Почему центральный замок не закрывает двери: Почему не закрывает центральный замок все двери

Содержание

Почему не закрывает центральный замок все двери

Водители часто задают вопрос, почему центральный замок не открывает и не закрывает двери. С такой проблемой на практике сталкивался, пожалуй, каждый автомобилист. Проблема конечно не смертельная, но вместе с тем, не самая приятная. При этом причин у неисправности довольно много.

Почти на всех моделях автомобилей центральный замок практически одинаков. Может отличаться расположение элементов, способ их подключения, но общая схема и принцип действия идентичны. При поступлении сигнала с пульта на блок управления, подается команда моторчикам, находящимся в дверях. И личинки замков поворачиваются, открывая дверь. Система подключена таким образом, что стоит открыть одну из дверей ключом, заодно откроются сразу все.

Содержание

Самые простые причины

Почему центральный замок не открывает и не закрывает двери? Для ответа на этот вопрос иногда достаточно заглянуть в блок предохранителей. Система центрального замка динамичная. Различные замыкания и прочие подобные нарушения не редкость. Поэтому предохранители перегорают довольно часто. Не забудьте проверить состояние блока сигнализации. На некоторых моделях там также предусмотрены предохранители. Если хоть один из них неисправен, центральный замок работать не будет. Иногда можно сталкиваться с такой ситуацией.

Вот вы выходите утром, жмете кнопочку открытия дверей, и ничего не происходит. Скорее всего вы забыли включенными электроприборы в автомобиле. Это привело к полному разряду аккумулятора. Чтобы убедиться в этом, откройте автомобиль ключом. И включите зажигание. Оно наверняка не включится, или сразу потухнет, при попытке завода двигателя. Остается только зарядить батарею. Если все-таки мотор завелся, то следует искать причину дальше.

Следующим этапом проверяются все фишки и соединения имеющие отношение к сигналке и центральному замку. Даже небольшое отхождение контакта может привести к этой отказу системы. Не забывайте, что одна из фишек расположена в двери. Поэтому вам придется снять с дверей обшивку. Только перед этим проверьте состояние провода идущего к дверному моторчику. Жгут обычно располагают в районе нижней петли. Провода часто ломаются, особенно в зимнее время. В таком случае опять же центральный замок не сработает.

Электроника

Помимо описанных выше причин, проблема может крыться в мелкой электронике. Начинать проверку следует с брелка. В первую очередь проверяется батарейка и состояние кнопок. Возможно, они залипают и не срабатывают в нужный момент. При неисправности самой платы брелок просто не будет реагировать на внешние раздражители. Светодиод на его корпусе гореть не будет. Хорошо если у вас есть запасной брелок. В противном случае придется менять сигнализацию, либо найти точно такой же брелок.

Далее проверяется блок управления сигнализацией. Способ проверки обычно указан в инструкции. В последнюю очередь проверяют микроплату, находящуюся на моторчике привода центрального замка. Заодно смотрят состояние самого привода. Все отказавшие детали заменяют. Сложнее всего с блоком управления. Он практически не поддается ремонту. Поэтому намного проще поставить новую сигнализацию. Иногда брелок теряет синхронизацию с блоком, тогда его придется перепрограммировать.

Механические проблемы

Помимо чисто электронных причин неисправности, отказ центрального замка может быть вызван простыми механическими поломками. Иногда можно наблюдать, как с центрального замка открываются все двери кроме одной. Причина в штанге привода личинки. Для более внятного описания способа устранения неисправности, сначала рассмотрим строение и принцип работы замка.

С пульта сигнал поступает на блок управления, а дальше он идет на моторчик расположенный в дверях. Тот приводит в движение штангу, одним концом закрепленную на личинке. В зависимости от конкретного сигнала штанга поворачивает личинку, открывая или закрывая дверь. Иногда наконечник штанги выпадает из крепления. В таком случае и наблюдается отказ центрального замка на одной из дверей.

Если центральный замок (ЦЗ) не работает, то водитель не может попасть внутрь авто. В статье рассматриваются основные типы неисправностей, как открыть двери в случае неполадок, а также даются рекомендации по ремонту вакуумного и электрического ЦЗ.

Типы неисправностей

Установленный на автомобилях ЦЗ имеет одинаковый принцип работы и похожую схему подключения. Прежде чем начинать ремонт, следует выяснить, как отключить центральный замок, и провести диагностику оборудования.

Если на автомобиле установлена сигнализация, то управление центральным замком осуществляется с помощью дистанционного пульта – брелока. При нажатии клавиш подается сигнал на блок управления и выполняется регулировка функций. Сработавший ЦЗ открывает двери.

В систему ЦЗ в качестве общих элементов входят выключатели, соединительные провода и приводы электрического или вакуумного типа. Приводы являются активаторами. В передних дверях установлен центральный привод, при активации которого посылаются электросигналы на закрывание или открывание остальных дверей.

Активатор ЦЗ авто

Причины неисправностей

Если перестал работать центральный замок сначала необходимо проверить блок предохранителей. В системе ЦЗ часто происходят замыкания и различные нарушения, что приводит к перегоранию предохранителей.

Проверка предохранителей системы

ЦЗ не срабатывает при полной разрядке аккумулятора. Для проверки нужно открыть центральный замок с ключа и попробовать завести машину. Если она не заведется, то причина в разрядке АКБ.

Причина, почему не работает ЦЗ, может быть в поломке электроники. Открыть машину можно без ключа с брелка. Если центральный замок с брелока не открывается, следует проверить батарейки и кнопки брелка. Они могут залипать и не срабатывать в нужный момент.

На следующем этапе, пользуясь инструкцией, следует проверить управляющий блок сигнализации. Возможно, что из-за неполадок в нем, ЦЗ работает, но не закрывает все двери. В последнюю очередь проверяется микроплата, которая находится на моторчике активатора, заодно следует проверить и сам привод. Неисправные детали необходимо заменить.

Электрическая схема подключения ЦЗ

Если не работает центральный замок, это может быть связано с механическими неполадками: неисправен шланг привода личинки. Поступающий на управляющий блок сигнал с брелка передается моторчику на дверях, который должен сработать и подействовать на шланг, закрепленный в личинке. Если один из концов шланга выпадает из личинки, привод оказывается отключенным. В этом случае дверь не сможет открываться либо закрываться. Таким образом, причины, почему не работает замок или работа происходит со сбоями, могут быть как электрическими, так и механическими.

Ремонт частичных отказов вакуумного ЦЗ

Во многих случаях неисправности ЦЗ сопровождаются продолжительной работой насоса. Он не прекращает работать пока его не отключит защита.

  1. ЦЗ открывает и закрывает двери до тех пор пока компрессор не отключится. В такой ситуации причина в неисправности выключателя привода. На плату насоса с активатора поступает напряжение, при поступлении на плюс двери открываются или закрываются. Необходимо отремонтировать выключатель или заменить его новым.
  2. Двери закрываются и открываются, центральный замок не открывает лишь некоторые из них, при этом компрессор продолжает работать пока не сработает защита.

Вакуумный насос ЦЗ

Причин неисправностей может быть несколько:

  • нарушена герметичность шлангов вакуумной магистрали;
  • сигналы на плату управления компрессором поступают, но он на них не реагирует;
  • от концевого выключателя привода одной из дверей до платы управления насосом не поступает сигнал, поэтому не смотря, на то, что двери открылись либо закрылись, компрессор продолжает работать.

При не герметичности шлангов, следует проверить всю магистраль. Порванные шланги меняют целыми. Если трубки целые, может быть негерметичен привод или появились трещины в мембране. Неисправные детали заменяют новыми или покупают новый замок в сборе (автор видео — АвтоМалярка c Нуля).

Во втором случае проверяют всю электросеть от активатора до управляющей платы, а также напряжение на каждом проводе. Если найден обрыв цепи, его нужно устранить.

Причина может быть в неисправности блока управления компрессором. В таком случае нужно его разобрать и аккуратно зачистить контакты клемм. Если это не дало положительных результатов, то нужно проверить и отремонтировать схему платы управления.

Ремонт электрического ЦЗ

Соленоиды ЦЗ со временем плохо переносят пониженные температуры из-за высокой влажности, особенно весной и осенью. Сначала они начинают подклинивать, а потом дверь уже не закрывается и не открывается. Соленоиды можно почистить и смазать, но лучше заменить приводами с моторчиком.

Электрический привод ЦЗ

Активаторы могут не срабатывать или срабатывать частично на одной из нескольких дверей по следующим причинам:

  1. Повреждения в цепи или некачественные контакты в электрической проводке.
  2. Неисправно реле.
  3. Если управление осуществляется с платы, то возможно, что причина в ее неисправности.
  4. Плохой контакт на клеммах устройств или повреждения в электросхеме привода.
  5. Износ комплектующих активатора.
  6. Перегорела обмотка.

Ремонт центрального замка автомобиля следует начинать с проверки неработающих активаторов: поступает ли на них напряжение. Если активирована функция закрытия дверей, должно поступать напряжение на один провод. Если поступает сигнал на открывание, с 1-го провода напряжение уходит и появляется на 2-м. Исходя из полученных результатов, выполняются дальнейшие действия: проверяют либо активатор и ремонтируют его в случае неисправности, либо проверяют всю цепь, исправляя поврежденные участки. Обрыв проводов чаще всего встречается в гофре.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Ремонт ЦЗ»

В этом видео рассказывается, как избавиться от проблем с ЦЗ автомобиля (автор ролика — Ксю и Ден. Живой блог).

Центральный замок – полезное устройство, обеспечивающее простое и оперативное отпирание и запирание автомобильных дверей. Посмотрим, по каким причинам эта система может функционировать некорректно либо вообще не реагировать на команды водителя, и опишем меры, направленные на устранение подобных неисправностей.

1 Центральный замок – виды неисправностей

Центральный замок (ЦЗ) считается вспомогательным механизмом. При этом он является ключевым элементом системы безопасности автомобилей наших дней. Интересующие нас замки делятся на электрические и вакуумные (иначе называемые механическими). Первые системы включают в себя различные механизмы с моторчиком либо соленоиды. Устройство вакуумных ЦЗ немного сложнее. В них имеются специальные приводы (активаторы), плата управления, компрессор и трубки.

ЦЗ выходит из строя по разным причинам. Его неисправности обычно делят на несколько основных категорий:

  • устройство функционирует нестабильно;
  • замок частично или полностью не работает.

Если ЦЗ перестал работать, выполняет какие-либо действия с задержкой, в первую очередь нам нужно заняться диагностикой оборудования. Тестирование системы позволяет выяснить причину ее поломки максимально грамотно и быстро. Здесь важно знать следующее. Центральный замок обязан работать при выключенном и включенном зажигании, а также при запущенном и остановленном моторе при условии, что клеммы питания бортовой сети машины подключены к аккумуляторной батарее.

2 Ремонт системы своими руками – самые простые случаи

При невозможности открыть (закрыть) дверь машины, на которую поставлена автосигнализация, при помощи пульта управления (брелока) пытаемся выполнить эти действия вручную – кнопкой либо ключом. Если все получилось, причина поломки ЦЗ, вероятнее всего, кроется в неисправностях управляющих и электрических цепей сигнализации с автозапуском (либо обычной). В некоторых случаях проблема решается просто – посредством замены батарейки в пульте.

Когда замок выдает сбои либо совсем не функционирует и при ручном управлении, определяемся с характером поломки. О полном отказе системы свидетельствуют следующие явления:

  • Электрический ЦЗ. При использовании ключа зажигания система издает едва слышные щелчки, а кнопки запирающих механизмов не изменяют своего положения.
  • Механический замок. При ручном управлении компрессор не издает никаких звуков.

Что делать в подобных случаях? Сначала проверяем целостность предохранителей электроцепей центрального замка. При необходимости заменяем перегоревшие элементы на новые. Возможно, на этом ремонт системы и закончится. Сложнее, когда все предохранители являются рабочими, а ручное управление ЦЗ не работает. В этой ситуации поломка может быть вызвана такими причинами:

  1. На входе привода водительской двери нет напряжения.
  2. Не функционирует концевой выключатель.

Обе неисправности обычно возникают из-за недостаточного контакта на клеммах подводящих электрокабелей либо обрыва последних. Решается проблема следующим образом. Активируем центральный замок, проверяем наличие напряжения на контактах, потом анализируем целостность проводов и качество контактов. В случае необходимости изолируем провода или меняем их. Если система не работает частично (открывает или закрывает только одну дверь, реагирует не на все команды и так далее), ее ремонт потребует большего времени. Об этом далее.

3 Восстановление работоспособности вакуумных устройств – все варианты

Если в нашем авто частично не работает механический центральный замок, начинаем искать причину поломки в компрессоре. Именно этот механизм чаще всего обуславливает нестабильное функционирование ЦЗ. О проблемах с ним свидетельствуют такие явления:

  1. Замки на всех дверях либо только на одной закрылись (или открылись), но компрессор продолжает функционировать (гудеть) до тех пор, пока его автоматически не отключит штатная защита.
  2. Закрытие и открытие замков происходит самопроизвольно и длится вплоть до автоотключения компрессора.

Основная причина первой проблемы – нарушение герметичности элементов вакуумной магистрали. Нам нужно внимательно осмотреть ее трубки. Если из них выходит воздух, мы услышим шипение. Это означает, что пришло время менять трубки магистрали. Также система может не работать из-за неисправности платы управления, которая не способна отправить сигнал на привод двери. В этом случае придется разбирать блок компрессора и очищать все его клеммы от окисления. Обычно это помогает.

Если работоспособность платы не восстановлена, ее нужно менять.

Вторая проблема почти всегда возникает из-за появления конденсата в системе, что приводит к нарушению функционирования концевого выключателя активатора водительской двери.

Демонтируем этот элемент. Удаляем весь имеющийся конденсат. Если ситуация не изменилась, устанавливаем новый выключатель.

4 Ремонт электрозамка – сложностей не будет!

ЦЗ отечественного производства оснащаются соленоидами, которые буквально через 2–3 года эксплуатации автомобиля начинают ломаться из-за высокой влажности осенью и весной, а также из-за сезонных температурных перепадов. Поэтому эксперты советуют устанавливать на машину замки, имеющие приводы с моторчиками. Они тоже не вечные, но проблем с такими устройствами будет намного меньше.

Частичные поломки либо полное несрабатывание электрического ЦЗ наблюдаются в таких случаях:

  1. Реле системы вышло из строя.
  2. В электроцепи на участке между силовым реле и концевым выключателем имеется плохой контакт (обрыв провода).
  3. Сгорела катушка соленоида либо обмотка на моторчике.
  4. Подвижные детали привода износились.
  5. На клеммах соленоида (моторчика) оборвался кабель.

Эти неисправности приводят к тому, что ЦЗ не закрывает двери (не открывает их), функционирует нестабильно, реагируя не на все команды с пульта управления. Нам требуется проверить целостность указанных деталей. А затем заменить элементы, вышедшие из строя (катушки, обмотки, реле, шестерни), либо восстановить нормальный контакт проводов электроцепи. С такими работами справится любой более-менее опытный автомобилист, не обращаясь за помощью к спецам автосервисов.

Центральный замок закрывает, но не открывает двери: как исправить

Знакомая ситуация: приехали в нужное место, закрыли двери брелоком центрального замка, а когда вернулись, открыть их уже не смогли? Возможен вариант с заблокированной одной дверью или со всеми остальными. Почему возникает подобная проблема и возможно ли её устранить своими силами?

Выявление проблемы в центральном замке

Периодически следует заниматься профилактикой центрального замка, чтобы не оказаться в подобной непростой ситуации. Если ЦЗ дал сбой, эксплуатировать автомобиль не рекомендуется, так как неизвестно, какие последствия будут у банальной блокировки дверей. Эту проблему в экстренном случае легко решить с помощью ключа. Но всё равно лучше съездить на СТО и пройти диагностику, чтобы поставить точный «диагноз» неполадке.

ЦЗ должен работать как часы даже при неработающем двигателе. Заметив частичные неполадки с закрыванием, но не открыванием дверей, придётся проверить все механизмы устройства:

  • блок управления;
  • соединительные кабели;
  • исполнительную систему (электрозамки и приводы).

Проверку всегда начинайте с водительской двери, так как именно здесь расположен главный привод, от которого сигнал распространяется на приводы других.

@Freeseller.ru

Имея пневматический привод, нужно будет дополнительно протестировать работу компрессора, платы и соединительных трубок.

Что предпринять в случае поломки ЦЗ

Первый шаг по выявлению глюка системы — проверка исправности сигнализации. Делается это просто: попробуйте закрыть двери авто с её пульта. Если от собственного брелока ЦЗ работает, а от пульта сигнализации нет, то следует двигаться в этом направлении.

В случае полного отказа центрального замка будут слышны щелчки приводов, но кнопки ручного открывания дверей останутся неподвижными. Возможно, проблема не столь серьёзна, как кажется на первый взгляд. Доберитесь до предохранителей ЦЗ и замените их. Заработало? Значит, поломка устранена.

Обычно предохранитель портится из-за короткого замыкания. Если вскорости перегорит и новый, то следует искать проблему в электросети.

@drive2.com

В случае целостности предохранителя и невозможности управлять ЦЗ кнопкой, пройдитесь по проводам. Возможно, нарушена целостность соединений или окислились клеммы.

Обратите внимание на активатор в водительской дверце. Если питание не поступает к нему, то и все остальные дверцы окажутся заблокированными. В последнюю очередь протестируйте концевики.

Возможно, всё дело в пульте?

Прежде чем заниматься серьёзной проверкой центрального замка, не забудьте для начала проверить саму кнопку – быть может, она просто стала «залипать». С пультом случаются порой и другие неприятности. Если он оборудован экраном, проследите, загорается ли он во время нажатия. Не работает? Следует просто поменять батарейки.

@Drive2.ru

Не расстраивайтесь, если под рукой не найдётся подходящего нового комплекта. Достаньте имеющиеся и потрите одну об другую. Верните их в гнездо и попробуйте открыть машину повторно.

Случается, что пульт выходит из строя, когда вы носите его в кармане и непроизвольно слишком часто нажимаете на него. Попробуйте воспользоваться запасным брелоком. Возможно, на этот раз сбоя с открыванием дверей не произойдёт.

В случае разряженного аккумулятора также возникнет проблема с автомобильной дверью. Подойдите как можно ближе к машине и тиснете на кнопочку повторно. Если проблема в АКБ, то дверь вы, к примеру, и откроете, но сдвинуться с места вряд ли удастся, так как потребуется срочная подзарядка.

Так и не сумели открыть дверь с помощью брелока? Скорее всего, разлад кроется в сбое программного обеспечения. В этом случае придётся обратиться к специалистам, чтобы перепрошили блок управления.

Теперь вы знаете, как открыть дверь, если кнопка брелока не срабатывает. Но постарайтесь как можно скорее устранить проблему самостоятельно или обратившись к высококлассным специалистам, иначе подобные неполадки грозят серьёзными последствиями в дальнейшем.

Оценить статью

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Центральный замок не до конца закрывает двери

Автовладельцы часто сталкиваются с некорректной работой системы центрального замка. Особенно это касается систем, установленных нештатно. Нередко центральный замок не закрывает одну дверь, а иногда и все четыре. Конечно, это не смертельная, но довольно неприятная проблема. Причин таких сбоев в работе достаточно много. Перечислим их в нашей сегодняшней статье.

Как работает?

Конструкция и принцип работы системы центрального замка в большинстве автомобилей практически одинаковые. Отличаются только места расположения исполнительных элементов и схема подключения. Однако принцип действия полностью идентичен.

Когда с брелока поступает сигнал на управляющий блок, тот подает команду — замыкаются соответствующие реле и приводятся в действие моторчики-активаторы. В итоге проворачиваются личинки дверных замков. Они открываются. На некоторых автомобилях возможно открытие багажника с брелока. Но для этого выведена отдельная кнопка.

Можно выделить несколько простых причин, по которым центральный замок не закрывает двери. Их не так много. Эти поломки несложно устранить своими руками.

Предохранители

В этом случае замок будет не только не закрывать, но и перестанет открывать двери. Стоит заглянуть, что происходит в блоке предохранителей. Дело в том, что сама система центрального замка довольно динамична. Самые разные замыкания в ее проводке – отнюдь не редкость.

Если это штатный замок, то его предохранитель стоит искать в заводском блоке. Если же установлена сигнализация (а зачастую управляет работой центрального замка именно она), тогда предохранитель стоит искать на плюсовом проводе питания блока.

Неисправность хотя бы одного из данных объектов объясняет проблему, возникшую с центральным замком. Выход из ситуации простой. Нужно заменить сгоревший предохранитель на новый. Иногда приходится помучаться с извлечением – элемент плотно сидит в разъеме.

Севший аккумулятор

Эта причина относится к ситуации, когда центральный замок не закрывает двери и не открывает их. Каждый сталкивался с ситуацией, когда утром при нажатии на кнопку на брелоке ничего не происходило.

