Иммобилайзер приора не заводится: Nothing found for Info Ne Zavoditsja Priora Migaet Immobilajzer %23Comments 36 7 8

Содержание

Почему не заводится Лада Приора, причины неисправностей

Возможная неисправность Диагностика Способы устранения
Нет бензина в баке На панели приборов указатель уровня топлива на нуле. Залить бензин
Аккумулятор разряжен Напряжение на клеммах АКБ без нагрузки менее 12В. При попытке завести автомобиль из-под капота раздается треск. Зарядить аккумулятор или заменить на новый
Окисление клемм аккумулятора или клемм проводов, не плотная их посадка При попытке запустить двигатель напряжение в бортовой сети падает на много больше, чем на выводах аккумуляторной батареи. При этом под капотом может раздаваться треск. Зачистить контакты, смазать их техническим вазелином и подтянуть клеммы
Ненадежное соединение электрических цепей систем управления и питания двигателя Проверить соединения разъемов, надежность контактов в колодках. Устранить неисправность в соединениях проводов
Повышенное сопротивление вращения коленвала (задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов, застыло моторное масло, генератор заклинило, заклинило насос охлаждающей жидкости) Коленвал проворачивается медленно. Если пуск двигателя выполняется в сильный мороз, а накануне двигатель работал исправно, то скорее всего моторное масло застыло. Если при пуске двигателя слышны посторонние шумы, проверьте свободное вращение шкивов помпы и генератора. Используйте рекомендуемое моторное масло. Отремонтируйте двигатель. Заменить помпу и генератор.
Неисправность в системе зажигания Проверить наличие искры. Проверить цепи и приборы системы зажигания. Неисправные элементы системы заменить.
Высоковольтные провода подсоединены в неправильном порядке, либо провод отсоединился Осмотреть. Подключить провода в правильном порядке
Оборван ремень привода ГРМ или срезаны зубья ремня Открыть переднюю крышку привода ГРМ и проверить. Заменить ремень ГРМ
Нарушены фазы газораспределения Проверить метки на шкивах коленвала и распредвала. Установить правильное расположение валов
Неисправность ЭБУ (мозги), его цепей, датчика положения коленвала или температуры охлаждающей жидкости Проверить поступление +12В на ЭБУ, цепь датчиков, отсутствие повреждения самих датчиков. Заменить ЭБУ, датчики.
Неисправен регулятор холостого хода (РХХ) или его цепи Проверить регулятор холостого хода. При запуске двигателя слегка нажмите на педаль газа. Если двигатель заводится и глохнет при отпускании педали газа, значит датчик неисправен. Заменить датчик
Перегорел предохранитель или неисправно главное реле системы управления Проверить предохранитель и реле. Устранить причину перегорания предохранителя. Заменить предохранитель и реле
Перегорел предохранитель, реле топливного насоса. Неисправна цепь, реле или насос. При включении зажигания нет звука работы насоса. Проверить предохранитель. Подать напряжение на насос от АКБ. Зачистить контакты, заменить неисправные цепи, заменить предохранитель, насос и реле.
Топливный фильтр загрязнен, замерзла вода в топливной магистрали, топливопровод поврежден Проверить давление в топливной рампе и состояние топливопроводов. Заменить фильтр, продуть или заменить топливопроводы.
В топливной рампе недостаточное давление Проверить давление в топливной рампе, сетчатый фильтр насоса и состояние топливопроводов. Очистить фильтр. Заменить насос, регулятор давления топлива
Неисправны форсунки или цепи их питания Проверить обмотки форсунок омметром. Проверить цепи на обрывы. Заменить форсунки, заменить цепи
Подсос воздуха во впускной тракт Осмотреть стыки и посадки шлангов, хомуты. На время пуска отключить вакуумный усилитель тормозов и заглушите штуцер ресивера. Устранить подсос воздуха, вакуумный усилитель заменить

Не заводится машина приора причины — АвтоТоп

Привет ребята! Машина тупо перестала заводиться неожиданно. Запутанная история, но опишу все свои действия, чтобы было понятно, чего можно было не делать вообще, или в какой последовательности делать, и на что обращать внимание. Вчерашним вечером нормально ездил, никаких симптомов будущей поломки не наблюдалось. Утром завожу — не заводится. Совсем.
Первая мысль — датчик коленчатого вала. Но потом обратил внимание — нет шума работы бензонасоса, этого приятного, как оказалось шума. Диагностика ничего не дала — ошибок нет.

Закралась мысль — глючит иммобилайзер. Решил проверить предохранители, реле на бензонасос и главное реле, которые находятся в нижней части центрального тоннеля со стороны пассажира. К слову — у меня там оказалось всего два реле, вместо трех как у практически всех. Но, тем не менее — все, в том числе и проводка, которую я прозвонил, оказались целыми. Я не мог понять — что отключило подачу напряжения на электробензонасос, мозги? Решил оставить мозги на потом, как самое страшное, что может произойти.

Полностью посадив АКБ, отнес его заряжать. При подключении получилось так, что бензонасос все таки загудел, но всего на две попытки запуска двигателя. После — снова тишина…
Заменил датчик положения коленчатого вала (ДПКВ), как оказалось зря — он был цел, но хотелось побыстрее. Дело в том, что единственный датчик, который не дает тачке завестись — ДПКВ. Остальные датчики хоть как-то, но дадут машине работать, пусть не правильно, криво-косо, но дадут.

После этого, по совету опытного друга, много лет работающего в сфере диагностики, вынул катушку зажигания из свечного колодца, вставив в нее свечу, покрутил стартером — искра есть, а это означало, что мозги в порядке. Это уже очень порадовало. Но сама свеча была абсолютно сухая. То есть бензин не поступает, несмотря даже на то, что бензонасос пару раз, но все же работает.

Решил проверить наличие бензина в топливной рампе. Прибора измеряющего давление в рампе, понятное дело нет, но это не страшно, можно проверить через штуцер. В нем стоит ниппель, такой же, как и в колесах.Нужно только открутить крышку, и надавить на него слегка — если топливо брызнет — давление есть. Тут не о нормальном давлении идет речь, а вообще — присутствии бензина. В моем случае бензина не было.

«Лада Приора» — это полюбившийся многим народный российский автомобиль. В целом это хорошая машина. Но иногда случается, что «Приора» не заводится. Столкнуться с этим могут владельцы как новых автомобилей, так и экземпляров с хорошим пробегом. Для такого «поведения» существует ряд причин, которые нужно рассмотреть. Эта информация окажется очень полезной для начинающих водителей.

Почему двигатель не заводится?

Для того чтобы мотор мог успешно запуститься, необходимо, чтобы соблюдалось четыре условия. Это достаточная частота оборотов коленчатого вала, хороший уровень компрессии, достаточное напряжение аккумулятора, а также состав топливной смеси. Поэтому, если автомобиль «Приора» не заводится, можно предполагать, что какое-то из условий не выполнено. Чтобы это проверить, следует проанализировать ситуацию.

