм используют шкалу среднеквадратичных значений. Это сокращение и будет использоваться в дальнейшем.

Смысл в том, что значение напряжения для синусоиды менее амплитудного почти в 1,41 раза. 6/1.41 квадрат/4=4,5Вт.Таким образом, получается, что усилитель большей части магнитол не способен выдать более 4,5 Вт при питании 12В, но это не совсем верно. Ведь есть мостовое включение, а на нем работают два усилителя на одну нагрузку, включенные таким образом, что на выходе размах синусоиды удваивается. Теперь выходная мощность становится больше чем 4,5Вт в четыре раза, поэтому возводится в квадрат напряжение, и, стало быть, получается – 18. (12/1,41 квадрат/ 4=18Вт). Это максимальная мощность, которую возможно выжать из усилителя во время питания в 12В. Откуда же тогда берутся 4х50Вт.

Дело все в том, что в более современных автомагнитолах в усилителе имеется специальная цепь, которая способна дать выходным каскадам на короткое время увеличенное напряжение. Цепь только на долю секунды способна поднять мощность до 55Вт. Это и дает возможность производителям указывать на коробке те самые 55Вт. Но если внимательно посмотреть паспорт своей магнитолы, то в конце паспорта где-нибудь мелким шрифтом указано что мощность магнитолы 20-22Вт при КНИ 12%. Что это значит. КНИ является коэффициентом нелинейных искажений. Загвоздка в том, что более комфортное прослушивание достигается при КНИ не более чем 0,5 %. А указываемая в большинстве случаев производителями автомагнитол выходная мощность при КНИ 12% при прослушивании не может не вредить здоровью. На динамиках в основном пишется значение мощности, которое способно вывести динамик из строя. То есть если на коробке указано 180Вт — это не мощность, при которой он работает, а мощность, при которой он, скорее всего, сгорит.

Здесь следует отметить, что динамика КПД 0,5% означает 99% проводимой мощности к нему, рассеивается в тепло и можно понять, почему спалить его так просто. Но тут тоже не все так ясно, загвоздка в том, что проблема заключается во времени подведения мощности к динамику, другими словами, если подвести к динамику на несколько миллисекунд сигнал с мощностью, которая превышает те 180Вт, он его спокойно переварит и продолжит игру. В тоже время, подведя к динамику сигнал с мощностью менее заявленных 180Вт, только в высоким КНИ, крикнет он в последний раз.

© Copyright. carsound-factory.ru. Все права защищены. При копировании любого материала с ресурса гиперссылка ОБЯЗАТЕЛЬНА!

www.carsound-factory.ru

Выходная мощность автомагнитолы — МегаЛекции

Как выбрать автомагнитолу?

1. Основа аудиосистемы
2. CD/mp3-автомагнитолы
3. DVD-автомагнитолы
4. Кассетная автомагнитола
5. Выходная мощность автомагнитолы
6. Система подключения
7. Размеры корпуса
8. Линейные выходы
9. Дополнительные разъемы автомагнитолы
10. Передняя панель
11. Тюнер автомагнитолы
12. Дополнительные возможности
13. Тенденции развития

Герои одного советского фильма пели: «И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет…» Правда, «шагающих» становится меньше – многие из них садятся за руль автомобиля. Но с песней расставаться никто не собирается. Сегодня ни один современный автомобиль не обходится без музыкальной системы. Из миллионов динамиков звучит такое же количество мелодий. Учитывают это и производители автомагнитол. Поэтому на рынке представлено множество устройств различной комплектации, функциональности и дизайна. В этой статье мы рассмотрим основные критерии, которыми стоит руководствоваться при выборе автомагнитолы.

Основа аудиосистемы

В простейшем случае аудиосистема в автомобиле состоит из автомагнитолы и пары колонок. Но запросы автовладельцев к музыке в машине с каждым годом растут, и современная аудиосистема представляет из себя головное устройство (сама магнитола), усилители, звуковой процессор и как минимум 5 динамиков.

Автомагнитола (ресивер) является центральным элементом любой аудиосистемы в автомобиле. Они имеют множество особенностей, которые часто определяют принадлежность аппарата к тому или иному классу и, соответственно, ценовому уровню. Сегодня широко представлены различные виды автомагнитол. В основе их различия – тип и качество воспроизводимых музыкальных файлов, (здесь различают кассетные магнитолы, CD-автомагнитолы, DVD-автомагнитолы). Другими определяющими параметрами являются размер, мощность, количество каналов, входов/выходов, тюнер и дополнительные возможности в зависимости от модели.

CD/mp3-автомагнитолы


CD-автомагнитолы наиболее распространены. Они очень практичны, надежны, просты в эксплуатации и доступны по цене. Наиболее часто аппараты воспринимают не только обычные CD, а также CD-R и CD-RW. А более дорогие модели имеют mp3-декодер и читают файлы в формате MP3. Ведь диски MP3 содержат гораздо больше информации. Удобны они еще и тем, что позволяет воспроизводить диски, записанные им на домашнем компьютере. С недавнего времени на рынке начали появляться все более дешевые аппараты с декодером МР3, но их стоимость в среднем все равно больше обычных CD-ресиверов.

Автомобильные CD-магнитолы могут иметь один или несколько дисков. При этом основным параметром при их выборе является качественное воспроизведение дисков при толчках и ударах. Многие фирмы-производители добиваются этого за счет качественного механизма, другие же, применяют системы противоударной памяти.

Примеры CD/MP3 магнитол:

Автомагнитола Blaupunkt MILANO MP26 3170 р. Рейтинг 5/5
Автомагнитола Clarion DB568RUSB 4629 р. Рейтинг 5/5

 

Автомагнитола Hyundai H-CDM8030 3910 р. Рейтинг 5/5 | Отзывы [1]
Автомагнитола JVC KD-G737E 4780 р. Рейтинг 5/5 | Отзывы [1]

DVD-автомагнитолы

Постепенно завоевывают рынок DVD-автомагнитолы, которые в паре монитором дают возможность просмотра видео.

Автомобильные DVD обеспечивают воспроизведение цветного изображения, воспроизведение звука через линейный стереовыход или через цифровой коаксиальный выход, а также коммутацию двух источников аудио/видео сигнала.

Воспроизведение с дисков любого формата имеет один недостаток. При трясках отрезки музыки могут «выпадать из эфира». Чтобы избежать этого, многие производители автомагнитол используют цифровой антишоковый механизм («антишок») – буфер памяти, в который этот самый отрезок считывается заранее. Для простоты и удобства эксплуатации DVD-проигрыватель может быть оснащен экранным меню на русском языке и пультом дистанционного управления.

Примеры DVD магнитол:

Автомагнитола Hyundai H-CMD4004 black 6790 р. Рейтинг 5/5 | Отзывы [1]
Автомагнитола Hyundai H-CMD7084 3290 р. Рейтинг 5/5 | Отзывы [3]

 

Автомагнитола JVC KD-DV5307 6550 р. Рейтинг 5/5 | Отзывы [1]

Кассетные автомагнитолы

Кассетные автомагнитолы сейчас встречается крайне редко. Такие аппараты подойдут наверное тем, кто хранит раритетные записи на аудиокассетах. Кассетные ресиверы имеют возможность подключения CD или MD чейнджера, за счет чего появляется возможность прослушивать не только кассеты, но CD и MD диски. В числе функций — автореверс, поиск музыкальных фрагментов по паузам, пропуск пауз и иногда сканирование начальных фрагментов, повтор композиций. Основными параметрами, характеризующие качество воспроизведения кассетных магнитол, являются соотношение сигнал/шум, полоса воспроизведения частот и наличие систем шумоподавления.

Примеры CD-кассетных автомагнитол:

Автомагнитола JVC KW-XC407 5490 р. Рейтинг 4/5

Выходная мощность автомагнитолы

От этого показателя зависит качество звука. Принято различать два основных параметра — номинальная и максимальная мощности магнитолы. Максимальное значение – мощность, которую способна выдать магнитола в течение короткого промежутка времени (доли секунд) без значительных искажений в звучании. Этот параметр говорит о том, насколько успешно магнитола будет справляться с резкими скачками громкости при воспроизведении сложной по своей динамике музыки (примером такой музыки могут послужить фрагменты в исполнении симфонического оркестра). Оптимальное значение – 4х50 Вт.

Номинальная мощность определяет качество передачи звука при длительном воспроизведении музыки. Именно на номинальную мощность и стоит обращать внимание при покупке автомагнитолы. Как правило, этот показатель указан в инструкции и техпаспорте. Чем больше будет эта мощность, тем более качественного звучания можно добиться при меньшем уровне звука.

При этом, выбирая акустику, необходимо, чтобы максимальная мощность акустики в три раза превышала максимальную мощность, которая заявлена в параметрах автомагнитолы.

Система подключения

Чтобы оценить уровень и возможности аппарата, стоит обратить внимание не на яркий дисплей, множество клавиш на передней панели и стильный дизайн, а на заднюю стенку корпуса устройства. Именно здесь расположены все основные разъемы и провода для подключения к системе и для подсоединения дополнительных устройств.

По способу подсоединения аппарата к проводам электропитания и акустической системы все магнитолы делятся на два типа: имеющие проводное соединение и оснащенные ISO-коннектором. В большинстве современных автомагнитол для подключения к источнику питания и акустической системе используется ISO-коннектор. Он представляет собой разъем, в одной части которого собраны провода, идущие к питанию, во второй – к колонкам. В современных автомобилях магнитолы рассчитаны именно на такой способ подключения. Поэтому установка магнитолы с ISO-коннектором максимально упрощается: необходимо лишь соединить разъемы на автомагнитоле и в установочном гнезде автомобиля. ISO-коннектор может быть либо встроен в корпус магнитолы, либо подсоединен к магнитоле при помощи проводов, продающих в комплекте.

Автомагнитолы с проводным подключением встречаются крайне редко. При установке провода требуют пайки, что трудоемко и занимает много времени.

Размеры корпуса

Сразу стоит обратить внимание на монтажный размер ресивера. Для удобства установки аппарата в соответствующее гнездо автомобиля все магнитолы имеют один из стандартных размеров. Самый распространенный размер головного блока это 1DIN (примерно 178х50х180 мм), он подходит практически ко всем отечественным и импортным автомобилям. Кроме тюнера в таких магнитолах предусмотрен лишь один дополнительный источник сигнала: кассетная дека, CD или MD-проигрыватель. В американских и в некоторых японских машинах места под автомагнитолу отводится в два раза больше, и специально для подобных салонов производители выпускают 2DIN (примерно 178х100х180 мм) аппараты. Как правило, они имеют сразу несколько дополнительных источников звучания, например кассетную деку и CD-проигрыватель, а иногда даже и MD-проигрыватель. Крайне редко в продаже встречаются магнитолы промежуточного размера 1,5 DIN (примерно 178х75х180 мм).

Линейные выходы

Линейные выходы предназначены для расширения аудиосистемы. Прежде всего, они используются для подключения внешнего усилителя. А это самый надежный способ значительно повысить качество работы вашей автомагнитолы. Помимо усилителей к линейным выходам можно подключить другие компоненты, например эквалайзер, процессор окружающего звучания.

Разъемы линейных выходов в большинстве случаев выполнены в виде «тюльпанов» RSA — состоит из двух круглых разъемов (один, как правило, красный, другой белый) для правого и левого каналов. Иногда линейные выходы по виду напоминают разъем ISO-коннектора (в такой ситуации для подключения к ним необходимо использовать соответствующий разъем).
Количество линейных выходов в различных моделях автомагнитол может быть разным. В моделях низкой ценовой категории они вообще могут отсутствовать.

Рядом с линейными выходами частот располагается линейный вход. Внешне он выглядит абсолютно так же, как и линейный выход. Линейный вход также позволяет подключить дополнительное оборудование для расширения системы. Так, например, через него можно подключить внешние источники звука.

