Как при покупке авто проверить дизельный двигатель: Что проверять при покупке дизельного двигателя. Проверка дизеля перед покупкой. Моменты по запуску двигателя

Содержание

Как проверить дизельный двигатель при покупке авто :: Авторазбор Екатеринбург

Как проверить дизельный двигатель при покупке авто

Решение купить автомобиль с двигателем на дизельном топливе предполагает причины, по которым выбран такой вариант. Причины определяют степень и главные параметры проверки двигателя перед покупкой. Но вопрос, как проверить дизельный двигатель при покупке является главным.

Проверка двигателя при покупке

До прихода в салон необходимо понимание основных характеристик, которые имел бы двигатель покупаемого автомобиля. Универсальных дизелей не бывает, поэтому желания должны увязываться в комплексе. Не может быть двигатель мощным и не кушающим активно масло, надёжным и сравнимо дешевым в обслуживании.

Мощные моторы имеют большой ресурс, надежны, но не так экономичны, как двигатели малой мощности, которые менее надёжны и с меньшим ресурсом.

Более надёжны двигатели без турбин, но турбированные дизели имеют лучше характеристики по мощности при меньшей экономичности.

Выбрав двигатель, который устраивает по своим показателям покупателя, следует понять методику проверки дизеля. Двигатель, в конечном счете, определяет судьбу покупаемого автомобиля.

Методика проверки дизеля в процессе покупки автомобиля

Выбрав предварительно автомобиль с устраивающим желания дизелем следует приступить к изучению двигателя.

При покупке нового автомобиля методика проверки проще и состоит из частей общей методики для подержанного автомобиля.

Проверку лучше разбить по шагам.

На этом шаге необходимо провести осмотр дизеля на присутствие потёков жидкостей характерных для перегрева двигателя. Лучше если потёки будут отсутствовать на сальниках и в других проверяемых местах.

Надо снять патрубок, которым соединён воздушный фильтр с коллектором впуска, а если дизель турбированный, то с турбиной. Если в патрубке обнаруживаются следы масла, то возможен износ, который бывает, значителен цилиндропоршневой группы или в лучшем случае сильно грязен воздушный фильтр.

Следует запустить дизель и если не запустится с первого раза, то возможен скрытый дефект. Повторить запуски движка через разные интервалы, не трогая педаль газа:

Запуск нормальный, тогда на холостых оборотах надо смотреть выхлопные газы. Допускается небольшой выброс дыма при первом пуске мотора, но далее он не должен присутствовать в выхлопных газах.

Тихое постукивание при работающем дизеле допустимо, остальные звуки должны быть приемлемыми.

На холостом ходу надо увеличить обороты до 3000-4000 в минуту, дёрганье и вибрации не допустимы. Цвет выхлопа не должен быть сизым, иначе выставлено позднее зажигание, другие неточности настроек агрегата.

Если на холостом ходу резко газануть и при высоких оборотах появился сизый выхлоп и вибрация, то на этих режимах будет потеря мощности.

Если выхлоп чёрный, движок стучит, то не следует далее интересоваться такой машиной.

Как проверить дизельный двигатель при покупке авто без специальных средств

Решение купить автомобиль с двигателем на дизельном топливе предполагает причины, по которым выбран такой вариант. Причины определяют степень и главные параметры проверки двигателя перед покупкой. Но вопрос, как проверить дизельный двигатель при покупке является главным.

Выбор дизельного двигателя

До прихода в салон необходимо понимание основных характеристик, которые имел бы двигатель покупаемого автомобиля. Универсальных дизелей не бывает, поэтому желания должны увязываться в комплексе. Не может быть двигатель мощным и не кушающим активно масло, надёжным и сравнимо дешевым в обслуживании.

Мощные моторы имеют большой ресурс, надежны, но не так экономичны, как двигатели малой мощности, которые менее надёжны и с меньшим ресурсом.

Более надёжны двигатели без турбин, но турбированные дизели имеют лучше характеристики по мощности при меньшей экономичности.

Выбрав двигатель, который устраивает по своим показателям покупателя, следует понять методику проверки дизеля. Двигатель, в конечном счете, определяет судьбу покупаемого автомобиля.

Методика проверки дизеля в процессе покупки автомобиля

Выбрав предварительно автомобиль с устраивающим желания дизелем следует приступить к изучению двигателя.

При покупке нового автомобиля методика проверки проще и состоит из частей общей методики для подержанного автомобиля.

Проверку лучше разбить по шагам.

  1. На этом шаге необходимо провести осмотр дизеля на присутствие потёков жидкостей характерных для перегрева двигателя. Лучше если потёки будут отсутствовать на сальниках и в других проверяемых местах.
  2. Надо снять патрубок, которым соединён воздушный фильтр с коллектором впуска, а если дизель турбированный, то с турбиной. Если в патрубке обнаруживаются следы масла, то возможен износ, который бывает, значителен цилиндропоршневой группы или в лучшем случае сильно грязен воздушный фильтр.
  3. Следует запустить дизель и если не запустится с первого раза, то возможен скрытый дефект. Повторить запуски движка через разные интервалы, не трогая педаль газа:
    • Запуск нормальный, тогда на холостых оборотах надо смотреть выхлопные газы. Допускается небольшой выброс дыма при первом пуске мотора, но далее он не должен присутствовать в выхлопных газах.
    • Тихое постукивание при работающем дизеле допустимо, остальные звуки должны быть приемлемыми.
    • На холостом ходу надо увеличить обороты до 3000-4000 в минуту, дёрганье и вибрации не допустимы. Цвет выхлопа не должен быть сизым, иначе выставлено позднее зажигание, другие неточности настроек агрегата.
    • Если на холостом ходу резко газануть и при высоких оборотах появился сизый выхлоп и вибрация, то на этих режимах будет потеря мощности.
    • Если выхлоп чёрный, движок стучит, то не следует далее интересоваться такой машиной.

Проверка компрессии двигателя и других параметров

Иногда в дополнение к методике, представленной выше желательно проверить некоторые параметры двигателя экспресс методами, не претендующими на абсолютную точность. Иногда эти методы дают полезные результаты.

Проверять компрессию двигателя желательно специальным прибором. У дизеля допустимая величина составляет 36 атмосфер, минимум 31 и разброс давления по цилиндрам в пределе двух атмосфер.

Если нет прибора, то возможно оценить компрессию, хотя бы на «глаз». Надо включить двигатель, снять аккуратно крышку горловины дизеля и просто положить её на горловину. Если газы отбрасывают крышку, компрессия видимо не в норме. Качественную диагностику производят только на СТО специалисты.

Если завести мотор, радиатор заполнен антифризом по норме, дождаться открытия термостата и смотреть выходят или нет пузырьки воздуха в горловину радиатора на работающем двигателе. Появление пузырей свидетельствуют о повреждениях в блоке цилиндров.

Состояние некоторых агрегатов дизеля можно приблизительно оценить при осмотре работающего двигателя на автомобиле.

Для определения состояния поршневой системы необходимо на разогретом агрегате резко довести обороты до 3000 на 5 секунд, если не дымит выхлопная труба, то резко поднять до 4200 оборотов и держать 3 секунды. Если дыма нет, поршневая система и турбина работают нормально.

Но если есть дым, то будет повышенный расход масла. Чем больше черного дыма, тем меньше тяговые характеристики.

Проверка насоса ТНВД сводится к определению способности, заводится разогретому двигателю, если с напряжением стартует, то насос неисправен.

Проверенный перечисленными способами двигатель надо считать условно прошедшим тестирование, тщательная проверка возможна только в сервисной организации.

На вопрос как проверить дизельный двигатель при покупке авто с максимальной полнотой ответ прост — надо обратиться в сервисный центр.

Заключение

Опробование в реальных дорожных условиях является наилучшим тестированием дизеля, поэтому покупая машину надо её протестировать на ходу до принятия окончательного решения.

На различных скоростных режимах дизель может проявить себя по-разному, ведь эти двигатели не любят высоких оборотов. Выбор оптимальной скорости для двигателя важен с точки зрения расхода топлива, масла и износа агрегатов.

Поэтому к выбору дизеля надо относиться тщательно, продумав как его использовать.

Выбор дизельного двигателя

До прихода в салон необходимо понимание основных характеристик, которые имел бы двигатель покупаемого автомобиля. Универсальных дизелей не бывает, поэтому желания должны увязываться в комплексе. Не может быть двигатель мощным и не кушающим активно масло, надёжным и сравнимо дешевым в обслуживании.

Мощные моторы имеют большой ресурс, надежны, но не так экономичны, как двигатели малой мощности, которые менее надёжны и с меньшим ресурсом.

Более надёжны двигатели без турбин, но турбированные дизели имеют лучше характеристики по мощности при меньшей экономичности.

Выбрав двигатель, который устраивает по своим показателям покупателя, следует понять методику проверки дизеля. Двигатель, в конечном счете, определяет судьбу покупаемого автомобиля.

От чего зависит стоимость?

Стоимость дизельного двигателя – важная характеристика. Именно она наиболее интересна покупателям. Проанализировать цены можно на сайте ZAPCHASTI.RIA.COM, поскольку здесь собрано максимальное число объявлений о продаже силовых агрегатов. Так вы сможете найти самое выгодное предложение.

Цена зависит от многих факторов, но наиболее важными из них являются:

  1. Новый или б/у. Новые силовые агрегаты приобретаются крайне редко, преимущественно на дорогие автомобили. Когда двигатель выходит из строя на среднестатистическом транспортном средстве, автомобилистам лучше воспользоваться предложениями вторичного рынка. Иначе затраты будут слишком нерациональными.
  2. Марка и модель автомобиля. Они имеют существенные конструкционные различия, где-то стоят агрегаты с простой и доступной конструкцией, а где-то – со сложной.
  3. Популярность бренда. Многие компании, которые заработали положительную репутацию, и представляют свои товары на рынке продолжительное время, делают накрутку на себестоимость за имя. Но, несмотря на высокие цены, такая продукция тоже обладает своими преимуществами. К примеру, вы гарантировано получите качественное изделие, поскольку производитель не станет рисковать репутацией. Однако это не означает, что на рынке невозможно найти простые модели, которые изготавливаются неизвестными компаниями, и при этом качественные.
  4. Технические характеристики дизелей. Конструкция дизельного двигателя имеет много достоинств. Но ее основной недостаток – слишком большой вес. Поэтому сложно создать мощное транспортное средство на основе дизельного силового агрегата. Соответственно, чем легче двигатель, тем дороже он будет стоить.

На ценовые категории влияют и другие факторы. Обратите внимание, если воспользоваться сайтом ZAPCHASTI.RIA.COM, то на вторичном рынке можно найти отличные варианты, и поторговаться. Умение торговаться играет немаловажную роль в формировании той суммы, которую вам в итоге придется заплатить.

Методика проверки дизеля в процессе покупки автомобиля

Выбрав предварительно автомобиль с устраивающим желания дизелем следует приступить к изучению двигателя.

При покупке нового автомобиля методика проверки проще и состоит из частей общей методики для подержанного автомобиля.

Проверку лучше разбить по шагам.

  1. На этом шаге необходимо провести осмотр дизеля на присутствие потёков жидкостей характерных для перегрева двигателя. Лучше если потёки будут отсутствовать на сальниках и в других проверяемых местах.
  2. Надо снять патрубок, которым соединён воздушный фильтр с коллектором впуска, а если дизель турбированный, то с турбиной. Если в патрубке обнаруживаются следы масла, то возможен износ, который бывает, значителен цилиндропоршневой группы или в лучшем случае сильно грязен воздушный фильтр.
  3. Следует запустить дизель и если не запустится с первого раза, то возможен скрытый дефект. Повторить запуски движка через разные интервалы, не трогая педаль газа:
      Запуск нормальный, тогда на холостых оборотах надо смотреть выхлопные газы. Допускается небольшой выброс дыма при первом пуске мотора, но далее он не должен присутствовать в выхлопных газах.
  4. Тихое постукивание при работающем дизеле допустимо, остальные звуки должны быть приемлемыми.
  5. На холостом ходу надо увеличить обороты до 3000-4000 в минуту, дёрганье и вибрации не допустимы. Цвет выхлопа не должен быть сизым, иначе выставлено позднее зажигание, другие неточности настроек агрегата.
  6. Если на холостом ходу резко газануть и при высоких оборотах появился сизый выхлоп и вибрация, то на этих режимах будет потеря мощности.
  7. Если выхлоп чёрный, движок стучит, то не следует далее интересоваться такой машиной.

Подержанный дизель: как проверить перед покупкой

Ещё совсем недавно автопроизводители поражали мир выпуском дизельных версий спортивных автомобилей. „Audi TT“, „Škoda Octavia RS“ или „Peugeot 406 Coupe”, казалось, покушаются на основные ценности спортивности: механическую коробку передач, задние ведущие колёса и бензиновый двигатель. Наверное, по-другому и быть не могло – возможность ехать стильно и экономично представлялась слишком заманчивой.

Дизельная «Audi TT»

В последнее десятилетие дизельные модели стали популярными среди большинства классов автомобилей, начиная с маленьких городских машинок и заканчивая большими вездеходами, а также уже упомянутыми спортивными автомобилями. Подержанные дизельные модели люди выбирают даже невзирая на несколько большие эксплуатационные затраты – всё затмевает низкий расход топлива.

Ниже мы приведём несколько советов, как самим проверить дизельный автомобиль при его покупке. Выполнив уже упомянутые действия, вы уменьшите возможность приобретения скверного транспортного средства:

  1. Открутите крышку отверстия для заправки маслом, но не снимайте её. Попросите, чтобы хозяин машины или сопровождающее Вас лицо немного подержали нажатой педаль акселератора авто. Проверьте крышку: если двигатель её втягивает – всё хорошо, если выталкивает – вероятно, компрессия двигателя уже слишком мала.
  2. Осмотрите саму крышку – на ней не должно быть никаких осадков пастообразной консистенции. Если они всё-таки есть, это может свидетельствовать о перегретом двигателе или несвоевременно смененном масле.
  3. Пока хозяин автомобиля или Ваш приятель не выбрался из машины, попросите у него нажать на педаль акселератора посильнее. Следите за выхлопной трубой: если то, что Вы увидите, будет напоминать лёгкий чёрный дымок – ничего страшного, однако если повалит густой синеватый дым, в ближайшее время, возможно, придётся менять турбину.
  4. Выберите так называемый масляный щуп и обратите внимание, не поднимается ли из отверстия пар либо дым. Их быть не должно. Правда, на новые автомобили этот совет не распространяется.
  5. Не спешите глушить автомобильный двигатель. Пусть он нагреется до рабочей температуры. Затем заглушите, подожите 5 минут и пробуйте снова. Мотор должен начать работать мгновенно. Если это не так ( т. е. двигатель начинает работать только после 2-3 вращений коленчатого вала), в ближайшее время Вам наверняка придётся посетить автосервис.
  6. Избегайте двигателя V-образной формы 2,5 TDI, который монтировался в автомобили „Volkswagen”, „Audi”, „Škoda”. В силу своей дефектной конструкции он требует больше ухода и не всегда может ответить своей долговечностью.
  7. Имейте в виду, что дажев новом автомобиле двигатель может быть нечистым и, опытные люди говорят, в этом нет ничего страшного. Главное, чтобы на нём не было следов подтёков масла, свидетельствующих о более серьёзных проблемах. Поэтому внимательно изучите автомобиль десятилетней давности, двигатель которого отличается чистотой. Мыли его, наверное, не зря. И лучше пусть Вас обвинят в болезненной подозрительности, чем вы купите плохой автомобиль.

Удачи при выборе!

Проверка компрессии двигателя и других параметров

Иногда в дополнение к методике, представленной выше желательно проверить некоторые параметры двигателя экспресс методами, не претендующими на абсолютную точность. Иногда эти методы дают полезные результаты.

Проверять компрессию двигателя желательно специальным прибором. У дизеля допустимая величина составляет 36 атмосфер, минимум 31 и разброс давления по цилиндрам в пределе двух атмосфер.

Если нет прибора, то возможно оценить компрессию, хотя бы на «глаз». Надо включить двигатель, снять аккуратно крышку горловины дизеля и просто положить её на горловину. Если газы отбрасывают крышку, компрессия видимо не в норме. Качественную диагностику производят только на СТО специалисты.

Если завести мотор, радиатор заполнен антифризом по норме, дождаться открытия термостата и смотреть выходят или нет пузырьки воздуха в горловину радиатора на работающем двигателе. Появление пузырей свидетельствуют о повреждениях в блоке цилиндров.

Состояние некоторых агрегатов дизеля можно приблизительно оценить при осмотре работающего двигателя на автомобиле.

Для определения состояния поршневой системы необходимо на разогретом агрегате резко довести обороты до 3000 на 5 секунд, если не дымит выхлопная труба, то резко поднять до 4200 оборотов и держать 3 секунды. Если дыма нет, поршневая система и турбина работают нормально.

Но если есть дым, то будет повышенный расход масла. Чем больше черного дыма, тем меньше тяговые характеристики.

Проверка насоса ТНВД сводится к определению способности, заводится разогретому двигателю, если с напряжением стартует, то насос неисправен.

Проверенный перечисленными способами двигатель надо считать условно прошедшим тестирование, тщательная проверка возможна только в сервисной организации.

На вопрос как проверить дизельный двигатель при покупке авто с максимальной полнотой ответ прост — надо обратиться в сервисный центр.

Как проверять?

После того, как вы определились с объемом двигателя, его нужно будет проверить. Нельзя покупать дизельный автомобиль без проверки, поскольку машина может заводиться и нормально ездить, даже при наличии неполадок.

Проверки включают в себя следующие этапы:

  1. Визуальный осмотр. Любые загрязнения считаются нормальным явлением. Вас во время визуального осмотра должны интересовать только масляные подтеки. Если таковые присутствуют, рекомендуется отказаться от покупки в пользу другого варианта. В противном случае придется в скором времени отправляться в автомобильную мастерскую для ремонта, а то и полностью менять двигатель.
  2. Снимите патрубок около воздушного фильтра. Его загрязнения свидетельствуют о разных проблемах. Минимальная – загрязнение воздушного фильтра. Данную проблему можно решить обычной заменой фильтра, либо очисткой. Однако наличие грязи может указывать также на проблемы цилиндропоршневой системы. Если она сильно изнашивается, чинить двигатель не имеет смысла, легче купить новый агрегат.
  3. Заведите мотор, автомобиль должен прийти в рабочее состояние за пару минут, этого достаточно, чтобы прогреть двигатель. Если же завод осуществляется не сразу, а после нескольких оборотов коленчатого вала, то имеются скрытые дефекты. Попробуйте заводить автомобиль с различными интервалами несколько раз. Каждый раз машина должна быстро реагировать на поворот ключа.

Вас должны насторожить неправильные выхлопные газы. Легкая чернота допускается, однако, все остальные оттенки выхлопа указывают на вероятные проблемы в его последующей работе.

Кроме того, обратите внимание на характерные постукивания. Таковые появляются, если двигатель деформирован, либо какие-то его части закреплены ненадежно, расшатались крепления.

Обратите внимание, что при минусовой температуре двигателю потребуется больше времени на прогрев. Поэтому не рекомендуется покупать машину в зимнее время, поскольку не удается ее нормально проверить на предмет исправной работоспособности.

Автомобили с дизельными двигателями в последнее время стали постепенно вытеснять бензиновые аналоги. Удивляться особенно нечему, поскольку дизельные движки характеризуются повышенной надёжностью, экономичным расходом топливных ресурсов. Однако слепо приобретать автомобиль, зная только о том, что он потребляет дизельное топливо, неправильно. Движок или его отдельные составляющие могут исчерпать свой ресурс, поэтому при покупке нужно уделить максимум внимания проверке. Старый и неухоженный движок будет чрезмерно дымиться, «кушать» неожиданно большое количество дизтоплива, а также препятствовать нормальному запуску авто. Поэтому опытные автомобилисты рекомендуют внимательно осмотреть транспортное средство, в том числе и его движок. Не всем известно, как проверить дизельный двигатель при покупке подержанного авто, поэтому таким автомобилистам рекомендуем воспользоваться советами бывалых водителей.

Как проверить дизельный двигатель перед покупкой автомобиля.

Проверяем дизельный двигатель перед покупкой

Проверка дизельного двигателя важна не только для того, чтобы выяснить, в каком техническом состоянии он находится. Такой осмотр позволяет разобраться в параметрах движка, уточнить, насколько они совпадают с вашими ожиданиями. Не секрет, что автопроизводители оснащают транспортные средства дизельными двигателями, а также турбированными аналогами. Уже даже этих две разновидности движка сопровождаются существенными отличиями. Если вы любитель скоростной езды, вы высоко цените манёвренность вашего автомобиля, тогда выбор авто совершайте среди транспортных средств, оснащённых турбированными двигателями. Однако в этом случае смиритесь с тем, что экономить на топливе вам не удастся. Если же для вас приоритетом является экономичный расход дизтоплива, а с недостаточно высоким скоростным режимом вы готовы мириться, тогда приобретайте автомобили с дизельными двигателями без турбин. Однако в любом случае чрезвычайно полезно провести осмотр движка, чтобы не купить «кота в мешке», а впоследствии выбрасывать на ремонт мотора невероятно большие суммы денег.

Визуальный осмотр мотора

Не стоит отказываться от идеи самостоятельного проведения проверки, опасаясь отсутствия опыта в проведении подобных процедур. Ознакомившись с инструкцией, можно легко разобраться, как проверить дизельный двигатель при покупке поддержанного автомобиля. При визуальном осмотре рекомендуем завести автомобиль и внимательно прислушаться, как он работает. Важно, чтобы он не чихал, не гремел, а плавно и легко заводился. Также рекомендуем зайти с «тыла» и понаблюдать за тем, какие выхлопные газы выходят. Если из трубы валит сплошной чёрный дым, значит, с двигателем этого транспортного средства не всё в порядке. Особенно рекомендуется сразу отказаться от авто, если не только валит чёрный дым, но и к тому же явно слышен подозрительный стук работающего движка. Также не поленитесь открыть капот и осмотреть внутреннее «убранство» на предмет чистоты. Некоторые дизели даже при наличии неполадок всё равно быстро заводятся, а вот следы загрязнений могут поведать о существующих проблемах.