Если агрегат не хочет запускаться, то первое, что обычно проверяют, – это стартер, аккумулятор, высоковольтные провода. Нормально ли работает стартер, нет ли в процессе его работы каких-нибудь подозрительных звуков? Не было ли замен стартера или аккумулятора? Если последний разряжен, тогда проверяют генератор – насколько хорошо он заряжает АКБ. А может быть, есть какие-либо проблемы в электрической части? Если ответить на эти вопросы, можно без труда выяснить, где затаилась проблема.

Запуск мотора «Приоры» и аккумулятор

Что случается, когда воитель поворачивает ключ в замке зажигания и пытается завести мотор? Запускается стартер, который проворачивает коленчатый вал. Если же на поворот ключа реакции нет, тогда смотрят на уровень заряда аккумулятора. Большинство стартеров не будут работать, если напряжение опустилось ниже 10 вольт. Однако низкие напряжения необязательно говорят о неполадках именно в батарее. Аккумулятор мог банально разрядиться из-за долгих попыток завести машину. Также часто в недостаточном заряде виноват генератор. Если не заводится «Приора» и есть подобные симптомы, то специалисты рекомендуют зарядить АКБ и через некоторое время попробовать снова.

Тестирование генератора

Правильно работающий автомобильный генератор выдает напряжение примерно 14 вольт на холостых оборотах двигателя при отключенном электрическом оборудовании. В момент первого запуска напряжение должно быстро увеличиваться – оно составит 2 В и более. Затем рост тока постепенно снижается и выравнивается. Это значение будет изменяться в зависимости от того, насколько заряжена батарея, какая нагрузка оказывается на ботовую сеть, а также от температуры. Чем она меньше, тем выше напряжение заряда. Зарядный ток от стандартного генератора «Приоры» может колебаться от 12,9 В до 14,8 В в морозную погоду.

Стартер не вращается или крутится медленно

Бывает, что не заводится «Приора» и при этом стартер совсем не крутится или вращается очень медленно. В этом случае рекомендуется сосредоточиться на цепи элемента. Для быстрой диагностики включают фары и наблюдают, что произойдет в тот момент, когда водитель будет заводить двигатель. Если фары начнут гаснуть, это может говорить об окислившихся контактах тягового реле и массы. В этом случае рекомендуется тщательно проверить контакты.

Стартер щелкает, двигатель не заводится

В этом случае тока не хватает для прокручивания стартера, или же он вышел из строя. Неполадки заключаются в проводах или реле. Рекомендуется проверить напряжение на реле и выяснить, проходит ли ток от аккумулятора через замок зажигания. Если реле напряжение получает, но контакты не замыкаются, значит, его необходимо заменить. Когда стартер вращается в обход, причина тоже в реле.

Слабый стартер

Если «Лада Приора» не заводится, то возможная причина – слишком слабый элемент. Он просто не может прокрутить коленчатый вал до минимальных 300 об/мин. В этом случае не обеспечивается нужная компрессия. Даже если стартеру и удается раскрутить коленвал до нужных оборотов, то мотор все равно не заводится, так как для раскручивания забирается вся энергия аккумулятора. Ее не хватает на работу форсунок и систему зажигания.

Система зажигания

«Приора» не заводится и по причинам неисправностей в системе зажигания. Проверяется зажигание довольно просто. Необходимо использовать индикатор работы свечей или же установить высоковольтный провод рядом с массой. Если искра отсутствует, возможно несколько неисправностей – выход из строя блока зажигания, проблемы с датчиком положения коленвала, датчик распределителя. Для полноценной диагностики можно использовать “Имитатор системы зажигания”. Он легко установит, могут ли катушка и блок зажигания создавать искру. Если она создается, тогда смотрят в сторону датчиков распределителя и положения коленвала. Если искры нет, тогда это блок либо катушка. С помощью замеров первичных и вторичных напряжений на ней можно исключить данный элемент.

Система подачи топлива

Это достаточно частая причина. Если не заводится машина “Приора”, рекомендуется проверить давление в топливной системе при помощи манометра. Если при включенном зажигании оно отсутствует, тогда проверяют бензонасос и его реле, а также предохранители.

Если топливо поступает, искра есть, но двигатель не заводится

Если в этом случае не заводится “Приора”, причины могут быть в уровне компрессии, залитых свечах. Такое явления случается после сильного перегрева мотора. Заливает свечи практически у всех. В этом случае необходимо воспользоваться свечным ключом для выкручивания элементов и их диагностики. Иногда достаточно только протереть свечи. Но лучше заменить их целиком на новые.

Заключение

Естественно, это далеко не все причины того, почему не заводится «Приора». Мы рассмотрели лишь часто наблюдаемые из них. Чтобы исключить такие случаи, нужно регулярно обслуживать автомобиль, и тогда машина будет заводиться в любых условиях.

Для запуска двигателя необходимо наличие двух основных компонентов: топливовоздушной смеси в камере сгорания и искры от свечи зажигания. За первый отвечает топливная система автомобиля, которая подает бензин из бака в блок, осуществляющий подготовку горючей смеси. Наличие искры обеспечивает ЭБУ. Он подает мощный электрический разряд на свечу зажигания в заключительном цикле сжатия топливовоздушной смеси в камере сгорания. В результате коленвал и связанная с ним поршневая группа вращаются. Сбой в работе любого узла вызовет затруднения при запуске двигателя Приоры или сделает его невозможным.

Источники проблемы

Причинами, по которым Лада Приора не заводится, могут быть неисправности в топливной системе:

  • засорение топливных фильтров;
  • выход из строя топливного насоса;
  • отсутствие бензина в баке;
  • засорение форсунок;
  • замерзание конденсата в топливной магистрали.

Имея определенные навыки, каждый автолюбитель может своими руками устранить эти неисправности. Сначала следует проверить, поступает ли бензин к рампе с форсунками. Для этого нужно отсоединить топливный шланг от рампы и подсоединить манометр. Затем попросить помощника завести двигатель. При работающем бензонасосе давление в топливопроводе должно составлять 2,7 атмосферы. Если давление ниже указанного, следует искать причину в топливных фильтрах.

Полное отсутствие давления при подаче напряжения, равного 12 В, означает, что бензонасос вышел из строя. Чтобы устранить неполадку, необходимо заменить фильтр тонкой очистки, промыть или поменять фильтр бензонасоса или заменить его электродвигатель.

Если давление в топливопроводе нормальное, причину следует искать в рампе форсунок. Нужно снять ее с двигателя, промыть специальной жидкостью и продуть все отверстия сжатым воздухом. Чтобы замерзание конденсата не стало причиной отсутствия подачи топлива, ремонтные работы следует проводить в теплом помещении.

Перечень возможных неисправностей, связанных с функционированием электрооборудования:

  • Недостаточный заряд аккумуляторной батареи.
  • Окислены клеммы аккумулятора.
  • Не работает стартер.
  • Неисправно тяговое реле.
  • Оборван ремень привода газораспределительного механизма.
  • Неисправность электронного блока управления.
  • Нарушены фазы газораспределения.
  • Сильное загрязнение высоковольтных проводов или отсутствие контакта.
  • Неисправны импульсные трансформаторы.
  • Перегорели предохранители, отвечающие за работу системы зажигания и стартера.
  • Свечи зажигания залиты или неисправны.
  • Обгорание клемм замка зажигания.
  • Неисправен иммобилайзер.

