Самодельный сабвуфер: Страница не найдена — С автомобилем каждый день

Содержание

Самодельный сабвуфер: делаем корпус

Вы решили сделать сабвуфер самостоятельно. У вас уже есть НЧ-динамик, или вы присмотрели подходящий в магазине. С чего начать? Здесь мы рассмотрим не электронную схему, а только воспроизводящую часть, т.е. собственно сам сабвуфер: корпус с динамической головкой.

Помимо хороших динамиков для качественного воспроизведения баса, важны правильный расчёт объёма коробки акустической системы и знание некоторых тонкостей её изготовления. Самодельный сабвуфер должен иметь оптимальный размер коробки. Будет ли это система в автомобиле или самодельный сабвуфер для дома, хороший корпус – важнейшая составляющая, которая влияет на качество звука.

Давайте вспомним, что такое вообще звук. Это волна. Наше ухо способно уловить колебания с частотой в диапазоне от нескольких десятков до примерно 20 тысяч Герц (колебаний в секунду). Этот диапазон волн считается звуковым, на самом деле он немного шире. То, что мы не слышим из-за очень низкой частоты, – это инфразвук, а более высокая частота, также нами не слышимая – ультразвук (его слышат животные, например, собаки). Звуковые волны распространяются только в среде, обладающей достаточной плотностью. Мы слышим звук, потому что находимся в такой среде (воздух).

Сабвуфером воспроизводятся самые низкие частоты до нескольких сотен Герц. Звуковая волна создаётся движением плоскости диффузора (подвижной диафрагмы динамика). Её движение передаётся в воздух, и появляется звук, который мы слышим. Получается нечто похожее на работу насоса.

Главная задача корпуса сабвуфера — получение качественного звука. Динамик без коробки на это не способен, ведь для возникновения качественной звуковой волны нам нужна только одна её фаза, а открытый динамик выдаёт нам сразу две: положительную и отрицательную (лицевая и тыловая сторона мембраны диффузора). Получается так называемое акустическое короткое замыкание, очень неприятное для уха. Для отделения фазы звука одной от другой и служит коробка акустической системы.

Самодельные сабвуферы имеют разнообразные конструкции. Самые распространённые – с одним динамиком, выходящим наружу, как на обычной колонке, но встречаются более сложные устройства.

Как вы понимаете, чтобы отделить фазы звука (как бы замкнуть одну из них внутри корпуса сабвуфера), необходима большая его жёсткость, чтобы сам корпус не передавал колебания в воздух. Поэтому качество материала играет большую роль. Чем он прочнее, твёрже, тем лучше результат.

Помните, что самый неудачный вариант для любого сабвуфера, – симметричная конструкция. Как правило, динамик смещён в сторону от центра. Также не рекомендуется делать самодельный сабвуфер в виде куба, стороны должны различаться по размеру. Все это делается, чтобы избежать резонанса.

Самодельный сабвуфер должен иметь достаточный внутренний объём. Если его не хватает, то низкочастотный звук заметно ослабевает из-за сильного давления внутри коробки, которое создаётся работой мембраны. Если вам необходим самодельный сабвуфер небольшого объёма, то нужно брать НЧ-динамик с меньшим диаметром, т.к. рекомендуемый объём коробки напрямую зависит от размера его диффузора.

В таблице приведены рекомендуемые размеры.

ДиффузорОбъём корпуса
850-30
1010-50
1215-65
1530-105
1840-200

Но лучше свериться с документацией к вашему динамику.

Активный сабвуфер своими руками

   Доброго всем дня дорогие друзья. Недавно пришел очередной клиент с заказом. Принес он с собой домашний сабвуфер в котором стоял только нч динамик. Усилители с трансформатором он заранее снял из ящика.

   Головка достаточно мощная — 40 ватт! Было решено поставить недорогой усилитель с простой схемой включения.

   Главное, чтоб усилитель активного сабвуфера питался от бортовой сети автомобиля (12 вольт). 

   Вариантов усилителей с такими требованиями море — остается только выбирать. На сей раз решил попробовать микросхему тда2004. Высококачественная стереофоническая микросхема, при мостовом включении обеспечивает мощность до 25 ватт на нагрузку 4 ом, если учесть, что головка у нас 3,2 ома, значит мощность повысится до 30 ватт или чуть больше.

   Сразу была собрана мостовая схема усилителя, собран усилитель навесным монтажом, дефицитных деталей в схеме нет, емкость выходного конденсатора заменена на 1 микрофарад для повышения низких частот.

   От низкочастотного фильтра на сей раз было решено отказаться, поскольку клиент не требовал только <бассы>. 

   Теплоотводом служит радиатор от компьютерного процессора.

   Конденсаторы фильтрации питания на 16 вольт 3300 микрофарад. 

   Дроссель для фильтрации помех намотан на ферритовом кольце от компьютерного блока питания, содержит 30 витков провода с диаметром 0,8 миллиметр.

   Позже расиаатор был прикреплен на дно ящика при помощи силикона, затем для прочности был залит клеем момент. 

   Регулятор громкости имеет сопротивление 47 килоом, хотя можно использовать регуляторы с сопротивлением от 10 до 200 килоом. Выключателем питания служит заводской выключатель сабвуфера, который служил как выключатель сетевого питания.

   Усилитель мощности активного сабвуфера (микросхему) можно заменить на тда2005, выходная мощность при этом почти не пострадает, схема включения та же, что и у микросхемы тда2004. После завершения всех работ, все детали тщательно были оформлены силиконом для прочности, затем крышка ящика была закрыта. Для начала усилитель был включен от блока питания на 14 вольт, заработала на ура, высоких частот почти нету, четкие и глубокие низкие частоты, достаточно громкий и качественный звук. 

   Затем самодельный активный саб был установлен в машине клиента, установка очень простая, нужно подключить только плюс и минус питания, также через один провод подать звуковой сигнал на вход усилителя (на вход регулятора громкости). 

   В машине усилитель вел себя тоже замечательно, благодаря качественной фильтрации шум от двигателя никак не проникал в звук усилителя. 


Понравилась схема — лайкни!

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ УНЧ

Смотреть ещё схемы усилителей

       УСИЛИТЕЛИ НА ЛАМПАХ

         УСИЛИТЕЛИ НА ТРАНЗИСТОРАХ  

   

УСИЛИТЕЛИ НА МИКРОСХЕМАХ          СТАТЬИ ОБ УСИЛИТЕЛЯХ   

    

Самодельный сабвуфер на ScanSpeak 22W/4534G00 (часть 1)

Наступило время, когда мне стало не хватать основательной НЧ составляющей в звучании имеющихся у меня на тот момент полочных АС. И как только появилось свободное время я решил взяться за постройку активного сабвуфера. В этом посте подробно расскажу о процессе конструирования сабвуфера на динамике ScanSpeak 22W/4534G00.


В итоге хотелось получить «музыкальный» сабвуфер с убедительным и небубнящим басом, который будет хорошо интегрироваться с полочными АС, играющих от 50-60 Гц. 

У меня уже имелся опыт конструирования сабвуферов с разными видами акустического оформления: ЗЯ, фазоинвертор, бандпасс 6-го порядка. Бандпасс отпал сразу, ввиду того, что он не способен воспроизводить быстрый и четкий бас и подходит разве что для SPL-щиков и воспроизведения спецэффектов кино. ЗЯ требует большого объема корпуса, поэтому решил остановиться на фазоинверторе.

При выборе НЧ драйвера руководствовался следующими критериями:

  1. Диаметр 8 дюймов.
  2. Частота резонанса < 30 Гц
  3. Низкая добротность (чтобы минимизировать эффект «гудения»)
В итоге выбор пал на ScanSpeak 22W/4534GO (описание). Вот он, красавец:

Качество изготовления на высоте!

Пока ждал доставку драйвера, занялся расчетом корпуса сабвуфера.

Расчет выполнял в программе WinISD. Частоту настройки фазоинвертора задал чуть выше резонансной частоты(fs) динамика — 32 Гц (измеренная fs динамика равнялась 31 Гц). В результате получились следующие значения объема корпуса и длины 2-х труб фазоинверторов:

Корпус решил делать в форме усеченой пирамиды (из эстетических соображений, т.к. на частотах ниже 200-300 Гц форма корпуса практически не влияет на АЧХ). Внутренние размеры пирамиды: длина верхних граней 30 см, нижних 42 см, высота 45 см. 

Ниже приведены размеры корпуса с учетом того, что он будет сделан из 18 мм фанеры:

Усилитель мощности взял от старого сабвуфера (70 Вт). Корпус с динамиком выкинул, а усилитель давно валялся без дела. Его я и решил задействовать. Несмотря на Made in China, схемотехника у него очень хорошая: тороидальный трансформатор, выходной каскад на мощных транзисторах, защита от перегрузки и короткого замыкания.

Пока на этом все. Во второй части расскажу подробнее об особенностях изготовления корпуса. 

Расчет и изготовление сабвуфера bandpass. Самодельный сабвуфер

Сабвуфер бандпасс – это устройство, которое все чаще применяется современными водителями в автомобилях. Бандпасс сабвуфер имеет ряд конкретных преимуществ по сравнению с другими моделями, что делает его незаменимым для многих владельцев машин. Многие компании, известные в мире автозвука, занимаются производством сабвуферов данной конструкции.

Что такое сабвуфер


Сабвуфер является одним из самых нужных и важных элементов . Ведь это именно он ответственен за воспроизведение низких частот, которые не поддаются обычным колонкам, отчего он и получил такое название (низкие частоты).
Почему-то именно басы интересуют почти всех владельцев машин. По их мнению, чем громче они будут, тем лучше.

Примечание: если вам нравится музыка без низких частот, то можно обойтись и без использования саба.

Где применяются низкие частоты

Передача низких частот особенно важна при просмотре современных фильмов, где используются сцены со спецэффектами, при прослушивании электронной музыки. Также низкие частоты распространены в видеоиграх.Собственно, это и есть одно из самых главных преимуществ сабвуфера бандпасс: его можно использовать не только в акустической системе автомобиля, но и в доме.

Примечание: но для этого надо будет приобрести дополнительные кабели и переходники.

Виды сабвуферов


На сегодняшний день существует 2 вида сабвуферов:

  • Активный
  • Пассивный

Каждый из этих видов имеет свои отличительные особенности. используется встроенный усилитель мощности и активный кроссовер, который фильтрует все высокие частоты и согласовывает работу с остальными элементами акустической системы.

Очень часто имеет множество функций для регулировки. Кроме того, он оснащен огромным количеством возможностей для подключения (сквозное и т.п.).
Пассивный же сабвуфер наоборот, отличается отсутствием усилителя мощности и подключается двумя способами: параллельно или отдельно, к другому каналу. Из-за того, что он не имеет средств настройки и в силу своих конструктивных особенностей очень привередлив к размещению в помещении, требуется найти подходящее место, где есть «хороший бас».

Материалы используемые при производстве

В настоящее время для изготовления колонок используется несколько материалов, каждый из которых имеет свои определенные преимущества:

  • Многослойная фанера. Она обладает невысокой стоимостью, но при этом легко поддается обработке;


  • Древесностружечная плита состоит из натуральных материалов, за счет чего значительно повышаются ее свойства;
  • Древесноволокнистая плита имеет довольно плотную структуру, поэтому обладает высокой устойчивостью к влаге.

Типы корпусов сабвуфера

Можно выделить несколько типов корпусов сабвуферов, изготовление которых практикуют современные фирмы:

  • Герметичный корпус. На сегодняшний день это самый распространённый и одновременно самый простой тип корпуса. Представляет он собой полностью изолированный, закрытый ящик, создающий внутри себя пространство для управления мембраной динамика, что позволяет ему работать на таких мощностях;
  • Фазоинверсный корпус. Применяется в основном в домашних системах и, в частности, в автомобильных аудиосистемах.
    При меньшей мощности бас становится громче, чем в герметичном пространстве. Следует отметить, что есть у этого типа корпуса свои недостатки. При попытке воспроизведения частот, которые ниже «заводских», появляются искажения.


Примечание: проблемы могут появиться и из-за большой влажности при хранении.

  • Изобарическая конструкция. С коммерческой точки зрения один из самых выгодных типов сабвуфера. В герметичной коробке стоят два полностью идентичных динамика, которые должны работать в унисон друг с другом, что создает определенный эффект. К недостаткам можно отнести то, что на самом деле работает один динамик, а не 2.
  • Bandpass. Такой тип конструкции сабвуфера сочетает в себе как герметичный, так и фазоинверсный корпус, которые расположены в двух различных камерах. Данный вид показывает отличные характеристики по подаче низких частот наряду с ограничением резонанса. Безусловно, это один из лучших видов конструкции сабвуфера, про который мы разъясним подробнее. Категории бандпасс

Bandpass делится на 2 категории, которые различаются конструкцией и строением:

  • Bandpass 4. Этот вид конструкции стандартный и был описан выше;
  • Bandpass 6. Данный тип сочетает в себе сразу 2 фазоинвертора. Звук благодаря такому строению получается очень качественным с глубоким и насыщенным басом.


Обзор модели Mystery MBP-2500

Для примера возьмем первый попавшийся сабвуфер BandPass — Mystery MBP-2500.

Примечание. Обычно для обозначения используются цифры вида «колонки.сабвуферы». Например, в многоканальной системе с пятью колонками и одним сабвуфером, обозначение будет выглядеть так – «5.1».

Расмотрим четыре вида конструкций сабвуферов:

  • Бесконечный экран (free-air)
  • Закрытый ящик (ЗЯ)
  • Ящик с фазоинвертором (ФИ)
  • Бандпасс или полосовой сабвуфер (БП)

Рассмотрим подробней каждый вид их достоинства и недостатки.

Кстати говоря тем кто хочет самостоятельно конструировать сабвуферы своими руками рекомендую книжку «Лучшие конструкции усилителей УНЧ и сабвуферов своими руками »

Бесконечный экран (free-air), акустически разгруженное оформление, система одинарного действия.

Самой нетрудной в реализации являться конструкция бесконечного экрана. В такой конструкции волны фронтальной и тыловой части динамика непосредственно излучают в открытое пространство. В реальности для такого оформления используют большой щит (фанерный лист) с размерами щита превышающим максимальную длинну волны воспроизводимую НЧ или широкополосным динамиком. Динамик обычно распологают немного сместив от центра щита по диагонали. На практике используют укороченную конструкцию или ящик без задней стенки, конструкция ящика получается компактней.

Достоинства это очевидная простота конструкции и отсутствие повышения собственной резонансной частоты применяемого динамика, оформление не вносит искажений и они определяются только используемым динамиком, усилителем и источником.

Недостатки прежде всего большие размеры, щит и ящик имеют конечные размеры и когда длина волны на нижних частотах превышает размер от дифузора до края щита, то происходит сложение прямой (излучёной передней поверхностью дифузора) и обратной (излучёной тыльной поверхностью дифузора) волн (волны сложились в противофазе), что приводит к ослаблению или акустическому КЗ, а если волны придут в фазе то они сложатся в фазе и произойдет повышение отдочи.

Закрытый ящик (ЗЯ), акустически нагруженное оформление, система одинарного действия.

Герметичный ящик определенного объема, на одной из стенке устанавливается динамик. Причем динамик может стоять как излучателем наружу так и во внутрь, обычно излучателем наружу (как на рисунке). Для уменьшения объема внутрь ящика помещают вату, синтепон, что гасит стоячие волны внутри ящика и уменьшает вибрацию стенок корпуса.

Достоинства быстрый и четкий бас, простой в настройке, небольшой по объему корпус. В правельно расчитаном корпусе самое качественное воспроизведение низких частот.