Проверка состояния масла и антифриза

Продолжим визуальный осмотр силового агрегата. Не покупайте авто, пока не убедитесь в его надёжности и технической исправности. Итак, проверяйте перед покупкой чистоту мотора. Если на нём вы обнаружили следы масла или антифриза, следует заподозрить, что владелец чрезмерно его перегрел. Также следы таких загрязнений могут поведать о чрезмерной изношенности комплектующих движка. Конечно, масло может выбрасываться на поверхность движка и в тех случаях, когда забился воздушный фильтр, поэтому рекомендуется проверить и его, чтобы докопаться до причины выплёскивания антифриза или масла. Опытные автомобилисты рекомендуют приобретать дизельные авто в зимний период, поскольку так гораздо проще убедиться в хорошем запуске движка при низких температурах.

Диагностика состояния двигателя по свечам накаливания

Принцип работы дизельного движка отличается от бензинового аналога. В частности, воспламенение воздушно-топливной смеси происходит от свечи накаливания в процессе сжатия, в бензиновых авто – от свечи зажигания вследствие возникновения искры. В дизельных авто устанавливают две разновидности свечей накаливания:

  • керамические;
  • штифтовые.

Такие свечи накаливания очень быстро разогреваются до температуры от 850 до 1000 градусов. Свечи накаливания будут продолжать накаляться до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не достигнет 75 градусов. Проверить исправность свечей накаливания можно при помощи мультиметра, выбрав режим проверки замыкания цепи. Для этого один щуп подводят к корпусу свечи, а второй – к шляпке. Теперь обратите внимание, оказалась ли цепь замкнутой. Если да, значит, свечи находятся в рабочем состоянии, поэтому и мотор будет легко запускаться. В противном случае придётся отправляться в автомагазин и приобретать новые свечи накаливания.

Посторонние звуки и вибрация двигателя

Как уже упоминалось выше, проверка дизеля должна обязательно заключаться в прослушивании звуков работающего движка. Откажитесь от покупки, если вы услышали явный цокот и грохот. Воспринимайте такие звуки, как сигналы «sos», указывающие, что вскоре движок может заклинить. Если вы запустили дизельный двигатель и стали слышать тихое постукивание, можете не напрягаться, такая работа вполне допустима. Дальше на холостом ходу рекомендуем увеличить обороты (от 3 до 4 тысяч оборотов в минуту). Даже при такой дополнительной скоростной нагрузке движок должен работать спокойно. Откажитесь от автомобиля, если при увеличении оборотов вы заметили повышение вибрации и чрезмерное дёрганье авто.

Анализ цвета выхлопных газов при проверке мотора

Как известно всем водителям, очень плохо, когда из выхлопной трубы валит чёрный дым. Однако не только чёрный цвет выхлопных газов должен настораживать. Увеличьте обороты движка до четырёх тысяч на холостом ходу и посмотрите, какой цвет выхлопных газов будет наблюдаться. Дым сизого цвета указывает, что в движке уже имеются какие-то неполадки, а также сизый дым может указывать на позднее зажигание. После этого рекомендуем нажать на педаль газа. Безусловно, из выхлопной трубы повалит сильнее дым. Если он будет тоже сизым, а движок начнёт вибрировать, значит, это авто в процессе езды будет существенно терять мощность. Подумайте, либо вам сразу нужно будет проводить ремонтные работы, либо просто отказаться от такого авто и поискать варианты получше.

Проверка двигателя при езде

После того как проверили работоспособность авто в гараже, предлагаем продолжить проверку при приобретении подержанного автомобиля в процессе езды. Запустите движок и начните движение. Нажмите на педаль газа и понаблюдайте, насколько машина слушается вас, быстро ли она набирает скорость. Если автомобиль медленно набирает скорость, значит, скорее всего, у него сильно износился движок или же у него плохая компрессия. В процессе набора скорости прислушивайтесь к посторонним звукам. Если услышали скрипы, задумайтесь по поводу работоспособности подшипников. Компрессию лучше всего проверять на станции технического обслуживания, поскольку у мастеров имеются специальные приборы. В гаражных условиях компрессию проверить тоже можно, но абсолютно доверять полученному результату нельзя, поскольку не исключается погрешность.

Полезные советы

Чтобы окончательно убедиться в работоспособности дизельного авто, рекомендуем прокатиться на нём, проведя своеобразный тест-драйв. Так можно оценить не только работу движка, опираясь на издаваемые звуки, выходящий из выхлопной трубы дым, но и убедиться в уровне расходования дизельного топлива.

Итак, проверив дизельное авто перед покупкой, вы избавите себя от неприятных сюрпризов. Мы уверены, что вы теперь сможете осуществить все действия правильно, благодаря этому приобретёте лучшее для себя авто.

Источник http://avtodvigateli.com/sovety-po-ehkspluatacii/proverka-dizelnogo-dvigatelya.html
Источник http://koreec73.ru/korobka/kak-proverit-dizelnyj-dvigatel-2.html
Источник Источник http://carsbiz.ru/buy/proverka-dizelnogo-motora-pered-pokupkoy.html

Как проверить дизельный двигатель при покупке авто

Дизельные моторы пользуются высокой популярностью в Западной Европе. А вот в США их на легковых автомобилях не признают. Что касается России – то тут к таким двигателям относятся традиционно настороженно.
Кто-то говорит, что дизель помогает экономить бюджет на топливе в два раза. Оппоненты утверждают, что выгода в эксплуатации превращается в огромные расходы на ремонт.

На самом деле, идеальная формула владения дизельным автомобилем выведена давно. Если годовой пробег значительно превышает цифру в 10 000 км, то иметь такую машину выгодно. В противном случае, прибыль от приобретения не только стремиться к нулю, но и может обернуться расходами.

Если под капотом все в масле, лучше подобрать что-то другое. Фото: Youtube.com

Но тут уже как повезет. Одно дело, когда покупается новый автомобиль – он должен проехать 150 или более тысяч километров без поломок. А вот с покупкой б/у машины сложнее. Выбирать двигатель на тяжелом топливе нужно с умом.

Предубеждения


С дизельными легковыми автомобилями отечественные водители начали знакомиться в первой половине 1990-х. Тогда в страну попадали машины 1980-х годов с атмосферными агрегатами. Они тарахтели, как тракторы. Но эти моторы были надежными, хотя динамики и высокой скорости от них ждать не приходилось.

А вот с тяжелым топливом зимой в стране были определенные проблемы – мало кто тогда слышал про «зимнюю» солярку. Соответственно, запускались дизельные двигатели в минусовую температуру плохо.

Но современные моторы такой проблемы не знают. Они легко запускаются при забортной температуре -20 градусов. Да и с «зимним» топливом сейчас ситуация нормализовалась. Но предубеждения сохранились.

Кстати, на французских автомобилях марок Пежо и Ситроен дизельные двигатели считаются лучшими. А вот с бензиновыми проблем, судя по статистике, куда больше.

Тут явно турбина закидывает маслом. Фото: Youtube.com

Но вернемся к выбору дизельного автомобиля, точнее, к его двигателю.

Первичный осмотр


Выбирая мотор на тяжелом топливе, нужно в первую очередь оценить его визуальное состояние. Двигатель должен быть сухим, то есть без подтеков масла и антифриза. Продавцы специально моют мотор перед осмотром, поэтому чересчур чистое подкапотное пространство тоже должно насторожить.

В странах с суровым законодательством в области транспорта выбрать дизельный автомобиль проще – там достаточно ориентироваться по пробегу. Чем он больше – тем меньше шансов «попасть» на мотор, который в скором времени выйдет из строя.

Но в России и других странах бывшего Советского Союза эта формула не работает. Многие продавцы подержанных машин, особенно «перекупы», беззастенчиво скручивают пробеги автомобилей.

Вот тут сразу видно, что двигатель без проблем. Фото: Youtube.com

Рекомендуется перепроверять цифры на одометре специальным сканером. Конечно, далеко не на всех автомобилях это работает, только на современных, но покупка старого дизеля, которому больше 15 лет – это лотерея.

Куда смотреть?


Если у бензиновых двигателей масло течет из-под клапанной крышки, то у версий на тяжелом топливе главным узлом повышенного его потребления является турбина. На заглушенном двигателе течь обнаружить не удастся, особенно если силовой агрегат перед осмотром предусмотрительно вымыт.

Если пробег автомобиля в районе 100 000 км, то большинство агрегатов под капотом должны быть оригинальными. Китайская турбина ненавязчиво намекает, что вас пытаются обмануть. Обычно эти агрегаты 150 000 км выхаживают.

Дизельный двигатель не должен сильно дымить. Но и тут есть ряд нюансов. Например, холодный мотор может немного коптить – это нормально и зависит от наличия или отсутствия сажевого фильтра.

Если автомобиль «свежий» и его выхлопная система в оригинальном состоянии, то нужно попросить владельца разогреть машину, а потом погазовать на холостых оборотах, держа их в диапазоне 2 500-3 000.

Если из выхлопной валит дым – лучше от покупки экземпляра отказаться. Чад на таких оборотах говорит об изношенной поршневой группе. Если все нормально – переходим к следующему этапу.

Так исправный двигатель работать не должен. Фото: Youtube.com

Теперь обороты нужно держать в районе 4 000. Если двигатель находится в хорошем состоянии, то через несколько секунд работы дыма быть не должно.

Черный чад – это не страшно и говорит о том, что топливо не целиком сгорает. Причин может быть множество – от дырявых патрубков до вышедшей из строя турбины. Если есть желание разбираться с двигателем – можете рассматривать автомобиль к покупке.

Сизый дым – это уже плохо, он указывает на повышенный расход масла. Может быть та же турбина или пониженная компрессия. Ремонт обойдется дороже.

Особо изобретательные продавцы говорят, что дым – это результат чип-тюнинга автомобиля. Дескать, ничего страшного, наоборот, машина улучшена. Возможно, что это и хорошо, но все равно, проблем с двигателем не отменяет. Если мотор в порядке – никакой чип-тюнинг не заставит его изрыгать клубы дыма.

Ну и последнее – работу дизельного двигателя можно диагностировать на слух. Это сложно и требует подготовки. Для начала нужно найти заведомо исправный автомобиль той же модели. Послушать, как работает мотор, запомнить звук, а потом уже сравнивать.

Если вы видите такую картину – сразу заканчивайте осмотр и ищите другой вариант. Фото: Youtube.com

В любом случае, двигатель у иномарки, которой не больше 10 лет с момента выпуска, не должен рокотать, как ЯМЗ.

Стук может быть, например, от форсунок. Некоторые из них ремонту не подлежат, а замена в некоторых случаях обойдется как половина стоимости контрактного двигателя.

Типично дизельные проблемы


Если говорить о неполадках, присущих моторам на тяжелом топливе, то это:
  • 👉Турбина
  • 👉Форсунки
  • 👉ТНВД
  • 👉EGR

С последним пунктом, а это система экологии, чаще возникают проблемы у дизельных автомобилей.

EGR часто глушат, но ничего криминального в этом нет. Главное, чтобы система отключалась специальным программным обеспечением. Плюс заглушку нужно вырезать из толстого металла.

На крышке не должно быть никаких отложений. Фото: Youtube.com

Если на автомобиле стоит SCR или AdBlue, нужно проверить корректность их работы. Для неискушенного покупателя это ничего не говорит, но, если не сделать диагностику – можно попасть на дорогостоящий ремонт.

Тот же подогрев бака мочевины на Мерседесе при неисправности облегчит карман владельца на сумму с четырьмя нулями.

Главное – это обслуживание


Дизельный двигатель не терпит наплевательского отношения. Мотор нужно регулярно обслуживать – тогда он будет радовать беспроблемной работой.

Но в России и других постсоветских странах практикуется одна экономически выгодная схема. Дизельный автомобиль покупается новым, а потом нещадно эксплуатируется 3-5 лет. Чаще в такси или курьерских службах.

Потом пробег сматывается и автомобиль продается на вторичном рынке. Следующий покупатель приобретает такое «счастье» и начинаются проблемы. Вот отсюда и большинство нареканий на дизельные моторы – дескать, ненадежные.

Мотор не должен работать слишком шумно. Фото: Youtube.com

Желательно получить историю обслуживания автомобиля, но это актуально только если он «свежий».

Главное запомнить – покупая дорогую дизельную машину на вторичном рынке, после личного осмотра нужно ехать на диагностику. Иначе проблемный мотор на тяжелом топливе принесет только разочарование. Вместо того, чтобы экономить бюджет, он будет постоянно тянуть деньги.

А вот обслуженный дизельный двигатель – это выгодное приобретение.

Как проверить дизельный двигатель перед покупкой автомобиля

Перепродажа автомобиля довольно неплохой бизнес. С одной стороны, продавец зарабатывает себе на жизнь, поэтому хочет как лучше продать свой автомобиль. С другой стороны, покупатель ищет возможность выгодной покупки, поэтому стремится купить «дешево и сердито». Учитывая тот факт, как часто мы покупаем автомобили со скрытыми дефектами, не профессионалу тяжело провести качественный осмотр. Особенно, если на автомобиле установлен дизельный силовой агрегат. Так как проверить дизельный двигатель перед покупкой? Постараемся в статье дать ответ на этот вопрос.

Выбор дизельного двигателя

До прихода в салон необходимо понимание основных характеристик, которые имел бы двигатель покупаемого автомобиля. Универсальных дизелей не бывает, поэтому желания должны увязываться в комплексе. Не может быть двигатель мощным и не кушающим активно масло, надёжным и сравнимо дешевым в обслуживании.

Мощные моторы имеют большой ресурс, надежны, но не так экономичны, как двигатели малой мощности, которые менее надёжны и с меньшим ресурсом.

Более надёжны двигатели без турбин, но турбированные дизели имеют лучше характеристики по мощности при меньшей экономичности.

Выбрав двигатель, который устраивает по своим показателям покупателя, следует понять методику проверки дизеля. Двигатель, в конечном счете, определяет судьбу покупаемого автомобиля.

Самый плохой признак – это синий дым из глушителя

Если вы увидели такой дым, то дальнейший осмотр машины можно не продолжать – ищите другой автомобиль для покупки. Синеватый оттенок дыму придает масло

, которое сгорает в камерах сгорания вместе с топливом, а ведь в исправном моторе, масло туда не должно попадать.

Даже черный дым, в принципе, не так «страшен», и не редко, это вполне исправимо, если черный дым связан с неправильной регулировкой системы подачи топлива и т.п. (правда, не всегда).

Если дым белый, то, возможно, это вовсе и не дым, а конденсат влаги в воздухе, тогда, после прогрева мотора дым должен исчезнуть, если на улице не слишком холодно.

В общем, если вы не уверены, что причины дымности выхлопа несущественные, и легко устранимы, то, лучше машину не покупать, ведь у исправного дизельного мотора выхлоп практически бесцветен, возможно, лишь легкое дымление в момент пуска.

В крайнем случае, обратитесь на СТО для более детальной диагностики «подозрительного» мотора, если вы не уверены в его технической исправности.

Методика проверки дизеля в процессе покупки автомобиля

Выбрав предварительно автомобиль с устраивающим желания дизелем следует приступить к изучению двигателя.

При покупке нового автомобиля методика проверки проще и состоит из частей общей методики для подержанного автомобиля.

Проверку лучше разбить по шагам.

  1. На этом шаге необходимо провести осмотр дизеля на присутствие потёков жидкостей характерных для перегрева двигателя. Лучше если потёки будут отсутствовать на сальниках и в других проверяемых местах.
  2. Надо снять патрубок, которым соединён воздушный фильтр с коллектором впуска, а если дизель турбированный, то с турбиной. Если в патрубке обнаруживаются следы масла, то возможен износ, который бывает, значителен цилиндропоршневой группы или в лучшем случае сильно грязен воздушный фильтр.
  3. Следует запустить дизель и если не запустится с первого раза, то возможен скрытый дефект. Повторить запуски движка через разные интервалы, не трогая педаль газа:
      Запуск нормальный, тогда на холостых оборотах надо смотреть выхлопные газы. Допускается небольшой выброс дыма при первом пуске мотора, но далее он не должен присутствовать в выхлопных газах.
  4. Тихое постукивание при работающем дизеле допустимо, остальные звуки должны быть приемлемыми.
  5. На холостом ходу надо увеличить обороты до 3000-4000 в минуту, дёрганье и вибрации не допустимы. Цвет выхлопа не должен быть сизым, иначе выставлено позднее зажигание, другие неточности настроек агрегата.
  6. Если на холостом ходу резко газануть и при высоких оборотах появился сизый выхлоп и вибрация, то на этих режимах будет потеря мощности.
  7. Если выхлоп чёрный, движок стучит, то не следует далее интересоваться такой машиной.

Как проверить плотность дизтоплива самостоятельно?

Проверить плотность солярки можно несколькими способами.

Способ первый

  1. Проверка проводится при температуре от -10 ˚С.
  2. На металлическую поверхность наливают небольшое количество топлива.
  3. Смотрят на наличие помутнения и степень изменения текучести.

Если горючее не застывает и хорошо стекает, качество высокое. Наличие небольших помутнений и повышение вязкости говорят о плохом качестве. Хорошее топливо на зиму замерзает при t˚ от -45 ˚С.

Способ второй

  1. Приобрести ареометр.
  2. Наполнить соляркой ёмкость небольших размеров.
  3. Поместить сосуд в место с температурой от +17 до +20 ˚С и дождаться прогрева топлива. Можно оставить на ночь.
  4. По истечении некоторого времени измерить плотность ареометром, сравнив с принятыми стандартами, о которых говорилось выше.

Способ третий

Взять заправочный пистолет и проанализировать капли топлива, находящиеся на конце. Если они застывают, качество горючего оставляет желать лучшего.

Можно осуществить дополнительную проверку и заправить этим топливом автомобиль, смешав свежее горючее с тем, что находится в баке.

Проверка компрессии двигателя и других параметров

Иногда в дополнение к методике, представленной выше желательно проверить некоторые параметры двигателя экспресс методами, не претендующими на абсолютную точность. Иногда эти методы дают полезные результаты.

Проверять компрессию двигателя желательно специальным прибором. У дизеля допустимая величина составляет 36 атмосфер, минимум 31 и разброс давления по цилиндрам в пределе двух атмосфер.

Если нет прибора, то возможно оценить компрессию, хотя бы на «глаз». Надо включить двигатель, снять аккуратно крышку горловины дизеля и просто положить её на горловину. Если газы отбрасывают крышку, компрессия видимо не в норме. Качественную диагностику производят только на СТО специалисты.

Если завести мотор, радиатор заполнен антифризом по норме, дождаться открытия термостата и смотреть выходят или нет пузырьки воздуха в горловину радиатора на работающем двигателе. Появление пузырей свидетельствуют о повреждениях в блоке цилиндров.

Состояние некоторых агрегатов дизеля можно приблизительно оценить при осмотре работающего двигателя на автомобиле.

Для определения состояния поршневой системы необходимо на разогретом агрегате резко довести обороты до 3000 на 5 секунд, если не дымит выхлопная труба, то резко поднять до 4200 оборотов и держать 3 секунды. Если дыма нет, поршневая система и турбина работают нормально.

Но если есть дым, то будет повышенный расход масла. Чем больше черного дыма, тем меньше тяговые характеристики.

Проверка насоса ТНВД сводится к определению способности, заводится разогретому двигателю, если с напряжением стартует, то насос неисправен.

Проверенный перечисленными способами двигатель надо считать условно прошедшим тестирование, тщательная проверка возможна только в сервисной организации.

На вопрос как проверить дизельный двигатель при покупке авто с максимальной полнотой ответ прост — надо обратиться в сервисный центр.

К чему такая деликатность?

Проблема заключается в том, что современный дизельный двигатель, представляет собой

сложную конструкцию силового узла, где отказ одного компонента, почти всегда влечет за собой целую серию последующих повреждений.

К примеру неисправность в системе питания. Уже само устранение такой неисправности влечет за собой дополнительные финансовые расходы. Однако, может оказаться, что в результате такой поломки пострадал турбокомпрессор, сажевый фильтр или клапан рециркуляции отработавших газов. К сожалению, нужно честно сказать, что современные дизельные двигателя имеют много достоинств, но позволяют наслаждаться своими преимуществами, главным образом, первому владельцу. Когда попадают такие автомобили на вторичный рынок, (как правило после 150-200 тысяч. км пробега) наступает фаза повышенной аварийности двигателей.

Покупая такой автомобиль, вы должны быть в курсе того, что несколько важных компонентов, таких как: турбокомпрессор, система впрыска, система рециркуляции, или сажевый фильтр,

могут подвести в любой момент, а ремонт каждого из этих элементов стоит несколько тысяч гривен! Вот несколько основных вещей, на которые нужно обратить внимание.

Послушайте, как работает мотор на различных оборотах

Звук должен быть ровным, без постреливаний и перебоев. Попросите продавца несколько раз резко нажать на педаль газа. При этом не должно быть перебоев в работе двигателя, а выхлопные газы не должны окрашиваться в черный цвет.

Есть еще один способ определения исправности мотора

– просто перекройте выход глушителя. При этом должно чувствоваться определенное давление выхлопных газов, и чем больше перекрывается выходное отверстие, тем большим должно быть давление газов. Если это не так, то можно заподозрить прогар в выпускной системе.

Прослушайте мотор, обращая внимание на посторонние стуки и шумы. Посмотрите, не ощущается ли излишняя вибрации во время работы.

Неплохо, если есть возможность произвести замер компрессии

в цилиндрах мотора. Такая процедура не займет много времени, да и сам компрессометр стоит не так уж и много, зато, замер компрессии может очень много сказать о состоянии двигателя.

Так, при компрессии ниже 18 атмосфер, дизель будет плохо заводиться

, даже «на горячую». При компрессии от 18 до 23 атмосфер, дизель будет заводиться, только если он горячий или теплый, если же компрессия составит 28 или более атмосфер, то мотор будет заводиться даже на морозе. Кроме величины компрессии, обращайте внимание и на её равномерность по цилиндрам.

Поводя итог этой части диагностики мотора, можно сказать, что исправный дизель должен плавно, без провалов набирать обороты, его выхлоп должен быть практически бесцветным, не должно прослушиваться никаких подозрительных стуков и шумов, он должен легко запускаться, даже если он холодный.

Замерьте давление картерных газов.

