Как сделать подсветку синей на прикуриватель ваз приора: Не горит подсветка прикуривателя ваз 2114

Содержание

Замена ламп в приборной панели приора


всем привет, при покупке машины не горела одна лампа подсветки спидометра возле отметки 60 kmh и с перебоями работала лампочка подсветки температуры ОЖ и уровня топлива (что очень бесило и отвлекало от дороги при моргании и потухании). фото нет, был день и светло когда менял лампы, по этому не стал фоткать где нет подсветки, т.к было бы не видно.

приборку на приоре я никогда не снимал и не видел в живую как это делается, занимался этим впервые, но скажу так, она демонтируется просто, ничего сложного. заняло около 20 минут (демонтаж, замена ламп и установка).

для работы нам потребуются: *отвертка шлицевая (плоская) *отвертка крестовая (желательно короткая, будет удобнее) *лампы или патроны 5 шт ( в приборке 5 ламп)

первым делом я поехал в магазин, подхожу к продавцу и разворачивается такой диалог: я: мне лампочки в приборку приора п:диод, накаливания, приора 1 или 2? я: 1, накаливания (диодные не хотел, потому что ярко и светит он точкой, т.е подсветка станет не равномерной) п: лампочки или патроны? я: эм, а нельзя заменить лампочки отдельно? п: приборка VDO? я: нет (если честно я не знаю названия, но значок из двух букв СР) п: на всех по разному приорах, у кого то стоят патроны и менять лампы нельзя отдельно, у кого то вот такие патроны, у кого то такие, эти чуть длиннее, эти чуть короче (в итоге он высыпал мне три разных вида патронов на кассе и цена колебалась от 25р шт, до 35р шт.)

в итоге запутавшись, я решил купить патроны в сборе с лампами, у которых можно заменить лампу отдельно из белого пластика и они чуть длиннее чем патроны черного цвета за 35р шт.

1) снимаем минус с АКБ (на всякий пожарный, как ни как электроника и стоит не дешево, лишним подстраховать свои 3000р не будет)

2) снимаем пластиковую накладку внизу руля, выше педалей (за которой предохранители) для этого поворачиваем три барашка по часовой стрелке и осторожно тянем, она на защелках.

3) видим два винта крепления пластиковой накладки панели проборов, по бокам (слева и права от руля), откручиваем

Как самому поменять лампочки на панели приборов Лады Приора

К сожалению, многочисленные автомобильные комплектующие рано или поздно могут выйти из строя, поэтому автовладельцам приходится их менять. Если в Ладе Приора или в любом другом автомобиле перегорят лампы на щитке приборов, можно без помощи сотрудников СТО справиться с этой поломкой, что позволит сэкономить немало денежных средств. А как правильно и поэтапно можно поменять лампочки на панели приборов Приора, будем анализировать в этой статье.

Специалисты настоятельно рекомендуют заменить вышедший из строя компонент как можно быстрее, ведь именно эти элементы предупреждают владельцев авто о возникновении неисправности, справиться с которой нужно незамедлительно. По мнению опытных водителей, менять лучше не одну вышедшую из строя лампу, а сразу весь комплект, так как ресурс этих элементов примерно одинаковый. Если первая лампа перегорит, ждать выхода из строя последующих долго не придется.

Совершенству нет предела: ремонт и тюнинг панели приборов Лады Приоры

Приборная панель (ПП) представляет собой узел, где сосредоточены индикаторы и датчики, позволяющие определить основные параметры транспортного средства. Чем новее автомобиль, тем более совершенной выглядит ПП. Этот материал позволит вам узнать, какие индикаторы установлены в панель приборов Приора, какие неисправности могут произойти в ее работе, а также как заменить устройство своими руками.

Описание и расположение индикаторов и приборов на панели

Неисправности панели: признаки и причины

Инструкция по замене приборки своими руками

Фотогалерея «Самостоятельная замена ПП»

Идеи для тюнинга и доработки щитка

Видео «Как быстро поменять лампочки в ПП Приоры?»

Виды ламп, устанавливаемые на автомобильном щитке

В Приоре могут быть установлены лампочки, оснащенные патроном VDO, или самые обычные автомобильные лампы. Перед тем как покупать вышедшие из строя комплектующие, нужно выяснить, каким патроном они оснащены. Для этого достаточно снять щиток, чтобы можно было тщательно осмотреть тип используемого патрона. Стоит отметить, что используемые лампы в патронах визуально будут выглядеть одинаково, однако если в анализируемом элементе будут так называемые усы, то снятие и установка новой осуществляется по следующей схеме:

  • перед снятием лампы нужно отпаять «усы» от патрона;
  • вынуть из своего «гнезда» каждую лампу поочередно;
  • на место вышедшей из строя установить новую, обязательно припаяв при этом «усы» к патрону.

Можно выбрать и более простой способ замены ламп, если купить новые элементы, оснащенные подходящим патроном.

И даже купить такой вариант, в которых пайка «усов» не предусматривается, что в дальнейшем, если лампа снова выйдет из строя, намного упростит замену.

Многие автовладельцы останавливаются на светодиодных лампах, так как они способны намного ярче освещать приборную панель. Использовать для замены светодиодные элементы можно, но при их установке, как утверждают мастера своего дела, нужно обязательно соблюдать полярность, иначе они просто не будут загораться.

Замена лампочек в комбинации приборов ВАЗ-2113, 2114, 2115

Сегодня мы поговорим о такой распространенной проблеме, как выход из строя ламп приборной панели на ВАЗ-2114. Модель ВАЗ-2114 многим хороша, она эстетична и динамична, обладает неплохими техническими характеристиками, но приборная панель оставляет желать лучшего в плане качества и надежности. О том, как заменить лампы панели, мы и расскажем в данной статье.

Поэтапная замена вышедших из строя лампочек

Чтобы самостоятельно заменить перегоревшие на щитке лампочки, потребуется минимум инструментов и немного свободного времени. Меняем вышедшие из строя элементы в такой последовательности:

  • используя две отвертки (крестовую и плоскую), снимаем щиток приборной панели. Для снятия нужно отвинтить два верхних крепежа;
  • аккуратно демонтируем панель, расположенную под колонкой рулевого колеса, повернув для этого 3 крепежа, которые расположены в нижней части колонки;
  • 2 крепежа, расположенных под панелью, нужно также отвинтить, чтобы можно было опустить рулевое колесо в самое нижнее положение для демонтажа накладки щитка;
  • отвинчиваются два крепежа, которые фиксируют приборную панель, используя для этого отвертку, у которой имеется намагниченный наконечник;
  • освобожденную от крепежей панель нужно аккуратно потянуть к себе, обнаружив провода и колодку, их обязательно отсоединяем, нажав для этого на так называемый «язычок», что полностью освободит панель и ее можно будет без усилий снять;
  • в щитке приборов Приоры предусматривается 5 лапочек для подсветки: одна лампа помогает подсвечивать нижнюю часть дисплея, а остальные 4 освещают середину панели;
  • лучше всего сразу заменить все лампы, чтобы через несколько дней не повторять весь процесс замены заново;
  • после того как последняя лампа будет заменена на новую, сборка щитка осуществляется в обратной последовательности.

Как самостоятельно снять панель приборов на Лада Приора

Итак, для этого нам понадобятся такие инструменты:

  • короткая крестовая отвертка;
  • плоская отвертка.

Если весь инструмент имеется, можно приступать к разборке. Для это понадобится проделать следующие действия:

  1. Установить руль в самое нижнее положение. После этого снимите накладку с приборной панели. Отметим, что она крепится на четырех винтах, которые откручиваются обычной крестовой отверткой.
  2. Открутите два винта, которые расположены сверху. А для того чтобы получить доступ к нижним винтикам, необходимо снять пластик внизу руля. Для этого поверните 3 фиксатора против часовой стрелки на 90°. Далее подденьте пластик рукой либо еще чем-то и снимите его.
  3. Отверните 2 последних винтика, которые находились под пластиком.
  4. Далее двумя руками снимите накладку. Отметим, что начинать нужно сверху. Необходимо быть крайне осторожным и не поломать защелки.
  5. Открутите два винта, которые будут держать приборную панель. Делается это крестовой отверткой.
  6. После этого, чтобы разобрать, необходимо немного вытянуть ее на себя. Далее нужно снять разъем в щитке, который идет к приборной панели. Отметим, что он закреплен хитрым фиксатором, который необходимо поддеть плоской отверткой.
  7. Далее с помощью той же отвертки отведите фиксатор назад.
  8. И произведите последнюю операцию – извлеките панель приборов.

После этого можно производить любые операции, например, сделать красивую подсветку нового образца. Для этого нужно аккуратно извлечь стрелки и подложку цифр. Отметим, что подложка сделана из плотной полиэтиленовой ленты, поэтому производить все операции рекомендуется канцелярским ножом, поддевая угол подложки и протягивая нож вдоль края щитка. Напомним, что подложка приклеена клеем, однако при грамотном подходе она отлично снимается. Далее уже подсоедините непосредственно светодиоды и наслаждайтесь результатом. Но это еще не все, некоторые автолюбители делают так, что стрелки приборки меняли цвет. Смотрится это действительно потрясающе, но главное то, что это легко реализовать.

Замена лампочек в приборной панели Лада Калина, Приора

В ходе эксплуатации автомобиля подсветка панели приборов автомобиля может перегореть, из-за чего часть показаний теряют подсветку. Разбирать для этого «приборку» не нужно. В этой инструкции рассказывается о том, как поменять лампочки на панели приборов «Приоры» или «Калины». Процесс на обоих автомобилях выглядит аналогично.

Потребуется. снять комбинацию приборов. купить новые лампы подсветки комбинации приборов (А12-1,2 W1,2W мощностью 1,2 Вт).

  1. Развернуть панель тыльной стороной к себе.
  2. Снять лампу подсветки, поворачивая патрон против часовой стрелки.

тыльная сторона панели приборов лада приора/калина замена ламп панели приборов лада приора/калина лампочка панели приборов лада приора/калина

Установка лампы с патроном производим в обратной последовательности.

В панели могут использоваться различные патроны, некоторые из них для установки лампы предполагают использовать паяльник. В этом случае для экономии времени рекомендуется купить лампу вместе с патроном в сборе. Кстати, вместо обычных ламп можно использовать светодиоды. При их установке соблюдайте полярность, иначе он гореть не будет.

Весь процесс замены ламп в комбинации приборов также показан на видео:

Напомним, подсветку можно доработать так, чтобы она включалась вместе с зажиганием .

Как Поменять Подсветку Приборов На Приоре

Замена подсветки панели приборов Лада Приора

Задача: заменить подсветку приборной панели в Лада Приора

Снимаем саму приборную панель Лады Приора. Разбираем её, тут всё просто (4 винта и остальное всё крепится на защёлках). Ещё главное аккуратно снять стрелки и не повредить их. Отклеиваем облицовку (накладка с цифрами) и с обратной стороны этой облицовки начинаем стирать зелёное напыление. Я стирал с помощью ушных палочек и медицинского спирта(не рекомендуется использовать растворитель).

Далее осторожно вынимаем ж/к экранчик. Вытаскиваем зеленый светофильтр, стираем зеленое напыление светофильтра и ставим всё обратно

Далее меняем 5 лампочек на белые светодиоды (так же можно поставить красные или синие диоды, кому какая подсветка больше нравится). Я покупал белые светодиоды уже вместе с цоколем в магазине радиотоваров.

Собираем всё в обратном порядке.

На фотографии видно, что светит ярко, но в реале, намного хуже. Покатавшись, стали мигать некоторые диоды, видимо плохой контакт был, и я решил немного переделать подсветку.

Купил1 метр светодиодной ленты и паяльник с тонким жалом.

скрыть

1 Замена ламп Приора за 5 минут

2 Подсветка комбинации приборов лады приора 2.1 Шумоизоляция приоры

Замена ламп подсветки

панелиприборов

Лада
Приора
ВАЗ 2170.

Подсветка комбинации приборов лады приора

Тюнинг подсветки

комбинацииприборов

лады
приора
от Павла Медведя.

Начнем. берем ленту и нарезаем полоски, по 3 диода в каждой, и припаиваем к ним проводки. Я взял одножильный медный провод.

Далее приклеиваем эти полоски таким образом, как показано на фото. В некоторых местах необходимо просверлить отверстия под провода.

Проверяем всё это дело. Для проверки светодиодов я купил 9 вольтовую батарейку «Крона». Все диоды светятся

Берем плату и подключаем к машине, включаем габариты и с помощью контрольной лампочки находим плюс и минус подсветки. И припаиваем к ним проводки.

Затем всё собираем и скручиваем и изолируем все провода.

Захотел синие стрелки. Купил в художественном салоне синию флуоресцентную краску. Стер красное напыление на стрелках и покрасил.

Светит очень ярко. На минимум ставишь регулировку подсветки и всё нормально, не слепит. Но всё же надумал затонировать 20кой.

Вот окончательный вариант проделанной работы. Потратил на это дело 2 вечера и результатом остался доволен. Теперь светит равномерно и ярко.

Результат: работы по замене подсветки приборной панели Лады Приора выполнены

Шумоизоляция приоры

Для шумоизоляции лады приоры своими руками — для начала купил пять два рулона Сплена, листов STP, гофры для

Post Views: 102

Заводская комплектация

Лада Приора стала первой моделью ВАЗ, в которой использовался новый тип материала для приборной панели. Пластик типа «Soft look» имеет визуальную схожесть с кожей, поэтому консоль выглядит довольно солидно. Приборная панель включает в себя все самые необходимые устройства для информирования водителя:

  • тахометр;
  • спидометр;
  • датчик топлива;
  • датчик количества масла;
  • на панель приборов вынесено множество мелких индикаторов: поворота, освещения, резервного топлива и.т.д.

По сути, приборная панель полностью укомплектована и не требует каких-либо технических доработок или установки дополнительных датчиков. Тогда возникает следующий вопрос, а стоит ли вообще переделывать щиток с приборами? Если вас вполне устраивает его внешний вид — оставьте все без доработок. Но если вы собираетесь переделывать салон, тогда изменения потребуются и для панели приборов. Можно изменить ее цвет, немного укрепить, изменить освещение приборов. Кроме того, можно добавить несколько деталей лично для себя. Например, выделить определенным цветом самые важные показатели — количество бензина, скорость движения автомобиля, чтобы не искать их по всей панели.

Выбор доработок

Единственное, чего действительно не хватает для щитка приборов Приоры — яркости.

Хотя сама конструкция выглядит довольно прилично, несколько деталей и дополнительное освещение значительно улучшат ее визуальное восприятие. Подсветку датчиков можно изменить так, что будут выделяться только основные приборы, найти их будет куда проще. Во время движения автомобиля водитель должен по минимуму отвлекаться на рассматривание датчиков, подсветка в этом поможет. Отличный пример тюнинга своими руками — выделение указательных стрелок приборов. Если стрелки датчиков будут выглядеть выразительнее, ориентироваться в работе систем машины будет куда проще. В ночное время суток правильная подсветка меньше утомляет глаза. Набор хороших светильников, пластиковые или полиэтиленовые разноцветные вставки, немного времени и умение паять позволят преобразить панель приборов. С чего стоит начать?

Глубокая доработка

Желательно еще добавить подсветки – с помощью светодиодной ленты. Можно взять белую, можно — цветную. Желательно – не слишком режущую глаз – возможно, синюю или зеленую, это уже какой вкус у владельца.

Сегодня наиболее популярен синий свет – он дает хорошую видимость показаний на всех приборах, при этом не мешает водителю хорошо видеть дорогу.

Еще неплохо – сделать так, чтобы стрелки светились другим цветом. Для этого их нужно очистить от старой, красной краски, а затем покрасить белой.

Это может быть нитроэмаль или, что еще проще – белый лак для ногтей. Рядом со стрелкой на приборной шкале необходимо установить цветной светодиод. Стрелка, меняя свое положение, будет окрашиваться по-другому.

READ Как Определить Температуру Молока Без Градусника

Кроме того, при использовании только белого света, поможет цветная накладка. То есть, даже без вмешательства в электрику накладка из цветной пленки изменит внешний вид.

Светофильтр по возможности удаляют, а подложку с обратной стороны украшает накладка, причем тут можно фантазировать с разными материалами, цветами (изолента, окрашенный скотч, цветная виниловая пленка). Такая накладка существенно преобразит панель, сделает ее эксклюзивной.

Установка подсветки

Для тюнинга своими руками потребуется:

  • набор светодиодов (по 3 шт. на прибор) и резисторов по количеству ламп;
  • проводник для соединения ламп;
  • полупрозрачный материал — пластик, полиэтилен.

Далее проводятся довольно простые манипуляции:

  1. Демонтируется панель. С помощью крестовой отвертки снимаются все крепления, открывается внутренняя часть щитка.
  2. По частям разбирается панель приборов. Аккуратно извлекаются приборы, отключаются от питания на время работ, снимаются стрелки датчиков.
  3. Демонтируется накладка панели, которую нужно будет обновить.
  4. Если хотите чисто белый цвет панели — просто снимите зеленое напыление со снятой накладки. Для изменения цвета пригодится цветная полупрозрачная пластиковая вставка или кусок полиэтилена.
  5. Вставку смазывают клеем, после чего прикладывают к панели, равномерно распределяя клеящее средство.
  6. Лампочки заменяются светодиодами, которые соединяются между собой проводами в одну ленту. Светильники распределяются равномерно по внутренней границе панели, закрепляются пайкой.
  7. Разбираются дисплеи приборов и меняются светофильтры на другие, с предпочтительным цветом.
  8. Стрелки оклеиваются цветным материалом, панель собирается обратно.

Укрепление конструкции панели, ее подсветка

Тюнинг щитка приборов своими руками можно провести и для повышения надежности каркасной пластиковой конструкции. Со временем пластиковый каркас может начать скрипеть или создавать довольно неприятный уху шум. Во время вождения это сильно отвлекает, поэтому стоит избавиться от этой проблемы как можно быстрее.

От вас понадобится демонтировать консоль, после чего по периметру внутреннего корпуса нанести тонкий слой материала — полиуретана или маделина. Делается это для улучшенной стыковки деталей. Наносить прослойку нужно так, чтобы потом консоль можно было установить обратно. Кроме того, можно украсить внешнюю часть консоли готовой LED лентой. Здесь нельзя прогадать с цветом. Яркий желтый и красный сильно отвлекают, поэтому стоит подобрать более мягкие цвета. Голубоватый, синий или белый цвет отлично подойдут для такой отделки. Нанесите светящуюся ленту вокруг панели, закрепите клеем и готово — панель будет выделяться на фоне салона.

Лада Приора тюнинг салона особо не жалует, поскольку имеет вполне приличную комплектацию. Но если вы хотите обновить внешний вид салона и приборной панели, единственное, что вы можете сделать своими руками — изменить цвет датчиков и добавить подсветки по бокам от них. Другие манипуляции с панелью, например, добавление датчиков или их замена — не требуется. Кроме того, саму панель стоит заменять только на импортный вариант (если удастся найти такую же), поскольку это лучший вариант среди всех ВАЗ.

В процессе эксплуатации Лады Приоры, да и любого автомобиля, лампа в том числе и щитка приборов периодически перегорают. Перегоревшая лампа в панели приборов, которая к примеру указывает уровень топлива или давления масла, может лишить вас важной информации. Если у вас перегорела лампа щитка приборов, советуем произвести замену разу всех ламп, так как ресурс их примерно одинаков.

Какие лампы установлены в щитке Приоры

В зависимости от года выпуска, в могут быть установлены как лампы с обычным патроном, так и с патроном VDO. Для точного определения ламп, необходимо сначала снять щиток и определить тип патрона. Лампы в патронах одинаковы, однако с завода, усы ламп припаяны к патрону и чтобы заменить лампу, необходимо отпаять или выдернуть старую и установить на ее место новую лампу, припаяв при этом усы.

Однако можно пойти и более простым путем, купив уже готовые лампы с патронами. Отметим, что в них лампы устанавливаются без пайки усов. То есть при дальнейшем перегорании ламп, вы просто меняете лампу и все.

Обычный патрон

с лампой выглядит так

Так выглядит лампа с патроном VDO

Замена лампочек в панели приборов на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Добро пожаловать! Лампочки в панели приборов – играют неотъемлемую часть, вить когда темно в автомобиле, кнопки должны хоть как то подсвечиваться и если кнопки будут без подсветки, то во-первых будет не удобно очень в тёмное время суток, так как кнопок просто видно не будет и во-вторых вид у панели будет более скромный, вить согласитесь, когда кнопки светятся, панель гораздо интересней смотрится, но кроме кнопок, в панели есть и другие элементы которые так же подсвечиваются, одним из самых главных таких элементов является комбинация приборов, внутри неё тоже лампочки присутствуют, благодаря ним подсвечивается вся комбинация приборов, все индикаторы в ней, более подробно увидеть всё это Вы можете на фото ниже, идём дальше, у всех ламп есть свойства перегорать и поэтому не редки случаи когда приходят в негодность лампы кнопок или же лампы которые в комбинации установлены, после этого в ночное время суток панель уже не так красиво выглядит, как должна, а если лампы в комбинации приборов выходят из строя, такие как лампа давления масла например, то в этом случае вообще нужно будет бить тревогу, потому что когда не работают такие необходимо важные индикаторы панели, эксплуатация автомобиля попросту опасна, а понять это легко, если говорить именно об индикаторе давления масла, то он должен загораться когда ключ повернут в положении старта и при пуске двигателя он выключается, если он не включается совсем, то либо датчик неисправен, либо же сама лампа, но как правило лампа у таких важных индикаторов выходит редко из строя, потому что они горят очень короткое время.

Примечание! В этой статье мы с Вами разберём все лампы которые находятся в панели и объясним как их заменить, для этого Вам понадобится: Отвёртка, новые лампы и время с терпением, потому что такая работа выполняется не за две минуты (Если об комбинации приборов говорить), а гораздо дольше, так как в этом случае пол торпеды разобрать ещё придётся, кстати возможно ещё плоскогубцы тонкие Вам понадобятся, потому что в комбинации приборов есть несколько патронов с лампами, до которых очень трудно добраться (Они в глубине) и если пальцы большие, то кроме плоскогубец никак Вы патрон извлечь не сможете!

Где находятся лампочки в панели приборов? В автомобилях семейства Самара 2 не мало лампочек в торпеде расположено, но хотя и в таких автомобилях как ВАЗ 2110, приоры и так далее, их не меньше, про кнопки и про комбинацию приборов Вы уже всё поняли, но кроме этих элементов лампочки ещё присутствуют в прикуриватели и печки, все эти лампочки можно найти с обратной стороны, вот к примеру, чтобы найти лампу печки, нужно будет усики пластмассовые снять которые на рычажках стоят, потом поддеть саму пластмасску и полностью снять её с торпеды, тем самым Вы доберётесь до лампы печки, с прикуривателем похожая ситуация, лампа с патроном стоит в его задней части, но Вы его достать не сможете, поэтому чтобы сменить лампу, нужно будет боковую накладку снять с водительской стороны и там уже Вы сможете разыскать и патрон прикуривателя и лампу и произвести их замену, об этом в данной статье мы более подробно говорить будем (Будет это чуть ниже).

Когда нужно менять лампочки в панели приборов? Их нужно менять в случае выхода из строя, понять это легко, просто не будет гореть тот прибор под которым лампа располагается, в некоторых случаях автолюбители ещё производят замену ламп с целью поставить лампы другого цвета или светодиодные (Они светят ярче), ярким примером где установлены лампы другого цвета в комбинации приборов, Вы можете увидеть на фото, которое изображено ниже, но к выбору ламп подходите ответственно и учитывайте те факты, что бывают такие цвета которые вообще не видно в ночное время суток, а так же есть такие цвета, которые наоборот режут глаза и отвлекают от дороги и самое главное, мы не рекомендуем Вам ставить лампы другого цвета на что то важное, на индикатор давления масла например или на индикатор заряда АКБ, там должны стоять либо белые лампы, либо красные, они будут выделять эти индикаторы, если с генератором или же с движком что ни будь случиться.

Можно ли установить светодиодные лампы?

Вместо обычных ламп щитка, некоторые из владельцев устанавливают светодиодные. Плюс их в том,что они дают более яркий свет и можно выбрать лампы разных цветов. Однако некоторые светодиодные лампы длиннее обычных, поэтому при установке в панель приборов они встают плотнее к светофильтру и делают яркое пятно. Но при этом сама панель и указатели становятся ярче.

Плюсы светодиодов в щитке

  • более яркий свет, что позволяет лучше освещать приборы
  • возможность выбора ламп различных цветов по желанию
  • более долгий срок службы качественных светодиодов

Минусы

  • Слишком яркие светодиодные лампы делают засветы на панели, что выглядит не очень
  • иногда панель выглядит слишком ярко и отвлекает от движения
  • от яркого света панели могут уставать глаза

При установке светодиодных ламп в щиток приборов на , регулировка яркости не особо работает из-за того, что диоды потребляют очень мало энергии и следовательно в отличии от обычных ламп при уменьшении подачи тока не теряют яркости.

Какие лампочки в приборке приора

Бывалые и опытные могут дальше не читать, так как запись для «чайников» вроде меня, сталкивающихся впервые с заменой лампочек в приборной панели. У меня потухла лампочка подсветки темературы ОЖ и кол-ва бензина в баке. Правая сторона спидометра периодически тухла и потом сама возвращалась к жизни.

Для замены потребуется отвертка крестовая, тонкая плоская отвертка и 5-7 минут свободного времени. Ответрку (крестовую) лучше брать укороченную, так как ей удобнее орудовать в ограниченном пространстве. Откручиваем 2 шурупа сверху.

Снимаем панель под рулевой колонкой (сверху просто отщелкиваем, снизу поворачиваем 3 пластиковых крепления). Если приходилось менять предохранители, то снять панель не составит труда. Видим еще 2 болта (один слева, другой справа). Откручивем их (осторожно с шайбами — улетают быстро).

Далее снимаем декоративную накладку, которую мы открутили. Опускаем руль в самое нижнее положение и вытаскиваем накладку. Руль снимать НЕ НАДО!

Далее видим еще 2 крепления (слева и справа), которые фиксируют саму панель приборов. Откручиваем их осторожно, так как шайбы и шурупы могут провалиться вглубь торпеды.

После панель приборов можно потянуть немного на себя, чтоб получить доступ к жгуту проводов и колодке. Когда в этом деле уже будет набита рука, то можно будет менять лампочки и без отсоединения шлейфа.

Видим зеленую колодку сзади панели. Отсоединить её просто, но первый раз неудобно. Слегка нажимаем на язычок-упор отверткой и тянем черный рычаг вверх. Штекер сам выйдет из гнезда.

Вытаскивем панель и видим посадочные гнезда под лампочки. Слегка повернув против часовой стрелки, вытаскиваем перегоревшую лампочку. Ставим новую. Сборку производим в обратном порядке.

Я покупал лампочки сразу в сборе (лампа + патрон), но некоторые умельцы заменяют перегоревшие лампочки, при этом оставляют старый патрон. Решил попробовать диодную лампочку, чтобы иметь представление о том, стоит ли все лампочки заменить на светодиодные. Диодная лампа немного длиннее.Таким образом, она ближе к светофильтру и дает световое пятно в зоне освещения (центр светлее, края-темнее). Лампочка диодная светит белым холодным светом, что заметно через светофильт — зеленый стал ярче, сочнее. Меня пока устраивает мягкий зеленый свет, который был при теплых лампах накаливания, так что диодные лампы ставить не буду.

Оказалось, что лампочка на правой стороне спидометра, что то гасла, то тухла из-за того, что перегорела. Но от тряски нить накаливания замыкалась и снова горела, пока следующая кочка не «разорвет» её снова. Лампа пошла под замену. также прикупил немного прозапас)))

всем привет, при покупке машины не горела одна лампа подсветки спидометра возле отметки 60 kmh и с перебоями работала лампочка подсветки температуры ОЖ и уровня топлива (что очень бесило и отвлекало от дороги при моргании и потухании). фото нет, был день и светло когда менял лампы, по этому не стал фоткать где нет подсветки, т.к было бы не видно.

приборку на приоре я никогда не снимал и не видел в живую как это делается, занимался этим впервые, но скажу так, она демонтируется просто, ничего сложного. заняло около 20 минут (демонтаж, замена ламп и установка).

для работы нам потребуются: *отвертка шлицевая (плоская) *отвертка крестовая (желательно короткая, будет удобнее) *лампы или патроны 5 шт ( в приборке 5 ламп)

первым делом я поехал в магазин, подхожу к продавцу и разворачивается такой диалог: я: мне лампочки в приборку приора п:диод, накаливания, приора 1 или 2? я: 1, накаливания (диодные не хотел, потому что ярко и светит он точкой, т.е подсветка станет не равномерной) п: лампочки или патроны? я: эм, а нельзя заменить лампочки отдельно? п: приборка VDO? я: нет (если честно я не знаю названия, но значок из двух букв СР) п: на всех по разному приорах, у кого то стоят патроны и менять лампы нельзя отдельно, у кого то вот такие патроны, у кого то такие, эти чуть длиннее, эти чуть короче (в итоге он высыпал мне три разных вида патронов на кассе и цена колебалась от 25р шт, до 35р шт.)

Снимаем щиток приборов

Для снятия щитка потребуется плоская и крестовая отвертка.

Откручиваем два верхних самореза (как показано на рисунке), затем снимаем аккуратно панель под рулевой колонкой. Она держится сверху на зажимах, а снизу на 3 креплениях которые необходимо просто повернуть.

Под панелью видим еще 2 самореза крепления щитка, их тоже откручиваем. Теперь опускаем руль в самое нижнее положение и убираем пластиковую накладку щитка.

Теперь остается открутить два самореза держащих саму приборную панель. Откручивать их следует осторожно, так как саморезы могут упасть под панель. Откручивать их лучше отверткой с намагниченным наконечником.

Тянем не сильно панель на себя и видим зеленую колодку и жгут проводов. Отсоединяем ее нажав на «язычок» и потянув слегка вверх. После чего панель приборов будет снята.

Если устанавливаете светодиодные лампы будьте внимательны, у них есть полярность. Поэтому перед установкой щитка на место, подсоедините колодку включите подсветку приборной панели и проверьте — все ли лампы горят.

Меняем лампы в щитке

Всего в щитке приборов на Приоре 5 ламп подсветки – 4 из которых по середине и одна подсвечивает нижний дисплей.

Производим замену ламп на обычные или светодиодные и производим сборку в обратной последовательности.

Если устанавливаете светодиодные лампы будьте внимательны, у них есть полярность. Поэтому перед установкой щитка на место, подсоедините колодку включите подсветку приборной панели и проверьте – все ли лампы горят.

Как подключить подсветку в ноги ваз 2114

Доброго времени суток, уважаемые подписчики. Наконец у меня дошли руки сделать подсветку в ноги. Работа в принципе простая. Может вызвать сложности этап пайки проводов к ленте, если человек не общался никогда с паяльником. Что мне понадобилось: светодиодная лента золотого цвета 1м (осталось 2/3 на подсветку багажника), термоусадка, паяльник, припой, провод 2м.
Поэтапно:
1)Припаял провода к ленте и усадил соединение термоусадкой. Проверял правильность пайки просто приложив концы к аккумулятору. Один раз все-таки коротнуло, видимо из-за моей криворукости (паять вообще не мое)
2)Приклеил ленты (они сразу шли на двустороннем скотче) к рулевой колонке и днищу бардачка у пассажира.
3)Завел провода под панель.
4)Вставил тумблер в заглушку ячейки БК
5)Прокинул провода до прикуривателя.
6)Снял левую панель у ног водителя, запитал провода на прикуриватель (красно-синий это +, черный -. Там есть еще белый, это подсветка прикуривателя. Не дергайте его)

7)Соединил провода как показано на схеме

Массу кинул к клемме с рисунком лампочки, так как в ином случае диоды не хотели загораться. Связано это я так понимаю с тем, что все-таки масса должна быть постоянна.
8)Все надежно скрепил на термоусадку. Поставил на место.
9)Наслаждался выполненной работой

Умники в коментах, к вам обращаюсь, прежде чем говорить нужно подумать о человеке который это сделал, он наверное просто не хотел заморачиваться выводить от ваших плафонов или кнопок, или же второй вариант, что просто не силен в электрике, я сам пытался вывести эту ленту через кнопку чтобы вкл/выкл, и я вам скажу что сам не силен в электрике автомобиля и у меня ничего не выходило, а парень показал как можно сделать самым простым способом, я тоже так же хотел сделать, но на все плюнул и сказал себе не шаришь не лезь, потому что половина предов перегорела, а сейчас стоит диодная лента подключена от стеклоподъемников точно таким же способом, и лента приклеена в кармашке на двери, и когда дверь открываешь на улице все видно чтобы какой нибудь мудак не влепил тебе в жопу

Мляяя, ты чё там пидали в потьмах смотришь чтобы не перепутать!? Ты бля.. Ещё под коврики не забудь посветку запихать, вдруг закатится, что туда.