Иногда водители забывают выключить электрические приборы в машине, что приводит к глубокой разрядке аккумулятора. В этом несложно убедиться, достаточно открыть автомобиль ключом и повернуть ключ зажигания. Оно вовсе не включится, либо завести мотор будет невозможно. Для решения нужно просто зарядить аккумулятор. Система снова заработает.

Проводка

Как показывает практика, из-за отсутствия контакта часто можно наблюдать ситуацию, когда центральный замок не закрывает двери с брелка. Система вроде работает, но при нажатии на кнопку ничего не происходит.

Всему виной проводка. Необходимо тщательно проверить все соединения, которые имеют отношение к сигнализации, а также к центральному замку. Даже если контакт отходит лишь чуть-чуть, это уже может стать причиной неисправностей. Не стоит забывать, что одно из соединений находится внутри двери – придется снять обшивку. Предварительно стоит проверить состояние провода, который идет к моторчику – он может «клинить» на массу.

На многочисленных форумах встречается масса вопросов и обсуждений, связанных с работой центрального замка. Иногда центральный замок закрывает только водительскую дверь – это типичная неисправность, причина которой заключается в проводке и контактах. Дело в том, что в водительской двери установлен особый активатор. У него не два, а пять контактов. Активатор управляет работой всех замков в остальных дверях. Также может выйти из строя микропереключатель внутри активатора.

Если проводка подсоединена неверно, то это ответ на вопрос о плохой работе центрального замка. Достаточно разомкнуть один управляющий контакт, и система не будет работать так, как нужно.

Сбои в электронике

Если центральный замок не закрывает одну дверь, то простые причины можно сразу не рассматривать. Здесь всему виной электронный блок. Начинать диагностику лучше с брелока. Первым делом стоит убедиться, что батарейка в нормальном состоянии, а кнопки не залипают.

Затем проверяют блок управления сигнализацией и центральным замком. Обычно в инструкции к сигнализации производитель указывает, что нужно нажать для перехода в режим диагностики. В последнюю очередь диагностируют плату, которая находится на моторе замка. Здесь же можно проверить и сам привод.

Неисправные детали нужно заменить. Вся сложность заключается в блоке управления – отремонтировать его достаточно сложно. Остается только заменить. Нередко брелоки могут терять связь с блоком – тогда поможет перепрограммирование.

Механика

Кроме причин, связанных с электроникой, центральный замок не закрывает одну дверь в связи с механическими неисправностями. Если замок штатный, то диагностировать сложнее. Но если установлены простые активаторы, все значительно проще. В случаях, когда не закрывается только одна дверь, стоит проверить штангу привода.

Штатные замки, особенно на иномарках – это цельный узел с механической и электрической частью. Нередко на старых машинах от времени стираются пластиковые элементы привода – шестерни и валы. Вследствие этого моторчик вращается, но центральный замок не закрывает одну дверь. Усилие, нужное для открытия двери, всегда меньше, чем для закрытия.

Штанга замка закреплена на рычаге личинки – она может выпадать из своего места. Тогда замок и не будет работать. Водитель услышит, как работает моторчик, но нужного действия происходить не будет.

В случае с китайскими активаторами крепление может проскальзывать по штанге, которая управляет открытием или закрытием замка. Когда последний закрывается, активатор тянет рычаг вниз, но проскальзывает. В итоге дверь не закрывается. Нужно разобрать обшивку и затянуть болты крепления.

Коррозия

Также с замками случается коррозия. Особенно часто можно наблюдать ее весной. Зимой появляется другая проблема – замок замерзает. Но в этом случае механизм не сможет и открыться. Также из-за повреждений некоторых деталей замок будет работать некорректно.

Пневматический центральный замок

Наряду с электрическими замками существуют и их пневматические аналоги. Здесь неисправности и их причины практически те же. Если двери не закрываются совсем, то виноват компрессор или управляющая плата.

Если не работает отдельная дверь, тогда проверяют плату непосредственно на замке двери. Зачастую наблюдается отсутствие герметичности в вакуумной магистрали, нарушение контактов в проводке, а также поломка блока управления.

Ремонт замков

Мы разобрались, почему центральный замок не закрывает дверь. Статистика показывает, что половина проблем связана с проводкой и электроникой, а вторая – с механикой.

Что касается ремонта, то отечественные замки очень боятся перепадов температур и повышенной влажности. Активаторы вначале заклинивают, а затем и вовсе отказываются открывать/закрывать замки. Обычно подобные приводы можно встретить на отечественных автомобилях. Такие активаторы лучше менять на отдельные приводы. Но можно и разобрать, тщательно почистить и смазать.

Любой ремонт лучше начинать с проверки наличия напряжения. Оно обычно должно поступать на 1 из проводов при активации закрывания. При открывании напряжение на проводе пропадает. А на другом – появляется.

Затем в процессе тестирования диагностируют сам активатор или же цепь до него отдельно. Сюда входят блок управления, проводка. Если центральный замок не закрывает двери 2114-го ВАЗа, причиной может быть обрыв провода на гофрированном чехле между дверью и кузовом авто.

Центральный замок (ЦЗ) – очень удобная штука, позволяющая легким движением руки запирать или отпирать все двери автомобиля сразу. Однако иногда эта система работает некорректно или вообще не реагирует на поворот ключа или нажатие кнопки. Какие могут быть причины неисправности центрального замка?

Часто центральный замок, особенно на отечественных автомобилях ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 и их производных начинает «капризничать». Проявляется это так: когда водительскую дверь закрываешь ключом, то остальные двери не реагируют. Если же ключом немного пошевелить, то центральный замок срабатывает. Почему так происходит?

Не замыкаются контакты в главном приводе

Центральный замок, работающий от замка водительской двери, функционирует так: в указанной двери установлен электропривод, который не только управляет ее замком, но и выдает сигналы на блок центрального замка. Блок же раздает соответствующие сигналы на приводы, установленные в других дверях.

Управляющий привод в водительской двери имеет пять проводов

Для этих целей в водительскую дверь устанавливается привод не с двумя, как обычно, проводами, а с пятью. По дополнительным проводам, привод «общается» с блоком ЦЗ. Когда замок запирается, шток управляющего привода водительской двери опускается, и замыкает определенные контакты внутри своего корпуса. Блок ЦЗ получает напряжение и дает команду на приводы замков других дверей закрыться. Так же происходит и при открытии, только напряжение идет по другим проводам и через другие контакты, давая понять блоку ЦЗ, что нужно подавать команду на отпирание дверных замков.

При этом контакты внутри управляющего привода не всегда могут замыкаться в нужный момент. Например, это может происходить из-за неправильной регулировки тяги, которая соединяет кнопку замка на двери и сам электропривод. То есть кнопка уже может упираться в обшивку, не давая тяге опускаться дальше, но контакты в приводе еще не замкнулись. Соответственно кажется, что замок заперт (он может быть и реально заперт на водительской двери), но остальные двери запираться не будут, так как нужно опустить тягу еще на пару миллиметров.

Такое же явление изредка встречается на ВАЗ-2110, когда кнопка зажимается об обшивку двери и так же не дает тяге опуститься на нужную глубину. Самая главная «фишка» в том, что механическому замку этого опускания может хватать для блокировки и кажется, что дверь заперта, а соответственно приходят мысли о неисправности всей системы центрального замка. Это не так.

Когда центральный замок ведет себя подобным образом, в первую очередь стоит убедиться, что кнопка опущена до конца. Для этого нужно при открытой двери защелкнуть фиксатор замка на два щелчка, имитируя закрытую дверь, повернуть ключ и рукой попробовать опустить кнопку пониже. Если центральный замок сработает, значит нужно освободить кнопку замка от плотного контакта с обшивкой двери или отрегулировать тягу от нее к управляющему приводу.

Сгорел предохранитель центрального замка

Если центральный замок все же не реагирует на запирание-отпирание водительской двери, значит проблема, скорее всего, электрическая. Простейшая причина – перегорание предохранителя. Причем в случае с центральным замком он может перегореть не только от короткого замыкания, но и от обычной перегрузки. Так происходит, когда приводам слишком тяжело перемещать тяги замков, например, из-за неправильной регулировки тяг или застывшей смазки в замке. Кроме этого, предохранитель может сгореть, если многократно пытаться отпереть «с брелка» замерзшие замки.

Перебиты провода центрального замка

Еще одной причиной, по которой центральный замок может полностью или частично не работать, является разрыв проводов. Причем ломаются провода, как правило, в тех местах, где на них воздействуют нагрузки на изгиб – вход из стойки кузова в дверь. Водительская дверь – самая часто открываемая дверь в любом автомобиле, а управляющий привод стоит именно в ней. Это значит, что достаточно переломиться хотя бы одному проводу, который входит в нее из стойки и относится к центральному замку, как вся система замков может начать работать некорректно.

Принципиальная схема работы электрической системы центрального замка

Определить данную неисправность достаточно легко. Нужно аккуратно снять один из концов резиновой гофры, по которой провода заходят в дверь, и потянуть нужные провода на себя. Какие именно провода отвечают за центральный замок можно узнать из электросхемы автомобиля. Если же эта информация недоступна – можно тянуть все провода по отдельности.

Смысл такой проверки в том, что порванный провод вытянется из общего жгута. Здесь же вы сможете вытянуть и второй конец, чтобы соединить их и таким образом отремонтировать центральный замок. Соединить провода можно скруткой, а можно использовать клеммы «папа-мама». Естественно, любое такое соединение нужно будет замотать изолентой.

Провода могут быть перебиты и в других местах, но это редкость. Если же такое все же произошло, нужно прозвонить мультиметром всю электрическую сеть центрального замка и найти разрыв. Это требует определенных знаний по автомобильной электрике, и умения обращаться с мультиметром.

Сгорел блок центрального замка

Еще одна причина, по которой может не работать центральный замок – сгорание блока центрального замка. Чтобы его продиагностировать, нужно так же воспользоваться мультиметром и определить наличие напряжения на контактах, к которым подключены приводы других дверей. Управляющий привод в водительской двери должен в это время подавать ток на соответствующие контакты блока (замок нужно отпирать или запирать ключом).

Неисправен активатор центрального замка

И, наконец, причина отказа центрального замка может быть в самом управляющем приводе (их еще называют активаторами), а точнее – в его контактной группе. Контакты могут окислиться или обломиться и тогда привод не сможет подать соответствующий сигнал на блок – остальные двери не отреагируют на поворот ключа в замке водительской двери.

В этом случае нужно будет заменить электропривод на исправный. Узнайте, какой привод стоит в вашем автомобиле, и купите аналогичный. Если привод представляет собой обычный распространенный активатор, то купите такой же. Самое главное, чтобы он имел пять проводов, потому что активаторы с двумя проводами отвечают только за запирание и отпирание замка и не подают сигналов на блок ЦЗ.

Безусловное удобство и эффективность центрального замка, устанавливаемого практически на все современные автомобили, сомнений не вызывает. Он позволяет закрыть все двери и окна одним нажатием кнопки на брелоке, а также способен автоматически блокировать двери при движении автомобиля – весьма актуальная опция. Эту систему устанавливают на большинство автомобилей еще на заводе, но имеется возможность и самостоятельной установки, в особенности на отечественные авто.

Как и любая другая система, центральный замок нуждается в периодических профилактических работах, что обеспечит его корректную и бесперебойную эксплуатацию. Если этого не делать, вполне вероятно возникновение определенных проблем. Если автомобилист уверен в изначальном качестве замка, но проблемы никуда не уходят, значит следует проверять всю систему самостоятельно либо отгонять авто в специализированный центр – использовать ТС с неисправным или ненадежным ЦЗ крайне нежелательно.

Категории неисправностей ЦЗ

Все возможные проблемы с ЦЗ можно разделить на две большие группы.

  1. Замок не работает полностью.
  2. Замок работает частично/со сбоями.

И в том, и в другом случае требуется диагностика и восстановление работоспособности системы. Наиболее заметной является полная неисправность ЦЗ, когда его невозможно закрыть или открыть. Частичная неисправность, к примеру, невозможность запереть багажник или же центральный замок закрывает только водительскую дверь может некоторое время оставаться незамеченной.

Ремонт необходимо начинать с диагностики установленного оборудования. ЦЗ должен исправно работать даже при неработающем двигателе – главное, чтобы была исправна бортовая электрическая сеть. Если центральный замок не закрывает двери, проверке подлежат все составные части системы:

  • непосредственно блок управления;
  • все соединительные кабели;
  • исполнительные устройства – электрозамки и приводы.

Если система пневматическая, то к этому добавится проверка компрессора, его платы, а также приводов и соединительных трубок. Проверку можно начать с главного или центрального привода, который обычно расположен в водительской двери. При поступлении на него соответствующего сигнала, он отправляет его на все остальные приводы, имеющиеся в системе.

Если ЦЗ не работает

Когда центральный замок открывает, но не закрывает двери, или имеются другие проблемы, а автомобиль оснащен сигнализацией, проверка начинается с ее тестирования. Если ЦЗ не срабатывает от ее пульта, но прекрасно работает от собственного или от кнопки, причина в сигнализации. Если же причина не в ней, придется повозиться. Полный отказ ЦЗ характеризуется едва различимыми щелчками приводов, кнопки для ручного открывания дверей будут оставаться неподвижными.

В этом случае первым делом потребуется проверить предохранитель, ведущий к центральному замку. Предварительно следует уточнить схему ЦЗ, поскольку предохранителей может быть несколько. Очень часто именно на этом этапе и заканчивается ремонт. При выходе из строя одного из них, следует знать, что это говорит о коротком замыкании в его цепи, и проверку необходимо проводить с учетом учитывая это.

Если предохранители в норме, но не закрывается задняя дверь с центрального замка, или просто возникают трудности при управлении с кнопки, следует проверить подходящие к ней провода на предмет целостности и наличия окисла на клеммах, а саму кнопку на предмет «залипания». Заодно стоит проверить и активатор, расположенный в водительской двери – если он не получает питание или управляющие сигналы, все остальные активаторы также оказываются нерабочими.

Часто об этом же свидетельствует и ситуация, когда не закрывается водительская дверь с центрального замка или с брелока. Проблема с подачей питания часто становится причиной того, что не закрывается центральный замок с ключа. В этом случае проверяются провода на предмет присутствия электрических импульсов, а также проверяются качество контакта/целостность кабелей, а в последнюю очередь – концевики дверей.

Ремонт электрического ЦЗ

На отечественные автомобили в заводских условиях устанавливаются ЦЗ с соленоидами. Такие системы уже через год-два начинают давать сбои, к примеру, не закрывается пассажирская дверь с центрального замка, или центральный замок закрывается и сразу открывается. Причиной этому становится чувствительность системы к влажности и перепадам температур. Соленоиды начинает «клинить», что в дальнейшем приводит к полному их выходу из строя. Выходом из ситуации становится разборка каждого из них, чистка и нанесение новой смазки. Лучше сразу же менять соленоиды на приводы с моторчиками.

Если центральный замок не закрывает задние двери, либо отмечаются другие неполные его срабатывания, причины можно искать в следующем:

  • нарушенный контакт в питающей цепи;
  • проблемы с реле;
  • некачественный контакт на моторчике/соленоиде;
  • износ шестеренок или иных подвижных элементов активатора;
  • сгоревшая обмотка моторчика/катушки.

Ремонт в этом случае оптимально начинать с тестирования поступления питания на привод, который не срабатывает. При включении на ПДУ режима «закрыть», питание должно поступать на первый провод – этот момент фиксируется мультиметром. При попытке открыть ЦЗ напряжение пропадает на этом проводе, и появляется на другом. Если результаты проверки именно таковы, значит проблема в самом приводе, который проще заменить на новый, поскольку далеко не каждую неисправность можно устранить, тем более самостоятельно.

Если же проблема в проводке, придется заняться тестированием всей цепи до активатора по отдельности. Наиболее часто встречается обрыв провода, проходящего между дверью и кузовом. Несмотря на его размещение в дополнительной гофрированной изоляции, обрыв или надлом в этом месте дело обыденное. Поэтому проверку проводки можно начинать именно отсюда, но, если после восстановления проводки питание не восстанавливается, проблема может заключаться в реле или проводке после него. О возможных проблемах с ЦЗ рассказано на видео:

Центральный замок не закрывает двери ВАЗ 2110

Электроприводы замков дверей.

Заклинил центральный замок задних дверей ваз 2110.

Установка центрального замка, Фотоотчет с описанием…

Борода ваз 2106 чертежи.

Замена лампочки подсветки панели приборов ваз 2114.

Утепление примыкания дверного полотна к блоку.

Центральный замок не закрывает двери.

Центральный замок ваз 2110 открывается и закрывается.

стрелками показанно какая резинка и отверстие от куда провода выттаскивать

Электроприводы замков дверей.

Замок двери (лев., перед., внут.

Блок центрального замка ваз 2114 фото.

Кнопка Центрального Замка.

20 августа 2003 По электрической схеме цепи центрального замка защищены пре…

Хотите управлять штатной пипкой двери — ставьте на водительскую дверь пятип…

Центральный замок ваз 2110.

Дверной замок установка.

Эл схема ваз 2112 инжектор 16 клапанов.

Центрального замка ваз 2110.

…при этом не тянуть новые провода из всех дверей.Машина ваз2114 2005…

моторедуктор блокировки замка правой передней двери 5 — моторедуктор блокир…

Сигнализация и Центральный замок, Как все это поставить без особых хлопот.

Ваз 2110 схемы ваз 2115 принципиальная схема схема блока управления централ…

На Ваз 2110 Установка кнопки центрального замка.

Почему центральный замок не закрывает одну дверь?

X вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

  • СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
  • Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
  • В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ROADGID S6 Pro, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите!!!

Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

Ремонт замка багажника рено логан: замена личинки замка багажника и что для этого нужно

Стоит отдельно обратить внимание на тот факт, что ремонт замка багажника Рено Логан не практикуется по причине его незначительных размеров и нецелесообразности в проведении подобных действий.

Единственное – можно заменить не весь замок, а только пластмассовый корпус, в который посажен замок, при условии, что полимер повреждён или имеются трещины.

Для проведения замены личинки замка багажника понадобится отвёртка с крестообразным и плоским наконечником. Отсоединяется штанга, соединяющая замок и личинку, отворачивается уплотнительная шайба внутри, извлекается сердцевина через внешнее отверстие.

3 ремонт и замена замка логан

Разобрав блокиратор капота или багажника французского авто, мы должны решить – выполнять ремонт детали или ее полную замену. Второй вариант самый простой, но и более дорогостоящий. А как насчет того, чтобы самостоятельно отремонтировать блокиратор своего автомобиля?

Чтобы замок багажника Рено вновь закрывался, понадобится изготовить новую пластиковую втулку для замены. Кроме того, необходимо восстановить шип, который больше всего поддается нагрузке во время команд активатора. Некоторые шипы настолько изнашиваются, что произвести их ремонт бывает нереально.

Восстановление шипа запирающего механизма

Деталь, которую мы должны создать, имеет форму плоской шайбы. Она должна находиться между подвижной и неподвижной металлическими втулками. Снаружи на поверхности запчасти должен находиться поводок, а во внутреннем отверстии – шип. Для эффективной работы деталь должна быть толстой и крепкой.

После изготовления шайбы ее покрытие необходимо обработать антикоррозийным составом. Потом можно приступать к сверлению отверстия для шипа. Далее берем поводок, который должен входить в изготовленную нами пластиковую втулку для замены, аккуратно загибаем его молотком, а саму шайбу зажимаем тисками и “топим” внутри втулки. После этого можно собирать замок в обратном порядке.

Стоит сказать, что после выполненного ремонта мы получили механизм гораздо надежнее того, который был установлен в Рено Логан на заводе!

Ремонт устройства для блокировки багажника

После того, как мы произвели ремонт и сборку блокиратора, можно монтировать его на место. Начнем делать это с размещения проводов от замка к активатору. Проводить шнуры нужно аккуратно, не зацепив устройства стеклоочистителей Рено Логан. Далее подключаем устройство к активатору и устанавливаем конструкцию в корпус крышки багажника или капота. Фиксируем конструкцию крепежами и продолжаем эксплуатировать автомобиль.

Видео «ремонт цз»

В этом видео рассказывается, как избавиться от проблем с ЦЗ автомобиля (автор ролика — Ксю и Ден. Живой блог).

Диагностика и нюансы процесса замены замка

Все работы по осмотру будут проводиться в транспортном положении автомобиля, гидравлический подъёмник использоваться не будет. Мастер проводит визуальную диагностику состояния запора, сердцевины. Осматривается внешняя целостность, отсутствие повреждений, дефектов, прочих изъянов.

Чтобы обеспечить свободный доступ к тыльной стороне замка и сердцевины, нужно частично демонтировать пластмассовый защитный чехол и обшивку с крышки багажника. Это проводится с помощью отвёртки.