Высокое давление говорит, опять же, об износе поршневой или клапанов.
Если Вы не испугались всего вышесказанного, и все-таки купили машину-то сразу выполните следующие магические действия:

  • Меняйте сразу же после ремень газораспределительного механизма, что бы Вам там ни говорил продавец. Ремень берите фирменный, дешевый не покупайте. Если, не дай Бог, порвется
  • клапанам крышка как минимум. Меняйте ремень у специалистов. Я видел Audi с сорванной и развороченной в хлам головкой блока только из-за того, что хозяин поскупился купить хороший ремень.
  • После покупки наблюдайте за уровнем масла. Если уровень уменьшается без видимых течей масла — явный признак изношенных маслосъемных колец.
  • Поменяйте масляный и топливный фильтр вне зависимости, когда, по словам продавца, он их менял. Особенно, если Вы купили машину накануне зимы.
  • Естественно, при совершении вышеперечисленных действий желательно поменять и масло.
    Рекомендую: Shell Helix Ultra Plus 5W-40 синтетика. Заводился при -33° даже при совсем плохой компрессии. П/синтетика Chevron Diesel SAE 10W40 API CF/SE плюс молибденовая присадка REDEX. Кстати, масло лучше всего брать с классификацией по API CF или СЕ. CF самое лучшее. СС и CD рассчитано на дизельные двигатели, работающие на средних нагрузках, что для нашего топлива не очень подходит. За границей для старых дизелей оно — в самый раз, но у нас надо все условия считать самыми тяжелыми и неблагоприятными, и масло брать соответственно им.

    Кроме того, изучите циферки на аккумуляторе, который Вам достался вместе с машиной. Дизелю, особенно если у него не очень хорошая компрессия, для пуска двигателя нужен хороший аккумулятор (ток отдачи чем больше, тем лучше), масло пожиже и рабочая система подогрева. У меня, к примеру, 100Ah/450A при — 18.

    Также, как первостепенное мероприятие после покупки, советуем провести диагностику на СТО (стоит от 30 до 60 долларов), которая может многое рассказать об автомобиле. Хотя станции тоже бывают разные и наговорить могут разное. Поэтому не сильно пугайтесь. Лучше всего спросить мнение нескольких специалистов (они, как правило, бывают весьма разноречивыми).

    Прошло некоторое время после покупки Итак, Вы катаетесь на новоприобретенном дизельном автомобиле, и, надеемся, получаете от этого большой кайф. Но где-то в глубине души терзает мысль: «Вот сейчас хорошо, а пройдет некоторое время и….» Что делать, чтобы этого «и….» не случилось?

    Тут трудно советовать на все случаи жизни, но несколько общих советов можно дать:

  • Не заправляйтесь на случайных АЗС. Если цвет солярки Вас смутил — лучше поищите другую заправку. Всегда имейте под рукой лейку с сеточкой (лучше с двойной) во избежание попадания грязи в бак.
  • Избегайте вариантов «по дешевке» неизвестно откуда (тракторная, корабельная, тепловозная солярка). Здесь очень тяжело угадать. Мы брали когда-то шикарную тепловозную солярку, но наш знакомый, вернее, его машина, очень пострадали от корабельной солярки. Заправляйтесь только в том случае, если на этой солярке уже кто-то ездит и доволен ею.
  • Меняйте топливный фильтр чаще, чем положено по сервисной книжке. При качестве нашего топлива — это решающий фактор для нормальной работы машины, особенно в холодное время года. Можете поставить дополнительный фильтр очистки топлива.
  • Не жалейте денег на масло, особенно для зимы. Для наших зим лучше всего идет минералка 10W30, п/синтетика 10W40, синтетика 5W40, другие маркировки по SAE — смотрите по каталогу на температурные границы. Не рекомендуем увлекаться добавлением присадок, особенно чистящих, и особенно — неизвестного производства. Чистящая присадка имеет свойство вымывать всю грязь и гадость из бака и трубопроводов и все это гнать в топливный насос, фильтр не все может задержать. В результате — большие расходы на ремонт насоса и/или двигателя.
    На зиму можно запастись антигелем. Я пользуюсь Kleen-Flo (Canada) и REDEX (GB). Антигель следует добавлять в топливо согласно инструкции и до момента загустения солярки. После — уже не подействует. Хотя солярка с новых, приличных заправок при более-менее низкой температуре (порядка -10-15) не долж

    на сильно загеливаться.

    Очень рекомендую молибденовую присадку в масло фирмы REDEX. Во-первых, соединения молибдена, содержащиеся в ней, входят в молекулярное взаимодействие с трущимися поверхностями в двигателе и создают тонкий защитный слой, уменьшающий износ и трение. Во-вторых, эти соединения затягивают микротрещины и небольшие повреждения поверхности. Хватает ее на 75000 километров, т.е. защитный слой не смывается при замене масла. На практике это выражается в резком уменьшении шумов при работе двигателя

    и экономии горючки. Это не реклама, я сам попробовал и очень доволен. Можно также добавлять немного так называемых кондиционеров, т.е. присадок, призв анных улучшать показатели топлива. Производители им приписывают магическое действие по связыванию воды, повышению цетанового числа, уменьшению расхода, и т.д. Я понемногу добавляю опять же РЕДЕКСовский кондиционер. Вреда он, вроде, не приносит. Старайтесь покупать все присадки в топливо одной фирмы. Они вроде и совместимы все, но лучше не рисковать со смешиванием присадок ра зных фирм.

    Не экспериментируйте с присадками для повышения компрессии — когда нужна замена к

    олец — «Покойника припарками не оживишь», а навредить они могут очень сильно. С уважением, Федор Победоносный, давний приверженец дизельных автомобилей.

  • Решив приобрести подержанный автомобиль оснащенный дизельным двигателем, необходимо знать, на что обращать свое внимание при его тестировании, чтобы в будущем покупка вас не разочаровала, и купленный автомобиль не потребовал дополнительных средств на дорогостоящий ремонт мотора.

    При выборе автомобиля, и двигателя, которым должен быть оснащен автомобиль, нужно определить основные параметры и требования, которым должен соответствовать мотор. Без компромиссных решений в определении этого вопроса не обойтись. Дело в том, что невозможно, например, найти одновременно экономичный, легкий, мощный, надежный и недорогой дизельный мотор. Недорогой мотор не будет надежным, мощный мотор не будет экономичным, а двигатель, объединяющий в себе большинство этих требований, не будет дешевым.

    Обычно, небольшие дизельные двигатели отличаются малым расходом топлива, но, в то же время, их надежность и ресурс остается не на высоте. В свою очередь считается, что моторы с большим рабочим объемом являются надежными, но, не очень экономичными. Также, дизели с турбинами, как правило, имеют меньший ресурс, и менее надежны, чем дизели без турбин. Но, в то же время, дизели с турбинами имеют большую литровую мощность, чем дизели без турбин. Как видим, выбирать дизельный мотор придется исходя из конкретных предпочтений, и конкретных требований, которые вы к нему предъявляете.

    Выбрав, например, на авторынке, автомобиль с подходящим для вас по параметрам дизельным мотором, в первую очередь осмотрите его корпус на предмет наличия течей масла и антифриза. Особенно нежелательны следы утечек масла вокруг сальников коленвала — с такими неисправностями довольно трудоемок. Обратите внимание на цвет охлаждающей жидкости – если в ней заметны следы ржавчины, то, возможно, мотор перегревался, что крайне нежелательно.

    Попробуйте запустить холодный двигатель, но, не нажимайте при этом педаль газа и не задействуйте свечи накала. Запустите мотор несколько раз, с промежутками в несколько минут между запусками. Если он запускается нормально, что называется «с пол-оборота», то это можно считать признаком хорошего технического состояния двигателя, хотя, часто, горячий мотор запускается гораздо хуже, чем холодный, обычно это признак износа поршневых колец.

    Во время пуска мотора обратите внимание на цвет выхлопных газов. Небольшая дымность газов допускается только в момент пуска, но, после прогрева мотора дыма не должно быть. Если дизель с турбиной, то допускается черный дым до момента ее включения. Прислушайтесь к работе двигателя. Звуки, похожие на негромких стук перекатывающихся небольших камешков, нормальны для дизельного двигателя. Насторожить должны шумы, стуки и другие звуки, выделяющиеся из общего ритма, особенно, если они не прекращаются даже при увеличении оборотов коленвала.

    Запустив мотор, дайте ему поработать несколько минут на холостых оборотах, после чего плавно увеличьте их до 3 — 4 тысяч оборотов в минутку. Всё это время двигатель не должен дергаться и вибрировать. Также, при резком увеличении оборотов не должен появляться дым в выхлопных газах. Если появляется темный дым, или стуки в двигателе, то лучше от покупки такого автомобиля воздержаться.

    В системе охлаждения не должно наблюдаться пузырьков газов, проверяется это при работе мотора на средних и больших оборотах прогревающегося двигателя. Если пузырьки есть — то «пробита» прокладка головки блока цилиндров, либо повело саму головку.

    Одним из главных показателей, по которым можно судить о состоянии двигателя, является величина компрессии в его цилиндрах. Замерьте компрессию в цилиндрах с помощью компрессометра, в соответствии с инструкцией к этому прибору. Обращайте внимание не только на величину компрессии, но и на разницу показаний компрессии в разных цилиндрах. Для дизельных моторов величина компрессии должна составлять не менее 25 атмосфер, при этом разница величины компрессии по цилиндрам не должна превышать 2-ух атмосфер, и чем меньше будет эта разница – тем лучше.

    Менее точно оценить состояние цилиндропоршневой группы мотора можно, если снять крышку маслоналивной горловины, прикрыть горловину листом бумаги. Если листок будет сильно отбрасывать с горловины, выходящими из неё газами, и тем более, ели из горловины будут вылетать брызги масла, то можно подозревать значительный износ деталей цилиндропоршневой группы двигателя. Конечно, для более полной и точной диагностики мотора нужно использовать специальное оборудование, но, даже такая поверхностная даст возможность оценить его общее техническое состояние.

    Решение купить автомобиль с двигателем на дизельном топливе предполагает причины, по которым выбран такой вариант. Причины определяют степень и главные параметры проверки двигателя перед покупкой. Но вопрос, как проверить дизельный двигатель при покупке является главным.

    Система охлаждения

    В системе охлаждения не должно быть пузырения, проверяется это на средних и больших оборотах на прогревающемся двигателе. Если пузырьки есть — прогорела прокладка, или повело головку блока цилиндров. Прикиньте время срабатывания термостата, двигатель на холостых может и не прогреться выше 40-60 градусов, но после 5 минут езды стрелка на шкале, показывающей температуру охлаждающей жидкости, должна показывать рабочую температуру. На железных трубках системы охлаждения возле блока не должно быть ржавчины и характерного налета красного цвета, как у выхлопного коллектора — подозрение на то, что его перегревали.

    Как проверить двигатель при покупке автомобиля

    Покупая себе подержанный автомобиль, нужно внимательно отнестись к его оценке уже на этапе осмотра и покупки. Особенностью приобретения подержанных авто является то, что гарантийных обязательств продавец перед покупателем впоследствии не несёт. Так что лучше выявить возможные недостатки перед покупкой, а не после неё. Традиционно первоначально покупатель изучает внешний вид машины. Однако без исправного двигателя красивый кузов не имеет особой ценности. Значит, под капот заглянуть нужно обязательно.

    Проверка двигателя должна начинаться с осмотра пространства под капотом. Конечно, если покупать подержанный авто в салоне, то двигатель будет вымыт. Там автомобили проходят обязательную предпродажную подготовку. А вот если покупать машину у физического лица, то идеально вымытый двигатель обязательно должен насторожить.

    Возможно, таким способом продавец пытался скрыть различные масляные подтёки. Когда двигатель находится в своём обычном рабочем состоянии, попросту говоря, грязный, тогда легче судить о его техническом состоянии. Осмотрите двигатель на предмет подтёков масла, их не должно быть. Обратите внимание на состояние шлангов. А также посмотрите, в каком состоянии находятся болты крепления. Наличие характерных царапин от отвёртки говорит о том, что с двигателем производился какой-либо ремонт. Сразу задайте вопрос продавцу, что с этим двигателем делали.

    Оцените состояние масла в двигателе. Для этого предусмотрен специальный щуп. Масло светлое — подвергалось замене; обязательно уточните, в связи с чем менялось масло. Слегка потемневшее масло не представляет собой серьёзной опасности, скорее всего, просто подходит срок его замены. Если масло на нём вспененное и белое, можете сразу прекратить осмотр машины и заняться поисками другой. Подобные признаки показывают, что в двигатель попала вода или был перегрев. Открутите крышку, через которую заливается масло. С помощью нескольких царапин отвёрткой по внутренней стороне можно обнаружить ржавчину, это свидетельствует о том, что в своё время двигатель кипел.

    Взгляните на расширительный бачок системы охлаждения двигателя, тут тоже не должно быть проблем. Цвет и запах жидкости в норме, а уровень находится между отметками МИН и МАКС.

    Видео диагностики двигателя и подвески:

    После визуального осмотра следует перейти к практическим испытаниям. Обратитесь к владельцу с просьбой завести двигатель. В это время посмотрите, как идёт дым из выхлопной трубы. Синий цвет дыма — сигнал к завершению осмотра. Двигатель требует серьёзного вмешательства. Причём касается это как дизельных, так и бензиновых двигателей. Чёрный дым не столь опасный сигнал, однако, это серьёзная причина поторговаться. Здесь причина может заключаться в неправильной регулировке подачи топлива или системы зажигания.

    Белый дым свидетельствует о конденсате — это не страшно, допускаются также капли со среза трубы, конечно, если это капли, а не струя воды. Зимой это присуще всем автомобилям и является нормой. Летом, конечно, его видно быть не должно. Это может быть сигналом повреждённой крышки блока цилиндров, ну или прогорела прокладка.

    Чёрный дым из трубы может идти и из-за длительной стоянки автомобиля, и это временное явление. Другой причиной может быть неправильная регулировка карбюратора или инжекторной системы, в зависимости от вида автомобиля. При неправильно отрегулированной системе подачи топлива на поршнях образуется много нагара, это же происходит, когда автомобиль долго работает под большой нагрузкой на низких оборотах. Дизельный двигатель может и в нормальном состоянии выдавать чёрный дым на холостых оборотах, правда, на средних его уже не должно быть. Устранить подобные причины достаточно несложно и без лишних затрат, в этой ситуации нужно только сразу определиться согласны ли вы этим заниматься, или поискать машину получше. В любом случае окончательный ответ может дать только СТО.

    Обратите внимание, что звук из глушителя должен быть ровный без подёргиваний и провалов, то же касается и работы двигателя. При увеличении давления на педаль акселератора обороты должны расти соответственно, и наоборот, когда отпускаете педаль, обороты тоже должны плавно опускаться, плавания быть не должно. Это хорошо может продемонстрировать бортовой компьютер, если, конечно, он есть в наличии. Если в этот момент обратить внимание на поведение двигателя, то здесь не должно быть излишней вибрации и тряски.

    Убедившись, что двигатель работает ровно, посторонние непонятные звуки и стуки отсутствуют, внешне мотор выглядит прилично и, желательно, отсутствуют следы ремонта, можно свидетельствовать о его технической исправности. Остаётся заметить, в норме ли глушитель. Заткните его чем-нибудь — двигатель должен заглохнуть. Если нет, значит, имеется нарушение герметичности выхлопной системы. Если вдобавок к этому присутствуют следы ремонта, значит, придётся сюда вложить некоторую сумму денег. И только вы вправе решать, готовы ли вы на это или нет.

    Видео о диагностике автомобиля при покупке:

    Подводя итоги, можно отметить, что вопросом, как проверить двигатель при покупке автомобиля, нужно задаться перед покупкой, а не после. При правильной оценке состояния двигателя итогом сделки станет автомобиль, который будет оставлять положительные ощущения у нового владельца. А это самое главное, если вы, конечно, купили его, чтобы использовать по прямому предназначению, а не для того, чтобы стать постоянным клиентом автомастерских.

    Как правильно проверять дизельный мотор

    Немного общих слов


    Само собой, в общих чертах осмотр бензинового и дизельного мотора не сильно отличаются: нужно посмотреть, чтобы двигатель не истекал маслом и антифризом, чтобы в расширительном бачке антифриз стоял по уровню, чтобы был в норме уровень масла, чтобы не было посторонних звуков. Но в силу отсутствия как таковой системы зажигания и особенностей топливной аппаратуры оценить остаточный ресурс дизеля сложнее. Зато и отказаться от него проще: достаточно увидеть только сизый дым. Или чёрный. Или всё-таки белый? 

    Основная особенность дизельный машин – это пробег, который обычно больше, чем у таких же машин с бензиновыми моторами. Дизельные машины почти всегда покупают с расчётом на большой пробег, иначе их преимущества не успевают раскрыться полностью. Соответственно, и на вторичном рынке с дизелем нужно быть внимательным: у них очень любят скручивать пробег. Часто такие машины покупают те, кто много времени проводит на трассе, поэтому по состоянию руля, педалей и прочих «крутилок и вертелок» в салоне оценить пробег сложно. Лучше всего, конечно, пользоваться диагностическим сканером, а если нет и его, то хотя бы покупать отчёты в Интернете, недостатка в которых сейчас нет. Цена ошибки при определении истинного пробега может быть велика.

    Честно говоря, не знаю, почему у нас к дизелям многие до сих пор относятся с пренебрежением. Сейчас уже не те времена, когда дизельная машина напоминала тарахтящий вонючий грузовик. Современный дизельный мотор (точнее, турбодизельный – атмосферных моторов на тяжёлом топливе не выпускают уже давно) – штука вполне комфортная, тяговитая и экономичная. А в некоторых случаях дизельный мотор на какой-то модели в принципе лучше, чем бензиновый. Например, на многих Пежо и Ситроенах, где бензиновый ЕР6 – это единственный доступный мотор (причём далеко не лучший во всех отношениях), а дизели у PSA очень даже неплохие. Почему бы не рассмотреть в этом случае дизель? 

    Понятно, что жители северных регионов часто не рассматривают дизели из-за сложностей с зимними пусками вкупе с частым отсутствием нормальной зимней солярки. Это справедливо: в некоторых регионах бензин будет лучше. Но в целом для современного дизеля те же самые -25 градусов – не проблема. Если, конечно, этот современный дизель исправен.

    Итак, на что смотреть?

    Начнём с начала. Как я уже говорил, первый осмотр начинается ровно так же, как и осмотр бензинового мотора. Но если чаще всего у атмосферного бензинового двигателя следы масла можно обнаружить под клапанной крышкой (течь прокладки клапанной крышки – очень популярный повод для торга), то у дизеля надо искать следы запотевания турбины и патрубков. Основная причина повышенного расхода масла дизеля – это как раз турбина. Её ремонт обычно стоит хороших денег (даже если в ней можно заменить отдельно картридж), поэтому никакого масла снаружи быть не может. К сожалению, диагностировать турбину на глаз невозможно. Но после пуска мотора можно увидеть, что она требует ремонта. Об этом – чуть ниже. Пока только смотрим, чтобы из неё не сочилось масло.

    Ещё одна важная деталь турбины – это её оригинальность. Если продают машину с пробегом 100 тысяч, а вместо ККК или чего-то подобного стоит китайская деталь, нужно проверить истинность пробега. Так рано турбины обычно не разваливаются. 

    Лучше всего определить состояние турбины поможет выхлоп. Газовать на холодном моторе смысла нет: в отличие от бензинового, даже холодный дизель имеет право немного дымить (даже при наличии сажевого фильтра). Поэтому прогреваем машину (не забываем, что в случае с дизелем лучше делать это на ходу) и приступаем к манипуляциям с педалью газа.

    Тут нужен помощник. Первый раз он должен нажать на газ и несколько секунд держать чуть повышенные обороты (2500-3000, что для любого дизеля много). Повалил дым любого цвета – всё, можно уезжать. На прогретом дизеле дыма на этих оборотах хотя бы первые несколько секунд быть не может. Точнее, может, но это говорит как минимум об изношенной поршневой. Если на этом этапе дыма почти нет, можно перейти ко второму: нажать на педаль газа на несколько секунд сильнее, чтобы обороты поднялись хотя бы до 4000. И смотрим на дым.

    Как ни странно, но наиболее безобидный результат – это чёрный дым. Он означает, что из трубы вылетает несгоревшая солярка. Причин может быть много: от дырявых патрубков до текущих форсунок и мёртвой турбины. Если есть желание, можно разбираться в этом вопросе дальше (хотя бы проверить герметичность впуска, есть моторы, у которых классическая причина такого дыма – дырявые патрубки интеркуллера, и это восстанавливается не слишком дорого). Если желание начать жизнь с этой машиной с ремонта отсутствует, лучше искать другой вариант. В целом тут есть одно правило: чем раньше в этом случае повалит чёрный дым, тем хуже. 

    Если после этого заглушить мотор, запустить его снова и увидеть, что пуск горячего мотора происходит не сразу, то есть большая вероятность неисправности именно форсунок, которые переливают топливо. А может быть, и ТНВД. В общем, тут нужна качественная диагностика. 

    В идеальной ситуации дыма после нескольких секунд работы при оборотах больше 4000 быть не должно.

    Синий дым – это, как известно, признак сгорающего масла. То есть, тут набор проблем несколько иной. Скорее всего, неисправна турбина, но вполне может быть, что мотор уже растерял компрессию. В любом случае синий дым хуже чёрного, и устранение причин его появления обходится обычно дороже.

    Не надо слушать тех, кто говорит, что дым появился после какой-то «чиповки». Да, такое действительно может быть (если, например, в программе неправильно настроен наддув), но сути дела это не меняет: проблема с наддувом есть, и её придётся устранять.

    Если вдобавок к этому синему дыму машина с трудом запускается на холодную, то причина, скорее, именно в компрессии. Ещё раз проверяем истинность пробега.

    Кстати, если повезло покупать машину в холод (не обязательно при отрицательной температуре, свечи обычно включаются при +8), обязательно смотрим на приборной панели индикацию работы свечей накаливания. Если значок не гаснет, есть вероятность, что какая-то из свечей не работает, и об этом желательно узнать до покупки машины. Впрочем, если свечи не работают, холодный пуск будет трудным, и это будет заметно.