Недостатки самый низкий КПД (эффективность), по сравнениюс ФИ и БП , и если вы захотите низко играющий сабвуфер (до 30 Гц) то повышенные требования к мощности, размерам и ходу диффузора динамика.

Ящик с фазоинвертором (ФИ),акустически нагруженное оформление, система двойного действия.

Фазоинвертор это порт (труба, щель, отверстие, воздуховод) в корпусе акустической системы, обеспечивающая расширение НЧ-диапазона за счёт сложения излучения фазоинвертора и дифузора динамика на частоте настройки ФИ. Стоит отметить что Фазоинвертор это не просто порт любого размера, а четко расчитанный воздуховод квалифицируемым специалистом. И при правильной настройке фазоинвертора получается – довольно неплохой и ровный бас, на самых низких частотах (20-45) Гц. Излучателями звука являются фазоинвертор и динамик. Обычно фазоинвертор и динамик распологают на передней панели, но бывают на боковой и на задней стенки ящика. Одной из разновидностей ФИ является пасивный излучатель, где вместо фазоинвертора устанавливают на передней панели такой-же динамик как и основной (можно сгоревший, можно без магнита и катушки) дополнительный, который является пасивным излучателем, на резонансной частоте пасивный излучатель начинает колебаться в фазе с основным, что приводит к увеличению излучающей поверхности в 2 раза, что повышает отдачу на низких частотах.

Достоинства повышенный КПД, довольно неплохой и ровный бас, на самых низких частотах (20-45) Гц. Бас немного хуже чем у закрытого ящика.

Недостатки сложнее в настройке чем ЗЯ, для каждого динамика приходится настраивать длинну фазоинвертора. Повышенный КНИ чам в ЗЯ. Большая опасность повреждения динамика, амплитуда колебаний дифузора ниже резонансной частоты ограничена только жёсткостью подвеса.

Бандпасс или полосовой сабвуфер (БП),акустически нагруженное оформление, система как одинарного так и двойного действия.

Закрытый ящик-резонатор, четвёртого порядка, двухкамерный, внутренний объем разделен на две резонансных камеры. Динамик помещаться на перегородку между камерами, самое распространённое оформление БП, используется исключительно для сабвуферов. БП шестого и восьмого порядков, а также трёх камерные встречаются редко. БП оформление является фильтром, поэтому можно не ставить ФНЧ высоких порядков на усилитель и его настраивать.

Достоинства самый высокий КПД у данного типа оформления выше, чем у ФИ . Можно не ставить ФНЧ. Обычно хорошо расчитаный изготовленный и настроенный БП используют на соревнованиях по автозвуку SPL, получая давления 150-170dB.

Недостатки так как БП не являются системами прямого излучения их расчёт, изготовление и настройка очень сложны. Самое низкое качество воспроизведения низких частот. Система резонансная узкий диапазон воспроизводимых частот, нет возможности перестройки в частотном диапазоне. Сложность при замене динамика. Очень трудоёмок в изготовлении.

Сабвуферы в составе аудиотракта.

Сабвуфер-часть акустической системы, воспроизводящая самые низкие частоты в том числе инфразвук-от 10 до 250 Гц.

Низкие частоты в диапазоне от 0 до 200Гц не локализируются человеком в пространстве, тоесть слух человека с трудом сможет определить откуда идет звук.
Сабвуферы применяются для экономии пространства в комнате за счет уменьшения габаритов многоканальной акустической системы, например вместо пяти громоздких акустических системах объемом по 50 литров каждая(для надлежащего воспроизведения глубоких низких частот)можно применить один сабвуфер объемом от 20 до 50л и небольшие сателлиты объемом в 10-15литров каждая для средне-высокочастотных динамиков. Еще одним очевидным плюсом сабвуфера является возможность подобрать методом экспериментально-переносного прослушивания в комнате и выбрать наиболее подходящий Вашим вкусовым предпочтениям тембр звучания за счет стоячих волн в комнате.
Сабвуфер обычно применяют в составе от двух до девяти канальных акустических системах, рассчитанных на просмотр современного кинематографа с инновационными спецэффектами и прослушивание современной многоканальной музыки (в частности электронной ) — в них важна убедительная передача самых низких частот.
Одна из наиболее важных проблем сабвуферных систем — сложность состыковки амплитудно-частотных из за фазочастотных (временных задержек воспроизведения сателлитов от сабвуфера) характеристик, и как следствие провал или всплеск АЧХ на стыке. Решением этой проблемы служит корректирующая схемы регулировки фазы и частоты среза.


Среди всех сабвуферов можно выделить два основных типа относительно усилителя: активные и пассивные.


Активный сабвуфер имеет в своем составе встроенный усилитель мощности,который снимает всю нагрузку с основного усилителя) и имеет встроенный активный кроссовер, который отфильтровывает ненужные высокие частоты и упрощает согласование сабвуфера с сателлитами. Может усиливать полученный сигнал с линейного входа (с отфильтрованными высокими частотами). Обычно имеет возможности для подстройки в конкретных условиях применения (плавный или ступенчатая регулировка угла фазы, регулировка частоты среза АЧХ и крутизны среза а так же subsonic(фильтр инфранизких частот для разгрузки усилителя мощности и предотвращения излишних колебаний динамика от инфранизких частот и самое главное как по мне, корректоре линквица, позволяющего заметно уменьшить необходимый объем для НЧ динамика и воспроизводить частоты от 10 Гц динамиками от 8″ и выше, что недопустимо при применении пассивного сабвуфера).
Пассивный сабвуфер не имеет усилителя мощности, поэтому он подключается к основному усилителю мощности вместе с основными АС (паралельно) , или к специально отведенному отдельному каналу усилителя мощности. Основной недостаток подключения пассивного сабвуфера является создание дополнительной, значительной нагрузкой основного усилителя что неизбежно уменьшает максимальный уровень громкости аудиокомплекса в целом и вносит свои искажения. Для фильтрации ненужных высоких частот применяют пассивные кроссоверы, которые тоже не сулит ничего хорошего для аудиотракта.Частичным выходом из ситуации фильтрации частот служит оформление бадпасс. Из-за отсутствия средств индивидуальной настройки пассивный сабвуфер очень требователен к размещению в помещении и имеет большие габариты в отличие от активного.

По оформлению и коэффициенту полезного действия сабвуферы подразделяют на следующие категории:


Закрытый ящик (closed box) . Вид акустического оформления НЧ динамика работающего на герметично закрытый объем ящика без дополнительных излучателей.


Фазоинвертор (vented box). Вид акустического оформления вуфера с выводами от внутреннего объема АС в виде настроенных на определенную частоту труб, из которых выходит воздух от тыльной стороны динамика тем самым излучая звук от задней части диффузора и увеличивая КПД системы. Для наибольшего КПД но и искажений порт фазоинвертора размещают на фронтальной стороне АС. При размещении его на тыльной стороне получаем обратные качества и необходимое минимальное расстояние расположения от задней стенки комнаты. Крутизна среза низких частот выше, чем у оформления закрытый ящик, что позволяет добиться более низкой частоты воспроизведения.


Пассивный излучатель (passive radiator). Особенность этого оформления является дополнительно установленный диффузор без звуковой катушки и магнитной системы. Звуковое давление от волны исходящей от мембраны пассивного излучателя суммируется с активным низкочастотного динамика. Проигрывает в качестве и КПД фазоинверсным системам.


Бандпасс (bandpass). В ящик, разделенный внутри дополнительной перегородкой с динамиком на два разные по объёму камеры. КПД конструкции выше, чем у трех вышеуказанных.Название bandpass означает полосовой фильтр, коим служит корпус, который ограничивает АЧХ сабвуфера как снизу так и сверху и в некоторых случаях позволяет отказаться от использования кроссоверов. Существует три вида бандпасса: 4-й категории, 6-й тип-А, 6-й тип-Б.


ЧВ (четвертьволновый резонатор, quarter wave box). Вид акустического оформления с перегородками внутри АС в виде тоннеля с определенней длиной и определенным сечением. QTWP не имеет такого параметра как объем, важны лишь длина и площадь поперечного сечения тоннеля. Четвертьволновый резонатор имеет двухкратное превосходство над фазоинверсным оформлением и втрое большее над закрытым ящиком.


Рупорный сабвуфер (Horn loaded). Рупор очень сложен в настройке но облажает наибольшим КПД среди всех вышеприведенных оформлений. Редко применяется из за больших габаритов, сложности настройки и применяется в основном в професиональной концертной акустике.

Бандпасс четвертого порядка на 2х 75ГДН-3 в изобарическом подключении.

Довольно вызывающий и редко встречающийся в кругах аудиолюбителей вариант изготовления сабвуфера может вызвать много спорных вопросов у читателей, любителей и професионалов. Признаю, кроме интригующих ощущений были и определенные сомнения. Ведь вуфер в оформлении бандпасс призван увеличить КПД низкочастотного регистра, а подключение двух головок в оформлении изобар с точностью до наоборот уменьшает его, давая в качестве преимуществ возможность использовать вдвое меньший объем ящика и увеличивая максимально подводимую мощность вдвое. Измерив параметры Тиля-Смола связки НЧ динамиков и промоделировав результаты в программе идеальным типом оформления стал банд пасс четвертого порядка с одной герметично закрытой камеров и фторой фазоинвертной.



Этот тип Бандпасса считается наиболее приемливым в соотношении качества баса, легкости настройки и небольшого объема. Но ключевым моментом выбора стал подходящий объем в 48л имеющейся в наличии акустической системой Орбита 35АС-016.


Низкочастотные динамики не были в работе довольно долгое время и подвесы уже давно превратились в некую крохкую и липкую субстанцию. Поэтому первым шагом стал замана подвесов:

В ожидании отвердевания клея, необходимо было провести объемные работы по переделке корпуса. Измерив габариты стянутых между собой НЧ динамиками приходим к выводу о невозможности их размещения внутри перпендикулярно. Поэтому была изготовлена диагональная распорка, разделяющая объем корпуса на 2 части.

Но чтобы поместить динамики внутрь и иметь возможность удобно работать с ними (так как родные отверстия для динамиков в последствие будут закрыты)пришлось демонтировать заднюю стенку.

Как оказалось, чтобы поместить динамики даже диагонально в корпусе, необходимо было не только изготавливать новую заднюю стенку, которая монтировалась поверх корпуса добавляя те необходимые пару сантиметров запаса, но и выфрезироватьполости потай для магнитов динамиков чтобы добиться отсутствия контакта магнитов динамика с передней и задней стенкой АС. Закрываем передние заводские отверстия для динамиков в корпусе, изготавливая заглушки необходимой формы и герметизируя отверстия.

Устанавливаем диагональную распорку с низкочастотными головками.

Также монтируем распорку между боковыми стенками для минимизации вибраций корпуса. Монтируем терминал для подключения сабвуфера и приваиваем к нему провод сечением 2,5 кв см из безкислородной меди.

Для достижения подходящего вашим предпочтениям баса экспериментальным путем подбираем тип и количество звукопоглощающего материала в обеих камерах.

Так как оформление банд пасс(в переводе полосовой фильтр) ограничивает воспроизведение средних частот, на практике рекомендуется использование фильтра высоких частот. Однако в изобарическом оформлении присутствует дополнительная фильтрация средних частот в виду изоляции фронтальных сторон диффузора, которые и издавали излишние средние частоты через порты фазоинвертора. Взаимное подключение динамиков по изобарической схеме возможно в двух вариантах.

Однако вариант с параллельным соединением, имеющий больший КПД не дает нам возможности использования с большинствами усилителей, рассчитанными на работу с вуферами от 4 Ом. Мы же выходим на цифру 2 Ома-что приведет к перегреву и выходу из строя усилителя мощности. С последовательным соединением мы получаем импеданс в 8 Ом, позволяющий работать с подавляющим количеством усилителей. При сборке корпуса обязательно герметизируем все щели шпаклевкой или герметиком и заднюю стенку АС прикручиваем к корпусу через уплотнители, так как давление внутри сабвуфера будет очень большим.
После сборки корпуса и подключению к усилителю мощности было масса впечатлений от прослушивания композиций. Действительно низкий и глубокий бас, воспроизводящий 30 Гц по уровню 0дб и 25 Гц по уровню -6 Дб


и не имеющий инородных призвуков в виде гудений, вибраций и сипений воздуха. Однако чтобы раскачать данный агрегат необходим усилитель номинальной мощности от 50 Вт, а рекомендуемая все 100Вт. Поэтому была сделана доработка с возможностью гибкого подключения сабвуфера, исполненная в трех вариантах: 1) Отключение одного динамика и последующая работа его в качестве пассивного излучателя- наименьший КПД сабвуфера- наибольшие требования к мощности усилителя 2) Оригинальный вариант-один канал усилителя работает сразу с двумя динамиками- средний КПД/требования к усилителю. 3) Вывод отдельного терминала подключения для второго динамика – и подключение каждого динамика к своему каналу усилителя(необходимо 2 канала усиления, тоесть стерео усилитель)-наиболее производительный вариает и возможность использования усилителей мощность от 25 Вт на канал, так как каждый канал работает на свой динамик. Каждый из этих вариантов имел свои особенности в звучании поэтому это добавляет возможность в экспериментах согласно Ваших вкусовых предпочтениях и места прослушивания и усилителя мощности.

Данный вариант является отличным бюджетным аналогом современных импортных сабвуферов не уступая по качеству но превосходя по глубине баса в ущерб больших габаритов отлично подходит не только для отработки динамичных сцен фильмов и большего погружения в игровой процесс видеоигр, но и для прослушивания любимых аудиокомпозиций.

Может показаться странным, но динамик в основном характеризуют три параметра, предложенный Тиллем и Смоллом :

Fs — это частота резонанса динамика без какого-либо акустического оформления. Она так и измеряется — динамик подвешивают в воздухе на возможно большем расстоянии от окружающих предметов, так что теперь его резонанс будет зависеть только от его собственных характеристик — массы подвижной системы и жесткости подвески.
Qts — отношение передаточной функции динамика на частоте Fs к передаточной функции на частотах, где амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) динамика горизонтальна, т.е. на частотах выше Fs. Другими словами, Qts -характеризует эффективность динамика на резонансной частоте.
Vas — объем воздуха, который обладает гибкостью (величина обратная упругости) такой же, как и подвижная система динамика.

При размещении динамика в закрытом ящике (ЗЯ) гибкость воздуха внутри ящика добавляется к гибкости подвижной системы динамика и его резонансная частота изменяется. Существует следующая закономерность, при помещении динамика в ящик объемом Vas его резонансная частота Fs и добротность Qts возрастают в 1,4 раза.Измерить эти параметры при первый взгляде на конструкцию довольно геморойно, но проделав это один раз — все сомнения пропадают — всё оказывается достаточно просто.

Для начала надо подготовиться:

ЗЯ я сразу отмёл — зачем мне колонка с низким КПД? Динамик и так не самый мощный — номинал 50Вт, максимальная 75Вт. К тому же внутри колонки нехилое давление создается, что требует особой герметичности. И параметр Fs/Qts не подходит для моего динамика. Правда, ЗЯ это и самый маленький ящик из всех — что может оказаться иногда важным.
ФИ я не захотел делать по трем причинам:1) надо супер ровную дырку делать и потом чем-то её закрывать, иначе мой ребенок сразу приговорит динамик 2) надо ставить фильтр для обрезания частот свыше 200Гц, иначе 75ГДН дальше звучит совсем не cool. 3) нормальный спад на низах получался при диких размерах ящика 120-150л(еще один шкаф в квартире), меня бы жена выперла вместе с этим сабвуфером:) НО! Fs/Qts=74, т.е. динамик наиболее подходит для ФИ, а низы классные дает при этом, только вот РАЗМЕР 8(. Тут надо учесть, что для одиночных бандпассов подходят практически те же динамики, что и для фазоинверторов.
Бандпасс мне подошел и понравился больше всего. Фильтр делать не надо — сам корпус фильтрует. Динамик внутри спрятан — не проткнешь. И расчеты в программах показали наилучшие результаты при уместном размере…

Расчет и проектирование ящика.