Замена замка багажника рено логан в наших автосервисах

Полная замена замка багажника Рено Логан проводится только в том случае, если по результатам диагностики принято решение о необходимости такой процедуры. Как правило, основанием служит невозможность реанимации замка путём полного перебора вновь. Для замены понадобится набор автомобильных ключей, отвёртка, жидкость для удаления ржавчины, новый оригинальный замок.

С тыльной части крышки багажника мастер отсоединяет тягу, соединяющую замок и сердцевину, отвинчивает два крепёжных болта, фиксирующих запирающее устройство к кузовной части. Извлекается неисправный замок, на его место устанавливается новый. На этом замена окончена. При необходимости подлежит замене направляющая в нижней части замыкания замка.

Как отремонтировать центральный замок: вакуумный и электрический

После предварительной диагностики зачастую удается более точно определить причину, по которой не срабатывает центральный замок или его работа сопровождается сбоями. Далее можно переходить к ремонту. 

Начнем с вакуумного центрального замка. Как правило, замок данного типа отличается более долгой по времени работой компрессора (до 30 секунд и более) при двух характерных поломках:  

  • параллельно, пока работает компрессор, двери машины открываются и закрываются постоянно.
  • на деле бывает и так, что двери (все или несколько) открылись или закрылись, но компрессор гудит еще долго (до момента, пока защита не отключит его в автоматическом режиме).

Второй тип поломки вакуумного ЦЗ говорит о более серьезной проблеме в плане ремонта. Если компрессор гудит, тогда могут быть такие поломки:

  1. не герметичны трубки магистрали;
  2. на плату не приходит сигнал об открытии/закрытии от концевого выключателя актуатора одной двери или нескольких;
  3. сигналы открытия/закрытия замков не распознаются компрессором, хотя доходят до него.

Для решения проблемы нужно сначала проверить магистраль к двери, на которой не срабатывает привод. Проблемный участок магистрали можно выявить по шипению выходящего воздуха. Трубки в этом случае нужно менять.

Если же дело не в шлангах, высока вероятность потери герметичности привода. Как правило, в приводе может быть повреждена мембрана или привод пришел в негодность. При этом запчасти найти сложно и часто приходится менять весь замок двери в сборе.

Обычно неверный сигнал будет идти только от одного провода, причем напряжение будет отличаться на  проблемном проводнике по сравнению с остальными. Главное, обнаружить обрыв цепи. Часто повреждаются гофры в дверях. Если провода в норме, тогда отдельно проверяется концевой выключатель.

Завершает список возможных проблем сам компрессор, точнее, его клеммы. Для начала нужно разобрать блок компрессора и зачистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации на открытие/закрытие. Зачастую, клеммы будут окислены.  В случае, когда чистка клемм не дала результатов, необходимо проверять схему платы управления. Бывает, что в ремонте нуждается именно данный элемент.

  • Теперь рассмотрим ремонт электрического центрального замка. Такое решение проще и дешевле, однако, менее долговечно. Все будет зависеть от качества соленоидов. Как правило,  недорогие детали выходят из строя в результате перепадов температур и влажности.

Первыми признаками проблем становится подклинивание соленоидов (периодическое),  затем проблема прогрессирует.  Полный выход из строя элемента означает, что замки на двери не будут открываться и закрываться.

 Если произошло именно так, лучше поставить приводы с мотором или попробовать отремонтировать имеющийся тип актуатора. Если актуатор одной или нескольких дверей не работает, тогда:

  • может иметь место обрыв или плохой контакт в цепи питания, которая идет от выключателя актуатора на двери водителя к силовому реле (напрямую или через плату) к проблемному приводу;
  • само реле неисправно или вышла из строя плата управления, порваны провода или нет контакта на клеммах моторчика или соленоидах актуатора;
  • изношены шестерни актуатора с моторчиком, другие механически части, выгорела обмотка мотора или на соленоиде сгорела катушка;

Проверку следует начать с того, что требуется проверить подачу напряжения на неработающий привод. В норме напряжение должно возникать в одном проводе и только в момент активации функции закрытия. Если же активировать открытие, напряжение на данном проводе исчезает, при этом появляется на другом.

Далее, анализируя полученные данные, проверки может потребовать сам актуатор или цепь, идущая от него. Затем, проверив участок до реле, дальше проверяется проводка, контакты управляющей платы, сама плата, реле, проводка за реле и т.д. Выявив проблемный участок,  выполняется ремонт. Зачастую цепи центрального замка автомобиля повреждаются  в гофре, проходящей между дверью и кузовом авто.

Если суммировать, становится понятно, что проверки требует каждый элемент ЦЗ, при этом особое внимание нужно уделять наиболее нагруженным участкам, которые могут повреждаться механически (гофры, изоляция проводов, шестерни, шланги, толкатели и т.п.).

Коррозия

Также с замками случается коррозия. Особенно часто можно наблюдать ее весной. Зимой появляется другая проблема – замок замерзает. Но в этом случае механизм не сможет и открыться. Также из-за повреждений некоторых деталей замок будет работать некорректно.

Наши услуги по ремонту замка рено логан

Автомобильная мастерская предлагает широкий спектр услуг по восстановлению и ремонту технического средства различной комплектации и модификации.

Среди всего перечня услуг наиболее востребованы следующие:

  • Профилактика дверных замков, замена изношенных сердцевин;
  • Установка дополнительного оборудования в виде сигнализации, центрального замка;
  • Смазывание составных частей замков, удаление грязи, влаги, песка между участками соединений.

Помимо вышеуказанного перечня предлагаем работы по следующим направлениям:

  • Диагностика и капитальный ремонт силового агрегата;
  • Профилактика трансмиссии автоматического, механического, роботизированного типов и вариатора;
  • Комплексная диагностика ходовой части, системы рулевого управления, передней и задней подвесок;
  • Кузовные и восстановительные работы. Подготовка к покраске, грунтовка, шпатлёвка, нанесение лака на поверхность;
  • Прозвон электрической цепи, удаление повреждённых участков проводов.

Все работы выполняются оперативно и качественно благодаря:

Не срабатывает центральный замок с ключа на рено логан — 4 ответа

Это надо полагать, что кнопки управления сигнализацией у вас на ключе зажигания?
А как работают остальные функции?

Дело то похоже НЕ в ЦЗ, а в брелке или в сигнализации.

Кроме «подсевшей» батарейки в вашем ключе, может быть причина в сгоревшем предохранителе на блоке управления сигнализации (их там бывает и 2 и 3, в зависимости от количества опций).
А может, кнопка на ключе не контачит по каким-либо причинам.
У меня дома, как только плохо включается телевизор (я не бегу в магазин покупать новый пульт, как это делают некоторые), вскрываю пульт, протираю чистой сухой тряпочкой резиновые контакты и аккуратно на плате контакты тоже протираю. Потом собрал, и включения как на новом, все отличные.

Замените элемент питания 3, придерживаясь обозначенной на крышке полярности.
ВАЖНО: при замене элемента питания не рекомендуется прикасаться к электронному блоку, размещённому в крышке ключа.

Неисправности автоматического открытия

Достаточно часто замок багажника «француза» Рено Логан ломается, и из строя выходит так называемый электропривод. Заменить неисправный элемент можно самостоятельно, зная правильный артикул, или на СТО. Владельцы модели нередко пытаются установить аналог от машин «Лада», которые стоят на тридцать пять-сорок процентов дешевле.

Однако подобное не рекомендуют делать фирменные сервисные центры, лучше приобрести оригинальный замок багажника, у которого имеется свой артикул. Применение в замене деталей не оригинального производства, достаточно часто становится причиной снижения ресурса и длительности срок работы.

Замена масла Рено Дастер

Направление всей работы электропривода следует учитывать при монтаже, когда происходит замена замка. Провод, который идет к приборной панели от багажника устанавливается после. Через реле он получает питание. Заканчивается монтаж электропривода подключением кнопки, а также предназначенного для сигнализации отдельного вывода.

Автоматически открытие багажника будет осуществляться в том случае, если все правила при монтаже будут соблюдены.

Пневматический центральный замок

Наряду с электрическими замками существуют и их пневматические аналоги. Здесь неисправности и их причины практически те же. Если двери не закрываются совсем, то виноват компрессор или управляющая плата.

Если не работает отдельная дверь, тогда проверяют плату непосредственно на замке двери. Зачастую наблюдается отсутствие герметичности в вакуумной магистрали, нарушение контактов в проводке, а также поломка блока управления.

Предохранители

В этом случае замок будет не только не закрывать, но и перестанет открывать двери. Стоит заглянуть, что происходит в блоке предохранителей. Дело в том, что сама система центрального замка довольно динамична. Самые разные замыкания в ее проводке – отнюдь не редкость.

Если это штатный замок, то его предохранитель стоит искать в заводском блоке. Если же установлена сигнализация (а зачастую управляет работой центрального замка именно она), тогда предохранитель стоит искать на плюсовом проводе питания блока.

Неисправность хотя бы одного из данных объектов объясняет проблему, возникшую с центральным замком. Выход из ситуации простой. Нужно заменить сгоревший предохранитель на новый. Иногда приходится помучаться с извлечением – элемент плотно сидит в разъеме.

Принцип работы замка багажника

Принцип работы замка багажника рено логан таков, что пластиковая втулка способна находиться в двух фиксированных положениях относительно металлической втулки. При надавливании на кнопку в «открытом» положении блок перемещается внутрь багажника, внешняя сторона пластиковой втулки давит на коромысло исполнительного механизма и он нажимает через тягу на защелку и багажник открывается.

А в закрытом положении пластиковая втулка упирается в выступ корпуса замка и не дотягивается до коромысла, отчего кнопка и не нажимается. Между этими положениями происходит переключение поворотом пластиковой втулки вокруг своей оси, затем движение передается через паз на штоке личинки. Когда шип срезался, втулку нельзя повернуть снаружи.

Причины и признаки поломки замка и сердцевины багажника на автомобиле рено логан

Характерные признаки неисправностей:

  • Крышка стала закрываться с особым трудом;
  • В процессе езды слышен стук в области багажного отсека;
  • Крышка багажника произвольно открывается;
  • Сердцевина замочной скважины проворачивается, но при этом не закрывает замок;
  • Тугой ход вращения сердцевины.

Нельзя полноценно провести диагностику или замену без знания основных причин поломок узла, таковыми являются:

  • Естественный износ вследствие длительной эксплуатации;
  • Механическое повреждение сердцевины, замка из-за непрофессионального ремонта, замены;
  • Длительная эксплуатация без проведения профилактики, а также полное отсутствие смазывающего вещества внутри – так называемая работа всухую;
  • Фактор брака при изготовлении, нарушение технологии производства;
  • Деформация вследствие аварии, ДТП.

Важно! При появлении начальных признаков неисправности немедленно обращайтесь в сервисный центр для проведения диагностики с последующей заменой. Затягивание с ремонтом приводит к необратимым последствиям, например к невозможности восстановления агрегата. А это автоматическое увеличение финансов, времени, сил и средств.

Самые частые неисправности и способы их устранения

Эксплуатация и ремонт любого транспортного средства должны осуществляться по определенным правилам. Замок багажника в Рено Логан должен получать повышенное внимание, как и всем прочим мелким механизмам. Можно самостоятельно устранить большинство неисправностей данного узла.

  • имеющую пятимиллиметровое сверло по металлу дрель;
  • трехгранный напильник;
  • молоток;
  • надфликс;
  • тиски стационарного типа;
  • обычный канцелярский циркуль;
  • ножовку.

Рено Логан когда происходит ремонт замка следует разместить на ровной площадке, это показано в видео инструкции. Ручной тормоз должен быть выжат. Крышку багажного отсека Рено Логан переводят в открытое положение и извлекают корпус из пластмассы. Рычаг с замком, таким образом, окажется открытым.

  • на коромысло механизма усилие передается пластмассовой втулкой;
  • открытие защелки происходит от переданного усилия;
  • втулка в закрытом положении упирается в корпус;
  • шип является ограничителем хода, отделяющим положения «закрыто» и «открыто»;
  • один поворот ключа равен размеру хода.

Проблемы с шипом Renault Logan вызывают неисправности чаще всего. Частичное открытие или полный отказ в открытии багажника возникают обычно из-за этого элемента. Если шип вышел из строя, следует изготовить самостоятельно или купить новый шип, а в некоторых случаях требуется замена замка.

Обычная пятикопеечная монета может быть использована в качестве основы. Ее обрабатывают по кругу напильником, снимая примерно два миллиметра. Тиски помогут обеспечить нужный уровень устойчивости. Для дальнейшей установки штока нужно просверлить отверстие ровно посередине монеты.

Скорость износа механизма в авто Renault Logan и силу трения можно снизить, если смазать традиционным графитом или средством «Литол» все части механизма. После того, как шип будет установлен на место, следует проверить фактический ход штока. Меньше, чем раньше, он быть не должен.

Справедливое ценообразование: доступные цены на гарантированное качество

В работе с клиентами мы всегда применяем индивидуальный подход. Предоставляем возможность сэкономить на проведении ремонтных работ за счёт приобретения деталей в нашем центре с последующей их установкой. Все запчасти полностью оригинальны и соответствуют стандартам.

На весь спектр проводимых работ предоставляем гарантию качества. Вся реализовываемая продукция сертифицирована, допущена в продажу изготовителем. По запросу предоставляем копии разрешительных документальных материалов.

Типы неисправностей

Установленный на автомобилях ЦЗ имеет одинаковый принцип работы и похожую схему подключения. Прежде чем начинать ремонт, следует выяснить, как отключить центральный замок, и провести диагностику оборудования.

Если на автомобиле установлена сигнализация, то управление центральным замком осуществляется с помощью дистанционного пульта – брелока. При нажатии клавиш подается сигнал на блок управления и выполняется регулировка функций. Сработавший ЦЗ открывает двери.

В систему ЦЗ в качестве общих элементов входят выключатели, соединительные провода и приводы электрического или вакуумного типа. Приводы являются активаторами. В передних дверях установлен центральный привод, при активации которого посылаются электросигналы на закрывание или открывание остальных дверей.

Активатор ЦЗ авто

Подведем итоги

Как видно, если не работает замок на дверях в автомобиле, причин может быть достаточно много. Однако с учетом приведенной выше информации становится понятно, что знание общего устройства и принципа работы вакуумных и электрических центральных замков позволяет быстрее локализовать проблему для точной диагностики и качественного устранения потенциальных неисправностей. Важно учитывать, какой тип ЦЗ стоит на машине, а также знать типичнее поломки замков одного или другого типа.

Это значит, что важно приобрести устройство, состоящее из надежных компонентов, а также правильно его установить. Только такой подход позволит получить долгую и безотказную работу центрального замка.

Узнайте больше о новом Логан

Ремонт центрального замка своими руками

Порядок работ применим для автомобилей:
Volkswagen Polo 3 / Фольксваген Поло 3 (6N1) 1995 — 2000
Volkswagen Polo 3 / Фольксваген Поло 3 (6N2) 1999 — 2002
Volkswagen Polo Classic / Фольксваген Поло Классик (6V2) 1996 — 2002
Volkswagen Polo Variant / Фольксваген Поло Вариант (6V5) 1994 — 2002

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Добрый день! я недавно на вашем сайте простите если что-то сделаю не так. Сам пользовался Вашей информацией и решил внести лепту!
а теперь к делу!

При постановки машины на охрану срабатывает насос ЦЗ но закрытие дверей не происходит, закрывается только крышка бензобака и багажник. Понятно, что где-то в системе пропускает воздух. VW Polo 6N4 2001 г.

Возникла проблема аналогичная — работа компрессора центрального замка (ЦЗ) до 30сек.

После поочередного отключения замков: багажника, дверей (разъем находятся в гофре при открытии двери), и бензобака было выявлена утечка воздуха в задней правой двери. После снятие обшивки для оценки бедствия имеем вид:

Как оказалось у первой хозяйки уже были проблемы с этим замком и работники сервисной службы решили проблему быстро и Архи дешево -залепив все большим количеством мастики (липучки)
А суть проблемы такова: сосок воздушно-позиционного поршня отломан (в следствии пересыхания пластика, или ударов после ДТП или еще чего-нибудь) проблема есть и ее надо решать!

На время выяснения наличия запчастей отключенный воздушный коннектор затыкаем чепиком и при закрытии замков вручную опускаем флажок.
На разборках и в инернет-магазинах найти вариан замены крышки к деталь 6n4839015C правая не возможно т.к. это не является отдельной деталью а замена полностью замка довольно дорогое удовольствие 100-120$ да и наличии таких пневмо-замков не радует изобилием
Но как говориться де Немец разведет руками Русский Кулибин выкрутится!
Вариант 1 — если у Вас есть аналог замок с коннектором вырезаем и приклеиваем на отломленное место.
Вариант 2 — изготавливаем коннектор вот эскизный набросок по которому был он изготовлен:

После работы не сложные и доступны почти любому! Клеевым пистолетом наносим кольцо клея и если Вариант 1 то сразу прижимаем коннектор а при Варианте 2 слегка нагреваем на газе коннектор и прилепливаем Вуаля!

Да чуть не забыл после выполнения токарной работы проверьте подходит ли коннектор до приклейки чтоб избежать проблем после!
И когда будете снимать замок промажьте шарнирные сопрягаемые точки Литолом — не помешает, а порадует тихим закрытием

После все собираем проверяем и радуемся!

Цена вопроса 1-2 $ токарю

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Спасибо: Xenia

Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Клуб Mitsubishi Space Star

Документация:
—Руководство по эксплуатации (1)
—Книги по ремонту (1)
—Книги по ремонту (в электронном виде, PDF) (файловый архив)
—Электронные каталоги запчастей (1)
—Электросхема (1)
—Кузовные размеры (1)
—Расшифровка OBD-2 (1, 2, типичные ошибки и средства борьбы)
—Характеристики и параметры (экологический класс, тип кузова, дата выпуска)
—Модификации (до- и послерестайл, взаимозаменяемость задних фонарей, отличия фэмили/комфорт/спорт)

Разборки, сервисы, магазины:
—Отчеты по сервисам, Москва (Мек, Саша Тушино, Анкар, MITSUbrik, JapanSTO)
—Разборки (СПб, Москва)
—Магазины (Москва и СПб, интернет-магазины для всей России, поисковики магазинов, заказ за границей, черный список)
—Неоригинальные запчасти (каталоги и алгоритм поиска, подтверждённые замены, лампы внешнего освещения)

Электрика и Электрооборудование:
Светодиоды и ксенон, шумоизоляция, нештатная музыка и сигналки ниже, в разделе Тюнинг
—Штатная антенна (сломалась)
—Звуковые сигналы (1)
—Кнопка DISP и бортовой компьютер (эмулятор DISP, переключение без DISP, средний и мгновенный расход)
—Бортовой компьютер (ремонт дисплея и подсветка, неправильные показания остатка топлива, пикает , сбивается время, сервисный режим, не работает БК и прикуриватель, датчик температуры воздуха, появилась надпись LOCK)
—Магнитола оригинальная (сама перенастраивается, не реагирует на нажатие кнопок)
—Ключ и замок зажигания (ремонт, копия, чип, иммобилайзер, бирка ключа, замок зажигания, контактная группа)
—Центральный замок и штатная «сигналка»(замена батарейки в брелке, проблемы с ЦЗ, электроприводы замков (актуаторы))
—Концевики (дверей, багажника)
—SRS, подушки безопасности, ремни (лампа неисправности включилась без аварии, блок, датчики — после удара, пассажирская-крышка, дребезжит, скрипит, в сидениях, боковые, не работают ремни безопасности)
—Чистые стёкла (режимы работы стеклоочистителей и стеклоомывателей, электрические неисправности, подрулевой, незамерзайка, бачок и датчик уровня, моторчики омывателей, шланги, форсунки омывателей, размеры щёток и неоригинал, поводки дворников, трапеция, болтается во втулке, задний дворник)
—Проводка двери багажника (не работают задний дворник, обогрев стекла, средний стоп)
—Стартер (не цепляет, не крутит, трещит, снятие)
—Аккумулятор (параметры, утечки тока на стоянке)
—Генератор (лампа, напряжение, ток зарядки, регулятор с доп. контактами FR и G, снятие, разборка и замена отдельных частей)
—Блоки предохранителей (под капотом, внутри салона)
—Поворотники и аварийка (не работает аварийка и (или) поворотники, подрулевой переключатель поворотов)
—Стеклоподъемник (прыгают, плохо закрываются/открываются, обучение, не работают в целом, реле, электрика, не работают кнопки, номер кнопки для замены, подсветка кнопок)
—Панель приборов (глюки спидометра и тахометра, датчик уровня топлива и лампа остатка бензина, замена ламп, лампа индикации габаритов, спидометр и GPS, соответствие оборотов и скорости, ошибка P0300 и неработающий тахометр (IFS сенсор), ошибка P0500 и неработающий спидометр (датчик скорости автомобиля <МКП>), правильное считывание оборотов ХХ, кнопка сброса суточного пробега, индикация при включении зажигания и при запуске, включается сама, мигание ламп, замена панели до->рестайл)
—Консоль «борода», панель отопителя, замена лампочек (рестайл, дорестайл, прикуриватель/пепельница подсветка, снятие, замена лампы подсветки селектора АКПП)
—Свет в салоне (передний и средний плафон потолка, подсветка бардачка, освещение багажника)
—Передние противотуманки (чистка выключателя, лампочки подсветки, не работают, лампа ПТФ)
—Фары обычные (оригинал и неоригинал, регулировка, лампы, разборка, чистка, замена стёкол, полировка, потеют, пищалка включенных фар)
—Внешнее освещение и сигнальные лампы в целом (перестали работать некоторые лампочки, фонарь и датчик заднего хода, тормоз или стоп-сигнал)
—Габариты (замена лампочек спереди, светятся при нажатии на тормоз)
—Задние фонари (снятие)
—Поворотники (замена лампочек в передних, рестайл)
—Электрообогрев (зеркала, заднее стекло, реле-таймер, сидения)
—Штатный навигатор (диск, загрузка, цветной дисплей)