Прежде чем приступить к поиску этих проблем, необходимо убедиться в надежности контактов и соединений всех проводов, отсутствии окисления, обрывов и потертостей.

Устранение неполадок, связанных со стартером

Стартер является важным элементом системы запуска двигателя. Его задача – обеспечивать энергичное вращение коленвала, передающего поступательное движение поршневой группе, создавая необходимую степень сжатия в камере сгорания и выводя отработанные газы.

Основные неисправности стартера:

  • замыкание в обмотке тягового реле;
  • окисление наконечников проводов;
  • заклинен бендикс;
  • обрыв или замыкание в обмотке стартера;
  • износ или поломка щеток стартера.

Сначала следует провести внешний осмотр предохранителя стартера Приоры: проверить состояние контактов, почистить окисленные клеммы. Нужно оценить надежность соединения «массы» с двигателем и кузовом. Затем необходимо еще раз попробовать завести автомобиль. Если тяговое реле стартера Лада Приора щелкает, но он не крутится, требуется устранение поломки.

При отказе устройства в полевых условиях, когда нет возможности обратиться на станцию технического обслуживания, можно завести машину с толчка. Для этого вам понадобится помощник. Разогнав автомобиль при включенном зажигании, необходимо быстро включить вторую передачу и отпустить сцепление: авто начинает дергаться, но после двух-трех рывков заводится. Это самый популярный метод запуска двигателя при разряженном аккумуляторе или неисправном стартере, однако его можно использовать только для автомобилей с механической КПП.

Ремонт стартера Лады Приоры можно выполнить, сняв его с мотора: так легче проводить профилактические работы, разблокировать бендекс, заменять щетки. Если произошел обрыв обмотки, нужно установить новый стартер в сборе, и желательно это делать на холодном двигателе.

Ремонт и замена замка запуска мотора

Замок зажигания Лады Приоры– электромеханическое устройство, состоящее из контактной группы и электрических коммуникаций. Этот узел системы запуска двигателя изнашивается при многократном включении и выключении контактных дорожек. При их механическом повреждении ухудшается проводимость тока, увеличиваются сопротивление и температура в зоне контактов, что приводит к их обгоранию. Другой причиной отказа замка зажигания является поломка пластмассовых деталей.

Неисправности, связанные с неполадками электрических разъемов, возникают из-за перегрузки контактной группы, вызванной подключением дополнительных приборов большой мощности. Еще одна проблема – короткое замыкание. На последних моделях авто устанавливаются доработанные конструкции, имеющие более надежную контактную группу. При обнаружении указанных дефектов потребуется замена замка зажигания Приора с иммобилайзеромв сборе.

Сначала нужно отсоединить минусовую клемму аккумулятора, затем снять пластмассовый кожух рулевой колонки, электрический штекер основного жгута проводов и переключатель режимов работы приборов. Следующий этап наиболее сложный: необходимо снять винты крепления замка к рулевой колонке. Они имеют круглые отрывные шляпки, обеспечивающие дополнительную степень защиты доступа к замку зажигания. По этой причине отвинчивать их следует аккуратно, специальным острым зубилом, легко постукивая по нему молотком. Достаточно сделать один оборот винта, чтобы появилась возможность открутить его руками. Отвинтив все четыре крепления, можно снять скобу фиксации замка. Завершающий этап – отсоединение штекера контактной группы. После замены монтаж снятых деталей выполняется в обратной последовательности.

Устранение поломок противоугонной системы

Иногда Приора не заводится из-за иммобилайзера – он просто не «видит» ключ. Иммобилайзер– это электронное противоугонное устройство, предотвращающее запуск двигателя без оригинального ключа. Принцип работы механизма схематично показан на фото.

Принцип работы иммобилайзера

В корпусе оригинального ключа зажигания есть чип-транспондер 3, в котором находится сложный электронный код. Когда водитель вставляет ключ в замок зажигания, иммобилайзер активируется, и электромагнитные волны 2 электромагнитной катушки 1 начинают считывать закодированный шифр. При совпадении кодов в памяти и электронного блока иммобилайзера, и транспондера мотор запускается, в случае ошибки при считывании завести двигатель не удастся.

Противоугонное устройство в случае поломки может стать серьезной проблемой для владельца автомобиля, поскольку местонахождение микроиммобилайзера – реле, обеспечивающего функционирование основных жизненных систем машины,– найти практически невозможно. Механизм может быть замаскирован под предохранитель или контроллер и установлен в самых неожиданных местах, иначе вся система противоугонки теряет смысл. Реанимировать автомобиль в случае выхода из строя иммобилайзера можно, но довольно хлопотно.Если поврежден транспондер, попробуйте применить запасной ключ. Если чип исправен, но система по-прежнему не «видит» ключ, нужно купить другой и перепрошить электронный блок управления.

Для переустановки программного обеспечения потребуется ПИН-код. Если его нет, придется покупать новый ЭБУ.

Система может не реагировать на ключ при повреждении считывающей катушки: в этом случае придется менять замок в сборе с ней. Чтобы не спровоцировать возникновение проблем с иммобилайзером, не следует пытаться заводить двигатель в сильный мороз или если аккумулятор разряжен. Не рекомендуется класть ключи рядом с источниками сильных электромагнитных волн (например, микроволновой печью). Нельзя держать ключи от разных автомобилей в одной связке, снимать клемму аккумуляторной батареи при включенном зажигании.

Все возникающие проблемы, связанные с пуском двигателя, могут быть устранены с помощью описанных инструкций. Автомобиль – сложная механико-электронная система, требующая бережного отношения и следования определенным правилам в процессе эксплуатации. В противном случае неисправность может возникнуть в самый неподходящий момент.

Где находится и как работает предохранитель иммобилайзера на Лада Приора

На чтение 6 мин Просмотров 323 Опубликовано

Штатными противоугонными устройствами — иммобилайзерами — оснащены все автомобили. В отечественных машинах из-за низкого качества системы часто возникают нештатные ситуации.

Загорается индикатор иммобилайзера, противоугонная система блокирует зажигание и подачу топлива — транспортное средство не заводится. Необходимо знать, как отключить иммобилайзер на Приоре при сбое в работе противоугонной системе.

Где находится

В автомобиле LADA Priora автоматическая противоугонная система (АПС) конструктивно встроена в блок электропакета (блок комфорта). В зависимости от года выпуска машины его расположение может быть разным. В ранних моделях Приоры он находился под центральной консолью (бородой), которая расположена посередине торпедо. Под блоком электропакета в этих моделях располагалась электронная система управления двигателем (ЭСУД) или электронный блок управления (ЭБУ).

В последующих модификациях машины Лада Приора блок комфорта, в котором находится иммобилайзер, конструкторы расположили с левой стороны от монтажного блока. В последнем находятся реле и предохранители. В связи с тем, что блок электропакета закреплен у поверхности кузова, за монтажным блоком, добраться до него затруднительно.