Расчеты показали у Бандпасса относительно неплохие размеры и неплохой спад на низах, однако всё равно спад сильно зависел от объема и пришлось идти на компромисс, немного уменьшив ящик до 65л. Расчеты я провел сразу в трех программах, дабы проверить верность того, что я соорудил. Результаты практически сошлись. Я использовал WinISD 0.44 , WinISD Pro Aplha и JBL SpeakerShop или BassBox (найдите 10 отличий называется). Понравилась мне больше всего первая прога, вторая была жутко глючной (на то она и Alpha), но в некоторых отношениях полезной, третья — просто подтвердила мои расчеты (у неё очень неудобный интерфейс — плохо менять параметры на лету, подбирая значения для размера камер и фазоинверторов, а после каждой загрузки нужно в метрическую систему переключаться). Итак чего получилось — смотрим графики (взять файлы проектов можно будет далее).

Введение
Сабвуфер — это низкочастотный громкоговоритель, воспроизводящий самые низкие басы, не входящие в диапазон частот работающих совместно с ним широкополосных акустических систем.
Поводом для написания статьи послужило достаточно малое кол-во подробных статей в интернете по готовым конструкциям. Вот и решил я внести свой посильный вклад. Большинство статей почему-то касалось автомобильных сабов — просто удивительно, как много у нас людей готовых отдать пол багажника для того чтобы ехать с грохотом и ритмично прыгать:). К тому же, шум на скорости всё равно не даст наслаждения от звука. Моё мнение — в машину надо купить просто хорошую акустику, этого как правило хватает. А вот дома можно и музыку послушать в спокойной обстакановке и фильм посмотреть с объемным звуком. Статья задумывалась как краткий конспект теории с отражением её на практике, поэтому теорию я попытался законспектировать из других статей — не придумывать же её самому.
Что меня подвигло на ваяние такого сооружения? К этому привела целая череда событий. Грядет поколение DVD, все вокруг озаботились покупкой проигрывателей и дисков (благо они стали стоить 4-6$). Уже трудно было оставаться в стороне, да и моя давняя мечта перевести с видеокамеры семейный архив на цифру не давала покоя. Я засел за интернет, штудируя статьи по DVD, начиная от аппаратуры, до создания собственный дисков, благо оцифровывать и обрабатывать видео я уже умел. Было решено подождать до лета, когда писалки DVD немного подешевеют и прикупить всю эту новомодную технику. Для начала было решено собирать всё самому, дабы обойтись наименьшими затратами. Первое что я купил, был DVD проигрыватель, который покупался из расчета тестирования моей DVD фильмотеки на бытовом проигрывателе. Причём, до лета я не дотерпел:) Выбирал я его из расчета цены и возможностей, а также из того, что ресивера у меня нет и возможно не будет в ближайшее время, поэтому в нем должен был быть декодер и выход на 6 каналов сразу. В итоге был куплен BBK-919PS (тогда был ещё с Panasonic приводом).
Пара колонок S-30 у меня стояли подключенные к компьютеру через самодельный компьютерный усилок, вот их я и задействовал на фронты. На тылы ничего не было, и я купил за символическую плату 15АС-315 (небольшие пластмассовые колонки, но звучат они очень ничаво в среднем и высоком диаппазоне) и усилок Вега-120. Центральный канал я решил подключить к телевизору, благо его можно отдельно регулировать с пульта, да и звук там достаточный для воспроизведения голоса. А если у вас телевизор 29″ — вообще можно обойтись без центральной колонки, ибо там, так правило, звук очень достойный. Далее, ясное дело, я стал тестировать все каналы в фильмах, поскольку усилок у меня был только стерео. И тут выяснилось, что в других каналах куча звука, которого нет во фронтальных колонках:), а в сабе есть звуки, которых нет вообще ни в одном из каналов. Почитав в интернете про рекомендации лучших саба-каводов, а также рекомендации знакомых, имеющих в пользовании дом. кинотеатры, я ясное дело загорелся.
И тут друг меня надоумил собрать это дело самому, подсунул пару статей по 75ГДН и порекомендовал заехать на рынок, посмотреть динамик. После долгих мучений и размышлений на рынке был куплен 75ГДН-1-4 за 23$ , как дешевый и наиболее описанный в интернете, хотя я и смотрел разные, в том числе и JBL от 80$ до 250$ :). Надо сказать, первое, что я сделал еще до покупки — проштудировал цены. Самой доступной ценой для покупки оказалась Sven-Audio, но всё равно дороговато а качество звука сомнительное. Так вот, самый простой саб получался 180$, а нормальный саб обойдется примерно 300-350$. Все расходы на производство саба были запротоколированы, так что стоимость конструкции у меня подсчитана:) , но обо всем по порядку…
Теория и замеры параметров динамика
Для расчета колонки необходимо знать, хотя бы основные параметры динамиков. Эти параметры валом лежат в интернете, но беда в том, что все как один, дают неправдоподобные параметры для 75ГДН-1-4 (для других не знаю). На одном из сайтов я нашел отсканированный паспорт на этот динамик, вот этим параметрам я верю больше. На это наверное есть причины, одна из них — что такие головки выпускались целой кучей заводов и достаточно длительное время и Советской промышленностью, так что со временем возможно параметры изменялись. Но дело в том, что изменились они как выяснилось в 2 раза! А с параметрами из справочников, при расчете в программе, объем ящика получался 5 литров, это меня и насторожило. Кстати, практически во всех статьях, мной прочитанных были рекомендации измерять СВОИ параметры динамика. Решение снимать параметры своего динамика было принято после недельной возни с программами расчета саба (несмотря на жуткую лень делать это), в которых выяснилось, что эти параметры сильно влияют на размеры ящика и на АЧХ соответственно. Для того, чтобы понять, какие параметры нужны и с чем их едят, а также каким макаром их заполучить не имея под рукой толковых измерительных приборов и пойдет речь в этой главе.
Писать буду кратко, кто хочет — может почитать более детально в прилагаемой литературе, из которой был собран материал.
Может показаться странным, но динамик в основном характеризуют три параметра, предложенный Тиллем и Смоллом:
Fs — это частота резонанса динамика без какого-либо акустического оформления. Она так и измеряется — динамик подвешивают в воздухе на возможно большем расстоянии от окружающих предметов, так что теперь его резонанс будет зависеть только от его собственных характеристик — массы подвижной системы и жесткости подвески.
Qts — отношение передаточной функции динамика на частоте Fs к передаточной функции на частотах, где амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) динамика горизонтальна, т.е. на частотах выше Fs. Другими словами, Qts –характеризует эффективность динамика на резонансной частоте.
Vas – объем воздуха, который обладает гибкостью (величина обратная упругости) такой же, как и подвижная система динамика. При размещении динамика в закрытом ящике (ЗЯ) гибкость воздуха внутри ящика добавляется к гибкости подвижной системы динамика и его резонансная частота изменяется. Существует следующая закономерность, при помещении динамика в ящик объемом Vas его резонансная частота Fs и добротность Qts возрастают в 1,4 раза.
Измерить эти параметры при первый взгляде на конструкцию довольно геморойно, но проделав это один раз — все сомнения пропадают — всё оказывается достаточно просто.Для начала надо подготовиться:
— скачать прогу генератора сигналов для звуковой карты скачать Marchand Function Generator
— можете еще слить скачать Oscilloscope 2.51 — осциллограф к звуковой плате. Подключив выход на вход — можно посмотреть чего генератор вытворяет
— найти резистор на 1 кОм
— взять стерео, как минимум, усилитель мощности, ибо надо усилить сначала сам сигнал, а потом измеряемый сигнал
— взять вольтметр цифровой желательно, шоб не пересчитывать и не перещёлкивать диапазоны. Я взял цифровой и стрелочный, и сравнил результаты для проверки.
Далее нужно собрать следующую схему:

  • Берем ручку и бумагу
  • Запускаем программу генератора, громкость на компе ставим на середину (иначе синусоида обрезанная какая-то получается), остальное усилком выправиться.
  • Подключаем вольтметр к точкам А и С (т.е к выходу усилка) , и устанавливаем напряжение равным 10-20 В на частоте 500-1000 Гц, регулируя громкость на усилителе.
  • Подключаем вольтметр к точкам В и С (т.е к динамику).
  • Ставим на ~5Гц генератор и УБИРАЕМ ДИНАМИК подальше от всех предметов и стенок (можно подвесить, если получиться). Практика показала, что в дали от предметов и на полу лежащий динамик дает таки различные показания, но незначительные, однако на чистоту эксперимента повлияет.
  • Меняя частоту генератора смотрим показания вольтметра — нас интересуют максимальное и минимальное напряжение. Примерно возле резонансной частоты напряжение резко возрастает, а после резко падает. При максимальном напряжении смотрим частоту — это и есть Fs.
Таким макаром мы уже имеем Fs. Изменяя частоту вверх относительно Fs, находим частоты, на которых показания вольтметра постоянны и значительно меньше Us (при дальнейшем повышении частоты напряжение опять начнет увеличиваться). Запишем это значение, Um. Лучше повторить процедуру с уменьшением частоты.
По эти записям получим примерно такой график:


Где, Fs — резонансная частота, а Us соответствующее ей напряжение. Um — минимальное напряжение, U12 рассчитывается в Excel-е, после занесения данных в ячейки. Опять крутим опять частоту и ищем когда показания вольтметра совпадут со значением U12, запоминаем частоту. Таких значений должно быть два, как видно из графика. Это будут F1 и F2. Вносим их в Excel. Всё — смотрим значение Qts. Я сделал две методики расчета, для проверки правильности того, что я насчитал:) в итоге показания сошлись, а небольшая разница объясняется погрешностью вычислений. Vas можно не считать, а взять из справочных данных, он похож на правду, да и этот параметр не сильно влияет на расчет ящика. К тому же, для его расчета вам придется соорудить фанерный ящик, достаточно жесткий и герметичный, а затем повторить измерения. Я ставил себе цель, создать что-то типа конспекта тех материалов, которые я прочитал, дабы отбросить ненужное, а для глубинного изучения вопроса — в конце материала привожу все линки. Итак мы сняли параметры динамика. Для 75ГДН-1-4 вот что получилось:


Наиболее важный параметр это Qts. Как вам отличие? В ДВА РАЗА! Надо сказать, что я скачал примерно с десяток справочников по динамикам, другие параметры в них колебались, а вот этот был на удивление стабилен. Вот и верь после этого людям…
Едем дальше. Теперь надо выбрать тип ящика, куда всё это добро засунуть можно. И тут нам как раз пригодятся точные параметры динамика.
Самых распространенных видов акустического оформления всего три:
Тип ящика ЗакрытыйЯщик
(ЗЯ)
Closed
ФазоИнвертор
(ФИ)
Vented
Бандпасс (БП)
4-го и 6-го порядков
Bandpass
Критерий выбора Qts Fs/Qts=50 QtsFs/Qts=85 Fs/Qts=105
Отличительные характеристики

Это наиболее простой в изготовлении тип акустического оформления АС.

При простоте конструкции, обладает многими достоинствами, но К.П.П наименьший по сравнению с любым другим типом акустического оформления — как следствие необходимость нехилой мощи и возможный выход динамика из строя(от чрезмерных стараний:)

В своем рабочем диапазоне фазоинвертор создает для динамика совершенно тепличные условия, причем точно на частоте настройки амплитуда колебаний минимальна, а большая часть звука излучается тоннелем. Допустимая подводимая мощность здесь максимальна, а искажения, вносимые динамиком — наоборот, минимальны.

Фазоинвертор существенно более капризен к выбору параметров и настройке, поскольку выбору, под конкретный динамик, подлежат уже три параметра: объем ящика, поперечное сечение и длина тоннеля.

Чемпион по эффективности.

Путем выбора соответствующих объемов и частоты настройки передней камеры, можно построить сабвуфер с широкой полосой пропускания, но ограниченной отдачей, то есть колокол будет низким и широким, а можно — с узкой полосой и очень высоким к.п.д. в этой полосе.

Бандпасс — капризная штука в расчете и самая трудоемкая в изготовлении. Зато динамик закопан внутри — меньше риск повредить динамик и практически отпадает необходимость в полосовом фильтре(хотя на практике выяснилось — что всё равно желателен)

ЗЯ я сразу отмёл — зачем мне колонка с низким КПД? Динамик и так не самый мощный — номинал 50Вт, максимальная 75Вт. К тому же внутри колонки нехилое давление создается, что требует особой герметичности. И параметр Fs/Qts не подходит для моего динамика. Правда, ЗЯ это и самый маленький ящик из всех — что может оказаться иногда важным.
ФИ я не захотел делать по трем причинам:1) надо супер ровную дырку делать и потом чем-то её закрывать, иначе мой ребенок сразу приговорит динамик 2) надо ставить фильтр для обрезания частот свыше 200Гц, иначе 75ГДН дальше звучит совсем не cool. 3) нормальный спад на низах получался при диких размерах ящика 120-150л(еще один шкаф в квартире), меня бы жена выперла вместе с этим сабвуфером:) НО! Fs/Qts=74, т.е. динамик наиболее подходит для ФИ, а низы классные дает при этом, только вот РАЗМЕР 8(. Тут надо учесть, что для одиночных бандпассов подходят практически те же динамики, что и для фазоинверторов.
Бандпасс мне подошел и понравился больше всего. Фильтр делать не надо — сам корпус фильтрует. Динамик внутри спрятан — не проткнешь. И расчеты в программах показали наилучшие результаты при уместном размере…
Расчет и проектирование ящика
Расчеты показали у Бандпасса относительно неплохие размеры и неплохой спад на низах, однако всё равно спад сильно зависел от объема и пришлось идти на компромисс, немного уменьшив ящик до 65л. Расчеты я провел сразу в трех программах, дабы проверить верность того, что я соорудил. Результаты практически сошлись. Я использовал WinISD 0.44 , WinISD Pro Aplha и скачать JBL SpeakerShop или скачать BassBox (найдите 10 отличий называется). Понравилась мне больше всего первая прога, вторая была жутко глючной (на то она и Alpha), но в некоторых отношениях полезной, третья — просто подтвердила мои расчеты (у неё очень неудобный интерфейс — плохо менять параметры на лету, подбирая значения для размера камер и фазоинверторов, а после каждой загрузки нужно в метрическую систему переключаться). Итак чего получилось — смотрим графики (взять файлы проектов можно будет далее):

Тут видно в сравнении БП и ФИ. При равных объемах ящика ФИ значительно уступает Бандпассу. А при больших наоборот. Так что если хотите поиметь новый шкаф дома — то стоит присмотреться к ФИ. Про горб в середине см. ниже. И почти тоже самое в JBL SS:


Тут немного меньше объем у ФИ, но все равно он в 2 раза больше приведенного БП. Для БП тоже объем критичен, можно сделать большим, уменьшив тем самым провал в середине и улучшив спад на низах.
Расчет сводится в подборе литража камер и частот на которые они настроены, ну и проверке АЧХ. Я думаю остальные три графика вас не будут волновать:).
Провал в середине не убирался ну никак — такой вот динамик:). На увеличение объема я идти не хотел, мне надо было вписаться в комнату, ящик кстати немаленький всё равно. Но я думаю, таким провалом можно пренебречь — ведь провал в 3Дб очень небольшой (просто график растянут по высоте), а если учесть неравномерность АЧХ самого динамика в 10Дб, то про это просто можно забыть. К тому же, это все равно идеализированная АЧХ, в жизни всё куда сложнее и запутанней:) Провал можно сделать меньше, если сузить частоту, но мне хотелось дотянуть АЧХ до 200Гц, что не совсем удалось, но в 150Гц уж точно попал:). Тут же замечу — середина всё равно слышна в сабе через толстую дырку, так что активный фильтр не помешает, что я потом и исполнил в усилке.
Расчет фазоинверторов сводится к заданию внутреннего диаметра трубы в метрах и проверке значения «Vent mach» на зеленый цвет, когда становиться красным — плохо — слишком большой поток воздуха, т.е это уже не сабвуфер, а музыкальный инструмент типа «труба». Тут же надо смотреть на длину фазоинвертора, чтобы она вообще вместилась в ящик, а желательно ваще до середины. Я долго не мог списаться в размер, ибо увеличивая диаметр, для нормального потока воздуха, длинна фаза сразу становилась немерянной. Длинна зависит от диаметра и частоты, на которую настроен фаз — поэтому играться можно еще и частотой. При этои будет меняться АЧХ, учтите это.
Сначала, был изготовлен саб с одинаковыми трубами, благо в верхнем, как раз программа показывает меньшее сопротивление воздуха, но после сборки усилка на 100Вт и прослушке выяснилось — после ~50Вт начинался эффект выхлопа воздуха (хлопки) как раз в верхнем отделении (самое маленькое однако). Пришлось всё разбирать и выпиливать большую дырку под тооолстую трубу 105мм внутри, чем я впритык почти вписался в высоту камеры — осталось 2см. Если учесть, что туда надо впереть еще звукопоглотитель — это очень малый запас. Трубы я пользовал канализационные пластмассовые. Тут замечу, что 70мм трубы есть, но их не так валом как 50мм и 105мм. С увеличением верхнего фаза, сразу стал лучше работать нижний. 50мм очень не рекомендую ставить — для такой дуры это очень мало. Итог такой — для саба размеры элементов самое важное.