    На всякий случай можно вытащить масляный щуп и попробовать найти в масле солярку. Если проблема с компрессией (читай – с кольцами, в том числе и с маслосъёмными) есть, то будет в поддоне и солярка. Конечно, в разнос современные дизели идут реже, чем старые ЯМЗ, но и остановить их сложнее. Тут уже бессмысленно затыкать водительской фуфайкой воздухозаборник… Остановить разнос такого дизеля часто невозможно, особенно – на машине с АКП (на механике шансов больше – можно попытаться перегрузить мотор высокой передачей). Одним словом, солярка в масле – это очень плохо. 

    Ещё один хороший способ проверить дизель – это покататься на своей машине за машиной продавца и посмотреть на цвет дыма в различных режимах движения.

    Ну и не забываем про слух. Все знают, что дизельный мотор работает с характерным стуком, но всё же этот стук не должен напрягать. Хорошо стучать могут даже форсунки, а некоторые из них (обычно пьезофорсунки) не ремонтируются в принципе и стоят как половина мотора. Тут желательно для референса иметь заведомо исправный дизель той же модели, чтобы послушать сначала его, а затем сравнить.

    Дела семейные

    В материалах о подержанных дизельных автомобилях мы часто говорим фразу «типично дизельные проблемы». Что к относится к этим семейным дизельным проблемам? Турбина, ТНВД, форсунки и «системы экологии». В этом списке чаще всего подводят как раз системы экологии, коих в современных дизельных автомобилях выше крыши.

    Нет ничего страшного в том, если у машины заглушен EGR. Важно только понять, насколько грамотно он заглушен. Никаких заглушек из консервных банок быть не может – это явный признак неправильного и слишком дешёвого подхода. Конечно, заглушка должна быть, но она должна быть вырезана из толстого металла. Кроме того, EGR должна быть отключена программно. Часто вместо её программного отключения просто стирают раздел диагностики системы, что неверно в принципе. Но глазами этого вы не увидите. Да и обычным сканером тоже: он просто не будет показывать никаких ошибок. Тут надо считывать прошивку и ковыряться в её файлах, что никто перед покупкой машины делать, конечно, не будет. Это плохо, поэтому нужно убедиться, что хотя бы физически в EGR расправились не варварским способом.

    То же самое относится к сажевому фильтру (при его наличии в заводской комплектации). Хотя тут ситуация немного иная: сажевый фильтр лучше бы на машине оставлять. Если EGR глушат хотя бы потому, что он сильно загрязняет впуск, то сажевый фильтр ничего не загрязняет. Другое дело, что часто его удаляют комплексно, вместе с EGR. Не буду говорить о том, хорошо это плохо, но отмечу, что если EGR в пробах на холостых оборотах можно угробить и за 30 тысяч пробега, то сажевый фильтр живёт дольше. Поэтому опять же смотрим на пробег: если продавец убеждает, что пробег машины 70 тысяч километров, а сажевого фильтра уже нет, есть вероятность, что пробег заметно больше. Ну или что обслуживали машину кое-как, что ещё хуже.

    Ещё одна экологическая система дизеля – это мочевина. Многие от неё избавляются, чтобы не покупать реагент. В этом случае тоже требуется перепрошивка, поэтому нужно смотреть, где её делали. Если в гаражах, то, скорее всего, сделана она криво, потому что программно удалять мочевину довольно сложно.

    Если система AdBlue (она же SCR и всё прочее) на машине стоит, нужно проверить, как работают все её компоненты. Тут некоторые вещи стоят неприлично дорого, поэтому лучше доверить диагностику профессионалам. Даже такой, казалось бы, пустяк, как ошибка подогрева бака мочевины на каком-нибудь Мерседесе потребует вложений из трёхзначной суммы, так что придирчивость не помешает. А если подогрев не работает, но нужно помнить, что раствор мочевины замерзает при -11 градусах, так что ездить получится только летом. 

    Важнее, чем пробег

    Дизель гораздо серьёзнее бензина относится к обслуживанию. Уехавшая от дилерского обслуживания дизельная машина частенько убивается экономией в виде редкой замены топливного фильтра, который на дизеле намного дороже, чем на бензине. А это убивает и ТНВД, и форсунки. 

    Если в истории ремонтов есть ремонт форсунок, надо узнать, что стало причиной этой записи. Часто ремонт форсунок вызван износом ТНВД (абразив из старого насоса убивает форсунки), и в этом случае хорошо бы узнать, что там с ТНВД. Бывает, что форсунки отремонтируют, а на ремонт ТНВД денег пожалеют. В этом случае форсунки умирают повторно, а машину «сливают».

    Если установлен любой подогреватель (Вебасто или любой другой, или простой электрический послепусковой фен), он должен работать. И хотя бы какие-то документы об обслуживании жидкостного подогревателя тоже должны быть.

    В целом надо всегда помнить: дизель хорош только при очень качественном обслуживании. Если же обслуживали его кое-как, он способен выпить крови намного больше, чем солярки. Ухоженный дизель радовать может, запущенный будет только бесить. Причём – за ваши немалые деньги. 

    Опрос

    Покупали когда-нибудь машину с дизельным мотором?

    Всего голосов:

    Как проверить дизельный двигатель перед покупкой автомобиля? Как проверить дизельный двигатель перед покупкой автомобиля Как выбирать дизельный автомобиль перед покупкой.

    В последние годы на автомобильном рынок наблюдается тенденция увеличения спроса на дизельные автомобили. Закупка дизеля стала чуть ли не модой, на вторичном рынке автомобили с дизельными двигателями продаются по более высоким ценам, чем их бензиновые эквиваленты. Это явление не случайно. За последнее десятилетие, дизельный двигатель прошел через революцию в развитии от «рабочей лошадки» к вершинам нет альтернативы с точки зрения его потенциальной силовой установки. С идеальный баланс между производительностью и топлива бензин дизель медленно толкнул его коллег автомобильном рынке.

    Современный дизельный двигатель с непосредственным впрыском топлива имеет весьма изощренную систему, более сложную и многокомпонентную, чем бензиновый. Именно по этой причине, он не считается беспроблемным и надежным, особенно если ресурс насчитывает 300 — 400 тысяч километров, при этом реальный возраст большинства ввозимых дизельных автомобилей от 8 до 10 лет. Дело в том, что из-за своей экономичности по сравнению с бензиновыми, автомобили на дизельном топливе на западе в основном используют люди, которые много путешествуют. Несмотря на то, что высвечивается на приборной панели, существует высокий риск столкнуться с экземпляром, «не знающим пробега», а на самом деле имеет совсем «несвежий» ресурс. Отсюда начинаются проблемы, устранить которые, в большинстве случаев довольно дорого для владельца.

    Дизельный двигатель гораздо более чувствительный, чем бензиновый , так что в уравнении «дизель из вторых рук», самой большой неизвестной является бывшим собственник. Несвоевременная (или вообще никакая) замена масла и фильтров, а также безрассудное вождение и халатное отношение к автомобилю является обычным делом, особенно в Италии, откуда прогоняют большое количество подержанных автомобилей. Желательно искать автомобиль с историей обслуживания в автосервисе истории с доказательствами (хотя фальсификация сервисной книжки не является проблемой для продавца). Вообще стоит быть немного подозрительным к свежим импортным автомобилям, независимо от того, где они были сделаны.

    Если вы ориентируетесь на конкретную марку и модель, почитайте посты в интернет-форумах на нужную тематику. В русском интернет-пространстве существуют форумы, где обсуждаются практически все марки автомобилей. Из них вы можете узнать от первого лица, проблемы с обслуживанием и преимущества модели.

    Любой современный дизельный двигатель управляется с помощью электронного блока управления (EDC), следящим и контролирующим все функций. При проблеме с одном из параметров, система выдает ошибку и ухудшает работу двигателя. Необходимо проверить выбранный автомобиль на компьютерной диагностике, где особое внимание уделить наличию ошибок и проконтролировать работу расходомера и турбо насоса (ВНП).

    Проверьте компрессию в цилиндрах двигателя. У современных Common Rail дизельных двигателей в хорошем состоянии, она должна быть между 18 и 19 бар. В старых дизелях сжатие должна быть выше 22 бар (отсюда и характерный «стук» и грохот старых дизелей)

    В связи с ужесточением экологических стандартов в современных дизельных двигателях реализовали много систем, которые часто создают проблемы, особенно для двигателей с большим пробегом. Одним из них является клапан ERG, который также используется в бензиновых двигателях. В дизелях, его роль заключается в существенном сокращении выбросов. Секрет в том, что дизельные двигатели работают на сильно обедненной смеси (обогащенной кислородом), что значительно увеличивает его рабочую температуру. Это приводит к появлению окислов азота, являющегося основной причиной разрушения озонового слоя. ERG уменьшает эту температуру, направляет отработавшие газы на дожигание и таким образом приостановить приток кислорода. При выходе датчика из строя, бывают случаи он остается почти полностью закрытым, а иногда остается открытым постоянно. В любом случае появляется проблема с мощностью машины, изменяется динамика и изменяется плавность. Возможно это вступление в аварийный режим. ERG связан и с другой проблемой — из-за высокого давления в двигателе, со временем (пробегом), появляется пропуск компрессии в картер (поднимается давление в картере). Это приводит к выходу масла через отверстие для вентиляции картера коллектор, где она смешивается с горячими газами от ERG, образуя черную, липкий сажу. Это вещество откладывается на стенках впускного коллектора, уменьшая его диаметр и приводит к нехватке воздуха (снижается мощность). Часть субстанции может попасть в турбину, кокс откладывается на лопатках и они перестают быть подвижными. Это самая распространенная причина поломки турбины. Чтобы убедиться в том, что в автомобиле присутствует избыточное давление в картере, при работающем холодном двигателе извлеките щуп для проверки масла. Из трубки не должен выходить дым, пар или масляные брызги. Кроме того, обратите внимание на замасливание всасывающего коллектора, шланга картерных газов и турбины. Избегайте автомобилей с безупречно промытым двигателем.

    Бытует мнение, что дизельный автомобиль лучше покупать зимой , когда температура ниже нуля. Сначала убедитесь, что он ранее не прогревался продавцом, затем включите стартер. Хороший дизель должен начать работать сразу, как бензиновый двигатель, без долгого вращения и дергания. Безпроблемный холодный старт является важным показателем состояния дизельного автомобиля, но не менее важен старт, когда двигатель горячий. Если теплый двигатель заводится с трудом, с продолжительным вращением стартером — это возможный признак серьезной проблемой. Иногда это происходит из-за слабой батареи или повреждения стартера, но может быть связана с проблемой центровки ВНП, натяжения цепи (для двигателя с цепным приводом), низкой степени сжатия, изношенности дюз или всасывающего воздуха в топливной системе. Это предпосылки для дорогостоящего ремонта.

    Турбина дизельного автомобиля

    Один из элементов, который часто создает проблемы, особенно у двигателей с большим пробегом является турбина. Турбина развивает более 60000 оборотов в минуту и подвергается экстремальным нагрузкам. Ее перегрев, перегрузка, а также несвоевременная замена масла и фильтров являются факторами, которые резко сокращают срок службы турбины. Иногда вы можете сами перебрать турбину, но при серьезной проблеме может возникнуть необходимости покупать новую. Проверьте смазку турбины, подводящие пути и интеркулер. Посмотрите нет ли трещин, через которое может сосать воздух. Прислушайтесь к звуку турбины, он не должен быть слышен (вой, свист). Нажмите на педаль почти до упора и отпустите педаль. Если услышите визг в то время когда обороты падают, турбина требует ремонта.

    Посмотрите на выхлопные газы выходящие из трубы. Они должны быть почти бесцветные. Если из выхлопной трубы выходит серый дым, автомобиль сжигает масло и двигатель изношен. Белый дым является признаком воды в цилиндрах (прокладки, трещины в блоке, головке). При нажатии на газ у нормального дизельного автомобиля кратко появляется черный дым. Если дым не исчез и продолжает идти черный дым, возможно, у вас проблема с соплом или центровкой.

    Извлеките щуп и посмотрите на цвет масла. Характерным для дизельных автомобилей является то, что масло всегда черное, даже через 20 километров после его смены. Любой другой цвет может означать наличие присадок в двигателе.

    На холостом ходу послушайте звук и вибрации двигателя. Хороший, современный дизельный двигатель должен работать ровно и спокойно, почти как бензиновый — без лишнего шума и вибрации, тряски, грохот и прыжков. Если такое наблюдается, то проблемы могут быть из-за повреждения подушек двигателя и более серьезных, центровки, дюзы и т.д..

    Попросите проехать на машине, прежде чем покупать , потому что без этого вы не сможете обнаружить какие-либо проблемы с двигателем или автомобилем в целом. Владелец не имеет никаких оснований отказать вам (если только не скрывает что-то). Попробуйте придать ускорение автомобилю — дизели работают равномерно с осязаемой тягой, даже с низких оборотов. Поставьте машину на уклон и попытайтесь ехать не нажимая газ — хороший дизельный двигатель должен плавно двигаться по склону на первой передаче без ускорения. Если этот трюк не получился, значит двигатель отстой.

    Если автомобиль нужен вам не столько для того, чтобы на нем ездить, сколько в качестве увлекательного хобби, предполагающего неустанную доводку машины до рабочего состояния, то вы вполне можете ориентироваться исключительно на ценовой критерий.

    Однако в большинстве случаев автомобиль выбирается все же именно как средство передвижения, при этом — надежное средство, не требующее дополнительных значительных финансовых и временных вложений.

    Для того чтобы новоприобретение впоследствии вас не разочаровало, важно избежать всех «подводных камней» — скрытых дефектов, присущих конкретной машине, заинтересовавшей вас на авторынке.

    В противном случае вместо того, чтобы в полной мере пользоваться достоинствами дизеля, вы получите неприятный комплект его недостатков — все то, чем «болеют» неисправные, изношенные дизельные моторы — плохой запуск,
    повышенную дымность, увеличенный топливный расход.

    Первое, что необходимо сделать — еще до похода на авторынок — четко определиться с тем, какие характеристики двигателя для вас имеют наибольшее значение . К сожалению, большинство силовых агрегатов не может одновременно быть мощными, надежными, экономичными, обладать хорошей ремонтопригодностью… Как ни прискорбно, придется искать компромиссы.

    Небольшие двигатели (устанавливаемые на небольшие же автомобили), в целом отличаются хорошей топливной экономичностью, вместе с тем они менее надежны, менее долговечны и отличаются более скромными мощностными характеристиками в сравнении со «старшими собратьями».

    Большой рабочий объем силового агрегата, как свидетельствуют статистические выкладки, обеспечивает оному и больший уровень надежности.

    Нетурбированные моторы, в сравнении с турбированными конструкциями, более надежны, долговечны и при этом обладают лучшими показателями по уровню экономии топлива.

    Двигатели, дополненные турбиной, в свою очередь, хоть и менее надежны и отличаются особым «аппетитом», наилучшим образом подходят тем, кто на первое место ставит характеристику мощности.

    Вначале осматриваем неработающий двигатель — на предмет наличия (лучше, конечно — отсутствия) масляных потеков, следов от выброса охлаждающей жидкости, свидетельствующих о том, что мотор перегревался.

    Следы отпотевания масла на двигателе могут присутствовать (в незначительной степени). Крайне желательно, чтобы на сальниках они отсутствовали вовсе.

    Снимаем патрубок, который соединяет воздушный фильтр и впускной коллектор (в турбированных моделях — воздушный фильтр и турбину). Наличие большого количества масла в патрубке в лучшем случае свидетельствует о серьезной степени загрязнения воздушного фильтра или системы отвода картерных газов, в худшем — является следствием сильного износа цилиндропоршневой группы.

    Запускаем двигатель. Если «на горячую» он запустился не с полуоборота, то это следует воспринимать как свидетельство некоего скрытого дефекта. Произвести проверку необходимо несколько раз, с разными интервалами между запусками. При этом не нужно нажимать на педаль газа и прогревать свечи — в этом нет никакой необходимости. Если же на таких действиях настаивает продавец, то он сознательно пытается скрыть от вас наличие дефекта в силовом агрегате.

    Обращаем внимание на выхлоп при запуске двигателя. На холостых оборотах на горячем двигателе дыма быть не должно. Допускается лишь небольшой выброс дыма при запуске.

    Небольшое постукивание в моторе («перекатывающиеся камешки») — для дизелей норма, а вот стуки, выделяющиеся из общего ритма, должны вас насторожить — особенно если при повышении оборотов они сохраняются.

    Плавно повышаем обороты. С холостых постепенно переходим к значению в три с половиной — четыре тысячи оборотов в минуту, наблюдая за мотором — он не должен дергаться и трястись.

    Снова проделываем эту же операцию, оценивая цвет выхлопа . Если при увеличении оборотов появляется рваный сизый дым, то это свидетельствует либо о позднем зажигании, либо о других дефектах в моторе.

    Резко нажимаем на педаль газа и снова наблюдаем за двигателем и выхлопом. Если силовой агрегат трясется, а из выхлопной трубы идет рваный сизый дым, то на тех оборотах, на которых это происходит, будет происходить существенная потеря мощности.

    Если же имеются стуки или из выхлопной трубы валит черный дым, такой автомобиль лучше вычеркнуть из своего списка.

    Если все в порядке, продолжаем осмотр. Компрессию в двигателе необходимо проверять на сервисе (приемлемое значение — 36 атмосфер, допустимое — не менее 31, разброс значений по цилиндрам — не более двух атмосфер). Однако предварительно ее можно оценить на месте. Осторожно откручиваем — при работающем на холостых оборотах двигателе — крышку маслоналивной горловины. Если после этого при попытке положить крышку на отверстие ее отбрасывает газовым потоком — это однозначно плохой признак.

    Впрочем, если этого не происходит — это не гарантирует отсутствие проблем с компрессией. Диагностику необходимо проводить на сервисной станции — к тому же там можно будет проверить давление масла в масляной магистрали на горячем моторе на холостых оборотах. (Приемлемое значение — не менее одной атмосферы, для турбированных силовых агрегатов — не менее полутора атмосфер. Показания снимаются при помощи механического манометра).

    Даем двигателю остыть (хотя бы до 50?C), открываем крышку радиатора, доливаем охлаждающей жидкости до края, закрываем. Затем двигатель необходимо завести, и после того как термостат откроется, посмотреть (при работающем моторе), не выходят ли пузырьки воздуха из радиатора . Если это имеет место, то негерметичны либо головка блока, либо прокладка, либо сам блок.

    Проверка запуска силового агрегата «на холодную» подразумевает — в идеале — его запуск при той температуре, при которой он будет эксплуатироваться зимой (таким образом, летом все возможные дефекты выявить этим способом не удастся, но все же пренебрегать им не стоит и в теплое время года).

    Если мотор запустился так же быстро, как и «на горячую», то все в порядке как с компрессией, так и с работой системы холодного запуска, свечей накаливания, аккумулятора, стартера.

    На холостых оборотах силовой агрегат должен работать без перебоев. Допускается несколько более жесткая его работа в «холодном» режиме — причиной могут быть как особые системы холодного запуска, которыми оснащаются некоторые ТНВД (они «сознательно» сдвигают угол опережения впрыска дизтоплива в условиях низких температур с целью улучшения запуска мотора).

    Естественно, без испытаний работы двигателя в реальных дорожных условиях не обойтись. Только воссоздав на практике все возможные режимы работы силового агрегата, можно будет понять, насколько он исправен.

    Испытания в предельных режимах, разумеется, должны продолжаться в течение нескольких секунд — этого будет достаточно для «диагностирования» возможных проблем, и не приведет к их созданию.

    Для того чтобы проверить исправность регулятора ТНВД , необходимо резко нажать и отпустить педаль газа. Если двигатель быстро вернулся на холостые обороты — все в порядке. Если медленно — и при этом из выхлопной трубы в режиме снижения оборотов продолжает идти сизый дым — неисправна турбина или мотор. Если дыма нет, но на холостые силовой агрегат возвращается медленно — неисправен регулятор ТНВД.

    Если не выявлено посторонних стуков в моторе, превышающего показатели нормы нагревания, значительного дымления, падения мощности в тех или иных режимах движения — это хороший признак.

    Диагностика современного дизеля в целом и его отдельных систем занимает обычно гораздо больше времени, чем в случае с бензиновыми агрегатами. Для определения неисправности необходимо сочетание профессионального оборудования и высокой квалификации мастера. Но и при наличии такой базы приходится прибегать к специфическим приемам диагностики.

    Основная сложность диагностики состоит в том, что у него меньше системных параметров, оценка которых позволяет сразу выйти на неисправность. Один из таких параметров — состав топливовоздушной смеси. У дизеля его диапазон шире по сравнению с бензиновым мотором, вследствие чего сложно однозначно судить, бедна или богата смесь для определенного режима. Поэтому диагносту приходится сопоставлять много косвенных показателей. Это напоминает детективное расследование с отсеиванием подозреваемых и постепенным выходом на истинного виновника.

    Дедуктивный метод

    Самая трудная задача — выявить плавающие неисправности, почти не оставляющие улик и обнаруживающие себя только в определенных режимах работы мотора. С ней справится только опытный диагност-детектив, вооруженный хорошим сканером. Повезет, если за несколько поездок, сравнивая ключевые рабочие параметры основных систем двигателя, он сможет отловить виновника. Но часто диагносту приходится использовать обходные приемы, дабы сузить круг подозреваемых.

    Чтобы описать ход расследования, рассмотрим самые распространенные случаи, когда в сервис приезжает машина с явными и постоянными неисправностями.

    В затрудненном пуске двигателя и нестабильности его работы в различных режимах чаще всего виновата топливная аппаратура. Но важно гарантированно исключить и другие причины — например, проблемы с цилиндропоршневой группой, а именно снижение . На дизельном моторе ее просто так не замеришь, придется демонтировать топливные форсунки или свечи предпускового подогрева, что чревато их повреждением. Вот здесь и приходят на помощь специфические методы диагностики.

    Сперва с помощью сканера проверяют коррекцию топливоподачи по цилиндрам и динамику изменения давления топлива в рампе. Контроль этих параметров включен в бортовую систему диагностики автомобиля. Если давление в рампе нагнетается медленнее, чем положено, проводят проверку с помощью внешних измерителей. Сначала отсекают линию низкого давления до ТНВД, подключая манометр или вакуумметр (в зависимости от типа подающего контура). Далее проверяют насос. К нему подсоединяют тестер давления так, что ТНВД качает топливо «в стенку»: в режиме прокрутки стартером он развивает максимальное давление, которое сравнивают с требуемым. По разнице показателей оценивают состояние насоса и его дозирующего клапана.