Примеры магнитол с двумя и более линейными выходами:


Рекомендуемые страницы:

Воспользуйтесь поиском по сайту:

megalektsii.ru

Как подобрать динамики по мощности? И что это такое «мощность»?

ВСЁ, УГОВОРИЛИ

Ясно, без усилителя — не жизнь. Начинаем выбирать и, естественно, первым долгом смотрим на максимальную (уже знаем, что это такое) мощность, за что боремся-то? О том, как её выбирать, разговор будет отдельный и неожиданно для вас короткий. Но вначале давайте определимся, откуда эта мощность берётся. Что делает отдельный усилитель столь качественно иным устройством по сравнению с доставшимися каналами усиления, встроенными в головное устройство? Из предыдущего выпуска «В.В.» стало ясно: всё дело в питании. Усилитель создаёт на выходе переменное напряжение с размахом, сверху донизу, не больше, чем напряжение питания выходных каскадов. Для усилителя магнитолы это — напряжение на борту, 12 В на заглушенной машине, около 14 В — на ходу. Главная же составная часть внешнего усилителя — источник питания. Он получает постоянное напряжение из бортовой сети, превращает его в переменное довольно большой частоты (десятки килогерц), переменное уже можно повышать с помощью трансформатора, что источник питания усилителя и делает, а потом, уже повышенное, снова выпрямляется и подаётся на собственно усилитель. До скольких вольт раздули напряжение в ходе этой деятельности, на такой высоте и пройдёт потолок размаха выходного напряжения. Дальше — простая арифметика. Предположим, из 12 В бортовых источник питания сотворил 50. Реально это будет два напряжения разной полярности по 25 В каждое, так удобнее. Значит, размах выходного напряжения будет (в каждую сторону) никак не больше 25 В минус какие-то копейки, теряемые в транзисторах. Максимальная выходная мощность получится как 25 в квадрате, поделённая на сопротивление нагрузки. Это по закону Ома, он неумолим. Выходит чуть больше 150 Вт. Только это — пиковое значение, по шкале RMS — ровно вдвое меньше, около 75 Вт. Цифры вполне реальные, таких усилителей — навалом. Можно ли выжать из этого усилителя больше? Первая стадия «форсажа» у многих моделей произойдёт сама собой, стоит завести двигатель. У очень многих усилителей выходное напряжение источника питания не стабилизировано и находится в пропорции к входному. И когда при заведенном двигателе и работающем генераторе напряжение на борту станет не 12, а, на хорошо отрегулированной машине, 14,4 В, напряжение на выходе источника питания возрастёт с 50 до 60 В, так же поднимется и «потолок» для выходного напряжения усилителя, и максимум мощности возрастёт до 108 Вт. Ничего себе прибавка, верно? Только сильно-то пока не ликуйте. Станет ли при этом усилитель играть громче? А с чего это, собственно? Общее усиление, от источника сигнала до выхода, осталось таким же, оно от питания не зависит (а если бы вдруг зависело, то повинный в этом компонент срочно запросил бы постоянной регистрации в мусорном баке), значит, как играло, так и будет. Иное дело, что если прежде на какой-то громкости появлялись искажения, это когда на пиках сигнала выходное напряжение пыталось перепрыгнуть через планку, поставленную источником питания, то теперь этот момент отодвинется в область большей громкости. Насколько отодвинется? Давайте прикинем. На полтора децибела. Один щелчок громкостью, а то и ни одного, это зависит от шага регулятора.

А что мы выиграли по сравнению с «прошлой жизнью», когда вообще усилителя не было? В ваттах вроде бы очень много. А в децибелах максимальной неискажённой громкости, опять же вроде бы, не очень: 5,4 дБ. Но это только «вроде бы», как мы потом увидим, счастье — не в одних щелчках регулятора громкости. Надо всё же организовать какую-то гармонию между мощностями. Посмотреть, например, какая мощность у акустики, и по ней подобрать усилитель, верно?

НЕВЕРНО

Это я нарочно, с целью провокации. О том, как можно загубить акустику недостаточной мощностью, было в прошлом выпуске, теперь давайте попытаемся сделать это с помощью излишней. Это будет намного труднее, предупреждаю.

Вернёмся ещё раз к фразе, которую я по разным поводам произносил (и писал) очень много раз, последний раз — в прошлом выпуске. Вот она: «И когда мы говорим о мощности усилителя, то речь идёт о том, что ОН ДАЁТ. А когда о мощности динамика — то о том, что ОН БЕРЁТ». Максимальная мощность усилителя — это та, больше которой он не может дать, потому что начинает искажать сигнал, а мы не для этого его покупали. Максимальная мощность акустики, стало быть, это та, больше которой она взять не может, потому что ЧТО? Тоже начинает искажать сигнал? А она это начинает делать сразу и понемногу, совсем не так, как усилитель, жёсткой планки ограничения у акустики нет. В стародавние времена был советский стандарт, по которому нормировалась так называемая номинальная мощность динамиков. Там оговаривались специальные условия, полоса частот и так далее, в общем, мощность считалась такой, чтобы нелинейные искажения не превышали 10%. Лучший басовый динамик того времени назывался 6ГД2, первая цифра — это как раз номинальная мощность. Были ещё 4 ГД, 3 ГД и так далее, это потом приняли определение паспортной мощности, зависящей уже не от искажений, а от живучести, и все эти ГД разом потолстели до 10, 20, 75 и тому подобного. ГОСТы эти приказали нам всем долго жить, и сейчас мощность определяют иначе, и очень важно это понимать, чтобы испытывать к этому показателю то отношение, которого он заслуживает.

Попрошу набрать это красным, если забуду — вы сами тогда карандашом, ладно?

Мощность, указываемая на акустике, это не та, на которой она должна работать, а та, которая её разрушает.

Разумеется, должна быть взаимосвязь между возможностями акустики и ресурсами источника этого вероятного разрушения, но это взаимосвязь, а не тождество. Представьте себе: вы купили автомобиль, у которого максимальная скорость 200 км/ч. И подвернулась вам резина с индексом скорости Т (190 км/ч). Что, нельзя ездить? При 191 км/ч все четыре колеса — в клочья? Или наоборот, у шин индекс скорости Z (240 и больше), и вы сбиваетесь с ног, подбирая под такую резину подходящий автомобиль. Нереально.

Тем не менее сплошь и рядом приходится слышать (да и читать), как акустику к усилителю (и наоборот) подбирают, глядя в первую очередь на мощность, а потом уже на всё остальное.

Так что давайте в последний раз, чтобы не возвращаться к вопросу. Цифры на акустике, сопровождаемые словами Power, без указания на то, что под этим подразумевается, не означают ничего, это часть современной, но укоренившейся традиции. Если производитель акустики хотя бы относительно корректен в приводимых им цифрах, то он может указать долговременную мощность, а это — максимальная неразрушающая (или минимально разрушающая, не забывайте и об этом) мощность, поданная на динамик в течение получаса по схеме: минуту работает — две отдыхает. Подаётся при этом шумовой сигнал, пропущенный через фильтр, отрезающий всё ниже 40 Гц и всё выше 4 кГц, так что к пищалке-то это уже почти не имеет отношения. Вот если акустика эти самые трудные в своей жизни полчаса пережила — записывается использованное значение мощности. Если погибла — берётся из предыдущего опыта с меньшей мощностью. Кратковременная мощность — это такая, которая не погубит динамик (или погубит, но в последний момент) после 60 циклов «секунду орём — минуту отдыхаем». Все описанные процедуры подразумевают подведение испытуемого образца акустики максимально близко к краю могилы, поэтому ориентироваться на них как на нормативный показатель тому, кто за акустику заплатил из своего кармана, как-то не очень разумно. Единственный тип показателя, хоть немного напоминающий возможное реальное использование своей законной собственности, — это rated noise power по стандарту IEC 268-5, когда акустика должна остаться живой после 8 часов непрерывной работы на уже упомянутом шумовом сигнале. Её не указывают почти никогда.

Ориентиры здесь должны быть другими, их на коробках с акустикой искать не стоит.

ОРИЕНТИРЫ, ГДЕ ВЫ?

Наши штатные специалисты в тестах акустики неоднократно рекомендовали (когда изготовители совсем уж теряли стыд и смолчать было немыслимо) равняться на показатели, которые хотя бы примерно обозначают область возможных значений. Для 6-дюймовой компонентной акустики границы разумного риска пролегают где-то на 40 и 90 Вт (это широко, внутри уже надо смотреть на особенности конструкции), для 5-дюймовой — закономерно ниже, 30 — 70 Вт. Такими мы считаем значения rated noise power. Можете не соглашаться, но опровергающие опыты — за свой счёт, пожалуйста.

Цифры, в принципе, напоминают распространённые значения максимальной выходной мощности усилителей широкого распространения, так что самый простой, на грани примитивизма, ответ на вопрос о согласовании мощности усилителя с мощностью акустики уже готов: типичный усилитель подходит для работы с типичной акустикой. Любой — с любой. В принципе, если не хотите париться, можете взять его на вооружение. Но ответ чересчур прост, чтобы хоть как-то претендовать на роль исчерпывающего, это ясно.

Чуть более распространённый ответ можно найти в опыте супербизонов мира акустики. Несомненный супербизон — фирма JBL, равно преуспевшая в акустике домашней, сценической, автомобильной и предназначенной для озвучивания помещений и открытых пространств. В техническом циркуляре фирмы есть такая рекомендация: в случае, когда уровень громкости находится под контролем (там поясняется: имеется в виду дом или студия, про автомобиль, правда, ни слова), максимальная мощность усилителя (RMS) может вдвое превышать rated noise power. В случае, когда контроль небезупречен (это про системы озвучивания), надо соблюдать паритет.

Дальше нужно смотреть уже на реалии жизни. В жизни, как у меня есть основания полагать, и усилитель, и акустика будут использованы для воспроизведения музыки, а не испытательных сигналов, на музыку похожих лишь очень приблизительно. Музыкальный сигнал — это не синус и даже не шум, это сигнал с большой разницей между средним значением и пиковым. Кратковременные пики сигнала, за редким исключением, не угрожают здоровью акустики, которой в основном приходится сопротивляться тепловой нагрузке, а выделяемое на звуковой катушке тепло — функция среднего уровня подведённого сигнала. Приходилось видеть в документации самых серьёзных изготовителей акустики, как рядом с вполне реальными (и с указанием всех нормативных данных) цифрами долговременной мощности приводились значения выдерживаемой мощности на коротких (скажем,

10 мс) пиках. Цифры достигали порой сотен ватт, и это уже не маркетинг, это факт, даже очень мощный, но очень короткий всплеск сигнала динамик не погубит. А у усилителя взгляд на пики уровня принципиально иной. Хоть на миллисекунду превысит уровень сигнала планку максимальной мощности — и будет безжалостно обезглавлен, то есть пойдёт дальше по проводам к акустике уже в искажённом, по сравнению с первоисточником, виде. Этого допускать никак нельзя. И здесь уже есть смысл взглянуть на свои музыкальные вкусы.

ВКУСЫ НЕ ИЗМЕРЯЮТ

Это почему же? Можно попробовать. Я пропустил через компьютер некоторое количество музыкальных фрагментов и выбрал довольно показательные с точки зрения соотношения средней (опасной для акустики) и пиковой (которая должна быть посильной для усилителя) мощности. Уровень сигнала измерялся в децибелах относительно максимального, записанного на диске, но для наглядности я пересчитал всё в проценты от максимальной мощности. Первая картинка — это 60 секунд «Шествия гномов» (6-я дорожка «Let’s Test!»). Если система настроена так, чтобы самые большие пики сигнала не вышли за пределы выходной мощности усилителя, то в целом за эту минуту акустике будет доставаться около полутора процентов этой мощности. Даже в те 12 секунд, когда оркестр совсем распоясается, тепловая нагрузка составит не более половины мощности.