По заводской технологии для демонтажа блока комфорта необходимо разобрать часть панели приборов, что долго и сложно. Но есть другой способ:

  1. Обязательно перед операциями с электрооборудованием автомобиля снять контактную клемму с минусового электрода аккумулятора. Из-под руля убрать пластиковую панель, проведя разблокировку крепежных запоров.
  2. Становится виден монтажный блок, за ним в перпендикулярном положении прикручен узел с иммобилайзером. Вслепую следует руками подобраться к 3 разъемам проводки блока электропакета и отсоединить их.
  3. Ключом-колокольчиком с рабочей головкой на 10 на ощупь открутить 2 крепежных болта, которые удерживают блок электропакета. Болты не видны, они находятся за блоком предохранителей.
  4. Аккуратно изъять узел, он вынимается только в одном положении.

Как работает и что блокирует

Иммобилайзер на Приоре предназначен для предотвращения угона транспортного средства злоумышленниками. Он состоит из следующих деталей:

  • Блока АПС, конструктивно совмещенного с электропакетом.
  • Датчика, наличия ключа с «родным» чипом в виде петли накачки, намотанной на замок зажигания.
  • Соединительных проводов для передачи сигналов.
  • Ключей с транспондером.

При покупке машины владельцу выдают специальный ключ с красной вставкой, в которой находится чип, позволяющий обучить рабочие ключи, и 2 рабочих ключа с программируемыми микросхемами. Обучающий ключ необходимо хранить дома, потому что он дает доступ к настраиванию ключей, которые АПС будет считать «родными».

После процедуры активации иммобилайзера и обучения рабочих ключей автомобиль можно будет завести. Но, только если противоугонный блок «видит» ключ с транспондером и в чипе прописан код, совпадающий с информацией, сохраненной в энергонезависимой памяти АПС.

В Приоре иммобилайзер работает следующим образом:

  1. При повороте рабочего ключа в ячейке замка зажигания на индуктивную катушку, намотанную вокруг замка, подается импульс напряжения, который возбуждает в пространстве электромагнитные колебания.
  2. В ключе располагается индуктивность, в которой осуществляется изменение силы тока, что позволяет воспринимать импульс с петли накачки.
  3. Происходит заряд емкости, подающей питание на микросхему с кодом.
  4. Чип генерирует обратный импульс, который излучается в пространство и воспринимается петлей накачки.
  5. Сигнал поступает в АПС, где происходит сравнение сохраненных в памяти блока и принятых кодов.
  6. Если данные совпадают, противоугонное устройство не вмешивается в работу ЭБУ двигателем. При не совпадении кодов АПС переходит в защитный режим, передавая сигнал в ЭБУ, который блокирует питание бензонасоса, стартера и зажигания машины.

Как активировать иммобилайзер на Приоре

На заводе АПС не проходит процедуры активации, ее проводит мастер в салоне продажи по желанию покупателя автомобиля. При строгом соблюдении инструкции ее можно пройти самостоятельно по следующему алгоритму:

  • При закрытых дверях машины включить обучающим ключом с красной вставкой зажигание автомобиля.
  • После срабатывания 3 звуковых сигналов (писков) вынуть ключ из замка.
  • Вставить рабочий черный ключ и активировать зажигание, допустимая длительность процедуры 5 секунд.
  • Система просигнализирует 3 писками и через некоторое время — еще 2.
  • Вытащить рабочий ключ и также быстро включить зажигание обучающим ключом.
  • Услышать серию звуковых сигналов (3+2).
  • Отключить зажигание, ключ не вынимать.
  • Дождаться одного звукового сигнала.
  • Включить зажигание и не выключать до появления одного гудка с клаксона и кратковременного включения аварийной сигнализации.
  • Отключить зажигание, не вынимать ключ до гашения индикации значка иммобилайзера на панели приборов.

Если в процедуре были допущены ошибки, активация системы не произойдет, но ее можно повторить. При неоднократном отрицательном результате необходимо обратиться на СТО.

Как обойти иммобилайзер

При возникновении сбоев в противоугонной системе автомобиль не удается завести с ключа, иммобилайзер подает сигнал в ЭСУД на блокировку основных систем. При возникновении потребности в установке автозапуска у водителя возникает вопрос о том, как можно отключить иммобилайзер Приоры самому.

Использование обходчика

Применение обходчика иммобилайзера позволяет без демонтажа или отключения АПС использовать процедуру автозапуска у транспортного средства. Устройство для обхода системы можно сделать самому или купить и установить на СТО.

Простой обходчик представляет собой реле, катушку индуктивности для накачки питания чипа и диод. К катушке приматывается рабочий ключ, схема монтируется в параллель к штатной спирали накачки.

Без обходчика

На СТО проводят процедуру перепрошивки ЭБУ двигателем с целью отключения иммобилайзера. При наличии адаптера, ноутбука и программного обеспечения эту операцию можно провести самостоятельно.

Для этого необходимо:

  1. Отсоединить минусовой провод с клеммы аккумулятора.
  2. Получить доступ к ЭСУД, отсоединить блок от автомобильной сети.
  3. Демонтировать его из автомобиля.
  4. Снять крышку с ЭБУ, перепаять резистор на плате в положение, разрешающее перепрограммирование.
  5. Подключить плату к адаптеру, обеспечивающему связь с компьютером, и подать на нее питание.
  6. С помощью программы стереть данные из энергонезависимой памяти EEPROM.
  7. Сохранить изменения, отключить от компьютера.
  8. Перепаять резистор на прежнее место.
  9. Установить ЭСУД в электронную систему автомобиля.

При проведении этой операции ЭБУ двигателем перестает воспринимать сигналы с иммобилайзера.

Перепаять чип в блоке управления

При отсутствии адаптера и возможности подать питание ЭСУД во время программирования рекомендуется выпаять микросхему памяти EEPROM. На ее место поставить новый чистый чип или ее же, но только обнуленную с помощью программатора.

Отсоединить блок управления

Физическое отключение и удаление из Лады Приоры иммобилайзера не представляется возможным, потому что он интегрирован в схему блока комфорта машины.

Отключение блока электропакета выведет автомобиль из строя.

Неисправности и их устранение

Одна из проблем АПС Приоры — это реализация механизма обмена данными между иммобилайзером и ЭСУД автомобиля через линию диагностики. При этом возникают неисправности в системе — горит на панели приборов сигнал иммобилайзера и не заводится двигатель.

Код в иммобилайзере может сбиться:

  • от подключения диагностического оборудования;
  • от появления наведенных токов от передатчика сотового телефона,
  • от перепадов напряжения в бортовой сети машины.
  • от обнуления заряда в аккумуляторе.

В последних моделях Приоры была реализована процедура аварийного отключения противоугонной системы. Необходимо эту функцию активировать и зарегистрировать в ЭБУ пароль. Тогда при возникновении нештатной ситуации с АПС можно, манипулируя по заводской инструкции педалью газа, завести автомобиль, игнорируя блокировку иммобилайзера.