    С помощью этого тестера проверяют и правильность показаний датчика давления топлива в рампе. В этом случае устройство подключают к рампе вместо одной из топливных форсунок (ничего страшного, что временно поработает без одного цилиндра). Показания тестера и сканера сравнивают и отсекают врущий сенсор на рампе.

    Анализируя значения коррекции топливо­подачи, достоверно выявляют проблемные цилиндры. Если одна из форсунок недоливает или характер сгорания топливовоздушной смеси нарушен из-за снижения компрессии, блок управления двигателем попытается исправить ситуацию, увеличивая длительность впрыска. При этом значения коррекции будут заметно различаться по цилиндрам.

    Далее диагност вычисляет виновника: форсунка это или снижение компрессии в цилиндре? Второй параметр часто оценивают косвенными методами, чтобы не выкручивать форсунки или свечи накаливания для подключения компрессометра: их легко повредить, особенно у моторов с большим пробегом.

    Первый способ включен в функции бортовой диагностики у автомобилей некоторых марок. По неравномерности вращения коленвала в момент его прокрутки без пуска мотора «мозги» сами определяют разброс компрессии по цилиндрам. Это экспресс-метод с невысокой точностью и повторяемостью результатов. Он способен вычислить только сильно сдавшие цилиндры и не заметит менее явных отклонений, которые могут сказываться на работе двигателя.

    Второй косвенный метод замера компрессии более универсален. На один из проводов аккумулятора вешают датчик, регистриру­ющий пики потребляемого стартером тока при прокрутке коленвала. Чем выше компрессия в цилиндре, тем больше потребление в такте сжатия. Датчик — это преобразователь тока в напряжение. Его подключают к осциллографу, и уже на его экране сравнивают значения пиков напряжений по цилиндрам. Если они одинаковы, то компрессия в цилиндрах считается оптимальной. В противном случае с помощью синхронизации с другими сигналами можно «привязать» к пикам тока конкретные цилиндры. Или пойти дальше — провести реальный замер, одновременно задействовав компрессометр и датчик тока. Тогда для двигателя конкретного типа получаем коррелированные (взаимосвязанные) значения (амперы и бары), которые пригодятся в будущем.

    Если компрессия во всех цилиндрах нормальная, всё внимание направляем на топливные форсунки. Электрическую часть форсунок проверяют тестером, который замеряет их сопротивление и индуктивность, а также проверяет сопротивление изоляции. Гидравлическую часть (как и ТНВД) можно полноценно проверить лишь на дорогих стендах, которыми располагают в основном профильные предприятия по ремонту топливной аппаратуры. В арсенале обычных СТО есть лишь привычный набор для проверки так называемой обратки (магистраль для слива топлива из форсунок в бак). К форсункам подключают мерные колбы и смотрят, как они наполняются. При этом совсем не обязательно, что, к примеру, инжектор, прилично недоливающий топливо в цилиндр, будет сливать в обратку гораздо бóльшие объемы по сравнению с другими. Этот тест проводят в дополнение к остальным мероприятиям. Если делать однозначные выводы только на основе его результатов, можно безос­новательно приговорить работоспособные элементы.

    ОРЕЛ И РЕШКА

    Фирменные дизельные техцентры (например, Делфи-Сервис или Бош-Сервис) есть далеко не во всех городах. Автовладельцам остается в обычные моно- или мультибрендовые автосервисы.

    Монобрендовые сервисы, специализирующиеся на одной марке или на нескольких, но принадлежащих одному концерну, имеют, как правило, большой, но узкий опыт. За многие годы они набили много шишек на некоторых ­моделях и зачастую даже без диагностического оборудования могут с ходу поставить диагноз по симптомам неисправностей. И обычно у них есть возможность временно поставить заведомо исправные элементы, чтобы точно установить виновника.

    Но и такие СТО иногда дают сбой. В этой сфере всегда была существенная текучка кадров. Рано или поздно матерый специалист уходит в другой техцентр, а его место занимает менее опытный мастер. Вдобавок, если какой-то сложный дефект диагностам сервиса доселе не встречался, их системных знаний, как правило, не хватает для вынесения точного вердикта.

    Сотрудники мультимарочных сервисов обычно более подкованы в фундаментальных вопросах: обязывает поток проходящих через их руки разнообразных машин и систем. Речь не о «временщиках», у которых на все случаи жизни есть один универсальный китайский сканер, а о серьезных СТО. Профессионалы используют широкую гамму диагно­стического оборудования и проверяют множество параметров. Однако порой на постановку правильного диагноза у них уходит гораздо больше времени, чем у коллег из монобрендового сервиса. А неко­торые сложные процедуры они не смогут выполнить из-за отсутствия узкопрофильного оборудования или оснастки.

    Стандартная схема

    Диагностика остальных систем дизеля проще, но без специального оборудования всё равно не обойтись. Прежде чем извлекать для осмотра свечи предпускового подогрева, замеряют их напряжение и сопротивление. Оптимальный тест — подключение датчика тока, использу­емого для замера компрессии. Обычно свечами управляет отдельный блок. Датчик вешают на его питающий провод и фиксируют общее потребление тока: по его значительному падению можно сразу определить, что не работает одна свеча или две. Далее переходят к проверке конкретных свечей.

    У дизельных моторов вакуумная система обычно более сложная, чем у бензиновых, поэтому для проверки герметичности ее магистралей часто задействуют вспомогательное оборудование — дым-машину. Просочившийся дым однозначно укажет на прохудившееся место. Этот аппарат используют и для проверки герметичности впускного тракта системы наддува. А вот ее управляющую часть (если она вакуумного типа) тестируют комбинированным способом. Показания вакуумметра, подключа­емого в различные точки системы, сопоставляют с получаемыми со сканера данными об управляющем воздействии на соленоид и давлении наддува.

    Состояние сажевого фильтра можно точно по показаниям датчика дифференциального давления. У любого дизельного автомобиля бортовая диагностика этого узла очень развита, и ее вполне достаточно для получения точных данных. На то, что фильтр забит выше допустимого уровня, укажет повышенное противодавление перед ним.

    Относительно просто проверяется и работа клапана системы рециркуляции отработавших газов (EGR). Электрические клапаны обычно снабжены датчиком положения с обратной связью. В расчет берется и расход воздуха двигателем. Диагност с помощью сканера способен определить состояние клапана и его некорректную работу.

    При работе дизеля — отдельная тема. На фоне общей громогласности мотора сложно определить их истинный источник. Основной шум дизеля связан с особенностями сгорания топливовоздушной смеси в цилиндре. Если оно принимает аномальный характер, к примеру, из-за неисправной форсунки, звук усиливается. В этом случае отключают по одной форсунке, чтобы определить «громкий» цилиндр. Как только будет деактивирован нужный, посторонний шум сойдет на нет. Правда, такой маневр не пройдет, если шумят два или более цилиндра.

    НЕ ПАНАЦЕЯ

    Полноценную диагностику дизельной топливной аппаратуры можно провести только в фирменных техцентрах производителей этих систем. В их арсенале есть многофункци­ональные стенды для проверки форсунок и ТНВД в различных режимах и оборудование для ремонта. Но даже такая техническая база не всегда дает стопроцентный результат.

    Известны случаи, когда на автомобиль устанавливают проверенные форсунки, с успехом прошедшие все испытания на стенде, - а неисправность не уходит. И причина не в негодном оборудовании или низкой ­квалификации сотрудников, а в специфических режимах работы топливной аппаратуры в реальных условиях — их не в состоянии ­воссоздать даже самые навороченные стенды.

    Часто встречаются проблемы и с отремонтированными деталями и узлами. провести такие работы по плечу далеко не каждой СТО, и даже при грамотном подходе неизбежны осечки. В одних случаях восстановленная форсунка, прошедшая все проверки, вообще отказывается адекватно работать, а в других она капризничает только в некоторых режимах работы двигателя, хотя стенд прогнал ее по всем контрольным точкам и присвоил правильный код коррекции ­топливоподачи. В итоге приходится менять дорогущую форсунку, при том что владелец машины и так уже потратил массу времени и денег.

    Благодарим за помощь в подготовке материала учебно-практический центр компании Интерлакен-Рус.

    Многих автомобилистов привлекают авто с дизельным двигателем из-за их неприхотливости, надежности и экономичности. Тем не менее, при выборе дизеля есть ряд нюансов, которые обязательно нужно учесть, иначе вы рискуете потратить солидную сумму денег на то, чтобы привести двигатель в приемлемое состояние.

    В этой статье мы расскажем, на что именно стоит обратить внимание, и как проверить дизельный двигатель при покупке авто.

    Во-первых, оцените состояние двигателя так же, как при покупке любого другого автомобиля: общий вид двигателя, наличие подтеков масла, нагара или очагов коррозии. Обратите также внимание, если двигатель слишком уж чистый. Навряд ли у внедорожника, выпущенного в начале 2000 года будет сиять силовой агрегат, возможно так от вас пытаются скрыть течь.

    Также рекомендуем вам (как и при покупке любой другой техники, особенно с рук) взять с собой кого-нибудь, кто лучше разбирается в данной теме и знает, как проверить дизельный двигатель при покупке авто. Если визуальный осмотр вас устроил, переходим к следующему этапу: старту двигателя.

    Желательно проверить, как двигатель заводится в холодное время года (ну или хотя бы утром). Дизельный двигатель должен стартовать с полуоборота, если необходимо дольше вращать стартер — вероятно, износились кольца или поршневая.

    Также попробуйте запустить прогретый двигатель — часто бывает такая ситуация, когда непрогретый двигатель запускается сразу, а «горячий» — лишь со второго-третьего раза. Это может свидетельствовать об износе поршневых колец или же неработающем температурном датчике.

    Следом необходимо проверить дым, выходящий из выхлопной трубы при нажатой педали газа. Если он черный, вероятней всего, что износились маслосъемные кольца и масло попадает в топливо. Также возможен вариант с износом форсунок, что намного хуже.

    Если дым присутствует, но он белый — в топливо попадает вода (обычно это можно распознать еще и по неровной работе двигателя на малых оборотах, он работает «рывками»).

    Следом откройте масляную крышку и посмотрите, не выделяется ли масло из-под маслозаливной горловины (порой оно может даже брызгать). Причин может быть множество, в принципе устранению это вполне поддается, но наличие такого дефекта позволит вам серьезно сбить цену, если все остальное вас устроило.

    Также следует оценить сам звук работы двигателя. Звук должен быть мягкий, но мощный, басовитый, без наличия разного рода шумов. Попробуйте услышать звуки, которые не входят в общий ритм, а также «погоняйте» двигатель на разных оборотах.

    Если вас устроил данный автомобиль, и вы все же решили его взять, то первое, что вам необходимо сделать – это приступить к замеру компрессии (хотя желательно это делать еще при покупке). Для дизеля оптимальна величина компрессии в 25 атмосфер, хотя многое зависит от конкретной модели двигателя, но, как правило, компрессия более низкого показателя свидетельствует о неисправностях.

    Причем чем меньше разница компрессии между цилиндрами, тем лучше (оптимальное значение — 0.5). От подержанного авто подобного ждать, конечно, не приходится, но если уж разброс действительно сильный — значит, вскоре двигатель нужно будет капитально ремонтировать.

    Также компрессию можно приблизительно оценить и без особого оборудования (хоть и желательно все же воспользоваться компрессометром). Открутите крышку маслозаливной горловины, но не снимайте, и попросите своего товарища подержать нажатой педаль газа. Если двигатель втягивает крышку, то глобальных проблем нет, если выталкивает, значит, величина компрессии намного меньше необходимой.

    Вдобавок не стоит предупреждать владельца авто о том, что вы будете проверять компрессию, так как существуют присадки, которые ее повышают. Будете введены в заблуждение, да и для двигателя эти присадки не очень-то полезны.

    Помимо этого, сразу же после покупки следует купить новый ремень ГРМ (даже несмотря на то, что прежний владелец уверял, будто поставил его неделю назад). Причем желательно взять фирменный, пусть цена и кусается — если некачественный или изношенный ремень порвется, может разворотить всю головку блока цилиндров, а это уже совершенно другие деньги (не говоря уже о том, что ремень может порваться в самый неподходящий момент).

    Надеемся, что наша статья помогла вам понять, как проверить дизельный двигатель при покупке авто, и вы сможете правильно выбрать автомобиль, который будет служить вам долгие годы!

    Автомобили с дизельными двигателями в последнее время стали постепенно вытеснять бензиновые аналоги. Удивляться особенно нечему, поскольку дизельные движки характеризуются повышенной надёжностью, экономичным расходом топливных ресурсов. Однако слепо приобретать автомобиль, зная только о том, что он потребляет дизельное топливо, неправильно. Движок или его отдельные составляющие могут исчерпать свой ресурс, поэтому уделить максимум внимания проверке. Старый и неухоженный движок будет чрезмерно дымиться, «кушать» неожиданно большое количество дизтоплива, а также препятствовать нормальному запуску авто. Поэтому опытные автомобилисты рекомендуют внимательно осмотреть транспортное средство, в том числе и его движок. Не всем известно, как проверить дизельный двигатель при покупке подержанного авто, поэтому таким автомобилистам рекомендуем воспользоваться советами бывалых водителей.

    Как проверить дизельный двигатель перед покупкой автомобиля.

    Проверяем дизельный двигатель перед покупкой

    Проверка дизельного двигателя важна не только для того, чтобы выяснить, в каком техническом состоянии он находится. Такой осмотр позволяет разобраться в параметрах движка, уточнить, насколько они совпадают с вашими ожиданиями. Не секрет, что автопроизводители оснащают транспортные средства дизельными двигателями, а также турбированными аналогами. Уже даже этих две разновидности движка сопровождаются существенными отличиями. Если вы любитель скоростной езды, вы высоко цените манёвренность вашего автомобиля, тогда выбор авто совершайте среди транспортных средств, оснащённых турбированными двигателями. Однако в этом случае смиритесь с тем, что экономить на топливе вам не удастся. Если же для вас приоритетом является экономичный расход дизтоплива, а с недостаточно высоким скоростным режимом вы готовы мириться, тогда приобретайте без турбин. Однако в любом случае чрезвычайно полезно провести осмотр движка, чтобы не купить «кота в мешке», а впоследствии выбрасывать на ремонт мотора невероятно большие суммы денег.

    Не стоит отказываться от идеи самостоятельного проведения проверки, опасаясь отсутствия опыта в проведении подобных процедур. Ознакомившись с инструкцией, можно легко разобраться, как проверить дизельный поддержанного автомобиля. При визуальном осмотре рекомендуем завести автомобиль и внимательно прислушаться, как он работает. Важно, чтобы он не чихал, не гремел, а плавно и легко заводился. Также рекомендуем зайти с «тыла» и понаблюдать за тем, какие выхлопные газы выходят. Если из трубы валит сплошной чёрный дым, значит, с двигателем этого транспортного средства не всё в порядке. Особенно рекомендуется сразу отказаться от авто, если не только валит чёрный дым, но и к тому же явно слышен подозрительный стук работающего движка. Также не поленитесь открыть капот и осмотреть внутреннее «убранство» на предмет чистоты. Некоторые дизели даже при наличии неполадок всё равно быстро заводятся, а вот следы загрязнений могут поведать о существующих проблемах.

    Проверка состояния масла и антифриза

    Продолжим визуальный осмотр силового агрегата. Не покупайте авто, пока не убедитесь в его надёжности и технической исправности. Итак, проверяйте перед покупкой чистоту мотора. Если на нём вы обнаружили следы масла или антифриза, следует заподозрить, что владелец чрезмерно его перегрел. Также следы таких загрязнений могут поведать о чрезмерной изношенности комплектующих движка. Конечно, масло может выбрасываться на поверхность движка и в тех случаях, когда забился воздушный фильтр, поэтому , чтобы докопаться до причины выплёскивания антифриза или масла. Опытные автомобилисты рекомендуют приобретать дизельные авто в зимний период, поскольку так гораздо проще убедиться в хорошем запуске движка при низких температурах.

    Принцип работы дизельного движка отличается от бензинового аналога. В частности, воспламенение воздушно-топливной смеси происходит от свечи накаливания в процессе сжатия, в бензиновых авто – от свечи зажигания вследствие возникновения искры. В дизельных авто устанавливают две разновидности свечей накаливания:

    • керамические;
    • штифтовые.

    Такие свечи накаливания очень быстро разогреваются до температуры от 850 до 1000 градусов. Свечи накаливания будут продолжать накаляться до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не достигнет 75 градусов. Проверить исправность свечей накаливания можно при помощи мультиметра, выбрав режим проверки замыкания цепи. Для этого один щуп подводят к корпусу свечи, а второй – к шляпке. Теперь обратите внимание, оказалась ли цепь замкнутой. Если да, значит, свечи находятся в рабочем состоянии, поэтому и мотор будет легко запускаться. В противном случае придётся отправляться в автомагазин и приобретать новые свечи накаливания.

    Посторонние звуки и вибрация двигателя

    Как уже упоминалось выше, проверка дизеля должна обязательно заключаться в прослушивании звуков работающего движка. Откажитесь от покупки, если вы услышали явный цокот и грохот. Воспринимайте такие звуки, как сигналы «sos», указывающие, что вскоре движок может заклинить. Если вы запустили дизельный двигатель и стали слышать тихое постукивание, можете не напрягаться, такая работа вполне допустима. Дальше на холостом ходу рекомендуем увеличить обороты (от 3 до 4 тысяч оборотов в минуту). Даже при такой дополнительной скоростной нагрузке движок должен работать спокойно. Откажитесь от автомобиля, если при увеличении оборотов вы заметили повышение вибрации и чрезмерное дёрганье авто.

    Анализ цвета выхлопных газов при проверке мотора

    Как известно всем водителям, очень плохо, когда из выхлопной трубы валит чёрный дым. Однако не только чёрный цвет выхлопных газов должен настораживать. Увеличьте обороты движка до четырёх тысяч на холостом ходу и посмотрите, какой цвет выхлопных газов будет наблюдаться. Дым сизого цвета указывает, что в движке уже имеются какие-то неполадки, а также сизый дым может указывать на позднее зажигание. После этого рекомендуем нажать на педаль газа. Безусловно, из выхлопной трубы повалит сильнее дым. Если он будет тоже сизым, а движок начнёт вибрировать, значит, это авто в процессе езды будет существенно терять мощность. Подумайте, либо вам сразу нужно будет проводить ремонтные работы, либо просто отказаться от такого авто и поискать варианты получше.

    Проверка двигателя при езде

    После того как проверили работоспособность авто в гараже, предлагаем продолжить проверку при приобретении подержанного автомобиля в процессе езды. Запустите движок и начните движение. Нажмите на педаль газа и понаблюдайте, насколько машина слушается вас, быстро ли она набирает скорость. Если автомобиль медленно набирает скорость, значит, скорее всего, у него сильно износился движок или же у него плохая компрессия. В процессе набора скорости прислушивайтесь к посторонним звукам. Если услышали скрипы, задумайтесь по поводу работоспособности подшипников. Компрессию лучше всего проверять на станции технического обслуживания, поскольку у мастеров имеются специальные приборы. В гаражных условиях компрессию проверить тоже можно, но абсолютно доверять полученному результату нельзя, поскольку не исключается погрешность.

    Чтобы окончательно убедиться в работоспособности дизельного авто, рекомендуем прокатиться на нём, проведя своеобразный тест-драйв. Так можно оценить не только работу движка, опираясь на издаваемые звуки, выходящий из выхлопной трубы дым, но и убедиться в уровне расходования дизельного топлива.

    Итак, проверив дизельное авто , вы избавите себя от неприятных сюрпризов. Мы уверены, что вы теперь сможете осуществить все действия правильно, благодаря этому приобретёте лучшее для себя авто.

    7 вещей, которые нужно проверить перед покупкой подержанного дизельного двигателя

    Когда дело доходит до замены двигателя в гараже, дизельные двигатели являются одними из самых популярных вариантов. Независимо от того, хочет ли владелец воспользоваться топливной экономичностью, долговечностью или крутящим моментом дизеля, есть веская причина выбрать для замены силовую установку с воспламенением от сжатия. Обилие небольших дизельных двигателей, установленных в грузовиках, подобных показанному в этом видео, показывает, что можно легко избежать поддержки запасных частей и затрат.

    Подбор донорского двигателя для утилизированного автомобиля может быть сопряжен с неизвестными рисками. Важно начинать сделку с базовым пониманием того, во что вы ввязываетесь. Если вы не механик и не можете взять его с собой, все же есть простые диагностические проверки, которые вы можете выполнить, чтобы убедиться, что вы не покупаете лимон. Эти тесты не гарантируют качество двигателя, но подтвердят, что в нескольких ключевых областях отсутствуют серьезные дефекты.

    В этом видео мы быстро проверяем типичную находку и показываем, что все, что требуется, это пять минут, чтобы проверить некоторые жизненно важные функции.

    1. Грузовик заводится и работает? То, что грузовик не заводится, не означает, что двигатель не работает. Причиной может быть разряженный аккумулятор или неисправный стартер.
    2. Есть утечки в картерной трубке? Blow-by – это выход компрессии из камеры сгорания за пределы изношенных стенок цилиндра и поршневых колец. Двигатель с чрезмерным прорывом газов может нуждаться в капитальном ремонте.
    3. Открытие крышки маслозаливной горловины может привести к проблемам с прорывом картерных газов. Если масло и газы разбрызгиваются из наполнителя или присутствует пенистая масляная пена, возможно, изношены внутренние детали или масло загрязнено водой.
    4. Нестандартные шумы могут вызывать беспокойство. Постукивание, лязг, щелканье или любой другой внутренний шум двигателя, отличный от нормального, следует подвергнуть сомнению, перестройка нижней части, вероятно, сведет на нет «хорошую сделку», которую, как вы думаете, вы получаете.
    5. Снимите клапанную крышку с двигателя для быстрого осмотра. Вы хотите, чтобы клапанный механизм смазывался небольшим количеством масла, но без таких деталей, как опоры коромысел, толкатели и т. д.
    6. Ищите утечки вокруг двигателя. Это нормально, когда в двигателе накапливается немного грязи и масла, но если поток или капля легко обнаруживаются, их необходимо осмотреть.
    7. Наконец, если ваш дизель оснащен турбонаддувом, снимите шланг воздушного фильтра и покачайте колесо турбокомпрессора. Любой люфт укажет на изношенную турбину, новая турбина может стоить больше, чем стоимость двигателя, так что будьте осторожны.