Масса ненадежна,не правильная,подсветка горит только с габоритами,ее нужно иногда отключать(подбешует)на 2 школьный курс.не делайте так.если нужно подскажу что угодно как хорошо сделать

Светодиодная подсветка ног в салоне создается достаточно просто и выглядит очень привлекательно. Представьте, как к остановке подъезжает старенький ВАЗ, на который никто не обращает внимания. Но вдруг открывается дверь, и все видят, как салон вспыхивает яркими огнями, которые делают его уникальным. Так невзрачная старенькая обивка салона преображается и обретает вид шикарного салона. Само собой, это притягивает взгляды окружающих.

При помощи создания светодиодной подсветки ног салона вы можете преобразить любой автомобиль. Разные сочетания цветов и насыщенное свечение стало возможным за счет светодиодной подсветки. Специальные тюнинг-ателье на данный момент предлагают различные новшества, дополнения и переделки, в том числе выполняют подсветку салона.

Как работает подсветка?

Многое зависит от ваших предпочтений. Например, подсветка может включаться при включении от стандартного освещения при открывании дверей, а может управляться электронным блоком. Также вы можете совместить сразу два варианта. Подсветку нижней части салона можно сделать неоновой, подключить ее к датчику открытия дверей, а остальную подсветку при этом можно сделать из светодиодов, подключенных через блок-коммутатор.

Разновидности подсветки салона

Существуют разные варианты создания подсветки салона в машине, среди которых мы можем выделить следующие:

Светодиодная подсветка

Светодиодная подсветка ног в автомобиле

  1. Первое ее преимущество заключается в легкости монтажа.
  2. Излучатели не требуют особых приспособлений для фиксации. Чаще всего монтажная поверхность покрыта липкой лентой.
  3. Отдельные светодиоды имеют миниатюрные размеры, поэтому их можно вставить даже в простые гнезда под штатные лампочки.
  4. Мгновенное разжигание позволяет использовать светодиодную ленту для создания световых эффектов и светомузыки.
  5. Светодиодная лента ударопрочная и герметична. Долговечные диоды почти не выходят из строя, если только вы не перепутаете полярность при их установке.

к содержанию ↑

Неоновая подсветка

  1. Неоновые лампы имеют яркий и насыщенный свет.
  2. Подсветка сложна в установке.
  3. Лампы капризны в эксплуатации.
  4. Боятся ритмичных циклов включения и отключения, поэтому светомузыку сделать из них вам не удастся.
  5. Боятся механических повреждений.

к содержанию ↑

Как сделать подсветку салона своими руками?

Освещение нижней части под ногами водителя и пассажира можно сделать неоновым, а потолок подсветить светодиодными лампами.

Установка неоновой подсветки

Для начала надо установить специальные излучатели, для чего вам потребуются следующие материалы:

  • капроновые хомуты;
  • алюминиевый уголок;
  • неоновые излучатели;
  • саморезы.

Многие неоновые излучатели продаются с разъемом под прикуриватель – нам он не нужен. Его следует отрезать и зачистить концы проводов на 5-10 мм.

Разборка нижней части торпедо

Надо отпилить уголок по размерам излучателя и прикрутить его саморезами под торпедой. Свет должен падать вниз прямо под ноги. После этого надо зафиксировать излучатель хомутами к уголку.

Ту же операцию надо выполнить со всеми пассажирскими местами в авто. На задних сиденьях уголок прикрутите ребром вверх, защитив излучатель от механических повреждений.

Все провода бережно уложите под полик и вытяните к торпеде с водительской стороны. В случае необходимости их надо нарастить и заизолировать в точках соединения.

Провода при подключении следует присоединить к датчику открытия дверей и включателю освещения салона так, чтобы при открытии двери и включении освещения загоралась наша дополнительная подсветка.

Установка светодиодной подсветки

Светодиодную подсветку ног в машине можно сделать по стандартной схеме, которая одинакова для всех авто. Для работы вам потребуется:

  • термоусадочная трубка;
  • провода сечение 4х0,5 мм;
  • светодиодная лента и одинарные диоды (вы можете взять готовую ленту заводской сборки типа SMD 5050, но она стоит дороже, поэтому можете купить RGB-ленту, продаваемую на метраж).

Заводская лента не требует дополнительной подготовки, а с метражными изделиями нужно будет немного повозиться.

Комплект светодиодной подсветки

Устанавливать подсветку можно на панели приборов, в местах салонных светильников и тех мест, где установлены штатные элементы освещения. Все это вы можете заменить светодиодами. Одиночные светодиоды обладают тем же цоколем, что штатные лампы, поэтому при необходимости вы сможете запросто все заменить.

После этого можно определить место установки подсветки. Традиционно ее устанавливают в области ног и по периметру крыши вдоль стоек. Надо для начала отмерить необходимую длину ленты и подрезать ее под нужные размеры.

Резать ленту следует только в специальных местах, где находятся контакты для пайки. Провод следует отмерить таким образом, чтобы его хватило до замка зажигания (всегда предусматривайте некоторый запас).

Отрежьте, зачистите концы и припаяйте к ленте, а потом натяните термоусадочную трубку и обычным бытовым феном или зажигалкой прогрейте ее до тех пор, пока она не стянется.

Точно так же следует поступить с другими отрезками ленты. После этого с задней стороны ленты надо удалить защитную пленку и приклеить ленту в нужном месте. Все провода надо скрыть под накладками стоек и свести под торпеду с водительской стороны.

  • подключить через RGB блок контейнер;
  • подключение по такой же схеме, как неоновые лампы.

Второй вариант мы описали выше, но мы добавим, что при подключении надо соблюдать осторожность, чтобы не перепутать указанную на ленте в точках пайки полярность.

Другой вариант более сложен, но по специальной схеме вы сможете запросто все подключить.

Когда подсветка салона, сделанная своими руками, будет готова, ее надо включить и проверить работоспособность.

Не работает подсветка багажника приора

  • Карта установки Pandora DX-50 с интегрированными адаптерами CAN и LIN на автомобиль Lada Priora 2014 года
    • Разборка салона для установки и подключения сигнализации
    • Подключение автосигнализации Pandora DX 50
    • Обход штатного иммобилайзера
    • Установка сирены и датчика температуры
  • Карта установки автосигнализации Starline A93 Can+Lin на автомобиль Lada Priora Lux 2014-15 МКПП
  • Точки подключения автосигнализации StarLine A93 CAN-LIN Ver. ПО M8 на Lada Priora 2020 с неактивной штаткой + реализация доводчика стекол
  • 1. Точки подключения автосигнализации на Лада Приора

    Блок справа от педали тормоза: концевик капота (-) — белый/чёрный в среднем разъёме зажигание (+) — оранжевый в среднем разъёме открывание багажника (-) — синий/красный в маленьком разъёме концевик дверей (-) — белый/чёрный в маленьком разъёме концевик багажника (-) — жёлтый/красный в маленьком разъёме

    родная сирена — серый/чёрный на блоке предохранителей

    Для управления центральным замком разрезать коричневый провод в водительской двери и подцепиться по схеме:

    2. Фотоотчёт по установке автосигнализации на Лада Приора

    Все подключения, в основном, с блока электропакета.

    Провод бензонасоса.

    Также фотка с видом «как снимать накладку с ручки отпирания двери». Я просто иногда путаюсь, с какой стороны начинать отковыривать.

    И еще. Я попробовал подключить датчик температуры, который с датчиком капота соединен, и подключил его к штатному концевику, без отрывания его от блока электропакета и без диода. Вроде работает.

    3. Точки подключения автосигнализации на Лада Приора 2011

    Замок зажигания: + 12V — коричневый Стартер — красный IGN — синий/чёрный

    Приборка: Тахо сигнал — коричневый/красный Ручник — коричневый/синий (Подробнее см. Схема 1)

    Разъём Х3 (См. рис 1) BCM: Концевик двери водителя — синий/чёрный Концевик правой передней двери — коричневый Концевики задних дверей — серый/красный Концевик багажника — жёлтый/красный Открытие багажника (слаботочный вход, можно без реле, доп. канал напрямую к сигнализации) — синий/красный

    Разъём Х1 (См. рис 1) BCM: Повороты — синий, синий/чёрный

    Ц.З. — коричневый; провод находится внутри водительской двери, в жгуте от блока кнопок. (Подробнее см. Схема 3)

    Концевик капота — белый/чёрный; Разъём Х2-17 (Если используется датчик температуры двигателя, то по схеме 2)

    Блок находится за панелью, возле педали газа. Для извлечения блока снять левую и правую панели, открутить две гайки на 10, слева и справа, крепления блока.

    3.1. Подключение к центральному замку

    При подключении ЦЗ (см. схема 3), если подключиться только к коричневому проводу в двери водителя, то будут закрываться все двери, а открываться только водительская. Для открытия остальных дверей, необходимо использовать в сигнализации провод для двух-шагового открывания ЦЗ, и подключиться по схеме ниже.

    Открытие остальных дверей осуществляется вторым импульсом, реле К1. Так же срабатывают реле К2 и К3, они нужны для блокировки правых стеклоподъёмников. Если этого не сделать, то при открытии остальных дверей, будут приоткрываться правые стеклоподъёмники на 0,8 сек, т.е. от импульса открывания ЦЗ, вторым шагом. Блокировать стеклоподъёмники необходимо из-за особенности электросхемы дверей Приоры.

    Если в комплектации нет стеклоподъёмников на задних дверях, то реле К3 ставить не нужно, и соответственно ячейка Х1-11, в разъёме Х1 не задействована. (Цвет провода Х1-11 не известен.) Если в комплектации нет стеклоподъёмников вообще, то не нужно использовать и реле К2.

    3.2. Схема контроллера электропакета

    Подсветка багажника приора хэтчбек

    При открытии багажника свет загорается только при включенных габаритах — это недостаток штатного подключения плафона освещения багажника многих автомобилей АвтоВАЗа (в том числе Лада Гранта, Приора, Калина). Предлагаем вам способ, который сделает подсветку в багажном отделении независимой.

    Потребуется: несколько метров провода, мультиметр или тест-лампа, изолента.

    Чтобы подсветка включалась при открытии крышки багажника независимо от габаритов, необходимо проложить провод от потолочного (штурманского) светильника на потолке (где есть постоянные +12В) к плафону багажника. Снимать обшивку крыши совсем не обязательно, достаточно немного отогнуть ее с края или немного вывести из уплотнителя дверей.

    Один конец проводки подключаем к центральному проводу разъема плафона салона (для Лада Приора) или к крайнему для Лада Калина/Гранта (белый или бело-красный). Цвет проводов может меняться в зависимости от модели автомобиля или его комплектации, поэтому предварительно проверьте его мультиметром или тест-лампой. Провод прячем под уплотнителем двери и спускаем вниз к светильнику в багажнике.

    Другой конце проводки — к плафону в багажнике. К нему подходят два провода, один из них масса, а другой +12В от габаритов (обычно желто-красный или желтый). Также рекомендуется сначала проверить прибором. Отключаем второй провод и изолируем его. На его место подключаем провод от штурманского светильника. Готово!

    Схема переднего плафона Lada Priora:

    1. крайний левый (красный) — «масса»
    2. центральный (белый) — +12В
    3. крайний правый (черный) — «масса» (концевики дверей)

    Схема переднего плафона Lada Granta (дорестайл) и Lada Kalina:

    1. крайний левый (черный) — «масса»
    2. центральный (зеленый) — «масса» (концевики дверей)
    3. крайний правый (красный) — +12В

    Схема переднего плафона с ЭРА-ГЛОНАСС для Lada Granta FL:

    • 11 и 14 — +12В появляется после включения главного реле (включения зажигания, открывания дверей). Питание пропадает через 2-5 минут после удаления ключа зажигания.
    • 15 — «масса».
    • 17 — «масса» (концевики дверей), которая появляется на некоторое время при открытии дверей.

    Карта установки автосигнализации Starline A93 Can+Lin на автомобиль Lada Priora Lux 2014-15 МКПП

    1. Для доступа к разъёму замка зажигания снять нижнюю часть кожуха рулевого вала. Для этого необходимо снять пластиковую накладку под рулевой колонкой, освободив фиксаторы, затем снять нижнюю часть кожуха (крепление на трёх саморезах и двух винтах).


    Кожух рулевого вала. Общий вид


    Фиксаторы крепления пластиковой накладки


    Пластиковая накладка снята


    Саморезы и винты крепления кожуха рулевого вала


    Нижняя часть кожуха рулевого вала снята

    2. Для доступа к блоку ВСМ снять левую боковую накладку центрального тоннеля (крепление на одном саморезе). Затем снять блок ВСМ (крепление на болте и гайке).


    Саморез крепления боковой накладки


    Боковая накладка снята


    Болт и гайка крепления блока ВСМ


    Блок ВСМ снят

    3. Установить антенный модуль со встроенным датчиком удара и наклона на лобовом стекле, светодиод на левой стойке. Сервисную кнопку скрытно установить в любом удобном месте.


    Возможное место установки антенного модуля


    Место установки светодиода

    4. Установить под капотом сирену (крепить на гайку) и датчик температуры двигателя (с помощью пластиковых стяжек). Провода в салон проложить через штатный уплотнитель с левой стороны моторного щита.


    Возможное место установки сирены


    Сирена установлена


    Место установки датчика температуры двигателя


    Датчик температуры закреплён на патрубке с помощью стяжек


    Штатный уплотнитель. Вид со стороны салона

    5. Центральный блок автосигнализации StarLine А93 закрепить справа над блоком ВСМ.


    Пример расположения центрального блока автосигнализации

    6. Выполнить подключение массы сигнализации StarLine слева внизу под блоком ВСМ под штатную гайку.


    Подключение
    массы
    7. Выполнить подключение СAN-шины и LIN-шины StarLine в жгуте разъёма 3 блока ВСМ.


    Условная нумерация разъёмов на блоке ВСМ

    CAN-шина (жёлто-красный, pin 16 и серый, pin 15)


    LIN-шина (сине-белый, pin


    Подключение LIN-шины
    8. Выполнить подключение концевика багажника в жгуте разъёма 3 блока ВСМ.

    Концевик багажника (жёлтый, pin 14)
    Выполнить подключение концевика капота в жгуте разъёма 2 блока ВСМ.

    Концевик капота (бело-чёрный, pin 15)


    Подключение концевика капота и багажника
    9. В жгуте разъёма 2 на блоке ВСМ выполнить подключение альтернативного управления световыми сигналами (чёрно-белый провод разъёма Х3 сигнализации Starline).

    Управление световыми сигналами (красный, pin 5)
    10. Для обхода штатного иммобилайзера вынуть элемент питания из ключа и поместить ключ в модуль обхода иммобилайзера StarLine BP-03. Затем выполнить подключение модуля обхода в разрыв любого провода штатной антенны на замке зажигания.


    Провода штатной антенны (зелёный и белый)

    11. В жгуте разъёма замка зажигания подключить силовые цепи запуска двигателя, питание охранного комплекса и силового модуля автозапуска.

    Зажигание (сине-чёрный)


    Стартер (красный)


    Питание + 12В (коричневый)
    12. Запрограммировать охранные и сервисные функции Starline A93 (см. инструкцию по установке, раздел «Главное меню программирования функций автосигнализации», Таблица 1).

    13. Запрограммировать параметры запуска автомобиля (см. инструкцию по установке, раздел «Главное меню программирования функций автосигнализации», таблица 2).

    14. Отрегулировать чувствительность настройки датчика удара и наклона (см. инструкцию по установке, раздел «Подключение приемопередатчика (антенного модуля) и настройка датчика удара и наклона»). Заводские значения чувствительности: предупредительный уровень датчика удара — 10, тревожный уровень датчика удара — 5, датчик наклона и перемещения — 5. После настройки проверить работу датчиков, при необходимости процедуру настройки повторить.

    15. Проверить работоспособность автосигнализации Starline A93. Сборку салона производить в обратной последовательности.

    Крышка багажника Ваз 2170 Приора

    1. Руководства по ремонту
    2. Руководство по ремонту ВАЗ 2170 (Приора) 2004+ г.в.
    3. Крышка багажника

    11.10.1 Крышка багажника Снятие и установка крышки багажника Снятие и установка замка крышки багажника и его привода Регулировка положения замка крышки багажника
    11.10.2 Снятие и установка крышки багажника Полезный совет Крышка багажника довольно тяжелая и громоздкая, поэтому рекомендуется снимать и устанавливать ее вдвоем с помощником. Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», пассатижи. 1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 2. Отсоеди…

    11.10.3 Снятие и установка замка крышки багажника и его привода Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», торцовые ключи (головка) «на 10», «на 13», отвертки с плоским и крестообразным лезвием, пассатижи. 1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 2. Подденьте отверткой пять пистонов крепления облицовки замка… 3….

    11.10.4 Регулировка положения замка крышки багажника Если крышка багажника имеет вертикальный люфт в закрытом положении или закрывается с большим усилием, отрегулируйте положение замка по высоте. Вам потребуются: торцовый ключ (головка) «на 10», отвертка с плоским лезвием, пассатижи. 1. Ослабьте затяжку винта крепления тяги. …

    ↓ Комментарии ↓

    1. Устройство автомобиля

    1.0 Устройство автомобиля 1.1 Общие сведения об автомобиле 1.2 Паспортные данные 1.3 Ключи автомобиля 1.4. Органы управления 1.5. Отопление и вентиляция салона 1.6 Обеспечение комфортной температуры воздуха в салоне 1.7. Двери 1.8. Средства пассивной безопасности на автомобиле 1.9. Сиденья

    2. Рекомендации по эксплуатации

    2.0 Рекомендации по эксплуатации 2.1. Правила техники безопасности и рекомендации 2.2 Обкатка автомобиля 2.3 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.4. Подготовка автомобиля к выезду

    3. Неисправности в пути

    3.0 Неисправности в пути 3.1. Двигатель не заводится 3.2 Неисправности системы впрыска топлива 3.3 Пропал холостой ход 3.4. Перебои в работе двигателя 3.5. Автомобиль движется рывками 3.6 Автомобиль плохо разгоняется 3.7 Двигатель заглох во время движения 3.8. Упало давление масла 3.9. Перегрев двигателя 3.10. Аккумуляторная батарея не подзаряжается 3.13. Стуки в двигателе 3.16. Прокол колеса

    4. Техническое обслуживание

    4.0 Техническое обслуживание 4.1. Общие положения 4.2. Контрольноосмотровые работы 4.3. Смазочнозаправочные работы 4.4. Диагностические работы 4.5. Ремонтнорегулировочные работы

    5. Двигатель

    5.0 Двигатель 5.1 Особенности конструкции 5.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения 5.3 Полезные советы 5.4 Проверка компрессии в цилиндрах 5.5 Снятие и установка декоративного кожуха двигателя 5.6 Снятие и установка брызговика двигателя 5.7 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 5.8 Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика 5.9 Замена опор силового агрегата 5.11. Замена уплотнений двигателя 5.13. Головка блока цилиндров двигателя 5.15. Ремонт двигателя 5.16. Система смазки 5.17. Система охлаждения 5.18. Система питания 5.19. Особенности конструкции

    6. Трансмиссия

    6.0 Трансмиссия 6.1. Сцепление 6.2. Коробка передач 6.3. Приводы передних колес

    7. Ходовая часть

    7.0 Ходовая часть 7.1. Передняя подвеска 7.2. Задняя подвеска

    8. Рулевое управление

    8.0 Рулевое управление 8.1 Особенности конструкции 8.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения 8.3. Рулевая колонка 8.4. Рулевая трапеция 8.5. Рулевой механизм

    9. Тормозная система

    9.0 Тормозная система 9.1 Особенности конструкции 9.2 Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения 9.3 Прокачка гидропривода тормозной системы 9.4 Снятие и установка вакуумного усилителя тормозов 9.5 Замена втулок оси педали тормоза 9.6. Главный тормозной цилиндр 9.7. Тормозные механизмы передних колес 9.8. Тормозные механизмы задних колес 9.9. Регулятор давления 9.10. Тормозные шланги и трубки 9.11. Стояночный тормоз

    10. Электрооборудование

    10.0 Электрооборудование 10.1 Особенности конструкции 10.2. Аккумуляторная батарея 10.3. Монтажный блок (реле и предохранители) 10.4. Генератор 10.5. Стартер 10.6. Выключатель (замок) зажигания 10.7. Электронная система управления двигателем (ЭСУД) 10.8. Система зажигания 10.9. Освещение, световая и звуковая сигнализация 10.10. Очиститель ветрового стекла 10.11. Бачок омывателя 10.12. Электровентилятор системы охлаждения двигателя 10.13. Электродвигатель вентилятора системы отопления и вентиляции салона 10.15. Прикуриватель 10.16. Комбинация приборов 10.18. Электронная противоугонная система дистанционного управления 10.19. Иммобилизатор 10.21. Замена датчиков и выключателей

    11. Кузов

    11.0 Кузов 11.1 Особенности конструкции 11.2 Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения 11.3 Снятие и установка накладок рамы ветрового стекла 11.4 Снятие и установка шумоизоляционной обивки моторного отсека 11.5. Снятие и установка бамперов 11.6 Снятие и установка подкрылка и защитного кожуха крыла 11.7 Снятие и установка переднего крыла 11.8 Снятие и установка декоративных накладок порогов 11.9. Капот 11.10. Крышка багажника 11.11. Двери 11.12. Сиденья 11.13. Ремни безопасности 11.14. Зеркала заднего вида 11.15. Арматура салона 11.16. Панель приборов 11.17. Отопитель 11.20. Уход за кузовом

    12. Приложения

    12.0 Приложения 12.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м 12.2 Приложение 2. Горючесмазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение 3. Номинальные заправочные объемы 12.4 Приложение 4. Основные данные для регулировок и контроля 12.5 Приложение 5. Свечи зажигания, применяемые на автомобиле 12.6 Приложение 6. Лампы, применяемые на автомобиле 12.7 Приложение 7. Что нужно иметь в автомобиле 12.8 Приложение 8. Инструменты, применяемые при ремонте автомобиля

    13. Схемы электрооборудования

    13.0 Схемы электрооборудования 13.1 Схема 1. Соединения жгута панели приборов 13.2 Схема 2. Соединения переднего жгута проводов автомобиля 13.3 Схема 3. Соединения жгута электронной системы управления двигателем (ЭСУД) 13.4 Схема 4. Соединения заднего жгута проводов автомобиля 13.5 Схема 5. Соединения жгута проводов фонарей освещения номерного знака 13.6 Схема 6. Соединения жгута проводов левой передней двери 13.7 Схема 7. Соединения жгута проводов правой передней двери 13.8 Схема 8. Соединения жгута проводов задней двери

    Как сделать подсветку салона автомобиля своими руками

    Свет в салоне в ночное время — это такая же необходимая вещь, как и, к примеру, кондиционер в жаркое и холодное время. Стандартного света, как правило, не хватает для качественного освещения салона. Достаточно часто надо что-то найти, посмотреть карту и т. д. Да и ехать в полной темноте не очень удобно. Именно потому многие автовладельцы задумываются над установкой подсветки в салоне дополнительно к штатному освещению. Помимо этого, установка дополнительной подсветки салона — это ещё и способ выделить свой автомобиль из сотен тысяч других, придать ему неповторимый, оригинальный стиль. Однако платить за его установку в мастерской зачастую не очень хочется. К тому же монтаж достаточно простой, а для владельца авто будет лишний повод похвастаться собственноручно сделанным тюнингом.


    Подсветка в салоне автомобиля — это не только удобно в тёмное время суток, но еще и стильно

    Варианты подсветки

    Раньше для тюнинга салона автомобиля использовалось неоновое освещение. Оно достаточно яркое, благодаря чему от одной даже лампы освещается немаленькое пространство. Однако неон достаточно дорогой, очень боится механических повреждений, часто перегорает при включении-выключении, к тому же более сложный в установке.

    В последние годы всё большую популярность приобретает светодиодная подсветка. У неё масса преимуществ по сравнению с предыдущим вариантом. Она достаточно простая в установке, небольших размеров. Это делает возможным сделать подсветку ручек салона, руля, прикуривателя и других мелких элементов. Помимо этого, она меньше боится каких-либо механических повреждений, реже перегорает. К тому же, с помощью светодиодов можно добиться различных световых эффектов: от плавного включения света в салоне до возможности периодического изменения цвета при использовании RGB-светодиодов.

    И тот и другой вариант установки по отдельности возможен. Хотя можно сделать комплексный вариант, часть салона подсветить неоном, часть светодиодами.

    Яркость и цвет лампы

    Помимо внешней формы и размера светодиодной лампы необходимо учитывать и ее назначение, то есть куда именно будет установлена светодиодная лампа и что она должна освещать.

    Светильники «штурманского» света предназначены для чтения в салоне, например, дорожной карты. А значит, света в них должно быть достаточно для чтения, но в то же время, свет не должен быть чрезмерным, чтобы не слепить глаза. Для чтения лучше выбрать белый или естественно белый цвет свечения. Оптимальный показатель светового потока в этом случае 100-150 Лм.

    Центральный светильник салона создает общее освещение внутри автомобиля. Логично поставить в него светодиодную лампу белого цвета с максимальным показателем светового потока, чтобы в салоне не осталось темных углов. Но если вы не любитель классических решений, то можете поставить цветные светодиодные лампы, например или и сделать себе в салоне синий, красный, зеленый или даже розовый свет, который выглядит очень необычно.

    Свет в косметических зеркалах, расположенных в солнцезащитных козырьках, не должен быть слишком ярким, ведь во время использования зеркалом лампа будет светить прямо в глаза. Комфортный световой поток в этом случае 25-70 Лм. При этом лампы должны хорошо освещать лицо, а значит, свет должен быть чистого белого цвета.

    Освещение зоны ног, перчаточного ящика и багажника должно быть таким, чтобы ни одна мелочь не затерялась в глубинах автомобиля. Тут на свет можно не скупиться и поставить в эти, обычно маленькие светильники, наиболее яркие светодиодные лампы:

    Яркий свет таких светодиодных ламп будет особенно полезен при поиске упавшего телефона или помады в бардачке.

    Светодиодная подсветка дверей или порогов

    выполняет две важные функции. Во-первых, освещает пространство перед вами, когда вы выходите из автомобиля, а во-вторых, обозначает в темноте открытую дверь, делая ее более заметной для других участников движения. В светильники расположенные в дверях, можно установить светодиодные лампы любого цвета и яркости, на ваш вкус.

    Где лучше устанавливать?

    Стандартными местами для установки дополнительного света в салоне автомобиля считаются место под торпедой и бардачком, сидения авто, двери, дверные ручки. Хотя в принципе подсветить можно всё что угодно, здесь всё зависит от вашей фантазии. Для тюнинга дверных ручек, замка зажигания и прочих мелких элементов используют чаще всего единичные диоды, а для подсветки всего остального удобней использовать диодные ленты.

    Выбираем светотехнику

    Для выполнения подсветки ног в салоне машины своими руками применяют одну из двух разновидностей светотехники:

    1. Светодиодная (LED) лента. Более распространённый вид. Недорогая, простая в установке, представлена в широком ассортименте.
    2. Неоновый шнур. Потенциально такой свет смотрится красивее, эффектнее и более естественно, чем светодиоды. Но на этом преимущества заканчиваются, а из недостатков – более высокая стоимость и невозможность установки без блока зажигания. То есть, потребуется вмешательство в электросистему автомобиля.


    Варианты подсветки светодиодами.

    Подготовка к установке

    Прежде чем переходить к установке, необходимо приобрести всё необходимое. Если собираетесь тюнинговать мелкие детали, то вам нужны будут единичные диоды. Для создания подсветки потолка, пространства под ногами, панели приборов и т. д. можно взять светодиодную ленту на метраж.

    Перед тем как покупать ленту, вы должны для себя определиться, где вы будете устанавливать освещение, сделать замеры, и только потом рассчитать необходимое количество материала. Если вы решили покупать светодиодные ленты на метраж, то дополнительно вам нужно будет купить провода (3–5 метра), термоусадочную трубку или хотя бы обычную изоленту, клей и диммер. Есть в продаже и уже готовые ленты для тюнинга салона с припаянными по краям проводами для подключения. Тогда мучиться с замерами, припаивать провода и изолировать не придётся. Здесь просто необходимо будет закрепить готовую ленту в нужном месте и подключить к питанию.

    Установка на мелкие детали

    Для тюнинга мелких деталей удобней использовать единичные диоды.

    Подготавливаем диод к установке и подключению. Берём диод, припаиваем к одной из его ножек резистор, далее припаиваем провода и изолируем открытые проводки обычной изолентой. Где-то на расстоянии около 20 см нужно сделать клеммное соединение. Итак, светодиоды готовы к установке. Далее подготавливаете место монтажа. Рассмотрим, к примеру, как устанавливается подсветка ручек салона. Для этого снимаете обшивку, и возле ручки в том месте, где вы хотите установить диод, делаете отверстия. Они должны быть маленькими чтобы диод входил в него туго. Можно дополнительно будет закрепить его при помощи клея. Далее протягиваете проводку под обшивкой в салон, чтобы потом её можно было подключить. Таким же образом устанавливаются единичные диоды в любом месте салона.

    Монтаж диодной ленты

    Подсветка салона автомобиля своими руками светодиодной лентой также делается достаточно просто. Определяетесь с местом установки, делаете необходимые замеры, отрезаете кусок нужной длины от ленты. Обратите внимание, что отрезать можно только там, где обозначены места для пайки. Их на ленте видно. И ещё, лучше отрезать немного меньший кусок, чем наоборот, иначе может быть провисание и лента плохо закрепиться. После того как все разрезано к краям ленты припаиваете проводки. Проверяете работоспособность диодов, подключив их к питанию, и после этого можно производить монтаж. Если у вас светодиодная лента с липким краем, то снимете защитную плёнку и приклеиваете все в нужном месте. Если же нет, то здесь вам понадобиться клей. Таким образом можно установить освещение только на прямые участки.

    Если нужно подсветить участки со сгибами, то всё делается немного по-другому. Ведь перегибать ленту даже под углом в 90 градусов нежелательно. Тогда для начала также делаете замеры, отрезаете кусочки нужной длины, зачищаете края и спаиваете их в местах сгибов. После этого место пайки изолируете при помощи термоусадочной трубки (для этого её надеваете на нужный участок и подогреваете). К краям, через которые светодиодная лента будет подключаться к питанию, припаиваете проводки, изолируете и после этого устанавливаете все в нужное место.

    Пространство внутри светильника

    После того как нужный тип ламп определен, необходимо осмотреть сам светильник салона. При выборе софитных светодиодных ламп C5W

    обратите внимание на длину лампы, а также на пространство внутри светильника салона. Если места вокруг штатной лампы немного, как например вот в этом случае:

    то имеет смысл выбрать узкую лампу.

    Если же места достаточно и в светильник салона или багажника вполне поместится более широкая светодиодная лампа, то можно поставить более широкие и намного более яркие лампы.

    Светодиодные лампы большего размера обеспечивают равномерный свет по всей площади светильника хорошую засветку всей площади рассеивателя, то есть решают знакомую всем проблему «световой точки».

    Светильник, в который устанавливается бесцокольная светодиодная лампа W5W

    , может быть разной формы и размера. Первое, на что нужно обратить внимание, это расположение лампы внутри светильника. Если лампа внутри плафона располагается параллельно плоскости рассеивателя, т.е. проще говоря, боком, как на этих фотографиях:

    То лучше остановиться на светодиодных лампах бокового свечения, например:

    В этом случае весь световой поток лампы будет направлен в нужную сторону, а не освещать стенки светильника салона впустую, как на этой фотографии…

    Кроме того, важно и здесь оценить пространство внутри светильника и, по возможности, выбрать светодиодную лампу большего размера для лучшей засветки всего рассеивателя. Хороший пример выбора ярких светодиодных ламп для освещения салона:

    В случае, когда лампа в светильнике расположена перпендикулярно поверхности рассеивателя, а места внутри него очень ограничено, как, например, в этом светильнике салона:

    А уж если места в светильнике салона предостаточно, то появляется возможность выбора: поставить небольшие светодиодные лампы более-менее стандартного размера, как показаны выше, либо поставить более крупные, немного необычные светодиодные лампы наподобие таких:

    обладающие высокой яркостью и дающие великолепный эффект яркого, рассеянного света.

    Установка комбинированной подсветки

    Для тех, кому сильно нравится свечение неона, можно сделать и комплексный вариант освещения. К примеру, для подсветки ног водителя и пассажиров можно использовать неоновые лампы вместо светодиодов. Там меньше риск их механического повреждения.