Почему не заводится лада гранта

Почему не заводится Лада Гранта — частые неисправности

Существует много причин, по которым не заводится Лада Гранта. В статье указаны основные неисправности, а также способы их устранения. Если Лада Гранта не заводится, стартер не крутит, то это одна ситуация, а если стартер крутит, то это совсем другая ситуация.

Кроме того, существует множество вариантов, которые рассмотрены в статье ниже. Во-первых, надо определиться поступает ли бензин в цилиндры. Для этого выкручиваем свечи, после чего их осматриваем.

Почему машина не заводится, если стартер крутит

Если стартер крутит коленвал, но машина не заводится, нужно проверить:

  • не забились ли форсунки топлива;
  • работает ли зажигание;
  • не поврежден ли насос.

Если стартер крутит, а Калина не заводится, нужно проверить охранную систему и иммобилайзер. Автосигнализация способна разъединять цепь зажигания, при этом дает возможность стартеру крутиться. В данном случае нет процесса образования искры. Как следствие, неисправна охранная система.

В первую очередь следует проверить охранную систему

Светодиодный индикатор есть там, где имеется сигнализация. Датчик сигнализирует о том, что когда происходит завод двигателя стартером, искра не попадает в цилиндры и Калина не заводится. Контрольная лампа иммобилайзера должна потухнуть, когда ключ вставляется в скважину стартера. Если не тухнет, значит, нерабочий ключ, необходимо его заменить.

Если нет возможности сразу же сделать диагностику автомобиля на СТО, проверьте его работу самостоятельно. Лада Калина — комфортный автомобиль, в котором есть микроэлектронный блок управления, отвечающий за работу всех систем машины.

Шкив привода имеет преобразователь положения коленчатого вала, в нем может произойти замыкание, тогда устройство управления автомобилем не позволит завести двигатель. Тестер проверяет датчик. При неисправности отключаем его и пробуем прокрутить движок стартером. Приборы будут показывать, что датчик находится в нерабочем состоянии, но если срочно нужна машина, такие действия помогут.

Довольно часто можно столкнуться с тем, что модуль зажигания на Ладе Калине вышел из строя. Предпосылок возникновения такой проблемы может и не быть.

Всегда нужно обращать внимание на то, как машина ведет себя в течение поездки. Если водитель слышит, что троит двигатель, необходимо поскорее найти причину и провести замену или ремонт вышедших из строя деталей.

Назначение:

ПДУ предназначен для дистанционного управления блокировкой и разблокировкой дверей автомобиля, включения и выключения суперблокировки дверей, включения и выключения тревожной сигнализации, поднятия стекол, управления блокировкой замка двери задка (крышки багажника), а также в качестве кодового электронного ключа иммобилайзера АПС-6

ПДУ закрепляется на лезвии ключа выключателя зажигания типа 1118-3704010 и предназначен для работы:

  • с блоком управления электропакетом 1118-6512010
  • с модулем двери водителя 1118-3763080, 2170-3763080-00/10

2)по транспордерному каналу:

  • с блоком управления иммобилайзера АПС-6 2123-3840010-ХХ;
  • с блоком управления иммобилайзера АПС-6.1 1118-3840010-ХХ;
  • с контроллером электропакета-2170-3763040.

Аккумулятор

Стартер будет крутить двигатель даже с разряженной АКБ. А вот на создание искры энергии уже не будет. Первым делом следует проверить клеммы батареи – они могут быть окислены. Даже небольшой окисел на клеммах, незаметный глазу, может стать причиной плохого запуска. Подобное явление повышает сопротивление соединения. Проверить это очень легко – в том месте, где плохой контакт, будет повышаться температура.

Обычно рекомендуется проверять минусовую клемму аккумулятора, плюсовую клемму стартера, массы на двигателе. Если где-то окислен контакт, то соединение будет горячим. Скорее всего, «Лада-Гранта» не заводится именно поэтому.

Также может быть неисправна сама АКБ. Возможно, при замерах мультиметром батарея вполне исправна – мультиметр показывает нормальные напряжения. Но вот емкость аккумулятора снижена и энергии ее хватает, чтобы прокрутить стартер, да и на генерацию искры возможностей АКБ уже явно недостаточно.

Топливная аппаратура

Топливный контур состоит из насоса, магистралей подачи горючего, фильтра тонкой очистки, форсунок – распылителей.

Чаще всего, выходит из строя топливная помпа по следующим причинам:

  • Естественный износ детали,
  • Систематическая заправка горючим низкого качества, с высоким содержанием химических примесей,
  • Стороннее механическое повреждение корпуса насоса, фильтра,
  • Короткое замыкание в цепи,
  • Брак при изготовлении.

Не спешите заменять насос новым, достаточно провести профилактику уже имеющегося. Что позволит сэкономить немало средств на ремонте.

Газораспределительный механизм (ГРМ), его основу составляет ремень, который соединяет между собой генератор, шкивы коленвала, распредвала.

Из-за ослабления натяжения, обрыва невозможно запустить двигатель Лада Гранта. Заменить ремень приводных механизмов вовсе не сложно, задача под силу автолюбителю без навыков.

Достаточно отпустить крепления генератора, сдвинуть корпус до упора, снять ремень. В обратной последовательности собрать конструкцию.

Нет топлива. Поломки в топливной системе. Залиты свечи

Известно немало забавных случаев, когда автомобиль не заводится из-за банального отсутствия бензина в баке. Рекомендуем в первую очередь посмотреть на датчик. Очевидно, решение очень простое — надо заправить машину. Но иногда ничего смешного в ситуации с топливом нет.

Случается, что отсутствие горючего вызвано не забывчивостью водителя, а образовавшейся протечкой. Первый признак — запах бензина в салоне. Если вы его чувствуете, внимательно осмотрите автомобиль и землю под ним — нет ли пятен и луж.

Протечка происходит по следующим распространенным причинам:

  • лопнул шланг сепаратора — прибора в топливной системе, отвечающего за очистку горючего от примесей;
  • стыки между баком и патрубками утратили герметичность;
  • у заливной горловины лопнула труба;
  • в самом баке образовалась трещина;
  • износилась прокладка бензонасоса.

Прокладка бензонасоса

Если обнаружена протечка под бензонасосом, достаточно поставить новое уплотнение. В остальных ситуациях, как правило, нужна помощь специалистов.

Другая преграда к запуску автомобиля, связанная с топливной системой, заключается в неполадке топливного реле или насоса. Диагностировать поломку легко, но нужна тишина.

Если раздается своеобразное жужжание во время включения зажигания, это барахлит реле. Если, наоборот, никаких звуков нет, причина в насосе. Но отсутствие звуков может указывать и на разрыв в электроцепи.

Основные причины

Сегодня же мы попробуем разобраться в причинах, почему мотор отказывается стартовать.

Сгорел предохранитель на прикуриватель

Да, вы не ослышались. Конструкторы АвтоВаза настолько гениальны, что повесили предохранитель и на прикуриватель, и на звуковой сигнал, и на иммобилайзер. Если предохранитель перегорает, то автомобиль не заведётся совсем.