Кузов, салон:
—Лакокрасочное покрытие (коды красок и номера подкрашивающих карандашей, сколы, полировка, ржавчина, коррозия, оцинкован?)
—Бампер (покупка или ремонт, совместимость рестайл и до, зазоры и отвисания переднего, зазоры и отвисания заднего, ремонт своими руками и снятие/установка).
—Стекло лобовое (замена, трещины, сколы)
—Зеркала («стекляшка», чем клеить, обогрев, не работает регулировка)
—Навесные элементы (подкрылки (локеры), брызговики, молдинги дверей, молдинги крыша-лобовое и клипсы, накладки на пороги). Остальное ниже, в разделе Тюнинг
—Двери — которые по бокам (задняя не открывается, регулировка замка, ремонт и регулировка внешней ручки, фиксаторы открытых дверей, гремят флажки, замки, личинки и ключи дверей, провисают двери)
—Крышка багажника, дверь багажника, задняя крышка (цены и пр., стойки, внутренняя облицовка, скрипы-стуки, замок, не открывается)
—Капот (цены, аналоги, не открывается, регулировка)
—Крыша (внутренняя обивка (потолок), люк оригинальный)
—Экстерьер (лючок бензобака)
—Уход за салоном (химчистка, дополнительные чехлы)
—Торпедо (или торпеда) (порядок снятия торпедо, шумы, скрипы, сверчки, центральная консоль, крышка пассажирской подушки безопасности скрипит)
—Сидения (ремонт сидушки, подлокотник, подогрев, задние)
—Интерьер (футляр для очков, шторка (полка) багажника)
—Коврики и корыта (в салон, в багажник, вода в салоне)

Вентиляция, отопление, кондиционер
—Вентиляция (салонный фильтр, вентилятор печки, не греет печка, потеют стёкла, тяги заслонок)
—Кондиционер (разные неисправности, индикатор хладагента, очистка испарителя (пахнет в салоне), радиатор кондиционера)

Двигатель, и система управления, топливная и пр…:
—Не заводится (в холодную погоду, после пуска/стопа — залив свечей, нет напряжения на бензонасосе, щелчки реле под торпедой, датчик коленвала (ДПКВ),стартер жужжит, но не цепляет, на горячую, мало масла в коробке, иммобилайзер, блокирующее реле сигналки)
—Глохнет (сразу после пуска двигателя, P0340, датчик распредвала (ДПРВ), плохо едет, глохнет, постоит — заводится)
—Не тянет (тупит, провал тяги, пропала мощность, не едет, дергается при старте — что, кроме сцепления, не едет накатом при отпускании газа)
—Холостые обороты и дроссельная заслонка (неустойчивый ХХ при отпускании педали, на нейтралке, при нагрузке по электрике, чистка заслонки и адаптация (обучение), замена заслонки и молибден, провалы на первой)
—Выпуск (гофра, катализатор, глушитель, конденсат, клапан EGR и ошибка P0403, адсорбер и P0443)
—Лямбда-зонд (работа зонда и его проверка, ошибка P0421 и проставка механическая, обманка электронная, лямбда-зонд неоригинал Bosch, Denso, ошибка P0125)
—Check Engine, «чек» (бессимптомно включается лампочка, включается при резких поворотах, сброс ошибок, считать самостоятельно адаптером KL-линии, OBD-II, по миганию лампочки?, типичные ошибки и средства борьбы)
—Система питания (проверка бензонасоса, бензонасос, топливный фильтр, воздушный фильтр, чистка/промывка форсунок, утечка бензина, крышка бензобака)
—Расход топлива (меряемся расходами, ВНЕЗАПНО увеличился расход, причины повышенного расхода, неправильные показания остатка топлива по БК, ёмкость бензобака)
—Катушка(и) зажигания (ошибка 0300-0312 обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания, свечение катушек зажигания)
—Распределитель, трамблер (заглохла и не заводится, бегунок, уголёк, течь масла)
—Свечи (выбор, замена, масло в свечных колодцах, замена наконечника высоковольтного провода, свечные провода, троит двигатель)
—Масло в двигатель (выбор, сколько лить, самостоятельная замена, промывать?, жрёт масло, компрессия)
—Датчик давления масла (течёт, мигает лампа)
—Масляный фильтр (виды)
—Привод клапанов (гидрокомпенсаторы, стук при запуске на холодную, регулировка, только на 4G13 выпуска до 05.2000)
—Ремень ГРМ и окружение (когда менять, как менять, 4G18, статистика обрывов, шкив коленвала)
—Система охлаждения (состав и цвет антифриза, замена антифриза, промывка системы, замена термостата, датчик температуры, стрелка плавает, вентиляторы, перегрев, медленно прогревается, помпа, основной радиатор, утечка антифриза, парит из-под капота)
—Двигатель в целом (подушки (опоры), приводные ремни генератора, ГУР, кондиционера и их шкивы, поддон прогнил)
—Дизель (отзывы, ТО и расходники, катализатор, клапан EGR, сажевый фильтр, глохнет на ХХ, турбина)

Трансмиссия
—АКПП (замена масла, переключается с рывками, датчики скорости, ошибки АКПП: P0715, P0720, замена лампы подсветки селектора, снятие рукоятки селектора)
—Сцепление (диагностика, регулировка, подбор, замена, привод — педаль провалилась, педаль скрипит, педаль жёсткая)
—МКПП (не втыкается, кулиса, втулки, сальник штока, масло, замена, разборка коробки, подшипник первички, течёт, упали иголки, аналоги?)
—Шумы, скрипы, хруст (разнообразные, связанные со сцеплением и коробкой)
—Рычаг МКПП (замена пыльника, замена чехла и рукоятки)

Тормозная система
—Общее (задние не тормозят, а виноват главный тормозной цилиндр (ГТЦ), замена трубопроводов (тормозные трубки))
—Тормозная жидкость (замена, удаление воздуха — прокачка, мигает лампочка (!))
—Колёсные тормозные механизмы (выбор колодок, замена тормозных колодок, дисков, суппортов и шлангов, механизм задних дисковых тормозов — суппорт и привод ручника, направляющие суппортов, задние барабанные тормоза, замена цилиндров в барабанных тормозах)
—ABS (датчик неоригинал, загорелась лампочка)
—Ручной тормоз (регулировка ручника (на рычаге), тросики)

Рулевое управление, подвеска, приводы, колеса
—Руль (скрипит руль при повороте, бьёт-люфтит в рулевой колонке)
—Гидроусилитель (ГУР) (что заливать, как менять жидкость, выдавливает жидкость, протекает шланг, разборка и замена сальника, )
—Рулевая рейка и приводы (люфт, потеет, течет, замена полностью, рулевые тяги, рулевые наконечники)
—Передние стойки (снятие стойки и спецключ, пружины, амортизаторы, верхние опоры (тарелки) пружин, опорные подшипники)
—Передняя подвеска (передние рычаги и шаровая опора, стойки стабилизаторов)
—Задняя подвеска (рычаги, пружины, амортизаторы, стойки стабилизаторов)
—Подвеска в целом (проставки, непонятные стуки и скрипы в подвеске, скрип подвески в мокрую погоду, как сделать подвеску мягче, вибрация на (после) определенной скорости)
Развал-схождение (регулировка, уводы в сторону, неравномерный износ резины, положение руля)
—Крепление колес (гайки, секретки, замена шпильки)
—Шины и диски (диски, давление, шины летние, шины зимние, нестандартные размеры)
—ШРУСы (внутренний — трипоид, замена пыльника, внешний, замена)
—Ступицы и подшипники (перед и зад)

Тюнинг и дополнительное оборудование
—Сигнализация (ставим сами, управляем стеклоподъёмниками, рольфовская Excellent, замок капота)
—Колхоз-тюнинг (всякие доработки своими руками)
—Кузов (обвесы и вообще, багажник на крышу, рейлинги, фаркоп, брызговики неоригинал, задний спойлер, задний спойлер от Оки, дефлекторы на окна, дефлектор на капот, люк, газовые упоры капота)
—Металлическая защита картера (чертеж)
—Покрытия (аэрография, пленка «под карбон», винил, тонировка стёкол)
—Двигатель (чип-тюнинг, замена на другой объём, тип, модификацию, реинкарнацию, aka swap, свап, своп, газ)
—Улучшения в салоне (1)
—Свет простой (автоматическое включение штатного ближнего света фар (ДХО, скандинавский свет), противотуманки неоригинал)
—Нетрадиционные лампы в фарах (в целом о газоразрядных, светодиодных, законодательство, ксенон, варианты, биксенон, варианты, биксенон с ангельскими глазками)
—Светодиодное освещение, кроме фар (светодиодные дневные ходовые огни на место ПТФ, в ПТФ, в габариты, светодиоды в задние фонари)
—Музыка (линейный вход у штатных магнитол, про кассетные адаптеры и замену кассетного блока не плеер, FM-трансмиттер, модулятор, подключение не штатной (переходник ISO), всё-в-одном, шумоизоляция для хорошей музыки + акустика, шумоизоляция для тишины, помехи)
—Дополнительная электроника (диагностика OBD, парктроник, видеорегистратор, КПК, GPS и навигация, камера заднего вида, питание гаджетов, CarPC, компьютер, провода из моторного отсека в салон)
—Дополнительная электротехника (альтернативная подсветка панели приборов, электрический подогреватель двигателя, доп. попгрейка, внедрение климат-контроля от Калины)
—В гостях у сказки (чудодейственные примочки для автомобиля)

Общие замечания и советы
—Купил! (что сделать в первую очередь)
—Про машину (отзывы владельцев, хочу купить, расход топлива, 95 vs 92, 1.3, 1.6 vs 1.8, альтернативы, публикации в прессе, продавать или восстанавливать?)
—По пробегу (100-175, >200, движок миллионник)
—Сезонные хлопоты (осень->зима, весна->лето, мойка двигателя, кто сколько греется)
—Дачники (что влезает в машину, проходимость)
—Едем отдыхать (подготовка, спим в машине)
—Рулим правильно (АКПП, МКПП, переключение передач, ABS)
—ГАИ (камеры)
—Разное (огнетушитель, аптечка и прочая мелочёвка в машине, инструмент, артефакты (необычные разъёмы, детали) в машине, что-то пищит внутри автомобиля)
—Клубные наклейки (как клеить)

Запирание/отпирание — изнутри | Блокировка/разблокировка | Замки и сигнализация | S60 2014

Все двери и дверь багажного отделения запираются или отпираются одновременно с помощью кнопки центрального замка на двери водителя и двери пассажира*.

Центральный замок

Центральный замок.

  • Нажмите одну сторону кнопки, чтобы заблокировать, другую сторону, чтобы разблокировать.

Нажмите и удерживайте, чтобы одновременно открыть все боковые окна*.

Отпирание

Дверь можно отпереть изнутри двумя способами:

  • Нажмите кнопку центрального замка .

Длительное нажатие также открывает все боковые окна* одновременно (см. также функцию полного проветривания).

  • Потяните за ручку двери и откройте дверь – дверь разблокируется и откроется одним движением.

Лампа в кнопке блокировки

Центральный замок доступен в двух вариантах — лампа в кнопке центрального замка двери водителя имеет разные значения в зависимости от варианта.

С кнопкой центрального замка только в двери водителя, остальные двери без кнопки:

  • Горящая лампа означает, что все двери заперты.

С кнопкой центрального замка на обеих передних дверях и кнопкой электрического замка на каждой задней двери:

  • Светящаяся лампа означает, что заперта только эта конкретная дверь. Когда горят все кнопки, все двери заперты.

Запирание

  • Нажмите кнопку центрального замка — все закрытые двери запираются.

Длительное нажатие также одновременно закрывает все боковые окна и люк в крыше (см. также функцию полного проветривания).

Кнопка запирания* задних дверей

Лампа кнопки загорается, когда дверь заперта.

Кнопки блокировки задней двери запирают только соответствующую заднюю дверь.

Чтобы отпереть дверь:

  • Потяните за ручку двери — дверь разблокируется и откроется.

Автоматическое запирание

Двери и крышка багажника автоматически запираются, когда автомобиль начинает движение.

Функцию можно активировать/деактивировать в системе меню MY CAR. Описание системы меню см. в разделе MY CAR.

Вопросы по закрытию, заеданию и запиранию дверей

Обязательно прокрутите вниз… на этой странице может быть более одного вопроса!

Уважаемый NH,

Моя входная дверь не закрывается должным образом. Наш строитель вернулся и Год назад что-то менял, но проблема повторилась. засов работает, но обычная защелка не всегда защелкивается.Как это можно исправить?

Это проблема, которая свойственна владельцам новых домов. Этот происходит, потому что ваш новый дом находится в состоянии постоянного изменения. Деревянный каркас сохнет фундамент оседает… другими словами, вещи меняются! Помимо более очевидных проявлений, таких как появление таинственных трещин в стенах, скорее всего, ВСЕ ваши двери изменились по сравнению с их первоначальными установленное состояние. Конечно, двери, которые перестали правильно работать, получат ваше внимание в первую очередь!

Изменения в дверной раме привели к удару дверной защелки запорная пластина, а не входит в отверстие в пластине, предотвращая блокировку от работы.Если посмотреть на дверь со стороны петель, когда она почти в закрытом состоянии вы можете увидеть, как защелка совмещена с ответной планкой. Это может быть выше или ниже центральной линии запорной пластины в зависимости от того, как ваш дом поселился.

Существует два способа ремонта, в зависимости от серьезности несоосности. Небольшие ошибки можно исправить, предварительно сняв забастовку. пластину, а затем расширив отверстие настолько, чтобы защелка защелкнулась. Удержание ответной пластины в паре тисков или в стационарных тисках полезно при выполнении этого ремонта.

Однако, если поселение серьезное, этот ремонт не сработает. так как вам, возможно, придется спилить столько металла, что вы заденете винты которые держат пластину на дверной раме! Не лучший план! Вместо этого у вас будет переместить ответную планку на дверной раме выше или ниже. Это будет требуется шпаклевка и покраска дерева, чтобы восстановить раму до первоначального состояния состояние.


Уважаемый NH,

У нас красивая парадная дверь из тонированного дуба. В последнее время дверь начала тереться о верхнюю кромку дверной коробки.Это начинает портить отделку. Является можно ли что-то сделать, чтобы это не ухудшилось?

Дуб, ммм? Моя интуиция мастера подсказывает мне, что ваша проблема может быть связана с вес двери. Дубовые двери и некоторые сплошные двери заподлицо могут весить до сто фунтов. Этот вес ужасно сказывается на петлях и раме. сам по себе, который, возможно, был разработан для дверей вдвое легче. Следовательно, дверь будет иметь тенденцию провисать сверху, в результате чего верхняя часть края защелки дверцу и/или нижнюю часть защелки сбоку протереть.

я с вами… нет смысла заниматься перекраской, если есть другой метод, который, надеюсь, может дать тот же результат! Итак, прежде чем мы перейдем к любому преждевременные выводы, почему бы вам не сделать визуальный осмотр двери, когда он находится в закрытом положении. Теперь посмотрите на сторону петель двери. Есть ли кажется, что зазор между дверью и рамой вверху больше, чем внизу низ? Если это так, то петля, рама или и то, и другое начали деформироваться от двери. масса.

Замена петель может быть бесполезной, если только у вас нет более тяжелого шарнир установлен.Есть еще один ремонт, который я успешно использовал при провисании. двери. Посмотрите на самую верхнюю петлю, и вы увидите, что она прикреплена к дверной косяк с тремя или четырьмя винтами. Удалите один из винтов, ближайший к центр дверного косяка и замените его винтом того же размера, но длинным достаточно, чтобы пройти через дверной косяк и в дверную раму. я всегда ношу с собой количество латунных шурупов по дереву #10 x 2 1/2″ с плоской головкой для данного ремонта. дверной косяк должен быть предварительно просверлен, чтобы большой винт не расколол его, но рама не нуждается в предварительном сверлении.Затяните винт, пока не увидите петлю. слегка оттягивается назад к раме и СТОП! Проверьте дверь, и вы должен обнаружить, что теперь он очищает рамку со стороны защелки без трения. если ты перетяните винт, верхняя часть дверцы может потереться, так что не перестараться!


Уважаемый NH,

У меня есть трещина в стене ванной комнаты, ведущая от потолка. до верхней части двери моей ванной. Зимой трещина расширяется. поэтому я не могу полностью закрыть дверь в ванную.Летом, щель сжимается и дверь нормально закрывается. Моему дому 30 лет старый, а у нас плитный фундамент. Как я могу исправить эту трещину, чтобы мой дверь нормально закрывается круглый год? Ваша помощь была бы намного оценил.

Т

Т,

Спасибо за письмо. Во многих домах есть подобные «сезонные подходит»… дикое расширение и сжатие дверных косяков и молдинги.Я видел дома, где молдинги короны (молдинги вокруг верхней части стен) отдельно от потолка до полдюйма летом, только чтобы откинуться на зиму! Так поверьте… вы не одиноки!

Честно говоря, я не могу сказать вам, как исправить сезонные движения, так как есть много возможных причин. Вы можете быть в состоянии немного изменить структурную раму над дверью, чтобы снять давление с дверного косяка.Это потребует на по крайней мере, удаление молдингов дверной рамы и, вероятно, некоторых из настенная панель. Опять же, может быть и другое обрамление проблемы, для различения которых может потребоваться наметанный глаз инженера. Однако, если ваш интерес в первую очередь заключается в ремонте симптом… трудная дверь… вот мой совет.

Я собираюсь предположить, что с 30-летним стажем ваш дом стабилен и не нуждается в серьезной структурной оценке.С учетом этого в качестве отказа от ответственности лучший и наиболее эффективный способ решить вашу проблему, чтобы иметь дело с ней, когда она в худшем случае. Например, если проблемы с натиранием проявляются середина лета, тогда пора делать ремонт. Если вы попытаетесь делать ремонт в сезон, когда дверь работает правильно, вы можете либо 1) перерезать дверь, либо 2) подрезать дверь. Эй… в чем смысл, верно?

Сам ремонт не сложный.Встать на табуретку и посмотрите, где именно дверь ударяется о раму. Будет контрольные признаки, такие как повреждение краски (или пятно) на Рамка. Вам необходимо сделать вывод о том, какая часть верхней части дверь необходимо обрезать, чтобы обеспечить правильное закрывание. Обычно виновата сторона защелки, хотя зона трения может простираться почти до самой петли! Один раз Вы определяете, какая часть верхней части двери должна быть удалена, чтобы обеспечить правильное закрытие, сделать отметку карандашом на двери.

Обрезку можно выполнять при открытой или закрытой двери, в зависимости от количество удаляемой древесины и (конечно) инструменты, которые вы есть в наличии. Если требуемая обрезка включает только около половины ширина двери и меньше восьмой дюйма в максимуме толщины, я обычно оставляю дверь на петлях и использую ленточная шлифовальная машина с довольно крупнозернистой лентой (от 36 до 50) для обрезки верхняя часть двери.Я использую оборудование для сбора пыли и бросаю брезент на полу для сбора древесной пыли. Будьте осторожны… ремень шлифовальные машины могут быть довольно тяжелыми, поэтому для их обработки требуется сильная и устойчивая рука. это ремонт «на природе». Устойчивый вперед и назад движения позволяют шлифовальному станку придать конусность отшлифованной области. Держите шлифовальную машину в движении, но проводите больше времени в местах с большая часть материала для удаления. Если вам нужно потренироваться, поставьте 2х4 в тиски и вперед!

В сторону… некоторые люди ошибочно полагают, что верх двери можно «строгать» как рукой, так и силовой рубанок. Ни за что, Хосе… самолет вырвет из дверь, особенно края двери, где текстура древесины вертикальный. Строгание выполняется только для краев двери, независимо от тип двери, с которой вы работаете!