    Для монтажа понадобится: неоновые лампы, саморезы, капроновые хомуты для крепления, уголок из алюминия.

    Зачастую многие неоновые лампы имеют разъём для подключения к прикуривателю. Вам он не понадобится. Его обрезаете и зачищаете контакты. Далее берёте алюминиевый уголок и отпиливаете кусок такой же длины, как и лампа. Уголок прикручиваете под торпеду, к нему крепите неон при помощи хомутов. То же самое делаете под бардачком и снизу задних сидений, чтобы осветить пространство под ногами пассажиров.

    Всю проводку необходимо спрятать и протянуть к торпеде.

    Подключение подсветки

    Вариантов подключения может быть несколько. Чаще всего светодиодное освещение подключают к прикуривателю или к свету салона.

    Для подключения к освещению салона необходимо будет снять плафон и подключить провода: к белому подключается плюс, к красному — минус. Если подключение производится через прикуриватель, то для этого нужно будет плюс подключить к плюсу прикуривателя, а минус — к любому месту кузова авто.

    Если нужно сделать эффект плавного зажигания и отключения светодиодов, то дополнительно необходимо подключить диммер.

    Неоновая подсветка подключается немного по-другому. Как правило, она запитывается от аккумулятора через специально установленный трансформатор.

    Тип цоколя

    Выбрать светодиодные лампы для освещения салона автомобиля не сложно. На главной странице нашего магазина выберите марку и модель вашего авто, после чего откройте подраздел «освещение салона». Если вы не нашли свой автомобиль в каталоге, или подраздел «освещение салона» для интересующей вас модели автомобиля не заполнен, то подобрать светодиодные лампы для освещения салона самостоятельно не составит труда.

    Самый надежный способ узнать тип ламп применяемых в светильниках вашего автомобиля, это открыть плафоны и извлечь штатные лампы. Если вы видите, что лампа целиком стеклянная с плоским цоколем около сантиметра шириной с металлическими усиками, то перед вами бесцокольная лампа W5W:

    Мощность этой маленькой лампы накаливания составляет 5 Ватт, а ее световой поток равен примерно 50 Люменам (данные о характеристиках ламп накаливания взяты из каталога автомобильных ламп компании Osram). Для замены этой по всем параметрам устаревшей лампы накаливания вы можете выбрать современную, более яркую и эффективную LED лампу в разделе .

    Если вы видите лампу с двумя металлическими конусами на концах, то перед вами софитная (она же двухцокольная) лампа.

    У этой лампы важно измерить расстояние между крайними точками цоколей. Если длина лампы не превышает 37 мм то, это лампа с маркировкой C5W, мощность такой лампы накаливания составляет 5 Ватт, а ее световой поток равен примерно 45 Лм. Если длина лампы более 37 мм, то это лампа C10W, ее мощность 10 Ватт, а световой поток около 100 Лм. На нашем сайте длина ламп C5W обозначена последним числом в названии светодиодной лампы. То есть, например, лампа F-4s50f31 имеет длину 31 мм, а лампа F-6s50f42 имеет длину 42 мм. Выбрать лампы этого типа можно в разделе .

    Если лампа представляет собой стеклянный корпус с цилиндрическим цоколем из металла, то это лампа T4W:

    Мощность такой лампы 4 Ватта, световой поток около 35 Лм, подобрать замену ей можно в разделе .

    Автомобильные лампы накаливания для освещения номерного знака. Замена лампы освещения номерного знака. Насколько это важно

    Renault Logan номера

    Автомобиль : Renault Logan.
    спрашивает : Салтыкова Марина.
    Суть вопроса : Как заменить лампочку подсветки заднего номера?

    Подскажите пожалуйста как заменить лампочку подсветки заднего номерного знака Рено Логан ? Там все настолько закрыто, что я даже не знаю, с чего начать.

    При выходе из строя любой из лампочек на вашем автомобиле заметить эту проблему можно довольно просто, однако на Рено Логан, как и на любом другом автомобиле, есть такой световой элемент, который малозаметен в светлое время суток — лампочка

    подсветка номерного знака .

    Подробная иллюстрация замены лампочки подсветки (алгоритм фото)

    Для того, чтобы провести такую ​​простую операцию, достаточно следовать нашей подробной инструкции.

    1. С помощью отвертки выньте фиксаторы лампы.



    Замена лицензионной пластины Light Light Renault Sandero Stepway 2012

    Видео показывает, как Backlight Pull номерной номер на автомобиле Renault Sandero Stepsway 2012.

    Замена лампы Renault Duster Mental Plate

    Лампа w5w и отвертка с плоской головкой — это все, что нам нужно.

    С небольшим усилием отжимаем корпус фонаря с места фиксации.


    Аккуратно извлекайте, чтобы не повредить пластиковые защелки.


    При демонтаже блока проводки необходимо держать его только за сам корпус.


    Осторожно нажмите на них, чтобы не сломать.


    После снятия защелок диффузор можно легко снять.


    Лампу с места фиксации вынимать осторожно, чтобы не сломать «усики».

    Сборка осуществляется так же, как и снятие.

    Аналогичные действия проделываем с другой лампой в той же последовательности.

    При работе отверткой будьте особенно осторожны, так как защелки на корпусе фонаря сделаны из хрупкого пластика и при неосторожном ударе могут просто сломаться.

    Как видите сами, ничего сложного в том, чтобы поменять лампу номерного знака на Рено Логан, нет ничего сложного, достаточно немного свободного времени и точное следование нашей инструкции.

    Автомобиль по своей конструкции состоит из огромного количества узлов, каждый из которых выполняет свою функцию.Есть более и менее важные детали. Некоторые лучше ремонтировать на СТО, так как это требует определенных знаний, например, для капитального ремонта двигателя или коробки передач. Незначительные проблемы лучше устранять самостоятельно. Поговорим о том, как поменять лампочку подсветки номерного знака, что для этого нужно и какие проблемы могут возникнуть.

    Easy peasy

    У ГИБДД могут возникнуть вопросы, если не работает подсветка номера. За это могут и не оштрафовать, но неприятный осадок останется, а время будет потрачено впустую.А так как заменить лампу, подсвечивающую номерной знак, проще простого, то стоит сделать это своими руками.

    Это будет быстрее и надежнее, и, конечно же, дешевле, чем выполнение такой работы в автосервисе. Здесь можно потихоньку все сделать правильно, а не как-нибудь. К сожалению, на многих СТО именно так относятся к автомобилям и мелкому ремонту. Так как поменять лампочку подсветки номерного знака может каждый, для этого не требуются специальные навыки и знания.Достаточно минимального набора инструментов и немного свободного времени, после чего можно смело приступать к работе.

    Ищем причину неисправности

    Как показывает статистика, только в 40% случаев лампа перегорает. Часто проблема кроется не в этом. Желательно начать от простого к сложному и сделать следующее:

    • Ветошью очистить плафоны подсветки от грязи, пыли и т.п. Визуально пытаемся определить, нет ли потемнения лампочки, конденсата внутри или повреждения потолка из-за высокой температуры.
    • Обычно устанавливаются две лампы. Если один из них горит, то дело не в предохранителе и не в проводке. При постукивании по потолку лампа горит и гаснет, значит плохо сидит в розетке.
    • Если ни одна из ламп не горит, проверьте монтажный блок на наличие перегоревших предохранителей. Если они все целые, то прозваниваем проводку.

    Как поменять лампочку подсветки заднего номерного знака: практические советы

    Если были рассмотрены все возможные варианты и ничего не помогло, то необходимо приступать к замене лампы.В этом нет ничего сложного. Из инструмента понадобится плоская и фигурная отвертки, хотя последняя нужна не всегда.

    Первым шагом является снятие зажимов, удерживающих накладку. Желательно их не ломать или сразу купить запасные. Далее нужно выключить зажигание и отсоединить проводку. Обвязку обычно фиксируют прямо на потолке с помощью обычной защелки. Отсоединить все предельно просто, достаточно нажать на защелку и снять провода.

    После этого необходимо прокрутить патрон с лампой в левую сторону под определенным углом, чтобы он вышел из фиксатора. Теперь лампочка перед вами, вы можете легко ее поменять. Сборка осуществляется в обратном порядке. Итак, вы знаете, как поменять лампочку подсветки номерного знака. «Приора» у вас или «десятка», не важно. Различия обычно только в способе крепления и форме потолка.

    Важно знать всем

    Перед тем, как вынуть патрон лампы, необходимо выключить зажигание.Если этого не сделать, то возможно короткое замыкание из-за контактного контакта. Ничего хорошего в этом нет, так как проводку можно оплатить где угодно. Дозвониться и отремонтировать его будет довольно сложно и проблематично.

    Кроме того, перед заменой подсветки номерного знака обратите внимание на мощность изделия. На «Приору», например, устанавливаются обычные 5-ваттные лампы без цоколя. Не рекомендуется прикасаться к колбе пальцами, так как в процессе работы она нагревается до высокой температуры.Особенно это касается галогенных ламп. Из-за наличия жирных пятен на стекле от рук они выгорают. Поэтому работу лучше проводить в перчатках или салфетке.

    Срок службы лампы

    В настоящее время в Китае производится большое количество аксессуаров для современных автомобилей. Как ни странно, есть достаточно качественные изделия, которые трудно отличить от оригинала. Это редкость, но все же некоторые автомобилисты с этим встречались. Насчет лампочек для подсветки номера точно сказать нельзя.Как правило, срок их службы составляет около 2-3 лет. Но многое зависит от условий эксплуатации. Например, если в потолок попадет влага, понятно, что лампа перегорит. То же самое произойдет и с плохим контактом. Провода начнут плавиться, и в результате не будет подсветки.

    Конечно, рекомендуется приобретать только оригинальные лампы, так как срок их службы в разы больше, чем у китайских аналогов. Правда, нет никакой гарантии, что дорогой оригинал не сделан в том же Китае, только на другом заводе.По этой простой причине, прежде чем менять лампочку подсветки номерного знака на Солярисе или любом другом автомобиле, ознакомьтесь с ассортиментом. Лучше купить недорогие отечественные лампы типа «маяк», хорошо зарекомендовавшие себя.

    Легкость в работе

    Чем новее и дороже автомобиль, тем меньше у автолюбителя возможностей для самостоятельного ремонта. Иногда вы даже не можете заменить лампочку самостоятельно. Но более бюджетных моделей среди них нет. Например, поменять лампочку освещения номерного знака Форд Фокус крайне просто и достаточно удобно.

    Все, что вам нужно, это обычная плоская отвертка. Для начала вынимаем клипсы крепления обшивки багажника и убираем ее в сторону. Находим жгут проводов и, нажав на соответствующую защелку, разъединяем их. Затем поворачиваем потолок с лампой примерно на 40 градусов влево, и все, он перед нами. Лучше заменить на оригинальную, так как американские лампочки очень хорошего качества и служат чрезвычайно долго. Затем собираем все в обратном порядке, не забыв установить обшивку багажника на место.

    Осторожность не помешает

    Часто состояние потолка оставляет желать лучшего. Иногда они лопаются из-за воздействия высоких температур или механических воздействий, но и их разрушение происходит банально из-за времени. При необходимости настоятельно рекомендуется аккуратно демонтировать крышку. Есть большая вероятность, что он треснет в ваших руках.

    Если в вашем автомобиле обычная лампа накаливания, то на ее место можно поставить светодиод такой же мощности.Это связано с тем, что последние служат на порядок дольше и обеспечивают лучшее освещение. Они также недороги и устанавливаются так же, как и обычные. Теперь вы знаете, как поменять лампочку подсветки номерного знака. Как видите, здесь нет абсолютно ничего сложного. Часто даже специальный инструмент не нужен. По времени замена в худшем случае занимает не более получаса. Обычно удается справиться за 10-15 минут. Главное соблюдать последовательность и не ставить слишком мощные лампы, плавящие контакты и проводку.

    Современный автомобиль состоит из огромного количества сложных и простых механизмов, и у каждого своя функция, которую он выполняет. Все узлы машины делятся на простые и сложные, преимущества первых в том, что их можно ремонтировать самостоятельно. А для ремонта второй группы придется ехать в автосервис, так как требуются определенные знания устройства автомобиля и специальные навыки и инструменты.

    В этой статье мы подробно расскажем о проблеме, когда перегорает лампочка подсветки номера.С такой ситуацией сталкивались многие автомобилисты; можно легко заменить лампочку своими руками. Мы расскажем обо всех нюансах этой работы, а также о причинах данной неисправности.

    Если у Вас не работает подсветка номерного знака во время вождения, то у сотрудников ГИБДД к Вам могут возникнуть вопросы. Скорее всего, вас не оштрафуют, если вас заметят с такой неисправностью впервые, но неприятный выговор все равно получите.Поэтому при первом обнаружении данной неисправности советуем сразу заменить его, тем более, что вы легко сможете сделать это самостоятельно в любое время и в любом месте.

    Этот вариант ремонта будет гораздо быстрее и намного дешевле, т.к. СТО часто сильно завышают цены на запчасти. Для выполнения работы нужно просто запастись необходимыми инструментами, а также потребуется выделить немного времени на ознакомление с устройством автомобиля. После этого можно смело приступать к ремонтным работам.

    Статистика свидетельствует о том, что лампочка перегорает в первые год-два после ее замены в 45% случаев. Однако по большей части проблема не в нем скрыта, советуем начать с самого простого и переходить к более сложному:

    Если вы ознакомились с нашими рекомендациями и альтернативной неисправности не выявлено, то можно переходить к замене лампы, ведь это последнее, что может случиться.Ничего сложного в замене нет, для этого понадобится только отвертка (или любой другой плоский, но твердый предмет).

    Освещение номерного знака

    Прежде всего обязательно выключите зажигание, иначе при разборке вас может ударить током

    Отверткой снимаем клипсы, удерживающие крышку потолка. Как правило, их просто поддевают с боков каким-нибудь плоским инструментом и спокойно отщелкивают.

    Если не получается поддеть плафоны, нужно попробовать сдвинуть их немного в сторону (влево — влево, вправо — вправо).Тогда с другой стороны будет небольшая щель, в которую можно просунуть уголок плоской отвертки.

    Снять подсветку номерного знака с патрона

    Старайтесь аккуратно обращаться с клипсами, чтобы не сломать их — иногда они хлипкие, особенно если машина не первой свежести. Чаще всего пластик со временем меняет свои свойства, поэтому не исключено, что хоть один, но у вас отломится. Если такое случилось, то идите в магазин и купите несколько запасных.

    На некоторых моделях автомобилей потолок держится не на клипсах, а на болтах. Потом их просто нужно открутить той же отверткой. Более подробную информацию о том, как именно снимается крышка фонаря на вашей модели автомобиля, можно найти на специализированном форуме в Интернете или в инструкции к автомобилю.

    Если потолок держится на болтах, то нужно их открутить

    После того, как крышка освободится от креплений, аккуратно потяните ее за проводку от розетки на 3-5 см (больше не требуется).Чтобы снять его и освободить лампочку, нужно повернуть фишку, соединенную с потолком, против часовой стрелки (реже — по часовой) и снять ее.

    Лампочка просто выскакивает из патрона — выкручивать не надо. Новая лампочка вставляется на место старой, затем надевается плафон, закрепляемый по часовой стрелке на патроне лампочки, и вся конструкция вставляется в его патрон сначала одной стороной, затем защелкивается второй .

    Замена лампочки подсветки номерного знака и сборка всей задней конструкции

    Видеоинструкция по замене ламп освещения номерного знака

    Для Киа Рио:

    Для Лада Гранта:

    На десятке:

    На Шевроле Авео:

    На Солярисе:

    для Ниссан Кашкай:


    На данный момент в Китае производится большое количество запчастей для автомобиля, и многие автолюбители считают, что там только некачественная продукция.Отрицать бессмысленно – недорогие товары часто производятся в Китае низкого качества, однако это не значит, что производят только бросовый товар. Многие не хотят платить больше за товары китайского производства, думая, что это вещи такого же низкого качества по завышенной цене. Но это ошибочное мнение. Вы можете купить достойный китайский товар, который будет ничем не хуже других зарубежных вариантов, заплатив за него достойную цену.

    Есть разные производители ламп, кто-то делает подделки, но отличить их от оригинала бывает крайне сложно.После поломки сложно однозначно сказать, из-за чего перегорела лампочка. Может это действительно некачественный товар, а может причина в попадании влаги при обратной сборке или при очень интенсивной езде. Так что Особое внимание стоит уделить эксплуатации — иногда, не заметив проблемы, вы сами можете спровоцировать поломку. Если лампочка перегорела в течение 2-3 лет после установки, то, скорее всего, у нее просто закончился срок службы. Это время обслуживания вполне стандартно.

    Лампа освещения номерного знака, в среднем работает 1-2 года

    Старайтесь приобретать лампочки фирмы, рекомендованной производителем вашего автомобиля, об этом часто можно прочитать в инструкции к автомобилю. Так вы можете быть уверены в качестве приобретаемой продукции. Конечно, нет никаких гарантий, что вы не купите подделку, поэтому внимательно смотрите на упаковку, на надписи на ней, на маркировку на лампочке, на качество ее пайки и т.д.

    Заранее приобретите лампочки, тогда вам не придется тратить на это время в будущем, а если одна из них выйдет из строя, быстро заменить ее в любом месте.

    От отечественных производителей хорошо зарекомендовали себя лампочки «Маяк».

    Очень часто потолочные светильники производятся обычным способом, да еще и без закалки. Из-за такого бюджетного производства они могут треснуть от воздействия высоких температур или легкого удара. Поэтому не забывайте о перчатках, так как они уберегут вас от порезов, если он сломается в руках.Не торопитесь, иногда можно случайно задеть ногой лежащий потолок или наступить на него.

    Если у вас до поломки была лампа накаливания, то вы можете заменить ее на светодиод той же мощности. Это связано с тем, что светодиоды служат в несколько раз дольше, к тому же они дают более приятный свет, и помещение будет лучше освещено.

    Старайтесь не ставить лампы мощнее, так как проводка может не выдержать нагрузки и просто расплавиться.

    Работа по замене длится очень недолго — максимум полчаса может занять не более.Советуем заменить уплотнители в потолке, тогда в процессе эксплуатации туда не попадет влага и новая лампочка не перегорит.

    Как обычно, чем дороже автомобиль, тем проблематичнее провести самостоятельный ремонт, так как сложность его устройства прямо пропорциональна его стоимости, а непрофессионал даже не может найти деталь, которую можно починить самостоятельно в старый ВАЗ. На некоторых моделях даже заменить лампочку своими руками не получится.Тем не менее, большинство автомобилей дружелюбны к своим владельцам и позволяют легко менять подсветку номерного знака.

    Естественно, замена ламп более-менее отличается для разных моделей автомобилей, но, в целом, практически все действия по их замене одинаковы:

    Например, если взять автомобиль Форд Фокус, то для замены лампочки нам понадобится только плоская отвертка.

    В первую очередь моем машину, это делается для того, чтобы она не загрязнялась и пыль не попадала внутрь машины.Обязательно наденьте перчатки, так вы не оставите следов на элементах автомобиля, поэтому они не выйдут из строя от ваших действий. С помощью отвертки подденьте защелки, крепящие крышку багажника, аккуратно снимите и отложите в сторону. Поверните крышку с лампочкой на 40 градусов по часовой стрелке, после чего ее можно будет достать, сдвинув на себя. Попробуйте поставить оригинальную лампочку, так как американский производитель хорошо зарекомендовал себя и является практически эталонным производителем. После установки протрите его чистой спиртовой салфеткой, затем соберите все в обратном порядке.

    5 (100%) 2 проголосовали

    Для того, чтобы поменять лампочку подсветки номерного знака на автомобиле, нужно помнить некоторые правила. Во-первых, можно установить самостоятельно только подсветку номерного знака. Для этого рекомендуется использовать светодиоды с линзами, так как они лучше освещают номер и, по закону, позволяют более четко видеть номерной знак. Хотя в продаже имеются лампы самых разных цветов, закон не разрешает использовать многие из них на практике.

    для водителей

    Замена ламп подсветки номерного знака производится в следующей последовательности:

    1. Тонкой отверткой необходимо разобрать плафон пополам, начиная с середины.
    2. Штатные лампы откручиваются осторожно, так как держатель на корпусе можно довольно легко повредить.
    3. Следующим шагом будет установка светодиодных ламп или ламп накаливания.
    4. Перед установкой на место потолок необходимо обезжирить.
    5. После установки плафона следует проверить работоспособность, если замена лампочки подсветки заднего номерного знака была произведена аккуратно, то номерной знак будет ярко светиться.

    При замене подсветки на разных моделях автомобилей есть небольшие нюансы, отличающиеся при установке. Для того чтобы работа была выполнена правильно, необходимо учитывать такие различия.

    Проведение работ с «Хендай-Солярис»

    Номерной знак освещается двумя фарами, которые расположены на крышке багажника под облицовкой, они соединены между собой. Для того чтобы заменить лампочку номерного знака Хендай Солярис необходимо снять обивку с крышки багажника, для этого:

    1. Отверткой поддеть накладку в ручке закрывающей багажник.
    2. Несмотря на сопротивление защелок, откройте крышку.
    3. Крестообразной отверткой открутите оба винта крепления ручки, снимите ее.
    4. Той же отверткой откручиваем колпачки, крепящие обивку в крышке багажника и снимаем их, после чего обивка снимается.
    5. Необходимо повернуть патрон по часовой стрелке до упора и вместе с лампой вынуть из корпуса лампы, провода необходимо вытянуть на такую ​​длину, чтобы было удобно менять лампу.
    6. Чтобы извлечь лампу из патрона, просто потяните ее за колбу.

    Для того чтобы замена лампочки подсветки номера Хендай Солярис была произведена правильно, всю установку ламп и деталей необходимо произвести в строго обратной последовательности.

    После завершения необходимо проверить собранное оборудование. При соблюдении всех условий и требований подсветка должна работать бесперебойно, только после этого замена лампочек подсветки на номер Солярис будет самостоятельно считаться качественной.

    Замена на «Приору»

    Провести такие работы на Приоре тоже не сложно, достаточно точно следовать инструкции и иметь необходимый инструмент. В первую очередь вам потребуются торцевые ключи:

    • С помощью ключей необходимо снять пластик, прикрепленный к восьми ежикам.
    • Чтобы снять заднюю хромированную рамку над номером, отверните все четыре гайки. В раме есть лампы.
    • Чтобы лампочки вмонтировать в потолок, нужно приложить немного усилий, так как их сложно разобрать.
    • При вскрытии потолка важно не потерять уплотнительную резинку. Замена лампочек подсветки номерного знака Приора производится быстро.

    Обязательно перед сборкой проверить работу установленных лампочек, чтобы не пришлось переделывать. Процесс обратной сборки происходит в точном порядке его разборки. После замены ламп устанавливаются плафоны, затем на их место ставится каркас, который фиксируется болтами.После этого снятый пластик ставится на прежнее место. На этом замена лампочек освещения номерного знака завершена.

    Процесс замены «Калины»

    Со временем любой автомобиль требует замены изношенных деталей, и Калина не исключение. Если номерной знак стал плохо или неравномерно освещаться, то лампочка подсветки номера Калины заменяется. Это легко сделать самому:

    1. Для большего удобства стоит открыть багажник автомобиля, снять крышку.
    2. Чтобы снять крышку тонкой отверткой, нужно надавить на нее с левой стороны до смещения вправо и прижать к себе.
    3. Аккуратно, чтобы не сломать, подняв защелку вверх, отверткой снимите фонарь.
    4. Поднимите пластиковую защелку и извлеките вилку питания.
    5. После этого вынимаем цоколь с лампочкой, повернув белый корпус против часовой стрелки.
    6. Снимаем лампочку с цоколя, аккуратно потянув ее в сторону.
    7. После замены лампы все работы производятся в обратном порядке.

    Замена лампочек освещения номерного знака не требует особых навыков, нужно внимание, терпение и желание сделать это своими руками. Многие владельцы «Калины» часто сталкиваются с этой проблемой, ее решение не занимает много времени и не требует вмешательства специалистов.

    Подсветка номера на «Кашкай»

    Замена лампочек подсветки номера на Кашкае особо не отличается от этой процедуры в других автомобилях, есть только небольшие нюансы, которые следует соблюдать.В первую очередь перед ремонтом нужно отсоединить «минусовой» кабель от аккумулятора. Далее необходимо сделать следующее:

    1. С помощью отвертки снять фонарь заднего номерного знака. Для этого его нужно немного отодвинуть вправо и вытащить.
    2. Осторожно снимите крышку лампы.
    3. Отсоедините разъем.
    4. Чтобы вытащить лампу, нужно повернуть патрон против часовой стрелки.

    После несложной процедуры вставляется новая лампочка и сборка производится в обратном порядке.После установки минусового кабеля на место нужно проверить работу подсветки номера. Замена лампочек в комнате своими руками сэкономит не только время, но и деньги.

    Самостоятельный ремонт на Рено Логан

    Подсветка заднего номерного знака требуется в ночное время для определения автомобиля. Поэтому при его поломке необходимо заменить лампочки освещения номерного знака, что несложно сделать своими силами. Для Рено Логан, как и для многих других моделей автомобилей, подходят лампы накаливания и светодиодные.Первые не отличаются большой надежностью и малым энергопотреблением, но благодаря невысокой цене пользуются спросом. Последние обладают высокой яркостью и потребляют мало энергии, но их стоимость намного выше.

    Замена лампочки подсветки номерного знака на Рено Логан не займет много времени:

    1. Необходимо отсоединить «минусовой» провод от клеммы аккумулятора.
    2. Нажмите на защелку и извлеките фонарь освещения номерного знака из паза в заднем бампере.
    3. Нажмите на защелку и снимите рассеиватель лампы.
    4. Снимите с фонаря лампу без цоколя.
    5. Установите новую лампу и соберите все детали в обратном порядке.

    Самостоятельная установка не займет много времени и поможет быстро устранить поломку.

    Подсветка на «Тойота Королла»

    Если вам необходимо заменить подсветку заднего номерного знака на автомобиле Королла, вам необходимо выполнить простые действия.

    1. Нажмите на язычок и опустите рассеиватель лампы вниз, чтобы получить легкий доступ к поврежденной лампочке.
    2. Затем поверните патрон лампы против часовой стрелки и снимите его.
    3. Затем отвинтите винты, крепящие фонарь освещения номерного знака, и полностью опустите фонарь.
    4. Затем снимите держатель лампы, повернув его против часовой стрелки.
    5. Последний шаг — извлечь лампочку из патрона.

    При замене лампы освещения номерного знака Corolla сборка производится в обратном порядке. Каждый водитель может выполнять эту работу самостоятельно.

    Фонарь заднего номерного знака

    По правилам дорожного движения в сумерках задний номерной знак должен подсвечиваться желтоватым или белым светом. Это не только поможет определить номер транспортного средства при необходимости, но и покажет направление его движения. Если номерной знак горит синим или красным или яркими светодиодами, это может привести к аварийной ситуации. Так как ночью восприятие движущегося сзади водителя может меняться.

    Работа для специалистов

    Не все водители, столкнувшись с проблемой перегоревшей лампочки на заднем номерном знаке, пытаются выполнить работу самостоятельно.Иногда препятствием может стать необходимость снять обшивку внутри багажника или снять пластиковые заклепки — многие боятся их сломать. Не всегда получается снять крышку, либо провода получаются коротковаты и добраться до лампочки практически невозможно. В таких случаях лучше обратиться к профессионалам.

    Большинство автолюбителей обладают достаточными знаниями и навыками работы с инструментами, помогающими ухаживать за автомобилем каждый день, вкладывая в него максимум своих возможностей.Любой из них способен выполнить простое и доступное техническое обслуживание основных узлов машины. Например, заменить воздушный и масляный фильтры или залатать проколотую шину. Им не нужно рассказывать, как поменять перегоревшую лампочку номерного знака, они находят информацию в Интернете. Наши автолюбители смогут корректно проверить наличие питания в отдельных жгутах проводки автомобиля и при необходимости легко разобраться с патроном лампочки номерного знака автомобиля.

    Важно! Преимущества такой работы очевидны – проще поменять лампочку самостоятельно, чем полагаться на мастеров автосервиса.Это будет быстрее, дешевле и надежнее. Навыков работы с металлом и электричеством предостаточно, было бы желание что-то изменить.

    Исправность фар, фонарей и габаритов на автомобиле легко контролируется без применения специального оборудования доблестными полицейскими. Даже такой незначительный недостаток, как неработающая подсветка номерного знака, грозит автовладельцу штрафом в пару тысяч рублей. Замена подсветки номерного знака даже в дорожных условиях не требует много труда и денег.Если нет запаски и поблизости нет автомагазина, можно использовать лампочку салона.

    Прежде чем принять решение о смене лампочки, следует установить причины, по которым может не работать подсветка. Возможно, в патроне нет контакта, перегорел предохранитель или произошел обрыв проводки автомобиля.

    Проверяем возможные причины отсутствия подсветки

    От простого к сложному:

    • протираем тряпкой плафоны, удаляем всю грязь и влагу, осмотром пытаемся установить факт потемнения плафона лампа, наличие конденсата и возможная деформация пластика под воздействием тепла;
    • включи свет.Если одна из подсветок работает, к исправности предохранителей и проводки вопросов не возникает. Если легкое постукивание по поверхности абажура дает кратковременное загорание лампочки, необходимо более плотно поселить лампу в патроне;
    • снимите фиксирующие клипсы и снимите декоративную накладку, закрывающую доступ к разъемам проводки лампы. Далее все действия производятся при выключенном зажигании;
    • отсоединить проводку, в большинстве конструкций разъем фиксируется на патроне защелкой;
    • для извлечения патрона с лампой достаточно повернуть его рукой на определенный угол вокруг своей оси и вытащить из патрона.Угол поворота у разных производителей может быть от 40 до 90 градусов;
    • Замена лампочки освещения номерного знака производится путем замены ее на аналогичную или светодиодную лампочку.

    Собираем патрон в обратном порядке и в случае успеха устанавливаем крепление обшивки крышки багажника.

    Важно! Перед снятием патрона с лампой обязательно отсоединить разъем проводки или отключить питание во избежание короткого замыкания в случае разрушения патрона или контактных контактов

    Лампа накаливания, применяемая в светильниках номерного знака, имеет мощность 5Вт, контакты без использования базы выведены на запаянную часть стеклянного цилиндра.Для замены перегоревших на рынке доступны лампы Valeo и Narva. Обычно срок службы лампочек, устанавливаемых производителем на новый автомобиль, в среднем составлял не менее 2,5 лет. Лампы-заменители, предлагаемые в свободной продаже, служат в два раза меньше.

    Факторы, влияющие на срок службы ламп

    Современное мировое автомобилестроение повсеместно использует огромное количество узлов и агрегатов китайского производства. К ним относятся практически все мелкие детали интерьера, изделия из пластика, элементы электропроводки и всевозможные крепления.Качество деталей и материалов соответствует классу машины.

    Процент выхода из строя всевозможных зажимов, креплений, хомутов на автомобилях класса «Д» значительно ниже, чем на автомобилях класса «В», «А» и даже «С», аналогичных по назначению. Специфика производства и контроля качества автомобильной техники более высокого класса предполагает использование более качественных материалов. Аккуратность изготовления и качество пластиковых хомутов, фонаря и патрона, в котором установлена ​​подсветка, позволяют выполнять работу практически голыми руками, без специальных съемников или пассатижей.Вопрос — как поменять лампочку подсветки номерного знака, решается без обращения к специалистам или инструкции по эксплуатации машины.

    Например, замена подсветки лампы номерного знака на Toyota Camry 6 производится обычной шлицевой отверткой за считанные минуты. Для этого, сняв защелки крепления, приподнимите край обшивки крышки багажника. Ощупывая жгут проводов рукой, находим разъем для его крепления на фонаре и, нажав на фиксатор разъема, отсоединяем его от фонаря.Поворачиваем картридж с подсветкой на 30-40 градусов и вытаскиваем из-под декоративной панели. Как заменить лампочку подсветки номерного знака дальше — вынимаем сгоревшую и устанавливаем новую лампу или светодиодную. Качество пластика позволяет даже через 5-10 лет эксплуатации автомобиля без особых усилий разбирать и собирать крепления, не ломая защелки или патрон.

    Худшую репутацию в этом вопросе имеют китайские автомобили. Все плафоны, застежки, хомуты — все, что сделано из пластика, нужно сразу приклеить к месту крепления силиконовым «герметиком», зафиксировать саморезами или болтами.Более того, большинство пластиковых узлов, которые на первый взгляд кажутся разборными, разваливаются при попытке их ремонта. Узел необходимо заменить на новый.