Ну что, объемы определены, настало время рассчитать коробку и конструкцию. Поскольку я занимаюсь по долгу своей работы 3D моделированием, я так и сделал — взял программу SolidWorks и создал там 3D модель. Если вы заметили — в дизайне сайта тоже задействована 3D графика:) Программа сама рассчитала мне объем. Точно сделать это самому сложно, поскольку все соединительные бруски в конструкции съедают приличный объем, а конструкцию приходилось выдумывать и менять на ходу. Еще одной проблемой был материал и его толщина, а программа сразу позволяла увидеть размеры каждого элемента, учитывая, как раз, толщину листа и стыковку друг с другом, т.е. я автоматически получал размеры каждого элемента.
Отдельно о материале. Ну про МДФ я даже задумываться не стал, хотя конечно лучший вариант. Задача стояла найти ДСП 20-22мми, но она оказалась практически невыполнимой. Самый распространенный ДСП 16мм или 18мм ламинированный польский. 16мм мало, а ламинированный с двух сторон, наверное, плохо для звука, к тому же получается дорого. Потом я понял, как правильно сделал, не купив ламинированный ДСП. Да и 18мм обычный найти не удавалось около 1,5 недель. Те что были в магазинах — невозможно допереть домой, ибо лист сильно большой. Я уже обзвонил все конторы и прошелся по всем рынкам. Нервы начинали сдавать — я уже почти пожалел, что связался с сабом, ибо всё, кроме материала ящика, было уже куплено. Начал обдумывать как бы склеить 16мм ДСП и 4мм фанеру, но клеить упорно не хотелось — для этого надо специальный клей и нехилый пресс. И тут позвонил друг, попросил помочь привезти ему домой цемент. Так вот, пока мы бегали искали цемент и его хозяев по всей промзоне, мы случайно наткнулись на контору по продаже и распилке того самого пресловутого ламинированного польского ДСП. В качестве прокладок в стеллажах, у них лежали 22мм листы ДСП. Но хозяина не было и пришлось ждать… Поискав опять хозяев цемента и не найдя их:) Мы опять вернулись к ДСП. Хозяин 22мм не отдал, мотивируя тем, что трудно вытаскивать, да и типа они уже прогнулись (короче вытаскивать было лень) и предложил мне 28мм. Это круто подумал я, и отказался, глядя на эти толстенные листы. И тут он предложил мне 18мм, простое шлифованное ДСП — оказывается оно используется как транспортные листы для ламинированного (сверху и с низу). Так вот, всё добро, вместе с распилкой на импортном станке, мне обошлось в 5$ (распил 0,3$/м). Так сам в жизни не выпилишь — ровненько, точно по размерам. Делайте выводы…
Да, о чём это я? Ах да — о ящике. Смотрим что получилось:

Как вы догадались это 3D модель. Длинна фазоинверторов видна на скриншотах программы выше и составляет 19см верхнего и 25см нижнего, внутренние диаметры соответственно 105мм и 70 мм. В задней стенке дырка под панельку разъемов. В качестве ножек были изготовлены на заводе шипы из стали и закалены. Размер я выбирал на свой вкус. В найденных статьях народ делал шипы раза в 2 больше, а я не хотел сильно высоко ставить саб, чтобы шипы не были видны, ведь конструкция и так не низкая. Шипов надо 4, на 3 подставках я опробовал — жутко неустойчивая конструкция. Это в колонках можно обойтись тремя, поскольку они не глубокие и центр тяжести у них спереди. По высоте шипы ровнял шайбой, она понадобилась только одна, затем проверял на заведомо ровной поверхности (задней стенке).

Далее рассмотрим этапы сборки конструкции…
Сборка ящика
Вырез дырок в ДСП я опущу, будем считать, что они вырезаны. Я всё вырезал электролобзиком. Без него труба было б мне наверное. Брус им тоже классно обрезать, одно плохо — жужжит он неимоверно.
Этап 1
Этап 2 Этап 3

Приклеиваем фазоинверторы к передней стенке. Я вклеивал их жидким металлом — такая твердая многокомпонентная фигня, по запаху как эпоксидка. Она разминается руками, получается как пластилин — мягкая и жутко липнущая. Твердеет почти моментально как только остывает, а если не остывает все равно твердеет минут через 5-10, поэтому с рук я неё снимал потом пемзой вместе с кожей:) Я делал по всему радиусу утолщение у основания, для надежного крепления — торчат они всё же далеко. К тому же, идеально точно вырезать такое отверстие электролобзиком у меня лично не вышло, и эти неравномерности как раз чудно заделались жидким металлом.
Фазоинверторы я обмотал оконным бумажным скотчем в слоев 5-7, очень плотно все приглаживая. Затем оклеил их линолеумом с утеплителем. Толщина фазов получилась мм эдак 7.
Этап 4
Этап 5
Устанавливаем динамик на герметик, крепим болтами (не помню размер). Промазываем хорошенько по кругу — на фотографии видно белый герметик. Подпаиваем провода. В заднюю стенку я прикрепил колодку с разъемами.
Этап 6
Теперь все это надо оклеить звукопоглотителем. Вариантов материала много. Я использовал вспененный линолеум с утеплителем, а затем, под конец, толстый синтепон ~2,5-4см, который, кроме оклейки, ещё и распушил в большой камере. К верхней и задней стенке линолеум тоже надо приклеить. Можно оклеить в несколько слоев. Хорошая штука толстый ватин, но его достать я не смог.
Этап 7

Ставим верхнюю крышку и заднюю на герметик, без клея — потом ещё их возможно снимать придется. Прикручивал я их мебельными стяжками под внутренний шестигранник — отличная штуковина, крепит весьма прочно, главное не сорвать, если закручиваете дрелью, как я. Крепил в торец, тут надо быть аккуратным с ДСП — оно может и расслаиваться. Для стяжек сначала сверлиться одна длинная дырка, а потом в прикручиваемой отверстие увеличивается бОльшим сверлом. Две стяжки наверху спереди в переднюю стенку, остальные сверху верней крышки, а заднюю просто по всему периметру и в центре. Как притягивается видно по выступившему герметику, а притягивается хорошо.

На фотографиях еще первый вариант, с малым верхним фазоинвертором и синтепоном еще не оклеен. В дальнейшем я оклеил линолеумом и бруски тоже. Это была, так сказать, первая пробная сборка, дабы послушать — зазвучит или нет. Зазвучал. Но у меня пока был только усилитель на 25Вт, на нём было пока нормально…. Тут я всё это дело бросил и стал собирать усилок на 100Вт, надо же было проверить конструкцию на максимум возможного. И не зря я опасался более мощного усилителя — тут то и выяснилось, что на максимуме верхний фаз хлюпает, а вот корпус был герметичен с первого раза — недаром я добротно промазал все швы и углы герметиком. Пришлось разбирать всю конструкцию, выпиливать бОльшую дырку и ставить более толстую трубу. Тут я уже и всё «утеплил» синтепоном окончательно. Внутри стало как в сугробе мягко, бело и тепло. Ну что сказать, зазвучал он достаточно неплохо — ровный мягкий бас. На максимальной громкости усилка начинает динамик уже переклинивать, но надо учесть что его номинал 50Вт. Для квартиры выше крыши хватает, тем более, что его не должно быть слышно в музыке, просто когда его подрубаешь — как объема музыке добавляется и такого солидного низкого звучания. Короче — добрая работа…
Всю конструкцию я планирую оклеить пленкой под дерево. Но для начала надо зашпаклевать и ошкурить края — как точно мне не отрезали на станке, как я не старался аккуратно все собрать — всё равно суммарная погрешность в 0,5-1мм таки присутствует. Вот почему всё равно плох ламинированный ДСП, ведь у него надо сразу на торец клеить ленту — короче, будет криво.

Рекомендуем также

Самодельный сабвуфер — Олександр Кузьмюк — LiveJournal

Вот уже несколько лет я с переменным успехом делаю себе сабвуфер.
Началась эпопея в июне 2005-го года. Обрыв весь интернет в поисках информации, было установлено, что изготовить сабвуфер своими руками — весьма несложно. Тогда же и начались первые опыты.

На «метеоре» был куплен динамик AlphaRD EW10420AD (26 см). Следует признаться, что выбирался он не по характеристикам, а по внешнему виду. Но дальнейшие исследования показали, что он весьма и весьма подходит для моей задачи.

На сайте производителя были найдены его характеристики. Они оказались весьма хорошими — отличный 150-ваттный двухкатушечный НЧ-динамик (300 Вт в пике) с частотами 30-2500 Гц.

В программе WinISD  был рассчитано акустическое оформление — 44-литровый ящик с фазоинвертором, настроенным на частоту 33 Гц. Рассчетная амплитудо-частотная характеристика выглядела так:

Дальше с паузами в несколько месяцев а то и лет происходили следующие работы:

Был изготовлен корпус из 16-мм MDF-плиты (45x35x37 см). В качестве фазоинвертора я использовал 23-сантиметровий кусок пластиковой 74-мм канализационной трубы. Для увеличения «виртуального объема», ящик был заполнен ватой и синтапоном из старого одеяла. Стыки были проклеены термоклеем. Усилитель планировался быть внешним, поэтому сабвуфер был сделан пассивным — как любая классическая колонка.

С усилителем у меня не ладилось. Биполярный блок питания для интегрального 140-Ваттного усилителя было сделать проще всего. Сам усилитель тоже был куплен на радиорынке готовый (на базе какой-то микросхемы ТДА). Долго я мучился с фильтром низких частот — он постоянно фонил и давал противные 50 Гц в звуковом тракте. Но потом я просто добавил еще один фильтр и все стало хорошо. Однако с корпусом для усилителя тоже не складывалось. Не очень умею я корпуса делать. И проект был заброшен.

Вчера же я опять вспомнил о нем. Все это время я слушал музыку либо на колонках Creative Inspire T3000 или же на фронтальных колонках от SVEN IHOO 5.1 с усилителем от музыкального центра JVC. Так вот Creative T3000 перестали «звучать». Мне они стали противны. Я решил избавится от них. Прикидывая их стоимость (новые мне они обошлись в 240 грн) я понял что это будет максимум подарок кому-то. Но тут пришла интересная идея. Ведь в них есть все что мне не хватало для завершения проекта «сабвуфер» — стереоусилитель, усилитель для сабвуфера и НЧ-фильтр и отдельная регулировка мощности НЧ-сигнала на проводном пульте (что очень удобно).

Я разобрал сабик T3000 и подключил к нему вместо штатного динамика мой пассивный сабвуфер, вместо сателитов — фронтальные колонки от SVEN IHOO 5.1. Включил свою любимую песню Dire Straits — Private Investigations и… обомлел. Звук был очень-очень-очень приятный. Scorpions и берлинский симфонический оркестр отыграли Crossfire тоже выше всяких похвал.

Мягкий но сочный бас залил мою комнату. Он выгодно отличался от хрюкающих басов как IHOO 5.1 так и T3000. Мощности усилителя хватило что бы заполнить комнату-студию площадью порядка 26-30 кв. метров. Что очень порадовало так это слаженность работы саба и сателитов. Звуковая картина получилась весьма ровной и не ощущается недостачи в каких-либо частотах.

Сегодня я вмонтировал этот усилитель прямо в корпус сабвуфера и теперь можно считать проект завершенным. 5 лет понадобилось что бы дойти от идеи до полной реализации.

С помощью программы FuzzMeasure я измерил АЧХ получившейся системы и остался доволен. Да, АЧХ сабвуфера отличается от расчетной. Но было бы глупо надеяться на полное ее совпадения, верно? Особенно при изготовлении первого сабвуфера без какого-либо опыта.

Вот АЧХ сабвуфера:

АЧХ сателитов:

АЧХ совместной работы:

Бюджет мероприятия (буду считать только те части, который попали в финальный «продукт»):
Динамик — 150 грн
Корпус — 50-100 грн (сложно сказать ибо это были остатки от шкафа, который я делал. остатки также пошли на изготовление подставок под колонки)
Колонки T3000 — 240 грн
Фронты от SVEN IHOO 5.1 — что-то порядка 50-70 грн (если учесть что весь комплект 5.1 стоил 510 грн)
Провода, вата и т.д. — тоже копейки.
Итого — порядка 500 грн. А звучит получившаяся система 2.1 намного дороже.

А если если использовать программу Remote на iPad/iPhone то получается вообще круто и удобно:

Самодельный сабвуфер для дома

Сабвуфер своими руками для дома — подробная инструкция

Сабвуфер своими руками для дома — точнее будет сказать для домашнего кинотеатра. И хотя у меня не очень большой опыт в изготовлении таких конструкций, тем не менее я решил взяться за его сборку. Тем более, я уже давно планировал приобрести такую вещь, чтобы получать удовольствие от звуковой сцены во время просмотра фильмов.

Для начала я выяснил какая мощность меня наиболее устроит — решил что, учитывая площадь помещения, мне 100 Вт мощности вполне хватит. Затем начал искать подходящие чертежи и необходимый, подходящий мне по всем параметрам динамический излучатель низкой частоты. Тем временем, пока излучатель и фазоинвертор ехал ко мне через почтовые службы, я начал готовить все необходимые для изготовления саба материалы.

Начало сборки

В строительном магазине купил вот такую плиту, толщиной 30мм. Кстати, там же в магазине, за небольшую плату мне ее порезали по размерам. Имеющиеся у меня чертежи предполагали использование МДФ толщиной 19мм, то пришлось немного подкорректировать размеры, для сохранения оригинального внутреннего объема короба.