Минута деятельности барабанщиков Yamato (помните, приезжали в Москву?). Уровень сигнала выбран так, чтобы беспрепятственно пропустить пик деятельности на 21 секунде. В результате средняя мощность всего фрагмента — меньше процента от максимальной, а самой его напряжённой части — одна десятая от максимума.

Третий пример: «In the Pocket» (Kai Eckhardt, «NAIM Sampler», дорожка [img]images/smiley_icons/icon_cool.gif[/img]. Средняя мощность 13% от максимума, а прибавить громкость в искренней попытке загубить акустику будет означать — обрубить многочисленные пики, вызванные умелой работой барабанщика.

Не слушаете аудиофильские изыски? Не станем заставлять. Вот фрагмент фонограммы панк-роковой группы Kurban (турецкой и, кстати, довольно любопытной). Вот здесь уже — да, ребята на сцене не отдыхают, и средняя мощность подолгу составляет около 40, а то и больше процентов от максимума. Но ориентиры, в принципе, остаются те же, что были предложены светлыми головами из JBL, дай им бог здоровья. Просто рок-музыка попадает в разряд «небезупречного контроля», что логично.

Внимательный читатель здесь может озадачиться: «Подождите-ка, выходит, мы слушаем музыку на одном-двух, много — десяти ваттах, подведенных к акустике? А почему же тогда громко играет? Сами ведь слышали: громко». Отвечу: а почему бы ей громко не играть? Вы ведь с децибелами управляетесь легко (даже те, кто прежде не умел). Берём любую акустику из любого нашего прошлого теста и смотрим на показатель чувствительности. Ну, скажем, 87 дБ, это так, средне-типичное значение. Такое звуковое давление создаст эта акустика на расстоянии 1 м при подведенной к ней мощности 1 (один-единственный) Вт. Это, между прочим, уже не тихо. Чтобы эта акустика создала уровень звукового давления 90 дБ, стандартный для контрольного прослушивания в звукозаписи, всего-то ей потребуется 2 Вт. Подадите 10 Вт — получите 97 дБ. Это совсем громко. Да ещё учтите, что у нас таких динамиков как минимум два, а звучат они не в заглушенном помещении, а в салоне, где потерь намного меньше, а отражённые звуки приходят к нам же. Что же тогда, спросите вы, динамик будет вытворять, когда на него придут те самые пиковые сто, скажем, ватт? Ровно то, что и должен: кратковременно, в течение долей секунды, вскрикнет на 107 дБ. Дайте ему эти 100 Вт непрерывно, в виде шума или, того хуже, тонального сигнала, и крик этот будет предсмертным. А так — всё под контролем, не волнуйтесь.

В акустике всё измеряется не так, как в обычном мире. Причин тому несколько, объяснения иных способны увести в райские кущи науки, их трогать не будем. Другие — поддаются простым истолкованиям. Или просто могут быть приняты на веру, как вам удобнее.

Человеческий слух не умеет складывать и вычитать. Только умножать и делить. Эволюция (или Создатель, выберите по вкусу) устроила его таким образом, как мне представляется, руководствуясь технической целесообразностью. Слух работает в огромном диапазоне громкостей. Звуковое давление (поддающееся измерению, как известно), соответствующее болевому порогу, превышает звуковое давление порога слышимости в десять миллионов раз (прописью, чтобы не считать нули). Слух приспособился к этому, сделавшись (по воле эволюции или Создателя) логарифмическим. Логарифмы люди придумали уже потом, а у нас в голове они сидят от природы. Логарифмическая природа слуха состоит в том, что он оценивает разницу в громкости не по тому, НА сколько больше звуковое давление, а по тому, ВО сколько раз оно стало больше. Так (если убрать сейчас все промежуточные главы истории) была придумана единица измерения, на которой в акустике и элеткроакустике базируется решительно всё — децибел. Кто всё про это знает, дальше не читайте, впрочем, я об этом просил, ещё открывая эту серию публикаций.

Остальным, сколько бы их ни оказалось, даю возможность за пять минут освоить операции с децибелами и впоследствии делать это легко и изящно. Итак: децибел это единица, которая, если её прибавить, означает «умножить», а если отнять — «поделить». Например: звуковое давление больше на 3 дБ. Это означает — вдвое. Ещё на 3 дБ? Ещё вдвое. Больше на 1 дБ — это в 1,25 раза, примерно. Больше на 10 дБ — вдесятеро. И наоборот: отнимите от звукового давления 3 дБ, и это будет означать, что оно уменьшилось вдвое.

Достаточно запомнить несколько важных значений, чтобы из них, как из кирпичиков, составлять представление о том, что означает та или иная величина, указанная в децибелах.

Вот, пожалуйста:

Мощность или звуковое давление
различаются в
Напряжение
различается в
1 дБ 1,25 раза 1,13 раз, вообще копейки
3 дБ 2 раза примерно полтора раза
6 дБ 4 раза 2 раза
10 дБ 10 раз примерно 3 раза
12 дБ 16 раз 4 раза
20 дБ 100 раз 10 раз

Вот и всё: встретили, в примеру, где-нибудь 18 дБ, прикидываете, что это 12 + 6, берёте «разы» для этих двух слагаемых и умножаете. Именно умножаете, в этом и весь фокус. В нашем примере 16 на 4 даёт 64. Только обратите внимание: при сравнении звуковых давлений и мощностей надо брать «разы» из левого столбца, а при сравнении напряжений, скажем — из правого, это хитрость, связанная с тем, что рост напряжения, к примеру, на выходе усилителя вдвое приводит к росту мощности вчетверо (там напряжение в квадрате), а децибелы — одни и те же, их 6. Впрочем, дальше мы в основном будем оперировать мощностями и звуковыми давлениями, так что правый столбец пока постоит в резерве.

Что означает децибел на слух? Разница в громкости в 1 дБ (это у большинства головных устройств — один щелчок энкодером или кнопкой громкости) ловится на слух только при немедленном сопоставлении, как было и как стало. Проведите опыт: послушайте звук на громкости, скажем, 15 по дисплею, а потом — 16, выйдите из машины на полминуты, и пусть ваш приятель (можно даже приятельница) закроет ладонью (или ладошкой) дисплей, а вы определяйте: там 15 или 16? Если вы при этом будете попадать мимо кассы реже, чем пять раз из десяти (даже на одном и том же фрагменте), значит, у вашего головного устройства шаг громкости 2 дБ, это тоже встречается. Хотя есть, конечно, таланты.

3 дБ воспринимаются как заметное изменение громкости. Не «большое», а просто заметное. И здесь вас ждёт плохая новость, о которой вы уже могли догадаться. Звуковое давление, создаваемое акустикой, и мощность, подведенная к акустике для того, чтобы оно было создано, живут в одном и том же столбце нашей шпаргалки. Следовательно, для того, чтобы получить заметное изменение громкости, подведенную мощность надо увеличить вдвое. Вот из-за этого и все проблемы с мощностью. В основном из-за этого…

Понятия. Вспомнить все-2. Окончательно разбираемся с мощностью

magnitola.org

От чего зависит качество звука в автомагнитоле — DRIVE2

Уже давно терзают мысли об инсталяции стереосистемы в свой Volvo, но мешает реализации идеи сложность ее внедрения в автомобиль. Не так давно послушав как играет стерео в одном из современных автомобителей премиум класса понял что в моем Volvo должен быть звук как минимум не хуже. Начал выбирать головное устройство ну и зондируя обстановку на рынке автомагнитол начал вникать в суть вопроса-от чего же зависит качество звука в автомагнитоле. Вот представляю вашему вниманию небольшой обзорчик усилителей устанавлимаемых в современные автомагнитолы.

Полный размер


Как правило, большинство покупателей автомагнитол часто задаются вопросом: почему при схожих характеристиках различных моделей магнитол, такая существенная разница в их стоимости? И вроде GPS есть и там, и там, и Bluetooth, и ТВ. Конечно, используемые микросхемы в этих модулях разные по качеству, характеристикам, что безусловно сказывается на стоимости. Но одна из не малых статей формирования себестоимости автомагнитолы – это именно используемый тип микросхемы Усилителя Низкой Частоты в выходном каскаде магнитолы (УНЧ). Именно эта микросхема в основном будет влиять на качество получаемого звучания. Безусловно на звук так же влияет и акустика, и проводка, и различные схематические решения интегрирования УНЧ в магнитолу, и внешний усилитель, если такой имеется, и многое другое – но если изначально использовался дешевый УНЧ, то уже никакого кардинального улучшения в звуке добиться будет нельзя. Поэтому, если Вы любитель качественного звучания, перед покупкой обязательно поинтересуйтесь, какой тип микросхемы используется в магнитоле.

И здесь, как правило, покупателя подстерегают ряд неожиданностей, и самый распространенный – это полное отсутствие в описании магнитолы используемого типа УНЧ. Указывается только выходная мощность (часто завышенная), реже — диапазон воспроизводимых частот и больше никакой информации по звуку. Даже непосредственно на сайте завода изготовителя, в описании автомобильной магнитолы эта информация отсутствует. Казалось бы, странно, такой важный параметр, а информации нет. На самом деле все просто: производитель использует в своих магнитолах дешевый УНЧ и, конечно же, не приводит его модель, чтобы не спугнуть потенциального покупателя. Если Вы сомневаетесь в качестве звука автомобильной магнитолы, спросите у продавца об используемой микросхеме УНЧ, если эта информация будет закрыта (а порой действительно и продавцы не могут этого знать), то перед Вами скорее всего бюджетный по звуку вариант магнитолы.

Второе частое заблуждение покупателя заключается в не правильной оценке соотношения цена\качество. Если магнитола дорогая, то и звук должен быть на высоте. Кто Вам такое сказал? Например, головные устройства на ОС Android стоят не дешево, но большинство производителей не спешат устанавливать в эти магнитолы дорогие УНЧ, т.к. это еще увеличит конечную цену на и без того не дешевую модель. Поэтому автомобильные магнитолы Android часто поставляются как раз с бюджетными УНЧ. Здесь, при выборе, нельзя оперировать правилом, чем дороже, тем и лучше.

Мощность звука. Полностью зависит от используемой микросхемы. И чем этот параметр больше, тем в итоге лучше, так как УНЧ воспроизводит без искажений только в начале своей Амплитудно-Частотной Характеристики (АЧХ) — линейный режим работы. Именно поэтому акустику с сопротивлением 2 Ом любят устанавливать в автомобили премиум-класса.

MOSFET. Можно иногда увидеть на магнитолах эту надпись. Если производитель не обманывает, то в его изделии используется микросхема УНЧ, которая изготовлена по технологии MOSFET: на одной подложке размещаются два типа транзисторов – биполярный и полевой. Не вдаваясь в подробности, скажем, что этот симбиоз дает ряд преимуществ: меньший нагрев микросхемы, как следствие меньше паразитных шумов, отсутствие высокочастотных помех. Микросхемы MOSFET обладают наилучшим показателем параметра соотношение сигнал/шум.
Ниже приводятся основные типы микросхем УНЧ, используемые производителями в магнитолах. Это краткое описание поможет Вам сделать правильный выбор, исходя из потребностей к качеству звука.

1. Усилитель TDA 7388
Это бюджетная микросхема без выдающихся характеристик устанавливатся на недорогие магнитолы.
Характеристики:
— 4 канала x 41Вт МАХ при нагрузке 4Ом
— коэффициент нелинейных искажений 4 x 25Вт 4Ом (14.4 V, 1КГц) -10%.
Этот усилитель нельзя использовать совместно с акустикой премиум класса, имеющих входное сопротивление 2 Ом.
Усилитель воспроизводит звук достаточно посредственно. В звуковой картине отсутствуют чистые высокие и нет «мягкости низов». Если у Вас хоть немного присутствует «звуковой слух», эта модель УНЧ Вам не понравится.