    Умно решен вопрос, как заменить лампочку подсветки заднего номерного знака на Киа Рио. В отличие от распространенной процедуры замены со снятием внутренней облицовки, в корейской малолитражке сама лампа снимается при помощи обычной шлицевой отвертки. Рядом с плафоном делается паз, в который вставляем инструмент и с небольшим усилием сдвигаем корпус светильника на 3-4 мм.Аккуратно нажимая на защелки крепления, мы легко извлекаем фонарь из гнезда. Далее последовательность действий на Киа Рио при замене подсветки номерного знака стандартная.

    Замена лампочки в подсветке номера на Приоре

    Российский автопром славится нестандартным подходом к деталям. Замена лампочки подсветки номерного знака на Приоре не исключение, хотя особых сложностей для подготовленного автомобилиста не представляет.Доступ к патрону с лампочкой для подсветки автомобильного номера осуществляется изнутри, поэтому необходимо снять внутреннюю облицовку крышки багажника. Картридж должен легко извлекаться рукой после поворота на 90 градусов. Лампочка вынимается из патрона и заменяется новой.

    Внимание! При перегреве деформируется патрон и плафон, разобрать узел можно только с помощью инструмента, при этом возрастает риск порезать руки осколками пластика и стекла

    Срок службы лампы подсветки, помимо качества ее изготовления, влияет качество крепления в патроне, отсутствие коррозии на контактах и ​​скапливающегося конденсата от влаги тумана и дождя.В условиях ненадежного или влажного контакта резко возрастает количество тепла, выделяемого электрическим током при работе лампы. В этом случае система электроснабжения автомобиля работает с перегрузкой, отдавая дополнительную энергию на нагрев контактов, пластика, из которого изготовлен патрон и прозрачная крышка. Через некоторое время лампа перегорает из-за повышенной тепловой нагрузки.

    Внимание! Под действием тепла патрон и абажур деформируются; при снятии лампы необходимо соблюдать осторожность из-за возможных порезов рук осколками стекла и пластика

    Видео по замене лампы на Приоре:

    Особенности работ по замене лампы

    При проведении работ крепления плафонов и патронов массово трескаются и выходят из строя.Много нареканий к качеству пластика, из которого изготовлены элементы фонаря. Практически всегда вопрос — как поменять лампу подсветки номерного знака решается покупкой целой лампы в комплекте с последующей ее установкой с помощью клея и саморезов.

    Если производитель или предыдущий владелец автомобиля не устанавливал светодиодные лампы в подсветку номера, не поленитесь произвести такую ​​замену самостоятельно. Многие автолюбители не знают специфики вопроса – как поменять лампочку подсветки номерного знака на Приоре на светодиодную.В автомагазинах есть множество вариантов таких лампочек. Как правило, при установке светодиодов проблем не возникает, но требуется внимательность и аккуратность. Если используются светодиодные лампы с четырьмя штырями вместо двух, необходимо подогнуть лишние усики контактов, чтобы они не вызвали короткого замыкания при установке. Они служат гораздо дольше, чем лампы накаливания.

    Какие подсветку номерного знака ставить на личный транспорт каждый автолюбитель решает сам. Как заменить лампочки подсветки на Toyota Camry можно посмотреть в видео:

    Плохие отзывы владельцев о ВАЗ (Lada) Granta I.Что получила и что потеряла Lada Granta после обновления? Ходовая Лада Гранта Лифтбек

    Всем привет. Подумал, может кому будет интересно и решил написать небольшой отзыв. 31 января я продал свой 124 МБ и в этот же день решил взять еще один, без машины никак. Думал между приорой и грантой в средней комплектации с кондером и мкпп седан. Я выбрал второй вариант, так как он дешевле примерно на 40 тысяч, на одну подушку (пассажирскую) больше, в остальном все тот же двигатель 106 л.с., коробка немного доработана, передачи включаются четче, но воют как раньше, а не чуть меньше (была ВАЗ 21099 2003 года выпуска).Удивился, что пришлось покупать пластиковые пороги 4 штуки — 1000р, за поликс отдал 700р.

    Машина со своей задачей справляется, возит с места на место, не ломалась. Сделал схождение, дернул вправо с первых километров — 500р. Насторожил шум в руле, при повороте руля вправо или влево неприятный звук, думал брак, как оказалось естественный шум руля или электроусилителя, не знаю за что Конечно.На 124-м такого не было, поэтому напрягся. Не нравится, что машина не держит прямую на трассе, особенно это раздражает при обгонах, неровности дороги дают о себе знать.

    Купил с пробегом 13км, продавец сказал что первая замена масла 15000км, завод якобы улучшается и т.д. Сейчас 5300, масло менял на 4800 (кастрол 10 на 40 3л — 1250р и фильтр 150р). После замены мотор стал работать чуть мягче и вроде чуть лучше разгонялся, не сильно, но по ощущениям так.Расход бензина — трасса, если ехать экономично 5,8 литров на сотню, если нормально 6,2-6,4 литра. Город 11 -12 литров, средний 7,7 литров — АИ95. Мотора в 106 лошадей хватает для обгона, недавно трое взрослых ездили в другой город и был включен кондиционер, самому было интересно, нормальный движок тянет полет. В городе тоже понравилось как тянет на низах с включенным кондером. Фары хорошо светят ночью, к сиденьям немного привык, сиденье конечно маловато, длины не хватает (рост 174см).Больше ничего не помню, не стесняйтесь задавать вопросы.

    Сильные стороны:

    тяговый двигатель,

    большой багажник,

    2 подушки.

    Слабые борта:

    Плохая устойчивость на дороге

    плохая шумоизоляция или ее отсутствие никому,

    невнятное рулевое управление на скорости.

    Отзыв ВАЗ Гранта 1.6 2013

    Добрый день!

    Решил написать свой первый отзыв об автомобиле Лада Гранта. Ранее имел опыт эксплуатации «замечательного» автомобиля ВАЗ-2106 1976 г.в.Также пару раз катался на VW Polo Sedan, Kia Ceed, Seat Leon.

    В один прекрасный день я пришел к выводу, что старенький ВАЗ-2106 больше нуждается в ремонте, чем вождении на нем, и получил дисконтную карту на эвакуатор. Был постоянный страх, что сломаюсь по дороге, даже не думал выезжать за город.

    Сильные стороны:

    • Хорошая
      энергоемкая подвеска, высокий клиренс
    • просторный салон,
      хорошая обзорность
    • Резвый мотор

    Слабые стороны:

    • Плохое качество покраски
    • Посредственная сборка
    • Заедает защелка багажника
    • Тяжело переключается на заднюю передачу

    Добрый день.

    Расход

    Сильные стороны:

    Слабые стороны:

    • Цена не поднята как бог

    Отзыв ВАЗ Гранта 1.6 2012

    Машина рабочая. Он работает в хвосте и гриве. Была куплена новой, от гарантии сразу отказались, т.к. гнали русскую машину к дилеру на ТО содрали. Что у нас двигатель 1.6 87 л.с. комплектация стандартная без кондера, передние подъемники, евро, короткая рейка от калины спорт кажется, одна подушка безопасности водителя, центральный замок, все.Другого оборудования в то время не было.

    Двигатель

    Сильная сторона автомобиля. резвая, была Приора 1.6 81л.с. а тут 87 лс не скажешь что разница в шесть лошадей, хочу добавить что приора была мертвая даже после прошивки и удаления катализатора. На гранте по городу ездить приятнее, чем по трассе, так как после 3,5 тысяч особой динамики нет. Масло меняется каждые 15-20 тыс., полусинтетика Шелл (180р за литр) или Лукойл (100р за литр) 10 W 40.Масло не переходит от замены к замене. Свечи менял раза два-три..двигатель простой и надежный бензин только 92 не самый лучший. При обрыве ремня клапана гнет, ремень менял на 160000тыс пробега первый раз на 90тыс и тогда бы не поменяли, а ролик зашумел. На холодную всегда заводится со второго раза, заводится, работает секунды две, глохнет, второй раз уже нормально. И форсунки мыли еще три раза (2500р) форсунки два раза (300р).Один раз не заметил в траве бордюр, в итоге погнул масляный поддон, удар был такой силы, что думал никуда не поеду, слава богу картер выдержал езду и по сей день.

    Сильные стороны:

    Сильные стороны:

      • Грубый двигатель на дне
      • Экономичный
      • Большой ствол
      • Просторный салон
      • Просторный салон (по сравнению с предыдущим)
      • Надежность
      • дешевые части и услуги
      • Clearance
      • Хороший вид в зеркале
      • многое прощает (см. обзор)
      • короткая рейка 3.1 (в отличие от приоры)

      Слабые стороны:

      Слабые стороны:


      2
    • Вибрация
    • Вибрация на холостом ходу от двигателя
    • Отвратительная механическая коробка передач (старая модель)
    • руль не регулируется для достижения
    • Отвратительный стандартный резиновый KAMA
    • Цена на новое
    • косяки
    • грязь скапливается под передними крыльями и растет трава (видна если открыть передние двери)
    • по комфорту лучше приоры но не ино
    • руль слишком легкий
    • плывет по трассе
    • дизайн задней части

    Отзыв ВАЗ Гранта 1.6 2013

    В декабре 2013 года приобрел автомобиль ВАЗ 21190 или просто Гранта. Муки выбора очередной машины меня не мучили, выбор был сделан достаточно быстро. Почему гранта…честно говоря, хотел ларгус в полной комплектации, но для меня это оказалось дорого, решил взять гранту, мнение друзей владеющих грантой с коробкой автомат и хорошей комплектацией у относительно невысокая стоимость.

    Машины до гранты:

    Ваз 21053 2006, Mazda bongo Friendee 1997, Matz 2011.По этим машинам могу сравнить Гранты. Мазда была с АКПП, потому что знаю такие АКПП.

    Сильные стороны:

    • Двигатель
    • АКПП
    • Багажник
    • Салон

    Слабые стороны:

    • Скрипучие тормоза
    • Шумоизоляция

    Отзыв ВАЗ Гранта 1.6 2012 Часть 3

    Добрый день.

    Решил тут отметить 10 тыс км на Гранте небольшим отзывом.Пробег не большой, но выводы сделать можно. Мнение о машине не изменилось. Хорошая рабочая лошадка. За последние 8000 км проблем не было. На второй тысяче км. из-за заводского брака поменяли стартер по гарантии — крутил через раз. Жалоб больше нет. Заводится при -24 нормально. Этой зимой температура была просто не ниже. Печка греет, древняя как мамонт, коробка автомат переключается без рывков. Даже когда холодно.. Усилитель усиливает.Лампы тоже все оригинальные. Салон теплый. АКПП в мороз прогревается за 2-3 км пробега. Прогрев означает, что он начинает переключаться на 4-ю передачу. Пока электроника не прогреется, она не позволяет этого сделать. Прогрев салона (не стекла, они оттаивают гораздо раньше) до комфортной температуры -20 градусов (сегодня) за 10-15 минут.

    Расход : по городу немного упал и сейчас составляет в среднем 11 литров на 100 км 92 бензина.За городом по трассе при скорости 120-130 км/ч около 7 литров. Я, кстати, на 92-м перешел на 9000 км. До этого лил 95-й. Разницы кроме цены не заметил.

    Сильные стороны:

    Слабые стороны:

    • Цена не поднята как бог

    Отзыв ВАЗ Granta 1.6 2012

    Отзыв ВАЗ Granta 1.6 2013

    При выборе автомобиля мне очень понравился этот сайт: отзывы подробные и интерфейс понятный, поэтому решил написать отзыв и здесь.

    Машина первая в семье, поэтому выбор был очень щепетильный.

    Во-первых: новая машина — как б/у, как правило, требует ремонта, если брать не у знакомого. Стоят во дворах и обслуживаются только тогда, когда она окончательно закреплена (уже не едет).

    Сильные стороны:

    • Просторный салон
    • Складывающаяся спинка как у универсала, пол ровный (возил кровать в разобранном виде)
    • Большой багажник с широким проемом между задними колесными арками
    • Седан — тоже получилось иметь свои плюсы — зимой теплее, масла расположены в багажнике, тосол и тому подобное (цемент возили) в салоне не пахнет
    • Не большая и не маленькая машина: думаю нет смысла брать меньше — ничего не увезешь, а за городом опасно — и не большой — во дворах можно ездить и разворачиваться, возле магазинов легко парковаться
    • Есть электроусилитель руля, подушки безопасности и даже кондиционер (сначала думал баловство, но быстро привык, особенно весной уже жарко, и окно не откроешь — лужи и грязь)
    • Расходники дешевые — на выходе на обочине дороги, я порвал заднее левое колесо (боковой порез).После замены заехал в магазин и купил новую резину за 1650 руб. На работе коллеги сказали, что запаять можно за 1200 руб. Выбор очевиден. Жалко конечно 1650, но что поделать
    • ТО 1 — 3300 руб
    • КАСКО И ОСАГО тоже недорого

    Слабые стороны:

    • Купил новый, но мне никто не завидовал. Некоторые даже крутили у виска и предлагали за эту цену б/у.
    • В процессе эксплуатации возникли небольшие проблемы: скрипела дверь — смазали на ТО и не работает один контур обогрева заднего стекла, к сожалению, только посередине — еще не ездил

    Отзыв ВАЗ Гранта 1.6 2013

    Добрый вечер уважаемые автолюбители!

    По дороге домой загорелся индикатор проверки двигателя. На следующий день поехал в сервис, неисправность устранили по гарантии в этот же день. Отношение сервисменов нормальное, не пинались. Неисправность незначительна.

    Сильные стороны:

    Слабые стороны:

    Отзыв ВАЗ Гранта 1.6 2013

    В прошлую пятницу сидел на работе и думал: купить Гранту сейчас, а не в декабре, как планировал раньше? Более того, с ноября цена за норму с автоматом снова станет 385 против нынешних 365.Решение было принято, позвонил отцу — взял 150 штук до декабря. Связался с автосалоном, только приехал автовоз, среди свежих машин не было интересующего меня цвета в нужной комплектации: были только серебристый, черный и синий на автомате. Черный, конечно, — сказал я и в субботу стал обладателем Гранты Млечный Путь. Ну не то чтобы я натуралом стал, жена стала — я за нее взял. Но он зарегистрировал ее на себя, чтобы избавить ее от квеста «регистрация» и т.д.

    Процесс покупки прошел достаточно быстро — в салоне убили всего 1,5 часа. Жене угостили чаем и пирогом, я отказался от возлияний. Попытался выбить себе подарок в виде ковриков или магнитолы или сигналки, хоть что-то. Вырубил — гад по 150 рублей! Гранты тоже продаются без всяких маркетинговых ухищрений, поэтому дилер не балует покупателей подарками (приору они вообще больше не покупают). В салон купил комплект ковриков в салон, включая багажник.В размере 1600 руб. Как всегда в баке 1-2 литра топлива, на одометре 16 км. Грант отправился покорять большой мир. Покорение началось с заправки, которую мы остановили, чтобы не просыхать. Тут меня ждал первый сюрприз: крышка бензобака. Сначала крутится, потом вообще перестает. Боясь сломать что-то новое, машину думал позвонить в салон (спросить, не делаю ли я что-то не так), потом передумал и решил применить силу. На крышку нужно давить, причем с серьезным усилием и с усилием ее вращать.Он действительно жесткий, показывал жене — не смог открутить, даже двумя руками. Я надеюсь, что он развивается. Горловина бензобака со следами ржавчины — такого я еще не видел. Производитель рекомендует лить 95, так и будем лить. На первых километрах пути средний расход составил 16,5 литров. Сегодня (после 100 км пробега) средний расход 13,3 — аппарат катится.

    Первые впечатления. Какая-то пустота на панели приборов. Я не привык покупать машины, в которых даже нет радио.Передние дефлекторы просты и удобны, полка над перчаточным ящиком очень функциональна – на ней легко поместится небольшой MP3-плеер со встроенными динамиками, который еще выполняет функции мультимедийной системы. Есть подставки, это круто. Хороший, глубокий бардачок, но в нем нет подсветки, чем он похож на бардачок моей Тойоты. Читать показания приборов удобно: шрифт приятный, подсветка в темноте не напрягает, в бортовике вроде никакой информации нет.Плохо, что не показывает температуру за бортом и температуру двигателя. Отличная печка, тихая и теплая. Машина очень быстро нагревается, я не с дизелем сравниваю, а вообще. Сиденья нормальные, вполне удобные, материал не маркий, хорошо чистится, но почему-то скрипит наполнитель в переднем пассажирском, думаю со временем поменяется и пройдет. Читал, что гнездо прикуривателя очень короткое, так оно и есть — очень ненадежно в нем сидит штекер регистратора, что грозит плохим контактом соединения, думаю все знают.Когда поставят сигналку попрошу подключить регистратор напрямую. Интересным моментом является то, что питание на прикуриватель подается постоянно, даже когда машина заглушена и в замке зажигания нет ключа. То есть пользоваться региком в режиме «повесил-забыл» не получится — это грозит разрядкой аккумулятора. Этот пиннет не удобен. Народ пишет, что мощность магнитолы одинаковая. С чем связана такая схема электрического подключения, я не понимаю.Еще о беспрецедентных решениях: замок зажигания не имеет положения АСС. Даже не знаю, что об этом написать, тихий ужас и глупость. Я почти забыл! Руль криво стоит! У ВАЗа проблемы с рулями, судя по всему. На приоре он смещен к центру на 7 см, то есть его ось не совпадает с осью водительского сиденья. Кто говорит, что с ним не так, тот либо идиот, либо врун, либо косой, на всех приорах так. У меня руль правый, но когда руль выставлен на ноль, колеса немного поворачиваются влево.Забавно, не особо мешает, на первом ТО устранят, пока так ездим, не критично.

    Сильные стороны:

    Слабые стороны:

    Отзыв ВАЗ Гранта 1.6 2012 Часть 3

    Добрый день.

    Решил тут отметить 10 тыс км на Гранте небольшим отзывом. Пробег не большой, но выводы сделать можно. Мнение о машине не изменилось. Хорошая рабочая лошадка. За последние 8000 км проблем не было.На второй тысяче км. из-за заводского брака поменяли стартер по гарантии — крутил через раз. Жалоб больше нет. Заводится при -24 нормально. Этой зимой температура была просто не ниже. Печка греет, древняя как мамонт, коробка автомат переключается без рывков. Даже когда холодно.. Усилитель усиливает. Лампы тоже все оригинальные. Салон теплый. АКПП в мороз прогревается за 2-3 км пробега. Прогрев означает, что он начинает переключаться на 4-ю передачу.Пока электроника не прогреется, она не позволяет этого сделать. Прогрев салона (не стекла, они оттаивают гораздо раньше) до комфортной температуры -20 градусов (сегодня) за 10-15 минут.

    Расход : по городу немного упал и сейчас составляет в среднем 11 литров на 100 км 92 бензина. За городом по трассе при скорости 120-130 км/ч около 7 литров. Я, кстати, на 92-м перешел на 9000 км. До этого лил 95-й. Разницы кроме цены не заметил.

    Сильные стороны:

    Слабые стороны:

    • Цена не поднята как бог

    Отзыв ВАЗ Granta 1.6 2012

    Отзыв ВАЗ Granta 1.6 2012 Часть 2

    Пришло время первого ТО. За прошедший отчетный период))) машина пробежала указанный выше пробег. И в городе и на трассе. Примерно 50 на 50. ТО могло быть и раньше, но этому помешала одна (с момента покупки) поломка.Стартер сгорел. Запчасть по гарантии пришла с завода за МЕСЯЦ! Однако других проблем не было. Такой период на сервисе объяснили тем, что двигатель хоть и приоровский, но стартер другой, потому что их перекинули на другую сторону двигателя из-за наличия с ним АКПП. Поставщик якобы другой, вот и проблема с доставкой. Однако они заверили меня, что проблема только у меня. Посмотрим.Больше ничего интересного с машиной не произошло. Вру, это было… Как-то утром, когда стало припекать солнце и в салоне стало тепло, появился сильный неприятный запах. Думал что-то с кондиционером. Потом случайно попал в багажник, а там фляга с омывателем подтекает…))) Других проблем нет. Бегает, ездит. Всю зиму по глубокому снегу во дворах проползла отлично. Просвет в 18 см под защитой явно способствовал этому.

    Расход: с момента покупки стал меньше и продолжает падать, правда, по трассе (скорость 115, об/мин 3000) составляет еще 7 литров (у меня АКПП).В городе несколько хуже — 13,5 литров по пробкам. Увы. Из 13 км пути на работу половина приходится на пробки. Кикдаун не пробовал. Жду окончания пробега. Колея: машина чувствительна, но не критична.

    Рулевое управление: ГУР явно лучше, но по сравнению с Солярисом и РИО — не хуже.

    Сильные стороны:

    • Соотношение цены и качества
    • Подвеска!!!

    Слабые стороны:

    • Рулевое управление
    • Отсутствие климат-контроля

    Отзыв ВАЗ Гранта 1.6 2012

    Так получилось, что нужна была машина с АКПП. После недолгих раздумий и сомнений решил рискнуть и взять (начало ноября 2012) в придачу Ниву Гранту. Люкс с АКПП, цвет Рислинг (очень нравится), стоил 385 тысяч с учетом программы Лада-Финанс (кредит уже погашен). Комплектация — ПТФ, попогрейки, ходовые огни(очень удобно), музыка с сенсорным экраном 7 дюймов, сетка в багажнике, все электро (пакет), очешник)), серебристая окантовка дефлекторов и торпеды и прочие приятные мелочи, такие как датчики парковки.Да и кастинг. И зимняя резина в подарок, как ни странно вполне приличная. Родную летнюю Каму оставил на литье, а зимнюю поставил на серебряное тиснение. Вид приличный, поэтому шапки ставить не планирую.

    Есть такая удобная штука, вроде раньше не ставили — брызгаешь на стекло, а сами дворники после этого работают. Понравилось.

    Пробег пока с копейками, так что только первые впечатления. Машина внутри гораздо крупнее, чем снаружи. Просторный спереди и сзади.Сравниваю с Логаном и Солярисом. На мой взгляд, ничем не хуже. Сел удобно (регулировка) довольно быстро. В салоне тихо. На 4 скорости (60 км/ч) обороты 1500. Пока не ездил — обкатка. Но машина быстрая. Я почти не нажимаю на педаль, но она остается в потоке. Двигатель приоровской и в африке он приоровский. Нечего писать, тянет хорошо.

    Сильные стороны:

    Слабые стороны:

    • Опять же цена высока.
    • Без инструкции АКПП и музыки

    Отзыв о ВАЗ Гранта 1.6л/98лс/4АКПП 2012

    Был облом со строительством бани — были свободные средства. Захотелось купить пару Патриотов (отзывы есть тут) что-то поэкономичнее и побыстрее, а также научить жену ездить хотя бы за городом.

    Покупка: Подбирал авто в районе 420000: Приора универсал, Ларгус 5 мест, Гранта с АКПП. Написал как выберу, ибо очень привык к универсальному кузову. Чтобы не утруждать себя, выбор был возложен на жену.Гранта с АКПП в Москве была всего одна, да и в салоне далеко от дома. Но нам повезло — мы поехали в ближайший салон и попали под доставку, пришло пять штук. Жене понравилась именно Гранта, 2-летняя дочка тоже указала на эту машину — 30 минут оформления + 10 тыр залог + 3 дня на приход ПТС до дилера, и в итоге купили.

    Как едет: честно говоря не ожидал. Еще раз, мне было все равно, лишь бы не хуже ВАЗ 2111 (было 3 штуки), но оказалось, что это так 2 шаг вперед в плане управляемости и тишины в салоне (по крайней мере пока ничего не скрипит и не гремит).В слиянии коробки с двигателем ВАЗу можно только поаплодировать, думаю эти два агрегата просто созданы друг для друга, выбранная передача определяется только цифрой на табло (прикольная штука, показывает выбранную передачу в драйве режим), разгон плавный, без провалов. Расход: выезд по городу с пробками + трасса 300 км — не более 7л. При скорости 115 км/ч обороты двигателя не более 3000 об/мин, поэтому в период обкатки можно нормально ездить. Разгоняется, наверное, как тот же Х-трейл (2л 141 л/с АКПП), ну в принципе, если килограммы привести к лошадиным силам, то у этих двух машин цифра будет одинаковая, так что это неудивительно.

    Как едет: честно говоря не ожидал. Повторюсь еще раз, мне было все равно, лишь бы не хуже ВАЗ 2111 (было 3 шт), а оказалось, что это на 2 шага вперед по управляемости и тишине в салоне( по крайней мере пока ничего не скрипит и не гремит). В слиянии коробки с двигателем ВАЗу можно только поаплодировать, думаю эти два агрегата просто созданы друг для друга, выбранная передача определяется только цифрой на табло (прикольная штука, показывает выбранную передачу в драйве режим), разгон плавный, без провалов.Расход: выезд по городу с пробками + трасса 300 км — не более 7л. При скорости 115 км/ч обороты двигателя не более 3000 об/мин, поэтому в период обкатки можно нормально ездить. Разгоняется, наверное, как тот же X-trail (2л 141 л/с АКПП), ну в принципе, если привести килограммы к лошадиным силам, то у этих двух машин будет одинаковая цифра, так что это неудивительно.

    Лада Гранта

    – отличный вариант бюджетного седана. Автомобиль переднеприводный, у него привлекательный внешний вид и довольно приличная комплектация.Стоимость транспортного средства невысока, поэтому оно пользуется спросом на рынке. Несмотря на современные технические характеристики, новый двигатель, повышенную безопасность системы и богатое оснащение, у автомобиля есть недостатки. Их нужно знать и учитывать при покупке модели Лада Гранта.

    Как показывает практика, у любого автомобиля есть слабые места. Лада Гранта не исключение. Эта марка автомобиля не идеальна, и после ряда исследований были выявлены ее болячки, которые со временем портят всю картину и становятся причиной частых поломок.Поэтому они требуют особого внимания со стороны владельца транспортного средства.

    Слабые стороны Лада Гранта:

    • Салон;
    • фары;
    • Электроника;
    • Термостат;
    • Корпус;
    • Шасси;
    • Трансмиссия;
    • Тормозные колодки.

    Теперь больше…

    Салон

    явно слабая сторона автомобиля. Уже с первых минут эксплуатации автомобиля можно заметить ряд его недостатков.Первый соединяется с ручкой, отвечающей за регулировку сиденья. Он достаточно хрупкий и быстро ломается. Кроме того, покрытие рычага переключения передач также оставляет желать лучшего. Материал некачественный и быстро рвется. Во время работы постоянно вылезает из-под ручки.

    Практически сразу начинает мигать лампочка, управляющая работой подушек безопасности. Она указывает на их неудачу. Вскоре выходят из строя стеклоподъемники. Они начинают заедать и издавать неприятный звук при опускании стекла.

    В машине есть кондиционер, но качество его работы довольно низкое. Он плохо делает свою работу. Днем в пылу его работы почти не видно. Особенно, если машина стоит.

    Освещение, электроника, термостат

    Задние фонари — слабое место. Они быстро потеют и плохо закрепляются. Сбоку ламп имеются большие зазоры, в которых быстро скапливается пыль и грязь. Вам нужно будет принять меры, чтобы удалить его.

    Что касается электроники, то она стала недостатком на первых автомобилях этой модели.Довольно часто ЭБУ заливается по жгуту проводов. Кроме того, возникают неисправности генератора. Проблема кроется в его подшипниках и ремне.

    В принципе к системе охлаждения претензий нет. Проблемы появляются только с термостатом, и то не у всех моделей. Эта болячка в основном характерна для автомобилей, выпущенных до 2012 года.

    Вышеперечисленные недостатки незначительны и относительно безобидны. Если говорить о кузове, то это серьезный минус автомобиля.Краска на нем быстро стирается. В результате кузов остается без защитного слоя и начинает ржаветь. Это говорит о том, что установка автомобиля была проведена неправильно. При этом пластиковые бампера вообще не красятся, что не очень нравится многим покупателям.

    Шасси, коробка передач, тормозные колодки

    Основным его недостатком стала ходовая часть автомобиля. Передние стойки со временем начинают издавать неприятный звук. Проявляется в виде стука через 6 тысяч километров.Со временем могут лопнуть кронштейны рулевых тяг на передней подвеске.

    Появление воя в КПП свидетельствует о сбое в работе коробки передач. Эта проблема часто беспокоит автовладельцев. К тому же эта часть имеет тугую езду на холодную. Плохо переносит низкие температуры. Зимой ручка скорее всего замерзнет. Решить эту проблему можно, достаточно поменять масло в коробке передач на синтетику.

    Тормозные колодки, которыми комплектуется Lada Granta, низкого качества.Со временем они издают неприятный скрип и визг. Кроме того, тормозные диски быстро изнашиваются.

    Трос ручника плохо закреплен в машине. Специалисты советуют начинать эксплуатировать транспортное средство с особой осторожностью. Потребуется время, чтобы привыкнуть к этой функции.

    Основные недостатки LADA Granta

    Автомобиль Лада Гранта имеет плюсы и минусы. Последние достаточно важны, так как часто становятся причиной выхода из строя транспортного средства. Основные недостатки Лада Гранта представлены как:

    1. Задний барабанный тормоз;
    2. Слабый мотор;
    3. Отсутствие задних подлокотников и потолочных ручек;
    4. Одна подушка безопасности, которая устанавливается для водителя;
    5. Минимальный набор опций;
    6. Отсутствие датчика температуры двигателя;
    7. Скрипящий корпус;
    8. Неправильная работа климатической системы.

    Заключение.

    Список недостатков Лада Гранта достаточно велик, но многих из них можно избежать. Для этого необходимо бережное отношение к транспортному средству и своевременное техническое обслуживание. Замена сломанной детали на аналог улучшит качество автомобиля и снизит вероятность его повторной поломки.

    P.S.: Уважаемые владельцы Granta, если вы заметили систематическую поломку каких-либо узлов, агрегатов или деталей Lada Granta, просьба сообщить об этом в комментариях ниже.Давайте вместе вести статистику слабых мест и недостатков автомобилей этой модели.

    Слабые стороны и основные недостатки LADA Granta Последнее изменение: 19 октября 2018 г., администратор

    Оправдались худшие опасения: опять обрыв ремня, опять ремонт ГБЦ из-за встречи клапанов с поршнями. Причиной обрыва стало, видимо, плохое качество ремня. Силами нашего техцентра вновь была заменена арматура, а машина продолжала служить в редакции.

    Но на этом «сердечные» болезни не закончились. После очередного длительного пробега решил проверить уровень масла: он был ниже нормы. Хотя незадолго до этого вытаскивал щуп — и масляный столб почти достиг максимума. Стали разбираться в причинах масложора. В первую очередь проверили компрессию: она была низкой и одинаковой во всех цилиндрах — около 10 бар. С такими показателями можно задержать вторжение двигателя. Но при выкручивании свечей заметили, что резьбовые части изрядно замаслены.А бархатистый нагар на свечах явно указывал на то, что масло все-таки попадает в цилиндры.

    Деваться некуда — еще раз снимаем головку блока. Поверхность камер сгорания в головке покрыта толстым масляным налетом, а поршень третьего цилиндра полностью омывается маслом. Теперь понятно куда.

    Изучение поверхности цилиндров было еще более удручающим. Зеркало показывает глубокие вертикальные метки по всей окружности цилиндра — так часто, как на пилочке для ногтей.Сильнее пострадали третий и четвертый цилиндры, два других имели небольшие риски. Но что могло так поцарапать зеркало? Вероятно, в цилиндры попал мелкий песок или пыль. Когда и что может произойти, неясно. Тут два варианта: абразив мог попасть либо при замене свечей, либо через воздухозаборный канал.

    Диаметр цилиндров измеряли штангенциркулем. Износ в третьем и четвертом превысил 0,08 мм — это по вершинам той же гребенки.А во впадинах эта цифра еще значительнее. Очевидно, малой кровью не отделаться.

    Не снимая блок цилиндров с автомобиля, вынули поршни. Кольца не застряли, но и с рисками. Они шли по прогрызенным в стенках цилиндра канавкам, и даже неплохо уплотняли цилиндр, что подтверждалось сносной тягой и компрессией. Но было очевидно, что дальнейший износ будет быстро прогрессировать. Боковые поверхности поршней тоже поцарапаны — под замену.

    Итак, нас ждала наша Гранта, не достигшая шестизначных значений на одометре. Агрегат разобрали и отвезли в мастерскую старого — он взял на себя все замеры и сантехнические работы. А блок цилиндров и коленчатый вал отдали на мехобработку специализированной фирме. Через несколько дней мы забрали двигатель полностью готовым к эксплуатации. Его не только вернули к жизни, но и доработали. В частности, были установлены поршни с проточками — они не встречаются с клапанами при обрыве ремня ГРМ.