На этом этапе фиксируем конструкцию несколькими саморезами, для определения неточностей после распиливания, но прошло все нормально, заготовки соответствуют заданным размерам

Теперь нужно разметить точки под фрезеровку установочных мест для динамика и фазоинвертора

Фрезеровка

Подготавливаем фрезер ручного типа, а это фрезы, которые у меня имеются в наличии. Все операции производятся сугубо в домашней мастерской

Чтобы выполнить качественную по фрезеровке, как известно нужен циркуль, которого под рукой не оказалось, поэтому изготовил его самостоятельно из имеющихся в распоряжении материалов

В результате образовалась вот такая конструкция. Именно при помощи этого циркульного приспособления я смогу выполнять вырезание круга диаметром от 55 мм и более

Во время фрезерования, обязательно подключите пылесос

Вот, что получилось на данном этапе

Подгонка динамика

Как раз к этому моменту я получил динамик и фазоинвертор, сделал примерку

Фрезерные работы под установку терминала

После этого сделал фаску по всему периметру, чтобы не было острых углов

На этом шаге все боковины корпуса посадил на полиэфирную смолу, которая чем то похожа на эпоксидную, но высыхает за полчаса, а затем закрепил длинными саморезами.

Шпатлевание и грунтовка

После этого занялся шпатлеванием ящика, можно конечно было бы замазать только места, где выкручены саморезы, но подумал, что качественнее будет выглядеть, когда весь корпус будет обработан шпатлевкой. Поэтому, большим шпателем прошелся по всем боковинам, в итоге все плоскости стали идеальными. После высыхания, обработал наждачной бумагой, дополнительно прошел еще более мелким составом шпатлевки уже по пластику.

Когда все это хорошо высохло, опять зашкурил. После шлифовки слоя шпатлевки, чтобы выявить какие-то изъяны, можно применить проявочную пудру. Настает момент грунтовки с последующей сушкой не менее суток, затем снова шлифовка мелкой наждачной бумагой. После этого на корпус нанес слой металика и опять все высушил, когда высохло — покрыл автомобильным лаком. В конечном результате имеем такой вот шикарный корпус!

Вот еще пара ракурсов корпуса

Здесь совсем близко

Примерил динамик в отверстии, все идеально

Демпфирование корпуса

Этот этап заключается в обработке внутренней части ящика антирезонансным материалом, вот, таким как на снимке. В его основу входит фольга обработанная битумным компонентом

Для создания качественного акустического демпфирования, внутри ящика приклеил вот такие пласты — очень плотные

Здесь саб после демпфирования

Монтируем все комплектующие на корпус

Далее нужно было определится какие нужны шипы устанавливать. Однако с такими опорами передвигать сабвуфер не очень удобно, так как можно повредить напольное покрытие. Выход нашелся сам по себе — в мебельном салоне приобрел вот такую металлическую гарнитуру, скорее всего это ручки для чего-то

Смотрится довольно неплохо!

Вообще говоря, изготовление корпуса сабвуфера я практически закончил. Теперь настала время браться за установку усилителя мощности. Сначала я хотел сделать вариант саба активным, то есть скомпоновать все комплектующие внутри ящика, но потом мне эта затея не понравилась. Поэтому принял решение, что усилитель для него будет отдельным блоком

Сборка усилителя

Потому как я имею опыт в сборке усилителей, то решил собрать усик на TDA7294, с включением их по мостовой схеме. Но потом повнимательнее посмотрел характеристику этой микросхемы и почитав отзывы об усилителе собранном на таких чипах и обнаружил, что усилок рассчитан на работу только с восьмиомной нагрузкой

Тогда начал искать более подходящую схему на биполярных транзисторах — остановил свой выбор на усилителе «Ланзар» с выходной мощностью на нагрузке 4 Ом 200Вт, но можно выжать и больше. Принципиальная схема приведена ниже

Для тех, кто намерен повторить этот усилитель, вначале нужно подготовить печатную плату методом ЛУТ (лазерно-утюжная технология). Немного получилось не так как бы хотелось, но все изъяны можно поправить лаком

Устанавливаем все компоненты на плату, здесь нужно быть особенно внимательным, чтобы не сделать ошибки

Фазоинвертор

Учитывая, что сабвуфер работает на низких частотах, то в обязательном порядке нужно установить фильтр низких частот (ФНЧ). В случае наличия на звуковой карте выходного разъема для подключения сабвуфера, тогда ФНЧ можно и не устанавливать. Но я используя приведенную ниже схему фильтра, собрал ее на операционных усилителях. Данная схема предусматривает регулятор уровня громкости звука, регулятор среза, также есть возможность плавной регулировки фазы

Печатная плата ФНЧ

ФНЧ в собранном виде

Для корректной работы фильтра, ему требуется стабилизированное напряжение питания, поэтому собираем стабилизатор по приведенной ниже схеме

Стабилизатор напряжения в собранном виде

Тест усилителя

На этом этапе тестируем работу, на усилителе устанавливаем ток покоя выходного каскада. Ланзар прекрасно работает, хорошее звучание

Проверка ФНЧ показала, что все функционирует в нормальном режиме

Вначале я тестировал усилитель на имеющимся у меня слабеньком трансформаторе ТП-100 с напряжением вторичной обмотки 20v, но этого явно маловато для Ланзара. Поэтому пришлось искать источник питания по мощнее. У знакомого теле-мастера как раз оказался такой — ТС-180, от старого лампового телевизора. Мне оставалось только снять старую вторичную обмотку и намотать свою, из расчета на переменное напряжение 27v

Сделал все без каких либо проблем

Корпус усилителя

Теперь настала очередь изготовления корпуса для усилителя, шасси сделал из небольших алюминиевых уголков

прикинул как станет радиатор

Обшивать каркас будем фанерой, так как дефицитный алюминий я весь использовал на изготовление прежнего усилителя,

Торцы фанеры обрабатываем фрезой

Вид с тыльной стороны

Дальше все уже по знакомой технологии — шпатлевка, шлифовка наждачной бумагой, грунтовка, в общем все так, как и с основным коробом. И в конце корпус покрываем лаком

Здесь показан итоговый результат

Вид с другого ракурса

Смотрим как будет выглядеть со стороны этот комплекс — на мой взгляд, очень даже хорошо!

Монтаж деталей усилителя

Монтируем все в корпусе усилителя и надежно фиксируем

На фильтре низких частот немного подкорректировал регуляторы, то-есть увеличил расстояние между ними, а то было слишком близко относительно друг друга

На днище корпуса усилителя крепим опорные ножки из полиуретана

Упустил из виду пояснить, что в процессе монтажа, установил модуль защиты акустической системы, а индикаторные светодиоды разместил на фронтальной панели. Красный светодиод начинает светиться в случае появления в нагрузке постоянного напряжения, зеленый светодиод светится в течении трех секунд, это обусловлено системой плавного включения усилителя

Заключение

Подводя итог, можно констатировать, что мощности сабвуфера для домашнего кинотеатра вполне хватает, даже слишком! Отличные басы, чувствуется отчетливая напористость и упругость звучания. Абсолютно нет никакого хрипа, и прочих искажений даже близко.

Процесс изготовления сабвуфера своими руками

Сабвуфер своими руками для дома — подробная инструкция

Сабвуфер своими руками для дома — точнее будет сказать для домашнего кинотеатра. И хотя у меня не очень большой опыт в изготовлении таких конструкций, тем не менее я решил взяться за его сборку. Тем более, я уже давно планировал приобрести такую вещь, чтобы получать удовольствие от звуковой сцены во время просмотра фильмов.

Для начала я выяснил какая мощность меня наиболее устроит — решил что, учитывая площадь помещения, мне 100 Вт мощности вполне хватит. Затем начал искать подходящие чертежи и необходимый, подходящий мне по всем параметрам динамический излучатель низкой частоты. Тем временем, пока излучатель и фазоинвертор ехал ко мне через почтовые службы, я начал готовить все необходимые для изготовления саба материалы.

Начало сборки

В строительном магазине купил вот такую плиту, толщиной 30мм. Кстати, там же в магазине, за небольшую плату мне ее порезали по размерам. Имеющиеся у меня чертежи предполагали использование МДФ толщиной 19мм, то пришлось немного подкорректировать размеры, для сохранения оригинального внутреннего объема короба.

На этом этапе фиксируем конструкцию несколькими саморезами, для определения неточностей после распиливания, но прошло все нормально, заготовки соответствуют заданным размерам

Теперь нужно разметить точки под фрезеровку установочных мест для динамика и фазоинвертора

Фрезеровка

Подготавливаем фрезер ручного типа, а это фрезы, которые у меня имеются в наличии. Все операции производятся сугубо в домашней мастерской

Чтобы выполнить качественную по фрезеровке, как известно нужен циркуль, которого под рукой не оказалось, поэтому изготовил его самостоятельно из имеющихся в распоряжении материалов

В результате образовалась вот такая конструкция. Именно при помощи этого циркульного приспособления я смогу выполнять вырезание круга диаметром от 55 мм и более

Во время фрезерования, обязательно подключите пылесос

Вот, что получилось на данном этапе

Подгонка динамика

Как раз к этому моменту я получил динамик и фазоинвертор, сделал примерку

Фрезерные работы под установку терминала

После этого сделал фаску по всему периметру, чтобы не было острых углов

На этом шаге все боковины корпуса посадил на полиэфирную смолу, которая чем то похожа на эпоксидную, но высыхает за полчаса, а затем закрепил длинными саморезами.

Шпатлевание и грунтовка

После этого занялся шпатлеванием ящика, можно конечно было бы замазать только места, где выкручены саморезы, но подумал, что качественнее будет выглядеть, когда весь корпус будет обработан шпатлевкой. Поэтому, большим шпателем прошелся по всем боковинам, в итоге все плоскости стали идеальными. После высыхания, обработал наждачной бумагой, дополнительно прошел еще более мелким составом шпатлевки уже по пластику.

Когда все это хорошо высохло, опять зашкурил. После шлифовки слоя шпатлевки, чтобы выявить какие-то изъяны, можно применить проявочную пудру. Настает момент грунтовки с последующей сушкой не менее суток, затем снова шлифовка мелкой наждачной бумагой. После этого на корпус нанес слой металика и опять все высушил, когда высохло — покрыл автомобильным лаком. В конечном результате имеем такой вот шикарный корпус!

Вот еще пара ракурсов корпуса

Здесь совсем близко

Примерил динамик в отверстии, все идеально

Демпфирование корпуса

Этот этап заключается в обработке внутренней части ящика антирезонансным материалом, вот, таким как на снимке. В его основу входит фольга обработанная битумным компонентом

Для создания качественного акустического демпфирования, внутри ящика приклеил вот такие пласты — очень плотные

Здесь саб после демпфирования

Монтируем все комплектующие на корпус

Далее нужно было определится какие нужны шипы устанавливать. Однако с такими опорами передвигать сабвуфер не очень удобно, так как можно повредить напольное покрытие. Выход нашелся сам по себе — в мебельном салоне приобрел вот такую металлическую гарнитуру, скорее всего это ручки для чего-то

Смотрится довольно неплохо!

Вообще говоря, изготовление корпуса сабвуфера я практически закончил. Теперь настала время браться за установку усилителя мощности. Сначала я хотел сделать вариант саба активным, то есть скомпоновать все комплектующие внутри ящика, но потом мне эта затея не понравилась. Поэтому принял решение, что усилитель для него будет отдельным блоком

Сборка усилителя

Потому как я имею опыт в сборке усилителей, то решил собрать усик на TDA7294, с включением их по мостовой схеме. Но потом повнимательнее посмотрел характеристику этой микросхемы и почитав отзывы об усилителе собранном на таких чипах и обнаружил, что усилок рассчитан на работу только с восьмиомной нагрузкой

Тогда начал искать более подходящую схему на биполярных транзисторах — остановил свой выбор на усилителе «Ланзар» с выходной мощностью на нагрузке 4 Ом 200Вт, но можно выжать и больше. Принципиальная схема приведена ниже

Для тех, кто намерен повторить этот усилитель, вначале нужно подготовить печатную плату методом ЛУТ (лазерно-утюжная технология). Немного получилось не так как бы хотелось, но все изъяны можно поправить лаком

Устанавливаем все компоненты на плату, здесь нужно быть особенно внимательным, чтобы не сделать ошибки

Фазоинвертор

Учитывая, что сабвуфер работает на низких частотах, то в обязательном порядке нужно установить фильтр низких частот (ФНЧ). В случае наличия на звуковой карте выходного разъема для подключения сабвуфера, тогда ФНЧ можно и не устанавливать. Но я используя приведенную ниже схему фильтра, собрал ее на операционных усилителях. Данная схема предусматривает регулятор уровня громкости звука, регулятор среза, также есть возможность плавной регулировки фазы

Печатная плата ФНЧ

ФНЧ в собранном виде

Для корректной работы фильтра, ему требуется стабилизированное напряжение питания, поэтому собираем стабилизатор по приведенной ниже схеме

Стабилизатор напряжения в собранном виде

Тест усилителя

На этом этапе тестируем работу, на усилителе устанавливаем ток покоя выходного каскада. Ланзар прекрасно работает, хорошее звучание

Проверка ФНЧ показала, что все функционирует в нормальном режиме

Вначале я тестировал усилитель на имеющимся у меня слабеньком трансформаторе ТП-100 с напряжением вторичной обмотки 20v, но этого явно маловато для Ланзара. Поэтому пришлось искать источник питания по мощнее. У знакомого теле-мастера как раз оказался такой — ТС-180, от старого лампового телевизора. Мне оставалось только снять старую вторичную обмотку и намотать свою, из расчета на переменное напряжение 27v

Сделал все без каких либо проблем

Корпус усилителя

Теперь настала очередь изготовления корпуса для усилителя, шасси сделал из небольших алюминиевых уголков

прикинул как станет радиатор

Обшивать каркас будем фанерой, так как дефицитный алюминий я весь использовал на изготовление прежнего усилителя,

Торцы фанеры обрабатываем фрезой

Вид с тыльной стороны

Дальше все уже по знакомой технологии — шпатлевка, шлифовка наждачной бумагой, грунтовка, в общем все так, как и с основным коробом. И в конце корпус покрываем лаком

Здесь показан итоговый результат

Вид с другого ракурса

Смотрим как будет выглядеть со стороны этот комплекс — на мой взгляд, очень даже хорошо!

Монтаж деталей усилителя

Монтируем все в корпусе усилителя и надежно фиксируем

На фильтре низких частот немного подкорректировал регуляторы, то-есть увеличил расстояние между ними, а то было слишком близко относительно друг друга

На днище корпуса усилителя крепим опорные ножки из полиуретана

Упустил из виду пояснить, что в процессе монтажа, установил модуль защиты акустической системы, а индикаторные светодиоды разместил на фронтальной панели. Красный светодиод начинает светиться в случае появления в нагрузке постоянного напряжения, зеленый светодиод светится в течении трех секунд, это обусловлено системой плавного включения усилителя

Заключение

Подводя итог, можно констатировать, что мощности сабвуфера для домашнего кинотеатра вполне хватает, даже слишком! Отличные басы, чувствуется отчетливая напористость и упругость звучания. Абсолютно нет никакого хрипа, и прочих искажений даже близко.

Процесс изготовления сабвуфера своими руками

Ради того, чтоб немного отвлечься от работы и других проблем решил заняться постройкой саба из всякого хлама и остатков от других проектов… задача которого добавить бас и работать в паре с компьютерными свенами.

Теперь по-порядку:
— Работа над корпусом заняла несколько вечером на протяжении двух недель.
— Использовал остатки фанеры от постройки пола в багажнике, толщина 10мм
— Красил балоном в черный, затем лак

Активный Сабвуфер! Чертежи, схема, инструкция!