Работа иммобилайзера

Если при запуске двигателя мигает иконка с ключом, то это свидетельствует о наличии реальных проблем. Можно открывать инструкцию, и начинать искать источник проблемы. Там можно найти описание каждой поломки, а также того сигнала, который ей соответствует. Речь идёт о частоте мигания диодом.

Ошибка U0100 «Приемник CAN шины (ЭБУ ДВС) — частый глюк иммобилайзера на Гранте

Если же машина не заводится вплоть до четвёртого или даже пятого раза, то может потребоваться провести переобучение ключа.

Важно! Не стоит путать мигающий сигнализатор «машинка с ключом» с постоянно горящим. Если после запуска двигателя сигнализатор горит около 10 секунд, а потом выключается, то это означает, что иммобилайзер на Вашем автомобиле неактивирован.

Стартер не крутит

Расположение стартера под капотом

Вторым вариантом будет работа стартера. В той ситуации, когда иммобилайзер не сообщает о неполадках, речь может идти о стартере. Определить данную неисправность легко, так как при повороте ключа вы не услышите характерных звуков. Вариант для экстремалов, можете попробовать замкнуть стартер отвёрткой. А, если стартер не крутит, то и рассчитывать на то, что автомобиль заведётся, тоже не стоит.

Долго крутит стартер при пуске двигателя

Пуск двигателя – это серьезная задача, для грамотного решения которой необходимо соблюдение массы условий. В идеале, стартер должен запускать мотор через пару секунд после поворота ключа, но на практике часто бывает иначе. Порой пуск двигателя может занимать несколько десятков секунд и происходить не после первого поворота ключа. Если приходится долго крутить стартер для запуска мотора, тому может быть несколько причин. Важно выявить неисправность и устранить ее, иначе это чревато серьезными последствиями.

Стартер

Если «Лада-Гранта» не заводится, стартер не вращается, то возможно проблема в нем. Здесь может быть множество разных интересных и не очень вариантов.

Стартер не крутится, если нарушен контакт, если износились щетки, замкнул статор или якорь. Также иногда причиной является неисправность втягивающего реле. Оно не способно замкнуть силовые контакты.

Первым делом стоит проверить всю электрическую цепь до стартера. Провода до него толстые, на первый взгляд вполне нормальные. Но внутри они состоят из массы тонких жил. Со временем провод может изнашиваться, перегорать. Нередко нарушается контакт в клеммах, которые опять же, на первый взгляд, выглядят вполне нормально. Если клемма до стартера окислилась, то найти место довольно просто – оно будет сильно нагреваться.

Провода подключаются к втягивающему реле, а контакты представляют собой медные болты. Медь сильно окисляется. И если качественного контакта нет, то стартер будет крутить, но двигатель вряд ли заведет. Следует зачистить эти болты на втягивающем реле, контакты проводов и попробовать запустить двигатель. Если стартер исправен, то автомобиль запустится.

Крутит стартер и не заводится калина

Вот эта модель АвтоВАЗа

Каждый, кто приобрел автомобиль Лада Калина, обязан знать его устройство. Оказавшись в ситуации, когда не заводится Калина, стартер крутит, владельцы машины начинают суетиться, потому что не знают, как поступить.

В первую очередь нужно понимать, что такое стартер. Именно он помогает водителю привести в движение мотор авто. Знание устройства и размещения этого агрегата помогут устранить некоторые причины плохого запуска движка. Стартер, или самопуск, может иметь некоторые различия в конструкции на разных автомобилях, но принцип действия одинаков для всех подобных устройств.

Самозапуск состоит из 40-60 деталей, но главные в нем следующие:

  • электродвигатель непрерывной подачи тока;
  • втягивающий электромагнит;
  • обгонная муфта.

Любой автомобилист обязан знать схему реле стартера и его основные функции.

  1. Электрический двигатель при подключении элемента передает вращением шестеренок ток на коленчатый вал мотора.
  2. Осевое движение якоря электромагнита, через рычаг по длине самопуска перемещается обгонная муфта с шестерней.
  3. Втягивающий обеспечивает смыкание концов в зацеплении шестерни с венцом маховика.
  4. Небольшого размера деталь, названная в честь Винсента Бендикса, создателя этой наиважнейшей запчасти, обеспечивает временное совмещение вала самопуска с концом махового колеса для движения коленчатого вала.

Проблема в свечах

Ещё одной болячкой, которая считается основной, является проблема с искрой. Многие автомобилисты не задумываются о том, какую важную роль выполняет свеча зажигания, вот и приобретают низкокачественную продукцию. На самом же деле, свеча – это расходный материал и от её качества зависит успешность запуска двигателя и плавность его работы. Если ваша лада калина заводится и глохнет, или же «троит» при старте – первый признак того, что со свечами проблемы. Продолжая тему свечей, необходимо упомянуть об основной ошибке многих автомобилистов. Типичная ситуация, когда автомобиль долго не заводится, владелец несколько раз давит на педаль акселератора, стараясь «помочь» завестись. Вместо этого, свечи заливаются бензином, от чего запуск становится ещё более затруднительным. В таком случае, без продувки цилиндров просто не обойтись.

Причиной невозможности запустить двигатель может служить и стартер. Этот агрегат также отличается капризностью. Понять, что проблема в стартере не сложно, достаточно прислушаться к его работе: вместо того, чтоб вращать коленчатый вал, он будет издавать характерные щелчки.

Таким образом, мы ознакомились с основными причинами того, почему автомобиль Лада Калина может либо плохо заводиться, либо не заводиться вообще. Если вы хотите, чтоб ваш автомобиль оживал с «половины оборота ключа», заправляйтесь качественным бензином, регулярно проходите техническое обслуживание, и любите, любите свой автомобиль, не смотря ни на что. Ведь любовь, даже к своему автомобилю, творит невероятные вещи.

Почему стартер крутит, но автомобиль не заводится

Для успешного запуска необходима подача топлива с рабочим давлением, воздух и своевременная искра. Также крайне важно приготовление правильной топливно-воздушной смеси. Эти условия и нужно проверить в первую очередь, когда двигатель отказался заводиться.


Подгоревший контакт втягивающиго реле стартера Ваз 2110

Трудности с пуском или его невозможность могут возникнуть по самым разным причинам. Виновников следует искать в таких устройствах:

  1. Неисправности топливной системы для всех типов моторов;
  2. Проблемы в электрооборудовании машины.

Следует учитывать и тот факт, что пуск мотора в холодное время значительно отличается от проведения этой операции при плюсовых температурах. Не будем касаться проблем с аккумуляторной батареей и стартером, будем считать, что с ними всё в порядке, поэтому остановимся только на проблемах силового агрегата.

Замена замка зажигания Приора: инструкция для ремонта

Чтобы не задумываться о том, сколько стоит ремонт замка зажигания в сервисном центре, разберите самостоятельный процесс обновления. Если не заводится авто, проконсультируйтесь со специалистом. Мы расскажем об особенностях замка зажигания и процессе его самостоятельной замены.