    К этому пробегу коробка тоже капризничала. Ее подкосила старая болезнь переднеприводных моделей ВАЗ: неприятный хруст при включении второй передачи. Решили уделить время коробке, пока двигатель снят, чтобы не разбирать ее дважды. Оказалось, что все детали, влияющие на включение второй передачи, изношены в хлам. Под замену пошла муфта синхронизатора первой и второй передачи, а также ведомая шестерня и синхронизатор второй передачи.

    Блок цилиндров

    Было:

    • абразивный износ рабочих поверхностей цилиндров до 0,08 мм
    • эллипс цилиндров до 9004 мм

    Сделано:

    • проверена сопрягаемая поверхность под ГБЦ
    • проверена соосность постелей коленчатого вала
    • блок цилиндров проверен на герметичность рубашки охлаждения и наличие трещин
    • цилиндры расточены до 82.диаметр 5 мм с плоской вершиной хонингования
    Поршни и кольца

    Было:

    • юбки поршня изношены, абразивные частицы проникли в мягкую поверхность по высоте и диаметру, а рабочая поверхность царапается

    Сделано:

    • Установлены увеличенные поршни (+0,5 мм) с выемками под клапаны, исключающие контакт клапанов с поршнями при любом перекосе валов
    • Установлены новые увеличенные поршневые кольца

    При этом был установлен новый комплект сцепления.Выжимной подшипник был совершенно сухой и скрипел на все лады. Пропилил лепестки корзины, а ведомый диск износился более чем на две трети. Кстати, при снятии коробки обнаружился редкий дефект — проворачивание сайлентблоков удлинителя в рычаге передней подвески. При ближайшем рассмотрении оказалось, что резинка оторвалась от внутренней и внешней втулки.

    Оглядываясь на жизненный путь Granta, можно сделать вывод, что автомобиль, спроектированный и произведенный в России, — это все-таки своего рода лотерея.Взять хотя бы два основных агрегата, которые требовали капитального ремонта — у большинства конкурентов они требуют вмешательства значительно позже. При этом подвеска у нашей Гранты работала достаточно стабильно (мы поменяли только два ступичных подшипника, кстати, на автомобилях Лада тоже так). частые неисправности) И рулевого управления. Датчики электрооборудования оказались ненадежными — например, пришлось заменить датчики ABS и педали сцепления.

    Вал коленчатый

    Было:

    • коренные шейки вала практически без следов износа
    • шатунные шейки практически не изношены 903 есть только легкие царапины

    Изготовлено:

    • шейки коленвала отшлифованы в пределах допуска для установки штатных вкладышей
    Вкладыши коленвала

    Было:

    Изготовлено:

    • все вкладыши и опорные полукольца заменены на новые, номиналом

    Кузов потихоньку начинает гнить.Коррозия появилась на внутренней поверхности дверей, причем не в районе подшивки, а выше, под уплотнителем. Пошел реджет передних крыльев и порогов. Для современной машины, хоть и пережила пять московских зим, опять же рановато. Салон, поначалу похожий на маленькую детскую погремушку, теперь все больше напоминает маракасы. Видно, что сто тысяч километров дались машине непросто.

    Программа испытаний в нашей редакции Гранта завершена. Мы решили с ним расстаться, а потому подводим финансовые итоги.

    клапаны

    Было:

    • износ штока клапана — до 0,13 мм
    • сальники не удержались на месте

    Сделано:

    Распредвал

    Нет заметного износа, не обработан

    головка блока цилиндров

    Было:

    • втулки клапанов имели износ до 0,1 мм

    Сделано:

    • головка проверена на герметичность и плоскостность
    • заменены все втулки клапанов, обработаны седла под новые основания

    Стоимость километра в последнее время увеличилась не только из-за ремонта двух основных агрегатов, но и из-за постоянного роста цен на топливо.Не менее важна и другая статья расходов: насколько машина потеряет в цене, за сколько ее можно будет продать?

    • Производитель — АвтоВАЗ, Россия
    • год выпуска — 2012
    • в эксплуатации «За рулем» — с августа 2012 г.
    • Пробег на момент отчета — 90 000 км
    • Публикации в ЗР — 2012, № 10; 2014, № 1 ; 2015, № 7

    На 70‑тысячном пробеге при торможении стала «дрожать» педаль.Подозрение пало на передние тормозные диски. Их проверили замером осевого биения — предварительный диагноз подтвердился. Возможно, диски повело после нескольких интенсивных торможений. Тормозные диски поменяли, естественно вместе с — вибрация пропала.

    На 73000 км появились периодические провалы и рывки на малых оборотах и ​​пониженных передачах. В городских поездках, особенно в пиковые пробки, это сильно напрягало. Кроме того, загоревшийся сигнал на панели приборов потрепал нервы Check Engine.Диагностика показала ошибку «пропуски зажигания». Проверили свечи, заменили высоковольтные провода, внимательно осмотрели электропроводку, проверили модуль зажигания с помощью диагностического оборудования — все в норме. Однако двигатель продолжал дергаться. Пока мы думали, что делать дальше, случилось чудо — двигатель снова заработал ровно. И болезнь больше не проявлялась. Чудеса…

    Еще одна загорелась на 88000 км контрольная лампа сообщающая о неисправности АБС.Причина была установлена ​​быстро: отвалился провод датчика на заднем колесе. Причем эта неисправность возникла снова — незадолго до этого датчик уже ремонтировался. Ремонт был совмещен с заменой тормозных барабанов вместе с колодками: старые скрежетали при торможении. Разборка показала неравномерный износ. Заодно был заменен задний ступичный подшипник, который уже имел изрядный люфт.

    Самая большая неприятность подстерегала Гранту на 89900 км. За сотню с лишним километров от Москвы двигатель внезапно потерял мощность и заглох, а попытки его запустить не увенчались успехом.На тросе Лада проследовала в техцентр, где получила неутешительный вердикт: заклинивший водяной насос срезал зубья на ремне ГРМ, сместились фазы и поршни встретились с клапанами. И ведь ничего не предвещало беды: шкив помпы не люфтил, тревожных шумов и свиста не было, ремень меняли на 75000 км.

    Разборка двигателя меня немного успокоила: повреждены только клапана. Правда, все восемь. Поршни целы, хотя на них есть следы от внезапной встречи.Можно сказать, что они обошлись малой кровью — пришлось заменить клапана, маслосъемные колпачки, прокладки двигателя, помпу и ремень ГРМ с роликом. Запчасти облегчили карман примерно на 8000 рублей, а работу сделали своими силами — на стороне ремонт обошелся бы еще в восемь тысяч.

    Судя по отзывам на интернет-форумах, мы далеко не единственные, с кем приключилась такая неприятность. И виновником серьезного ремонта двигателя снова оказалась вышедшая из строя водяная помпа.Мы постараемся разобраться, в чем причина, и расскажем об этом в следующих отчетах. А Гранта снова в строю и продолжает накручивать пробег.

    П.С. Когда материал уже готовился к верстке, позвонил коллега: Гранта заглохла в нескольких километрах от редакции. Что с ней случилось на этот раз, мы расскажем позже. Да, старушка не дает скучать.

    Затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание (15 000–90 000 км)*, руб.

    Стоимость обслуживания: 15 000–60 000 км

    Из них на бензин (АИ-92, АИ-95, средний расход 8,2 л/100 км)

    Расходы на техническое обслуживание: 60 000–90 000 км

    Из них на бензин (АИ-92, АИ-95, средний расход 8,4 л/100 км)

    ТО-75000 км (самостоятельно)

    Щетки стеклоочистителя

    Передние тормозные колодки

    Передние тормозные диски

    Провода высоковольтные

    ТО-90 000 км (самостоятельно)

    21.09.2016

    LADA Granta ) — модель, которая была разработана с целью изменить негативное мнение потребителей о продукции российского автопрома. АвтоВАЗ очень долго не решался остановить выпуск своей «легендарной классики», выпускаемой еще со времен СССР. Однако время не стоит на месте, и ему на смену пришла новая модель. Лада Гранта создавалась на той же платформе, что и Калина, поэтому у них много схожих технических моментов.Некоторые юниты перекочевали из. А вот насколько надежным получился автомобиль и сможет ли он порадовать владельцев хорошими ходовыми качествами через 3 – 5 лет эксплуатации, сейчас мы и попытаемся разобраться.

    Немного истории.

    В непростой для АвтоВАЗа 2008 год, для привлечения покупателей необходимо было срочно создать новую модель, при этом затраты на разработку новых технических решений должны были быть минимальными. Поэтому было принято решение разрабатывать новый автомобиль на платформе ранее выпускавшейся Калины.И уже в начале 2009 года появились первые эскизы, на основании которых было принято решение о запуске проекта Lada Granta. На создание нового автомобиля у конструкторов АвтоВАЗа ушло более двух лет. В 2011 году с конвейера сошли первые экземпляры автомобиля, а летом 2012 года версии с шестернями АКПП. В начале 2013 года был проведен небольшой рестайлинг, в результате которого механическая коробка передач получила новый механизм переключения и синхронизаторы – это обеспечило более четкое и легкое переключение передач.В этом же году началось производство рестайлинговой версии 16-клапанного двигателя 1.6, мощность которого была увеличена с 98 до 106 лошадиных сил.

    Проблемные места Лада Гранта с пробегом

    Лада Гранта предлагалась в трех вариантах комплектации – это «Стандарт», «Норма» и «Люкс». Каждая из комплектаций имела свой тип двигателя, с одинаковым объемом 1,6 литра, но разного типа и мощности. Бедные комплектации оснащаются 8-клапанными двигателями мощностью 80 и 90 л.с., а люксовые версии 16-клапанными двигателями мощностью 98 и 106 л.с.

    Привод ГРМ всех моторов приводится ремнем, который рекомендуется менять не реже одного раза. каждые 50 000 км.Были случаи, когда на 8-клапанном двигателе при обрыве ремня ГРМ клапана оставались целыми, и можно было обойтись без дорогостоящего ремонта, но такие случаи редки, поэтому затягивать с заменой ремня не стоит. А вот у Lada Granta много мелких неприятных сюрпризов, вроде течи масла из-под ГБЦ и сальников. В основном, 8-клапанный двигатель очень надежен и проверен временем, и если лишний десяток лошадей под капотом для вас не так важен, то лучше предпочесть именно этот двигатель.А вот 16-клапанный двигатель более капризен, дорог в обслуживании и ремонте.

    Вопреки мнению о ненадежности двигателей ВАЗ, практически с первых дней эксплуатации отзывы владельцев свидетельствуют об обратном. А если на них опираться, то можно сделать вывод, что моторы при правильном обслуживании без ремонта служат до 120 000 км, потом начинает потихоньку портиться компрессия, а соответственно и мощность, и к 170 — 220 замена будет потребуется поршневая группа.К 100 000 км начинают дубеть сальники, в результате значительно увеличивается расход масла.

    Трансмиссия

    Основные претензии владельцев к механической коробке передач не столько к ее надежности, сколько к ее эксплуатационным характеристикам. Чаще всего владельцы винят в постоянном дребезге и визге при переключении передач, а при увеличении скорости коробка начинает вибрировать. Дополняет этот набор скрип при нажатии на педаль сцепления, причин этого скрипа несколько — если звук исходит от самой педали, то скорее всего причина во втулке крепления педали, а если со стороны мотора, то скрипит кончик поводка.Эта особенность обработана графитовой смазкой.

    Сцепление служит не очень долго, в среднем 50 000 км, а если предстоит замена сцепления, то лучше отдать предпочтение импортным запчастям, так как они гораздо приятнее в использовании, хоть и стоят дороже . Гранта с АКПП японского производителя « Jatco» . Как показала практика, у АКПП есть неприятная особенность. Так в сырую погоду часто выходит из строя блок управления трансмиссией, это происходит из-за того, что блок находится под левым крылом , и влага из-под колес попадает на микросхемы.В результате машина может не завестись или коробка передач может работать некорректно.

    Ходовые качества Лада Гранта

    Лада Гранта мало чем отличается от предыдущих автомобилей, выпускавшихся на заводе АвтоВАЗ. Все та же не очень надежная подвеска, не меньше негативных отзывов от владельцев, жалующихся на посторонние звуки при движении по неровностям, чуть ли не с самого начала эксплуатации. Растяжка подвески часто помогает устранить доносящиеся звуки, но, к сожалению, ненадолго.К тому же подвеску сложно назвать комфортной.

    Ресурс подвески:

    • Чаще всего владельцам приходится менять опорные подшипники стоек, это происходит каждые 10 — 20 тыс. км, в зависимости от условий эксплуатации.
    • Амортизаторы — до 30 000 км.
    • ШРУСы — в среднем 40000 км.
    • Ступичные подшипники прослужат 40 — 50 тыс. км.
    • Сайлентблоки — 60 000 км.

    Данная модель оснащена электроусилителем руля, который надежнее, чем у той же Калины, так как здесь установлен корейский агрегат MANGO.Первая подтяжка рейки обычно происходит в районе 40 000 км, а вот срок службы рулевых наконечников напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля. А если вы аккуратный водитель, то менять их придется каждые 30 000 км.

    Салон

    Салон Лада Гранта обладательница не самого изысканного дизайна и качественных материалов, и даже в самой дорогой комплектации вибро и шумоизоляция некачественная. Но это беда всех автомобилей этого ценового сегмента как российских, так и европейских.Помимо скрипов в салоне, владельцы часто сталкиваются с мелкими неприятностями, такими как отваливающийся плафон или не закрывающийся бардачок. Если говорить о надежности электрики этого автомобиля, то в машинах в базовых комплектациях обычно ничего не происходит. Все недостатки достались автомобилям в максимальной комплектации, где имеется большое количество электронного оборудования.

    Итог:

    До недавнего времени производитель давал на свой автомобиль гарантию 3 года или 50 000 км, а с 1 марта 2014 года гарантийный срок увеличили до 5 лет или 100 000 км.Однако эта гарантия ограничена некоторыми компонентами. При покупке Лада Гранта можно рассчитывать на до 100 000 проблем с силовыми агрегатами этого автомобиля встречается крайне редко. По истечении гарантии нужно быть готовым к дорогостоящему ремонту автомобиля. А вот ремонт подвески придется делать довольно часто, радует только то, что запчасти недорогие и всегда есть в наличии практически во всех магазинах.

    Если вы являетесь или были владельцем данной марки автомобиля, поделитесь, пожалуйста, своим опытом, указав сильные и слабые стороны авто.Возможно, именно ваш отзыв поможет правильно другим .

    отзывов владельцев. Ходовая часть Лада Гранта Лифтбек

    Автомобиль, известный в нашей стране под названием Lada Granta, стал удачным продолжением модели Lada Kalina. И, за несколько лет его выпуска, автолюбители успели сформировать о нем свое мнение, имеющее, во многом, положительные черты. Речь идет о более мощном двигателе, а также вместительном салоне, что особенно актуально для наших краев.

    Но, конечно же, не может быть двигателя, не требующего начала обкатки, как после его изготовления, так и после собственного капитального ремонта… Сегодня мы дадим вам несколько советов, касающихся особенностей обкатки силового агрегата Лада Гранта .

    Общая информация

    Как только автомобиль сходит с конвейера, его нужно обкатать.

    Сделать это в рамках предприятия производителя невозможно, поэтому эта задача ложится на плечи покупателя.

    Необходимость обкатки возникает по той простой причине, что детали двигателя еще не притерлись друг к другу, так что работа на более высоких оборотах может быть затруднена. Обкатка, как правило, включает в себя работу на холостом ходу и мощность, не превышающую базовый рабочий параметр.

    Если вы приобрели 8-клапанный двигатель, то вам предстоит первое ТО на 2000 км. После этого считается, что двигатель уже прошел обкатку. Но большинству владельцев Lada Granta повышенную нагрузку не дают минимум 5000 км.

    Обкатка двигателя Lada Granta

    Скоростные режимы при обкатке двигателя (выдержка из руководства по эксплуатации)

    В принципе обкатка должна проводиться практически для всех деталей, но для двигателя она будет самой востребованной.

    После покупки новой Гранты вам необходимо будет полностью зарядить аккумулятор, так как он мог разрядиться пока машина стояла у дилера. Далее необходимо проверить, . И, конечно же, необходимо провести полный визуальный и функциональный осмотр автомобиля, который помог бы установить наличие тех или иных неисправностей.В большинстве случаев этого достаточно для обнаружения серьезных недостатков. Небольшие проблемы проявятся в первые несколько сотен километров.

    Абсолютно никаких проблем при работе двигателя внутреннего сгорания не обнаружено, что говорит о хорошем качестве автомобиля.

    Что нельзя делать при обкатке мотора Лада Гранта

    Если вы не хотите сразу отправлять свой автомобиль в ремонт, то стоит прислушаться к советам специалистов, которые подскажут, чего нельзя делать во время обкатки.Эти рекомендации помогут избежать перегрузки еще не притертых деталей, что может привести к повреждению автомобиля.

    В общем, будет пять точек.

    1. Первая рекомендация — обороты не должны достигать отметки в две тысячи оборотов. Особенно это касается резкого увеличения оборотов при активной работе педалью газа.
    2. Второй совет говорит о том, что машину нельзя перегружать ни багажом, ни людьми.Езда с двумя пассажирами и очень небольшим количеством вещей будет оптимальной. Это поможет дополнительно снизить нагрузку.
    3. Пункт номер три предполагает, что резкого торможения лучше избегать. Обратите внимание на «торможение двигателем», которое еще более вредно для не катящегося автомобиля.
    4. Четвертый совет предлагает не ездить на критических передачах. Чаще всего речь идет о максимальной (пятой) передаче. Но до этого показателя достаточно будет придерживаться только совета по количеству оборотов.
    5. И, конечно же, стоит подчеркнуть, что езда по автомагистралям будет нежелательна. Причина этого в том, что средняя скорость на таких дорогах будет достигать ста километров в час, что для новой Lada Granta является чрезмерным показателем.

    Старайтесь всегда внимательно прислушиваться к посторонним шумам, которые издает ваш автомобиль. Особенно это важно при обкатке и, тем более, первом запуске двигателя. Если вы слышите что-то подозрительное, вам нужно немедленно выключить двигатель.Это поможет избежать дорогостоящего ремонта. Одно дело, когда неисправен датчик одной из систем управления двигателем, и совсем другое дело возникнет, если .

    Есть мнение, что модель Гранта вообще не нуждается в обкатке после покупки. Это утверждение основано на том, что производитель проводит испытания на заводе. Но, конечно же, не стоит прислушиваться к таким советам, так как от них пострадает ваш автомобиль и финансовое состояние.

    Как уверяют механики с достаточным опытом, обкатка автомобиля значительно продлевает период времени, когда автомобиль не требует от владельца специального обслуживания или полной замены вышедших из строя деталей.Главным правилом будет то, что нельзя ни при каких обстоятельствах достигать предельных режимов работы, как по скорости, так и по количеству оборотов.

    Обкатка поможет мотору развить собственную динамику, по которой он и дальше будет работать. Если этого не сделать, то положительные характеристики будут снижены, а качество деталей существенно пострадает.

    Если нет необходимости в дополнительном питании, то стрелка тахометра должна быть на отметке две тысячи оборотов.Исключения возможны при обгонах или других маневрах, когда можно ненадолго разогнать двигатель до трех тысяч оборотов.

    Общие рекомендации по кузовам (седан, лифтбэк, спорт) и комплектациям (стандарт, норма, люкс)

    Три кузова Лады Гранты

    Старайтесь сохранять максимально мягкие эксплуатационные показатели до трех тысяч километров. Скорости по возможности следует чередовать, не позволяя автомобилю двигаться долго и монотонно.

    Резких ускорений и рывков, конечно же, следует избегать. Максимальная скорость должна быть в диапазоне от восьмидесяти до ста десяти километров в час. Да и то, разгоняться до таких цифр стоит только в случае необходимости.

    Впрочем, бездействовать долго на холостом ходу тоже не стоит.

    Помимо прочего, действует запрет на использование прицепов и других видов дополнительных грузов.

    Самые худшие опасения оправдались: опять порвался ремень, опять ГБЦ починили из-за встречи клапанов с поршнями.Причиной обрыва стало, видимо, плохое качество ремня. Силами нашего техцентра в очередной раз заменили клапана, и машина продолжила службу в редакции.

    Но на этом «сердечная» болезнь не закончилась. После очередного длительного пробега решил проверить уровень масла: он был ниже нормы. Хотя незадолго до этого вытащил щуп — а масляный столб почти достиг максимума. Стали разбираться в причинах масляного поглотителя.Первым делом нужно было проверить компрессию: она была низкой и одинаковой во всех цилиндрах — около 10 бар. С такими показателями можно отсрочить вторжение двигателя. Но когда свечи выкрутили, то заметили, что резьбовые части изрядно замаслены. А бархатистый нагар на свечах явно указывал на то, что масло все-таки попало в цилиндры.

    Деваться некуда — еще раз снимаем головку блока. Поверхность камер сгорания в головке покрыта толстым масляным налетом, а поршень третьего цилиндра полностью смывается маслом.Теперь понятно куда.

    Осматривать поверхность цилиндров было еще более удручающе. Зеркало показывает глубокие вертикальные метки по окружности цилиндра — так же часто, как на пилочке для ногтей. Сильнее пострадали третий и четвертый цилиндры, два других имеют небольшие риски. Но что могло так поцарапать зеркало? Вероятно, в цилиндры попал мелкий песок или пыль. Когда и что могло произойти, пока неясно. Тут два варианта: абразив мог попасть либо при замене свечей, либо через воздухозаборный канал.

    Нутромер использовался для измерения диаметра цилиндров. Износ у третьего и четвертого превысил 0,08 мм — это по вершинам той же гребенки. А в депрессиях этот показатель еще более значителен. Очевидно, малой кровью не избавиться.

    Без снятия блока цилиндров с автомобиля были сняты поршни. Кольца не зарыты, но и пронизаны рисками. Они шли по прогрызенным в стенках цилиндров канавкам, да еще и хорошо герметизировали цилиндр, что подтверждалось сносной тягой и сжатием.Но было очевидно, что дальнейший износ будет быстро прогрессировать. Боковые поверхности поршней тоже поцарапаны — под замену.

    Итак, наша Гранта, которая только что не достигала шестизначных значений на одометре, ждала. Агрегат разобрали и отвезли в мастерскую старого — он взял на себя все мерочные и слесарные работы. А блок цилиндров и коленчатый вал отправили на мехобработку в специализированную фирму. Через несколько дней мы забрали двигатель полностью готовым к эксплуатации.Его не только вернули к жизни, но и доработали. В частности, были установлены поршни с проточками — таких не бывает с клапанами при обрыве ремня ГРМ.

    Коробка тоже капризничала для этого пробега. Ее подкосила старая болезнь переднеприводных моделей ВАЗ: неприятный хруст при включении второй передачи. Решили уделить время коробке, пока двигатель снят, чтобы не разбирать ее дважды. Оказалось, что все детали, влияющие на включение второй передачи, были изношены в хлам.Под замену пошла муфта синхронизатора первой и второй передач, а также ведомая шестерня и синхронизатор второй передачи.

    Блок цилиндров

    Было:

    • абразивный износ рабочих поверхностей цилиндров до 0,08 мм
    • эллиптичность цилиндров до 0,04 мм

    Сделано:

    • проверена сопрягаемая поверхность под головкой блока цилиндров
    • проверена соосность постелей коленчатого вала
    • проверен блок цилиндров на герметичность и трещины в рубашке охлаждения
    • расточены цилиндры до диаметра 82.5 мм с плоским хонингованием
    Поршни и кольца

    Было:

    • износились юбки поршня, на мягкую поверхность попали абразивные частицы по высоте и диаметру, а рабочая поверхность царапается

    Изготовлено:

    • Установлены поршни ремонтного размера (+0,5 мм) с выемками под клапаны, исключающими контакт клапанов с поршнями при любом перекосе валов
    • Установлены новые поршневые кольца увеличенного размера

    При этом был установлен новый комплект сцепления.Выжимной подшипник был совершенно сухой и скрипел на все лады. Лепестки корзины перепилил, а ведомый диск износился более чем на две трети. Кстати, при снятии коробки обнаружился редкий дефект — проворачивание сайлентблоков растяжки в рычаге передней подвески. При ближайшем рассмотрении было обнаружено, что резинка оторвалась от внутренней и внешней втулки.

    Оглядываясь назад на жизнь Гранты, можно сделать вывод, что автомобиль, разработанный и произведенный в России, это все-таки своего рода лотерея.Взять хотя бы два основных агрегата, которые требовали капитального ремонта — у большинства конкурентов они требуют вмешательства значительно позже. При этом у наших Грантов была достаточно устойчивая подвеска (мы поменяли всего два ступичных подшипника, кстати, у Жигулей это тоже частая неисправность) и рулевое управление. Ненадежными оказались датчики электрооборудования — например, пришлось заменить датчики ABS и педаль сцепления.

    Вал коленчатый

    Было:

    • коренные шейки практически без износа
    • шатунные шейки практически не изношены, есть только легкие царапины

    Изготовлено:

    • шейки коленвала отшлифованы в пределах допуска для установки штатных вкладышей
    Вкладыши коленвала

    Было:

    Изготовлено:

    • заменены все втулки и опорные полукольца на новые номинального размера

    Кузов постепенно начинает гнить.Коррозия появилась на внутренней поверхности дверей, причем не в районе подшивки, а выше, под уплотнителем. Приступаем к окраске передних крыльев и порогов в красный цвет. Для современного автомобиля, пусть он и пережил пять московских зим, опять же рановато. Интерьер, который поначалу напоминал маленькую детскую погремушку, теперь все больше напоминает маракасу. Видно, что сто тысяч километров дались машине непросто.

    Грант завершил программу испытаний в нашем издании. Мы решили с ней расстаться, а потому подводим финансовые итоги.

    Клапаны

    Было:

    • износ штоков клапанов — до 0,13 мм
    • маслосъемные колпачки не прилегали к седлам

    Сделано:

    • заменен комплект клапанов, выполнена притирка с проверкой на вакуумном агрегате
    Распределительный вал

    Без износа, необработанный

    ГБЦ

    Было:

    • гильзы клапанов износились до 0.1 мм

    Сделано:

    • головка проверена на герметичность и плоскостность
    • заменены все втулки клапанов, обработаны седла под новые основания

    Стоимость километра пробега в последнее время увеличилась не только из-за ремонта двух основных агрегатов, но и из-за постоянного роста цен на топливо. Не менее важна и другая статья расходов: насколько машина потеряет в цене, за сколько можно ее продать?

    Как и многие другие автомобили, «Лада Гранта» имеет свои слабые места, которые принято называть «болезнями».Одни «болезни» не заставят себя долго ждать и проявят себя уже при первом же включении, а другие дадут о себе знать только при более-менее большом пробеге. Некоторые проблемы были признаны производителем и можно устранить в салонах официальных дилеров, а с другой частью придется решать самостоятельно.

    После небольшого пробега около половины проданных автомобилей огорчали своих владельцев поломкой генератора. Ремонт родной детали решит проблему лишь на время, поэтому стоит установить генератор от «Калины».

    Вторая проблема — поломка термостата. В результате зимой двигатель не прогревается выше 70 градусов, а то и при температуре 100 градусов не работает вентилятор. Решение — замена термостата на аналог от ВАЗ 21082 или от «Калины».

    На холостом ходу в салоне ощущается вибрация двигателя. Официально эта проблема не признана, а потому решение — протянуть монтажные площадки.

    Сильно затянутые патрубки под капотом через некоторое время начинают трескаться в местах затяжки хомута.Спасти положение можно, ослабив хомуты.

    Вой в коробке передач, тугой ход ручки и ее замерзание в морозы – одни из неприятных сюрпризов, которые Гранта преподносит своим владельцам. Заливая в коробку масло синтетика 75w90, вы только немного избавитесь от воя, но решите проблему примерзания ручки

    Жесткий пластик в салоне — далеко не лучшее дизайнерское решение для современного автомобиля, но с этим, по крайней мере, можно смириться за счет отсутствия скрипа.Беспокоит здесь еще одна проблема – скрип обшивки потолка, который чаще всего проявляется при отрицательных температурах воздуха. Также владельцы Lada Granta жалуются на треск в верхней части лобового или заднего стекла, салонную лампу и плохую шумоизоляцию. Официального решения проблемы пока нет, так что придется либо менять обшивку и улучшать шумоизоляцию, либо включать музыку погромче. Бортовой компьютер не всегда отображает данные о мгновенном расходе топлива, что является одной из его основных задач.Крышка перчаточного ящика иногда открывается, если закрыть ее до первого более громкого щелчка. Поэтому он должен быть закрыт до второго тихого щелчка. Раздражают и очень слабые круглые ручки регулировки угла наклона спинки передних сидений. По возможности следует меньше их трогать или делать это более осторожно.

    Запотевание задних фонарей может быть следствием закупорки вентиляционных каналов, что рекомендует проверить производитель.

    Плохо закрывающийся багажник – еще одна проблема, присущая бюджетному отечественному седану.Потянув за петлю замка, вы устраните этот дефект. Бывает, что при доступе к монтажному отсеку от кнопки открывания багажника отваливается обломок. В этом случае придется сделать удлинитель из 20-сантиметрового провода, 10-сантиметровой термоусадочной трубки и четырех клемм.

    Здравствуйте. Подумал, может кому будет интересно и решил написать небольшой отзыв. 31 января я продал свой 124 МБ и в этот же день решил взять еще один, без машины никак.Думал между приорой и грантой в средней комплектации с кондером и мкпп седан. Я выбрал второй вариант, т. к. примерно на 40 тысяч дешевле, на одну подушку (пассажирскую), в остальном все тот же двигатель мощностью 106 л. чуть меньше (была ВАЗ 21099 2003 года выпуска). Удивился что нужно купить пластиковые пороги 4шт-1000р, за полицию отдал 700р.

    Автомобиль со своей задачей справляется, возит с места на место, не ломается.Сделал зацеп, дернул вправо с первых километров — 500р. Насторожил шум в руле, при повороте руля вправо или влево неприятный звук, думал брак, как оказалось естественный шум руля или электроусилителя, не знаю не знаю наверняка. На 124-м такого не было, вот и напрягся. Не нравится, что машина плохо держит прямую на трассе, особенно это раздражает при обгонах, дорожные неровности дают о себе знать.

    Купил с пробегом 13км, продавец сказал, что первая замена масла 15000км, завод якобы улучшается и т.д. Сейчас стоит 5300, поменял масло на 4800 (Кастрол 10 на 40 3л — 1250р и фильтр 150р). После замены мотор стал работать чуть мягче и вроде стал чуть лучше разгоняться, не на много, но так по ощущениям. Расход бензина шоссейный, если ездить экономно 5,8 литров на сотню, если нормально 6,2-6,4 литра. Город 11-12 литров, средний 7.7 литров — АИ95. Мотора в 106 лошадей хватает для обгона, недавно трое взрослых ездили в другой город и включили кондиционер, самому было интересно, полет нормальный двигатель. В городе тоже понравилось как тянет на низах с включенным кондером. Фары хорошо светят ночью, к сиденьям я немного привык, сиденье конечно маловато и не хватает длины (рост 174см). Больше ничего не помню, если есть вопросы пишите.

    Сильные стороны:

    Двигатель тяговитый,

    большой багажник,

    2 подушки.

    Слабые стороны:

    Плохая устойчивость на дороге

    Плохая шумоизоляция или её отсутствие кому как,

    Невнятный руль на скорости.

    Отзыв о ВАЗ Гранта 1.6 2013

    Добрый день!

    Решил написать свой первый отзыв об автомобиле Лада Гранта. До этого у меня был опыт эксплуатации «замечательного» автомобиля ВАЗ-2106 1976 г.в. Также пару раз катался на VW Polo седан, Kia Ceed, Seat Leon.

    В один прекрасный день я пришел к выводу, что старенький ВАЗ-2106 больше нуждается в ремонте, чем в езде и получил дисконтную карту на эвакуатор.Был постоянный страх, что сломаюсь по дороге, даже не думал выезжать за город.

    Сильные стороны:

    • Хорошая
      энергоемкая подвеска, высокий клиренс
    • Просторный салон,
      хорошая обзорность
    • Резвый мотор

    Слабые стороны:

    • Некачественное ЛКП
    • Посредственная сборка
    • Ручки блокировки багажника
    • Задняя передача включается с трудом

    Добрый день.

    Расход

    Сильные стороны:

    Слабые стороны:

    • Цена не задирается как бог

    Отзыв о ВАЗ Гранта 1.6 2012

    Машина рабочая. Он работает в хвосте и гриве. Был куплен новый, от гарантии сразу отказались, т.к. гонять русскую машину к дилеру на ТО содрали. Что у нас двигатель 1.6 87 л.с. стандартная комплектация без водовода, передние подъемники, ЭУР, короткая рейка от калины спорт кажется одна водительская подушка, центральный замок, все.Других комплектаций на тот момент не было. Машина была куплена из первых появившихся в Ростове.