Проектирование коробки

Чтобы сделать компактный саб, надо рассчитать объем корпуса, а также выбрать материал, из которого он изготовляется. При разработке допускается использование готовых чертежей и схем, взятых с интернета.

Канал «Школа Автозвука Сергея Туманова» подробно рассказал о проектировании коробок для автомобильных акустических устройств.

Как рассчитать литраж корпуса

Объем коробки считается основной характеристикой, которая определяет качество звучания колонок в сабе. Для расчета этого показателя можно воспользоваться двумя методами — с применением специального программного обеспечения либо вручную. В качестве утилит применяется ПО Winisd либо JBL SpeakerShop. Такой софт позволит определить оптимальные размеры устройства и объем корпуса для конкретной модели транспортного средства. Также программы смогут произвести расчет габаритов всех компонентов, которые используются для сборки, с учетом этих данных производится изготовление устройства.

Для вычисления объема корпуса надо воспользоваться формулой V=H*L*A, описание основных значений:

  • H — высота коробки для динамика;
  • L — длина корпуса;
  • А — высота самой колонки.

Из чего изготовить короб

Корпус устройства должен соответствовать динамическим законам акустики, это обеспечит максимально насыщенный и четкий звук. Для производства различных видов коробов понадобятся разные материалы. Чтобы устройство обеспечивало плотное звучание и позволило его изолировать, можно использовать ДСП либо многослойную фанеру. К основным достоинствам таких материалов относится доступная стоимость, а также простота обработки. ДСП и фанера прочны и позволяют сделать качественную изоляцию.

Толщина материала для производства короба сабвуфера составит 3 см.

Динамики для сабвуфера

Сабвуфер — отдельная колонка, предназначенная для воспроизведения звуков самых низких частот. Главная составляющая любой акустической системы — динамик или головка громкоговорителя. Её задача — преобразовать электрический сигнал в колебания воздуха.


Сабвуфер — отдельная колонка, предназначенная для воспроизведения звуков самых низких частот

Для этого используют громкоговорители разных принципов действия. В сабвуферы устанавливают, как правило, электродинамические головки.


В сабвуферы устанавливают, как правило, электродинамические головки

Под действием электрического тока в звуковой катушке (6) она колеблется в поле постоянного магнита вместе с диафрагмой (диффузором) (3), закреплённой на гибком подвесе (2). Эти механические перемещения преобразуют электросигнал в звуковые волны.

Параметры динамиков

Работу динамиков описывает множество параметров, которые можно найти в техническом паспорте. Многие из них используются в расчёте акустических систем. Главные среди параметров электродинамических головок:

  • резонансная частота (Fs),
  • добротность (Qts),
  • эквивалентный объём (Vas).

Динамик — колебательная система. Чем легче диафрагма (диффузор) и жёстче подвес, тем выше резонансная частота. Для воспроизведения низких звуковых частот используют мягкие подвесы и тяжёлые диффузоры. Резонансная частота больших сабвуферных динамиков примерно 20—50 Гц.

Добротность отражает способность подвеса динамика гасить резонансные колебания диффузора. Чем лучше у него это получается, тем ниже добротность.

Эквивалентный объём динамика равен объёму воздуха, жёсткость которого при воздействии на него диффузора такая же, как жёсткость подвеса. Как понятно, эта величина не эквивалентна размерам корпуса колонки, как порой ошибочно полагают. Параметр зависит от механических свойств подвеса и размеров диффузора. Измеряется в литрах.

Размер динамика для сабвуфера

Для создания высокого звукового давления, эффективного и корректного преобразования сигнала в колебания воздуха требуются диффузоры большой площади. По этой причине в сабвуферах используют головки диаметром 6—15 дюймов.

Чем больше диаметр головки, тем сильнее звуковое давление, которое потенциально может обеспечить сабвуфер. Но большим динамикам требуются и большие короба. По этой причине размеры выбирают, ориентируясь на объём салона автомобиля.

Таблица: диаметр динамиков
Класс автомобиляМодель автомобиляКоличество и диаметр (в дюймах) НЧ динамиков
Малый классMercedes А, Citroen C2, Volkswagen Polo, Peugeot 206, Mitsubishi Colt1х8, 2х6
Компактный классBMW-1, Audi A3, Citroen C4, Mitsubishi Lancer1х10, 2х8
Средний классAudi A4, Ford Mondeo, Volkswagen Bora, Opel Vectra, Volvo S60, BMW-31х10, 1х12, 2х10
Бизнес-классMercedes Е, BMW-5, Audi A6, Toyota Camry1х12, 2Х10, 2х12
Класс люксMercedes S, Audi A8, Volkswagen Phaeton, BMW-7, Bentley1х12, 2х12
Внедорожники1х12, 2х12, 1х15

Конкретный выбор за владельцем автомобиля. Когда требуется большая отдача от колонки, жертвуют местом. И наоборот, желая сэкономить пространство, останавливаются на динамиках меньшего диаметра.

Наиболее универсальный вариант — использование в сабвуфере головки 10–12 дюймов.


Наиболее универсальный вариант — использование в сабвуфере головки 10–12 дюймов

Установка усилителя

Теперь необходимо постараться сделать активный сабвуфер.

Для подготовки усилителя алгоритм действий таков:

  1. Создание печатной платы по карте дорожек. По чертежу раскладывают радиоэлементы и припаивают концами к дорожной плате.
  2. Провод впаивается для электрического питания на выходе и входе.
  3. При помощи винтовых стоек устанавливают радиатор внутри короба.

Когда мощность колонки выдают до 100 Ватт, надо дополнить усилительные каскады. Количество может быть разным, смотря сколько места останется внутри сабвуфера.

В этом случае потребуется более сильная система охлаждения, подающая струи воздуха на каждый транзистор. Радиатор помогает убрать от силовых элементов ненужный жар.

САМОДЕЛЬНЫЙ САБВУФЕР

Покупка хорошего усилителя и самого сабвуфера для авто может потянуть на несколько сотен долларов. С другой стороны, если вы имеете хотя бы начальные познания в электронике, можно сделать всё это своими руками. И самый простой вариант автомобильного усилителя для сабвуфера — многократно проверенная схема на УМЗЧ TDA1562.

Вот технические характеристики микросхемы TDA1562: Напряжение питания – 8..18в; Пиковое значение выходного тока – 10А; Ток в режиме покоя – 0,15А; Сопротивление нагрузки – 4 Ом; Выходная мощность, при коэффициенте гармоник -0,03% — 1 Вт -0,06% — 20 Вт -0,5% — 55 Вт -10% — 70 Вт Коэффициент усиления по напряжению – 26 дБ Диапазон воспроизводимых частот – 16…20000 Гц Входное сопротивление – 10 кОм Цена TDA1562 — примерно 6уе.

Эта микросхема представляет собой УНЧ с вольтдобавкой, суть которой сводится к тому, что при воспроизведении звуковых сигналов, высокая выходная мощность требуется на короткий промежуток времени, а остальное время выходная мощность остается небольшой. Поэтому пока выходная мощность не превышает 18Вт, устройство функционирует как обычный УНЧ с питанием от источника 12В. При превышении выходной мощности 18Вт внутреннее напряжение питания кратковременно повышается при помощи преобразователя в состав которого входят конденсаторы вольтодобавки. Подобное решение позволяет получить на нагрузке большую пиковую мощность при стандартном питании бортовой сети авто — 12В.


Замыканием контактов осуществляется перевод микросхемы из дежурного режима в рабочий и наоборот. Усилитель не рекомендуется подключать к сабвуферам со встроенными фильтрами, содержащие значительные емкости. Микросхема TDA1562 довольно чувствительна к напряжению питания, поэтому не подавайте на неё больше 18В. Усилитель развивает выходную мощность 70Вт на нагрузке 4Ом при питании от однополярного источника напряжением 15В.


Для монтажа микросхемы используйте толстые провода, так как имеет место потребление тока до 10 ампер. Это относится и к проводам идущим к динамику сабвуфера, ведь даже небольшое увеличение сопротивления линии приведёт к потерям мощности.


Микросхему усилителя самодельного сабвуфера необходимо установить на теплоотвод площадью не менее 500 см2. В качестве радиатора можно использовать металлический корпус или шасси авто. Как вариант можно задействовать принудительный обдув микросхемы 12-ти вольтовым кулером от компьютерного БП.


Корпус сабвуфера делаем из ДВП достаточной толщины — чтоб не было дребезга и призвуков. Снаружи обклеиваем его мягкой тканью для вибропоглощения. В качестве разъёмов используем стандартные тюльпаны и пружинящие педальки.

Для индикации режимов сабвуфера служат два светодиода. Зелёный показывает подачу питающего напряжения 12В на схему, а красный сигнализирует о перегрузках и срабатывании защиты в TDA1562 Питание 12В нужно прикрутить винтами — для улучшения контакта и уменьшения потерь. Испытания готового сабвуфера показали, что звук не хуже фирменных сабов среднего ценового диапазона, и вполне возможно собрать своими руками хорошую бас — систему в авто всего за 35уе и два вечера. Материал прислал — in_sane

Форум по сабвуферам

Build Super Subwoofer Room менее чем за 500 долларов?! – Арилик

Независимо от того, будни или выходные, пока я нахожусь в комнате для отдыха или работы, я обязательно буду включать музыку, чтобы сопровождать свое хорошее времяпрепровождение.

Я думал, что с той музыкой, которую я слушаю (поп, R&B, EDM), стереодинамиков вполне достаточно, чтобы удовлетворить мой вкус. Пока однажды я не зашел к другу домой и не испытал его 10-ти дюймовый сабвуфер Daxn! Я сразу же решил добавить сабвуфер в свою систему.

Карта статей

Почему сабвуфер своими руками?

     С тех пор я гуглил в Интернете, чтобы найти лучший сабвуфер для меня.К сожалению, сабвуферы стоят дорого, что может сделать меня банкротом. И не хочется покупать дешевый саб, чтобы мириться с плохим качеством баса. Наконец-то я увидел луч надежды: самодельный сабвуфер. Это действительно отвечает моим потребностям как в экономии денег, так и в хорошем качестве звука. Кроме того, разработка сабвуфера своими руками может наилучшим образом соответствовать моей комнате для прослушивания и получить массу достижений. Но у самодельных сабвуферов есть и некоторые недостатки, мне нужно иметь некоторые соответствующие навыки и инструменты, а сабвуферы слишком велики, чтобы найти место для размещения.Итак, это один из основных моментов, которые я собираюсь сделать сегодня. Платы усилителя беспроводного сабвуфера Up2stream — довольно хорошее решение для этого.


Решите свои головные боли с помощью сабвуфера одним приемом

    С традиционным сабвуфером вам необходимо подключить сабвуфер к домашней стереосистеме, чтобы сформировать систему 2.1, а затем подключить источники звука с помощью кабелей. Тут снова всплывает неудобство, ваша аудиосистема запуталась в проводах и кабелях. И недостатки, о которых мы говорили ранее, большой размер сабвуфера, высокая стоимость, база знаний и инструменты для сборки.Но плата усилителя беспроводного сабвуфера Up2stream решает головную боль в одной системе.


Отсоедините сабвуфер от проводов

   Добавив самодельный комплект беспроводного сабвуфера к сабвуферу и подключив его к сети, вы сможете начать потоковую передачу звука по беспроводной сети с помощью приложения 4stream.


Позиционируйте где угодно

Больше не нужно беспокоиться о том, где разместить большой сабвуфер. Благодаря беспроводному соединению вы можете разместить свой большой сабвуфер в любом углу вашего дома.Так вы сможете спланировать положение с умом и не тратить место попусту.


Дружелюбный к самодельному новичку

   К счастью, самодельные аудиоплаты серии Up2stream не только имеют самодельные контакты, но и имеют общий интерфейс на платах. Таким образом, даже если у вас нет особых навыков самоделки, вы также можете превратить свой сабвуфер в беспроводную потоковую систему, только подключив выход усилителя сабвуфера к сабвуферу.

Максимальная выходная мощность этих самодельных плат усилителя сабвуфера составляет 100 Вт.Я думаю, что этого может быть недостаточно для некоторых аудиофилов, которые любят тяжелые басы, поэтому я собираюсь познакомить вас с советом о том, как построить комнату с супер-сабвуфером мощностью 500 Вт по конкурентоспособной цене.


Создайте комнату с супер сабвуфером стоимостью менее 500 долларов с помощью самодельных плат усилителя сабвуфера

Теперь следуйте моим инструкциям. Позвольте мне шаг за шагом показать вам, как легко создать комнату с супер-сабвуфером мощностью 500 Вт.

Вещи, которые вам понадобятся:

Плата усилителя сабвуфера Up2stream Amp 2.1*1

Плата усилителя сабвуфера Up2stream Amp*4

Общая стоимость $455

    Сначала подключите Up2stream Amp 2.1 к вашей стереосистеме и одному из ваших сабвуферов.

   

   Во-вторых, поместите остальные четыре сабвуфера в нужные вам места (рекомендуется разместить их в четырех углах вашей комнаты) и подключите сабвуфер Up2stream Amp Sub к каждому устройству.

В-третьих, сгруппируйте все устройства с функциями управления несколькими комнатами в приложении 4stream, используя Up2stream Amp 2.1 в качестве ведущего устройства, а другие устройства — в качестве ведомых. Теперь вы можете передавать аудио по беспроводной сети на все устройства одновременно.

  Это действительно просто, верно? На самом деле нет ограничений на количество сабвуферов, которые вы можете подключить одновременно. Конфигурация гибкая. Если у вас нет или вы не хотите, чтобы в вашей комнате было столько сабвуферов, вы можете отказаться от некоторых единиц в зависимости от ваших потребностей.


Обзор настройки сабвуфера в комнате

    Вы можете беспокоиться о некоторых проблемах, связанных с настройкой нескольких комнат, например о качестве звука? Будет ли задержка между основным стереофоническим блоком и ведомым усилителем сабвуфера? Здесь у нас есть видео, чтобы показать вам настоящую демонстрацию звука о настройке.

В этом видео наша конфигурация представляет собой стереоусилитель A50, подключенный к потолочному громкоговорителю в нашем офисе, и сабвуфер Up2stream Amp Sub к нашему 10-канальному сабвуферу.


Сравнение различных комплектов сабвуферов своими руками

    Несмотря на то, что платы Up2stream Amp 2.1 и Up2stream Amp Sub являются платами усилителей для беспроводных сабвуферов, области их применения совершенно разные. Up2stream Amp 2.1 может подключать всю систему 2.1 к устройству и обычно используется в качестве мастера.Up2stream Amp Sub обычно используется в качестве ведомого для включения сабвуфера и группируется со стереофоническими мастер-устройствами для мощных каналов сабвуфера.

Посмотрим в сравнительную таблицу:


Восходящий усилитель 2.1

Сабвуфер усилителя Up2stream

Беспроводное подключение

Wi-Fi, Airplay1, Bluetooth 5.0, DLNA, UPNP

Wi-Fi, Airplay1, DLNA, UPNP

Канал

2.1

Моно(Sub)

Сопротивление динамика

4-8 Ом

2-8 Ом

Мощность динамика

2×50 Вт при 4 Ом + 100 Вт при 2 Ом BTL-нагрузка при 24 В

2×30 Вт при 8 Ом + 75 Вт при 4 Ом BTL-нагрузка при 24 В

2×22 Вт при 8 Ом + 48 Вт при 4 Ом BTL-нагрузка при 19 В

2×15 Вт при 8 Ом + 30 Вт при 4 Ом м BLT-нагрузка при 15 В

100 Вт при нагрузке 2 Ом при 24 В

60 Вт при нагрузке 4 Ом при 24 В

30 Вт при нагрузке 8 Ом при 24 В

Частотная характеристика

от 20 Гц до 20 кГц

от 10 Гц до 300 Гц

Размеры

124*100*25 мм

84*84*17.5мм

   Для получения более подробной информации вы можете просмотреть всю сравнительную таблицу со всеми нашими продуктами.