2. Усилитель TDA 7560 MOSFET
Более дешевый аналог модели УНЧ TDA7850. Имеет схожие основные характеристики, но значительно дешевле в стоимости. Разрабатывался специально для использования в автомобиле. Главное преимущество — чип почти не нагревается, магнитола с ним прослужит долго. Ставится на все топовые магнитолы от Daystar.
Характеристики:
– мощность 4 канала x 50Вт/4Oм МАХ. (4х30Вт/4Oм 14.4 V, 1КГЦ, 10 %)
– мощность 4 канала x 80Вт/2Oм МАХ. (4х55Вт/2Oм 14.4 V, 1КГц, 10 %)
Согласуется с акустикой 2Ом. Воспроизводит достаточно достойно, но нет ощущения «прозрачности звука». В целом зарекомендовал себя с положительной стороны.

3. Усилитель TDA 7850 MOSFET
Характеристики:
– мощность 4 канала x 50Вт/4Oм МАХ. (4х30Вт/4Oм 14.4 V, 1КГц, 10 %)
– мощность 4 канала x 80Вт/2Oм МАХ. (4х55Вт/2Oм 14.4 V, 1КГц, 10 %)
– изготовлен по технологии MOSFET
Усилитель отлично согласуется с акустикой 2Ом. Имеет низкий уровень паразитных шумов, высокий показатель соотношения сигнал/шум, который соответствует классу HI-FI. Дает насыщенную звуковую картину. Устанавливается, например, на все магнитолы Carmedia.

4. Усилитель TDA 7851 MOSFET
Дальнейшее развитие усилителя TDA 7850, но адаптированный специально для использования в автомагнитолах. Имеет идентичный характеристики с УНЧ 7850, но незначительно снижена выходная мощность, за счет этого производитель добился меньшего тепловыделения в ограниченном объеме магнитолы.
Характеристики:
– мощность 4 канала x 48Вт/4Oм МАХ. (4х28Вт/4Oм 14.4 V, 1КГц, 10 %)
– мощность 4 канала x 72Вт/2Oм МАХ.
– изготовлен по технологии MOSFET
Усилитель отлично согласуется с акустикой 2Ом. Так же имеет наивысший класс АВ звучания, с низким уровнем искажений звука и минимизацией потерь. Встроены различные виды защит, в том числе и тепловые, осуществляется контроль токов смещения между каналами и адаптация под изменения в питающем напряжении.
Отличная передача звука, четкие фронты в низком сегменте звука, нет «эффекта замыленности звука» и «слипания частот» — все гармоники ярко выраженные.

Полный размер


Критерий оценки звука, конечно же, сильно индивидуален, и если один слушатель в восторге, то не факт, что другому тоже понравится. Поэтому нужно слушать самому, ведь в конечном итоге большую часть времени в машине будете проводить именно Вы, поэтому Вам и выбирать.

www.drive2.ru

Головные устройства Pioneer мощностью 4х100 Вт уже доступны — DRIVE2

Далеко не все автомобилисты довольны штатной аудиосистемой. Автомагнитолы потеряли часть популярности, но спрос на них по-прежнему есть. Люди продолжают покупать более мощные, чем стоковые, головные устройства и вкладывать деньги в хороший звук, приобретая дополнительные колонки, усилители, сабвуферы.

Более того, производители сами активно развивают это направление, выпуская продукт, обладающий абсолютно невероятными еще пару лет назад характеристиками. Так, например, долгое время пиковая мощность магнитол не превышала 50-55 Вт, но уже в этом году Pioneer представил две новые модели -Pioneer DEH-4800FD и Pioneer MVH-280FD – с пиковой мощностью в 100 Ватт. Друг от друга головные устройства отличаются только тем, что у DEH-4800FD есть CD-привод, а у MVH-280FD его нет.

Конечно, высокая пиковая мощность гарантирует, что аудиосистема будет звучать громче, но это далеко не главный ее плюс. Показатель в 100 Ватт позволяет получить намного более чистый звук и сэкономить на дополнительном оборудовании. Например, не устанавливать отдельный усилитель.

На высокой громкости старые магнитолы с предельной пиковой мощностью до 50 Вт не способны воспроизводить звук чисто. В такие моменты человек замечает значительное ухудшение качества воспроизводимой музыки. Пиковая мощность в 100 Ватт позволяет современным головным устройствам Pioneer даже на пиковой громкости давать звук практически без искажений. И это без использования дополнительного усилителя, который для достижения подобного результата был необходим ранее.

Новые головные устройства Pioneer справляются с этим собственными силами. Плюс, по сравнению с аналогами, усилитель в них работает быстрее, то есть точнее воспроизводит звуки с быстрым нарастанием громкости. Соло на барабанах, например.

Еще одно преимущество DEH-4800FD и MVH-280FD – возможность сэкономить на колонках. Если со старыми магнитолами качественно работали только динамки с высокой чувствительностью, то с новыми моделями Pioneer можно установить практически любые акустические элементы. Мощности встроенных усилителей хватит, чтобы даже относительно дешевые динамики звучали прекрасно. В новых магнитолах используются усилители FD-класса – такие же, как в широкополосных усилителях Pioneer серии PRS, которые отличаются высочайшим качеством звука. Кроме того, они поддерживают формат файлов FLAC, который в разы превосходит по качеству привычные нам форматы MP3 и WMA. В комплектацию бездисковой модели входит пульт дистанционного управления.

Источник

www.drive2.ru

Сравнение микросхем магнитол 4х15 и 4х30. — Renault Megane, 2.0 л., 2013 года на DRIVE2

Доброго времени суток!

— В чём сила, брат?
— В маркетинге, брат!

Периодически, с разной интенсивностью на просторах профильных форумов поднимаются вопросы по микросхемам усилителей мощности магнитол с заявленной мощностью 4х15 и 4х30 Вт.
Особенно этот вопрос интересует владельцев магнитол с выходной мощностью 4х15 Вт. Как малой кровью увеличить выходную мощность магнитолы? Я уже вскрывал свою магнитолу (4х30 Вт) и показывал читателям выходную микросхему (TDA7569), позиционируемую, как 4х30 Вт. Благодаря Антону (rellai), стало известно, что в магнитоле с мощностью 4х15 Вт установлена микросхема TDA7563.
Я скачал и сравнил datasheet’ы этих микросхем. Выкладываю несколько фрагментов этих документов, которые мне показались важными. Чтобы не было путаницы, информацию по TDA7569 я подсветил салатовым оттенком, а по TDA7563 — розовым. Ключевые различия обвёл красной рамкой.

Фрагмент первый.
Общие данные.

Назначение, ключевые параметры.

Что видно из рисунка?
Максимальная выходная мощность при сопротивлении нагрузки 4 Ома и искажениях не более 10% у (якобы) менее мощной (7563) выше! 50 Вт против 45 Вт.

У 7569 заявлены дополнительные функции. Перевожу (как могу) текст в рамке:
■ Очень надежная защита от неправильного подключения
■ Улучшенная система подавления переходных процессов батареи
■ Способный работать на уровне напряжения управления до 6 В (например, “старт — стоп”)
На мой взгляд эти функции не поднимают в два раза выходную мощность этой микросхемы, при прочих равных.

Фрагмент 2.
Схема подключения.

Найди 10 отличий. )

И тут у нас паритет. Разница только в назначении вывода 27. Как я понял из описания, это вывод управления командной шиной. Не думаю, что его наличие в два раза увеличивает выходную мощность.

Фрагмент 3.
Выходная мощность и коэффициент искажений.

Все тоже примерно одинаково.

Фрагмент 4.
Напряжения питания.

Питание.

И здесь паритет.

Всё у этих микросхем примерно одинаково. И их разница по мощности почти в два раза — не более чем маркетинговая уловка. Либо мощность TDA7563 искусственно ограничена. Тут скептики могут предположить, что более высокая мощность (4х30 Вт) достигается за счет использования двухомных динамиков. Но поспешу огорчить. Все понятно из фото.

Это все же больше четыре Ома, чем два)


На фото динамик, стоявший у меня в передней двери.

Не считаю свои догадки истиной в последней инстанции. Жду поправок, комментариев и т.п. и т.д.

Всем Мира и приятного звучания!
До свидания!

www.drive2.ru

Главные составляющие хорошего автозвука — DRIVE2

Сам являюсь новичком в этом деле, хочется постигнуть эту область, по выставкам не собираюсь кататься, хочу просто построить недорогой и хороший звук для себя))

Добиться качественного звука в автомобиле не так просто как кажется на первый взгляд. Все кажется просто: купил дешевую автомагнитолу «мистери» за 2000р, ведь в ней присутствуют все возможности магнитолы по цене в 8000р, сабвуфер за три копейки, тонкие дешевые провода искажающие звук и что самое ужасное, приводящие к возгоранию (особенно в летний период).

В результате вроде и играет музыка, но не с таким пробивающим и одновременно мягким и глубоким басом, как у друга Пети. В чем секрет? Все просто, чтобы добиться хорошего автозвука, сначала вам необходимо понять основы и выбрать хорошее оборудование, исходя из собственных предпочтений.Именно о главных составляющих хорошего автозвука мы и поговорим, а в последующих статьях мы подробно будем разбирать каждое устройство. Поэтому добавляйтесь в социальные сети и подписывайтесь на ленту новостей сайта. Давайте начнем с составляющих.

Составляющие автозвука

Вся система система состоит из головного устройства (в простонародье магнитола), усилителя (от одного до бесконечности), динамиков и конечно же качественной проводки. Ниже кратко будет рассказано о каждой составляющей.

Какая должна быть автомагнитола?

Качественного автозвука без хорошей магнитолы просто не добиться, поэтому это первое, о чем необходимо побеспокоиться. Как и остальные составляющие, головное устройство влияет на качество звука и даже если у вас будет хороший саб и усилитель, а сама магнитола окажется полным шлаком, то о хорошем звуке можете забыть .

▪ Качество сборки

При выборе ГУ (головного устройства) я рекомендую опираться в первую очередь на бренд и качество сборки. Pioneer и Alpine — бренды которые хорошо себя зарекомендовали на современном рынке. В среднем за 4000-12000 вы купите довольно неплохую магнитолу. Такие монстры как McIntosh, Denon и Nakamichi больше рассчитаны профессионалов.

Ну, а если ваш бюджет слишком ограничен и вы все равно не хотите прислушиваться к советам, то обратите внимание на Mystery, Prology, Challenger и тд.

Здесь можно дать один совет: помните — лучше купить не навороченную, а качественную магнитолу для прямого назначения. Большинство производителей второго эшелона предлагают устройство напичканное бестолковыми функциями, которые мало того что почти не работают, так и пользоваться в принципе ими вам не придется.

Узконаправленное устройство справится со своей задачей намного лучше мультимедийного комбайна — это было проверено уже много раз.

▪ Количество линейных выходов

Далее, мы смотрим на количество линейных выходов. Один линейный выход позволяет подключить один двух канальный усилитель. Два выхода позволит подключить четырех канальный усилитель и тд. Более подробно про усилители написано в другой статье.

Ниже представлена простая схема, которая должна помочь понять суть линейных выходов ( Фото в посте)

Помните, если в магнитоле отсутствуют линейные выходы то нам это неинтересно и следует присмотреться к другому устройству.

▪ Управление, дизайн

Да, именно на управление. При выборе магнитолы тыкаем на все кнопки, проверяем джойстик, смотрим где спрятаны настройки эквалайзера, как быстро перключается трек и тд. Если есть лишние деньги, то можно купить магнитолу с навороченным дизайном. Хотя лично я предпочитаю поражать людей качественным звуком, а не понтами.

Стоит отметить, что в условиях частой фальсификации продукции, конкретно указать, какая лучше магнитола практически невозможно, поэтому приобретение автомобильной системы даже в фирменных магазинах обязательно должно сопровождаться «живой» проверкой параметров.

Выбор динамиков

На первый взгляд выбор динамиков — сложнейшая задача для новичка, ведь не все динамики можно установить в штатные места, причем ограничение не столько в их габаритных размерах, как в технических характеристиках, точнее АЧХ.