      Изношенные подшипники турбокомпрессора — это не пустяк, потребуется ремонт.

    Эти простые визуальные осмотры — лучшее, что можно сделать без более серьезной диагностики. Подумайте о своем бюджете и о том, что вы готовы потратить, чтобы вернуть этот двигатель в эксплуатацию.Подумайте заранее, и у вас будет двигатель, который прослужит новому автомобилю долгие мили. Если вы проверяете другой тип двигателя, расположение и стиль компонентов, подлежащих проверке, могут отличаться.

    Покупка подержанного автомобиля? Вот 5 проверок состояния двигателя, которые вам необходимо выполнить

    Если вы покупаете подержанный автомобиль, существует множество способов проверить его исправность. Одним из важных моментов, который необходимо проверить, является состояние двигателя. В то время как снаружи автомобиль может выглядеть чистым и опрятным, капот может скрывать всевозможные грехи, которые могут привести к проблемам и счетам за ремонт в будущем.Некоторые проблемы может быть нелегко обнаружить во время быстрого тест-драйва, но если вы знаете, какие признаки проверять, вы можете избавить себя от многих проблем и расходов в дальнейшем.

    Чтобы помочь вам избежать покупки подержанного автомобиля, поломка которого может произойти, здесь мы рассмотрим пять проверок состояния двигателя, которые необходимо выполнить при поиске следующего подержанного автомобиля.

    1.     Начните с истории обслуживания

    История обслуживания автомобиля должна регистрировать все работы по техническому обслуживанию, проведенные на двигателе, с подробным описанием проблемных областей и недавних исправлений, о которых вам, возможно, необходимо знать.Если бортовой журнал автомобиля отсутствует или неполный, вы должны спросить, почему. Возможно, нынешний владелец просто небрежно вел учет графика технического обслуживания автомобиля, или это может быть признаком того, что они намеренно скрывают прошлое автомобиля на случай, если оно отпугнет потенциальных покупателей.

    Если вы довольны тем, что история обслуживания полностью заполнена, вам все равно следует внимательно проверить ее и сравнить с графиком обслуживания, рекомендованным производителем. Обратите особое внимание на то, когда менялось масло и как часто, так как это напрямую повлияет на здоровье и состояние двигателя.

    2.     Распознавание признаков некачественного обслуживания

    Заглянув под капот, можно быстро обнаружить признаки того, что за двигателем не ухаживали должным образом. Мы рекомендуем осматривать двигатель как при включенном, так и при выключенном зажигании, чтобы вы могли заметить предупреждающие признаки плохого обслуживания. Вам нужно найти любой из следующих:

    • Скопление грязи и мусора на клеммах аккумулятора — это может указывать на то, что аккумулятор имеет утечку, плохо разряжается или готов к замене.
    • Запах гари при включенном зажигании. Хотя двигатели и имеют отчетливый запах, они не должны пахнуть гарью. Если это произойдет, это может означать, что есть проблема с такими компонентами, как моторное масло, трансмиссия или система охлаждения.
    • Утечки. Утечки невозможно обнаружить, когда автомобиль выключен, поэтому вы можете не заметить их, пока не отдадите деньги и не проедете несколько миль по дороге. Во время тест-драйва попросите покататься на автомобиле не менее 20 минут, так как это даст возможность утечке жидкостей, если в каком-либо из шлангов двигателя есть дыра или трещина.Также поищите видимые признаки протечек там, где раньше стояла машина. Вам также следует попросить заглянуть под автомобиль с фонариком, чтобы убедиться, что ни один из компонентов не покрыт жидкостью, вытекшей из двигателя.
    • Низкий уровень масла. Если уровень масла в автомобиле ниже линии минимального заполнения, это может быть признаком утечки масла или того, что двигатель подвергся ненужному износу, что может вызвать проблемы в дороге или сократить срок службы двигателя. жизнь. Вы также должны оценить, насколько грязным выглядит моторное масло, что даст вам хорошее представление о том, когда оно менялось в последний раз.

    3.     Холодный пуск автомобиля

    Один из самых простых способов выявить скрытые неисправности двигателя — выполнить холодный пуск. Это выявит любые основные проблемы и может многое рассказать об общем состоянии двигателя. Если автомобиль не заводится легко, возможно, проблема в аккумуляторе или стартере. Или, если есть странный дребезжащий звук или кажется, что он борется, это может означать, что есть проблема с ремнем ГРМ или трансмиссией.Вы также должны проверить выхлоп, чтобы увидеть, насколько дымные пары. Чтобы получить настоящий холодный старт, упомяните об этом продавцу или дилеру, когда договариваетесь о просмотре автомобиля, чтобы убедиться, что они не разогреют вещи до вашего приезда.

    4.     Проверка цвета выхлопных газов

    Многое можно сказать о состоянии двигателя по цвету и запаху выхлопных газов, выходящих из выхлопной трубы. Прежде чем отправиться на тест-драйв, включите зажигание и обойдите машину сзади.Дым, если он есть, должен быть серо-белым, с типичным бензиновым или дизельным запахом. Если он синий, черный или имеет сильный запах, это может указывать на то, что двигатель сжигает масло и в целом находится в плохом состоянии. Избегайте любых подержанных автомобилей, которые производят синий, темно-серый или черный выхлопной дым, так как это почти наверняка означает наличие основной проблемы, которая может привести к дорогостоящему ремонту.

    5.     Оцените шум и ощущение автомобиля на холостом ходу

    Дайте машине поработать на холостом ходу, пока вы осмотритесь, и вы получите хорошее представление об общем состоянии двигателя.Один только шум может многое рассказать, особенно о таких компонентах, как ремень ГРМ и аккумулятор. Он должен быть плавным, ровным и стабильным, без колебаний или задержек в мощности, что может свидетельствовать о низком заряде батареи или проблеме с опережением зажигания. Прислушивайтесь к необычной вибрации или стуку, так как это может означать, что проблема с моторным маслом. Также следите за датчиком температуры внутри автомобиля, чтобы не пропустить признаки перегрева.

    6.     Если вы сомневаетесь, возьмите с собой эксперта.Если вы не уверены под капотом, возьмите с собой друга или родственника, который разбирается в двигателе. Это даст вам уверенность в том, что вы не покупаете кучу хлама, который не вызовет ничего, кроме неприятностей, что потенциально сэкономит вам сотни на ненужных счетах за ремонт.

    Мы надеемся, что эти практические советы окажутся полезными и помогут вам найти свой следующий подержанный автомобиль. Как только вы найдете хороший двигатель, помогите улучшить производительность и получить лучший привод с ассортиментом продукции Redex . Нажмите здесь, чтобы увидеть весь ассортимент .

    5 простых шагов для проверки двигателя подержанного автомобиля

    Многие отказываются брать подержанные вещи, особенно автомобили; это во многом связано с впечатлением, что что-то, которым раньше владели, больше не имеет той ценности, которую оно имело, когда оно было новым. Однако подержанные автомобили не обязательно означают скомпрометированное качество.

    Они действительно могут быть достойными инвестициями, если вы знаете, что искать.Прежде чем вы решите купить подержанный аттракцион, ознакомьтесь с руководством Philkotse.com в следующих параграфах.

    Шаг 1. Приведи друга

    Если вы впервые покупаете автомобиль, скорее всего, вы не будете знакомы с тем, на что следует обратить внимание, что делает вас уязвимыми для продавца, который пытается убедить вас совершить продажу.

    Было бы выгодно иметь рядом друга, особенно если это обученный автомеханик или кто-то, кто разбирается в автомобилях.

    Помните, что это крупная покупка с вашей стороны, поэтому вы хотели бы, чтобы на вашей стороне был кто-то, кто осмотрит автомобиль вместе с вами и поможет вам решить, следует ли вам совершить сделку или отложить до более выгодного предложения. где-нибудь еще.

    Возьмите с собой друга и проведите осмотр

    >>> Подробнее: Как проверить подержанный автомобиль, как настоящий дилер.

    Шаг 2.Проверка под капотом

    Откройте капот и осмотрите все, что найдете в моторном отсеке. Обратите внимание, насколько чист (или насколько грязен) блок двигателя, если есть провода, которые выглядят изношенными или изжеванными, пластиковые детали, которые выглядят сломанными или неуместными.

    Пока вы этим занимаетесь, вы можете проверить, находятся ли соответствующие жидкости (масло, охлаждающая жидкость, жидкость для стеклоочистителя, тормозная жидкость) на достаточном уровне.

    Для новых автомобилей

    Если автомобиль новый или почти новый, то в моторном отсеке обычно пахнет резиной с нотками масла, пластика и бензина.Вы также можете уловить запахи от ремней и шлангов. Владельцы автомобилей обычно описывают моторный отсек нового автомобиля как имеющий запах новых шин.

    Владельцы автомобилей обычно описывают моторный отсек нового автомобиля как имеющий запах новых шин

    Для старых автомобилей

    Старые автомобили пахнут нефтью и газом; однако запах не должен быть слишком сильным. Если запах сильный, то под автомобилем может быть утечка.

    Также обратите внимание на топливо, хранящееся внутри бака, так как соединения в неиспользованном бензине или дизельном топливе имеют тенденцию со временем испаряться, превращая топливо в менее горючее лакообразное вещество с липкой консистенцией.

    Это потенциально может засорить топливопроводы, фильтр и форсунки.

    Важна визуальная проверка моторного отсека

    >>> Также проверьте: [Инфографика] 7 часто задаваемых вопросов при покупке подержанного автомобиля на Филиппинах.

    Шаг 3. Ищите лужи под автомобилем

    Частью осмотра двигателя подержанного автомобиля является вставание на четвереньки, то есть проверка наличия луж под автомобилем.

    Небольшое количество воды, скопившейся на земле из-за кондиционера автомобиля, является нормальным явлением, но некоторые лужи имеют маслянистую консистенцию или запах бензина, тогда, скорее всего, это утечка, которую вы не захотите игнорировать.

    • Жидкость красноватого цвета может быть причиной утечки трансмиссионного масла.
    • Жидкость черного цвета может быть моторным маслом.
    • Карамельная или темно-коричневая жидкость может быть жидкостью гидроусилителя руля или тормозной жидкостью.
    • Зеленая или оранжевая жидкость, вероятно, является охлаждающей жидкостью.

    Капание масла из-под автомобиля может означать множество вещей, от поврежденного масляного поддона до изношенных уплотнений. Если продавец только что прибыл на место встречи, поговорите несколько минут, прежде чем заглянуть под машину, чтобы дать капающей жидкости достаточно времени, чтобы остановиться после выключения двигателя.

    Лужи могут привести к утечкам, которые могут поставить под угрозу работу вашего автомобиля

    Шаг 4. Осмотр днища автомобиля

    Продавцы чистят автомобиль перед тем, как показать его покупателю, чтобы сделать его более презентабельным. И многие покупатели, как правило, обращают внимание на внешний вид автомобиля, не утруждая себя обсуждением более технической стороны автомобиля. Умные покупатели в этом отношении немного более дотошны, осматривая автомобиль внутри и снаружи, чтобы получить свое удовлетворение.

    Умные покупатели в этом отношении немного более дотошны, осматривая автомобиль внутри и снаружи и получая удовлетворение

    Некоторые вещи, которые вы, возможно, захотите принять к сведению:

    • Накопившаяся грязь и копоть, которые в конечном итоге могут привести к коррозии
    • Сгустки корки на днище шасси, включая темные и влажные куски маслянистой грязи
    • Капли жидкости, образующиеся на нижней стороне

    Если вы обнаружите что-нибудь подозрительное, вы можете использовать бумажное полотенце, чтобы взять образец и рассмотреть его поближе.

    >>> Стоит прочитать: Как вести переговоры при покупке подержанного автомобиля на Филиппинах.

    Шаг 5. Послушайте, как работает двигатель

    Если вы уверены, что в автомобиле нет лишних утечек, попросите продавца завести автомобиль и послушать звук двигателя разными способами: на холостом ходу, при нажатой педали акселератора (при находится в нейтральном положении), с закрытым и открытым капотом, когда вы стоите снаружи автомобиля и сидите в кабине.

    Прослушивание работы двигателя может помочь вам узнать больше о подержанном автомобиле

    Звук двигателя при запуске? Есть ли ненужные звенящие или скрипящие звуки при работающем двигателе? Выхлопная труба испускает чрезмерные выбросы?

    Любой из них может указывать на проблему, связанную с техническим обслуживанием, которую необходимо решить продавцу.

    Если возможно, закажите тест-драйв, чтобы развеять (или подтвердить) подозрения, которые могут у вас возникнуть относительно состояния двигателя автомобиля.

    Что проверить при покупке дизеля. Проверка дизеля перед покупкой. Моменты запуска двигателя

    Многих автомобилистов привлекают автомобили с дизельным двигателем из-за их простоты, надежности и экономичности. Тем не менее, при выборе дизеля есть ряд нюансов, которые необходимо учитывать, иначе вы рискуете потратить солидную сумму денег на доведение двигателя до приемлемого состояния.

    В этой статье мы расскажем, на что именно обратить внимание и как проверить дизельный двигатель при покупке автомобиля.

    Сначала оцените состояние двигателя так же, как и при покупке любого другого автомобиля: общий вид двигателя, наличие течи масла, нагара или очагов коррозии. Также обратите внимание, если двигатель слишком чистый. Вряд ли внедорожник, выпущенный в начале 2000 года, будет светить силовым агрегатом, возможно, поэтому от вас пытаются скрыть утечку.

    Также рекомендуем вам (как и при покупке любой другой техники, особенно с рук) взять с собой человека, который лучше разбирается в этой теме и знает, как проверить дизель при покупке автомобиля.Если вас устраивает визуальный осмотр, переходите к следующему этапу: запуску двигателя.

    Желательно проверить, как заводится двигатель в холодное время года (или хотя бы утром). Дизель должен заводиться с пол-оборота, если надо крутить стартер дольше — наверняка износились кольца или поршень.

    Также попробуйте запустить прогретый двигатель — часто бывает такая ситуация, когда непрогретый двигатель заводится сразу, а «горячий» — только со второго-третьего раза.Это может указывать на износ. поршневые кольца или неработающий датчик температуры.

    Далее необходимо проверить дым, выходящий из выхлопной трубы при нажатой педали газа. Если он черный, то, скорее всего, изношены маслосъемные кольца и масло попадает в топливо. Также возможно износ форсунок, что намного хуже.

    Если дым есть, но он белый, в топливо попадает вода (обычно это можно узнать и по неравномерной работе двигателя на малых оборотах, работает «рывками»).

    Далее откройте маслозаливную крышку и посмотрите, не вытекает ли масло из-под маслозаливной горловины (иногда может даже брызгать). Причин может быть много, в принципе она вполне поддается устранению, но наличие такого дефекта позволит серьезно сбить цену, если все остальное вас устраивает.

    Также следует оценить звук самой работы двигателя. Звук должен быть мягким, но мощным, басовитым, без каких-либо шумов. Старайтесь слышать звуки, не вписывающиеся в общий ритм, а также «запускать» двигатель на разных оборотах.

    Если вас устраивает этот автомобиль, и вы все-таки решили его брать, то первое, что вам нужно сделать, это начать мерить компрессию (хотя это желательно сделать еще при покупке). Для дизеля оптимальное значение компрессии 25 атмосфер, хотя многое зависит от конкретной модели двигателя, но, как правило, более низкое значение компрессии свидетельствует о неисправностях.

    Причем, чем меньше разница компрессии между цилиндрами, тем лучше (оптимальное значение 0.5). Конечно, от подержанного автомобиля такого ждать не приходится, но если разброс действительно сильный, значит, скоро двигатель потребует капитального ремонта.

    Также компрессию можно приблизительно оценить без специального оборудования (хотя компрессометр все же желательно использовать). Открутите крышку маслозаливной горловины, но не снимайте, и попросите друга подержать педаль газа. Если двигатель задвигает крышку, то глобальных проблем нет, если выталкивает, то степень сжатия намного меньше, чем нужно.

    Кроме того, не стоит предупреждать автовладельца о том, что вы будете проверять компрессию, так как есть присадки, повышающие ее. Вас введут в заблуждение, да и двигателю эти присадки не очень полезны.

    Кроме того, сразу после покупки следует купить новый ремень ГРМ (даже несмотря на то, что предыдущий хозяин утверждал, что устанавливал его еще неделю назад). Причем желательно брать фирменный, даже если цена кусается — если некачественный или изношенный ремень порвется, может провернуть всю ГБЦ, а это совсем другие деньги (не говоря уже о том что ремень может оборваться в самый неподходящий момент).

    Надеемся, что наша статья помогла вам понять, как проверить дизельный двигатель при покупке автомобиля, и вы сможете выбрать правильный автомобиль, который прослужит вам долгие годы!

    Все статьи

    Как правильно выбрать дизельный автомобиль б/у, и что нужно знать о таком автомобиле, чтобы после покупки он не преподнес неприятных сюрпризов.

    12 фактов о дизельных автомобилях

    Выбор автомобиля с дизельным двигателем начинается с интеллектуальной и моральной подготовки.Подумайте: что вы знаете об этих автомобилях? Мы собрали подборку из 12 фактов по нескольким критериям: двигатель, масло и эксплуатация.

    Двигатель

        • С объемом до 2л — экономичный, но менее надежный, чем двигатель большего размера.
        • Дизель вещь специфическая, требует терпения и готовности к непредвиденным, часто крупным затратам. Капитальный ремонт может стоить несколько сотен тысяч рублей.
        • Динамика разгона слабая. Любители высоких скоростей, впервые сев за руль дизельного автомобиля, не в восторге от вождения.
        • Покупайте автомобиль с мотором, который работает на дизельном топливе, лучше зимой… 10-20 градусов мороза — самая подходящая температура. Найти «болячки» очень легко.

    Сливочное масло


      • В дизельный двигатель лучше заливать «синтетику» — часто систему смазки не приходится промывать. В случае минерального масла или полусинтетики процедуру нужно делать каждые 20-40 тысяч километров.
      • Масляные фильтры лучше покупать оригинальные — их фильтрующий элемент «заточен» под более тонкую очистку, чем для бензинового двигателя.В подделках и дешевых вариантах часто используется фильтровальная бумага для бензиновых двигателей.
      • Не нужно экономить на качестве масла, если автомобиль оснащен дизельным двигателем с турбонаддувом. Плохое масло долго не продержится на трущихся элементах, что чревато внезапным износом деталей и даже поломкой турбины.
      • Российское дизельное топливо
      • с высоким содержанием серы окисляет масло быстрее, чем ожидал автопроизводитель. Поэтому менять смазку нужно каждые 7-8 тысяч километров, а не 10.

    Эксплуатация

      • Ехать нужно на средних или низких оборотах, а переключать коробку на более высокие передачи — чуть раньше, чем на бензиновом автомобиле. Если этого не сделать, двигатель прослужит в 3-5 раз меньше.
      • Услуга у «официалов» стоит дорого, а среди частников мало кто качественно выполнит ремонтные работы в случае поломки в районе моторного отсека.
      • По задумке производителя дизельный автомобиль должен «пробежать» от 500 до 600 тысяч километров до первого капитального ремонта.Россиянам удается снизить показатель в 2-3 раза.
      • Не стоит заводить такую ​​машину «с толкача». Повысится нагрузка на цилиндры, что может привести к обрыву ремня ГРМ.

    Используя эти факты, вы можете задать вопросы продавцу при осмотре автомобиля.

    Какой дизельный автомобиль выбрать

    Выбор дизельного автомобиля в нашей стране – непростая задача. Многие дизельные автомобили официально в Россию не ввозятся, а пробег в Европе лучше проверять на специальном сканере.

    Но можно найти достойный вариант. Мы составили подборку автомобилей с дизельным двигателем как в массовом, так и в элитном сегменте.

    Массовый сегмент

      • Форд Фокус. Дизельный вариант недешевый, но хорошая альтернатива бензиновому — 115 лошадей, 1,8 литра. Низкий расход топлива — 7 литров.
      • Ford Fiesta
      • Собран в Германии, что дает твердую пятерку за качество сборки. Мотор не отличается мощностью – 75 лошадиных сил, но расход чуть больше 4 литров на сотню.
      • Фольксваген Гольф. Он неизменно популярен на вторичном рынке – собран качественно и на века. Хороший вариант- 2-литровый двигатель с расходом каких-то 6,5 литров на 100 км.
      • Рено Логан. В дизельной версии у него 1,5-литровый двигатель мощностью 85 л.с. Расход по городу около 6 литров на сотню. Мотор надежный и долговечный.

    • Skoda Octavia комби… Универсал с просторным салоном, большим багажником и двухлитровым двигателем.Средний расход- 7,5 литров.
    • Шкода Румстер. Небольшой двигатель – всего 1,2 литра при мощности 75 лошадиных сил. Но надежный.
    • Peugeot 408. Объем двигателя в дизельной версии 1,6 литра, мощность 112 лошадей, расход всего 5 литров на сотню. Железо высокого качества.
    • Хендай i30. 2 варианта дизелей — 1,4 и 1,6 л, 90 л.с. Качество сборки — на пятерку.
    • Киа Про Сид. 1,6-литровый двигатель с беспрецедентным расходом – чуть более 3 литров топлива на 100 км.

    Элитный класс

      • Порше Кайен. Соотношение динамики и расхода поражает – при мощности двигателя в 382 лошадиные силы автомобиль расходует всего 10 литров на сотню.
      • Фольксваген Фаэтон. Модель устаревшая, прожорливая — расходует 20 литров на сотню в смешанном режиме. Но автомобиль оценят любители комфорта и роскоши – натуральное дерево, эксклюзивная кожа, восемь подушек безопасности и многое другое.
      • БМВ 550МД. Оснащен 3-литровым турбодизелем мощностью 381 л.с.Также из фишек — улучшенная система зажигания, впуска и выпуска.