Если дверь требует более серьезной отделки, снимите ее с дверной косяк, сняв петли, и поместите его на два мягких козлах или на чистой, покрытой столешнице.Тогда я бы использовал циркулярная пила (с направляющей пилы, прикрепленной к двери), чтобы отрезать лишняя древесина. Направляющая важна, так как рез обычно небольшой угол. Даже после более чем 20 лет работы в бизнесе я все еще предпочитаю пользоваться путеводителем… вероятность ошибки сведена к минимуму. А натренированная рука на циркулярной пиле — чудесная вещь. Однако, когда вы делаете очень тонкий срез, лезвие слишком легко качаться.В результате может получиться очень непрофессионально выглядящая стрижка! Когда размещая направляющую, обязательно учитывайте толщину лезвие… «прорезь» с технической точки зрения.

Некоторые типы дверей склонны к сколам при поперечном разрезе. Березовый шпон на гладких (плоских) дверях особенно подвержены сколам. К противодействовать этой тенденции, сделать «предварительный разрез» с утилитой ножом вдоль линии реза насквозь насквозь шпон. Заклейте участок малярным скотчем и прорежьте скотч. также помогают свести к минимуму выкрашивание, хотя этот метод менее надежный.


Уважаемый NH,

Вы упомянули в своем последнем информационном бюллетене, что с помощью рубанка сбрили макушку. или низы дверей не хотелось. вынужден будет категорически не согласиться с вами на этом!

Воспользуйтесь возможностью просмотреть одну из видеокассет по настройке самолета и наблюдайте, как рубанок скручивается от торцевых волокон обычным рубанком №4. я также используйте острую (ключевое слово здесь) низкоугольную блок-плоскость, когда только несколько лизать необходимы.

Но по большому счету, я использую свой моторубанок Makita все время, чтобы строгать верх и низ дверей.Все, что вам нужно сделать, это перейти от одного стиля почти весь путь до другой, а затем перейти на другую сторону и вернуться к закончить его. С моим самолетом я могу взлететь менее чем на 1/64 дюйма за проход. Я использую рубанок для очистки спилов и для экономии пыли при шлифовке. Обычно я сначала пилю, потом моторный рубанок, а затем блок-рубанок. скошить края, прежде чем слегка отшлифовать их орбитальной шлифовальной машиной или шлифовальная лента на деревянном бруске.

Попробуйте, вам понравится. Это очень быстро и загружает меньше пыли.

кг

кг,

Спасибо за письмо. Вы поймали меня на кардинальной ошибке… Я выразил сильные личные предпочтения, как правило! Плохой мастер! Чтобы уточнить… ЕСЛИ домовладелец имеет очень острый ручной рубанок или силовой рубанок, резка от руки может действительно быть сделано поперек волокон, как вы описываете … внутрь к центру двери. На самом деле, человек может строгать весь кусок… даже с краю и против волокон … если кусок сосны сильно зажат на краю двери (вровень со строгаемым краем).Зажатый древесина предотвращает раскалывание, когда рубанок съезжает с края двери на предлагая поддержку слабому концевому зерну.

Однако в моем конкретном примере… «сужение» верхней части двери который имеет начал тереть из-за заселения дома… самолет не стал бы и, по моему мнение, не должно быть первым выбором инструмента для использования. Самая второстепенная дверь натирание верха не требует полного разрезания верха. Рука и силовые плоскости могут быть «доработаны», чтобы сделать небольшие конусы или сократить немного дерева с самого конца трущихся дверей, но они специально предназначен для выполнения реза одинаковой толщины по всей поверхности… следовательно мой предпочтение ленточной шлифовальной машине для минимального удаления древесины или циркулярной пила для более существенных сокращений. Я уверен, что такой опытный мастер, как вы, нет проблем сделать это. Тем не менее, возможность серьезного повреждения дверь, владеющая рубанком таким образом, намного лучше для новичка, чем с ленточная шлифовальная машина (или циркулярная пила с направляющей, если на то пошло).

Это редкое и необычное обстоятельство, когда требуется вся ширина двери. планироваться, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ во время установки ИЛИ если установка каким-то образом испортил плотник.Нижняя часть дверей — отдельная тема. Обычно резка внизу вызвана изменениями в настиле… установка нового, более толстого ковра может привести к натиранию дверей. В этом случае я обнаружили, что иногда требуется конусный срез. Даже при прямом разрезе количество, которое необходимо удалить, может быть слишком большим, чтобы сделать строгание практичное решение. Опять личные предпочтения… Я бы предпочел сделать один пилить циркулярной пилой, чем двенадцать проходов рубанком.

У меня также есть моторизованный рубанок Makita 3 1/4″, и я нахожу его полезным в некоторых случаях. ситуации… например, если снять чуть больше дерева с края двери ПОСЛЕ создания начальной конусности циркулярной пилой. Но, честно говоря, сила рубанок — грязный инструмент, превращающий каждый кусочек дерева в летящую стружку! Нет мой первый выбор при использовании внутри дома! Система сбора пыли на шлифовальный станок довольно эффективен… на рубанке его нет! Так что да, я использую рубанок, но экономно.

Я с уважением должен придерживаться своих чувств к строганию верхних частей дверей, хотя. Так же легко использовать циркулярную пилу для резки поперек и не нужно возиться с строганием от краев, как вы описываете.С использованием карбидный комбинированный диск Matsushita с тонким пропилом 7 1/4 дюйма и 36 зубьями в моем надежном циркулярная пила, один разрез и готово. Иногда я даже получаю полезный кусок растопки!!

Сомневаюсь, что очень многие самодельщики (кроме краснодеревщиков) сохраняют ручной самолет той резкости и качества, которые вы описываете. Дело не в том, что инструменты не работают… они работают с пулей! я просто чувствую себя некомфортно вывод о том, что кто-то покупает блок или силовую плоскость, которую он редко будет использовать вместо отличного многофункционального инструмента, такого как ленточная шлифовальная машина… снова в моем мнение.

Ремонт дома похож на политику… обе стороны могут привести разумные аргументы и обе стороны могут быть правы одновременно. Это один из таких случаев! Все Домашние мастера находят удобные способы решения проблем, но всегда есть место для различные взгляды и альтернативные методы. Как и многие письма, которые я публикую здесь, ваш предлагает пищу для размышлений и здравое альтернативное мнение. Большое спасибо много за то, чтобы выразить это!

NH

Что делать, если дверная защелка автомобиля застряла

Определение причины заедания дверной защелки автомобиля

Вы почти уверены, что с дверью вашей машины что-то не так, потому что:

  1. Дверь не открывается при использовании внутренней или внешней ручки двери.
  2. Дверь не закрывается, потому что защелка застряла в закрытом положении, когда дверь была открыта.

Прежде чем что-либо разбирать, лучше определить, какие методы входа работают, а какие нет, и сколько дверей затронуто.

Во-первых, проверьте правильность работы брелка, дистанционно запирая и отпирая автомобиль. Возможно, ваш ключ просто разрядился и больше не отвечает.

Во-вторых, проверьте свой ключ вручную в прорези двери. Если при этом дверь не открывается, замок может быть заклинен или сломан.

Наконец, проверьте дверные ручки с обеих сторон затронутых дверей. Может случиться так, что внешняя ручка не работает, а внутренняя ручка двери открывается нормально, или наоборот. Чтобы получить доступ к внутренним ручкам, вам может потребоваться войти в автомобиль через одну из пассажирских дверей. Если одна ручка работает, а другая нет, скорее всего, где-то в дверном узле нарушено соединение.

Заклинившая дверь автомобиля может быть вызвана четырьмя возможными причинами:

1. Ржавчина, грязь и грязь

Со временем воздействие влаги и дорожного мусора может изнашивать детали дверного замка. Грязь и пыль могут засорить замочную скважину или другие внутренние компоненты, которые необходимо очистить. Кроме того, образование ржавчины из-за избыточной влаги может вызвать коррозию металлических частей узла дверной защелки и привести к их застреванию на месте.

2. Отсоединенные кабели или стержни

Если дверь не открывается, когда вы тянете за ручку двери, возможно, где-то в дверном замке нарушено соединение. Узел дверного замка состоит из нескольких тросов, стержней и крепежных деталей, которые соединяют запирающий механизм с внутренней и внешней дверными ручками. Если один из этих разъемов сломается или ослабнет, одна из дверных ручек может выйти из строя. Ослабленная дверная ручка может быть признаком того, что один из ее компонентов оторвался.

3. Повреждение конструкции

В то время как структурные повреждения являются обычным явлением после автомобильного столкновения, повторное захлопывание двери также может вызвать аналогичные повреждения. Сильные удары могут деформировать или повредить детали дверного узла, в том числе сам замок, металлические соединительные стержни или дверную защелку. В зависимости от степени структурного повреждения решение может потребовать замены деталей и помощи профессионального механика.

4.Замороженная защелка

Когда зимние температуры опускаются ниже нуля, влага внутри узла замка может привести к тому, что части защелки примерзнут к месту. Если это так, начните с размораживания защелки с помощью фена или обогревателя. В качестве альтернативы попробуйте использовать WD-40, чтобы сдуть скопившийся лед в запорном механизме.

Как открыть или закрыть застрявшую дверь автомобиля

В качестве краткосрочного решения проблемы с заеданием двери автомобиля попробуйте выполнить следующие действия, чтобы открыть или закрыть застрявшую дверь автомобиля.При открытой дверце осмотрите защелку, чтобы определить, не нужны ли какие-либо запасные части. Имейте в виду, что ездить со сломанной дверью не рекомендуется, так как дверь может неожиданно открыться во время движения или вообще не открыться в случае столкновения.

Дверь автомобиля не закрывается

Дверь автомобиля, которая не закрывается, может означать, что защелка вашей двери застряла в положении блокировки, когда дверь была открыта. Эту проблему обычно легко решить, так как открытая дверь дает вам полный доступ к дверной панели.

В качестве краткосрочного решения можно вручную манипулировать дверной защелкой, чтобы она зацепилась за дверь:

  1. Найдите отверстие или щель ближе к краю двери автомобиля, где находится защелка.
  2. Вставьте любой крепкий тонкий инструмент (например, ключ или вешалку) в щель.
  3. Нажмите на инструмент вверх, чтобы вернуть защелку в исходное положение. Возможно, вам придется одновременно потянуть за ручку двери, если защелка не сбрасывается с первого раза.
  4. Закройте дверь.
Дверь автомобиля не открывается

С закрытой дверью автомобиля, которая застряла в положении блокировки, не так просто справиться, поскольку для диагностики проблемы, вероятно, потребуется открыть дверную панель. Прежде чем пытаться решить проблему, попробуйте открыть дверь всеми доступными способами, такими как дистанционный брелок, ручной ввод ключа, а также внутренний замок и ручка. Если дверь по-прежнему не открывается, а вы опытный домашний механик, попробуйте выполнить следующие действия.В противном случае позвоните или посетите ближайших специалистов Nissan за помощью!

  1. Получите доступ внутрь застрявшей двери через одну из других дверей.
  2. Найдите сломанные детали или отсоединенные стержни в дверном замке.
  3. Манипуляции с дверным замком, металлическими стержнями и любыми другими подвижными деталями в пределах досягаемости, которые могут привести к открытию двери.
  4. При открытой дверце полностью снимите дверную панель, чтобы восстановить нарушенные соединения.

Как починить заевшую дверную защелку автомобиля

Если вам удастся временно открыть или закрыть застрявшую дверь автомобиля, вам нужно как можно скорее найти постоянное решение. Ездить с неработающей дверью не только крайне неудобно, но и опасно. Вот несколько распространенных способов починить застрявшую дверную защелку автомобиля:

1. Очистите и смажьте

Если замочная скважина или замок в сборе засорены мусором или сам ключ застревает в замке, очистите и смажьте дверной замок в сборе.Если есть значительное накопление ржавчины и грязи, используйте WD-40, чтобы удалить их. Вставьте сопло в замочную скважину и применяйте WD-40, пока оно не начнет вытекать из замочной скважины.

После того, как мусор будет удален, нанесите сухую смазку через замочную скважину, чтобы детали двигались плавно. Избегайте использования любых жирных масел, так как они притягивают грязь и копоть. Если вы сняли дверную панель, возможно, стоит повторить этот процесс на любых других сборочных деталях, пораженных ржавчиной или мусором.

2. Ремонт разорванных соединений

Чтобы отремонтировать любые сломанные детали замка, начните с открытия дверной панели. Исправление сломанных соединений замка обычно требует повторного прикрепления любых отсоединенных металлических стержней к их пластиковым застежкам или их замены, если это необходимо. Имейте в виду, что вам понадобятся специальные клеи для склеивания различных материалов, таких как металл и пластик. Если вы не уверены, как работает дверной узел или какие детали должны быть соединены, лучше всего обратиться за помощью к профессионалу в области автомобилестроения.

3. Замените дверной замок в сборе

Сломанные соединения замка можно отремонтировать. Однако, если узел дверного замка был сломан или поврежден, лучше всего заменить весь узел дверного замка. Начните с снятия внутренней дверной панели, чтобы получить доступ к болтам и снять старый замок в сборе. Замените замок в сборе и убедитесь, что все соединительные компоненты, такие как стержни и тросы, не повреждены. Перед заменой внутренней дверной панели убедитесь, что новый замок работает.

Отремонтируйте застрявшую дверь с помощью оригинальных запчастей Nissan

Независимо от того, ремонтируете ли вы компоненты дверной защелки или заменяете узел дверного замка вашего Nissan, убедитесь, что все подходит для вашей модели Nissan, года выпуска и отделки салона, купив оригинальные запасные части в Nissan Parts. Совершайте покупки в Интернете прямо сейчас и найдите ближайший авторизованный сервисный центр Nissan, чтобы получить профессиональную помощь по ремонту Nissan.

5 причин, почему двери вашего автомобиля не работают

Когда вы думаете о ремонте автомобиля, многие люди думают о починке двигателя или, возможно, о замене фар.Но часто забывают о дверце вашей машины — единственный способ, которым вы действительно можете попасть в свою прекрасную поездку. Если ваши двери не открываются для вас, вот пять причин, по которым вы можете быть заблокированы.

1. Привод дверного замка сломан

Возможно, вы никогда в жизни не слышали слова привод, но это, пожалуй, самое важное устройство для управления вашими дверями. В большинстве современных автомобилей сегодня у вас есть привод, который представляет собой электродвигатель, который посылает сигналы для открытия и закрытия дверных замков.Вот почему вы можете использовать свои ключи или нажать кнопку внутри, сидя на сиденье водителя, чтобы открыть свои двери, вместо того, чтобы ходить к каждой из них.

Неисправный привод означает, что сигналы не отправляются или не доставляются должным образом, и это может вообще помешать работе ваших замков. Это может быть такая проблема, как обрыв провода или даже электрический блок, когда сигнал не может достичь двигателя привода. В любом случае, двери, которые не запираются и не отпираются электронным способом, но обычно часто имеют проблемы с приводом автомобиля.

2. Неисправные ручки

Функциональные ручки необходимы для открытия дверей. Если ваши ручки кажутся хрупкими (например, они могут оторваться от двери) или не двигаются плавно, у вас определенно проблема с ручкой. Важно знать, что проблема с внутренней ручкой, вероятно, будет означать, что есть проблема и с внешней частью, поэтому проверьте ее, если она начнет барахлить.

3. Они просто не закроются

Когда вы закрываете дверь, вы ожидаете, что так и останется.Это работа дверной защелки, которая представляет собой закаленный металлический механизм, который надежно удерживает вашу дверь на месте. Ослабленная защелка может привести к тому, что ваша дверь несколько раз сильно захлопнется, чтобы закрыться, и даже рискует открыться во время поездки. Если у ваших пассажирских дверей возникла эта проблема, важно, чтобы вы не садились за руль, пока не исправите ее, иначе ваши двери могут ударить машину на соседней полосе. Теперь это ситуация, когда другой парень определенно захочет, чтобы вы закрыли входную дверь.

4. Герметичные двери

Подобно тому, как вы не остаетесь закрытыми, ваши двери могут казаться жесткими и не закрываться или открываться должным образом. Обычно им просто нужна быстрая смазка, чтобы вернуть их к жизни. Если вы слышите скрипящие звуки или ваша дверь начинает заедать, когда вы двигаете ее вдоль петли, это явный признак того, что ей может понадобиться немного масла.

5. Для дверей с электроприводом

Многие большие фургоны или автомобили сегодня имеют гусеницы, по которым скользят пассажирские двери. Если ваша вписывается в эту категорию, это может быть причиной, которая будет наиболее актуальной для вас.Ваш автомобиль посылает электрический сигнал, чтобы дверь скользила по направляющей до тех пор, пока она не достигнет конечной точки, но если этот сигнал по какой-либо причине прерывается, это может вызвать проблемы.

Неисправная дверная направляющая эквивалентна заклиниванию двери, в результате чего люди или вещи на заднем сиденье остаются в ловушке. Если вы слышите глухой щелчок или металлический визг, это признак того, что у вашего трека могут начаться эти проблемы, поэтому немедленно устраните их.

Двери — это возможность попасть в ваш автомобиль, поэтому убедитесь, что они содержатся в хорошем состоянии, и пройдите осмотр, если вы действительно не можете определить проблему.Вы не хотите оказаться в ситуации, когда вам придется отменить свои большие планы сегодня вечером, потому что двери вашей машины закрыты.

Советы по диагностике и устранению воздействия внешних факторов на дверную фурнитуру

Много раз после диагностики того, что мы думаем о проблеме с дверной фурнитурой, мы только обнаруживали, что проблема связана с дверью и/или дверной рамой, а не с самим замком. Этот пост в блоге предназначен для предоставления ответов на часто задаваемые вопросы (FAQ), связанные с распространенными проблемами, с которыми сталкиваются владельцы жилых входных дверей.

Q1. Повернуть дверной замок с засовом тяжело, и он не повернется до конца. Раньше у меня не было этой проблемы; замок изношен или у меня другая проблема?

Существует множество причин, по которым дверные замки начинают заедать и становятся неуправляемыми. Это может быть связано с плохим качеством изготовления при установке дверных замков или с тем, что дом постепенно оседает со временем или изнашивается. Любые небольшие изменения в выравнивании дверных заеданий могут привести к смещению дверей и замков, что часто затрудняет диагностику.

Если вы когда-либо устанавливали дверной замок, вы заметили, что механизм защелки или ригеля перемещается внутрь и наружу с довольно малым допуском и не сильно сдвигается в сторону при входе и выходе. Поэтому очень важно, чтобы маленькое отверстие в металлической пластине, прикрепленной к дверному косяку, и защелка почти идеально совпадали.

Так как раньше замок работал хорошо, будем считать, что он был установлен правильно. Чтобы определить, что вызывает проблему, вам нужно посмотреть на дверь, чтобы увидеть, не деформирована ли она и не висит ли она прямо в раме.Любая из этих двух проблем или их комбинация повлияют на работу дверного замка. Поэтому вам, возможно, придется внести простые коррективы, чтобы убедиться, что ваша входная дверь все еще выровнена и отвесна в дверном проеме и может легко открываться и закрываться.

Внимательно осмотрите запорные пластины и болт и проверьте, нет ли смещения. Если болт не выровнен, раму, возможно, придется отрегулировать, установив более длинные винты в петли или вставив дополнительные гвозди, чтобы сбросить или изменить положение замятия.

Q2. В последнее время входная дверь плохо открывается и закрывается. Похоже, что дерево в дверной раме расширилось и трется о дверь.

Входные двери должны выдерживать дождь, ветер и перепады температур, а также износ в повседневной жизни. Сезонные изменения могут привести к тому, что деревянные двери будут расширяться и сжиматься, что приведет к деформации или вздутию двери, а любые небольшие изменения в выравнивании дверных проемов могут привести к заклиниванию дверей. Другие факторы, такие как ослабленные петли, могут затруднить открытие или закрытие двери.Винты петель могут нуждаться в подтяжке, в противном случае проверьте заедание дверцы; убедитесь, что он находится на одном уровне с дверной рамой. Это также может быть повреждение дерева водой, из-за чего дерево расширяется.

 

Возможно, вам придется подогнать дверь по размеру подъезда. Также попробуйте затянуть и почистить петли и удалить любые загрязнения по краям двери, а затем посмотреть, решит ли проблема регулировка петель. Если дверь продолжает тереться, попробуйте отшлифовать края двери.Если эти советы не решат проблемы с вздутием двери, подумайте о привлечении профессионального плотника, который поможет вам.

Q3. Передняя дверь не закрывается должным образом. Ригель работает, но защелка не всегда защелкивается. Дом довольно новый; есть ли способ исправить это?

Это типичная проблема для новых домов. Это происходит потому, что фундамент оседает, а деревянный каркас усыхает. Изменения в дверной раме могут привести к тому, что дверная защелка ударится о запорную пластину, а не войдет в отверстие в пластине, что помешает правильной работе замка.

Если внимательно посмотреть на дверь со стороны петель, когда она почти закрыта, то можно увидеть, как защелка совмещена с ответной планкой. Он может быть выше или ниже центральной линии ответной планки в зависимости от того, как обосновался ваш дом.