На что обратить внимание при покупке:

Диаметр динамика. Чем больше физический диаметр динамика и магнита, тем громче он будет воспроизводить звук.

Чувствительность динамика. Данное понятие отражает можно сказать КПД динамика. Чем больше эта цифра тем качественнее и громче будет играть динамик.

▪ Типы динамиков

Широкополосные динамики – воспроизводят основную звуковую полосу с явным подъемом звучания средних частот и падением на низах и высоких. На дешевых динамиках качественного звучания добиться не возможно.

Коаксиальная акустика – имеет несколько видов конструкций, но принцип один – разделение воспроизведения всей звуковой полосы на несколько динамиков, причем каждый работает на заданной частоте, обеспечение которой возлагается на фильтры, простейшие из них – это конденсаторы.
Такая акустика имеет общий корпус с двумя динамиками, что не составляет труда устанавливать ее своими руками вместо штатных громкоговорителей. Ценовая категория коаксиальной акустики не высока, зато можно добиться приемлемого качества.

Компонентная акустика – больше подходит для искушенных слушателей, т.к. качество звучания значительно отличается из-за использования отдельных частотно разделенных динамиков, причем система требует дополнительного пространства с более проблематичной установкой. Иногда приходится изготавливать дополнительные подиумы, а расположение динамиков сильно влияет на восприятие звука.

Так очень важно правильно установить высокочастотные «пищалки», от которых зависит ощущение «полета» музыки, поэтому их необходимо устанавливать как можно выше без преград выходного звука т.к. ВЧ легко гасится. Такие системы чаще всего выполняются трехполосными, причем низкочастотные составляющиединамики можно устанавливать в любом месте, ведь человеком место НЧ-излучения не определяется.

В большинстве случаев их устанавливают на усиленный подиум возле заднего стекла, но бывают варианты установки в двери или под облицовочную панель, ведь НЧ слабо гасится. Среднечастотные динамики же устанавливаются на штатные места.Сабвуфер или глубокий бас позволяет насладиться низкими частотами, поэтому качественный автозвук своими руками без него создать практически не возможно. Выбор сабвуфера основывается на конструктивных его особенностях, габаритных размерах и АЧХ применяемого в нем динамика.

▪ Выбор сабвуфера

Определение, какая автомобильная акустика лучше подойдет для вашего случая, должно основываться на типе сабвуфера, ведь именно он несет важнейшую функцию воспроизведения мягкого, но мощного баса.

Бесспорен тот факт, что купить штатный сабвуфер значительно проще, но вот его установка может создать большие осложнения, причем его звучание в салоне машины может сильно отличаться из-за резонанса кузова и облицовки. Поэтому настоящие поклонники качественного автозвука всегда изготавливают свои конструкции сабвуфера с полным подбором низкочастотных динамиков по АЧХ:

1. Резонансная частота (Fs) НЧ-динамика без какого-либо акустического оформления подбирается как можно ниже. В среднем этот параметр составляет 20-25 Гц, причем динамики с более низким порогом встречаются крайне редко, а вот верхний предел – это 40 Гц. Стоит учесть, что в некоторых случаях модификаций конструкций сабвуфера очень низкая резонансная частота становится помехой, вызывая сильные вибрации, приводящие к искажению звучания.

2. Полная добротность (Qts) динамика указывает на важнейший фактор – мощность излучения на резонансной частоте, т.е. чем выше добротность, тем больше динамик выдает резонансную частоту, а чем она ниже, тем динамик «мягче» воспроизводит, цепляя смежные частоты. Стоит учесть, что чем больше магнит динамика, тем полная добротность ниже, хотя эта зависимость не столь строга, ведь на Qts влияют и другие факторы. Проектируя сабвуфер, необходимо учесть, что добротность ниже 0,3-0,35 считается низкой, а больше 0,5-0,6 – принято считать высокой.

3. Эквивалентный объем (Vas) определяется жесткостью акустического подвеса динамика и его диаметром, причем, чем мягче подвес и больше диффузор, тем больший объем воздушной подушки необходим, ведь громкоговоритель при таких параметрах очень чувствителен к внешнему воздушному воздействию. Другими словами обязательно необходимоучитывать этот параметр для правильного подбора объема сабвуфера, ведь большие мягкие диффузоры имеют предпосылки для большой отдачи мощности (раскачки), но требуют большой воздушной подушки для правильной работы без искажений. Поэтому динамики с одинаковой резонансной частотой и размером диффузора, но разной жесткостью акустической подвески будут по-разному звучать в одном и том же корпусе сабвуфера.

Правильно подобрать динамики для сабвуфера – это полдела, более сложная стадия –расчет его размера, объема мощности и выбор корпуса:

▪ Виды корпусов

Закрытый ящик (sealedbox) – самый простой тип изготовления сабвуфера, ведь динамик устанавливается в герметичный ящик заданного объема. При простоте конструкции такой тип сабвуфера имеет ряд преимуществ:

• Простота расчета объема ящика, которая соответствует эквивалентному объему.

• Упругая реакция воздушной подушки во всем рабочем диапазоне обеспечивает снижение перегрузок и уменьшает вероятность механического повреждения.

• При правильном подборе размеров ящика и самого динамика воспроизведение басовых нот столь отличное, что нет равных.

• Оклеивание сабвуфера изнутри звукопоглощающим материалом позволяет увеличить динамический объем ящика на 15-20 %.

Но в этой конструкции есть своя «ложка дегтя» — это самый низкий КПД из всех типов конструкций.

Фазоинвертор (ventedbox) –самый распространенный тип сабвуфера, имеющий щадящий режим для самого динамика, т.к. ящик имеет заданных размеров отверстие для связи с атмосферой. Часть колебательной энергии в фазоинверторе передается воздушной подушке в ящике, что усиливает раскачку воздуха на определенной узкой (1-2 октавы) частоте, т.е. значительно повышается КПД, а искажения уменьшаются до минимума.

Фазоинвертор более сложен в настройке, ведь помимо учета, как выбрать акустику для него, необходимо правильно рассчитать объем ящика, сечение и длину тоннеля. Последний часто изготавливают с регулировкой длины тоннеля, чтобы правильно подобрать на месте желаемую частоту резонанса.

Полосовой громкоговоритель (bandpass) – самый сложный конструктивный тип сабвуфера, объединяющий в себе фазоинвертор и закрытый ящик, т.е. сабвуфер разделен на два пространства, выполняющих роль фильтров высоких и низких частот. Сам динамик несет функцию перегородки и воспринимает воздушную нагрузку сразу с двух сторон по принципу симметричной нагрузки.

Полосовой громкоговоритель имеет максимальный КПД с АХЧ в графическом виде колокола. Причем подбором объемов и резонансной частоты передней камеры можно создать, как резкий подъем мощности на узкой полосе частот, так и более широкий диапазонный подъем низких частот с меньшим звуковым давлением.

Помимо высокого КПД такой тип сабвуфера излучает звук именно через тоннель, что позволяет расширить возможности установки. Размещение самого динамика может быть в любом месте, а подача звука организовывается через гибкий тоннель-рукав.

▪ Выбор усилителя

Для создания качественного звука вам непременно понадобится мощный усилитель (или даже два). Чтобы купить хороший усилитель и не переплатить лишние деньги, вам следует знать следующие особенности:

Запас мощности которой много не бывает, причем не нужно путать понятия мощности и громкости, ведь имея мощный усилитель – не обозначает, что прослушивание обязательно должно быть громким. Ведь выбирая машину с мощным двигателем, вы же не собираетесь постоянно с нее «выжимать все силы», так же происходит с автомобильными усилителями.
Причем запас мощности позволяет прослушивать музыку с большим качеством, ведь отсутствие перегрузок избавляет от нелинейных искажений и значительно снижает внесение фоновых шумов.Мощность усилителя бывает номинальная (RMS) и максимальная (PMPO). Поэтому при покупке усилителя первым делом обращайте внимание на эту характеристику.

В качестве дополнительного усилителя перспективно брать аппарат с мощностью 100-200 Вт на канал, а мощность сабвуфера должна составлять не менее суммарной мощности всех динамиков, т.е. при 4 канальной системе по 100 Вт необходимо устанавливать сабвуфер не менее 400 Вт.

Хотите поучаствовать в соревнованиях по автозвуку, то устанавливайте систему с мощностью не менее 200 Вт на канал и сабвуфером 1000 Вт. Но, не забывайте, что при таких мощно

www.drive2.ru

Как выбрать автомагнитолу. Технические характеристики и различия устройств

Сегодня мы узнаем, как правильно выбрать магнитолу для автомобиля, на что нужно в первую очередь обращать внимание перед покупкой и чем различаются устройства друг от друга

КАК ВЫБРАТЬ АВТОМАГНИТОЛУ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗЛИЧИЯ УСТРОЙСТВ

Добрый день, сегодня мы узнаем, как правильно выбрать магнитолу для автомобиля, на что нужно в первую очередь обращать внимание перед покупкой и чем различаются устройства друг от друга. Кроме того, расскажем про основные технические характеристики автомагнитолы, которые обеспечат оптимальное функционирование устройства и будут приносить удовольствие пользователям при его использовании. В заключении мы поговорим о самых популярных брендах автомобильных магнитол и так ли полезны дополнительные функции, которые идут в большинстве устройств, при этом увеличивая их конечную стоимость.


Для того, чтобы правильно выбрать автомагнитолу, а уж тем более оптимальную ко цене и качеству для того или иного автомобиля, необходимо знать и понимать, основные технические характеристики, функционал, а также насколько чистое звучание устройства. Данные вопросы мы и обсудим в нашем рассказе, чтобы получить исчерпывающее представление о выборе автомобильной магнитолы для транспортного средства и основных нюансов, которые нужно учитывать перед покупкой прибора. Кроме того, рассмотрим часто задаваемый вопрос многими автовладельцами: “Какая автомагнитола лучше по соотношению цена и качество?”.

 Как выбрать автомобильный видеорегистратор. Характеристики и отличия Что такое автомобильный навигатор и как правильно его выбрать

1. Понятие автомобильной магнитолы и для чего она нужна

В том случае, когда мы хотим слушать любимую музыку в нашей машине, при этом наслаждаться чистотой звука, которую обеспечивает не только акустика, а в большинстве случаев оптимальные технические характеристики автомагнитолы с динамиками, важно грамотно, а также взвешенно подходить к выбору этих устройств, учитывая при этом все возможные нюансы, с которыми мы можем столкнуться при выборе той или иной модели.


Как правило, типовая автомобильная аудиосистема состоит из магнитолы и двух, четыре, шести или восьми динамиков, то есть колонок. В том случае, когда нам требуется высококачественный звук, то в этом случае быстрее всего понадобится усилитель мощности. Кроме усилителя мощности может понадобится также, как минимум 5-6 динамиков, в том числе сабвуфер. Справочно отметим, что всеми этими механизмами должна управлять автомагнитола, так как от нее напрямую зависит качество и громкость звука.
Судя по отзывам большинства автовладельцев на популярных автомобильных форумах и сайтах, на сегодняшний день наиболее популярны магнитолы следующих торговых марок: “Пионер“, “Эльпайн“, “ДжиВиСи” и “Сони“. Данные производители относятся к группе компаний, которые делают надежные, но при этом довольно дорогие устройства. К низшему ценовому диапазону относят ресиверы следующий торговых марок: “Мистери“, “Ролсен“, “Супра“, “Свот” и прочие бренды. В том случае, когда в автомобиле требуется обычное, то есть стандартное звучание, без излишеств, то следует приобретать автомагнитолу среднего ценового диапазона, так как ее качество будет соответствовать стоимости. Также заметим, что если остальные компоненты в автомобиле не высокого качества, то дорогая магнитола на вряд ли улучшит звучание в салоне.

2. Основные технические характеристики автомагнитол

А теперь давайте более подробно разберем основные технические характеристики автомагнитол, которые прямо или косвенно указывают на уровень качества, надежности и долговечности устройства. Для того, чтобы приобрести действительно оптимальный по цене и качеству ресивер для транспортного средства, нужно в первую очередь отталкиваться от данных параметров.