    Двигатель

    Сильная сторона автомобиля. Резвая, была приора 1.6 81л.с. а тут 87 л.с. Нельзя сказать, что разница в шесть лошадей, хочу добавить, что приора была мертва даже после прошивки и удаления катализатора. На гранте ездить по городу приятнее, чем по трассе, так как после 3,5 тысяч особой динамики нет.Масло меняется каждые 15-20 тыс., полусинтетика шелл (180 руб за литр) или лукойл (100 руб за литр) 10 W 40. Масло от замены к замене не уходит. Свечи менял раза два-три..двигатель простой и надежный бензин только 92 не самый лучший. Средний расход 6,4 бк. Всегда езжу с багажником на крыше. пробег 70%. При обрыве ремня клапана гнутся, ремень за 160000тыс пробега первый раз поменял на 90тыс и не менял, а ролик зашумел.Однажды случилась какая-то поломка генератора, зарядка пошла своим ходом к электрике и заглохла под воротами. Ремень генератора тоже не менял. На холодную всегда заводится со второго раза начинает работать секунды две, глохнет, второй раз уже нормально. И еще три раза промывали форсунки (2500р) в инжекторе два раза (300р). Один раз не заметил бордюр в траве, в итоге погнул поддон картера, удар был такой силы, что я думал никуда не поеду, слава богу защита картера сохранилась до наших дней.

    Сильные стороны:

    Сильные стороны:

      • Rooky Low-End Engine
      • Экономичный
      • Большой ствол
      • Просторный интерьер (по сравнению с предыдущим)
      • Надежность
      • Недорогие детали и услуги
      • Cleriens
      • Хороший вид в зеркалах
      • многое прощает (см. отзыв)
      • короткая рейка 3.1 (в отличии от приоры)

      Слабые стороны:

      9002

    • Vibration
    • Вибрация на холостом ходу от двигателя
    • Отвратительная механическая коробка передач (старая модель)
    • Рулевое колесо не регулируемое
    • Отвратительная стандартная резина KAMA
    • Цена для нового
    • Устройства косяки
    • грязь скапливается под передними крыльями и растет трава (видна если открыть передние двери)
    • по комфорту лучше приора но не иномарка
    • слишком легкий руль
    • плывет по трассе
    • хвостовая конструкция

    Отзыв о ВАЗ Гранта 1.6 2013

    В декабре 2013 года приобрел автомобиль ВАЗ 21190 или просто Гранта… Муки выбора очередного автомобиля меня не мучили, выбор был сделан достаточно быстро. Почему Гранта…честно хотел Ларгус в полной комплектации, но для меня он оказался дорогим, решил взять гранту, мнение знакомых, владеющих грантой с АКПП и хорошей комплектацией за относительно » низкая стоимость, сыграла свою роль.

    Автомобили до гранты:

    ВАЗ 21053 2006 г.в., Mazda bongo Friendee 1997 г.в., Matz 2011 г.в.Исходя из этих машин, могу сравнить с грантой. У Мазды была автоматическая коробка передач, потому что я знаю такую ​​автоматическую коробку передач.

    Сильные стороны:

    • Двигатель
    • АКПП
    • Багажник
    • Салон

    Слабые стороны:

    • Скрипучие тормоза
    • Шумоизоляция

    Отзыв о ВАЗ Гранта 1.6 2012 Часть 3

    Добрый день.

    Решил отметить 10 тыс км на Гранте небольшим отзывом.Пробег не большой, но выводы сделать можно. Мнение о машине не изменилось. Хорошая рабочая лошадка. За последние 8000 км проблем не было. На второй тысяче км. из-за заводского брака поменяли стартер по гарантии — крутил через раз. Жалоб больше нет. Заводится при -24 нормально. Ниже температуры этой зимой просто не было. Печка греет, древняя как мамонт, АКПП переключается без рывков. Даже когда холодно.. Усилитель усиливает. Лампочки пока тоже все родные. Салон теплый. АКПП в мороз прогревается за 2-3 км пути. Прогрев означает, что он начинает переключаться на 4-ю передачу. Пока электроника не прогреется, она не позволяет вам это сделать. Прогрев салона (не стекла, они оттаивают гораздо раньше) до комфортной температуры -20 градусов (сегодня) за 10-15 минут.

    Расход : по городу немного упал и сейчас составляет в среднем 11 литров на 100 км 92 бензина.За городом по трассе при скорости 120-130 км/ч около 7 литров. Я, кстати, на 92-м передвигался с пробегом 9000 км. До этого лил 95-й. Разницы не заметил, кроме цены.

    Сильные стороны:

    Слабые стороны:

    • Цена не задирается как бог

    Отзыв о ВАЗ Гранта 1.6 2012

    Отзыв о ВАЗ Гранта 1.6 2013

    При выборе автомобиля мне очень понравился этот сайт: отзывы подробные и интерфейс понятный, поэтому решил написать отзыв и здесь.

    Машина первая в семье, поэтому выбор был очень щепетильный.

    Во-первых: новая машина — так как подержанная обычно требует ремонта, если не взята у знакомого. Они стоят во дворах и обслуживаются только тогда, когда их окончательно пристроят (уже не ездят).

    Сильные стороны:

    • Просторный салон
    • Складывающаяся задняя спинка как у универсала, пол ровный (возил кровать в разобранном состоянии)
    • Большой багажник с широким проемом между задними колесными арками
    • Седан — тоже оказались свои плюсы — зимой теплее, масла расположены в багажнике, незамерзайка и тому подобное (цемент возили) в салоне не пахнет
    • Не большая и не маленькая машина : Я думаю нет смысла брать машину поменьше — ничего не увезешь, а за городом опасно — и не большую — во дворах можно ездить и разворачиваться, возле магазинов легко парковаться
    • Есть электроусилитель руля, подушки безопасности и даже кондиционер (сначала думал баловство, но быстро привык, особенно весной уже жарко, и окно не откроешь — лужи и грязь )
    • Расходники дешевые — при вытягивании р к обочине, я сломал заднее левое колесо (боковой порез).После замены заехал в магазин и купил новую резину за 1650 руб. На работе коллеги сказали, что его можно склеить за 1200 руб. Выбор очевиден. Жалко конечно 1650, но что поделать
    • ТО 1 — 3300 руб
    • КАСКО И ОСАГО тоже недорого

    Слабые стороны:

    • Купил новый, но никто не завидовал. Некоторые даже крутили у виска и предлагали б/у за эту цену.
    • В процессе эксплуатации возникли небольшие проблемы: скрипела дверь — смазали на ТО и не работает одна петля обогрева заднего стекла, к сожалению только посередине — еще не ездил

    Отзыв о ВАЗ Гранта 1.6 2013

    Добрый вечер уважаемые автолюбители!

    По дороге домой загорелся чек. На следующий день поехал в сервис, устранили неисправность по гарантии в этот же день. Отношение сервисменов нормальное, не пинали. Неисправность незначительна.

    Сильные стороны:

    Слабые стороны:

    Отзыв о ВАЗ Гранта 1.6 2013

    Сидел на работе в прошлую пятницу и думал: а не купить ли мне Гранту сейчас, а не в декабре, как я планировал раньше ? Более того, с ноября цена за норму с пулеметом снова станет 385 против нынешних 365.Решение было принято, позвонил отцу — одолжил 150 штук до декабря. Связался с автосалоном, только приехал автовоз, среди свежих машин не оказалось интересующего меня цвета в нужной комплектации: автомат был только серебристый, черный и синий. Черный, конечно, — сказал я и в субботу выиграл Гранты Млечный Путь. Ну не то чтобы я натуралом стал, жена стала — я за нее взялся. Но я сделал это для себя, дабы избавить ее от квеста «регистрация» и т.д.

    Процесс покупки прошел довольно быстро — убили в салоне всего 1,5 часа. Жене угостили чаем и пирогом, я отказался от возлияний. Попробовал выбить себе подарок в виде ковриков или магнитолы или сигналки, хоть что-то. Вырубил — вонь за 150 рублей! Гранта продается без каких-либо маркетинговых уловок, поэтому дилер не балует покупателей подарками (они больше не покупают Приору). В салоне купил комплект ковриков, в том числе и в багажник.В размере 1600 руб. Как всегда в баке 1-2 литра топлива, на одометре 16 км. Granta отправилась покорять Большой мир… Покорение началось с заправки, до которой мы доехали, чтобы не просыхать. Тут меня ждал первый сюрприз: крышка бензобака. Сначала крутится, потом вообще как останавливается. Боясь сорвать резьбу на новой машине, думал позвонить в салон (спросить, не делаю ли я что-то не так), но потом передумал и решил применить силу. На крышку нужно давить, причем с серьезным усилием и с усилием вращать.Он действительно жесткий, жене показал — не смог открутить, даже двумя руками. Надеюсь, это сработает. Наливная горловина со следами ржавчины — такого я еще не видел. Производитель рекомендует лить 95, значит будем лить. На первых километрах пути средний расход составил 16,5 литров. Сегодня (после 100 км пробега) средний расход 13,3 — машина прикатывается.

    Первые впечатления. Какая-то пустота на приборной панели. Я не привык покупать машины, в которых даже нет радио.Дефлекторы «Реношее» просты и удобны, полка над бардачком очень функциональна — на ней легко поместится небольшой MP3-плеер со встроенными динамиками, который еще выполняет функцию мультимедийной системы. Есть подстаканники, это круто. Хороший, глубокий бардачок, но в нем нет подсветки, что роднит его с бардачком моей Тойоты. Читать показания приборов удобно: шрифт приятный, подсветка в темноте не раздражает, в бортовике вроде всякая информация.Плохо, что температура за бортом и температура двигателя не кажется. Отличная печка, тихая и теплая. Машина очень быстро нагревается, я не с дизелем сравниваю, а вообще. Сиденья нормальные, вполне удобные, материал не маркий, хорошо чистится, но почему-то поскрипывает наполнитель на переднем пассажирском сидении, думаю со временем одумается и пройдет. Читал, что гнездо прикуривателя очень короткое, так оно и есть — штекер магнитолы в нем очень ненадежный, что грозит плохим контактом связи, думаю все знают.Когда поставят сигналку, попрошу подключить регистратор напрямую. Интересный момент — питание на прикуриватель подается постоянно, даже когда машина заглушена и в замке зажигания нет ключа. То есть нельзя пользоваться регистратором в режиме повесил трубку и забыл — грозит разрядкой аккумулятора. Это в крайнем случае не удобно. Народ пишет, что то же самое и с питанием магнитолы. Чем вызвана такая схема подключения у электрики, я не понимаю.Еще о беспрецедентных решениях: замок зажигания не имеет положения АСС. Даже не знаю, что об этом написать, тихий ужас и глупость. Я почти забыл! Руль криво стоит! У ВАЗа проблема с рулями, походу. На Приоре он смещен к центру на 7 см, то есть его ось не совпадает с осью водительского сиденья. Кто говорит, что с ним не так, тот либо идиот, либо лжец, либо косой, на всех приорах так. У меня руль правый, но когда руль выставлен на ноль, колеса немного поворачиваются влево.Забавно, не особо мешает, на первом ТО уберут, пока так тренируемся, не критично.

    Сильные стороны:

    Слабые стороны:

    Отзыв о ВАЗ Гранта 1.6 2012 Часть 3

    Добрый день.

    Решил отметить 10 тыс км на Гранте небольшим отзывом. Пробег не большой, но выводы сделать можно. Мнение о машине не изменилось. Хорошая рабочая лошадка. За последние 8000 км проблем не было.На второй тысяче км. из-за заводского брака поменяли стартер по гарантии — крутил через раз. Жалоб больше нет. Заводится при -24 нормально. Ниже температуры этой зимой просто не было. Печка греет, древняя как мамонт, АКПП переключается без рывков. Даже на морозе.. Усилитель усиливает. Лампочки пока тоже все родные. Салон теплый. АКПП в мороз прогревается за 2-3 км пути. Прогрев означает, что он начинает переключаться на 4-ю передачу.Пока электроника не прогреется, она не позволяет вам это сделать. Прогрев салона (не стекла, они оттаивают гораздо раньше) до комфортной температуры -20 градусов (сегодня) за 10-15 минут.

    Расход : по городу немного упал и сейчас составляет в среднем 11 литров на 100 км 92 бензина. За городом по трассе при скорости 120-130 км/ч около 7 литров. Я, кстати, на 92-м передвигался с пробегом 9000 км. До этого лил 95-й. Разницы не заметил, кроме цены.

    Сильные стороны:

    Слабые стороны:

    • Цена не задирается как бог

    Отзыв о ВАЗ Granta 1.6 2012

    Отзыв о ВАЗ Granta 1.6 2012 Часть 2

    Пришло время первого ТО. За прошедший отчетный период))) машина пробежала указанный выше пробег. И в городе и на трассе. Примерно 50 на 50. ТО могло произойти и раньше, но этому помешала одна (с момента покупки) поломка.Сгорел стартер. Запчасть по гарантии пришла с завода за МЕСЯЦ! Однако других проблем не было. За такой промежуток времени в сервисе пояснили, что двигатель хоть и приоровский, но стартер другой, т.к. Эти были перекинуты на другую сторону двигателя из-за наличия с ним автоматической коробки передач. Мол поставщик другой, поэтому проблемы с доставкой. Однако они заверили меня, что проблема только у меня. Давайте посмотрим.Больше ничего интересного с машиной не произошло. Вру, это было… Однажды утром, когда солнце начало припекать и в салоне стало тепло, появился сильный неприятный запах… Думал что-то с кондиционером. Потом случайно залез в багажник, а там фляга с омывателем подтекает…))) Других проблем нет. Заводится, едет. Всю зиму я прекрасно ползал по глубокому снегу во дворах. Этому явно способствовал просвет в 18 см под защитой.

    Расход: с момента покупки стал меньше и продолжает падать, однако по-прежнему составляет 7 литров (у меня АКПП) по трассе (скорость 115, об/мин 3000). В городе чуть хуже — 13,5 литров по пробкам. Увы. Половина из 13 км пути на работу — это пробки. Кик-даун не пробовал. Жду окончания пробега. Колея: Машина чувствительна, но не критична.

    Рулевое управление: гидроусилитель явно лучше, но по сравнению с Солярисом и РИО — не хуже.

    Сильные стороны:

    • Соотношение цены и качества
    • Подвеска!!!

    Слабые стороны:

    • Рулевое управление
    • Отсутствие климат-контроля

    Отзыв о ВАЗ Гранта 1.6 2012

    Так получилось, что нам понадобился автомобиль с АКПП. После раздумий и сомнений решил рискнуть и взять (начало ноября 2012) в придачу Ниву Гранту. Комплектация люкс с АКПП, цвет Рислинг (очень нравится), стоила 385 тысяч с учетом программы Лада-финанс (кредит уже погашен).Комплектация — ПТФ, попогрейки, ходовые огни(очень удобно), музыка с сенсорным экраном 7 дюймов, сетка в багажнике, все электро (пакет), очечник)), серебристые окантовки дефлекторов и торпеды и прочие приятные мелочи, например датчики парковки. А еще кастинг. И зимняя резина в подарок, как ни странно вполне приличная. Родную летнюю Каму оставил на литье, а зимнюю поставил на серебряное тиснение. Вид приличный, так что шапки ставить не планирую.

    Есть такая удобная штука, вроде раньше не ставили — брызгаешь на стекло, а сами дворники потом работают.Понравилось.

    Пробег пока копеечный, так что только первые впечатления. Внутри машина намного больше, чем снаружи. Просторный спереди и сзади. Сравните с Логаном и Солярисом. На мой взгляд, ничем не хуже. Сел удобно (регулировка) довольно быстро. В салоне тихо. На 4 скорости (60 км/ч) обороты 1500. Пока не едешь — обкатка. Но машинка шустрая. На педаль практически не давлю, но в потоке держит. Двигатель — это двигатель Приоры, а в Африке — двигатель Приоры.Нечего писать, тянет хорошо.

    Сильные стороны:

    Слабые стороны:

    • Опять же цена высокая
    • Нет инструкции по АКПП и музыки

    Отзыв о ВАЗ Гранта 1.6л/98лс/4АКПП 2012

    Был облом со строительством ванны — остались свободные средства. Захотелось купить пару Патриотов (отзывы есть тут) что-то поэкономичнее и побыстрее, а также научить жену ездить хотя бы за городом.

    Покупка: Подбирал авто в районе 420000: Приора универсал, Ларгус 5 мест, Гранта с АКПП. Я написал, как бы я выбрал, потому что я очень привык к универсальному телу. Чтобы не утруждать себя, я поставил выбор на жену. Была только одна Гранта с АКПП в Москве, да и в салоне далеко от дома. Но нам повезло — мы поехали в ближайший салон и попали под импорт, пришло пять штук. Понравилась именно Гранта жене, дочка 2-х лет тоже указала на эту машинку — 30 минут оформления + 10 тыр залога + 3 дня на приход ПТС к дилеру, и в итоге купил .

    Как получится: если честно, не ожидал. В очередной раз пофиг, просто не хуже ВАЗ 2111 (было 3 штуки), а оказалось, что это так на 2 шага вперед в плане управляемости и тишины в салоне (во всяком случае ничего не скрипит и не гремит все же). В сращивании коробки с двигуном ВАЗ можно только поаплодировать, я думаю эти два агрегата просто созданы друг для друга, выбранная передача определяется только цифрой на табло (прикольная штука, в режиме драйв показывает выбранную передачу ), разгон плавный, без провалов.Расход: выезд по городу с пробками + 300 км трасса — не более 7 литров. При скорости 115 км/ч обороты двигателя не более 3000 об/мин, поэтому можно нормально ездить даже в период обкатки. Разгоняется, наверное, как тот же X-trail (2л 141 л/с АКПП), ну в принципе, если килограммы привести к лошадиным силам, то у этих двух машин будет одинаковая цифра, так что это неудивительно.

    Как получится: если честно, не ожидал.Еще раз, мне было все равно, лишь бы он был не хуже ВАЗ 2111 (было 3 штуки), а оказалось, что это так на 2 шага вперед по управляемости и тишине в салоне (в любом корпус, пока ничего не скрипит и не гремит). В сращивании коробки с двигуном ВАЗ можно только поаплодировать, я думаю эти два агрегата просто созданы друг для друга, выбранная передача определяется только цифрой на табло (прикольная штука, в режиме драйв показывает выбранную передачу ), разгон плавный, без провалов.Расход: выезд по городу с пробками + 300 км трасса — не более 7 литров. При скорости 115 км/ч обороты двигателя не более 3000 об/мин, поэтому можно нормально ездить даже в период обкатки. Разгоняется, наверное, как тот же X-trail (2л 141 л/с АКПП), ну в принципе, если килограммы привести к лошадиным силам, то у этих двух машин будет одинаковая цифра, так что это неудивительно.

    Lada Granta — один из самых продаваемых автомобилей на отечественном рынке, но дизайн модели выбивается из нового фирменного стиля.А еще у АвтоВАЗа есть более дорогое семейство Lada Kalina, машины которого плохо продаются. Что делать в такой ситуации? Как ни странно, нашелся способ убить сразу двух зайцев: отправить на покой имя с двадцатилетней историей, прочесать все четыре кузова (седан, лифтбек, хэтчбек и универсал) с одинаковыми размерами в актуальном дизайне и называть все версии «Гранты». В общем, рестайлинг не стал пустой формальностью и принес много изменений.

    Внешний вид

    Естественно, первым и самым заметным пунктом в списке нововведений является дизайн.Общим для всех вариантов кузова является новая передняя часть в «Х-стиле», а многие старые элементы кузова ушли под отмену: крылья, бампер, решетка радиатора, фары, капот. Указатели поворотов, как и прежде, расположены в крыльях в младших комплектациях, а в зеркалах заднего вида в «люксовых» версиях.

    Бампер имеет хромированные элементы, переходящие, как в «Рентгене», над противотуманными фарами. На решетке красуется огромная обновленная ладья герба. Блоки основных фар получили модную черную подложку, ранее характерную только для Kalina.Есть три секции: габаритный свет, указатель поворота и комбинированный рефлектор под лампу h5 для ближнего и дальнего света.

    Капот по-прежнему расположен между крыльями, а не ложится на них, как в Весте, но изменилась общая геометрия передней части. Если раньше для «Гранты» был характерен короткий капот и покатая решетка радиатора, то теперь последняя стоит более вертикально, и капот, соответственно, стал длиннее, заодно сделав облик автомобиля в целом более стремительным.Кроме того, больше нет форсунок стеклоомывателя, переехавших в «жабо», ближе к «дворникам». Двери, крыша и задние крылья остаются целыми, так как их замена стоит дорого.


    А вот сзади изменения неодинаковые. Бывшие «калиновские» органы явно накрутили. Утратили только выштамповку под фирменный значок на двери багажника, на месте которой теперь размашистая надпись «LADA». Лифтбеку повезло чуть больше: он также разжился другим бампером с измененной формой черной вставки внизу, видимо, призванной немного визуально облегчить задний вид.На этом фоне реформа задней части седана выглядит праздником для всего мира — здесь, помимо бампера, есть еще и совершенно новая крышка багажника довольно затейливой конструкции, к которой еще и номерной знак примыкал. был перемещен. Все версии кузова получили электрокнопку на крышке или багажнике.


    В салоне

    Первое, на что обращаешь внимание в салоне, это сиденья. Сначала замечаешь тканевую обивку с рисунком в стиле « », когда садишься понимаешь, что изменился и профиль самого сиденья, и форма подголовника.Пока сложно сказать, насколько комфортнее стало для водителя, и стало ли: нужно поездить по разным дорогам и в разных режимах, чтобы сделать окончательные выводы.

    А вот вернувшаяся из небытия регулировка сиденья по высоте — несомненное благо. К тому же он сделан по-человечески, достаточно качнуть рычаг. Не надо прыгать, как в «»» первого поколения. Жаль, что его в свое время забрали с Калины, но спасибо, что вернули.Еще бы получить боковые подушки безопасности. Эх, мечты, мечты… Но, увы, их забрали и делиться не хотят.


    Перед глазами знакомый по «» и «»» руль с новой эмблемой, за ним — комбинация приборов с прежней компоновкой (спидометр и тахометр с дисплеем между ними), но новыми в деталях. Шкалы — с оранжевым ободком, белой подсветкой и радиальной оцифровкой.Дисплей в тон, причем, наконец, с инверсией (светятся только цифры).Изменился и состав данных.


    Передняя панель взята от «Калины» (да и до рестайлинга уже заняла свое место в топовых комплектациях «») и изменена в деталях: панель климат-контроля имеет новую рамку в версии с климат-системой (которую разделяла и прежняя «Калина»), щеголяя серебристой вставкой в ​​тон рулю, накладки центральных дефлекторов обрели рельефный «Х» монтажный блок слева от руля, новый рисунок.Ручки управления автоматом и роботизированной коробкой остались прежними, а вот рычаг для «механики» поделился с «». И самое сладкое, самое главное: новый «ручник»! Да теперь повода для дискуссий лишили трамвайно-диванных экспертов, ведь именно из-за этого «Гранты» и «Калины» нельзя было считать автомобилями!


    Техническая «начинка»

    Изменений в технике не много, но это не уменьшает их значения.Например, исчез жуткий кошмар владельцев, страшнее Фредди Крюгера, Джейсона Вурхиза и логотипа телекомпании «ВИД» — история под названием «при обрыве ремня ГРМ заклинивают ролики или встречаются клапаны помпы с поршнями». Не встретится. Отныне как восьмиклапанные, так и шестнадцатиклапанные двигатели объемом 1,6 л оснащаются новыми поршнями со специальными насечками, которые предотвратят возникновение крупных неприятностей.

    Механическая передача

    В — главная пара с передаточным числом 3.9 вместо 3,7 вторую передачу тоже сделали немного «короче», приблизив ее к первой, облегчив жизнь синхронизаторам и обеспечив более плавный разгон. Машина обошлась без изменений, а вот «робота» вроде бы вполне успешно научили ездить. Теперь он умеет «ползти» при отпускании педали тормоза на манер классической гидромеханики, имеет спортивный и зимний режимы. Первая, как нетрудно догадаться, обеспечивает улучшение характеристик, возможно, немного в ущерб комфорту, а вторая дает возможность двигаться со второй передачи, чтобы избежать пробуксовки на скользком покрытии.


    Что в красном?

    Вроде все отлично. Думаете, где-то есть подвох? Ничто не идеально? Вы правильно думаете. Серьезных потерь нет, но все же что-то пропало при обновлении вместе с названием «Калина». Недаром он стоил чуть дороже…

    Во-первых, это фары. Хороший свет — залог комфорта и безопасности передвижения ночью и в условиях недостаточной видимости, а Калина была, без преувеличения, отличной, одной из лучших в классе (где большинство автомобилей в полтора раза дороже), не в последнюю очередь благодаря отдельным отражателям для ближнего и дальнего света для ламп H7 и H2.«Гранта» всегда уступала по этому показателю, и до «Калины» обновленная модель тоже не дотянет.


    Во-вторых, наполнение комплектов. Какое имя семейство назвали, от того комплектовочная машина и взяла. Это значит, что теперь только в «люксе» можно получить климат-контроль, центральный замок с ДУ, регулировку передних ремней безопасности по высоте, уплотнители по низу дверей, пластиковые накладки порогов. Более того, если вы хотите управлять замками удаленно и устанавливать стороннюю систему безопасности, вы просто не будете этого делать, ведь полноценный комплект дверных концевиков тоже где? Правильно, только в топовой версии.В остальном, пожалуйста, купите все, кроме водительского удостоверения. Иными словами, формату «сел и поехал» теперь соответствует только самая дорогая модификация.

    В-третьих, дизайн. Конечно, обновленное семейство очень приятно, да и к посвежевшей корме седана претензий меньше. Но многих огорчает, что ВАЗ теряет самобытность своих моделей.


    В общем, рестайлинг семейства Lada Granta однозначно удался.Машины приятны на вид, соответствуют фирменному дизайну, приобретены полезные доработки… Отмеченные недостатки особо не мешали продажам «Гранты», и теперь, с помощью в виде еще двух типов кузова, он наверняка займет первое место в течение длительного времени. Российский рынок… Тем более, что цены на автомобили тоже немного выросли.

    Переделка штатной (желтой) подсветки приборов и салона. Инструкция по доработке штатной и китайской магнитол Китайские магнитолы с тюнером QSD-RT-L93

    Когда-то, на заре автомобилестроения, автомобили предназначались только для вождения.Но с тех пор много воды утекло, время диктовало свои требования. За это время машина без магнитолы (если, конечно, это не спорткар) стала считаться какой-то неполноценной. Фактически по времени такой переход совпал с распространением компактных носителей. Очень сложно представить интегрированный в автомобиль проигрыватель грампластинок или катушечный магнитофон, но кассетные магнитофоны прижились. Также пришли ко двору и диски, на которые можно записать кучу и наслаждаться любимыми песнями без повторов даже в дальней поездке.

    А прогресс тем временем не стоит на месте, и с некоторых пор самым адекватным носителем для вашей музыки является флешка. Он не требует для себя коробок, как кассеты и диски, на него можно записать в несколько раз больше треков, и музыка не будет прерываться тряской в ​​вечных русских ямах.

    Магнитола с флешкой стала стандартом де-факто. Тем не менее, бывает, что в штатной магнитоле такого разъема нет.

    Планирование операции

    Качество современных устройств бюджетного сегмента часто вызывает вопросы.Устанавливать в машину дешевую китайскую магнитолу только ради дополнительного функционала, а потом выбрасывать ее через полгода из-за поломки – удовольствие сомнительное. Поэтому некоторые водители предпочитают переделывать штатную магнитолу, добавляя в нее функцию воспроизведения.

    Прежде чем начать впаивать USB в автомагнитолу, подумайте о стоимости. Если вы не матёрый инженер, но при этом не увлекаетесь программированием микроконтроллеров, то ничего не выйдет.Вы просто выбрасываете свое радио, тратя время и деньги. Гораздо более эффективным методом является использование модулятора FM. Это намного проще и быстрее.

    Переделка автомагнитолы на USB с помощью этого устройства займет совсем немного времени. Сегодня можно купить самые разные модели, большинство из них оснащены как раз разъемами для флешек. Обычно, кстати, помимо USB есть слоты для microSD и SD, модулятор передает сигнал на выбранной вами радиочастоте на магнитолу.Таким образом, вы можете слушать музыку со своего оператора через стороннее устройство.

    Но этот метод может показаться вам слишком примитивным. Болтающееся стороннее устройство выглядит громоздко и неудобно; для кого-то это не имеет значения, а для вас может быть критично. Если вы хотите полностью спрятать USB в головном устройстве своими руками, то можно проделать нехитрые манипуляции с помощью отвертки и паяльника.

    Начнем

    Первым делом нужно разобрать модулятор.На самом деле под его корпусом спрятана одна микросхема. Конструктивно это простое устройство, главное, что нам от него потребуется в нашем процессе, это прошивка. Именно она определяет работу устройства и только потому, что мы не можем сделать это самостоятельно, в основном пользуемся ею. Его модель будет написана на микросхеме. Нужно найти в интернете характеристики этой микросхемы. Для того, чтобы переделать магнитолу под флешку, вам понадобится разъем вывода аудиосигнала.Возможно, на этой плате будет написано что-то вроде audio out, но обычно из-за их небольшого размера такой надписи нет. Впрочем, это не беда, ведь схема распиновки без проблем находится в интернете. Теперь возьмите паяльник с тонким жалом и аккуратно припаяйте провода к этому контакту.

    В связи с тем, что по своей сути модулятор представляет собой простой плеер с передатчиком, уже на этом этапе можно проверить правильность своих действий. Если подключить динамики к аудиовыходу во время воспроизведения плеера, они должны воспроизводить звук.Если это так, перейдите к следующему шагу.

    Нужно разобрать. На его микросхеме находим (так же, через интернет) аудиовход, и сюда же припаиваются провода, припаянные к модулятору. Таким образом, вообще говоря, мы заменяем звук с кассеты в магнитоле на флешку, которая считывается и передается модулятором. Собственно, на этом можно было бы и закончить работу, но мы хотели не просто получить сигнал, мы хотели сделать эстетически приятный дизайн!

    Учтите, что звук с плеера не выйдет, пока вы не вставите кассету.С одной стороны, какая разница, пусть крутится. С другой стороны, приходится переворачивать кассету каждый раз, когда она заканчивается, а это нерационально. Вместо этого попробуем разобраться, почему, в принципе, это происходит.

    Прошивка магнитолы построена таким образом, чтобы воспроизводить звук только при работе магнитолы. За это отвечает простой контроллер, припаянный к материнской плате. На нем, как правило, есть датчики-кнопки. Итак, исходя из характеристик магнитолы, найденных в интернете, выясним, какая кнопка/датчик зажимается при вставке кассеты в магнитолу, и замкнем ее перемычкой.Готово, теперь система уверена, что кассета постоянно вставлена ​​и крутится.

    Соответственно, мы можем отпаять и выбросить ненужные нам блоки: двигатель стримера, считывающую головку, электронную часть. Ведь кассету мы больше не вставим.

    Осталась сборка. Установка USB в головное устройство потребует от вас пространственного мышления, но если вы сможете разместить модулятор внутри корпуса магнитолы и вывести слот флешки в магнитолу, то внешний вид магнитолы можно оставить практически без изменений.Важно: для пайки используйте экранированные провода! Это поможет вам избежать неприятных сюрпризов. Остается вопрос питания. В модуляторе, который питается от прикуривателя, в разъеме питания спрятана микросхема стабилизатора. Разберите этот хвост, выньте плату. Отпаиваем провод от плеера, присоединяем к этому месту планку с экранированными проводами, а от планки такие же экранированные провода перекидываем в любое место на радиомикросхеме, где есть 12 В. Чаще всего используют площадки, от которых мы предварительно припаяли реле стримера.

    После этого рекомендуем заклеить окошко кассетоприемника, чтобы случайно не засунуть в него кассету и не сломать всю конструкцию. Собственно, на этом основная работа закончена. Осталось установить получившееся устройство обратно в штатный слот на приборной панели и наслаждаться любимой музыкой с флешки.

    После установки

    Описанные выше действия помогают избавиться от досадных недостатков передачи данных по радиоканалу.Непосредственно припаянные провода предотвратят помехи, помехи и потерю сигнала. С одной стороны, можно было бы пойти дальше и, разобравшись с устройством магнитолы, теми же проводами подключить кнопки управления от плеера к кнопкам магнитолы, чтобы штатными кнопками можно было переключать треки. С другой стороны, оставляем подобные прелести на усмотрение любознательных водителей. Помните только о чувстве меры и о безопасности.