    Вы также можете посмотреть другие автомобили, если вы, например, являетесь поклонником определенной марки. Но имейте в виду: чем дороже интересующая вас модель, тем сильнее ударит по кошельку ее ремонт.

    Как выбрать подержанный дизельный автомобиль

    Когда вы нашли подходящие варианты, наступает самый ответственный момент — вам нужно их изучить и сделать выбор. Пожалуйста, наберитесь терпения — вам придется проделать целый комплекс действий.Но «ковша» не получишь. Итак, как мы выбираем дизельный автомобиль:

      • Заводим остывшую машину. Запуск «на щелчок» и машина гудит как трактор — с ней все в порядке. Если двигатель запускается с задержкой, поршни неисправны. Чтобы их заменить, придется немало раскошелиться.
      • Ждем 5-10 минут, потом глушим машину и заводим заново. Прогретая машина должна заводиться немного медленнее, чем холодная.
      • Нажимаем на акселератор (он под педалью газа) до упора.Из выхлопной трубы идет дым — поршни скоро «накроются». Белый дым — в топливо попала вода или другая жидкость.
      • Слушаем двигатель. Мотор не должен стучать и тарахтеть после прогрева.
      • Осматриваем подкапотное пространство, видим новые детали, следы герметика, вмятины — возможно машина побывала в ДТП. Использование такой машины может стать непозволительной роскошью.

    Если автомобиль не прошел проверку хотя бы по одному из пунктов, откажитесь от него или попросите у продавца хорошую скидку.

    Это необходимо сделать перед покупкой подержанного автомобиля с дизельным двигателем.

    Обязательно проверьте подержанный автомобиль с дизелем на юридическую чистоту, узнайте, сколько у него было владельцев, какой реальный пробег, есть ли непокрытые штрафы. Это и многое другое вы можете скачать в приложении на свой смартфон и проверить автомобиль прямо при встрече с продавцом. Вы получите полный отчет по интересующему вас автомобилю за 5 минут – вам достаточно знать госномер автомобиля или VIN.Кроме того, сервис может проверить японские автомобили.

    Перед покупкой узнайте как можно больше об интересующем вас автомобиле. Тогда задолго до покупки вы сможете понять, что перед вами кот в мешке. Ведь наши соотечественники часто выжимают из дизельных автомобилей все до последней капли перед их продажей.

    Совсем недавно автопроизводители поразили мир дизельными версиями спорткаров. Audi TT, Škoda Octavia RS или Peugeot 406 Coupe, казалось, покушались на основные ценности спортивности: механическая коробка передач, задние ведущие колеса и газовый двигатель… Наверное, иначе и быть не могло – уж слишком заманчивой казалась возможность стильно и экономично ездить.

    Дизель «Ауди ТТ»

    Дизельные модели в последнее десятилетие стали популярны среди большинства классов автомобилей, от небольших городских автомобилей до больших вездеходов, а также уже упомянутых спортивных автомобилей… Люди выбирают подержанные дизельные модели даже несмотря на несколько высокие эксплуатационные расходы — все остается в тени за счет низкого расхода топлива.

    Ниже приведены несколько советов о том, как самостоятельно проверить дизельный автомобиль при его покупке.Выполняя уже упомянутые шаги, вы уменьшите шансы на приобретение неприятного автомобиля:

    1. Отвинтить крышку заливной горловины, но не снимать. Попросите владельца автомобиля или сопровождающего вас человека зажать на некоторое время педаль акселератора. Проверьте крышку: если двигатель ее втягивает — все в порядке, если выталкивает — компрессия двигателя, вероятно, слишком низкая.
    2. Осмотрите саму крышку — на ней не должно быть отложений пастообразной консистенции.Если они все же есть, это может свидетельствовать о перегреве двигателя или несвоевременной замене масла.
    3. Пока из машины не вышел хозяин машины или ваш друг, попросите его сильнее нажать на педаль акселератора. Следите за выхлопной трубой: если то, что вы видите, напоминает легкий черный дым, ничего страшного, но если идет густой сизый дым, возможно, вам в ближайшее время придется менять турбину.
    4. Выберите так называемый масляный щуп и обратите внимание, не идет ли из отверстия пар или дым.Их не должно быть. Однако этот совет не относится к новым автомобилям.
    5. Не спешите заглушать двигатель автомобиля… Дайте ему прогреться до рабочей температуры. Затем заглушите, подождите 5 минут и повторите попытку. Мотор должен начать работать мгновенно. Если это не так (т.е. мотор начинает работать только после 2-3 оборотов коленчатого вала), в ближайшее время вам, вероятно, придется посетить автосервис.
    6. Избегайте V-образного двигателя 2,5 TDI, который устанавливался на автомобили Volkswagen, Audi, Škoda.Из-за своей дефектной конструкции он требует большего ухода и не всегда может отвечать своей долговечностью.
    7. Имейте в виду, что даже в новой машине двигатель может быть нечистым и, как говорят опытные люди, в этом нет ничего страшного. Главное, чтобы на нем не было следов масляных подтеков, свидетельствующих о более серьезных проблемах. Так что внимательно присмотритесь к машине десятилетней давности с чистым двигателем. Наверняка помыли не зря. Лучше быть обвиненным в нездоровой подозрительности, чем купить плохую машину.

    Удачи с выбором!

    Перепродажа автомобилей — неплохой бизнес. С одной стороны, продавец зарабатывает на жизнь, поэтому хочет продать свою машину наилучшим образом. С другой стороны, покупатель ищет возможность выгодной покупки, поэтому стремится купить «дешево и сердито». Учитывая тот факт, как часто мы покупаем автомобили со скрытыми дефектами, непрофессионалу сложно провести качественный осмотр. Особенно, если на автомобиле установлен дизельный силовой агрегат.Так как же проверить дизельный двигатель перед покупкой? Постараемся ответить на этот вопрос в статье.

    Зачем такие изыски

    ?

    Проблема в том, что современный дизель , это сложная конструкция силового агрегата, где выход из строя одного узла практически всегда влечет за собой целый ряд последующих поломок.

    Например, неисправность в системе электропитания. Само устранение такой неисправности влечет за собой дополнительные финансовые затраты.Однако может оказаться, что в результате такой поломки может быть поврежден турбокомпрессор, сажевый фильтр или клапан EGR. К сожалению, надо честно сказать, что современные дизеля имеют массу достоинств, но позволяют в основном пользоваться их преимуществами первому владельцу. Когда такие автомобили попадают на вторичный рынок, (как правило, после 150-200 тыс. км пробега) начинается фаза повышенной аварийности двигателей.

    При покупке такого автомобиля следует знать о том, что есть несколько важных узлов, таких как: турбокомпрессор, система впрыска, система рециркуляции или сажевый фильтр, может выйти из строя в любой момент, а ремонт каждого из этих элементов стоит несколько тысяч гривен! Вот несколько основных вещей, на которые следует обратить внимание.

    Как проверить дизель не имея точных знаний «механики»

    ?

    Запуск после длительного пребывания. Почему это так важно? В каждом дизеле для воспламенения топливной смеси используется высокая степень сжатия в цилиндре. При нормальной работе масло заполняет пространство между поршнем и стенкой цилиндра, помогая поддерживать нормальное давление. После простоя (1-2 часа) масло стекает в маслосборник. Двигатель должен работать в течение минуты или дольше, чтобы его достаточное количество попало на стенки цилиндров.

    Итак, холодный пуск является самым сложным условием работы дизеля. Лучшим временем для покупки автомобиля с дизельным двигателем считается зимний период. Если двигатель заводится легко, то проблем с компрессией в цилиндрах, а также с работой системы холодного угол опережения впрыска специально сдвинут при низких температурах для лучшего холодного пуска).

    Тест-драйв

    Даже если дизель на стоянке работает исправно, не упустите возможность совершить тест-драйв. Только под нагрузкой выскочит техническое состояние двигателя. Обратите внимание: на пути разгона, прирост мощности после включения турбокомпрессора, уровень шума, вибрации. Тест-драйв лучше проводить в городском цикле.

    Здесь основное внимание — плавность трогания с места и наличие посторонних стуков со стороны трансмиссии при изменении нагрузки (добавить и отпустить газ). Стук мог быть вызван двухмассовым маховиком. — дорогой элемент автомобиля. Стоит понаблюдать за поведением двигателя при выключении. Металлический звук при остановке двигателя – еще один признак неисправности маховика.

    Проверка турбины

    Новый турбокомпрессор стоит, как правило, от 300 до 800 евро, ( цена зависит от производителя, модели, типа турбины ) … Так что машину с проблемным блоком лучше не покупать. В первую очередь подозрение должны вызывать интенсивные утечки масла из системы впуска.Работающая турбина не должна работать слишком громко. Падение мощности часто может быть вызвано неисправностью системы управления турбиной.

    Осмотр дизеля на наличие течи масла, охлаждающей жидкости

    Осматриваем двигатель на наличие утечек, масляных пятен и т.д. Обратите внимание, что свежевымытый двигатель вызывает подозрение. Возможно, продавец хочет что-то скрыть непосредственно перед сделкой. Наличие потеков , особенно на сальниках, может свидетельствовать о возможном перегреве двигателя в прошлом.

    Снять пробку расширительного бачка охлаждающей жидкости и исследовать внутри. Любые жирные пятна на поверхности жидкости или следы, похожие на масло, вызывают подозрение. Это может означать неисправную прокладку или микротрещины под головкой.

    Снимите крышку маслозаливной горловины. Если масло густое или липкое на ощупь ( ВНИМАНИЕ!!! ), это может означать, что оно искусственно уплотнено. Любые присадки в масле являются подозрительным сигналом.

    Следить за показаниями при запуске двигателя

    Смотрим когда погасла лампочка давления масла.Секунда или две — допустимый интервал времени. Больше этого интервала — плохой знак, слишком быстро погас индикатор, очень плохо. В обоих случаях причиной может быть изношенный двигатель (залитый присадками к маслу) или обман в цепи питания.

    Воздушный фильтр.

    Смотрим воздушный фильтр ( должен быть сухим или умеренно загрязнен маслом ). Снимите патрубок, соединяющий фильтр с впускным коллектором или с турбиной (вариация двигателя с турбиной).Следы масла в патрубке сообщат о сильном загрязнении воздушного фильтра или об износе поршневой группы цилиндра.

    Проверить наличие сажевого фильтра.

    Теоретически после 150-200 тыс. км., забит фильтр . Копоть — это первый сигнал о том, что что-то не так.

    Как распознать в машине которую вы хотите купить наличие сажевого фильтра?

    Первое, что нужно проверить, это наконечник выхлопной трубы.В него достаточно ткнуть пальцем (разумеется, это нужно делать на «холодном» двигателе). Если мы обнаруживаем толстый слой сажи в трубе, это признак того, что фильтр механически поврежден или нет.

    Также можно проверить наличие оригинальных швов в местах установки сажевого фильтра.

    Исправный фильтр задерживает 97% сажи и твердых частиц.

    Моменты для запуска двигателя

    Попробуйте запустить двигатель несколько раз на уже прогретом двигателе ( без нажатия на педаль акселератора, без прогрева свечи накаливания ) с разными интервалами запуска.Если не удается завестись сразу, как говорится «с пол-оборота», то такое поведение может сообщать о наличии скрытого дефекта.

    • На холостом ходу прогретого двигателя выбросы выхлопных газов не должны сопровождаться дымом. Исключением может быть небольшое выделение дыма в самом начале. Двигатель должен работать чисто и ровно.
    • Медленно поднимайте обороты, до 3-4 тысяч на тахометре. Двигатель НЕ ДОЛЖЕН ИСПЫТЫВАТЬ ВИБРАЦИИ. Появление голубоватого цвета дыма укажет вам либо на неправильную настройку зажигания (позднее), либо на другие неисправности.
    • При резком добавлении оборотов педалью газа появляется заметная вибрация, с выхлопом идет выброс сизого дыма — двигатель испытывает значительную потерю мощности.
    • Извлекаем масляный щуп и плавно добавляем газ. Энергичный шлейф дыма, выходящий из отверстия, свидетельствует о потенциальной недостаточной компрессии в двигателе. Вставьте обратно щуп и открутите пробку маслоналивного отверстия. Если при добавлении газа из отверстия выходит столб дыма, двигатель нуждается в капитальном ремонте ( значительный износ поршневой группы ).Тонкий, похожий на пар, легкий выброс дымки (или горячего воздуха), выходящий из горлового отверстия, допустим.

    Особое внимание системе впрыска. Ремонт изношенной системы впрыска может стоить более 15-20 тысяч гривен! Точный диагноз можно поставить только после проверки на специальном стенде. К счастью, симптомы износа системы впрыска легко заметить: падение мощности , вибрация двигателя и черный выхлоп.

    Закажите проверку электроники. Перед покупкой стоит потратить от 50 до 100 грамм, на компьютерную диагностику, на получение дополнительной информации о состоянии двигателя. Во время такого осмотра механик может проверить, например, степень заполнения сажевого фильтра, какие ошибки в работе двигателя были в последнее время.

    Наш совет. Идеальный вариант — инструктаж осмотр экспертом. В этом случае стоимость профессионального осмотра автомобиля будет максимально оправдана.

    Итак, вы решили купить автомобиль с дизельным двигателем. Для постсоветского человека, не работавшего в прошлом водителем «Икаруса» или «КАМАЗа», слово «дизель» всегда вызывало какой-то сакральный трепет — это творение человеческого разума представлялось очень сложным, темным и непонятным предметом. Поэтому у смельчака, решившегося на такой отчаянный шаг — резко сменить привычную бензиновую жизнь и купить машину, мало того, что импортную в подавляющем большинстве случаев и не новую, так и возникает много вопросов, что делать с этой машиной до и после покупки.

    Хотите купить дизельный автомобиль

    На что обратить внимание при покупке? Начну с того, что все так же, как и при покупке любого автомобиля (общее состояние, пробег, очаги коррозии и тд). Если покупаете у незнакомца — не сообщайте ему заранее о своих планах что-то проверить — застаньте его врасплох следующим чеком:

    1. Как запустить холодный двигатель (например, утром).

      Если приходится крутить стартер еще чуть-чуть, это уже тревожный признак (износ колец, поршень).При этом желательно, чтобы при запуске двигатель был полностью холодным. Исправный дизель должен заводиться с пол-оборота. Холодный дизель шумит, довольно заметно. Прогрел — намного тише. Попробуйте завести горячий двигатель, на некоторых моделях не включается подогрев и запуск происходит за счет сжатия.

      На моей машине аналогичная картина. На холодную заводится с пол оборота, а на горячую приходится делать от 3 до 10 попыток. После разборки диагноз подтвердился — износ колец.Однако это может происходить не на всех автомобилях: у некоторых есть датчик — если температуры на прогретом двигателе недостаточно для прогрева камеры сгорания, то включаются свечи накаливания. Другое дело, когда этот датчик не работает.

    2. и состояние топливной аппаратуры.

      При нажатии на педаль акселератора на прогретом двигателе проверьте, не идет ли дым из выхлопной трубы. Если дым темный, то скорее всего износились маслосъемные кольца, либо вышла из строя форсунка, в общем ничего хорошего.Если есть белый дым, значит где-то в топливо попала вода.

      Простой метод: подложите бумажку под выхлоп и посмотрите — если есть нагар, то скорее всего это жрет масло (масляный нагар) или неполное сгорание топлива. Если есть турбина, то черный дым может идти, пока ее не включаешь. В движении может быть черный дым при перегазовке, но кратковременный и не густой. Дым может быть и от забитого воздушного фильтра — попробуйте запустить двигатель без него.

    3. Звук работающего двигателя.

      Если звук неравномерный, постукивающий, возможно, в двигателе неправильный зазор клапанов, либо что-то не так с самими клапанами или поршнем. Не исключено, что все можно исправить элементарной настройкой. По звуку двигателя также можно оценить состояние топливной аппаратуры: — «жесткий» звук, черный дым на высоких оборотах — ранний угол впрыска; — перебои и сизый дым на холостых и черный дым и перебои на больших — поздних углах впрыска; — неравномерная работа на холостых и черный дым — неработающая форсунка, это точно можно определить отключив.Насос не должен «брякнуть».

      Двигатель должен работать мягко, — «рычать» солидно, одним словом «дизель». Попробуйте услышать (хотя на незнакомом дизеле это сложно) посторонние шумы на разных оборотах, при их выставлении и сбросе, как работает поршень и коленвал.

    4. Откройте масляную крышку.

      Если из маслозаливной горловины брызнет масло, это показатель того, что где-то есть прорыв газов (а может быть просто сломаны направляющие).Эта штука хоть и неприятная, но не смертельная. Причин может быть много – как серьезных, так и курьезных.

      При этом можно серьезно сбить цену — покачав головой и приговаривая таким образом: «Да ты, мужик, двигатель сдох! Поршень, накрытый в одном месте — гонит масло под крышку, а остальное…» Пусть попробует доказать, что это не так — в жизни не докажешь, пока компрессию не измеришь.

    5. Общий вид моторного отсека снаружи.

      Определить невидимость гаек форсунок, блока цилиндров, следов белого или красного герметика (у японца — только черного) — значит, сюда залезли в двигатель. Все крепежные болты аксессуаров должны быть на месте. Только в нашем сервисе запросто не смогут установить труднодоступный болт.

      Состояние вкладышей можно оценить, прогрев машину, выключив и сразу включив зажигание: через пару секунд должна загореться лампа давления масла.Если раньше — либо масло жидкое, либо вкладыши вышли из строя. Второй быстрее.

    Более сложные процедуры:

    Если вы выполнили все вышеперечисленные действия и после этого не разочаровались в жизни, то это уже хорошо. Еще лучше, если вы все еще хотите купить такую ​​же машину. Затем, если у вас есть возможность, настоятельно рекомендуется выполнить следующие действия, о которых много говорят (на вокзале или, по возможности, с друзьями).

    А. Измерьте компрессию. Правильно измеряется так:

    1. Открутить все форсунки.
    2. Стартер пару раз «взбивает» цилиндры, чтобы исключить попадание масла или топлива в цилиндры, что может повлиять на величину компрессии.
    3. На место форсунки вкручивается компрессор и несколько раз прокручивается двигатель стартером до упора стрелки.
    4. Все повторяется и на других цилиндрах.Во-первых, компрессия должна быть не менее 25, хотя для каждого тома она может быть разной. Чем меньше разброс значений по цилиндрам, тем лучше. Норма для нового автомобиля – 0,5, не более. Для старой машины это, конечно, неосуществимо, но если есть значения типа 18-25-30-22 при норме 25, это говорит о возможности досрочного капитального ремонта.

    Если сжатие низкое, это не конец света. Для начала можно узнать, в чем причина – и, соответственно, сколько будет стоить ремонт.Низкая компрессия бывает по двум причинам:

    1. Износ поршня (происходит прорыв газов через зазоры между гильзой и поршнем)
    2. Износ клапанов (прорыв газа через направляющие, сальники).

    Для проверки наберите в шприц немного масла, введите его в отверстие форсунки, вкрутите обратно компрессометр и снова измерьте компрессию. Идея проста: если кольца изношены, масло стекает в зазоры и препятствует прорыву газов, а компрессия должна увеличиваться.Если осталось как было, значит клапана износились, что дешевле и проще в ремонте. Да, и не сообщайте продавцу о своем намерении заранее — а то нальет какую-нибудь гадость для повышения компрессии, тогда и проблем не будет.

    Б. Проверить форсунки … Нормальная форсунка при подаче топлива под давлением должна издавать очень характерный «бук-бук-бук» и брызгать «в туман»: Любые дожди и струйки там не приветствуются .Повышенный черный дым может еще присутствовать, если не работает отсечка в форсунках. Распылители нужно снимать и смотреть. Распылять в виде капель и струй категорически не рекомендуется — можно прожечь поршни или головку, в зависимости от того, куда брызгает. Определить состояние шлангов подачи и возврата топлива. При нарушении герметичности будут проблемы с запуском.

    B. Свечи накаливания/обогрев камеры сгорания. Включение реле обогрева проверяется на слух и по лампочкам на приборной панели… По скорости выключения реле можно определить неработающие свечи. С помощью вольтметра можно сначала увидеть, что на свечи подается 12В. После запуска или секунд через 5-10 снижается до 6В, а после прогрева двигателя — до 0. Но на разных машинах по-разному. Если свечи рассчитаны на 8 сек. прогреваясь, ставь на машину реле, которое выдает 13 секунд, велика вероятность, что они сгорят. А скорость выключения реле вообще ни о чем не говорит — выдавало 10 сек.и выключил, а свечи могут быть неисправны. К тому же на слух ничего не скажешь.

    D. Масляная краска. Цвет масла — черный, без посторонних включений. Быстрое, где-то через 500 километров, потемнение масла после его замены (не из-за смеси со старым) является косвенным признаком износа колец. Если масло имеет характерный серебристо-серый оттенок, то достаточно велика вероятность того, что двигатель «лечили» какой-то молибденовой присадкой.

    Э.Система охлаждения . В системе охлаждения не должно быть пузырей; это проверяется на средних и высоких оборотах на прогретом двигателе. Если есть пузыри, значит прогорела прокладка или сдвинулась головка блока цилиндров. Оцените время срабатывания термостата, двигатель на холостых может не прогреваться выше 40-60 градусов, но через 5 минут езды стрелка на шкале температуры охлаждающей жидкости должна показывать рабочую температуру… На железных патрубках охлаждения системе возле блока не должно быть ржавчины и характерного красного налета, как и на выпускном коллекторе — подозрение, что он перегрелся.