Технико-технические показатели автомагнитол, влияющие на качество функционирования:


Выходная мощность: считается, что чем выше, а точнее мощнее выходной сигнал устройства, тем больше скорость раскачивания акустической системы. Заметим тот факт, что большинство производителей указывают неправильные показатели мощности устройства. Если например компания-производитель в технических характеристиках указывает, что автомобильная магнитола со встроенным усилителем и максимальной выходной мощностью 50 Ватт на каждый динамик, то это, как правило, не так. Реальная же, номинальная мощность такого устройства на каждый динамик, без хрипов и посторонних шумов будет равняться не более 12-16 Ватт.


Показатель выходной мощности не имеет сильно принципиального значения, так как например указанная мощность на устройстве в 50 Ватт на каждый динамик из четырех или 60 Ватт на каждый динамик из четырех особо отличаться по звучанию друг от друга не будут. В том случае, когда мы хотим увеличить показатель мощности ресивера и следственно выходящего звука из динамиков, то придется приобретать внешний усилитель. Он однозначно сможет усилить звучание автомагнитолы, причем она будет играть без хрипов и посторонних шумов на любом уровне громкости.


Уровень шума: данный показать отражает соотношение выдаваемого сигнала к шуму и должен быть не менее 90 Децибел. Справочно отметим, что чем выше этот показатель, тем чище и качественней будет звучание.


Габариты корпуса магнитолы: для удобства монтажа все устройства делятся на несколько стандартных типоразмеров. Самые распространенные корпуса автомагнитол делятся на два распространенных типоразмера1 Din (стандартные) и 2 Din (увеличенного размера). Магнитолы 2 Дин обладают большим дисплеем и богаче выглядят в плане функционала, так как у них большой экран, а также размер в целом, который позволяет установить в него дополнительные модули, например: тв-тюнер, камера заднего вида, навигатор и много другое.


Чувствительность тюнера: этот параметр должен равняться 1 Мкв и не менее. Показатель такого вида наиболее важен тогда, когда мы часто оправляемся за город, где радиосигнал, как правило, очень слабый. Кроме того, если необходим диапазон УКВ, то следует сразу уточнить у продавца поддерживает ли устройство такой сигнал, так как не каждая модель автомагнитолы обладает такими возможностями.


 Количество каналов: для современных магнитол составляет от 2-ух до 4-ех. Автомагнитола с двухканальной системой позволяет установить в транспортном средстве только 2 динамика, а четырехканальная – соответственно 4 динамика. Если система 5-ти канальная, то можно в качестве усилителя вместо дополнительного динамика установить сабвуфер. По мнению большинства автовладельцев лучше выбирать магнитолу с большим количеством каналов, как минимум с 4-мя. В том случае, если мы в будущем захотим расширить нашу аудиосистему в автомобиле, то нам не нужно будет приобретать новый ресивер, а просто применить оставшиеся, свободные каналы.
Наличие эквалайзера: который позволяет настроить тембр и отрегулировать баланс уровня по фронтальному и тыльному звуку. Справочно отметим, что чем больше количество полос эквалайзера поддерживает автомагнитола, тем точнее мы сможем настроить звук в машине. Ресиверы, которые находятся в среднем ценовом диапазоне и выше имеют регулировку фильтров и высоких частот. Эти моменты позволяют настроить частоту среза для мидов, то есть параметры для колонок в дверях автомобиля, а также высокоточных динамиков расположенных на стойках под свои индивидуальные предпочтения.
Эксплуатационные нюансы: к которым относится возможность приглушения звука, корректировка цветовой подсветки дисплея и конечно же дизайн, эргономика системы управления устройством. Также заметим, что для многих автовладельцев важно наличие в магнитоле USB-входа (при помощи дополнительного шнура или фронтального входа на передней панели), а также возможность применения карты памяти формата “SD”. При помощи данных параметров можно слушать любимую музыку не только с дисков разного формата, но и с внешних носителей.
Поддержка связи с телефоном: является не маловажным параметром современных автомобильных аудиосистем. Модели с возможностью подключения к телефону и прослушивания музыки через него, позволяют освободить руки водителя и не отвлекаться от дороги во время разговора в машине. Автомагнитола таким образом может играть роль “ХэндсФри“, то есть разговор будет слышен из динамиков транспортного средства.
Вышеперечисленные технические параметры и эксплуатационные качества автомобильной магнитолы являются наиболее значительными при выборе определенной модели ресивера для машины. Заметим, что при подборе аудиосистемы для машины не лишним будет ознакомиться с отзывами владельцев аналогичных устройств на популярных форумах и отзовиках в сети Интернет.


Видео обзор: “Как выбрать автомагнитолу. Технические характеристики и различия устройств”

В заключении отметим, что при выборе той или иной магнитолы для автомобиля следует кроме вышеперечисленных параметров ориентироваться на ее стоимость, дополнительный функционал и конечно же дизайн устройства. Даже такой вроде бы не значительный на первый взгляд момент, как подсветка дисплея, может отвернуть покупателя от определенной модели ресивера, потому что одному может нравиться синего цвета, а другому нужна красная. А в остальном, автомагнитолы одного ценового диапазона по своим техническим характеристикам довольно мало чем отличаются друг от друга.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ, ДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ. 
ЖДЕМ ВАШИХ ОТЗЫВОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

bazliter.ru

Как выбрать автомагнитолу

Ни один современный автомобиль не обходится без музыкальной системы. На все новые авто уже в базовой комплектации устанавливаются магнитола в паре с колонками. Качество такой системы зависит, прежде всего, от уровня машины. С каждым годом производители автомобильной аудиотехники выпускают все больше моделей автомагнитол, как бюджетных, так и оснащенных так сказать «до упора».

Ни один современный автомобиль не обходится без музыкальной системы. На все новые авто уже в базовой комплектации устанавливаются магнитола в паре с колонками. Но мы можем выбрать автомобиль, а музыкальная система устанавливается уже по выбору автопроизводителя. Наши требования к качеству звучания постоянно меняются, и в определенный момент уже хочется выбрать автомагнитолу, которая бы обладала лучшими характеристиками и более высокой функциональностью. А, как известно, технологии не стоят на месте. И с каждым годом производители автомобильной аудиотехники выпускают все больше моделей автомагнитол, как бюджетных, так и оснащенных так сказать «до упора».

CD/Mp3/DVD автомагнитолы

Количество и тип поддерживаемых форматов воспроизведения аудио и видео будет определяющим при выборе автомагнитолы. Кассетные автомагнитолы в этой статье не будут рассматриваться, поскольку спрос на них постепенно снижается. Они пользуются спросом только у тех, у кого сохранился архив записей на кассетах. Хотя многие важные характеристики являются общими при выборе (мощность, количество каналов, входов/выходов, тюнер). Поэтому информация, изложенная в статье, будет полезна всем.
CD-автомагнитолы наиболее распространены: носители очень практичны, надежны и доступны по цене. Оптимальным вариантом будет выбрать автомагнитолу с mp3-декодером, что позволит вмещать большое количество песен на одном диске. На сегодня появились и постепенно завоевывают рынок DVD-автомагнитолы, которые в паре монитором дают возможность просмотра видео. Воспроизведение с дисков любого формата имеет один большой недостаток. При трясках отрезки музыки могут «выпадать». Производители борются с этим либо за счет более качественного механизма воспроизведения, либо используют «антишок» – буфер памяти, в который этот самый отрезок считывается заранее.

Выходная мощность автомагнитолы

На что следует обратить внимание, выбирая автомагнитолу, так это на выходную мощность. Основными показателями выходной мощности являются номинальная и максимальная мощности магнитолы. Длительное прослушивания музыки происходит с номинальной мощностью, поэтому выбирать автомагнитолу именно по этой характеристике. Чем больше будет мощность выбранной Вами автомагнитолы, тем более качественного звучания можно добиться при меньшем уровне звука. Но часто на упаковке указывается только максимальная мощность, которая имеет значение только в те короткие отрезки времени, когда при воспроизведении происходят скачки в громкости. Чтобы убедиться в правильности выбора той или иной автомагнитолы, необходимо заглянуть техпаспорт устройства (номинальная мощность имеет меньшее значение).
Количество каналов на автомагнитоле может быть как два, так и четыре, для подключения соответствующего количества динамиков.

Подключение автомагнитолы

Подключение автомагнитолы может сильно повлиять на выбор той или иной модели. В большинстве современных автомагнитол для подключения к источнику питания и акустической системе используется ISO-коннектор. Он представляет собой разъем, в одной части которого собраны провода, идущие к питанию, во второй – к колонкам. В автомобилях последних годов выпуска подключение автомагнитолы рассчитано именно на ISO-коннектор, поэтому проблем возникнуть не должно. Если же в Вашем автомобиле отсутствует ISO-коннектор, а в выбранной автомагнитоле только такой тип подключения, или наоборот, то можно купить ISO-разъем отдельно и развести провода.
В продаже имеются и модели автомагнитол, подключение которых осуществляется с помощью пайки. Не самый удобный тип подключения с учетом того, что в будущем придется выбирать другую автомагнитолу.
На задней же панели находится разъем для подключения внешней антенны. Встроенными антеннами автомагнитолы не оборудуются, поэтому для работы тюнера Вам понадобится этот разъем.

Дополнительные разъемы автомагнитолы

Выбирая автомагнитолу обратите внимание на дополнительные разъемы на задней панели. В первую очередь может понадобится разъем под CD-чейнджер. Обязательное условие: выбранные Вами автомагнитола и чейнджер должны быть от одной фирмы-производителя.

Линейные входы/выходы автомагнитолы

Линейные входы и выходы предназначены для расширения аудиосистемы. Поэтому выбирая автомагнитолу, обратите внимание на их наличие и их количество, особенно если планируется подключение дополнительного усилителя.
Линейные выходы используются для подключения внешнего усилителя. На выходы подается сигнал с предусилителя, минуя встроенный усилитель. Разъемы линейных выходов в большинстве случаев выполнены в виде «тюльпанов» RCA. Реже встречаются выходы, подключаемые через ISO-коннектор, поэтому, выбирая автомагнитолу, учитывайте эту тонкость.
К линейному выходу также можно подключить кроссовер или эквалайзер.
Если вы выбираете автомагнитоле из самых дешевых, то линейные выходы могут отсутствовать или будет только один линейный выход (на передние или тыловые колонки), что даст возможность управлять только одной из пар колонок.

Панель автомагнитолы

Панель автомагнитолы также может повлиять на то, какую модель выбрать. Главным образом за счет удобства пользования и дизайна.
Зачастую выбор стоит между схожими по техническим характеристикам автомагнитолами, но при этом с отличающейся панелью. Неудобные маленькие кнопки испортят впечатление от любой аппаратуры. Производители самостоятельно продумывают эргономику, но какую выбрать, зависит от Ваших личных ощущений – попробуйте понажимать все при покупке. Также важна подсветка дисплея, её цвет и яркость – в ночное время она может ослеплять. Поэтому выбирая автомагнитолу с яркой подсветкой диспля, очень полезной функцией будет настройка интенсивности её свечения.
Для безопасности панели автомагнитол делают съемными. Чтобы избежать неприятностей при покупке, рекомендуется проверить защелки съемных механизмов выбранной автомагнитолы (не исключены случаи брака). В дорогих моделях передняя панель скрывается, поворачиваясь органами управления вовнутрь.

Эквалайзер автомагнитолы

Эквалайзер традиционно используется для настройки звука. Количество этих самых настроек различается в зависимости от выбранной Вами автомагнитолы.
В автомагнитолах чаще всего встречается трехполосный эквалайзер, позволяющий производить настройки низких, средних и высоких частот. В более дорогих профессиональных можно встретить семиполосный эквалайзер. Но выбирая такую автомагнитолу Вы должны владеть определенными знаниями в этой области, иначе эквалайзер будет лишь затруднять управление.
Для облегчения управлением в автомагнитолах есть предустановленные режимы с выставленными значениями настроек эквалайзера.
Полезна также функция тонкомпенсации, которая повышает высокие и низкие частоты при маленькой громкости.