    Бюджетные автомобили экономичны, потому что производители полностью экономят на всем.В них дополнительно устраняют высокие частоты в штатных магнитолах. Впрочем, аудиосистемы известных производителей, в том числе из Японии, на автомобилях среднего класса имеют те же недостатки.

    В разных автомобилях они разные, но могут быть сняты самими владельцами.

    Головное устройство в автомобилях Лада Приора и Лада Веста имеет хороший звук и достаточно широкий круг функциональных возможностей. В большинстве своем автовладельцы им довольны.Однако ряд простых настроек позволяет улучшить звук и отфильтровать шум.

    Доработка головного устройства заключается в замене микросхемы в усилителе (необходимо поставить «УНЧ TDA7560») и конденсатора питания усилителя. Вместо штатного конденсатора поставить два: 10000 мкФ и пленочный конденсатор «К 73-17» 0,47 мкФ 250В, создающий запас по мощности. Затем звук переключается на более высокий уровень громкости для более четкого воспроизведения.

    Внимание: на рынке радиодеталей микросхема TDA7560 имеет взаимозаменяемые аналоги: TDA7851; ПАЛ007; TDA7850.

    «Мазда 3»

    В магнитолах, установленных заводом-изготовителем в автомобиле Мазда 3, с увеличением силы звука увеличивается количество искажений — постоянные хрипы на мощности более 20 делений.


    Проблема не в динамиках, а в усилителе мощности, который искажает звуковой сигнал. Выход — повысить напряжение до 16-18В. Однако дело не в машине. Для достижения этой цели поднимите напряжение с 12В до 18В, используя универсальный преобразователь УРЗ1122.

    Такой блок питания выпускается разными фирмами под разными названиями и разной маркировкой. Поэтому конкретный выбор модели DC-DC преобразователя остается за владельцем машины. Единственное, что нужно учитывать, это разные модели разного размера. Компактные преобразователи легко встраиваются внутрь магнитолы, более крупные устанавливаются снаружи корпуса.

    Хендай Солярис

    В Хендай Солярис многих владельцев не устраивает звук магнитолы.Они решают эту проблему двумя способами:

    • установить дополнительные усилители, сабвуферы, протянуть провода большого сечения по салону;
    • модификация самой магнитолы.

    Оба метода дают одинаковый результат. Но в первом случае салон автомобиля дорогой и загроможденный. Второй способ стоит небольших денег и не портит внутренний дизайн. Нужно только время и желание. Процесс стандартный. Замените микросхему TDA 7560 в штатном усилителе TOSHIBA TB 2926 AHQ и увеличьте мощность конденсатора хотя бы до 3900-4000 мкФ.Идеальный вариант — конденсатор на 10 000 мкФ.

    Сам процесс замены радиодеталей не представляет сложности. Трудности возникают при снятии магнитолы с удерживающих ее замков и разборке. Здесь помогут терпение и внимательность. В конце концов, работа окупится чистым объемным звуком на штатных динамиках.

    «Киа Рио»

    В Киа Рио производитель устанавливает головное устройство MOBIS PA710 QBR китайского производства. У нее те же проблемы, что и у Хендай Солярис, хотя магнитолы разных производителей.


    Общее у них одно — стандартный усилитель TOSHIBA TB 2926 AHQ. Поэтому решение проблемы такое же, как и у Соляриса. Кроме того, аудиосистема не имеет разъема USB. Этот недостаток также легко устраняется.

    «Киа Соренто»

    Автолюбители подключают камеру заднего вида к головному устройству Kia X7BB на автомобиле Kia Sorento. Чтобы получить звук Hi-Fi, измените его на модель X8BB.


    Ряд магнитол известных производителей с высоким качеством звука, устанавливаемых на различные марки автомобилей, также требуют доработки.

    Многие модели легковых и грузовых автомобилей оснащены японскими радиоприемниками Pioneer. Это один из лучших вариантов автомагнитолы, с хорошим звуком и широким набором функций. Однако у нее есть существенная проблема. Не выключается, а уходит в спящий режим с подсветкой клавиш и рабочими часами. Это отвлекает водителя во время вождения и разряжает аккумулятор при парковке.


    Проблема устраняется перенастройкой аудиосистемы.

    1. Нажав на цифру 2 входим в меню.
    2. Найдите раздел Система;
    3. Активируем PW Save;
    4. Выключить магнитолу кнопкой OFF, после чего она снова перейдет в спящий режим;
    5. Убираем проблему с кнопкой 1. Остаются только часы. Если вы хотите удалить и их, нажмите на цифру 4.

    Проблема решена. Возврата в спячку не будет.

    Китайские магнитолы с тюнером QSD-RT-L93

    Модификация китайской магнитолы с тюнером QSD-RT-L93 очень сложна и под силу только профессионалам.Но улучшить качество приема радиосигнала может даже начинающий автолюбитель.

    Производитель радио проигнорировал контроллер дисплея. В результате помеха через радиопанель излучается наружу и попадает на антенный вход. Наиболее ярко это проявляется при установке антенны внутри салона, на стекле. Решение – в экранировании корпуса аудиосистемы, что позволит запереть помехи внутри него. Этого можно добиться, просто заземлив алюминиевое основание дисплея.


    Дополнительно можно усилить преобразователь питания светодиодов, добавив в цепь керамический конденсатор емкостью 1 мкФ.

    Простыми и доступными способами можно значительно улучшить звучание штатных аудиосистем и убрать некоторые недостатки конструкторов.

    Модификация стандартной гарнитуры для сотового телефона

    В этой статье описывается, как переделать стандартную гарнитуру для сотового телефона. Цель переделки — подключение к гарнитуре наушников любого типа, а так же внешнего усилителя.

    В стандартном комплекте сотовых телефонов Sony Ericsson K810i и K790 есть проводная гарнитура, к которой можно подключить любимую музыку, FM-радио и сохраненные записи диктофона.

    Все бы хорошо, но у этой гарнитуры есть один недостаток. Наушники, используемые в этой гарнитуре, неудобны и вызывают дискомфорт при длительном использовании. Сами наушники довольно неплохие, хорошо воспроизводят низкие частоты. Для внутриканальных наушников это неоспоримый плюс.

    Также стоит отметить, что звуковой процессор и встроенный усилитель мощности звука в сотовых телефонах Sony Ericsson K810i и K790i, обладает такими замечательными качествами, как достаточно большая выходная мощность, что порадует любителей слушать музыку на высоких частотах. громкость, а также настраиваемый эквалайзер.Мобильный телефон имеет приличное воспроизведение басов.

    При субъективном сравнении даже по этим параметрам всем известные iPod и iPhone заметно уступают по качеству звука мобильному телефону Sony Ericsson K810i.

    Как пользоваться всеми преимуществами мобильного телефона?

    Чтобы максимально использовать все возможности мобильного телефона, необходимо переделать штатную гарнитуру. После доработки к сотовому телефону можно подключить любые наушники, как миниатюрные вставные, так и дуговые — закрытого или открытого типа.

    Можно использовать и другие — затылочные, типа клипсы, наушники разных форм-факторов и производителей. Кроме того, наличие разъема 3,5 мм jack позволяет подключить внешний усилитель мощности звука, что, несомненно, пригодится при прослушивании музыки в походных условиях. При желании можно самостоятельно собрать миниатюрную стереосистему для прослушивания музыки на колонках.

    Для переделки гарнитуры понадобится разъем jack для подключения 3.Штекер для наушников 5 мм, изолента или термоусадочная трубка, инструменты для монтажа и пайки.

    Разборку гарнитуры следует начинать с миниатюрных наушников. Их тела необходимо вскрывать лезвием перочинного ножа или другим подходящим инструментом. Две части корпуса наушников соединены друг с другом пластиковыми защелками. На фото представлен состав гарнитуры с наушником. Как видите, ничего особенного там нет — только миниатюрная звуковая капсула. К нему припаяны 2 провода.


    Разобрав корпус обоих наушников — правого R и левого L, нужно отпаять провода от миниатюрных звуковых капсюлей.

    В каждой капсуле один из проводов общий (GND), а остальные используются для подключения выходов правого (R) и левого (L) аудиоканалов. Далее нужно взять 3,5 мм. разъем и припаять к нему общий провод, выходы правого и левого каналов, идущие от микрофонного модуля гарнитуры.

    Подойдет любой разъем для наушников. Существует множество их модификаций. Они отличаются как размером, так и некоторым функционалом. Есть разъемы, которые имеют 5 контактов, например, как на фото ниже. Эти гнезда используются в бытовой звуковоспроизводящей аппаратуре и используются для подключения наушников (Phone или Headphone jack).


    Гнездо для наушников

    5-контактные разъемы

    имеют 1 общий выход, 2 используются для подключения левого и правого каналов и 2 коммутируемых выхода.Если к разъему не подключены внешние наушники, то аудиосигнал с 2-х выходов (R и L) подключается к 2-м коммутируемым выходам и далее стереосигнал подается на усилитель мощности звуковой частоты.

    Также имеются 3-контактные разъемы. У них нет дополнительных переключаемых контактов, и они служат исключительно для подключения наушников. Этот разъем можно легко найти в кассетных и MP3-плеерах.

    Штатная гарнитура состоит из двух звуковых капсул, используемых для воспроизведения звукового стереосигнала, а также микрофонного модуля.


    Микрофонный модуль представляет собой микрофон и малогабаритную кнопку. Кнопка используется для ответа на вызов. Принципиальная схема гарнитуры сотового телефона Sony Ericsson K790, K810i представлена ​​на рисунке.


    Принципиальная схема гарнитуры сотового телефона

    На фото показан 8-контактный разъем для подключения к мобильному телефону Sony Ericsson K810i. Нумерация контактов разъема на фото соответствует нумерации на принципиальной схеме.Контакт 1 и 2 замкнуты вместе. Звуковые капсюли наушников подключаются к контактам 4 и 5. Контакт 8 является общим для наушников. Печатная плата микрофонного модуля подключается к контактам 6 и 7.

    На схеме видно, что к микрофону параллельно подключены два smd конденсатора и полупроводниковый диод. Микрокнопка в нажатом состоянии шунтирует, закорачивает выходы, подключенные к микрофону.

    Модуль микрофона с микрокнопкой «Ответить на звонок» выглядит как небольшая печатная плата, на которой смонтирована кнопка, два конденсатора С1 и С2, smd диод D1.На тыльной стороне разместили чувствительный микрофон гарнитуры.


    Печатная плата модуля микрофона и ее элементы

    После переделки штатной гарнитуры принципиальная схема будет как на картинке.


    Схема переделанной гарнитуры для мобильного телефона

    Вместо миниатюрных динамиков установлен разъем J1, к которому можно подключить любые наушники различных производителей и форм-факторов. Вы также можете подключиться к мобильному телефону и внешнему усилителю, используя вход AUX IN, который есть практически в любом музыкальном устройстве.

    Аналогичная модификация может быть выполнена для штатной проводной гарнитуры мобильного телефона Sony Ericsson K750i.

    Здравствуйте форумчане! Хочу предложить свои услуги по замене штатной желтой подсветки приборов и подсветки салона. На выполненные работы предоставляется гарантия. Можно пересветить практически в любой цвет (все зависит от вашего желания)
    Работа занимает около 6 часов.

    Полное переосвещение автомобиля под ключ (без подсветки дверных ручек) всего за 6500 рублей!

    Замена выборочной подсветки Цены:

    Приборная панель — 2500 руб.Дисплей
    БК — 2500 руб.
    Штатный ресивер OPERA CD 40, CD30, CD30 MP3 — 2000 руб.
    Блок управления климат-контролем/кондиционером — 1200 руб.
    Блок управления освещением — 800 руб.
    Кнопки центральной консоли (подогрев сидений, спорт, центральный замок) — 900 руб.
    Кнопки на руль — 800 руб. (пара)
    Кнопки переднего стекла — 600 руб. (пара)
    Кнопки заднего стекла — 400 руб.
    Индикация коробки передач (Автомат/Изитроник) — 600 руб.
    Подсветка ручек дверей — 1200 руб.
    Потолочный светильник с подсветкой передних кнопок- 900 руб.

    Дополнительные услуги:
    Освещение пространства для ног (водителя и пассажира) — 2500 руб.
    Подсветка нижней кромки двери (водительская и пассажирская) — 3000 руб.
    Полное освещение багажника! — 1500 руб.
    Замена подсветки на LED в солнцезащитных козырьках — 1000 руб.
    Отключаемое освещение моторного отсека — от 2500 руб.
    Замена подсветки стрелок с красной на синюю + переделка самих стрелок — 1500 р. (цвет можно выбрать практически любой)
    Подключение видеорегистратора (скрытая проводка) — 1000 р.
    Плафоны светодиодные для внутреннего освещения — 2000 р.
    Установка дополнительной розетки в багажник Astra H (Универсал) — 1500 р. (При наличии штатной проводки)

    Ремонт модуля CIM (для автомобилей без ESP) — 2500 руб.
    Ремонт модуля CIM (для автомобилей с ESP) — 3000 руб.

    Фото работы прилагаю:


    Установка противотуманных фар — правильная установка и подключение. Подключение противотуманок через реле: Схема, пошаговая инструкция Самостоятельная установка противотуманных фар

    Любой автолюбитель знает, насколько важна оптимальная освещенность дороги, особенно при движении в сложных погодных условиях — снегопад, ливень или туман.Те, кто часто путешествует на своем автомобиле, не представляют возможности эксплуатации автомобилей без установленных противотуманных фар. В отличие от головной оптики, ПТФ способны эффективно освещать дорогу даже в условиях сильного тумана.

    Для чего устанавливать противотуманки

    Современные автомобили Не зря оснащены противотуманными фарами. Дело в том, что туман представляет собой взвесь мельчайших капель воды в воздухе, которые почти полностью отражают попадающий в них свет фар. Образуется сплошная белая стена, которая с увеличением интенсивности освещения фарами становится более плотной.Движение в этих условиях становится невозможным.

    Противотуманные фары расположены низко, и при правильном положении освещает только само полотно, а не пространство перед автомобилем. Это объясняет их эффективность. Кроме того, эффективность против тумана в определенной степени повышает желтый светофильтр, позволяющий использовать совершенно другой спектр, не отражающий водяную пыль. К сожалению, автопроизводители не всегда устанавливают штатные ПТФ, вынуждая водителей делать это самостоятельно.

    Как подключить ПТФ через реле

    Процесс самостоятельного подключения противотуманных фар не отличается сложностью и выполняется за несколько часов. Для этого заранее приготовьте все необходимое:

    • медные провода; предохранитель
    • мощностью не менее 15 А;
    • реле;
    • кнопка включения, если на панели нет свободной;
    • изоляция или «термоусадка».

    Схема подключения противотуманок через реле предельно проста, и справиться с этой задачей под силу любому человеку.

    Провод к аккумулятору удобно протянуть под педалями. Особое внимание стоит обратить на качество контакта с клеммами, а также на необходимость установки предохранителя.

    Важно! Его нужно разместить как можно ближе к аккумулятору — любая схема подключения противотуманок через реле предусматривает наличие предохранителя не менее 15 А.

    После этих работ останется только установить противотуманки самостоятельно.

    Важные моменты при установке противотуманок

    Несмотря на принадлежность дополнительного светотехнического оборудования, причем «дополнительного», если они устанавливаются автовладельцем самостоятельно, то они обязаны соответствовать действующим нормам.Так, высота размещения противотуманных ворот должна быть не менее 250 мм от уровня почвы, с расстоянием до каждого измерения не более 400 мм. Устанавливать противотуманные фары можно только симметрично. Можно не подключать их напрямую к зажиганию, установив переключатель, позволяющий использовать их отдельно от габаритных огней.

    Установив фары на постоянное место, подключение противотуманок в реле не представляет затруднений. Оба минусовых провода от фар подключаем к массе, а плюсы подключаем к 30 контакту на реле.Если все сделано правильно, проверка установленных противотуманок пройдет успешно. При проведении работ необходимо уделять пристальное внимание качеству всех проводных соединений. Все скрутки нужно делать качественно, а после желательно использовать специальную «термоусадку» — так можно исключить оплавление соединений и их окисление.

    При самостоятельном подключении противотуманок через реле не меньше внимания требуется уделить и правильно отрегулировать. Они не должны закрывать пространство перед автомобилем — для этого есть фары.Установленные противотуманки предназначены для освещения дорожного полотна, т. е. они должны быть внизу, на дороге. Это позволит им выполнять свое основное назначение, и не будет причиной ослепления встречных водителей. Перед самостоятельными подключениями можно посмотреть видео

    Схема подключения противотуманных фар — важный вопрос, волнующий водителей. Они знают, какие большие деньги приходится отдавать за обслуживание станций, поэтому старайтесь ремонтировать самостоятельно. Это не так сложно, поэтому даже при незначительных познаниях в автоэлектрике вы сможете свободно установить ПТФ.

    Поэтапное подключение ПТФ

    Установить противотуманки без проблем. Для этого вам не придется выполнять сложные действия, ведь необходимо просто следовать уникальной схеме. Благодаря ему можно будет обеспечить безопасные поездки по бездорожью в любую погоду. Что нужно сделать?

    • 2 клеммы подключаются к противотуманкам. Первый (масса) разряжается на корпус, а второй удлиняется к аккумулятору, но не подключается.
    • Далее устанавливается реле (лучше выбирать со встроенным предохранителем).Красный провод направляется на плюс аккумулятора, а черный — на минус. Остается зеленый, отвечающий за управление включением. Его необходимо принести в салон.
    • Кнопку включения в салоне можно сделать где угодно, но она должна быть доступна водителю.

    Никаких сложных действий выполнять не придется. Автомобилист легко справится с такой задачей, потратив минимум времени. Да, всегда можно обратиться к специалистам автосервиса, но справиться с задачей без посторонней помощи проще.

    Чем выгодна самостоятельная установка?

    Возможна воздушная связь дома. Для этого не требуются профессиональные навыки или специальное оборудование, поэтому не придется мучиться с установкой и подведением. Вы всегда сможете быстро справиться с процессом. Какие преимущества это дает?

    • Сокращение расходов;
    • Сокращение потерь времени;
    • Точное знание схемы.

    В тумане движение становится безопасным, но водитель должен хорошо знать схему.Неожиданная поломка не должна пугать автовладельца, поэтому ему следует серьезно задуматься о самостоятельных действиях. После этого он отлично запомнит принцип прокладки и соединения проводов для будущего ремонта.

    При посещении станции технического обслуживания водителям также приходится сталкиваться с длительными задержками. За машину первое место никто не займет, поэтому даже для быстрого подключения потребуется несколько дней. На протяжении всего этого времени человек не будет пользоваться личным транспортом.

    Мастерская или собственный гараж?

    Узнав, как подключить противотуманные фары, водители непременно решат, что визит в мастерскую им не понадобится.

    В собственном гараже вы легко справитесь с несложной задачей, подключив оборудование.

    Часто автовладельцы не любят сталкиваться с электрикой. Их можно понять, потому что тонкая система характеризуется сложностью и неоднозначностью.

    На этот раз нужно отбросить собственные страхи и спокойно установить фары. Больше не придется тратить личное время, сталкиваясь с дискомфортом и потерей приличных денег. В своем гараже можно будет справиться с задачей за один вечер, подключив дополнительный свет.И машину не надо оставлять на вокзале, а потом ждать звонка.

    Используя простое описание, можно поэтапно справиться с работами. Профессионалы тратят на необходимые действия всего один час, а без определенных навыков вам понадобится целый вечер. Справиться с ними можно самостоятельно, поэтому натыкаться на автосервис бессмысленно.

    Его услуги оставляют желать лучшего, поэтому полезнее научиться справляться с разнообразным ремонтом. После этого появится шанс навсегда избавиться от огромных регулярных расходов.Даже электрика автомобиля не так сложна, если рассмотреть ее детально. Бояться поломки не стоит, лучше попробовать самые простые схемы, которые обеспечат быстрое решение проблемы.

    Если ваша профессия связана с частыми поездками на автомобиле или вы просто любите путешествовать, то наверняка знаете, что без хорошей оптики гарантировать безопасность езды довольно сложно. На данный момент даже самую короткую поездку не стоит совершать без хорошего противотуманного оборудования. Такая оптика сейчас устанавливается практически на каждый автомобиль в базовой комплектации.

    Однако есть автомобили, в которых приходится самостоятельно подключать противотуманки в реле. Схема и шаги этой оптики далее в нашей статье.

    Зачем нужен туман?

    Прежде чем рассказать об особенностях установки этих элементов, несколько слов о том, какое значение они представляют для автомобиля. Основная функция – подача света. От этой характеристики зависит качество и ассортимент осветительных дорожных полотен. Если противотуманки хорошо настроены, то они способны осветить перед собой до 10 метров асфальта, что достаточно для безопасного движения со скоростью 50-60 километров в час.И неважно, в какую погоду вы собираетесь — при безоблачном небе или при густом тумане — со своей функцией эта оптика всегда справляется. Так как его установить в машину?

    Подключение противотуманок над реле: схема и инструкция

    Для начала подготовьте необходимые инструменты и материалы. В работе нам понадобится предохранитель на 15 ампер, несколько метров провода, изолента, кнопка включения, колодка и реле ПТФ. Подключение подключения противотуманок через реле указано на фото ниже.Мы сосредоточимся на этом.

    Это же схема подключения реле противотуманок. В принципе, никакой сложности он не представляет, и разобраться с ним очень просто.

    С чего начать установку?

    В первую очередь необходимо снять центральную панель — там будет 2 лампы подсветки регулятора печи. На работу ПТФ они не влияют, но их провода нам понадобятся. Чтобы нащупать двухконтактный разъем, следует провести рукой по проводу до самого конца.Это особенно важно, так как именно здесь будет установлен первый контакт на реле. Затем провод подключается к месту разъема подсветки печки, а его вторая часть идет к отдельной кнопке включения ПТФ.

    Подключить контакты

    Как подключить противотуманки над реле Далее? Чтобы система представляла собой двенадцатиперстную сеть из габаритов и 85 контактов, необходимо провести провод к реле. Далее протягиваем 87 контакт под педалями к аккумулятору.

    Как сделать правильное подключение туманок через 30, 85, 86 и 87 контакты. Их, согласно рисунку, соединяем. Здесь я устанавливаю предохранитель на 15 ампер. И чем ближе он будет к батарее, тем лучше. Далее 86-й контакт. Здесь все просто — соединяем его с туловищем.

    Про провода

    Теперь надо разобраться с самими противотуманками. Как известно, от каждой фары идет всего два провода («плюс» и «минус» соответственно).Последние соединяются с телом, то есть это будет наша масса. Далее поднимите его на реле таким образом, чтобы не было видно проводов, и соедините с аккумом.

    На этом прекращается подключение противотуманок через реле. Схема соединения, как видим, очень проста, поэтому с такой задачей справится даже начинающий автомобилист.

    Второй вариант установки

    Гораздо проще будет владельцам автомобилей, у которых в бампере уже есть место для крепления противотуманных фар.Тогда никаких предохранителей покупать не нужно. Все, что требуется, это пара новых противотуманок и до 100 сантиметров провода (про запас).

    ПТФ на иномарки чаще всего имеют два провода окрашенных в черный и красный цвета. Последний подключается к «плюсу», а первый к «минусу». Хотя на некоторых экземплярах (как, например, на противотуманках для «Дэу Нексия» азиатского производства) нерезко, какой цвет к чему подключать. Красный вполне может выполнять функцию «плюса» и «минуса».Кстати, если вы не нашли в бампере проводов для подключения оптики, не беда — можно попробовать подключить их напрямую к аккумулятору. Тем более не надо тянуть «плюс» и «минус» с каждой лампы отдельно. Порядок установки может быть следующим — клеммы аккумулятора (точнее, устанавливаются два провода (как мы уже сказали, черный и красный), которые идут сначала на левую голову водителя, а потом на правую. Если провода короткие, берем более длинные, зачищаем их контакты на концах и подключаем.Нам придется запастись скотчем. Цвет длинного провода, который будет подключаться к ПТФ и АКБ, не принципиален. Главное, чтобы вы не запутались в полярности. Также следует быть бдительными и отключать питание аккумулятора перед установкой. В противном случае малейшее соприкосновение провода с корпусом может повлечь за собой короткое замыкание.

    Такой алгоритм установки ПТФ подходит не только для иномарок, но и для всех отечественных автомобилей, где производителем предусмотрено место крепления оптики.Например, на машинах ВАЗ 2110 и 2114 на подключение противотуманок таким образом уходит не более 20-40 минут времени (и это при том, что у автолюбителя нет опыта установки такого оборудования на автомобиле).

    Каковы требования PTF?

    Напоследок отметим, что современные противотуманные фары должны отвечать за что действуют правила:


    Заключение

    Как видите подключение противотуманок на ВАЗ 2110 и многих других автомобилях отечественного производства — это довольно легкое дело, с которым справится кого каждому автолюбителю.Противотуманная фара – ваш надежный помощник, позволяющий вовремя различать объекты на дорожном полотне и с большим запасом времени реагировать на дорожную ситуацию.

    Залог вашей безопасности – правильно оборудованный автомобиль. Если ваша работа связана с частыми перемещениями на автомобиле или вы просто любите много ездить, путешествовать, то наверняка знаете, как сложно водителю без противотуманок. На сегодняшний день даже поездку на небольшие расстояния не следует совершать без установленного противотуманного оборудования, так как малейшие изменения погодных условий могут помешать обычному передвижению.Все что потребуется это «противотуманки», инструменты и схема подключения противотуманных фар.

    Где можно купить качественные и недорогие «противотуманки»?

    Автомобильная оптика – неотъемлемая часть каждого автомобиля. Как подобрать солнцезащитные очки у человека в самый солнечный день, чревато неизвестными последствиями. Так и у машины должны быть свои «очки» на всякий случай, мало ли что может случиться на дорогах. Самой распространенной автомобильной оптикой являются противотуманные фары, которые можно приобрести на авторынке или заказать в интернет-магазине.Конечно, лучше всего покупать противотуманки на рынке, где специалист не только посоветует нужную модель, но и расскажет, какова схема подключения противотуманных фар.

    Что такое противотуманные фары?

    Самое главное в туманных мысах — это точный световой поток. Именно от этого зависит непосредственное покрытие дороги. Фары с точной регулировкой способны осветить путь на 10 метров, чего вполне достаточно при движении на небольшой скорости в очень плохую погоду.Регулировка противотуманных фар осуществляется непосредственно при установке данного оборудования. От того, насколько верно вы отрегулируете угол падения света на фары, зависит, насколько хорошо «туманки» будут освещать дорогу.

    Как подключить противотуманные фары?

    Принцип подключения противотуманных фар очень прост, достаточно знать самые необходимые навыки работы с автоинструментом и вообще иметь представление где и что находится. Если у вас в этом вопросе полный «ноль», то лучше всего обратиться к специалисту.

    Как установить противотуманные фары?

    Вам понадобится:

    • противотуманные фары
    • Предохранитель 15 А
    • блок и реле противотуманок
    • Кнопка противотуманных фар
    • провода и ленты.

    Установка противотуманных фар очень сложна, хотя есть некоторые отличия. Хотя, судите сами.

    1. Необходимо снять центральную панель. Там вы увидите две лампочки регулятора печки, они не какие, а сами провода очень даже кстати.Проведи рукой по проводу до самого конца, туда втыкаешь двухконтактный разъем, именно он и нужен. К нему будет присоединен первый контакт на реле.
    2. Берем первый провод и подключаем его к разъему подсветки печки, а второй напрямую к кнопке.
    3. Далее провод нужно подвести к реле, тем самым у нас получается цепочка на 12 вольт от габаритов автомобиля и контакт реле 85. Подключение реле противотуманных фар совершенно просто как мы видим.Поэтому с ним справится даже новичок.
    4. Следующий шаг — протянуть 87 контактов под педалями к аккумулятору, при этом нужно поставить предохранитель, чем ближе вы его будете следовать к аккумулятору, тем лучше.
    5. Контакт реле номер 86 ​​кинуть на кузов.
    6. Ну и напоследок сами противотуманки. От каждой фары идет два провода (плюс и минус). Минус кинуть на кузов, а плюс от одной и второй фары нужно подключать и протягивать к аккумулятору.Далее поднимите его на реле, чтобы провода не были заметны, и подключите к разъему №30. Теперь можно проверить исправность противотуманок. Это все.
    Реле противотуманных фар Схема:

    Правила установки противотуманок.

    В настоящее время существуют определенные правила установки противотуманных фар. Это прописано в правилах дорожного движения. Там указаны все необходимые критерии, где и как установить противотуманное оборудование. Но чтобы не мучить себя и машину, можно просто обратиться к специалисту, который знает все это знатное.Этим вы сократите время установки и свои нервы. В правилах дорожного движения также есть схема подключения противотуманок, которая поможет неопытному водителю во всем разобраться.

    Требования к противотуманным фарам.

    Для освещения пути водителю противотуманные фары должны иметь четкую границу луча вверху, то есть свет должен распространяться выше горизонтальной плоскости. Установка оголовья обязательна к днищу автомобиля, так как там образуется прослойка между светом и туманом для хорошего освещения.Если схема подключения фар подразумевает установку оборудования внизу машины, то вам потребуются заглушки. Это некий нарост из камней или палочек, который в приводе может повредить фары. Штекер фары protube обеспечит сохранность детали на любых дорогах и в любое время года и суток.

    Если в вашей машине установлены противотуманные фары, то вам необходимо постоянно поддерживать их чистоту. Это сделает оборудование более долговечным, а рассеивание света более четким.Это требует преждевременной полировки фар.

    Аналогичную услугу можно использовать на автомойке или выполнить действие самостоятельно. Сэкономьте время и деньги, и это довольно легкий процесс.

    Парктроник, как разновидность автомобильной оптики.

    Еще одно оборудование из автомобильной оптики — парктроник. Это устройство призвано облегчить процесс парковки в экстремальных городских условиях. Монтаж такого оборудования не вызывает сложности, поэтому может произвести любой владелец автомобиля.

    И неважно на какой машине вы ездите и какие «навороты» в ней присутствуют, главное что все безопасно для вас и ваших близких. Помимо установки противотуманных фар, вполне комфортно.

    Установка противотуманных фар — видео

    На сегодняшний день автомобильное освещение включает в себя множество элементов. Это не только головная оптика, но и противотуманные фары. Они очень важны в автомобиле, благодаря им можно безопасно передвигаться в сложных погодных условиях, таких как снегопад, дождь, туман.

    Но к сожалению на базовой комплектации некоторые модели не предусмотрены, в связи с чем необходимо их устанавливать самостоятельно. А вот как это можно сделать подробно в этой статье.

    Содержание статьи:

    Установка противотуманок. Общее руководство

    1) . Как правило, противотуманки устанавливаются на верхнюю кромку бампера. Место вполне удобное, плюс закрепить их там не сложно.Достаточно правильно рассчитать место установки, затем просверлить небольшие отверстия в бампере и прикрутить фары.

    2) . Также можно закрепить фары на «кенгурятнике». Теперь часто в их конструкции есть места для их закрепления.

    3) . Гораздо сложнее противотуманки в корпусе бампера, хотя и это возможно. Для этого нужно правильно рассчитать будущее их расположение, сделать разметку по размеру фар и вырезать соответствующие отверстия.В тех случаях, если был выбран этот тип установки, противотуманные фары должны иметь широкую окантовку, закрывающую возможные зазоры между бампером и головным грузом.

    4) . В этом случае в бампере вырезаются отверстия под эти сиденья, а затем в них устанавливаются фары.

    Подключение противотуманок.

    1) . Итак, после установки противотуманок их также следует правильно подключить. Главное условие Б.этот случай будет соответствовать последовательности.

    2) . Изначально необходимо определить, какой из отходящих от фар проводов является «массой», и найти место, где он закреплен, чтобы соединение было надежным. «Плюсовые» провода от фар подключаются к одному, а дальше он идет к одному из четырех релейных выходов реле, что именно и должно быть указано в инструкции.

    3) . Эстафету также необходимо расформировать. Затем для удобства можно закрепить реле в помещении насосного отделения.

    Установка противотуманок на Лада Гранта

    Весь процесс оснащения автомобиля «шрифтами» можно разделить на несколько этапов:

    • Снятие бампера.
    • Установка фар.
    • Электропроводка.
    • Подключить фары.
    • Сборка деталей в обратной последовательности.

    Снять бампер

    1) . Снимите передний номерной знак.

    2) .Под бампером два болта. Отвинтите их.

    3) . Откройте капот, открутите 6 болтов крепления решетки радиатора.

    4) . Снимите 3 болта.

    5) . Откручиваем по паре винтов с каждой стороны, соединяющих капельки с бампером.

    6) . После этого выкручиваем пару саморезов на колесе из колесных арок.

    7) .Затяните уголки бампера вперед по ходу движения и снимите его.