Для этого типа проблемы и в зависимости от серьезности смещения есть два возможных способа устранения проблемы. Осмотрите запорную пластину на краю дверной рамы, болт защелки, застрявший в защелке, часто оставляет следы или царапины на запорной пластине.Небольшие изменения можно внести, сняв запорную пластину, а затем подпилив металл, чтобы увеличить отверстие настолько, чтобы защелка могла защелкнуться. Используйте любые отметины или царапины на пластине в качестве руководства, чтобы определить, какие края ответной планки необходимо отрегулировать. Открывайте и закрывайте дверцу, чтобы проверить свою работу. Продолжайте открывать защелку понемногу, пока она не защелкнется без заедания.

Если этот ремонт не поможет, вам придется переместить запорную планку на дверной раме выше или ниже.Это потребует шпаклевки и покраски дерева, чтобы вернуть раме ее первоначальное состояние.

Q4. Моя входная дверь из цельного дерева начала тереться о нижний край дверной коробки, что затрудняет открытие и закрытие двери. Можно ли что-нибудь сделать, чтобы это исправить?

Дверные коробки обеспечивают необходимую поддержку двери; некоторые входные двери из цельного дерева могут весить более 100 фунтов, открываясь и закрываясь на трех узких металлических петлях. Проблема может быть связана с весом двери, который сказывается на петлях и на самой раме (которая, возможно, была рассчитана на вдвое меньшую дверь).В конце концов, что-то должно сдаться, и обычно это дерево дверного зазора. В результате дверь будет иметь тенденцию провисать сверху, вызывая трение верхней части края защелки двери и/или нижней стороны защелки. Другие факторы, такие как толстый ковер или напольное покрытие, могут затруднить открытие или закрытие двери.

В первую очередь нужно визуально осмотреть дверь, когда она находится в закрытом положении, и посмотреть на дверь со стороны петель. Если зазор между дверью и рамой вверху больше, чем внизу, петля, рама или и то, и другое начали деформироваться под весом двери.

Типичный ремонт, рекомендуемый для провисших дверей, заключается в удалении одного из винтов, ближайших к центру дверного проема, и замене его винтом того же размера, но более длинным, чтобы он проходил через дверной проем и в дверную раму, затем затяните винт в пока петля не начнет слегка тянуться назад к раме и не остановится. Если вы перетянете винт, верхняя часть дверцы может потереться. Теперь проверьте дверь, вы должны увидеть, что теперь она не трется о боковую раму защелки.

Q5. Почему дверную ручку и засов трудно открыть ключом после дождя?

Входные двери подвергаются воздействию дождя, ветра и перепадов температур. Сезонные изменения могут привести к тому, что деревянные двери будут расширяться и сжиматься, что приведет к деформации или вздутию двери. Даже небольшие изменения в выравнивании дверных замков могут привести к тому, что болт будет тереться о дверной замок, что затруднит открытие.

Всякий раз, когда обработанная древесина трется о что-либо, на ней остается след.Эти метки обычно указывают, где находятся проблемные области, и помогают решить проблему.

В качестве простого предложения по исправлению сначала проверьте аппаратные сбои, такие как ослабление винтов и шарниров. Затяните все ослабленные винты и проверьте дверцу на заедание. Если проблема все еще не устранена, вы можете слегка отшлифовать вздувшуюся деревянную дверь, понемногу, стараясь, чтобы дверь была как можно более ровной. Возможно, вам придется повторно нанести краску и полиуретан, особенно на края, а также заменить или установить уплотнитель, если это необходимо, чтобы предотвратить повторное вздутие.

Q6. Моя дверь не остается запертой, и ее нужно сильно толкнуть, чтобы она защелкнулась; нужно ли менять замок в дверном засове?

В случае проблемы такого типа, если дверь не остается запертой или вам нужно сильно надавить на нее, чтобы она защелкнулась в запорной пластине, первое, что вам нужно сделать, это осмотреть запорную пластину на краю запорной планки. дверная рама. Болт защелки, который застревает в защелке, часто оставляет следы или царапины на запорной пластине. Небольшие изменения в выравнивании можно исправить, сняв запорную пластину, а затем подпилив металл, чтобы увеличить отверстие настолько, чтобы защелка могла защелкнуться.Используйте любые отметины или царапины на пластине в качестве руководства, чтобы определить, какие края ответной планки необходимо отрегулировать.

Откройте и закройте дверь, чтобы проверить свою работу. Продолжайте открывать защелку понемногу, пока она не защелкнется без заедания. Если требуется большая регулировка, отвинтите и снимите запорную пластину, затем переместите ее на косяк и установите на место. Возможно, вам придется немного подточить косяк, чтобы установить пластину на новое место.

49 CFR § 571.206 — стандарт № 206; Дверные замки и элементы крепления дверей. | CFR | Закон США

§ 571.206 Стандарт № 206; Дверные замки и элементы крепления дверей. Ссылка на поправку, опубликованную в 87 FR 18588, 30 марта 2022 г.

С1. Объем и цель. Этот стандарт устанавливает требования к дверным замкам транспортных средств и компонентам крепления дверей, включая защелки, петли и другие поддерживающие средства, чтобы свести к минимуму вероятность выброса пассажиров из транспортного средства в результате удара.

С2. Заявление. Этот стандарт распространяется на легковые автомобили, многоцелевые пассажирские автомобили, грузовики и автобусы с полной массой транспортного средства (GVWR) 4536 кг или менее.

С3. Определения.

Вспомогательная дверная защелка представляет собой защелку, оборудованную полностью запертым положением, со второстепенным положением защелки или без него и устанавливаемую на дверь или дверную систему, оснащенную основной дверной защелкой.

Вспомогательная система дверных защелок состоит из дверных защелок и ответных планок, отличных от тех, которые связаны с основной системой дверных защелок.

Задняя дверь — это дверь или дверная система в задней части автомобиля, через которую пассажиры могут входить в автомобиль или выходить из него, а груз может загружаться или выгружаться. Не включает:

(а) Крышка багажника; или

(b) Дверь или окно, полностью состоящие из материала остекления, защелки и/или петли которых прикреплены непосредственно к материалу остекления.

Элемент кузова — это та часть шарнира, которая обычно крепится к конструкции кузова.

Система предупреждения о закрытии дверей — это система, которая активирует визуальный сигнал, когда система дверных защелок не полностью заперта, а зажигание автомобиля включено.

Система дверных петель

— это одна или несколько петель, используемых для поддержки двери.

Система дверных защелок

состоит из защелок и ответных планок, установленных на дверной системе.

Дверной элемент — это часть петли, обычно прикрепленная к дверной конструкции и составляющая поворотный элемент.

Дверная система

— это дверь, защелка, ответная планка, петли, комбинации скользящих направляющих и другие компоненты крепления двери на двери и окружающей ее дверной раме. Дверная система двустворчатой ​​двери включает в себя обе двери.

Двойная дверь представляет собой систему из двух дверей, в которой передняя дверь или распашная дверь открывается первой и соединяется с задней дверью или дверью с засовом, которая открывается второй.

Складная дверь представляет собой передвижной барьер, закрывающий вход в автобус, многоцелевой пассажирский или грузовой автомобиль, состоящий из двух или более шарнирных панелей, которые качаются, скользят или вращаются; не имеет ответной части и защелки в сборе.

Вилка-болт — это часть защелки, которая зацепляет и удерживает ответную планку в запертом положении.

Направление открывания вильчатого болта — это направление, противоположное тому, в котором язычок входит в защелку, чтобы зацепить вилочный болт.

Полностью запертое положение — это состояние соединения защелки, которое удерживает дверь в полностью закрытом положении.

Петля представляет собой систему устройств, используемую для позиционирования двери относительно конструкции кузова и управления траекторией поворота двери при входе и выходе пассажиров.

Шарнирный штифт — это та часть шарнира, которая обычно соединяет корпус и дверные элементы и устанавливает ось поворота.

Защелка — это устройство, используемое для удержания двери в закрытом положении относительно кузова транспортного средства с возможностью преднамеренного открывания (или срабатывания).

Первичная дверная защелка представляет собой защелку, имеющую как полностью запертое, так и вторичное защелкивающееся положение, и обозначается производителем как «основная дверная защелка».

Система основной дверной защелки состоит из основной дверной защелки и ответной планки.

Вторичное запертое положение относится к состоянию сцепления защелки, которая удерживает дверь в частично закрытом положении.

Боковая передняя дверь — это дверь, которая, если смотреть сбоку, имеет 50 или более процентов площади открывания перед самой задней точкой спинки сиденья водителя, когда спинка сиденья отрегулирована в крайнее вертикальное и заднее положение.

Боковая задняя дверь — это дверь, которая, если смотреть сбоку, имеет 50 или более процентов площади открывания позади самой задней точки спинки сиденья водителя, когда сиденье водителя отрегулировано в крайнее вертикальное и заднее положение.

Ответная планка представляет собой устройство, с помощью которого защелка фиксируется, чтобы удерживать дверь в полностью запертом или вторичном запертом положении.

Крышка багажника — это подвижная панель кузова, обеспечивающая доступ снаружи автомобиля к пространству, полностью отделенному от пассажирского салона несъемной перегородкой или фиксированной или откидной спинкой сиденья.

С4. Требования. Требования распространяются на все боковые и задние двери, которые ведут непосредственно в купе, содержащее одно или несколько мест для сидения, и связанные с ними дверные элементы, за исключением складных дверей, складных дверей, съемных дверей, автобусных дверей, используемых только в экстренных случаях. для эвакуации и соответствующим образом маркированы и на дверях автобуса для размещения постоянно прикрепленной системы подъема для инвалидных колясок, которая, когда устройство находится в убранном положении, подъемная платформа убирается в вертикальное положение параллельно и в непосредственной близости от внутренней поверхности двери лифта и в таком положении платформа полностью закрывает дверной проем, имеет фиксированные крепления к транспортному средству и обеспечивает баррикаду дверного проема.Дверь автобусного подъемника для инвалидных колясок должна быть связана с системой сигнализации, состоящей либо из мигающего видимого сигнала, расположенного в кабине водителя, либо из звуковой сигнализации для водителя, которая активируется, когда дверь не полностью закрыта и включено зажигание транспортного средства.

S4.1 Двери на петлях

S4.1.1 Основные и вспомогательные системы дверных защелок. Каждая распашная дверная система должна быть оборудована по крайней мере одной системой основной дверной защелки. К моменту сертификации транспортного средства производитель должен обозначить систему (системы) дверных защелок, которая является «основной системой (системами) дверных защелок».После сертификации производитель не может изменить обозначение основной дверной защелки. Каждый производитель должен по запросу Национальной администрации безопасности дорожного движения предоставить информацию о таком обозначении.

S4.1.1.1 Нагрузочный тест 1.

(a) Каждая основная дверная защелка и вспомогательная дверная защелка в полностью запертом положении не должны разделяться при приложении нагрузки в 11 000 Н в направлении, перпендикулярном лицевой стороне защелки, так, чтобы защелка и ответная планка крепления не сжимаются друг относительно друга при испытании в соответствии с S5.1.1.1.

(b) В положении вторичной защелки основная система дверной защелки не должна отделяться при приложении нагрузки 4500 Н в том же направлении, что и указанном в пункте (а) настоящего раздела, при испытании в соответствии с S5.1.1.1. .

S4.1.1.2 Второй нагрузочный тест.

(a) Каждая основная дверная защелка и вспомогательная дверная защелка в полностью запертом положении не должны разделяться при приложении нагрузки в 9 000 Н в направлении открытия вильчатого болта и параллельно поверхности защелки, когда испытан в соответствии с S5.1.1.2.

(b) В положении вторичной защелки основная система дверной защелки не должна отделяться при приложении нагрузки 4 500 Н в том же направлении, что и указанном в пункте (а) настоящего раздела, при испытании в соответствии с S5.1.1.2. .

S4.1.1.3 Нагрузочный тест 3. (Применимо только к задним дверям, которые открываются в вертикальном направлении). Каждая система защелок основной двери на задних дверях, когда она находится в полностью запертом положении, не должна отделяться при приложении нагрузки в 9000 Н в направлении, ортогональном направлениям, указанным в S4.1.1.1 и S4.1.1.2 при испытании в соответствии с S5.1.1.3.

S4.1.1.4 Инерционная нагрузка. Каждая основная дверная защелка и вспомогательная дверная защелка должны соответствовать либо динамическим требованиям, указанным в пунктах (a) и (b) пункта S4.1.1.4, либо расчету сопротивления инерционной нагрузке, указанному в пункте (c) пункта S4.1.1. 4.

(a) Каждая защелка основной двери и дополнительная дверная защелка на каждой распашной двери не должны расцепляться с полностью запертым положением, когда к системе дверной защелки, включая защелку и устройство ее приведения в действие, приложена инерционная нагрузка в направлениях, параллельных продольная и поперечная оси транспортного средства с отключенным запорным устройством при испытании, как указано в S5.1.1.4(б).

(b) Каждая защелка главной двери и дополнительная дверная защелка на каждой навесной задней двери также не должны расцепляться с полностью запертым положением, когда к системе дверной защелки, включая защелку и устройство ее приведения в действие, прикладывается инерционная нагрузка в направлении, параллельном относительно вертикальной оси транспортного средства с отключенным устройством блокировки при испытании, как указано в S5.1.1.4(b).

(c) Каждый компонент или узел рассчитывается на его минимальное сопротивление инерционной нагрузке в определенном направлении.Комбинированное сопротивление операции отпирания должно гарантировать, что система дверной защелки, правильно установленная в двери транспортного средства, останется запертой при воздействии инерционной нагрузки в 30 г в направлениях транспортного средства, указанных в пункте (а) настоящего раздела или пункте (b) настоящего раздела, если применимо, при расчете в соответствии с S5.1.1.4 (a).

S4.1.2 Дверные петли.

S4.1.2.1 При испытании в соответствии с S5.1.2 каждая система дверных петель должна:

(а) Поддержите дверь,

(b) Не отделяется при приложении продольной нагрузки 11 000 Н,

(c) Не разделяется при приложении поперечной нагрузки 9 000 Н, и

(d) Для задних дверей,

(1) Не разделяется, когда нагрузка в 11 000 Н приложена перпендикулярно лицевой пластине шарнира (испытание на продольную нагрузку) таким образом, что пластины шарнира не сжимаются друг относительно друга (Испытание на нагрузку 1).

(2) Не разделяется, когда нагрузка в 9000 Н приложена перпендикулярно оси шарнирной оси и параллельно лицевой пластине петли (испытание на поперечную нагрузку), так что шарнирные пластины не сжимаются друг относительно друга (второе испытание под нагрузкой) .

(3) Не разделяется при приложении нагрузки 9000 Н в направлении оси шарнирного пальца (Третье испытание под нагрузкой — только для задних дверей, открывающихся в вертикальном направлении).

S4.1.2.2 Если испытывается одна петля в системе петель вместо всей системы петель, петля должна выдерживать нагрузку, пропорциональную общему количеству петель в системе петель.(Например, отдельная петля в двухшарнирной системе должна выдерживать 50 % нагрузки, необходимой для всей системы.)

S4.1.2.3 На боковых дверях с задними петлями, которыми можно управлять независимо от других дверей,

а) Внутренняя дверная ручка не работает, когда скорость транспортного средства превышает или равна 4 км/ч, и

(b) Для этих дверей должна быть предусмотрена система предупреждения о закрытии дверей. Система предупреждения о закрытии дверей должна быть расположена в месте, где она может быть хорошо видна водителю.

S4.1.3.2 Замки боковых задних дверей. В легковых автомобилях и пассажирских транспортных средствах многоцелевого назначения, когда запорный механизм задействован, как наружная, так и внутренняя дверные ручки или другие органы управления защелкой не должны работать.

S4.2 Боковые раздвижные двери.

S4.2.1 Система защелок. Каждая система раздвижных дверей должна быть оборудована:

(a) по крайней мере одна система защелок главной двери, или

(b) Система дверной защелки с полностью закрытым положением и системой предупреждения о закрытии двери.Система предупреждения о закрытии дверей должна быть расположена в месте, где она может быть хорошо видна водителю. После сертификации производитель не может впоследствии изменить обозначение основной защелки. Каждый производитель должен по запросу Национальной администрации безопасности дорожного движения предоставить информацию о таком обозначении.

S4.2.1.1 Нагрузочный тест 1.

(a) По крайней мере, одна система дверной защелки, когда она находится в полностью запертом положении, не должна отделяться при приложении нагрузки в 11 000 Н в направлении, перпендикулярном лицевой стороне защелки, так, чтобы защелка и крепление защелки не сжимались относительно друг друга при испытании в соответствии с S5.2.1.1.

(b) В случае основной дверной защелки, когда она находится во вторичном запертом положении, дверная защелка не должна отделяться при приложении нагрузки 4 500 Н в том же направлении, что и указанном в пункте (а) настоящего раздела, когда испытаны в соответствии с S5.2.1.1.

S4.2.1.2 Второй нагрузочный тест.

(a) По крайней мере, одна система дверной защелки, когда она находится в полностью запертом положении, не должна отделяться при приложении нагрузки в 9000 Н в направлении открытия вильчатого болта и параллельно поверхности защелки при испытании в соответствии с S5. .2.1.2.

(b) В случае основной дверной защелки, когда она находится во вторичном запертом положении, дверная защелка не должна отделяться при приложении нагрузки 4 500 Н в том же направлении, что и указанном в пункте (а) настоящего раздела, когда испытаны в соответствии с S5.2.1.2.

S4.2.1.3 Инерционная нагрузка. Каждая система дверных защелок, сертифицированная как соответствующая требованиям S4.2.1.1 и S4.2.1.2, должна соответствовать либо динамическим требованиям, указанным в пункте (a) настоящего раздела, либо расчету сопротивления инерционной нагрузке, указанному в пункте (b) настоящего раздела. эта секция.

(a) Система дверной защелки не должна выходить из зацепления из полностью закрытого положения, когда к системе дверной защелки, включая защелку и механизм ее приведения в действие, прикладывается инерционная нагрузка в направлениях, параллельных продольной и поперечной осям транспортного средства с механизм отключен, и при испытании в соответствии с S5.1.1.4(b).

(b) Минимальное сопротивление инерционной нагрузке может быть рассчитано для каждого компонента или узла. Их совокупное сопротивление операции отпирания должно гарантировать, что система дверной защелки, правильно установленная в двери транспортного средства, останется запертой при воздействии инерционной нагрузки в 30 г в направлениях транспортного средства, указанных в пункте (а) настоящего раздела, когда рассчитывается в соответствии с S5.1.1.4(а).

S4.2.2 Дверная система.

S4.2.2.1 Комбинация направляющих и направляющих или других поддерживающих средств для каждой раздвижной двери в закрытом полностью запертом положении не должна отделяться от дверной рамы, когда к поперечной оси транспортного средства прикладывается общая сила 18 000 Н. дверь, как указано в S5.2.2.

S4.2.2.2 Когда система раздвижных дверей испытывается в соответствии с S5.2.2, не должны выполняться следующие условия:

(a) Разделение, которое позволяет сфере диаметром 100 мм беспрепятственно пройти между внешней частью транспортного средства и внутренней частью транспортного средства, сохраняя требуемую силу, как показано на рисунке 1.

(b) Любое устройство приложения силы достигает полного смещения 300 мм.

S4.2.2.3 Этот пункт S4.2.2 применяется к автомобилям, выпущенным 1 сентября 2010 г. или позднее.

S4.3 Дверные замки. Каждая дверь должна быть оборудована по крайней мере одним запорным устройством, которое при включении должно препятствовать срабатыванию наружной дверной ручки или другого внешнего органа управления защелкой и которое имеет средства управления и устройство отпирания/запирания замка, расположенные внутри транспортного средства. .

S4.3.1 Задние боковые двери. Каждая задняя боковая дверь должна быть оборудована по крайней мере одним запорным устройством с механизмом открытия/запирания замка, расположенным внутри транспортного средства и легко доступным для водителя транспортного средства или пассажира, сидящего рядом с дверью, и которое, когда включена, предотвращает срабатывание внутренней ручки двери или другого органа управления отпиранием внутренней защелки и требует отдельных действий для отпирания двери и приведения в действие внутренней ручки двери или другого органа управления отпиранием внутренней защелки.

S4.3.2 Задние двери. Каждая задняя дверь, оборудованная внутренней дверной ручкой или другой внутренней защелкой, должна быть оборудована по крайней мере одним запорным устройством, отвечающим требованиям S4.3.1.

Процедуры испытаний S5.

S5.1 Двери на петлях.

S5.1.1 Основные и дополнительные дверные защелки.

S5.1.1.1 Нагрузочный тест Одно приложение силы. Процедуры испытаний для S4.1.1.1 и S4.2.1.1 следующие:

(a) Полностью зафиксированное положение.

(1) Прикрепите испытательное приспособление, показанное на рис. 2, к местам крепления защелки и ответной планки. Выровняйте направление зацепления параллельно рычажному механизму приспособления. Установите приспособление с защелкой и ответной планкой в ​​полностью запертом положении на испытательной машине, чтобы приложить нагрузку перпендикулярно поверхности защелки.