    E. Измерить давление картерных газов … Высокое давление говорит опять же об износе поршней или клапанов.

    Сразу после покупки

    Если вы не испугались всего вышеперечисленного, и все-таки купили машину, то немедленно выполните следующие магические действия:

    • Меняйте ремень ГРМ сразу после, что бы вам ни говорил продавец. Берите брендовый ремень, не покупайте дешевый. Если, не дай Бог, сломается, клапаны хоть крышка.Поручите замену ремня специалисту. Ауди с оторванной и растерзанной головкой блока видел в хламе только потому, что хозяин поскупился купить хороший ремень.
    • Следите за уровнем масла после покупки. Если уровень снижается без видимых утечек масла, это явный признак износа маслосъемных колец.
      Меняйте масляный и топливный фильтр вне зависимости от того, когда, по словам продавца, он их менял. Особенно, если вы купили машину накануне зимы.
    • Естественно, при выполнении вышеперечисленных действий желательно заменить масло.Рекомендую: Shell Helix Ultra Plus 5W-40 синтетическое. Завелась при -33° даже при очень плохой компрессии. П/синтетика Chevron Diesel SAE 10W40 API CF/SE плюс молибденовая присадка REDEX. Кстати, масло лучше всего брать с классификацией API CF или CE. КФ лучший. CC и CD предназначены для дизелей, работающих на средних нагрузках, что не очень подходит для нашего топлива. За границей для старых дизелей в самый раз, а надо все условия считать самыми тяжелыми и неблагоприятными, и соответственно брать масло.
    • Кроме того, изучите номера на аккумуляторе, который вы получили вместе с автомобилем. Дизелю, особенно если у него не очень хорошая компрессия, нужен хороший аккумулятор (ток отдачи: чем больше, тем лучше), масло пожиже и рабочая система подогрева. Например у меня 100Ач/450А при — 18.
    • Также в качестве первоочередной меры после покупки советуем провести диагностику на СТО (стоит от 30 до 60 долларов), которая может многое рассказать об автомобиле. Хотя станции тоже разные и могут говорить разное.Так что не слишком пугайтесь. Лучше всего спросить мнение нескольких специалистов (обычно они очень противоречивы).

    С момента покупки прошло некоторое время

    Итак, вы едете на недавно приобретенной дизельной машине и, надеюсь, получаете от нее большое удовольствие. Но где-то в глубине души терзает мысль: «Сейчас хорошо, но пройдет какое-то время и….» Что делать, чтобы этого «и….» не случилось? Тут сложно советовать на все случаи жизни, но несколько общих советов дать можно:

      Не заправляйтесь на случайных заправках.Если вас смущает цвет солярки, лучше поискать другую заправку. Всегда имейте под рукой лейку с сеткой (желательно двойной), чтобы предотвратить попадание грязи в емкость.
    1. Избегайте «дешевых» вариантов из ниоткуда (трактор, корабль, солярка). Здесь очень сложно угадать. Раньше мы брали когда-то роскошную солярку, но наш друг, а точнее его машина, сильно пострадала от корабельной солярки. Заправляйтесь только в том случае, если кто-то уже использует эту солярку и доволен ею.
    2. Меняйте топливный фильтр чаще, чем положено в сервисной книжке.Что касается качества нашего топлива, то это решающий фактор для нормальной работы машины, особенно в холодное время года. Можно поставить дополнительный топливный фильтр.
    3. Инвестируйте в масло, особенно на зиму. Минералка 10W30, п/синтетика 10W40, синтетика 5W40, другие маркировки SAE лучше всего подходят для наших зим — температурные ограничения смотрите в каталоге.
    4. Присадки к топливу и маслам.

    Не рекомендуем увлекаться добавлением добавок, особенно чистящих средств, а тем более — неизвестного производства.Чистящая присадка имеет свойство вымывать из бака и трубопроводов всю грязь и навоз и загонять все это в бензонасос, фильтр не все может задержать. Как следствие — большие затраты на ремонт помпы и/или двигателя.

    На зиму можно запастись антигелем. Я использую Kleen-Flo (Канада) и REDEX (Великобритания). Добавлять антигель в топливо следует по инструкции и до тех пор, пока солярка не загустеет. После — уже не получится. Хотя солярка с новых, приличных заправок при более-менее низкой температуре (около -10-15) не должна быть сильно студенистой.

    Я настоятельно рекомендую молибденовую масляную присадку REDEX. Во-первых, содержащиеся в нем соединения молибдена вступают в молекулярное взаимодействие с трющимися поверхностями в двигателе и создают тонкий защитный слой, снижающий износ и трение. Во-вторых, такие соединения стягивают микротрещины и мелкие повреждения поверхности. Хватает на 75000 км пробега, т.е. защитный слой не смывается ни когда. На практике это выражается в резком снижении шума двигателя и экономии топлива. Это не реклама, я сам пробовал и очень доволен.

    Можно также добавить некоторые так называемые кондиционеры, т.е. присадки, предназначенные для улучшения характеристик топлива. Производители приписывают им волшебный эффект связывания воды, повышения цетанового числа, снижения расхода и т.д. Постепенно снова добавляю кондиционер REDEX. Вроде вреда не приносит. Старайтесь покупать все присадки к топливу одной фирмы. Вроде бы все совместимы, но смешивать добавки разных фирм лучше не рисковать.

    Не экспериментируйте с присадками для повышения компрессии — когда нужно заменить кольца — «Припарками покойника не оживишь», а навредить они могут сильно.

    Все, что вам нужно знать об уходе за дизельным двигателем

    Вы водите автомобиль с дизельным двигателем рядом с Джексоном, штат Теннесси?

    Если вы также водили автомобили с бензиновым двигателем, вы знаете, что они работают по-разному. Вы когда-нибудь задумывались о различиях между ними?

    Дизельный двигатель не только мощнее бензинового аналога того же размера, но и на 30–35 % экономичнее. Дизельный двигатель также реже нуждается в ремонте, с одной оговоркой: вы должны правильно обслуживать его.

    Мы объясним, где нужно проявлять больше осторожности, что делать и когда. Читать дальше!

    Как работает дизельный двигатель?

    Ежегодно производится более миллиона дизельных двигателей большой мощности , поэтому они очень популярны. Водители грузовиков давно знают, что дизельные двигатели более надежны, но что произойдет, если не проводить плановое техническое обслуживание?

    В то время как плохо обслуживаемый бензиновый двигатель может работать менее эффективно, заброшенный дизельный двигатель с большей вероятностью выйдет из строя! Это связано с тем, что дизельные двигатели нагреваются намного сильнее, чем газовые аналоги, поэтому небрежное отношение к техническому обслуживанию может привести к гораздо большему ущербу.

    Чтобы не нуждаться в ремонте дизельного двигателя, регулярно проверяйте следующие детали:

    Масло для дизельных двигателей

    Неважно, маленький у вас дизельный двигатель или большой, эти двигатели выделяют много тепла. Всегда следите за тем, чтобы вы соблюдали руководство производителя оригинального оборудования (OEM) по частоте замены масла, и не забывайте!

    Масло — это смазка, которая предотвращает трение металла о металл, так что представьте ущерб, если бы масло было исключено из уравнения.Обратитесь к инструкциям OEM, хотя замена масла обычно происходит примерно раз в 5 000 миль. Более суровые условия эксплуатации могут повысить это требование.

    Срок службы вашего масла зависит от того, сколько вы ездите. Не забывайте также через правильные промежутки времени менять масляный фильтр, потому что он задерживает загрязняющие вещества, вызывающие износ и повреждения. Если вы не уверены, где расположены фильтры, обратитесь к руководству или попросите специалиста по обслуживанию показать вам.

    Не забывайте следить за землей на предмет потенциальных утечек масла.

    Дизельное топливо

    Дизелю требуется качественное топливо. Почему это так важно? Некачественное топливо может повредить форсунки, что может привести к фатальным повреждениям этих чувствительных компонентов.

    Даже ремонт форсунок стоит дорого, тем более, что их четыре, и вам, скорее всего, придется ремонтировать или заменять их все. Каковы признаки повреждения топливных форсунок? Очень черные или белые выхлопные газы являются подсказкой, как и стук в двигателе.

    Важно не допустить, чтобы топливный бак опустел, особенно зимой.Присадки к дизельному топливу очень полезны, особенно для оптимальной работы топливных форсунок. Присадка, способная деэмульгировать воду, облегчает жизнь водоотделителю топлива.

    Топливные присадки

    также помогают предотвратить загустевание топлива зимой, что может помешать вам завести машину.

    Проверка охлаждающей жидкости

    Поскольку дизельные двигатели работают при более высокой температуре, чем газовые двигатели, проверка охлаждающей жидкости (антифриза) еще более важна. Всегда используйте охлаждающую жидкость, рекомендованную OEM, так как вы не хотите смешивать химикаты в системе охлаждения!

    Правильный уровень охлаждающей жидкости предотвращает перегрев радиатора.Если это произойдет, детали двигателя (например, цилиндры) могут деформироваться и даже выйти из строя без возможности ремонта.

    Если в руководстве по обслуживанию OEM предлагается замена охлаждающей жидкости или радиатора (обычно через 40-60 тысяч миль), обязательно сделайте это. Когда вы отправляете автомобиль на техническое обслуживание, технические специалисты прокачивают чистящую жидкость через радиатор и систему охлаждения. Удаляется ржавчина и добавляется новая охлаждающая жидкость.

    Оранжевые или зеленые протечки под автомобилем могут указывать на утечку охлаждающей жидкости. Запах пара или кленового сиропа также является признаком неисправности системы охлаждения.

    Проверка воздушного фильтра

    Если вам интересно, где находится воздушный фильтр, то он находится под капотом, внутри коробки для сбора холодного воздуха. Этот ящик имеет прямоугольную форму и находится рядом с передней частью моторного отсека

    .

    Обычно воздушный фильтр необходимо менять с интервалом в 12 000 миль. Если вы заметите слабое ускорение или потерю мощности двигателя, проверьте воздушный фильтр.

    Проверка топливного фильтра

    Дизельный двигатель поставляется с двумя топливными фильтрами.Основной топливный фильтр находится между двигателем и топливным баком. Вторичный топливный фильтр расположен между топливными форсунками и перекачивающим насосом.

    Требуется два фильтра, поскольку дизельное топливо имеет тенденцию поглощать больше воды из конденсата в баке. Это может привести к остановке двигателя, потере мощности или повреждению топливных форсунок. Заменяйте оба вместе, как правило, каждые 10-15 тысяч миль.

    Очистка двигателя

    Более длительный срок службы дизельного двигателя означает, что он должен чаще очищаться.Во время зимних штормов вы можете убедиться, что на двигателе не осталось дорожной соли — это может вызвать коррозию.

    Некоторые владельцы транспортных средств очищают отсек дизельного двигателя от пыли с помощью воздуходувки на минимальной мощности.

    При проведении более тщательной очистки всегда следуйте рекомендациям производителя оборудования. Прежде чем начать, подождите, пока двигатель не остынет, и убедитесь, что вы надели защитные очки и перчатки. Некоторые детали могут быть чувствительны к воде и должны быть покрыты пластиком, чтобы предотвратить повреждение.

    Чистый моторный отсек облегчит вам обнаружение утечек.

    Тюнинг двигателя

    Независимо от того, есть ли у вас Buick, Cadillac, GMC, Kia или дизельный двигатель Chevy, подержанный автомобиль выиграет от тюнинга. Если вы не можете вспомнить, когда в последний раз у вас был один, пришло время запланировать его.

    Доработанный дизельный двигатель лучше работает с точки зрения мощности и скорости. Вы также, вероятно, получите повышенную эффективность использования топлива.

    Дайте двигателю немного прогреться, прежде чем резко начать движение.Во время первых 10 миль в день постарайтесь расслабиться и избегать резкого изменения скорости.

    И, наконец, чтобы поддерживать двигатель в хорошем состоянии, необходимо бережно относиться к турбонагнетателю. Ремонт этого компонента может обойтись вам в кругленькую сумму, и вам придется искать новый автомобиль с дизельным двигателем. Когда вы закончите движение, остановитесь и дайте ему остыть на нейтральной передаче в течение от 20 секунд до 2 минут, прежде чем выключать двигатель.

    Свистящий шум, потеря мощности и синеватый оттенок выхлопа могут означать, что вы его взорвали! Если потребление моторного масла увеличивается, это может быть еще одним предупреждением о том, что ваш турбокомпрессор поврежден.

    Люблю этот дизельный двигатель

    Мы показали, что дизельный двигатель может быть более надежным, чем его газовый эквивалент, если вы регулярно проводите техническое обслуживание. Не вкладывайте больше денег в этот подержанный Silverado, если двигатель в плохом состоянии.

    Вы спрашиваете: «Есть ли рядом со мной подержанные автомобили в продаже?» Мы являемся автомобильными дилерами с полным спектром услуг в Джексоне, штат Теннесси. У нас также есть подержанные грузовики для продажи, и мы обеспечиваем вам профессиональный уход за автомобилем.

    Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать обслуживание.

     

    4 главных совета, как не быть обманутым при покупке подержанного дизельного грузовика — Diesel Power Gear

    В 2015 году в США было продано почти 17,5 млн новых автомобилей. Чуть более половины из них были пикапами. В наши дни все дело в том, чтобы иметь грузовик с его многочисленными возможностями.

    Большой спрос на подержанные грузовики. Рынок подержанных пикапов растет быстрыми темпами и может даже превзойти рынок новых грузовиков.

    Многие люди просто не могут позволить себе новый грузовик. Другие просто не хотят терять тысячи в цене, когда покупают новую машину со склада. Вот где на помощь приходит подержанный дизельный грузовик.

    В США миллионы на выбор, и вы, безусловно, можете найти то, что ищете, но за полцены. Важно убедиться, что грузовик находится в отличном рабочем состоянии, имеет надлежащие сертификаты и соответствует вашему бюджету.

    Вот четыре отличных совета по покупке подержанного грузовика:

    1.Тщательно осмотрите подержанный дизельный грузовик

    Решая, какой тип двигателя вы хотите установить на свой грузовик, убедитесь, что он тщательно осмотрен. Они немного дороже в покупке и обслуживании, чем их газовые аналоги, и важно, чтобы вы получали качественный подержанный автомобиль.

    Проверьте расширительный бачок охлаждающей жидкости и убедитесь в отсутствии загрязненной охлаждающей жидкости. Это повлияет на рециркуляцию выхлопных газов и может создать будущие проблемы с прокладкой головки блока цилиндров.Это создаст серьезные проблемы, на устранение которых вам придется потратить значительную сумму денег.

    2. Получите гарантию

    На большинство подержанных автомобилей распространяется гарантия. Спросите, какие компоненты подержанного дизельного грузовика все еще находятся на гарантии. Загляните в трансмиссию грузовика и примите во внимание федеральную гарантию на выбросы. Они охватывают некоторые грузовики до восьми лет или 80 000 миль.

    Если вы покупаете автомобиль с большим пробегом, особенно важно найти гарантии.Автомобили с большим пробегом чаще нуждаются в ремонте, поэтому узнайте, где можно сэкономить за счет гарантии.

    3. Тест-драйв подержанного дизельного грузовика

    Так же, как и на свиданиях, вам нужно пригласить свою будущую вторую половинку на прогулку. Разгонитесь и проверьте тормоза. Посмотрите, как быстро двигатель и трансмиссия прогреваются до рабочей температуры.

    Во время 20-минутного тест-драйва (в отличие от свиданий) вы сможете увидеть, подходит ли автомобиль. Грузовик едет плотно или бродит? Есть ли люфт в руле?

    Обратите внимание на то, как работает подержанный дизельный грузовик, и доверьтесь своей интуиции.

    4. Проверьте коробку передач

    Всегда, всегда, всегда вытягивайте щуп на автоматической коробке передач, прежде чем заключать сделку с автомобилем. Жидкость в коробке передач должна быть немного красноватой, но без запаха.

    Если вы заметили, что жидкость имеет коричневый цвет или имеет неприятный запах, возможно, это серьезные внутренние проблемы. Когда вы тестируете механическую коробку передач, важно во время движения переключиться на высшую передачу и разогнаться, чтобы проверить состояние сцепления.

    Иди по-крупному

    Подержанный дизельный грузовик — отличное транспортное средство. От преодоления сложных погодных условий до перевозки крупногабаритных грузов — это большое преимущество. Тем не менее, важно убедиться, что грузовик, который вы покупаете, не лимон.

    Дополнительные советы по покупке грузовиков и информацию о выставках и мероприятиях можно найти здесь.

    РУКОВОДСТВО ПОКУПАТЕЛЯ: Что нужно знать о покупке автомобиля с дизельным двигателем

    Большинство людей в США ездят на автомобилях, работающих на бензине, но в наши дни это не единственный вариант топлива.Есть также гибриды, электрики и дизели, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

    Хотя гибриды и электромобили появились недавно, дизели существуют уже некоторое время. Вы можете подумать, что это делает их более понятными, но верно и обратное. Многое изменилось за эти годы, и дизель, который вы покупаете сегодня, сильно отличается от дизельного топлива, которое ваши родители покупали много лет назад.

    Вот что вам нужно знать о современных дизельных автомобилях.

    Отлично подходят для буксировки

    Большинство людей ассоциируют дизель с грузовиками, потому что это большая часть того, что есть на свете, особенно в США.То, что их много, не означает, что они единственный вариант. Вы можете найти дизель во всем, от сверхмощного грузовика до седана.

    Причина, по которой так много больших транспортных средств имеют дизельные двигатели, сводится к крутящему моменту. Дизель обеспечивает более высокий крутящий момент на более низких скоростях, и именно тогда он вам больше всего нужен, если вы буксируете прицеп.

    Водители, часто буксирующие автомобили, любят дизельные двигатели, поскольку они облегчают буксировку. Этот тяжелый груз не будет казаться таким тяжелым, когда вы разгоняетесь до шоссе, если у вас под капотом дизельный двигатель.

    Именно по этой причине предлагается широкий выбор дизельных двигателей для грузовиков и более крупных транспортных средств. Ваш выбор несколько ограничен, если вы смотрите на автомобиль.

    Ищете новый или подержанный автомобиль? Проверьте список поиска BestRide здесь.

    Повышенная топливная экономичность

    Многие люди выбирают дизельный автомобиль из-за более экономичного расхода топлива. Дизельный автомобиль обеспечит вам экономию топлива на 20-40 процентов лучше, чем автомобиль с бензиновым двигателем.Это огромная выгода для тех, кто много путешествует на дальние расстояния.

    Это также здорово, если вы живете там, где цены на газ традиционно высоки, или если вы просто хотите уменьшить боль, когда цены на газ растут. Вы увидите наибольшую выгоду в экономии топлива во время движения по шоссе, где дизельные двигатели преуспевают, что делает их лучшим выбором для определенных водителей.

    Если ваше ежедневное вождение включает в себя много остановок и движения, то повышение эффективности использования топлива не будет таким значительным.Это все равно будет лучше, чем то, что вы получите в сопоставимом автомобиле с бензиновым двигателем, но прирост экономии топлива упадет на 20-40 процентов ниже, чем у того, кто проводит все свое время на шоссе. Имеет смысл присмотреться к гибридному или электрическому транспортному средству, если топливная экономичность является вашим главным соображением при покупке.

    Тип транспортного средства, которое вы рассматриваете, также повлияет на потенциальную экономию топлива. Как и в случае с бензиновыми двигателями, небольшой седан более эффективен, чем большой внедорожник. Подсчитайте цифры и убедитесь, что экономия, которую, по вашему мнению, вы собираетесь получить, действительно материализуется благодаря выбранному вами автомобилю и манере вождения.

    Дизельное топливо стоит дороже

    Недостатком улучшенной топливной экономичности является то, что топливо в первую очередь стоит дороже. Это может сделать выяснение того, сэкономите ли вы деньги, купив дизель, сложной задачей и очень зависит от типа вождения, которым вы пользуетесь, и автомобиля, который вы покупаете.

    Те, кто заправляет свои нынешние автомобили бензином премиум-класса, не столкнутся с таким же шоком, поскольку премиум-топливо также является более дорогим. Однако, если вы склонны заправляться самым дешевым доступным бензином, то вы увидите большой скачок в том, сколько стоит заправка этого бака, даже если вы заправляете его реже.

    Дизельное топливо не везде

    Не на каждой заправке есть дизельный насос. Это означает, что вы можете столкнуться с небольшой проблемой при поиске места для заправки, особенно если вы находитесь в новом месте, где вы не знаете все местные заправочные станции.

    Примерно 55 процентов заправочных станций в США в настоящее время предлагают дизельное топливо. Однако это число улучшается, поскольку дизельное топливо становится все более популярным выбором среди американских водителей. Тем не менее, вы не можете рассчитывать заехать на какую-нибудь старую заправку и найти наготове дизельный насос.

    Небольшое планирование поможет легко отправиться в путешествие, когда вы понятия не имеете, какие дизельные варианты существуют на вашем маршруте. Отличным источником информации является GasBuddy. Он позволяет вам искать заправочные станции для бензина или дизельного топлива и даже дает вам текущую цену, чтобы вы могли сделать мудрый выбор и сэкономить немного денег.

    Ищете новый или подержанный автомобиль? Проверьте список поиска BestRide здесь.

    Больше никаких шумных двигателей

    Идее о том, что дизельные двигатели предназначены только для грузовиков, рука об руку идет мысль о том, что они ужасно шумные.У каждого был опыт слышать, как дизель громко и неприятно уезжает. Звук дизельного двигателя не спутаешь, или есть?

    В результате усовершенствований этих двигателей за последние годы дизельные двигатели стали намного тише, чем можно было ожидать. Иногда вы даже не замечаете, что находитесь в дизеле, только звук двигателя немного громче, когда вы нажимаете на акселератор, чем в автомобиле с бензиновым двигателем. На холостых многие очень тихие и не разбудят соседей, когда включишь машину рано утром.

    Не только сами двигатели стали тише, но и методы изоляции салона от этого шума стали лучше. Звук дизеля громче для тех, кто снаружи автомобиля, а пассажиры невосприимчивы к дополнительному шуму.

    Более крупные транспортные средства, такие как тяжелые грузовики, имеют наиболее заметно более громкие двигатели, но даже они не такие громкие, как в прошлые годы. Прежде чем вы исключите дизельный автомобиль только потому, что считаете его слишком шумным, прокатитесь на нем и посмотрите, насколько технология улучшилась с тех пор, как вы были ребенком.

    Чистее, чем когда-либо

    Наряду с мнением о том, что дизели шумные, существует мнение, что они грязные и опасны для окружающей среды, но дизельные автомобили должны соответствовать тем же стандартам выбросов, что и автомобили с бензиновым двигателем. Стандарты выбросов в США очень высоки по сравнению с другими местами в мире, что является одной из причин, по которой дизели не захватили американские дороги.

    Потребовалось некоторое время, но улучшенные двигатели и выхлопные системы наряду с дизельным топливом со сверхнизким содержанием серы позволяют современным дизелям соответствовать этим стандартам.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.