    Надеюсь, сегодняшняя статья о том, как построить комнату с супер-сабвуфером с помощью комплекта сабвуфера своими руками по конкурентоспособной цене, окажется полезной и даст вам несколько фантастических идей. Теперь ваша очередь, не стесняйтесь поделиться тем, как вы собираетесь настроить свою комнату для прослушивания или домашнюю стереосистему. Вы любитель сабвуферов? Или, если у вас есть другие вопросы, добро пожаловать в комментарии ниже. Мы хотели бы увидеть ваш ответ.До встречи в следующей теме!

Самодельный НЧ-динамик Super-Neo: ВОССТАНОВЛЕНИЕ CHEVELLE ЗАВЕРШЕНО, рекомендации по демпферу?? — Участники Rides & Builds — Покажите свой хлыст, покажите свою систему! — Форум любителей автозвука №1 в мире! | СМД

(Но некоторые люди сказали, что у них не было никаких советов, но они были настроены на сборку, поэтому я решил сделать журнал для тех, кто интересуется аккуратным проектом сборки сабвуфера своими руками для развлечения или чего-то еще)

~~~~~~~~стр.ФОТОГРАФИИ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ СБОРКИ 69/70/71!!!!!~~~~~~~~~

Итак, наш учитель физики предлагает нам построить что-то для нашей главы по магнетизму в качестве нашего последнего теста/проекта. Он знает, что я увлекаюсь звуком, поэтому предложил мне построить динамик. Я решил, что просто сделаю полноценный сабвуфер вместо обычного динамика. Я действительно не знал, что я делаю, пока мой отец не объяснил мне все это, он инженер и (иногда это раздражает), кажется, все знает. Итак, за последние 2 дня я собирал и планировал/просчитывал сборку.

ДЛЯ НОВОЙ ВЕРСИИ 2 SUPER-WOOFER:

Для водителя : огромное количество неодима, стоимость более 1100 долларов и тяговое усилие более 3000 фунтов. Полюс 3 «X4» и [6] полюса толщиной 2 дюйма и высотой 2,5 дюйма для внешних магнитов. Из Нью-Джерси мне были отправлены стальные пластины, заказанные по индивидуальному заказу, для верхней и нижней пластин двигателя.

Звуковая катушка : 3-дюймовый плоский провод, алюминий, 4 слоя, двойная звуковая катушка 1 Ом на алюминиевом каркасе, специальная конструкция Sundown, толщиной 8 слоев.

Паук/Подвеска : 5 линейных пауков из номекса размером 3 x 8 дюймов и один паук 3 x 9 дюймов с четырьмя сшитыми поводками.

The Cone: 18-дюймовый сверхширокий объемный диффузор from sundown.

Корзина : Заказ 18-дюймовой металлической корзины с 6 спицами, которую вы видите на большинстве 18-дюймовых DC, Sundowns и т. Д.

The Power : DC аудио 3.5k

Электрика: DC Power 320a генератор переменного тока и 2 XS D1200, вся проводка SHCA OFC, 2 провода 0/1awg OFC от передней к задней батарее, провода усилителя и заземления должны быть <3 футов макс.И провод питания SCHA OFC 8 калибра напрямую ведет к НЧ!

————————————————— ————————————————— —————————————

————————————————— ————————————————— —————————————

ЭТО ДЛЯ ПЕРВОЙ ВЕРСИИ:

(Обратите внимание, это НЕ высококачественный низкочастотный динамик, просто забавный проект, предположительно, он полон механических недостатков, поскольку для создания отличного сабвуфера требуется куча технологий, точных инженерных расчетов и расчетов, все, что у меня было, это Google и мой 67-летний отец инженер.)

Материал, который я буду использовать, будет:

Для водителя : 3 цилиндрических неодимовых магнита 2 дюйма (диаметр) x 1 дюйм (толщина) с общей силой тяги 750 фунтов (первоначально 135 долларов, но мой учитель получает 75% скидку при заказе через школу. Таким образом, это было всего 34 доллара)

Звуковая катушка : Эта часть была самой сложной, потому что она должна была точно подходить к моим магнитам и работать….. Итак, после нескольких часов объяснений и исследований я, наконец, нашел лучший способ (который я мог придумать) построить его.Для шпульки я использовал тонкий лист анодированного алюминия, который, как я узнал, создает короткий виток, если только вы не обрежете одну сторону прямо. Я получил его из домашнего склада в жилой секции, он предназначен для того, чтобы обернуть его вокруг резервуара для воды и просверлить в стене, чтобы удерживать его на месте, я часто использую его на работе. Так что в нем были предварительно вырезанные отверстия, но он должен работать нормально.

Для катушки я решил приложить дополнительные усилия и попробовать свои силы с двойным 4-омным DVC, просто чтобы сделать вариант проводки более гибким.Для провода я использовал эмалированную медную проволоку диаметром 0,150 мм. После того, как я разрушил свой мозг, я вычислил длину, чтобы получить правильный импеданс, и в итоге высота ветра составила 1,2 дюйма. Я боролся, чтобы решить, какой клей использовать, но после просмотра цены на домашнем складе я просто выбрал эпоксидную смолу, ее было проще всего наносить, и ее хватило, чтобы намотать катушку «вручную» (имеется в виду дрелью, подаваемой вручную)

Паук/Подвеска : Закончилось резинками.

Конус: Я купил нагревательную лампу размером 10 1/2 дюйма (разговор об оригинальных идеях) и собираюсь использовать ее для конуса.Сначала меня очень беспокоил вес, но он уже действительно тонкий и легкий, и я собираюсь уменьшить его размер.

Резиновая подвеска: На самом деле очень просто, просто возьмите внутреннюю камеру велосипедной покрышки и разрежьте ее пополам, затем приклейте одну сторону к корзине, а другую к конусу, легко.

Корзина : Сегодня я купил 1/4 «МДФ и новый ЖЕСТКИЙ лобзик. Так что завтра я весь день буду измерять, намечать и вырезать, вырезать всю эту корзину, а затем приклеить ее горячим клеем/суперклеем. собранные вместе, чтобы создать прочную, достойную баса корзину.Достаточно крепкий, чтобы справиться с мощностью неодимового магнита.

(P.S. Я открыт для любых идей, но подешевле.)

Mini Earthquake — 8-дюймовый куб баса

Если вы вообще следили за мной, то знаете, что я очень люблю Tang Band W5-1138smf. Это абсолютный шедевр и прекрасный пример того, на что должен быть способен драйвер диаметром 5 1/4 дюйма. Это тот же самый сабвуфер, который привлекает всеобщее внимание в сборке Dinas. Нечасто удается настроить сабвуфер диаметром 5 1/4 дюйма на мощный бас до 35 Гц.Но большинство людей не осознают, что W5-1138SM звучит почти так же, но имеет гораздо меньший неомотор и гораздо меньше весит. Тем не менее, это так же мощно. Это было бы идеально для небольшого сабвуфера, который кто-то мог бы использовать на столе или в спальне.

Однако с этими сабвуферами возникла проблема. Они перемещают много воздуха! И из-за этого их сложно не заставить пыхтеть (создавать неприятный шум из порта). С этим определенно можно справиться, но мне очень хотелось посмотреть, возможно ли вообще создать версию меньшего размера с пассивными радиаторами.

Если Вы не в курсе, пассивный излучатель работает как порт, настраивая динамик на определенную частоту. Он отличается тем, как он настраивается. Вместо использования порта он использует то, что выглядит как драйвер. Но если вы посмотрите на него внимательно, то увидите, что мотора нет. Вместо этого двигатель часто заменяют каким-либо винтом, к которому можно прикрепить груз. Это позволяет настроить сабвуфер. Используя эти пассивные излучатели, вы не получите шума портов. К сожалению, найти пассивные излучатели, которые хорошо работают с конкретным сабвуфером, непросто.А пока я пропущу почему. Но вместо этого я дам вам знать, что мне удалось смоделировать некоторые из них, которые должны хорошо работать с Tang Band W5-1138SM.

Подходящим пассивным излучателем стал Dayton Audio ND140-pr. Для того, чтобы это работало правильно, потребуется два таких пассивных излучателя. А так как пассивные излучатели настраиваются как по размеру коробки, так и по весу на них, мне пришлось провести некоторые симуляции. Для этого я использовал WinISD. Теперь было несколько вещей, на которые я должен был обратить внимание.Двумя основными вещами были отклонение сабвуфера и отклонение пассивных излучателей. Чтобы смоделировать это, мне пришлось ввести как среднеквадратичную, так и максимальную мощность, которую должен использовать сабвуфер. Потом пришлось проверить экскурсию обоих. Кроме того, они будут меняться в зависимости от размера коробки и веса, добавленного к пассивному излучателю.

Вы увидите, что на частоте настройки и выше нет проблем со среднеквадратичным значением. Пассивные излучатели становятся проблематичными при максимальной мощности от 27 до 43 Гц.А сам сабвуфер может использовать высокие частоты второго порядка на частоте 35 Гц. При использовании компьютера это легко исправить с помощью эквалайзера. Конечно, многие люди используют сабвуферы ниже своей частоты настройки без каких-либо побочных эффектов. Просто кое-что, что нужно иметь в виду. Теперь вам, наверное, интересно, почему мы еще не говорили о настройке или частотной характеристике. Давайте посмотрим на это.

Как видите, настраивается не так низко, как другие прожекты W5, но значительно меньше. По сути, этот сабвуфер представляет собой 8-дюймовый куб! Он умещается на ладони.Невероятно, на что он способен в таком маленьком корпусе. Сам ответ имеет F3 50 Гц и имеет восходящее расширение баса с центром в 80 Гц. Это типичная кривая, которую вы найдете в системе типа бумбокс. Идеально подходит для прослушивания музыки за письменным столом или в небольшой спальне.

Используемые детали

  Необходимые детали  
2 - ND140pr
Однозвенная лента W5-1138SM

Дополнительные детали
1 - Заглушка клемм

Рекомендуемые варианты усилителя 2.ton 2.ton 2.0PA

2 Lp1 Настольный усилитель

Как построить

Это буквально 8-дюймовый куб. Вот основной список вырезок, который я использовал, используя материал 1/2″.

Передняя и задняя перегородка

Стороны

Верх и низ

8″ на 8″

8″ на 7″

7″ на 7″

Я отцентрировал сабвуфер на передней панели и отцентрировал вырезы для пассивных излучателей. Что касается пассивных радиаторов, мне не понравился внешний вид их внешней корзины.Поэтому я решил установить их сзади. Для этого я вырезал отверстие диаметром 4 3/4″ с каждой стороны, чтобы разместить nd140-pr. Я также использовал закругление на 3/8″, чтобы они выглядели красиво. Однако мне пришлось установить их до того, как все было склеено. После того, как он приклеен, вы не можете добавить пассивные излучатели. Это также означает, что если вы установите их сзади, вы не сможете снять их, не испортив коробку. Для правильной настройки необходимо установить весь вес, который шел с каждым пассивным радиатором (шайбами).Теперь, чтобы завершить это, вы можете добавить усилитель 2.1, подобный этому, к задней части сабвуфера или просто сделать его пассивным, добавив клеммную колодку. Или, если вы хотите использовать его с настольным усилителем, вы можете попробовать что-то вроде этого.

Так как я знаю, что кто-то спросит, да, я использовал маленькую ладонь полифилла. Это было только потому, что там все так тесно. Это предотвратило удары проводов о сабвуфер или пассивные излучатели. Можно было легко просто приклеить провода, но с уже установленными пассивными излучателями было трудно туда вернуться, поэтому я просто использовал полифил, который был под рукой.

Финишные наконечники

Нет правильного или неправильного способа отделки этого сабвуфера. Однако, если вы монтируете пассивные радиаторы сзади, как это сделал я, не забудьте нанести некоторую отделку на закругление перед установкой пассивных радиаторов. Как только они будут установлены сзади, будет очень сложно закончить эту область. Мне нравится использовать воск для мебели на чем-то подобном. Вы всегда можете добавить больше в любое время, и это быстро заканчивается. Вы просто втираете его и полируете, пока не получите желаемый блеск и цвет.

Если какая-либо часть вашего шпона поцарапается или сколется, вы можете легко заполнить его продукцией Timbermate. Обычно я смешиваю вишню и клен, пока не получу нужный цвет. Как только это будет применено, вы просто быстро отшлифуете его. Он также на водной основе, поэтому, если вы хотите разбавить его, просто добавьте воды. Должен признаться, эта штука при правильном использовании прослужит вам очень долго.

В качестве клея в подобных проектах я всегда использую Titebond II. Но подойдет любой клей для дерева Titebond.

Хороший вопрос. На самом деле у меня были оба под рукой, поэтому я легко мог бы использовать W5-1138SMF… за исключением одной проблемы. Двигатель W5-1138SMF не помещается между пассивными радиаторами. Поэтому, если вы хотите использовать W5, вам нужно будет изменить коробку. Должна работать двойная или тройная передняя перегородка. Это даст вам достаточно места, чтобы разместить двигатель перед рамой пассивного радиатора.

Последние мысли

Я думаю, что это вышло очень хорошо, и его действительно интересно слушать.Если вы попробуете, вы сможете пересилить его, но по большей части это действительно забавный сабвуфер, который я планирую с удовольствием иметь на своем столе.

Дополнительные вопросы задавайте на форуме.

Нравятся бесплатные планы?

Не стесняйтесь давать чаевые дизайнеру: http://bit.ly/morefreeplans Это поможет мне продолжать раздавать бесплатные планы.

*Эти планы бесплатны для личного использования. Они не должны использоваться в коммерческих целях. Если вы хотите использовать их в коммерческих целях, сначала свяжитесь со мной.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Как сделать сабвуфер громче без усилителя

Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках, сделанных на нашем веб-сайте.

Если вы, как и многие из нас, любите громкую музыку и мощные басы, возможно, вы задумались о покупке высококачественного усилителя. Хотя это, безусловно, хорошо для улучшения звучания басов, усилители могут быть дорогими.

Вместо этого есть простые шаги, которые вы можете предпринять, чтобы улучшить свои басовые характеристики и увеличить выход басов, прежде чем покупать усилитель.

На самом деле, вы можете обнаружить, что вам вообще не нужен усилитель. Читайте о некоторых простых способах сделать ваши сабвуферы громче без усилителя.

Прежде чем мы перейдем к этому руководству, вы также можете ознакомиться с нашей статьей о лучших комбинациях сабвуфера и усилителя, чтобы сделать ваш сабвуфер громче с помощью простой настройки.

1. Правильно расположите сабвуферы Правильно

Вы будете удивлены тем, насколько большое значение может иметь расположение сабвуфера.Положение вашего сабвуфера сильно влияет на громкость баса, который будет проходить через комнату. Расположение динамиков и сабвуфера всегда важно.

Типичное размещение сабвуфера — либо в центре домашнего кинотеатра, либо в углу. В общем, мы рекомендуем размещать сабвуфер в углу. Это простой способ усилить бас до шести децибел без усилителя.

Однако не забудьте оставить около 3 дюймов от стен. Это требование расстояния более важно, если вы используете сабвуфер с задним портом.

Также вы можете поэкспериментировать с перемещением сабвуфера в разные места в комнате. На самом деле это самый важный совет. Убедитесь, что вы не размещаете его на одинаковом расстоянии от двух стен. Поместив сабвуфер в асимметричное положение относительно стен, вы получите гораздо более громкий бас.

Наконец, если комната вашего домашнего кинотеатра небольшая, вот несколько вариантов размещения динамиков для небольших комнат с диваном у стены. Кроме того, хорошим вариантом является размещение сабвуфера за диваном.С другой стороны, плохой вариант — разместить сабвуфер под диваном.

2. Правильно настройте сабвуфер

Многие люди доводят до максимума все элементы управления своей звуковой системой, чтобы сабвуферы звучали громче и чище.