(2) Расположите грузы так, чтобы приложить нагрузку 900 Н, стремящуюся разделить защелку и ответную планку в направлении открытия защелки.

(3) Приложите испытательную нагрузку в направлении, указанном в S4.1.1.1 и рис. 5, со скоростью не более 5 мм/мин, пока не будет достигнута требуемая нагрузка. Запишите максимальную достигнутую нагрузку.

(b) Вторичное зафиксированное положение.

(1) Прикрепите испытательное приспособление, показанное на рис. 2, к местам крепления защелки и ответной планки. Выровняйте направление зацепления параллельно рычажному механизму приспособления. Установите приспособление с защелкой и ответной планкой во вторичном положении на испытательной машине, чтобы приложить нагрузку перпендикулярно поверхности защелки.

(2) Расположите грузы так, чтобы приложить нагрузку 900 Н, стремящуюся разделить защелку и ответную планку в направлении открытия защелки.

(3) Приложите испытательную нагрузку в направлении, указанном в S4.1.1.1 и на рисунке 5, со скоростью не более 5 мм/мин, пока не будет достигнута требуемая нагрузка. Запишите максимальную достигнутую нагрузку.

(4) Тестовая пластина, на которой установлена ​​дверная защелка, будет иметь конфигурацию выреза ответной планки, аналогичную среде, в которой дверная защелка будет установлена ​​на обычных дверях автомобиля.

S5.1.1.2 Приложение двух силовых испытаний под нагрузкой. Процедуры испытаний для S4.1.1.2 и S4.2.1.2 следующие:

(a) Полностью зафиксированное положение.

(1) Приспособьте испытательное приспособление, показанное на рис. 3, к монтажным положениям защелки и ответной планки. Установите приспособление с защелкой и ответной планкой в ​​полностью запертом положении на испытательной машине таким образом, чтобы прилагать нагрузку в направлении открытия защелки.

(2) Приложите испытательную нагрузку в направлении, указанном в S4.1.1.2 и рис. 5, со скоростью не более 5 мм/мин, пока не будет достигнута требуемая нагрузка. Запишите максимальную достигнутую нагрузку.

(b) Вторичное зафиксированное положение.

(1) Приспособьте испытательное приспособление, показанное на рис. 3, к монтажным положениям защелки и ответной планки. Установите приспособление с защелкой и ответной планкой в ​​положении вторичной защелки на испытательной машине, чтобы приложить нагрузку в направлении открытия защелки.

(2) Приложите испытательную нагрузку в направлении, указанном в S4.1.1.2 и рис. 5, со скоростью не более 5 мм/мин до тех пор, пока не будет достигнута требуемая нагрузка. Запишите максимальную достигнутую нагрузку.

S5.1.1.3 Приложение трех силовых испытаний под нагрузкой. Процедуры испытаний для S4.1.1.3 следующие:

(a) Приспособьте испытательное приспособление, показанное на рисунке 4, к монтажным положениям защелки и ответной планки. Установите приспособление с защелкой и ответной планкой в ​​полностью запертое положение на испытательной машине, чтобы приложить нагрузку в направлении, указанном в S4.1.1.3 и рис. 5.

(b) Приложите испытательную нагрузку в направлении, указанном в S4.1.1.3 и на рисунке 5, со скоростью не более 5 мм/мин, пока не будет достигнута требуемая нагрузка. Запишите максимальную требуемую нагрузку.

S5.1.1.4 Приложение силы инерции. Процедуры испытаний для S4.1.1.4 и S4.2.1.3 следующие:

(а) Расчет. Расчет выполняется в соответствии с параграфом 6 Рекомендованной практики SAE J839 (1991) (включенной посредством ссылки, см. § 571.5).

(б) Динамический тест. Приложение динамической силы инерции испытывают в соответствии с установкой, указанной в пункте (1) или (2) настоящего раздела.

(1) Подготовка к тесту и инструкции по полному тесту автомобиля.

(i) Тестовая установка.

(A) Жестко прикрепите весь автомобиль к устройству ускорения, которое при совместном ускорении будет гарантировать, что все точки на кривой ударного импульса находятся в коридоре, указанном в таблице 1 и на рисунке 6.

(B) Установите оборудование, используемое для записи открытия дверей (двери можно привязать, чтобы не повредить записывающее оборудование).

(C) Закройте дверь (двери), подлежащие проверке, и убедитесь, что дверная защелка (защелки) находится в полностью запертом положении, что дверь (двери) разблокирована и что все окна, если они есть, на двери (с) закрыты.

(ii) Направления испытаний. (См. рис. 7)

(A) Продольная установка 1. Сориентируйте автомобиль так, чтобы его продольная ось совпадала с осью ускорительного устройства, имитируя лобовой удар.

(B) Продольная установка 2. Сориентируйте автомобиль так, чтобы его продольная ось совпадала с осью ускорительного устройства, имитируя удар сзади.

(C) Поперечная установка 1. Сориентируйте автомобиль так, чтобы его поперечная ось совпадала с осью ускорительного устройства, имитируя удар со стороны водителя.

(D) Поперечная установка 2. (Только для автомобилей с разным расположением дверей с каждой стороны.) Сориентируйте автомобиль так, чтобы его поперечная ось совпадала с осью ускоряющего устройства, имитируя боковой удар в направлении, противоположном описанному. в b(1)(ii)(C) настоящего параграфа.

(2) Тестовая установка и инструкции по тестированию двери.

(i) Тестовая установка.

(A) Установите дверные узлы, состоящие как минимум из дверной защелки (защелок), наружной дверной ручки (ручек) с механической защелкой, рычага (ручек) открывания внутренней двери и запорного устройства (устройств), отдельно или вместе к испытательному приспособлению. Каждая дверь и ответная планка крепятся к испытательному приспособлению в соответствии с их ориентацией на транспортном средстве и направлениями, указанными в подпункте b(1)(ii) настоящего параграфа.

(B) Установите испытательное приспособление на ускоряющее устройство и установите оборудование, используемое для регистрации открытия двери.

(C) Убедитесь, что защелка двери находится в полностью запертом положении, что дверь разблокирована (двери могут быть привязаны, чтобы не повредить записывающее оборудование), и что все окна, если они есть, закрыты.

(ii) Направления испытаний. (См. рис. 7)

(A) Продольная установка 1. Расположите дверную подсистему на устройстве ускорения в направлении лобового удара.

(B) Продольная установка 2. Расположите подсистему(ы) двери на устройстве ускорения в направлении удара сзади.

(C) Поперечное расположение 1. Расположите подсистему(и) двери на устройстве ускорения в направлении удара со стороны водителя.

(D) Поперечная установка 2. Расположите дверную подсистему(ы) на устройстве ускорения в направлении, противоположном направлению, описанному в (b)(2)(ii)(C) этого параграфа.

(E) Вертикальная установка 1 (применимо только к дверям заднего хода, которые открываются в вертикальном направлении). Расположите дверную подсистему(ы) на ускорителе таким образом, чтобы ее вертикальная ось (при установке в транспортном средстве) была совмещена с осью ускорителя, имитируя удар опрокидывания, когда сила приложена в направлении сверху вниз. нижней части двери (при установке в транспортном средстве).

(F) Вертикальная установка 2 (применимо только к дверям заднего хода, которые открываются в вертикальном направлении). Расположите дверную подсистему (подсистемы) на ускорителе так, чтобы ее вертикальная ось (при установке в транспортном средстве) была совмещена с осью ускорителя, имитируя удар опрокидывания, когда сила прикладывается в направлении, противоположном описанному в (b)(2)(ii)(E) настоящего параграфа.

(3) Тестовая операция.

(i) Платформа устройства ускорения должна быть оснащена акселерометром и системой обработки данных, которые соответствуют требованиям, указанным в Рекомендуемой практике SAE J211-1, декабрь 2003 г. (включено посредством ссылки, см. § 571.5) Канал класса 60. Ось чувствительности акселерометра параллельна направлению движения испытательной платформы.

(ii) Поддерживая минимальный уровень ускорения 30 г в течение периода не менее 30 мс, сохраняя зарегистрированное ускорение в пределах коридора импульсов, определенного в таблице 1 и на рисунке 6, ускоряйте устройство ускорения в следующих направлениях:

(A) Для полных испытаний автомобиля в направлениях, указанных в пунктах S5.1.1.4(b)(1)(ii)(A) ​​- S5.1.1.4(b)(1)(ii)(D).

(B) Для испытаний дверей в направлениях, указанных в S5.1.1.4(b)(2)(ii)(A) ​​по S5.1.1.4(b)(2)(ii)(F).

(iii) Проверить записывающее устройство на открытие и/или закрытие дверцы во время испытания.

(iv) Если в какой-либо момент времени пульс превышает 36 g и условия испытания соблюдены, испытание считается действительным.

S5.1.2 Дверные петли. Процедуры испытаний для S4.1.2 следующие:

S5.1.2.1 Оценка нескольких шарниров;

S5.1.2.1 Оценка нескольких шарниров;

S5.1.2.1.1 Испытание на продольную нагрузку.

(a) Прикрепите испытательное приспособление, показанное на рисунке 8, к монтажным приспособлениям шарнирной системы. Положение шарнира настроено для имитации положения автомобиля (дверь полностью закрыта) относительно центральной линии шарнира. В целях испытаний расстояние между крайним концом одной петли в системе и крайним концом другой петли в системе должно быть установлено равным 406 мм ± 4 мм. Нагрузку следует прикладывать на равном расстоянии между линейным центром зацепляемых частей осей шарнира и осевой линией шарнира в продольном направлении транспортного средства (см. рис. 8).

(b) Приложите испытательную нагрузку со скоростью не более 5 мм/мин, пока не будет достигнута требуемая нагрузка. Запишите максимальную достигнутую нагрузку.

S5.1.2.1.2 Испытание на поперечную нагрузку

(a) Прикрепите испытательное приспособление, показанное на рисунке 8, к монтажным приспособлениям шарнирной системы. Положение шарнира настроено для имитации положения автомобиля (дверь полностью закрыта) относительно центральной линии шарнира. В целях испытаний расстояние между крайним концом одной петли в системе и крайним противоположным концом другой петли в системе должно быть установлено равным 406 мм ± 4 мм.Нагрузку следует прикладывать на равном расстоянии между линейным центром зацепляемых частей осей шарнира и осевой линией шарнира в поперечном направлении транспортного средства (см. рис. 8).

(b) Приложите испытательную нагрузку со скоростью не более 5 мм/мин, пока не будет достигнута требуемая нагрузка. Запишите максимальную достигнутую нагрузку.

S5.1.2.2 Испытание петли задней двери на нагрузку

(a) Нагрузочное испытание 1

(1) Прикрепите испытательное приспособление, показанное на рис. 8, к монтажным приспособлениям шарнирной системы.Положение шарнира настроено для имитации положения автомобиля (дверь полностью закрыта) относительно центральной линии шарнира. В целях испытаний расстояние между крайним концом одной шарнирной системы в системе и крайним противоположным концом другой шарнирной системы должно быть установлено равным 406 ± 4 мм. Нагрузку следует прикладывать на равном расстоянии между линейным центром зацепляемых частей осей шарнира и осевой линией шарнира, как указано в S4.1.2.1(d)(1). (См. рис. 9).

(2) Приложите испытательную нагрузку со скоростью не более 5 мм/мин, пока не будет достигнута требуемая нагрузка.Отказ состоит из разделения любого шарнира. Запишите максимальную достигнутую нагрузку.

(b) Второй нагрузочный тест

(1) Прикрепите испытательное приспособление, показанное на рис. 8, к монтажным приспособлениям шарнирной системы. Положение шарнира настроено для имитации положения автомобиля (дверь полностью закрыта) относительно центральной линии шарнира. В целях испытаний расстояние между крайним концом одной шарнирной системы в системе и крайним противоположным концом другой шарнирной системы должно быть установлено равным 406 ± 4 мм.Нагрузку следует прикладывать на равном расстоянии между линейным центром зацепляемых частей осей шарнира и осевой линией шарнира, как указано в S4.1.2.1(d)(2). (См. рис. 9).

(2) Приложите испытательную нагрузку со скоростью не более 5 мм/мин, пока не будет достигнута требуемая нагрузка. Отказ состоит из разделения любого шарнира. Запишите максимальную достигнутую нагрузку.

(c) Нагрузочное испытание 3

(1) Прикрепите испытательное приспособление, показанное на рис. 8, к монтажным приспособлениям шарнирной системы.Положение шарнира настроено для имитации положения автомобиля (дверь полностью закрыта) относительно центральной линии шарнира. В целях испытаний расстояние между крайним концом одной шарнирной системы в системе и крайним противоположным концом другой шарнирной системы должно быть установлено равным 406 ± 4 мм. Нагрузку следует прикладывать через центральную линию оси шарнира, как указано в S4.1.2.1(d)(3). (См. рис. 9).

(2) Приложите испытательную нагрузку со скоростью не более 5 мм/мин, пока не будет достигнута требуемая нагрузка.Отказ состоит из разделения любого шарнира. Запишите максимальную достигнутую нагрузку.

S5.1.2.3 Оценка одного шарнира. Отдельные петли шарнирной системы испытываются в соответствии со следующими процедурами:

(а) Продольная нагрузка. Прикрепите испытательное приспособление, показанное на рисунке 8, к монтажным положениям шарнира. Положение шарнира настроено для имитации положения автомобиля (дверь полностью закрыта) относительно центральной линии шарнира. В целях испытаний нагрузку следует прикладывать на равном расстоянии между линейным центром зацепляемых частей оси шарнира и осевой линией оси шарнира в продольном направлении транспортного средства.Прикладывают испытательную нагрузку со скоростью не более 5 мм/мин, пока не будет достигнута требуемая нагрузка. Отказ состоит из разделения любого шарнира. Запишите максимальную достигнутую нагрузку.

(b) Поперечная нагрузка. Прикрепите испытательное приспособление, показанное на рисунке 8, к монтажным положениям шарнира. Положение шарнира настроено для имитации положения автомобиля (дверь полностью закрыта) относительно центральной линии шарнира. В целях испытаний нагрузку следует прикладывать на равном расстоянии между линейным центром зацепляемых частей шарнирного пальца и через центральную линию шарнирного пальца в поперечном направлении транспортного средства.Прикладывают испытательную нагрузку со скоростью не более 5 мм/мин, пока не будет достигнута требуемая нагрузка. Отказ состоит из разделения любого шарнира. Запишите максимальную достигнутую нагрузку.

(c) Нагрузочные испытания петли задней двери.

(1) Первый нагрузочный тест. Прикрепите испытательное приспособление, показанное на рисунке 8, к монтажным положениям шарнира. Положение шарнира настроено для имитации положения автомобиля (дверь полностью закрыта) относительно центральной линии шарнира. В целях испытаний нагрузку следует прикладывать на равном расстоянии между линейным центром зацепляемых частей оси шарнира и осевой линией оси шарнира, как указано в S4.1.2.1(г)(1). (См. рис. 9). Прикладывают испытательную нагрузку со скоростью не более 5 мм/мин, пока не будет достигнута требуемая нагрузка. Отказ состоит из разделения любого шарнира. Запишите максимальную достигнутую нагрузку.

(2) Второй нагрузочный тест. Прикрепите испытательное приспособление, показанное на рисунке 8, к монтажным положениям шарнира. Положение шарнира настроено для имитации положения автомобиля (дверь полностью закрыта) относительно центральной линии шарнира. В целях испытаний нагрузку следует прикладывать на равном расстоянии между линейным центром зацепляемых частей оси шарнира и осевой линией оси шарнира, как указано в S4.1.2.1(г)(2). (См. рис. 9). Прикладывают испытательную нагрузку со скоростью не более 5 мм/мин, пока не будет достигнута требуемая нагрузка. Отказ состоит из разделения любого шарнира. Запишите максимальную достигнутую нагрузку.

(3) Третий нагрузочный тест. Прикрепите испытательное приспособление, показанное на рисунке 8, к монтажным положениям шарнира. Положение шарнира настроено для имитации положения автомобиля (дверь полностью закрыта) относительно центральной линии шарнира. В целях испытаний нагрузку следует прикладывать через центральную линию оси шарнира, как указано в S4.1.2.1(г)(3). (См. рис. 9). Прикладывают испытательную нагрузку со скоростью не более 5 мм/мин, пока не будет достигнута требуемая нагрузка. Отказ состоит из разделения любого шарнира. Запишите максимальную достигнутую нагрузку.

S5.1.2.4 Для петель фортепианного типа требования к расстоянию между петлями не применяются, и расположение испытательного приспособления изменяется таким образом, чтобы испытательные усилия прилагались ко всей петле.

S5.2 Раздвижные боковые двери.

S5.2.1 Дверные защелки.

С5.2.1.1 Нагрузочный тест с приложением One Force. Требования S4.2.1.1 проверяются в соответствии с процедурами, указанными в S5.1.1.1.

S5.2.1.2 Приложение двух силовых испытаний под нагрузкой. Требования S4.2.1.2 проверяются в соответствии с процедурами, указанными в S5.1.1.2.

S5.2.1.3 [Зарезервировано]

S5.2.1.4 [Зарезервировано]

S5.2.2 Дверная система. Процедуры испытаний для S4.2.2 следующие:

S5.2.2.1 Испытания проводятся с использованием полного транспортного средства со сдвижной дверью и ее удерживающими элементами.

S5.2.2.1 Испытания проводятся с использованием полного транспортного средства со сдвижной дверью и ее удерживающими элементами.

S5.2.2.2 Испытание проводится с использованием двух устройств приложения усилия, способных прикладывать направленные наружу поперечные силы, указанные в S5.2.2.4. Испытательная установка показана на рисунке 10. Система приложения усилия должна включать следующее:

(a) две пластины приложения усилия, (b) два устройства приложения усилия, способные прикладывать требования к внешней поперечной нагрузке для минимального смещения 300 мм.

(c) Два тензодатчика достаточной мощности для измерения приложенных нагрузок, указанных в S5.2.2.4.

(d) Два устройства измерения линейного смещения, необходимые для измерения смещения устройства приложения усилия во время испытания.

(e) Оборудование для измерения расстояния 100 мм, как указано в S4.2.2.2(a), при соблюдении всех соответствующих требований безопасности и охраны здоровья.

S5.2.2.3 Настройка теста.

(a) Снимите всю внутреннюю отделку и декоративные элементы с раздвижной двери в сборе.

(b) Удалите сиденья и любые внутренние компоненты, которые могут мешать установке и работе испытательного оборудования, а также всю отделку стоек и любые неструктурные компоненты, которые перекрывают дверь и вызывают неправильное размещение пластин приложения силы.

(c) Каждое устройство приложения усилия и связанная с ним опорная конструкция жестко закреплены на горизонтальной поверхности на полу транспортного средства при приложении нагрузок.

(d) Определите переднюю и заднюю кромки раздвижной двери или прилегающей к ней конструкции транспортного средства, которые содержат защелку/ответную планку.

(e) Закройте раздвижную дверь, убедившись, что все компоненты крепления двери полностью зафиксированы.

(f) Для любой испытанной кромки двери, содержащей одну защелку/ответную планку, используются следующие процедуры настройки:

(1)

(i) Пластина приложения силы имеет длину 150 мм, ширину 50 мм и толщину не менее 15 мм. Края пластины закруглены до радиуса 6 мм ± 1 мм.

(ii) Пластины закреплены перпендикулярно устройствам приложения силы и перемещаются в поперечном направлении.В целях выравнивания каждая пластина прикрепляется к устройству нанесения таким образом, чтобы обеспечить вращение вокруг оси Y транспортного средства. Таким образом, лицевая сторона каждой пластины остается параллельной вертикальной плоскости, проходящей через продольную осевую линию транспортного средства.

(2) Поместите устройство приложения усилия и пластину приложения усилия на дверь так, чтобы прикладываемое усилие было перпендикулярно вертикальной продольной плоскости, проходящей через продольную осевую линию автомобиля, и вертикально центрировано на части защелки/ответной планки, установленной на двери. .

(3) Пластина приложения силы расположена так, чтобы длинный край пластины находился как можно ближе к внутреннему краю двери, но не так, чтобы передний край передней пластины и задний край задней пластины были более 12,5 мм от соответствующих внутренних краев.

(g) Для любой проверенной кромки двери, которая содержит более одной защелки/ответной планки, используются следующие процедуры установки:

(1)

(i) Пластина приложения силы имеет длину 300 мм, ширину 50 мм и толщину не менее 15 мм.Края пластины закруглены до радиуса 6 мм ± 1 мм.

(ii) Пластины закреплены перпендикулярно устройствам приложения силы и перемещаются в поперечном направлении. В целях выравнивания каждая пластина прикрепляется к устройству нанесения таким образом, чтобы обеспечить вращение вокруг оси Y транспортного средства. Таким образом, лицевая сторона каждой пластины остается параллельной вертикальной плоскости, проходящей через продольную осевую линию транспортного средства.