Что из себя представляет устройство

Замок зажигания представляет собой особое устройство, которое подает постоянный ток на тяговое реле стартера. Такие импульсы идут от аккумулятора и активируются при включенном замке. Без правильной работы устройства автомобиль не будет полноценно функционировать.

Особенности конструкции

В комплектацию механизма входит две основных части. В цилиндр замка помещают ключ зажигания, который приводит авто в рабочий режим и активирует сам замок. Вторая деталь – контактная группа. Она замыкается при определенной последовательности, зависимо от положения ключа в цилиндре.

Почему система может сломаться

Потребность заменить замок может возникнуть при ряде следующих причин:

  • износ отдельный деталей. Часто встречаются подгорания или процесс окисления приводов системы;
  • неправильные контакты. Нарушение таких схем приводят к сгоранию, окислению и отсутствию рабочих способностей;
  • износ цилиндра. Поломка проявляется сложностями при применении ключа;
  • потеря ключа от авто. Банальная, но весомая причина для замены.

Решение вопроса о неисправности

Замок зажигания на Приору часто выходит из строя при неправильной эксплуатации. Первый шаг перед заменой устройства – отключение аккумуляторной батареи. Для этого снимают клемму. Также не забывайте снять рулевой кожух и отключить электрические разъемы.

Замок зажигания Приора крепится на болтах на рейку руля. Открутить их отверткой или ключами не получится. Нужно применить молоток или зубило. В противном случае используют электрическую дрель, которая может выкрутить болты.

При снятии болтов они могут сломаться. Переживать по этому поводу не стоит, такая деталь легко и быстро заменяется. Для упрощения работы замены замка в дальнейшем устанавливают простые болты или шурупы. Их можно будет открутить стандартными инструментами.

Замена замка зажигания на Приоре включает проверку напряжения каждого контакта. Этот процесс предотвращает нежелательные поломки с новым замком. Чтобы не перепутать подключение контактной группы, предварительно записывают их «природную» расстановку. Так упрощают работу с заменой и обеспечивают себя подсказкой при завершающем сборе механизма.

Если замена замка зажигания Лада Приора не происходит, то могут возникнуть проблемы с его комплектующими. Замена контактной группы предусматривает следующий процесс:

  1. Снимается кожух и вытаскивается замок.
  2. Записывается правильная последовательность соединения контактов для повторного подключения.
  3. По записанному принципу подключения распределяют новую контактную группу.
  4. Помещают замок в изначальное положение, закрывая руль снятым кожухом.

Замена с иммобилайзером

Иммобилайзер используется владельцами авто для блокировки движения. Это особое противоугонное средство, которое устанавливается рядом с замком. Замена замка зажигания с иммобилайзером должна происходить крайне аккуратно, чтобы не повредить обе системы.

Как снять замок зажигания на Приоре без повреждения защитного механизма? Владелец машины должен вытянуть замок без задевания иммобилайзера. Для этого стоит отодвинуть «ненужный механизм», уделив время исключительно замку. Далее ремонт осуществляется по стандартной схеме.

Краткие выводы

Замена замка зажигания потребуется в том случае, если он подвергся неправильной эксплуатации. При работе с деталью авто обращают внимание на наличие иммобилайзера и правильную расстановку контактов. Если учесть данные нюансы, то поменять замок зажигания на Приоре не составит трудностей. Чтобы наглядно изучить вопрос самостоятельного ремонта, просмотрите видео:

Ремонт электроусилителя руля на приоре своими руками

основные причины и пути их устранения. Возможные причины возникновения проблем с запуском двигателя лады приоры Лада приора не заводится причины

Отличная, по правде говоря, машина «Лада Приора». Но иногда с ней, как и с любым другим автомобилем происходят неприятности. Например, затрудняется запуск. Это может произойти с утра и после поездки. В чём причина таких неполадок? А причин этих множество. И как с этим разобраться подскажет эта статья.

Внимание! «Лада Приора», это автомобиль с системой распределённого впрыска топлива. То есть процесс управляется электронным блоком управления (ЭБУ), поэтому нужно помнить, что компьютерная диагностика в любом случае самый надёжный способ проверки.

Основные виды «плохого» запуска

Обычно опытные водители сразу дают оценку неисправности в таком ключе: «Плохой запуск на горячую ». То есть понятно, что имеется 3 вида плохого запуска:

  1. Плохой запуск на холодную.
  2. Заводится плохо при горячем моторе.
  3. Плохо заводится в любом состоянии.

Это обозначает, что эти три вида имеют свои особенности хоть и объединены одним признаком — автомобиль плохо заводится. Но в первом случае это происходит только тогда, когда машина остывшая. Либо это первый утренний запуск, либо «Приора» простояла достаточно долго, чтобы мотор полностью остыл или суровая зима.

Во втором случае «Приора» не заводится сразу, а только после нескольких полных поворотов стартером коленчатого вала только тогда, когда мотор имеет температуру выше 90 градусов. То есть полностью прогретый двигатель. Обычно после какого-то пробега.

Ну и третий вариант, когда «Приора» капризничает в любых условиях. Будь то утром, в обед или вечером, на холодном и горячем моторе.
Здесь будут рассмотрены минимальные возможности, которые имеются у владельца, для решения этой проблемы самостоятельно.

На горячую

Итак, машина проехала некоторое расстояние. Утром завелась с полуоборота, и вперёд. Но вот пройдено некоторое расстояние, сделана остановка, ключ на «старт» и … Несколько мучительных оборотов, и только потом двигатель заработал. Что случилось? Как правило, причин может быть множество. Условно их можно разделить на группы:

  • Топливная система барахлит.
  • Ошибки или поломки датчиков или исполнительных механизмов системы управления.
  • Износ двигателя.

Внимание! Первая группа имеет свои особенности при проявлении во всех видах. Когда плохо заводится на горячую, холодную и в обоих случаях.

Первым делом глянуть наличие топлива в форсуночной рамке. Подача бензина, самая вероятная причина неполадок. Для этого, нужно открыть капот и снять декоративную накладку с мотора. Между двигателем и радиатором «Приоры» проходит впускной коллектор. Под ним стоит топливная рамка. В торцевой части расположен специальный перепускной клапан, закрытый пластиковой крышкой. Его нужно отвернуть и нажать на сердцевину. Должен произойти сильный выброс топлива.

Важно! Лучше всего, иметь для этой проверки специальный топливный манометр. Это даст 100% гарантию точности проверки.

При подключении этого прибора, нужно не пытаясь завести включить зажигание. Давление должно быть не менее 2,6.
Есть ещё вариант. Не столь надёжный, но вполне употребляемый. Несколько раз произвести закачку перед запуском, если «Приора» плохо заводится. То есть, не включая стартер, дождаться выключения топливного насоса, выключить зажигание и включить снова без стартера. Так несколько раз. А потом крутануть мотор. Если запуск улучшился, значит, давления было недостаточно, и нужно проверять фильтры и бензонасос.

И ещё одна причина, связанная с топливной системой, это банальное засорение форсунок, оно даёт эффект плохого запуска в такой же степени. Но здесь уже только проверка специалистом всей топливной рамки на специальном стенде.