Тюнер автомагнитолы

Ни одна автомагнитола не обходится без FM/AM-тюнера. Несмотря на общую схожесть тюнеры в каждой модели автомагнитолы имеют свои особенности.
Главное для радиоприемника – доступность полного диапазона необходимых частот. В большинстве случаев вполне достаточно приема FM-волн в диапазоне от 80 до 110МГц. Количество ячеек памяти для частот радиоволн на каждой автомагнитоле разное, но всегда достаточное.
Тюнер уже в большинстве моделей является цифровым и доступна функция автоматического поиска волн. Что нужно проверить, выбирая автомагнитолу – чувствительность тюнера. Полезна будет функция изменения чувствительности приемника, а также переключатель стерео/моно также влиящий на качество приема сигнала.
Также в автомагнитолах к тюнеру может прилагаться функция RDS. Она отображает информацию, передаваемую радиостанцией. Функция могла быть полезной, но к сожалению, немногие из наших радиостанцией ведут такую трансляцию.

Заходя в магазин, глаза разбегаются от множества представленных автомагнитол, выбирать следует среди зарекомендовавших себя производителей. Такие компании как Sony, Pioneer, Alpine, Clarion, Kenwood, Blaupunkt специализируются в области автомагнитол. Среди моделей этих производителей Вы выбрать наиболее подходящую автомагнитолу будет также непросто. Но, по крайней мере, можно быть уверенным, что аппаратура будет выдавать качественный звук и прослужит достаточно долго.
Удачного Вам выбора и приятной музыки в дороге!

avtoline-nsk.ru

Рабочие параметры радиочастоты — выходная мощность передатчика

Выходная мощность передатчика определяется как мощность, вырабатываемая на нагрузке 50 Ом, подключенной к порту радиоантенны.

В режиме передачи синтезатор создает желаемую частоту Tx с наложенной модуляцией FM (речь или данные). Эта часть называется возбудителем. Затем передатчик усиливает этот сигнал до конечного уровня мощности для передачи, после чего сигнал проходит через переключатель Tx/Rx перед фильтрацией для удаления любых нежелательных гармоник.В идеальном случае все, что передается, — это полезный сигнал с требуемым уровнем мощности.

Ниже показана упрощенная блок-схема типичного мобильного передатчика Tait:

Упрощенная блок-схема мобильного радиопередатчика Tait

Передатчик обычно состоит из трех каскадов усиления, известных как Pre-Driver, Driver и Final, хотя каждый из этих каскадов может содержать более одного активного устройства.

Pre-Driver — это первая ступень передатчика, которая усиливает сигнал Tx Drive от синтезатора с +5 дБм до примерно +20 дБм (100 мВт).Затем следует этап драйвера, который берет выходной сигнал от предварительного драйвера и дополнительно усиливает его до уровня около +33 дБм (2 Вт). Затем этот сигнал передается на устройство Final, которое усиливает полезный сигнал до уровня около +45 дБм (32 Вт). Между Final и антенной у нас есть переключатель Tx / Rx и фильтр гармоник, которые снижают уровень радиочастотного сигнала примерно на 1 дБ, поэтому окончательный уровень передаваемого сигнала составляет +44 дБм или 25 Вт.

Связанный параметр, который вы можете услышать, называется Эффективная излучаемая мощность (ERP) .В отличие от мощности, вырабатываемой нагрузкой 50 Ом, подключенной к порту антенны, это относится к мощности, фактически излучаемой при подключении антенны. По сути, ERP — это выходная мощность передатчика, умноженная на коэффициент усиления или потери антенной системы.

Теория антенн

. Что такое выходная мощность?

Ответ @Kevin правильный. Мощность есть произведение напряжения и силы тока.

В своем вопросе вы спрашиваете, просто ли это более высокое напряжение, и это вполне может быть, но чаще они оба повышаются одновременно, чтобы получить большую мощность (амплитуду).

Поскольку вы спросили, как вы можете видеть, что происходит в сети, я бы направил вас к статье в Википедии, где есть отличная анимация. (Я не могу скопировать анимацию сюда, поэтому вам нужно будет перейти по этой ссылке, чтобы увидеть ее):

Википедия — дипольная антенна (щелкните правой кнопкой мыши и откройте в новой вкладке)

В прежние времена мы часто использовали маленькие лампочки в качестве фиктивных нагрузок на маломощных передатчиках, чтобы увидеть количество энергии, выдаваемой при настройке передатчика.Мы просто припаяли их к антенному штекеру (PL-259) и вставили вместо антенны.

Радиоприемники

сегодня не требуют настройки передатчика, так что это на самом деле не нужно, но вы определенно можете увидеть разницу в выходной мощности между 1 и 4 Вт с маленькой лампочкой.

Для более крупных передатчиков мы будем использовать обычные 100-ваттные лампочки.

Антенны имеют волновое сопротивление Z, состоящее из трех компонентов: индуктивности, емкости и сопротивления. Когда индуктивность равна (и, таким образом, компенсирует) емкость, это называется резонансом.Это означает, что единственным оставшимся компонентом является сопротивление.

Уравнения сложные, и по этой причине лучше всего говорить о правильно настроенных антеннах. В этот момент уравнение P = E x I работает без какой-либо дополнительной математики. Мощность (Ватт) равна электродвижущей силе (Вольт), умноженной на силу тока (Ампер).

Лампочки представляют собой чисто резистивную нагрузку, имитирующую резонансную антенну.

У этих старых ламповых передатчиков есть несколько регулировок, которые нужно было сделать, чтобы правильно настроить их на максимальную выходную мощность, и мы могли видеть это по яркости лампочки.

Конечно, вы можете сделать то же самое с помощью простого ваттметра. Но мы радиолюбители, поэтому нам нужно было быть разными и инновационными.

При построении диполя очень важно, чтобы емкость и индуктивность действительно уравновешивали друг друга. Вам нужна резонансная антенна. Вы делаете это, регулируя длину.

При регулировке длины антенны вы используете измеритель КСВ (коэффициента стоячей волны), который показывает количество энергии, отраженной обратно к передатчику. Когда вы находитесь на правильной длине для частоты, которую вы используете, КСВ будет самым низким, поскольку антенна принимает мощность и подает ее на провод.2 / R — мощность в ваттах равна квадрату напряжения, деленному на сопротивление.

Стоячие волны похожи на анимацию в этой статье в Википедии, за исключением того, что они происходят в вашем фидере и в основном превращаются в тепло, тратя впустую энергию, которая уходит на антенну.

Но что еще более важно для вашего ответа, модели тока и напряжения сильно отличаются в нерезонансных антеннах, и их визуализация сложна и уникальна для каждой конфигурации.

Вот хороший справочник по теории дипольных антенн, включая визуализацию диаграмм направленности:

Полноволновый диполь

Но вы заметите, что в середине этого звена ток низкий.

Вместо этого мы используем полуволновые диполи, где ток самый высокий в середине, поэтому напряжение самое низкое. (Здесь я немного отклоняюсь от вашего предположения в вопросе, потому что в точке питания антенны мы хотим, чтобы самый высокий ток был при самом низком напряжении, и это создает более высокую амплитуду. Другими словами, амплитуда измеряется в единицах мощности, а не только в с точки зрения напряжения)

Вот ссылка обо всем этом:

Полуволновая дипольная антенна

Каждый тип антенны имеет характеристическое сопротивление.Для диполя это примерно 72-75 Ом. Таким образом, вы используете коаксиальный кабель, такой как RG-59 или RG-6 (например, для кабельного телевидения), чтобы согласовать его и подключить к радио. Большинство радиоприемников сегодня могут работать с антеннами 50-75 Ом без тюнера.

Вы все еще можете использовать нерезонансные антенны с тюнером, но картина будет более сложной с точки зрения визуализации происходящего.

В любом случае, я считаю, что лучший ответ на ваш вопрос можно найти на этой странице в Википедии. Они проделали хорошую работу по анимации того, что происходит с резонансной антенной, чтобы вы могли «видеть» это.

Почему выходная мощность одних АМ-передатчиков при модуляции увеличивается, а других уменьшается?

Сначала немного предыстории модуляции AM и уровней мощности. Если мы начнем со 100-ваттной несущей и без модуляции, мы получим 100-ваттную пиковую и среднюю мощность. Они одинаковы из-за отсутствия модуляции.

При 100% амплитудной модуляции несущей мощностью 100 Вт, PEP (пиковая мощность огибающей) составляет 400 Вт. Средняя мощность несущей будет составлять 2/3 от 100% модулированной средней мощности.Другая 1/3 модулированной средней мощности приходится на верхнюю и нижнюю боковые полосы, поэтому каждая боковая полоса имеет 1/6 модулированной средней мощности.

Большинство современных полупроводниковых приемопередатчиков имеют максимальную выходную мощность 100 Вт. Их выход управляется с помощью схемы ALC (автоматического контроля уровня), которая отслеживает пиковую мощность на выходе и соответствующим образом регулирует уровни возбуждения, чтобы не превышать этот пик.

Теперь, когда мы используем одно из этих полупроводниковых устройств для генерации AM, мы устанавливаем выходную мощность несущей на 25 Вт, зная, что пиковая мощность составит 100 Вт при 100% модуляции.Но ALC следит за выходом и во время 100% модуляции снижает пиковую мощность до 25 Вт. Это помещает выходную мощность несущей в диапазон 7,5 Вт. Когда модуляция отсутствует, выходная мощность несущей возвращается к 25 Вт! Не все радиостанции имеют эту странную характеристику ALC. Если я правильно помню, Yaesu FT-1000D является примером устройства, которое правильно обрабатывало действие ALC во время AM.

Решение для радиостанций, которые снижают мощность несущей при 100% модуляции, заключается в подаче регулируемого отрицательного напряжения на соединение цепи управления ALC на задней панели радиостанции.Блочная батарея на 9 вольт с положительным выводом, подключенным к земле радио, и потенциометр на 100k $\Omega$ сделают свое дело:

имитация этой схемы — схема создана с помощью CircuitLab

С широко открытым регулятором мощности радиостанции медленно регулируйте отрицательное напряжение ALC с помощью потенциометра, пока выходная мощность несущей не составит 25 или около того ватт. Затем отрегулируйте регулятор уровня микрофона, чтобы получить 100 Вт PEP при 100% амплитудной модуляции. Не забудьте отключить эту схему инжекции ALC при работе в других режимах, если вы хотите получить полную выходную мощность.

Передатчик

— Снижение выходной мощности трансивера до высокого КСВ

Радиолюбительские приемопередатчики

сильно различаются, их финалки тоже сильно различаются. Но их КСВ-защита в основном начинается где-то между 2:1 и 3:1, некоторые из них еще более обидчивы, и в основном они имеют тихие характеристики крутого фолда — по причине, описанной ниже. Также могут быть отличия при включении или выключении внутреннего тюнера, если он есть.

Некоторые из них измеряют только отраженную энергию, а не отношение, некоторые из них имеют только компаратор и отключают П.A. полностью на некоторое время или до тех пор, пока не будет нажата кнопка сброса — домашние устройства, как правило, используют эти последние решения.

Итак, почему недостаточно ограничить ток, который может потреблять финальная стадия? Потому что это утверждение неверно: «Поэтому, чтобы конечные транзисторы не увидели необоснованное напряжение или ток из-за обрыва или короткого замыкания, мощность должна быть уменьшена только наполовину».

Анализ всей ситуации занял бы много времени и в сети можно найти отличные описания, также я не лучший человек для этого, но обычно в реальной системе есть не одно отражение, и не только резистивная нагрузка (s) есть, что является еще худшим явлением, чем первое.