(2) Поместите устройство приложения усилия и пластину приложения усилия на дверь так, чтобы приложенное усилие было перпендикулярно вертикальной продольной плоскости, проходящей через продольную осевую линию автомобиля, и вертикально с центром в точке посередине между крайними краями защелка/защелка в сборе.

(3) Пластина приложения силы расположена так, чтобы длинный край пластины находился как можно ближе к внутреннему краю двери, но не так, чтобы передний край передней пластины и задний край задней пластины были более 12,5 мм от соответствующих внутренних краев.

(h) Для любой испытанной кромки двери, которая не содержит хотя бы одной защелки/ответной планки, используются следующие процедуры установки:

(1)

(i) Пластина приложения силы имеет длину 300 мм, ширину 50 мм и толщину не менее 15 мм.Края пластины закруглены до радиуса 6 мм ± 1 мм.

(ii) Пластины закреплены перпендикулярно устройствам приложения силы и перемещаются в поперечном направлении. В целях выравнивания каждая пластина прикрепляется к устройству нанесения таким образом, чтобы обеспечить вращение вокруг оси Y транспортного средства. Таким образом, лицевая сторона каждой пластины остается параллельной вертикальной плоскости, проходящей через продольную осевую линию транспортного средства.

(2) Поместите устройство приложения усилия и пластину приложения усилия на дверь так, чтобы приложенное усилие было перпендикулярно вертикальной продольной плоскости, проходящей через продольную осевую линию автомобиля, и вертикально с центром в точке посередине длины двери. край двери, чтобы загрузочное устройство не касалось оконного стекла.

(3) Пластина приложения силы расположена так, чтобы длинный край пластины находился как можно ближе к внутреннему краю двери, но не так, чтобы передний край передней пластины и задний край задней пластины были более 12,5 мм от соответствующих внутренних краев.

(i) Дверь разблокирована. Никакие дополнительные приспособления или компоненты не могут быть приварены или прикреплены к раздвижной двери или любому из ее компонентов.

(j) Разместите конструкцию приложения нагрузки так, чтобы пластины приложения усилия соприкасались с внутренней частью раздвижной двери.

(k) Приложите предварительную нагрузку 500 Н к каждому приводу и «обнулите» устройство измерения смещения.

S5.2.2.4 Процедура испытаний.

(a) Увеличивайте силу на каждом устройстве приложения силы настолько линейно, насколько это практически возможно, до тех пор, пока сила 9000 Н не будет достигнута на каждом устройстве приложения силы не менее чем за 90 секунд и не более чем за 120 секунд, или пока какое-либо устройство приложения силы не достигнет полное водоизмещение 300 мм.

(b) Если одно из устройств приложения силы достигает целевого усилия в 9000 Н раньше другого, поддерживать усилие 9000 Н с помощью этого устройства приложения усилия до тех пор, пока второе устройство приложения усилия не достигнет усилия 9000 Н.

(c) Как только оба устройства приложения силы достигнут 9000 Н, каждое удерживает полученную нагрузку.

(d) Поддерживайте нагрузку каждого устройства приложения силы, как указано в параграфе (c), и в течение 30 секунд измерьте расстояние между внешним краем дверной рамы и внутренней частью двери по периметру двери.

S5.3 Раздвижные боковые двери. Соответствие S4.3 должно быть продемонстрировано приложением внешней поперечной нагрузки в 8 900 ньютонов (2 000 фунтов) к несущим элементам на противоположных краях двери (всего 17 800 ньютонов (4 000 фунтов)).Демонстрация может быть выполнена либо в автомобиле, либо с компонентами крепления двери в стендовом испытательном приспособлении.

[36 FR 22902, 2 декабря 1971 г., в редакции 37 FR 284, 8 января 1972 г.; 50 FR 12031, 27 марта 1985 г.; 60 FR 13646, 14 марта 1995 г.; 60 FR 50134, 28 сентября 1995 г.; 61 FR 39907, 31 июля 1996 г.; 72 FR 5399, 27 июня 2007 г.; 74 ФР 35135, 20 июля 2009 г.; 74 ФР 37176, 28 июля 2009 г.; 75 FR 7382, 19 февраля 2010 г.; 77 ФР 764, 6 января 2012 г.]

Примечание редактора:

В 72 FR 5399, 27 июня 2007 г., § 571.206 изменен путем добавления S.5.3; однако поправка не может быть включена, поскольку S.5.3 уже существует. Устранение неполадок привода дверного замка

🏎️ Все, что вам нужно знать!

Инновации и новые технологии составляют огромную часть автомобильной промышленности. Даже самые маленькие гаджеты могут оказать огромное влияние на автомобили, выпускаемые в наши дни. Технологии помогают сделать автомобили, которыми вы владеете, более эффективными, лучшими и простыми в эксплуатации для всех. Но, как и в любой другой технике, эти детали со временем выходят из строя.Следовательно, почему мы смотрим на поиск и устранение неисправностей привода дверного замка.

То же самое и с приводом дверного замка. Привод — это часть технологии, которая со временем может выйти из строя и вызвать некоторые проблемы. Вот все, что вам нужно знать об устранении неполадок привода дверного замка и причинах этой проблемы.

Что такое привод дверного замка

Двери в большинстве автомобилей раньше запирались и открывались вручную, но это было частью автомобилей прошлого. В наши дни современные автомобили обычно поставляются с замком с электроприводом, и эти замки управляются так называемым приводом дверного замка.Приводы дверных замков — это устройства с электронным управлением, которые есть во всех дверях автомобиля.

Это устройство отвечает за управление запиранием и отпиранием автомобиля. Устройство обычно представляет собой реверсивный двигатель или электромагнитный двигатель, который работает одним нажатием кнопки. Обычно его размещают на ключах от автомобиля, а также на приборной панели или дверной ручке водительского сиденья.

Привод дверного замка избавляет от необходимости вручную запирать и отпирать дверь автомобиля. Если бы не эта технология, дверь пришлось бы открывать стержнем или тросом.

Привод дверного замка представляет собой небольшой двигатель, который перемещает замок с помощью набора шестерен. Это устройство можно активировать несколькими способами, например, повернув ключ в двери, нажав кнопку на удаленном устройстве, потянув за ручку изнутри двери или активировав его с помощью кнопки на приборной панели или дверной ручке сиденья водителя. Этот дверной привод — это способ, с помощью которого производители делают автомобиль более безопасным и простым в эксплуатации для своих клиентов.

Симптомы и решения неисправного или неисправного привода

Привод, как и любое другое электронное устройство, со временем может выйти из строя или выйти из строя.Проблема с приводом дверного замка является распространенной, и есть ряд вещей, которые вы можете сделать, чтобы устранить эту проблему. Лучший способ решить такую ​​проблему — сначала определить причину этой проблемы.

Абсолютным приоритетом должно стать получение дополнительной информации о том, в чем заключается проблема. Чтобы узнать больше о том, что могло пойти не так с приводом, вот список проблем, с которыми вы или ваш автомобиль можете столкнуться.

Двери работают с перебоями

Эта проблема возникает, когда привод автомобиля вышел из строя или работает со сбоями.Это означает, что в некоторые дни система блокировки будет работать без проблем. А вот в другие дни блокировка будет очень проблематичной и может вообще не сработать. Это необходимо исправить немедленно, так как неисправность может вызвать более серьезную проблему, если ее не устранить.

Шум изнутри двери

Шум изнутри двери является распространенным симптомом, указывающим на необходимость замены дверных замков. Приводной механизм работает с синхронно работающими мотором и шестернями. Таким образом, когда есть проблема с двигателем, это может привести к тому, что шестерни будут издавать ненормально громкий звук.Привод замка двери нуждается в замене или ремонте.

Двери с электроприводом работают непредсказуемо

Другая проблема или симптом неисправности привода дверного замка заключается в том, что двери могут начать работать беспорядочно. Они могут заблокироваться или разблокироваться в любой момент времени, когда автомобиль включен или выключен. Это очень опасно и очень небезопасно для любого автовладельца.

Сигнальная лампа открытой двери горит даже после того, как двери уже закрыты

Вот еще одна проблема, которая обычно возникает из-за неисправности привода дверного замка, даже если двери закрыты.Индикатор «предупреждение об открытой двери» все еще может гореть. Датчик является частью узла замка, и любая неисправность или повреждение узла может привести к неисправности датчика.

Противоугонная сигнализация срабатывает случайным образом

Неисправный привод дверного замка часто вызывает случайное срабатывание противоугонной сигнализации. Обычно это происходит из-за того, что вода просачивается внутрь двери и приводит к неисправности привода. К счастью, устранение утечки и герметизация разъема могут решить вашу проблему.Старый актуатор также может быть причиной этой проблемы, и его замена может быть единственным решением.

Причины выхода из строя актуатора дверного замка

Есть еще несколько проблем, на которые должен обратить внимание владелец транспортного средства, если в его автомобиле возникли проблемы с системой блокировки. Итак, что заставляет вас беспокоиться об устранении неполадок привода дверного замка?

Обрыв соединения

Если привод двери не работает или не работает, это, вероятно, связано с нарушением соединения, ведущего к защелке двери автомобиля.Неисправность в соединении может привести к тому, что замок застрянет в открытом или закрытом положении. Обычно существует ручной способ разблокировать или запереть автомобиль с помощью ключа, но во многих роскошных автомобилях дверной замок необходимо отключить, так как это может вызвать проблемы.

Решение:

Решение проблемы обрыва или неисправности соединения требует замены или ремонта соединения. Потребуется снять дверь автомобиля и отремонтировать замок в сборе. Транспортное средство должно быть показано механику и отремонтировано как можно скорее.

Ржавчина, грязь и заклинивание

Ржавчина — одна из самых больших проблем, с которыми сталкивается любой автовладелец. Это может быть причиной того, что система блокировки автомобиля перестала работать или работает нестабильно. Ржавчина или грязь могут скапливаться на сборочной линии, что приводит к неисправности и отказу в работе. Система блокировки также может заклинить из-за сломанной детали или постороннего предмета, не позволяющего приводу работать должным образом. Это может привести к тому, что замок застрянет и не будет работать.

Решение:

Необходимо открыть дверь и правильно проверить замок в сборе.После того, как проблема диагностирована и блокировка (если она есть) устранена, шестерни необходимо смазать и очистить, чтобы система блокировки могла работать должным образом.

Неисправности конструкции

Иногда из-за столкновения или аварии некоторые внутренние детали, включая привод дверного замка, могут быть повреждены. При ремонте автомобиля после аварии попросите механика также убедиться, что все детали в области вмятины работают правильно и без проблем.

Активатор дверного замка Поиск и устранение неисправностей

Дверные замки с электроприводом, как и любой другой электронный компонент, могут выйти из строя из-за повреждения, коррозии, обрыва проводов или перегоревших предохранителей.Когда дверные замки с электроприводом в автомобиле не работают, лучше всего на основе симптомов определить, какой компонент мог выйти из строя.

Обычно, если ни один из дверных замков на самом деле не открывается, это происходит из-за неисправного предохранителя или неисправности источника питания. Но если все двери, кроме одной, не работают, обычно это происходит из-за того, что привод дверного замка вышел из строя или вообще перестал работать. Наилучшие способы устранения неисправностей привода дверного замка:

Смазка и очистка

Обычно, когда привод дверного замка не работает или срабатывает только иногда, это может быть вызвано несколькими причинами.Возможно, актуатор начал глючить, в них может быть обрыв проводов или просто механизм нуждается в чистке и смазке как следует. Обычно, если механизм дверного замка работает с перебоями, это может быть связано с тем, что что-то вызывает трение между шестернями, например, грязь или какое-то постороннее вещество.

Решение этой проблемы состоит в том, чтобы разобрать блок дверного замка, очистить его и правильно смазать. В этой ситуации сухая смазка лучше, чем любая смазка на масляной основе, поскольку она может притягивать пыль, что может привести к повторному появлению этой проблемы.

Проверьте переключатели

Обычно для управления дверными замками автомобиля используются два переключателя. Если из двух работает только один из переключателей, это обычно означает, что с приводом дверного замка проблем нет, и, возможно, переключатель вышел из строя. Эту проблему можно решить, отремонтировав выключатель или просто заменив его на новый.

Батарейка для ключа

В современных автомобилях имеется как минимум два переключателя, которые управляют системой запирания автомобиля.Один из них обычно размещается на приборной панели или дверной панели, а другой присутствует на ключе. Обычно, если переключатель на приборной панели работает, а не на ключе, это связано с тем, что в ключе села батарейка. Есть несколько способов разблокировать автомобиль вручную, которые будут показаны в руководстве пользователя.

Если система блокировки не работает даже после замены батарейки в ключе, это означает, что ключ неисправен. Ключ можно предъявить дилеру для замены или ремонта.

Ремонт проводов

Привод дверного замка подключен к основному выходу питания через провода. Так, перебои с проводами могут быть причиной того, что не работает система блокировки дверей. Если какая-либо часть системы не работает, это может привести к тому, что вся система не будет работать должным образом или вообще не будет работать.

В первую очередь необходимо снять дверную панель, чтобы изолировать и точно определить сломанное соединение, которое необходимо отремонтировать или заменить. После обнаружения плохого или разорванного соединения, в зависимости от ситуации разрыва, его можно отремонтировать или заменить.

Замена

Обычно, когда ни одно из приведенных выше решений не работает, проблема может заключаться в самом приводе дверного замка. Привод представляет собой устройство на основе двигателя и редуктора, которое запирает и отпирает автомобиль одним нажатием кнопки. Но, как и все электронные устройства, через некоторое время он может выйти из строя или выйти из строя. Если ваш автомобиль вызывает у вас эту проблему, последнее, что нужно проверить, — это сам привод.

Привод расположен в дверной панели, которую необходимо снять, чтобы получить доступ к этому устройству.После того, как устройство было отсоединено от дверной панели, его можно проверить. Затем, в зависимости от состояния привода, может быть принято решение о его замене. Лучше заменить это устройство, если автомобиль старый, так как проблема может появиться снова через некоторое время.

Вызов слесаря ​​

Если ваш автомобиль застрял в запертом положении, лучше вызвать специалиста или автомобильного слесаря. Обычно в современных автомобилях есть возможность разблокировать дверную систему вручную. Иногда вам нужен профессионал для работы с вашим автомобилем, особенно если вы не уверены или сомневаетесь в работе с вашим автомобилем.

Транспортное средство — это сложная машина, и если ее не обслуживать должным образом, небольшая проблема может вызвать все большие и большие проблемы.

Цена для решения проблем с приводом дверного замка и их устранение

Со временем привод дверного замка может выйти из строя и вызвать множество проблем. Обычно существует какая-то основная проблема, из-за которой система дверного замка не работает должным образом. Это необходимо проверить, и все части, которые нуждаются в замене или ремонте, должны быть сделаны и обработаны.

Обычно, если автомобиль с этой проблемой доставляется к дилеру, средняя стоимость ремонта привода дверного замка составляет где-то около 80-120 долларов США только за оплату труда. Детали OEM оплачиваются отдельно, что будет стоить еще 120–270 долларов.

Если вы решите, чтобы это сделал сторонний механик, весь процесс будет дешевле и может быть выполнен в пределах 120 долларов. Несмотря на то, что этот процесс дешевле через стороннего механика, эти детали OEM доступны не для всех автомобилей.

Часто задаваемые вопросы

Вот некоторые из проблем, с которыми сталкиваются люди, когда мы говорим о приводах дверных замков-

«Как долго служат дверные приводы?»

Приводы — это часть технологии, которая со временем выходит из строя, поэтому трудно предсказать, когда выйдет из строя привод дверного замка. Привод должен прослужить около 100 000 миль, учитывая, что автомобиль содержится в очень хорошем состоянии. Мы также должны учитывать, что устройство не подверглось ненужному износу.

Обычно за весь срок службы автомобиля актуатор приходится менять примерно один-два раза. Иногда привод дверного замка также может быть заменен во время гарантии автомобиля, что позволяет бесплатно заменить привод.

Некоторые факторы могут привести к поломке или выходу из строя дверного замка. Есть определенные симптомы, на которые нужно обратить внимание. Затем вы можете выполнить поиск и устранение неисправностей приводов дверных замков, чтобы диагностировать проблему. Многие простые решения могут помочь вам сэкономить приличную сумму денег.

Неисправный актуатор не представляет опасности ни для водителя, ни для владельца, так как все автомобили можно запирать и отпирать вручную. Но в долгосрочной перспективе это будет доставлять большие неудобства, и вы потеряете функцию блокировки автомобиля.

«Сколько времени нужно, чтобы заменить дверной привод?»

Привод дверного замка требует ремонта чуть больше пары часов. Если все сделано правильно, необходимо снять дверную панель и проверить систему блокировки. После выявления проблемы механику легче устранить проблему, заменив или отремонтировав неисправную деталь.Вот почему устранение этой проблемы, если все сделано правильно, может занять более пары часов.

«Как заменить привод дверного замка своими руками»

Замена привода дверного замка может быть работой «сделай сам». Тому, кто никогда раньше не работал с автомобилем, может быть немного сложно исправить эту ошибку. Сначала необходимо снять дверную панель без каких-либо повреждений. После этого и после того, как узел системы блокировки будет открыт, его необходимо тщательно осмотреть и диагностировать проблему.

Пространство в дверях тесно сжато, и весь процесс требует точности, чтобы все было сделано правильно. Повторное подключение кабелей и установка нового привода без повреждения или потери детали очень сложны и сложны. Таким образом, по шкале от 1 до 10 сложность этого проекта «Сделай сам» находится где-то между 6 и 8. Это, конечно, зависит от вашего опыта в этой области.

«Можно ли обслуживать неисправный привод дверного замка?»

Неисправный или сломанный привод дверного замка не подлежит ремонту или обслуживанию.Привод поставляется как единое целое с завода, поэтому лучший способ избавиться от проблемы — заменить неисправный или неисправный привод. Несмотря на то, что в дверном замке имеется ряд деталей и устройств, которые можно отремонтировать, исполнительный механизм не является одним из них.

«Замок двери автомобиля застрял в положении блокировки и не закрывается!»

Иногда защелка замка на двери автомобиля заедает и не позволяет двери закрыться. Это доставляет огромное неудобство и затрудняет или делает невозможным управление транспортным средством.Краткосрочное решение этой проблемы состоит в том, чтобы манипулировать самой дверной защелкой, чтобы закрыть дверь. Есть 5 простых шагов для устранения неполадок привода дверного замка:

  • Поиск защелки на двери автомобиля.
  • Найдите отверстие или зазор, предназначенный для защелки дверцы автомобиля.
  • Вставьте в зазор ключ, ручку или другой тонкий и длинный инструмент.
  • Сдвиньте защелку в сторону автомобиля полудвижением вверх.
  • Осторожно закройте дверцу, вынимая инструмент.

Это временное решение, и его нельзя делать каждый раз, когда нужно закрыть дверь. Это вызовет серьезные и сложные проблемы для транспортного средства через некоторое время. Эту проблему необходимо немедленно показать механику.

«Замок двери автомобиля застрял в закрытом положении и не открывается!»

Когда защелка на двери заедает и дверь автомобиля не открывается, это еще одна проблема, с которой сталкиваются многие автомобили. Неумение управлять дверью может быть огромной проблемой.Есть краткосрочное решение и этой проблемы, но автомобиль нужно показать профессионалу. В долгосрочной перспективе система станет очень сложной. Шаги для открытия двери автомобиля:

  • Проверьте все доступные способы открытия двери. К ним относятся ключи, пульт дистанционного управления, ручка, замки внутренних дверей и т. д.
  • Если ни одно из этих устройств не работает, вам нужно пройти в салон автомобиля и оказаться лицом к внутренней стороне двери, которая застряла.
  • Найдите и удалите винты дверной панели.
  • Если дверную панель нельзя открыть настолько, чтобы можно было достать и увидеть узел дверного замка, поищите возможную частичную разборку.
  • Имея доступ к блоку дверного замка, попытайтесь манипулировать как блоком, так и внутренним замком двери.
  • Найдите временный способ открыть дверь и передвинуть защелку.

Это сложный процесс, и его нужно выполнять с осторожностью. Это не идеально, а в некоторых автомобилях даже возможно решить эту проблему. Автослесарь будет самым безопасным вариантом при работе с автомобилем с этой проблемой.

Привод дверного замка Поиск и устранение неисправностей – Заключение

Привод дверного замка, как было сказано ранее, представляет собой инновационную технологию, созданную для облегчения жизни каждого автовладельца. Но, в конце концов, это всего лишь часть технологии, и через некоторое время техника тоже начнет давать сбои.

Лучший способ приступить к поиску и устранению неисправностей привода дверного замка — это прежде всего диагностировать проблему. После того, как проблема будет точно определена, следующим шагом будет выяснить, можно ли решить проблему, заменив или отремонтировав деталь, которая вызывает неисправность узла дверного замка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.