Однако, если у вас нестандартная система, мощное низкочастотное усиление, скорее всего, создаст большую нагрузку на сеть. Итак, правильно настройте органы управления вашего устройства и прослушайте выходной сигнал, чтобы убедиться, что вы получаете более точный и громкий звук.

3. Настройка кроссовера и фазы

Настройки кроссовера и фазы сабвуфера очень важны для правильного функционирования вашего сабвуфера.

Чтобы ваш сабвуфер воспроизводил более качественные басы, он должен быть в фазе со всей звуковой системой. Используйте однофазный переключатель или переключатель, который поставляется с сабвуфером.

Регулируйте настройку, пока не добьетесь желаемого качества басов. Большинство этих циферблатов постоянно регулируются или в некоторых случаях предлагают положение от 0 до 180 градусов.

Также проверьте настройки кроссовера. Он работает вместе с фазой, чтобы дать вам нужное качество.

Неправильная настройка кроссовера является основной причиной нездоровой конкуренции между сабвуферами и основными динамиками в области низких частот.

Из-за соперничества они пытаются нейтрализовать друг друга, что вызывает мутность и искажение звука. Обеспечив правильные настройки кроссовера, вы предотвратите конкуренцию и получите более качественный звук без использования усилителя.

Просто не торопитесь и включите музыку с тяжелыми басами, регулируя фазовый переключатель, пока не услышите самый мощный бас.

4. Используйте высококачественные аудиофайлы

Не забывайте, что качество ваших аудиофайлов напрямую влияет на качество звука, издаваемого вашими сабвуферами.

В настоящее время многие игроки в музыкальной индустрии изо всех сил стараются уменьшить размер своих файлов с помощью сжатия.

Компрессия приводит к тому, что в процессе аудио теряется часть информации о низких и высоких частотах, а также другие важные детали, которые делают музыку достаточно громкой и захватывающей.

В отличие от сабвуферов, когда вы слушаете сжатую музыку через наушники или наушники-вкладыши, вы можете не заметить ухудшения качества. При выборе музыкальных файлов помните, что чем выше битрейт, тем лучше качество.

Имейте в виду, что форматы аудиофайлов без потерь являются лучшими форматами для обеспечения качества звука. Примеры этих форматов включают FLAC и AIFF.

Потоковая передача музыки также может повлиять на качество вашей музыки.Рассмотрите возможность использования приложений, использующих более высокое разрешение. Кроме того, убедитесь, что настройки вашего музыкального приложения гарантируют высокое качество звука.

5. Снижение электрического сопротивления

Эффективный сабвуфер должен преобразовывать электрическую энергию в звук без особых ограничений.

Электрический импеданс измеряет степень сопротивления, с которым сталкивается сабвуфер при выполнении этой функции. Если у вашего сабвуфера высокое сопротивление, у него меньше возможностей преобразовывать электрическую энергию в звук.

Лучший способ убедиться, что ваш сабвуфер находится в идеальной форме и имеет минимальное электрическое сопротивление, — убедиться, что его магниты и катушки полностью исправны.

Схема, управляющая вашим сабвуфером, также должна быть в идеальном состоянии, чтобы вы это поняли.

Вам понадобится помощь электрика, чтобы проверить эти компоненты и заменить те, которые могут нуждаться в замене.

6. Добавьте звукопоглощающие материалы

Одна из вероятных причин, по которой ваш сабвуфер издает низкий звук, связана с вибрацией его корпуса.

К счастью, вы можете свести к минимуму эффект вибраций, добавив изолирующие или демпфирующие материалы. Многие водители автомобилей используют этот метод, чтобы сделать свои автомобильные динамики громче. Вы можете увлажнить пол, чтобы уменьшить вибрации. Таким образом, вы можете легко снизить уровень шума и повысить точность звука.

Creative сделал очень симпатичный стиль с кубическим 7-дюймовым корпусом. Но эксперты скажут вам, что Cube — одна из худших конструкций из-за параллельных поверхностей и внутренних отражений.Кроме того, MDF был голым и глянцевым, что давало очень гулкий эффект с пиками, заметными на частоте 80–100 Гц.

Мы будем использовать слой акустической пены. Эта пена поглощает отражения и режет стоячие волны. Дает более плоский бас и уменьшает искажения. Из-за нехватки места я смог сделать только 2 стороны. Если ваша коробка больше, попробуйте сделать все стороны. Для этой цели хорошо подходит горячий клей.

7. Замена кабелей

Как и все остальное, вся ваша система домашнего кинотеатра нуждается в надлежащих кабелях для правильной работы.

Кабель необходимо время от времени заменять. Если провода старые, они могут негативно повлиять на электрическую сигнализацию, что часто приводит к ухудшению качества звука.

Покупайте качественные кабели соответствующего размера. Они часто склонны обеспечивать свободное течение тока. В результате ваши динамики не будут нуждаться в нужном количестве электроэнергии, необходимой им для оптимальной работы.

Замените кабели сейчас, если они изношены и у вас есть проблемы с качеством звука, но вы использовали их в течение длительного времени.

8. Изолируйте сабвуфер от пола

Сабвуферы производят сильные вибрации. Если вы поместите свой сабвуфер на пол, как это делают многие люди, большая часть этих вибраций будет отражаться через полы, забирая с собой большую часть выходного сигнала сабвуфера.

Простой способ исправить это, если вы хотите оставить сабвуфер на полу, — изолировать сабвуфер от пола.

9. Добавьте улучшенный радиатор

Тепло — враг электроники.В частности, схема сабвуфера может генерировать достаточное количество тепла, что может существенно повлиять на производительность.

В частности, большинство сабвуферов имеют встроенные усилители, которые усиливают принимаемый ими сигнал. Эти маленькие усилители могут генерировать огромное количество тепла.

Один из способов ускорить отвод тепла — увеличить радиаторы. Где найти дополнительный радиатор?

Что ж, если вы увлекаетесь электроникой своими руками, их легко найти во многих электронных устройствах, таких как старые усилители, компьютеры и DVD-плееры, блоки питания и многое другое.Вы также можете приобрести радиатор в местном универмаге.

Если вы обнаружите радиатор большего размера, чем тот, который в настоящее время установлен на печатной плате вашего сабвуфера или сзади сабвуфера, вы можете заменить его радиатором большего размера.

Все, что вам нужно сделать, это нанести тонкий слой компаунда для радиатора на контактные поверхности, а затем вам, вероятно, потребуется приклеить стороны радиатора, потому что вы не сможете прикрутить его так же, как оригинальный радиатор. .

10. Если ваш сабвуфер находится в герметичном корпусе или специальной коробке

Если ваш сабвуфер находится в самодельной коробке для сабвуфера, вы можете предпринять ряд шагов, чтобы сделать сабвуфер громче без усилителя. Вот шаги:

1. Изготовление корпуса сабвуфера с портами на заказ

Как бы ни был важен тип сабвуфера в коробке, на самом деле корпус больше всего влияет на то, насколько громко и глубоко будет звучать ваш сабвуфер.

Если вы хотите значительно улучшить характеристики вашего сабвуфера, изменив его корпус, отличный способ сделать это — создать собственный корпус с портами.

Вместо полной герметизации коробки сделайте ее с отверстиями, и это значительно повысит производительность вашего сабвуфера. Для громкого баса вы должны настроить порт в области верхних басов около 50 Гц. Вы также можете ознакомиться с нашим дизайном корпуса сабвуфера для получения глубоких басов.

2. Заполните корпус сабвуфера Polyfill

В целом, вы обнаружите, что герметичные корпуса меньше и компактнее, чем их аналоги с отверстиями.

Один из самых простых и лучших способов улучшить басовые характеристики и добиться более глубокого и насыщенного звучания басов в таком корпусе — заполнить его полифиллом.

Как это работает?

Идея состоит в том, что полифил будет замедлять волны, когда они проходят через коробку, заставляя коробку казаться больше с точки зрения звуковых волн. Затем этот эффект помогает создать более глубокое расширение баса.

Вот как это сделать.

Во-первых, добавьте толстый слой полифилла в нижней части вспомогательного блока и добавляйте менее толстые слои по мере продвижения вверх.

Не упаковывайте коробку слишком туго, иначе басовые волны будут плохо проходить.Когда вы достигнете вершины, добавьте хлопчатобумажную марлю. Если вы этого не сделаете, волокна полифилла, вероятно, выскочат из порта. Вы также можете приклеить его, но будьте очень осторожны, чтобы использовать простой бумажный клей и минимальное количество клея.

Наконец, убедитесь, что вы плотно закрыли коробку сабвуфера для еще лучшего эффекта.

3. Выберите коробку из более прочного материала

Материал, выбранный для сабвуфера, очень важен. Вот почему многие люди предпочитают заменять корпус, из которого изготовлен их сабвуфер.

Одним из основных соображений при этом является обеспечение очень прочного материала, используемого для создания корпуса.

Это улучшение хорошо работает для корпусов с отверстиями, но эффект весьма значителен для герметичных корпусов. Это связано с тем, что герметичные корпуса часто заставляют герметичный воздух двигаться вокруг корпуса сабвуфера, вызывая расширение древесных волокон. Это делает сверхурочную работу довольно неэффективной. Если вы решили сделать герметичный дополнительный ящик, то вы можете использовать прочный материал, такой как МДФ или стекловолокно.

Нужен ли сабвуферу усилитель?

Начните с понимания подтипа сабвуфера. Если у вас есть сабвуфер премиум-класса, дополнительный внешний усилитель не добавит ценности, если только вы не хотите поднять выходной сигнал до экстремальных уровней. Однако, если у вас есть пассивный сабвуфер, без усилителя он работать не будет.

Зачем сабвуферам нужен усилитель?

Предположим, что сабвуфер является частью более крупной звуковой системы. В этом случае его легче оптимизировать для работы с другими компонентами установки, не показывая никаких искажений из-за недостаточной мощности.С другой стороны, автономный сабвуфер может быть слишком мощным для ресивера звуковой системы или даже для остальной части установки. Поэтому вам может понадобиться усилитель, чтобы помочь сабвуферу воспроизводить глубокие и точные басы, не звуча при этом тяжело. Поэтому нужно иметь внешний усилитель.

Заключительные мысли

Нельзя отрицать, что усилитель может сделать ваш сабвуфер громче. Но если вы не хотите использовать его по какой-либо причине или у вас ограниченный бюджет, эти советы все равно помогут вам добиться желаемого объема.Если вы решите приобрести усилитель, обратите внимание, что вам нужно подумать о том, какой тип усилителя вам нужен для сабвуфера.

Кроме того, они улучшат качество звука без ущерба для вашего бюджета. Кроме того, ознакомьтесь с нашим списком советов, как сделать динамики громче без усилителя. Обратите внимание, что если у вас возникли проблемы с низкой громкостью сабвуфера, у нас есть руководство по устранению проблем с низкой громкостью сабвуфера.

Усилитель сабвуфера класса D из металлолома

Первый каскад (аудиомодулятор):

Этот усилитель класса D принимает монофонический аудиосигнал на вход компаратора lm393.Другой вход компаратора — это треугольная волна 60 кГц, использующая схему генерации треугольной волны с таймером 555, которую я вытащил из сети. Результирующий выходной сигнал компаратора представляет собой прямоугольную волну с коэффициентом заполнения, пропорциональным амплитуде звука. Этот сигнал можно использовать для переключения напряжения на динамике с помощью моста Mosfet (и фильтра нижних частот последовательно с динамиком). В идеале в усилителях класса D хотелось бы иметь более быструю частоту модуляции в сотни килогерц для лучшего воспроизведения звука.Так как это усилитель сабвуфера, частота среза составляет ~ 1 кГц, несущей частоты 50 кГц достаточно, чтобы воссоздать эти низкие частоты. Более низкая частота также означает более низкую скорость переключения, что снижает потери энергии в выходных MOSFET на следующем этапе.


Второй каскад (Выходной Н-мост с защитой от сквозного замыкания):

Это «бизнес» каскад усилителей класса D! Теперь, когда у нас есть прямоугольная волна с первого каскада, мы можем использовать ее для переключения большой нагрузки, например большого (2-8 Ом) сабвуфера.Прямоугольная волна передается в микросхему инвертора, чтобы создать две противоположные прямоугольные волны для управления каждой стороной H-моста. Оба этих сигнала проходят через входы отдельных логических элементов XOR. с одним входом каждой волны, имеющим последовательный RC-фильтр верхних частот. Это создает задержку переднего фронта каждой волны, пропорциональную тому, сколько времени требуется RC-цепи для зарядки. Я просто погуглил «схему мертвого времени XOR», чтобы узнать, как это сделать.

Затем эти сигналы передаются в драйвер затвора IRS2110 для управления мостом Mosfet Hbridge.Поскольку усилители класса D работают путем полного включения или полного выключения МОП-транзисторов, потери при переключении сведены к минимуму, а эффективность высока. Поэтому мне не нужно было охлаждать полевые транзисторы на этом мосту, так как они оставались холодными.

Выход Hbridge пока нельзя подключить к динамику! Сигнал на выходе H-моста по-прежнему представляет собой прямоугольную волну высокой частоты. Нам нужно отфильтровать эту быструю волну переключения, чтобы оставить более медленную частоту, созданную изменяющимся рабочим циклом (звук, который мы хотим).Я сделал это с двумя катушками индуктивности 800 мкГн по обе стороны от динамика/сабвуфера и конденсатором 1 мкФ на динамике (не уверен в точных значениях, я играл с ним, пока он не зазвучал правильно). Катушки индуктивности можно увидеть слева на изображении ниже (черные катушки индуктивности заменяют те, которые я намотал вручную, которые были УЖАСНЫМИ при фильтрации чего-либо):


Это был мой первый опыт работы с двухтактным преобразователем питания, и позвольте мне сказать, что до того, как он заработал, было много сбоев! Самой большой проблемой у меня была обмотка трансформатора.

В схеме используется микросхема ШИМ-контроллера TL494 для регулирования постоянного выходного напряжения путем изменения рабочего цикла на двух МОП-транзисторах на первичных сторонах трансформатора. Тор состоит из двух первичных обмоток с использованием 4 параллельных жил эмалированного провода 18AWG (4 витка). Две вторичные стороны представляют собой 3 параллельных эмалевых провода 20AWG, намотанных 8-10 раз. Выходное напряжение, на которое я регулировал питание, составляло максимум 25 В, а входное напряжение автомобильного аккумулятора составляло 12-14,5 В (зависит от напряжения зарядки генератора).Это напряжение будет «звучать» так же громко, как 50 В источника питания на полумостовом усилителе класса D, поскольку полномостовой усилитель класса D будет переключать 25 В в обоих направлениях через сабвуфер, давая нам пиковое напряжение 50 В от источника питания 25 В. .

На этом рисунке показан стресс-тест, который я провел, зажигая две автомобильные фары последовательно:

Последние штрихи к плате блока питания включают интеграцию цепи защиты от перегрева с использованием датчика температуры LM35 и компаратора напряжения.Выход LM35 сравнивается с напряжением 0,80 В, что соответствует 80 градусам Цельсия. Если температура первичных мосфетов источника питания превысит эту точку, компаратор сработает и отключит драйвер затвора, отключив выход.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.