Когда радиоволна, отраженная антенной, возвращается по линии передачи, она, вероятно, снова отразится, когда достигнет усилителя мощности (если только они не совпадают полностью) и снова начнет двигаться к антенне по линии передачи, и, несмотря на его уменьшенная энергия, вызванная этим последующим отражением, также имеет максимумы и минимумы напряжения и так далее.

Кроме того, если нагрузка является реактивной, емкостные и индуктивные максимумы вдоль линии питания будут расстраивать генератор.С пиковым током в нем можно справиться довольно легко, но это не так для наложенных пиков напряжения, которые, например, пытаются управлять большим током, если в этот момент транзистор конечной ступени открыт, и так далее. Речь не идет о просто 20-30-процентных перенапряжениях, все может легко выйти из-под контроля, а то я в жизни не видел пары выгибающих конденсаторов и ВЧ-разъемов. 🙂

5 измерений ВЧ-передатчиков, которые должен знать каждый инженер

Наиболее распространенным измерением РЧ-передатчика является РЧ-мощность.Прежде чем выполнять какие-либо другие тесты, инженер хочет знать: «Выдает ли мое тестируемое устройство выходную мощность? Выдает ли он мощность в пределах заданных параметров?» Тестирование ВЧ-мощности отвечает на эти вопросы и является первым показателем работоспособности системы.


Рисунок 1.
 На блок-схеме типового РЧ-передатчика показана информация основной полосы частот, подготовленная с помощью обработки сигнала
, а затем промодулированная и преобразованная в промежуточную частоту перед окончательным преобразованием в РЧ для передачи.

Измерения ВЧ-мощности могут принимать разные формы, в зависимости от конструкции и применения ВЧ-передатчика. Выходной РЧ-сигнал может быть простым непрерывным сигналом (CW), импульсом, сигналом с аналоговой модуляцией или сложной передачей с цифровой модуляцией, такой как форма сигнала IQ или мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM). Среди типов измерений РЧ-мощности стационарная РЧ-мощность тона CW, возможно, является самым простым. Пиковая мощность, такая как выброс РЧ-импульса или IQ-сигнала, представляет собой максимальное значение за некоторый период времени.Измерение мощности может быть усреднено за период времени, например, за серию РЧ-импульсов, что даст среднюю мощность. ВЧ-мощность может быть интегрирована по полосе частот, как это имеет место для многих сигналов мобильной связи. Сигналы с цифровой модуляцией, как правило, шумоподобны по своей природе и часто имеют определенные средние и пиковые значения мощности.

Одним из точных и экономичных приборов для измерения ВЧ-мощности является измеритель ВЧ-мощности. Поскольку это скалярный прибор, не способный измерять фазу, следует позаботиться о том, чтобы свести к минимуму несоответствия импеданса, отражения которых могут добавляться в фазу и не в фазе с измеряемым сигналом, что приводит к большей неопределенности величины.Измерители мощности являются широкополосными и неизбирательными по частоте, поэтому любые нежелательные сигналы усредняются до требуемых измерений. Динамический диапазон большинства измерителей мощности составляет от 50 до 70 дБ. Высококачественные измерители мощности способны выполнять специализированные измерения, такие как интегральная мощность в диапазоне и запуск по импульсной радиочастотной мощности. По этим причинам измерители мощности являются хорошим выбором, если радиочастотная среда хорошо контролируется.

Другим прибором, обычно используемым для измерения ВЧ-мощности, является анализатор спектра. С помощью этих более сложных ВЧ-инструментов инженеры могут измерять отдельные спектральные компоненты на разных частотах.Точность измерения абсолютной мощности невысока, обычно от + 0,5 до + 2,0 дБ. Однако относительная точность мощности (или линейность амплитуды) превосходна. Таким образом, калибровка на заданной частоте с известным уровнем мощности, например, от генератора сигналов, приводит к скорректированным измерениям мощности, которые являются точными в динамическом диапазоне более 100 дБ.

Высокопроизводительные ВЧ-приборы, в том числе векторные анализаторы сигналов и векторные анализаторы цепей, могут измерять амплитуду и фазу, предлагая потенциал для большей коррекции ошибок и точности измерений.В дополнение к измерениям РЧ-мощности, упомянутым ранее, можно выполнять специальные измерения импульсных и других сложных РЧ-сигналов. Это включает в себя профилирование импульса, которое измеряет мощность в огибающей РЧ-импульса, а также среднюю и пиковую мощность РЧ-импульса. Сложные сигналы IQ измеряются более шумоподобным способом с такими измерениями, как отношение пикового значения к среднему и дополнительная кумулятивная функция распределения (CCDF).


Рис. 2.
  Измерение РЧ-мощности одиночного непрерывного сигнала, широкополосного сигнала, интегрированного по всему диапазону частот, и сигнала огибающей импульса с использованием векторного анализатора сигналов

47 CFR § 73.267 — Определение рабочей мощности. | CFR | Закон США

§ 73.267 Определение рабочей мощности.

(a) Рабочая мощность каждой FM-станции должна определяться либо прямым, либо косвенным методом.

(б) Прямой метод. Прямой метод определения мощности для FM-станции использует показания калиброванного измерителя линии передачи (реагирующего на относительное напряжение, ток или мощность), расположенного на выходных ВЧ-контактах передатчика.Этот измеритель должен калиброваться каждый раз, когда есть какие-либо признаки того, что калибровка неточна, или всякий раз, когда какой-либо компонент измерительной цепи ремонтируется или заменяется. Калибровка должна охватывать, как минимум, диапазон от 90% до 105% разрешенной мощности. Калибровка измерителя может быть проверена путем измерения мощности на клеммах передатчика, когда:

(1) Подключение передатчика к передающей антенне и определение фактической рабочей мощности косвенным методом, описанным в § 73.267(с); или

(2) Эксплуатация преобразователя на нагрузку (с практически нулевым реактивным сопротивлением и сопротивлением, равным волновому сопротивлению линии передачи) и использование электрического устройства (с точностью ± 5 %) или индикатора температуры и расхода охлаждающей жидкости (с точностью ± 4 %). ) для определения мощности.

(3) Калибровка должна охватывать, как минимум, диапазон от 90% до 105% разрешенной мощности, и счетчик должен обеспечивать четкие показания, которые позволят поддерживать рабочую мощность в пределах установленного допуска, или счетчик должен быть откалиброван для показаний непосредственно в энергоблоках.

(c) Косвенный метод. Рабочая мощность определяется косвенным методом путем применения соответствующего коэффициента к входной мощности последнего каскада радиочастотного усилителя мощности передатчика по следующей формуле:

Выходная мощность преобразователя = Ep × Ip × F

(1) Если приведенная выше формула не подходит для конструкции оконечного усилителя передатчика, используйте формулу, указанную изготовителем передатчика, с другими соответствующими рабочими параметрами.

(2) Значение коэффициента полезного действия F, установленное для разрешенной выходной мощности передатчика, должно использоваться для поддержания рабочей мощности, даже если могут быть некоторые колебания F в пределах рабочего диапазона мощности передатчика.

(3) Значение F должно быть определено и зарегистрировано с помощью одной из следующих процедур, перечисленных в порядке предпочтения:

(i) Использование самых последних данных измерений для калибровки измерителя линии передачи в соответствии с процедурами, описанными в пункте (b) настоящего раздела, или самых последних измерений, сделанных лицензиатом, для установления значения F.В случае составных передатчиков или передатчиков, в которых каскады оконечных усилителей были изменены в соответствии с одобрением FCC, лицензиат должен предоставить FCC, а также сохранить вместе с записями станции данные измерений, использованные в качестве основы для определения значения F.

(ii) Использование данных измерений, указанных в данных испытаний производителя передатчика, предоставленных лицензиату; При условии, что измерения проводились на разрешенной частоте и выходной мощности передатчика.

(iii) Использование данных измерений производителя преобразователя, представленных в Федеральную комиссию по связи США для приемки типа, и как показано в инструкции, предоставленной лицензиату.

(Разделы 4, 5, 303, 48 Закона с поправками, 1066, 1068, 1082 (47 U.S.C. 154, 155, 303)) [44 FR 58731, 11 октября 1979 г., в редакции 45 FR 28141, 28 апреля 1980 г.; 48 FR 38479, 24 августа 1983 г.; 49 FR 4210, 3 февраля 1984 г.; 49 FR 49851, 24 декабря 1984 г.]

Повышение мощности — Какой на самом деле эффект?

Мощность всегда вызывает эмоции, поэтому я подумал, что было бы интересно просмотреть уровни мощности передатчика и посмотреть, как увеличение мощности влияет на ваш сигнал.

Для начала нам нужно посмотреть, как измеряется сила сигналов.В 1981 г. Техническая рекомендация IARU R.1 гласила, что S9 на ВЧ-диапазонах соответствует входной мощности приемника -73 дБм, что соответствует 50 мкВ на входе антенны при входном импедансе 50 Ом. Это также предполагает, что должна быть разница в 6 дБ на точку S.

Предположим, вы используете выходную мощность 10 Вт (предел для держателей лицензий Фонда Великобритании), и станция, на которой вы работаете, предоставляет вам отчет S5.

Если вы увеличите мощность до 20 Вт, мощность вашего сигнала теперь будет S5.5, потому что каждый раз, когда вы удваиваете свою выходную мощность, вы увеличиваете ее на 3 дБ. Как уже было сказано выше, один балл S равен 6 дБ разницы в сигнале.

Снова удвойте мощность до 40 Вт, и мощность вашего сигнала теперь будет S6.

Если затем увеличить мощность с 40 Вт до 50 Вт (предел для обладателей лицензии среднего уровня в Великобритании), это всего лишь еще одно усиление на 0,9 дБ, что составляет менее одной трети половины S-балла. На самом деле, это, вероятно, даже не будет замечено.

Начнем с 50 Вт.Опять же, ваш передаваемый сигнал мощностью 50 Вт сообщается другой станцией на S5.

Вы удваиваете мощность до 100 Вт, что составляет увеличение на 3 дБ, и вы получите отчет S5.5.

К счастью, у вас есть Kenwood TS-990 или старый FT-1000 с выходной мощностью 200 Вт, поэтому вы включаете мощность на полную мощность, что дает еще 3 дБ усиления, чтобы получить отчет S6.

Пришло время стать серьезным. Вы тратите кучу денег, покупаете усилитель, подключаете его и удваиваете выходную мощность до 400 Вт (еще 3 дБ), что повышает принимаемый сигнал до… подождите… S6.5.

Если вы хотите поднять свой сигнал до S7, вам нужно будет увеличить мощность еще на 3 дБ до 800 Вт, что, конечно, вы не можете сделать в Великобритании.

Даю третий сценарий.

Если вы начнете с 10 Вт и полученного сигнала S5 и увеличите мощность до 400 Вт, это усиление составит 16 дБ, что поднимет ваш сигнал чуть выше S7,5.

Наконец, если вы используете 100 Вт, а станция, на которой вы работаете, дает вам отчет S9, вам нужно увеличить мощность до 1 кВт, чтобы увеличить этот отчет до S9 + 10 дБ или до 10 кВт, чтобы отчет поднялся до S9+20дБ!

Подводя итоги
Прирост мощности от базового (10 Вт) до среднего (50 Вт) = увеличение чуть более чем на один балл S
Прирост мощности от среднего (50 Вт) до полного (400 Вт) = увеличение на полтора балла S
Базовый (10 Вт) ) до полного (400 Вт) прироста мощности = увеличение чуть более чем на два с половиной балла S

Как вы можете видеть, увеличение мощности для улучшения мощности передаваемого сигнала на самом деле является случаем убывающей отдачи. Вам нужно каждый раз удваивать мощность, чтобы получить выгоду от всего лишь половины точки S в сигнале.Гораздо лучше улучшить вашу антенную систему, чем увеличивать мощность, потому что тогда не только станция, с которой вы работаете, получит более сильный сигнал от вас, но и вы также получите более сильные принимаемые сигналы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.