    Установка фар

    1) . В центральном овале под фару сверлится отверстие диаметром до 10 мм.

    2) . Начиная от этого отверстия, канцелярским ножом по внутреннему диаметру вырезается круг.

    3) . Обрабатываем отверстие, или контур которого должен быть равен внешнему диаметру фары.

    4) . С помощью самонаводки устанавливаем фару в бампер.

    5) . Трещины, оставшиеся после работы, заполняют герметиком, иначе в щель может попасть грязь, снег или вода.

    Соединение

    1) . Выньте аккумулятор.

    2) . Откручиваем винты, которые крепят накладку под ним.

    3) .Закрепив блок-панель, ослабить гайку кронштейна, сняв топливные трубки.

    4) . Провод отходит от правой фары через брызговик, потом под компрессор, генератор и вентилятор системы охлаждения.

    5) . Провод от фары проводим через левый брызговик.

    6) . В пространстве подуправления подключаем оба провода. Затем положите их в гофру.

    7) .Пропускаем гофру под блок рядом с фарами фар, входя в салон через резинки этих трубок.

    8) . С прокладкой проводов закончено. Теперь устанавливаем аккумулятор на место и прикрепляем бампер. На схемах ниже указано, где можно закрепить массовые клеммы с правой стороны.

    9) . Аналогично клеммы и с левой стороны.

    Кнопку питания можно сделать двумя способами:

    • С помощью кнопки из монтажного комплекта;
    • Через штатную систему модуля управления светом (MUS).

    Установка кнопки

    Первый способ подробно описан в инструкции к набору. Так будет выглядеть схема установки с помощью кнопки из монтажного комплекта.

    Здесь также стоит упомянуть о правилах подключения. Синий провод соедините с плюсом зажигания, белый — с плюсом от габаритных огней, черный — с «минусом».

    Реле в системе должно быть обязательно. Сила тока под рабочими головками достигает 35 А, так что без него кнопка долго не протянет.Питание на реле подается от блока предохранителей или напрямую от аккумулятора, как показано на схеме.

    Схема с использованием MUS

    Сразу хочу отметить, что этот вариант более сложный, но позволяет вывести индикацию работы «туманок» на приборную панель. Кроме того, к монтажному комплекту необходимо будет приобрести клеммы типа «Лира» (большие и малые).

    Дополнительно потребуется блок МУСО из грантов «Люкс».В продаже имеется два вида этого модуля, отличия между которыми заключаются в наличии другого положения переключателя и дополнительных контактов.

    Кроме того, должно быть также:

    • два силовых реле с колодками;
    • два предохранителя 15 А;
    • Провода
    • сечением 1,5 кВ и 2,5 кв.

    Порядок установки выглядит следующим образом:

    1) . Предохранители крышки предохранителей на клипсах, поэтому достаточно ее снять, чтобы потянуть на себя.

    2) . Откручиваем три винта, удерживающие щиток комбинации приборов: паровой вверху, один под щитком предохранителей.

    3) . Сама комбинация держится на четырех винтах. Промазать их, затем, сдвинув в сторону, снять разъем подключения. Он удерживается специальным переключателем, который поворачивается в сторону.

    4) . Затем снимаем обшивку рулевой колонки.

    5) . Я добрался до Мус. Откручиваем на них один винт, снимаем с блока.По бокам будет две защелки, которые прижимают отвертку.

    6) . Снимаем ручку с гидрокорографической головки, потянув ее на себя, затем отпускаем гайку, удерживающую ее на панели, врезаем ее вглубь, чуть сместив вниз.

    7) . Теперь открутите крепежный винт крепления винта.

    8) . Снятие винта и смещение блока влево, освобождая его от креплений. Потом переворачиваем, предварительно сняв несколько реле с левой стороны.

    9) . Подключаем розовый провод от зажигания и синий провод от монтажного блока, этот будет подведен к «плюсу» на схеме. Исчезаем место соединения, затем изолируем его.

    11) . Теперь на концы проводов, идущих от «противотуманки», надеваем большие «лиры», вставляем их в блок предохранителей. Левая фара включается на предохранитель на 17, правая — на 16. Два оставшихся предохранителя подключаются к силовому реле, как указано на схеме.

    12) . Затем выводим дополнительный провод на комбинацию приборов для индикации включения фар, подключаясь к 15 контакту.

    13) . Вся конструкция собирается в обратном порядке. В дальнейшем включение противотуманок будет обеспечиваться через MUS, как и все остальное головное освещение.

    Установка противотуманных фар на Нива Шевроле

    В заготовку входит готовая проводка, места для установки реле, кнопки и место на бампере.Поэтому необходимо приступить к закупке всего перечисленного материала и приступить к делу:

    1) . Оглушение автомобиля. Снимите панель приборов, чтобы обеспечить доступ к разъему кнопки.

    2) . Под панелью есть свободный чип, обмотанный скотчем. Это она нам нужна.

    3) . Установите кнопку в панель и подключите чип.

    5) . Теперь приступаем непосредственно к подключению.Выводим проводку с фишкой для подключения через церинатные отверстия кузова к переднему бамперу.

    6) . Схема подключения разведена. Теперь осталось установить противотуманки в передний бампер.

    7) . Как правило, на ниве Шевроле уже есть готовые отверстия для установки противотуманных фар. Остается только с помощью креплений их установить и все готово.

    8) . На завершающем этапе подключите противотуманки и проверьте их на срок службы.

    Установка противотуманных фар на Лада Приора

    1) . Отсоедините массу от аккумуляторной батареи.

    2) . Откручиваем крепления бампера (сбоку, снизу и сверху несколько саморезов), снимаем его.

    3) . С помощью отвертки откручиваем винты, которые держат заглушки.

    4) . Вставьте фары в места, где стояли заглушки. Прикручиваем такие же саморезы.

    5) . Берем из набора длинный провод, вставляем его в правую фару, после этого в левую и протягиваем в подкапотное пространство со стороны аккумулятора.

    6) . Снять бачок омывателя, после чего расширительный.

    7) . Ключ «на 13» устраняет дворники.

    8) . Откручиваем защитный пластик, чтобы получить доступ к левому краю обивки.

    9) .Расслабляем коготь и прочищаем шланг.

    10) . Снимите обивку.

    11) . Провода протягиваются по штатной проводке через штекер в салон автомобиля и крепятся хомутами, идущими в комплекте.

    12) . Собираем все детали в обратном порядке. Не забудьте подключить два черных провода к крайним болтам защиты картера.

    13) . Идите в салон автомобиля. Снимите защитный кожух под рулевой колонкой.Для этого на 90 градусов поворачиваем 3 замка.

    14) . Откручиваешь винты отверткой, которая находится под блоком предохранителей. Вытяните блок.

    15) . С центральной консоли снимаем кнопку обогрева заднего стекла и заглушку. Они остались от часов.

    16) . От набора дотянитесь до кнопки с проводами. Длинный синий провод протягивается к блоку предохранителей, а три оставшихся подключаются к кнопке обогрева заднего стекла с помощью хомутов.Соедините все по цветовой схеме.

    17) . В блок предохранителей вставьте входящие в комплект реле противотуманных фар. Подсоедините провода по схеме:

    • длинный синий для A85;
    • красный и черный на 30 и 86;
    • желтый провод от 87 с двумя выводами на F17, F18;
    • взять ранее пропущенные провода из-под моторного отсека и присоединить к F17, F18;
    • два предохранителя из комплекта вставьте в гнезда F17, F18.

    18) . Собираем элементы. Подключаем массу к аккумулятору, включаем зажигание и проверяем исправность противотуманных фар (ПТФ будут работать только при включенном зажигании).

    Установка противотуманных фар на Лада Веста

    Этот процесс включает следующие шаги:

    • снятие бампера;
    • подготовка места посадки;
    • установка фар;
    • соединение ПТФ.

    1) .Выключите и вытащите батарею.

    2) . Снимите передний бампер. Нижняя часть крепления к кузову 4 болта к кузову и 4 винта к проставкам. Все это поворачивается. По бокам отворачиваем 2 шурупа, которые крепят его к рундукам. Под капотом отвернуть 6 болтов верхнего крепления к кузову.

    3) . Осталось извлечь два болта под номерными знаками. Здесь уже нужно держать бампер за балку. Аккуратно потяните его на себя, чтобы запустить с помощью боковых скоб.

    4) . Теперь у вас есть доступ к нужному месту, и пора переходить к следующему этапу.

    Подготовка сидения И крепление головы

    1) . Вместо противотуманных фар стоят заводские заглушки. С помощью коронки на 76 мм вырежьте в них отверстия.

    2) . Также следует позаботиться об отверстии под кнопку ПТФ в торпеде автомобиля. Для этого выберите место на центральной консоли или рядом с кнопкой открывания багажника.

    Подключение противотуманных фар

    1) . Из правых ПТФ вносим внутрь металлическую коробку. В салон из моторного отсека в районе педального узла пропускаем проводку через специальное отверстие.

    2) . Подключение по универсальной схеме, как и в случаях подключения оборудования на предыдущих версиях Lada Autolinee. Нагрузка снимается с аккумулятора (болт М6) и через предохранитель подается на контактное реле.

    3) . Плюс идет от монтажного узла от габарного предохранителя. В качестве альтернативы можно использовать плюс прикуривателя.

    4) . Само реле устанавливается под капот или прямо в салоне.

    5) . Такой способ подключения противотуманок можно назвать наиболее оптимальным экономичным с точки зрения экономии и минимального вмешательства в электронную часть автомобиля.

    Установка противотуманных фар на Лада Калина

    1) .Руль откручивается до упора.

    2) . Снимите защиту от грязи в колесной арке.

    3) . Декорируем защелки на заглушках, которые стоят на месте противотуманок и вытаскиваем их.

    4) . Изнутри к бамперу фара крепится тремя саморезами.

    5) . Снаружи после фиксации фар устанавливаем декоративный лючок, который крепится с помощью защелок.

    6) . Те же действия производим с другой стороны.

    7) . На этом процесс установки противотуманных фар можно считать оконченным.

    Подключение ПТФ к проводке автомобиля

    1) . В начале провода подключаются к самому Ферму. «Масса» также прикручивается к кузову автомобиля. Плюс подключить к аккумулятору по схеме.

    2) .Провода тянутся через подкастовое пространство К салону. Делать это нужно по левому крылу, где находятся штатные крепления для проводов. Но перед этим для облегчения работы убираем просадку.

    Подключение противотуманок в салоне

    1) . Откручиваем болты крепления (4 шт.) и демонтируем пепельницу.

    3) . Снять регуляторы температуры.

    4) .Вместо кнопок включения/выключения установлен кондиционер (или штекер) для управления фарами. Короткие провода подключаются тем же цветом, что идут на подогрев стекла с обратной стороны. Длинные провода подключаются к монтажному блоку. Сам монтажный блок нужно постараться отодвинуть максимально.

    6) . После этого все соединения изолируются.

    Установка противотуманных фар на ВАЗ 2109

    1) . Установите и подключите кнопку, с помощью которой будут включаться и выключаться противотуманные фары.

    2) . Снимаем решетку закрывающую динамик, откручиваем сам динамик и обнаруживаем внутри пару разъемов. Они предназначены для подключения кнопки включения противотуманных фар и индикатора их включения.

    3) . Снимаем штекер с панели, не ставим ее на свое место и подключаем с помощью электрического разъема. Динамик и решетка возвращаются на место.

    4) . Теперь идите в пространство стрелы.Откручиваем монтажный блок, или как его еще называют черный ящик. Поднимаем крышку, чтобы получить доступ к имеющимся там разъемам.

    5) . Проводку проводим от противотуманных фар, а также от места установки соответствующего реле до монтажного блока предохранителей. А вот провода реле массы трогать не надо.

    6) . Отсоедините разъемы ш7 и ш8 от монтажного узла. Они расположены непосредственно друг от друга, но при этом ш7 существенно шире ш8.

    7) . Вставляем подготовленные клеммы в разъемы, исходя из представленной схемы.

    8) . Верните разъемы в блок предохранителей.

    9) . Верните на место извлеченный монтажный блок.

    10) . Реле монтируется на кузов автомобиля и под использованный болт крепления обязательно устанавливается релейная масса. Не забудьте перед этим место контакта тщательно очистить от краски. В противном случае заземление не будет работать должным образом.

    11) . Провода питания подключаются в противотуманные фары из купленного комплекта.

    12) . В непосредственной близости от тумана, необходимо в удобном и безопасном, защищенном месте. Контакт с кузовом автомобиля должен получиться максимально надежным. В противном случае фары просто не будут работать или будут проблемы со стабильностью функционирования.

    13) . Установить сами противотуманные фары можно за счет сверления отверстий в металлической вставке.Оптимальный диапазон сверления находится возле крепежных болтов, которые держат бампер.

    14) . Некоторые модели бамперов, помимо стандартных заводских, предусматривают наличие уже готовых отверстий для крепления противотуманной оптики. Для их установки можно использовать кронштейны, которые необходимы в комплекте с комплектом для подключения ПТФ.

    15) . Обязательно предусмотрите прочную фиксацию противотуманных фар, чтобы они не тряслись во время движения.

    16) .Последним этапом установки ПТФ является их регулировка.

    Установка противотуманных фар на ВАЗ 2107

    1) . Для облегчения установки противотуманных фар снимите бампер.

    2) . С помощью дрели просверливаем отверстия, к которым будет крепиться противотуманка. Расстояние от центра противотуманных фар до отверстия под номерной знак в бампере должно быть около 15 см. В этом случае фары будут разнесены достаточно далеко и не будут мешать деталям кузова.

    3) . Разводим провода электропроводки от противотуманных фар к месту установки электромагнитного реле управления. Тросик проходит под брызговиком возле аккумулятора, через патрубок и «клык» бампера к месту крепления правой противотуманки. Такая компоновка оптимальна, когда реле управления находится справа под капотом. В остальных случаях можно использовать другие способы пропуска провода.

    4) . Сверлим отверстия по пути прохождения жгута проводов, соединяющего левую и правую противотуманные фары.

    5) . С помощью специальных пластиковых хомутов зафиксируйте жгут проводов.

    6) . На бампере путем крепления крепления противотуманных фар.

    7) . Установите бампер на автомобиль.

    8) . Разбираем противотуманки, прикручиваем заднюю часть на насадку и заводим в нее провода.

    9) . Зачищаем кончики проводов и методом обжима закрепляем на них разъемы.

    10) .Собрать противотуманные фары в установленном порядке.

    Соединение

    Схема подключения противотуманных фар стандартная. Единственная особенность – напряжение на управляющее реле нужно подавать только после включения габаритных огней. Это не позволит оставить «туман» включенным при выключенных габаритах.

    Переключатель можно установить в штатное место на «торпеде» сняв заглушку (если есть) или в любом доступном месте с места водителя.

    Установка противотуманных фар на ВАЗ 2110 211 2112

    Установка противотуманных фар на ВАЗ 2114 2115

    1) . Демонтируем бампер. Работы следует выполнять только в том случае, если он отсоединен от места посадки.

    2) . Бампером убираем всю грязь.

    3) . Выполняем разметку по установке будущих противотуманных фар.

    4) . На декоративных точках, имеющих наружную и внутреннюю половинки, выполнить разметку.Внешняя половина декоративная, а внутренняя предназначена для крепления внешней части и фар.

    5) . Внешний вид стекол с внутренней стороны имеет выступ. Это посадочный выступ, элемент должен входить в проделанное отверстие в бампере.

    6) . Для определения оптимальных размеров следует измерить посадочный выступ. Таким образом, вы можете сделать соответствующую маркировку на своем бампере.

    7) . С помощью электролобзика вырезаем нужное и местонахождение проема.

    8) . Обрабатываю место разреза. Внешняя часть очков в конце должна плотно войти в отверстие.

    9) . В получившиеся отверстия монтируем противотуманные фары. Сюда входят специальные крепежные болты.

    10) . Разбивает сверху фар декоративные стекла. Бампер после этого вернуть на место.

    Соединение

    При покупке устройства для подключения устройств к туману также прилагается фармацевтика.Это не сложно, поэтому даже новичок сможет разобраться во всех нюансах сочетания компонентов между собой.

    Потребуется врезать проводку от стойки в монтажный блок, который находится в пространстве подуправления справа от правого лобового стекла. Для этого достаточно выкрутить болты из блока, приподнять его и найти колодки с метками ш7 и ш8.

    Эти колодки служат для подключения противотуманных фар, хотя на заводе эти световые приборы не устанавливаются.В эти колодки подключается проводка от фар и от противотуманного реле, которое предусмотрено в купленном комплекте ПТФ.

    Ваша задача — выполнить правильное подключение. Выполняются по следующей схеме:

    • Выходной провод с выхода 87 — масса, поэтому подключаем его к кузову автомобиля;
    • Выход под номером 85 идет на блок с обозначением С7 и подключается к нему с номером 17;
    • Выводы под номерами 30 и 86 идут на башмак ш8.При этом выход 30 подключают к разъему 8, а 86 вводят в разъем №1;
    • Установив фары, протяните плюсовой провод через пространство ротора, так как они соединены с колодкой ш8. Но эти провода нужно вставить в разъемы под номерами 2 и 3;
    • Теперь подсоедините блок к монтажному блоку, а блок верните на место;
    • Исследуем участок возле блока, где будут установлены реле тумана.

    В комплекте с противотуманками предусмотрена соответствующая кнопка, которая будет стоять на панели на предусмотренном производителем месте.

    Завод-изготовитель, то есть АвтоВАЗ предоставил. Поэтому под панелью вы найдете панель управления. Снимаем панель, находим соответствующий блок и подключаем к нему кнопку.

    младших и младших. Тюнинг панели приборов ВАЗ-2109

    Приборная панель, устанавливаемая на автомобили ВАЗ девятого семейства, изготовлена ​​из высокотехнологичного энергопоглощающего пластика толщиной 3 мм.Следует отметить, что на данный момент выделяют несколько торпед ВАЗ. На конвейере после середины 1990-х выпускалась «девятка», на которую устанавливалась панель приборов высокого уровня ВАЗ-2109. До этого момента он был низким. По иронии судьбы, последняя панель издавала гораздо меньше шума, чем та, что была установлена ​​после нее. Но сегодня не на этом. В этой статье мы расскажем, как сделать тюнинг панели приборов ВАЗ-2109 и как ее разобрать.

    Модификация подсветки

    Лучшим вариантом тюнинга данного элемента салона послужит доработка информационных шкал приборов, а именно замена штатной подсветки на диодную.Владельцам более новых ВАЗов повезло — у них лампочка расположена внутри панели. Старые «девятки» подсвечивались снаружи, что создавало некий эффект аскетизма. Да и выглядело это не очень спортивно. Изменить его расположение с внешнего на внутреннее вполне реально. Для этого вам понадобится светопропускающая накладка, провода и скотч.

    Чем доработана подсветка панели приборов ВАЗ-2109? Для начала нам необходимо снять панель с автомобиля, предварительно обесточив бортовую сеть автомобиля и открутив крепежные части накладки.Подробнее об этом мы поговорим в разделе «Как снять панель приборов ВАЗ-2109 низкая и высокая». Для того, чтобы свет от диодов попадал на заплатку изнутри, необходимо сделать на ее поверхности несколько вырезов. Это можно сделать паяльником или раскаленным ножом.

    Работа со светодиодными деталями

    Сделав отверстия, можно переходить к подсветке. Располагаться он здесь будет как на иномарках, то есть изнутри. В специализированных сервисах такая услуга стоит несколько тысяч рублей, поэтому в целях экономии сделаем ее сами.

    Как мы уже отмечали ранее, наша подсветка будет сделана на основе обычной светодиодной ленты. Разрезаем его на несколько одинаковых кусочков. В итоге у нас должно получиться несколько дорожек по 3 диода на каждой. Для равномерного освещения делаем рефлектор из фольги. Для тахометра и спидометра нам понадобится 3 отрезка изоленты. Остальных элементов (шкала уровня топлива, температуры охлаждающей жидкости и прочего) хватит на одну штуку.

    примечание

    Штатную подвеску выкидывать не спешим, т.к. она будет подсвечивать стрелки шкал приборов.Но и его можно модернизировать. Для этого необходимо на место ламп приклеить светодиодную ленту. Многие автолюбители отмечают его очень яркое свечение, поэтому добавляем на диоды дополнительную тонировочную пленку. Если такового нет, можно использовать черный маркер — результат будет тот же. При этом стандартный фильтр остается на месте, а оттенок подсветки будет мягким и равномерным с бело-голубым цветом.

    Что делать дальше?

    Далее свет готовности нужно подключить к контакту плафона штатной подсветки.Не забываем про полярность — ее мы определяем заранее. По желанию можно купить специальный драйвер для питания светодиодов. С его помощью вы немного стабилизируете напряжение питания.

    О стрелках

    На данном этапе наша приборная панель ВАЗ-2109 почти готова. Осталось только проверить работоспособность светодиодов и подать постоянное напряжение 12 В. Что касается стрелок, то их нужно перекалибровать, а лучше заменить на специальные, которые подсвечиваются отдельной лампой, расположенной рядом ось.В качестве альтернативы устанавливаются штатные детали от панели «десятки», которая также подсвечивается изнутри.

    Разбираем панель приборов ВАЗ-2109 (низкая панель)

    Согласно инструкции, чтобы полностью разобрать панель, нужно проделать массу манипуляций. Работа выполняется в определенном порядке. Сначала снимите 3 ручки управления отопителем, затем узел переключателя вентилятора и болты крепления центральной консоли. Далее от выключателя задних ПТФ отсоединяется разъем с проводами, один шнур «аварийного» выключателя и два от обогрева заднего стекла.После снятия колодки с выключателя наружного освещения и подсветки прикуривателя.

    Затем ослабьте 4 винта крепления панели управления отопителем и 2 болта крепления козырька панели приборов. Затем сжимаются пружинные зажимы и корпус комбинации приборов снимается с панели. Также снимается трос спидометра. Далее белый башмак снимается с комбинации приборов и шланга экономометра. От спидометра отсоединяется трос сброса пробега.После этого снимается красный башмак с проводами.

    Следующим этапом является демонтаж гайки крепления гидрокорректора фар, подрулевых переключателей и самого руля. После установки ключа зажигания в положение «1» противоугонное устройство снимается, а затем вынимается розетка с проводами от замка зажигания.

    Как снять панель приборов ВАЗ-2109? После этого трубка рулевой колонки снимается вместе с зажиганием. Чтобы стянуть ручку с тяги, необходимо потянуть за «подсос».Далее снимаются болты крепления демпферов и элементы, удерживающие циферблат с циферблатами с правой и левой стороны. Все, на данном этапе панель приборов ВАЗ-2109 (низкая) успешно извлечена! Установка всех элементов производится так же, как и снятие, в обратном порядке.

    Как снять панель приборов ВАЗ-2109 высокая?

    Казалось бы, два одинаковых автомобиля — ВАЗ 1994 и 1996 годов выпуска. Однако дизайн передней панели у них совершенно другой, поэтому алгоритм демонтажа будет соответствующим.

    Итак, с чего начинается работа?

    Разборка высокого щитка приборов начинается со снятия декоративной накладки руля. Затем необходимо отвернуть гайку крепления руля так, чтобы его передняя часть оказалась на одном уровне с концом вала колонки. Но не снимайте гайку сразу. Руль на «девятке» очень плотно сидит на шлицах, и при резких движениях, соскакивая с креплений, может нанести дополнительную травму.

    Резкими ударами руки деталь сбивается с креплений и окончательно извлекается.Затем ослабьте 6 болтов нижнего кожуха колонки. Последняя часть вместе с накладкой замка зажигания вытаскивается полностью. То же самое делаем с верхним кожухом. После этого основание снимается с вала и отсоединяются две колодки проводов от аудиосигнала. Затем снимаются шнуры с стеклоочистителя и омывателя лобового стекла, а также с рычага поворота и света.

    После вытаскивания «подсоса», ручки вытягивания и снятия консоли торпедо.Затем снимается патрон прикуривателя, пепельница, а также ручки включения вентилятора и управления отопителем (тут можно попробовать подергать их минусовой отверткой). После этого аналогичным образом снимается гидрокорректор, выключатели света и другие элементы.

    После того, как дело дойдет до приборной панели, и трос спидометра будет снят, снимите красную и белую накладки с комбинации приборов и бортовой системы управления. Затем отсоедините замок зажигания вместе с «массой», краном управления открытием заслонок и направляющими тяги.Винты крепления щита расположены с обеих сторон накладки. После их снятия панель приборов (ВАЗ-2109 «Самара») окажется в беспрепятственном положении.

    Одновременный контраст: сущность и проявление

    Цветовая гамма принимает активное участие в полноценной жизни человека. Цвета вокруг нас тесно связаны с нашим настроением и восприятием. Умелая игра с различными оттенками позволяет создавать шедевры искусства и эксклюзивные сочетания в одежде.В статье мы поговорим об одновременном контрасте и его влиянии на разные сферы творческой деятельности.

    Определение

    При сочетании ахроматических цветов с красочными однотонными оттенками при определенных условиях теряется устойчивость последних. Однако это явление происходит на уровне человеческого восприятия. Одновременный контраст — это представление несуществующего оттенка, которое одновременно порождается зрительным контактом с любым цветом. В этот момент человеческий мозг требует того, что лежит в основе гармонии цветов.Это дополнительные цвета, и именно они предстают перед глазами человека.

    Прежде чем подробно остановиться на этом явлении, рассмотрим принципы взаимодействия цветов и основные виды контрастов.



    Цветовая гамма

    Все в нашей жизни закономерно, поэтому выдающиеся люди умудряются создавать свои теории, подчиняющиеся определенным правилам. На основе существующих принципов швейцарский художник Йоханнес Иттен основал науку о свойствах цветов.


    Цвета, которые нельзя получить путем смешивания основных пигментов, называются ахроматическими. В переводе с греческого это слово имеет значение «бесцветный». Хотя такую ​​оценку можно дать только белому цвету, к этой группе относят черный цвет и все видимые тона серого.

    Хроматические – это воспринимаемые нами яркие цвета и своеобразные оттенки, получаемые при их сочетании. Многогранное сочетание их признаков позволило сформировать неиссякаемую палитру цветов.

    Итак, известный художник объединил 12 хроматических цветов, расположив их по кругу.Диаметрально каждому свой единственный дополнительный тон.

    Бесспорно, что красный, желтый и синий являются основными цветами, при участии которых образуются все остальные. Изменяя пропорции их пигментов, можно добиться очень богатого арсенала всевозможных оттенков.

    Смешение двух основных цветов позволяет получить вторичные цвета: оранжевый, фиолетовый и зеленый. Чтобы получить оранжевый, нужно довести до однородности желтый и красный. При слиянии синего и желтого получается зеленый, а синего и красного – фиолетовый.

    Третичные цвета получаются путем смешивания первичных и вторичных.

    Теорией И. Иттена пользуются многие специалисты, так как она проста и доступна. Чтобы прояснить полную картину, давайте посмотрим, какие принципы работают у мастеров, которым приходится иметь дело с красками.



    Виды контрастов

    Существует несколько основных правил, которыми пользуются модельеры, стилисты, визажисты, дизайнеры и другие специалисты. Контрасты различают в следующих контрастах:

    • по цветам;
    • дополнительные оттенки;
    • одновременность;
    • размеры цветных форм;
    • противоположности тьмы и света;
    • теплые и холодные тона;
    • контраст в концентрации цветов.

    Чтобы лучше понять проявление одновременного контраста, рассмотрим свойства дополнительных цветов, поскольку они служат основой цветовой гармонии.



    Подходящие дополнительные цвета

    Два пигмента, которые в совокупности теряют свои цветовые характеристики и дают серый оттенок, считаются дополнительными. Находясь рядом друг с другом, как правило, действуют возбуждающе.

    В демонстрации И. Иттена красный расположен по направлению к зеленому, синий к оранжевому, желтый к фиолетовому.Остальные оттенки также имеют свою пару и являются второстепенными цветами. Сине-фиолетовый противоположен желто-оранжевому, красно-фиолетовый — желто-зеленому, а красно-оранжевый — сине-зеленому.

    Диаметральное расположение этих цветов в классическом круге позволяет мастерам быстро сориентироваться. Комбинации дополнительных цветов смотрятся очень ярко.



    Проявление одновременного контраста

    Поскольку синхронно возникающих цветов на самом деле нет, их нельзя зафиксировать, например, сфотографировать или даже зарисовать.Это связано с тем, что цветовая вибрация мгновенно меняется в зависимости от того, как долго человек смотрит на объект. Ощущения вибраций постепенно уводят от объективной реальности и погружают в желаемое измерение.

    Как уже было сказано, чаще всего одновременный контраст возникает при сочетании серого и хроматических оттенков. Тем не менее, это не всегда так. Аналогичные явления проявляются при одновременном восприятии цветов, которые не считаются дополнительными. В этом случае оба тона теряют свою оригинальность и приобретают другие цвета.При этом они соревнуются между собой, пытаясь свести своего «соперника» к дополнительному оттенку.

    Интересно проявляется одновременный контраст в одежде. С его помощью можно подчеркнуть цвет глаз или волос. Но можно назвать и обратный результат. Если у женщины очень светлые волосы, красная блузка может придать им зеленоватый оттенок.

    Рассмотрим несколько примеров одновременного контраста.

    Если положить тонкий лист белой бумаги на обширную синюю плоскость с черным квадратом внутри, а затем пристально вглядеться в него, то получится слабый оранжевый оттенок.На оранжевом фоне квадрат станет синим. На бирюзовой плоскости квадрат будет казаться красно-оранжевым, а на красно-оранжевой — бирюзовым.

    Следующий пример. Возьмем 6 любых цветов из палитры И. Иттена, затем в каждом из них разместим небольшие геометрические фигуры спокойного серого оттенка, соответствующие насыщенности основных тонов. Чтобы наблюдать в каждом отдельном случае появление дополнительных тонов, необходимо ориентироваться только на одну картинку. Чтобы получить одновременный контраст, остальные должны быть закрыты.Чем ближе листик будет поднесен к глазам, тем выразительнее будет казаться дополнительный оттенок. Эффект синхронизации будет увеличиваться с увеличением продолжительности зрительного восприятия.

    Еще один пример. На бордовом (красно-фиолетовом) фоне размещаем 3 серых прямоугольника разных тонов. Желто-зеленый цвет (по желанию) подмешан к первой фигуре, что способствует синхронному действию. Во втором добавлена ​​примесь бордового цвета, поэтому он разрушает эффект одновременности.Нейтральный прямоугольник ведет себя так же, как описано в предыдущих примерах.

    Осведомленность в этом направлении помогает художникам избегать нежелательных контрастов и при необходимости создавать свой образ.



    Живопись

    Со слов искусствоведа Н.Н. Волкова становится ясно, что иллюзии с цветами вызываются не только физическими проявлениями световых потоков. Скорее всего, они ощущаются благодаря заложенным в работе глаза законам, соответствующим полноте цветового круга и природной гармонии.

    Синхронный контраст в живописи — довольно распространенное явление. Французского художника Р. Делоне очень увлекла идея воплощения подобных сочетаний. Его усилия были направлены на создание более ярких образов с помощью одновременного контраста и вызывание положительных эмоций у зрителей.

    Работы художника иллюстрируют, как с помощью игры с красками добиться эффекта видимого вращения. Это доказательство того, что с раскрытием секретов взаимодействия различных цветов рождаются настоящие произведения искусства.

    «Симултанские окна» — великолепная работа Р. Делоне. Живая картина создает массу ощущений. Вы можете наблюдать, как дует легкий ветерок, слегка покачивая оконную раму, шторы просто снимаются, и мерцают огни города.

    Хочу отметить, что своим творчеством художник обязан работе французского химика Мишеля Эжена Шевреля. В данной работе была описана технология окрашивания тканей. Эти принципы используются современным полиграфическим и текстильным производством.



    Интерьер

    Обустраивая помещения, дизайнеры могут использовать один из видов контрастов. Иногда один стиль можно разбавить каким-то элементом другого. Интересно смотрится классическая комната в сочетании с несколькими яркими стульями.

    Одновременный контраст в интерьере очень популярен. Создание хроматических композиций привносит таинственное очарование. Взаимный отказ от цветов побуждает искать дополнительные, и комната словно оживает.



    одежда

    Одновременный контраст в одежде дизайнеров создает впечатление благородства и аристократичности. Ансамбли с подобными сочетаниями выглядят достаточно богато.

    Как мастера используют цветовой круг для создания одновременных иллюзий тонов? Сначала определяется основной цвет, затем отмечается дополнительный цвет. По обеим сторонам второго те цвета, с которыми они получают шикарный контраст. Один из них подбирается к основному цвету. Например, красный или фиолетовый сочетается с желто-зеленым.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.