Электронная часть проверки

Здесь стоит сразу внести ясность. Ни о какой полноценной установке причины плохого запуска без компьютерной диагностики не может идти речи. Хотя несколько позиций можно и проверить.
Самый простой способ, это проверить работоспособность цилиндров «Приоры». Для этого, нужно снять декоративную крышку,завести двигатель и оставить на холостых оборотах. Дать немного поработать и по очереди попробовать снять разъёмы с модулей зажигания.

Здесь понадобиться хороший слух и внимательность. Нужно чётко определить, при отключении какого из цилиндров, работа ритм работы меняется меньше всего.

  1. Выкрутить ключом на 10 болты крепления модулей с «плохого» и любого другого цилиндра.
  2. Поменять их местами и закрепить.
  3. Повторить процедуру с прослушиванием., если признаки «плохого» запуска переместились на другой «котёл», то виноват модуль зажигания. И его заменить.
  4. Если изменений не произошло, то поменять местами свечи зажигания.
  5. Вновь повторить процедуру. Если изменений нет, то виновата или форсунка, или износ в цилиндре.

Кроме этого, одним из главных датчиков, управляющих запуском «Приоры», является датчик массового расхода воздуха (ДМРВ).

Это очень тонкий инструмент. Именно ДМРВ считывает количество проходящего в цилиндры топлива, и на основе его данных, управляющий блок дозирует подачу бензина. Когда датчик начинает барахлить, компьютер льёт топливо в «аварийном» режиме. То есть, как бы переливает топливо. Это происходит, потому, что датчик показывает большее количество воздуха, чем идёт на самом деле.
Придётся повторить, как и в любом случае выявить это может только компьютерная диагностика. Однако, опытный мастер, или владелец со стажем, могут определить нарушения в работе этого датчика, сняв разъём во время работы. В зависимости от типа блока управления, обороты должны либо упасть, и машина заглохнет, либо подняться до 1 500 об/мин.
Также могут влиять на плохой запуск и датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), и исполнительный механизм — регулятор холостого хода (РХХ). Но выявить их может только диагностика.

Датчик положения коленчатого вала

Это основное устройство, дающее сигнал на запуск. Если оно выходит из строя, машина просто не заведётся. Но есть небольшой нюанс. Если загрязнён демпфер, или на сам датчик налипло много грязи, то может появиться эффект «плохого запуска». Но это достаточно легко проверить. Этот прибор установлен на корпусе масленого насоса слева от зубчатого шкива. При плохом запуске просто визуально рассмотреть его состояние, при необходимости, прочистить.

Плохой запуск при износе двигателя

Это довольно редкое явление. Вообще, моторы ВАЗ 2170 «Приора» довольно долговечны при правильном уходе. Но как говорится, и на старуху бывает проруха. В этом случае, износ двигателя определяется по тёмному выхлопу из трубы и повышенному расходу масла.
Ну а вообще, и тут нужна консультация специалиста. Мотор должен осмотреть моторист. И провести замер компрессии.

На холодную

Утро, ключ на старт. Стартер проворачивает мотор, но «Приора» не завелась сразу. С чего начинать? Вообще, большинство причин те же что и при плохом запуске «на горячую». Только отличие второго варианта в том, что здесь, более часто встречается поломка в электронной части. То есть датчики и исполнительные механизмы «Приоры» барахлят. Кстати, отдельной темой идёт запуск «Приоры» в мороз. Хотя сами по себе автомобили с распределённым впрыском переносят мороз на порядок лучше карбюраторных. В то время как при «горячем старте», чаще проблема бывает в топливной системе.
В то же время, если «Приора» плохо заводится в любом состоянии, то чаще всего это износ мотора.

Но обязательно нужно напомнить, что самый надёжный метод проверки для «Приоры» — это компьютерная диагностика. Описанные здесь методы, конечно, помогут опытному водителю найти и устранить небольшую поломку, но конкретную неисправность выявит только диагностика.

Кстати! В последнее время большую популярность получили мобильные сканеры. Да, это неплохое подспорье. Только нужно знать, что кроме «умного» прибора нужны как минимум знания и опыт. Дело в том что многие из описанных здесь неприятностей не идентифицируются блоком управления как поломка. Их может выявить только опытный диагност с помощью графических наблюдений.

«Лада Приора» — это полюбившийся многим народный российский автомобиль. В целом это хорошая машина. Но иногда случается, что «Приора» не заводится. Столкнуться с этим могут владельцы как новых автомобилей, так и экземпляров с хорошим пробегом. Для такого «поведения» существует ряд причин, которые нужно рассмотреть. Эта информация окажется очень полезной для начинающих водителей.

Почему двигатель не заводится?

Для того чтобы мотор мог успешно запуститься, необходимо, чтобы соблюдалось четыре условия. Это достаточная частота оборотов коленчатого вала, хороший уровень компрессии, достаточное напряжение аккумулятора, а также состав топливной смеси. Поэтому, если автомобиль «Приора» не заводится, можно предполагать, что какое-то из условий не выполнено. Чтобы это проверить, следует проанализировать ситуацию.

Если агрегат не хочет запускаться, то первое, что обычно проверяют, — это стартер, аккумулятор, высоковольтные провода. Нормально ли работает стартер, нет ли в процессе его работы каких-нибудь подозрительных звуков? Не было ли замен стартера или аккумулятора? Если последний разряжен, тогда проверяют генератор — насколько хорошо он заряжает АКБ. А может быть, есть какие-либо проблемы в электрической части? Если ответить на эти вопросы, можно без труда выяснить, где затаилась проблема.

Запуск мотора «Приоры» и аккумулятор

Что случается, когда воитель поворачивает ключ в замке зажигания и пытается завести мотор? Запускается стартер, который проворачивает коленчатый вал. Если же на поворот ключа реакции нет, тогда смотрят на уровень заряда аккумулятора. Большинство стартеров не будут работать, если напряжение опустилось ниже 10 вольт. Однако низкие напряжения необязательно говорят о неполадках именно в батарее. Аккумулятор мог банально разрядиться из-за долгих попыток завести машину. Также часто в недостаточном заряде виноват генератор. Если не заводится «Приора» и есть подобные симптомы, то специалисты рекомендуют зарядить АКБ и через некоторое время попробовать снова.

Далее часто следуют попытки завести силовой агрегат с применением работающей батареи или же зарядного оборудования. Когда автомобиль заводится и едет, тогда следует предположить, что был разряжен или неисправен АКБ. Если аккумулятор принимает зарядный ток и проходит все тесты, то проверяют КПД на зарядном устройстве.

Тестирование генератора

Правильно работающий автомобильный генератор выдает напряжение примерно 14 вольт на холостых оборотах двигателя при отключенном электрическом оборудовании. В момент первого запуска напряжение должно быстро увеличиваться — оно составит 2 В и более. Затем рост тока постепенно снижается и выравнивается. Это значение будет изменяться в зависимости от того, насколько заряжена батарея, какая нагрузка оказывается на ботовую сеть, а также от температуры. Чем она меньше, тем выше напряжение заряда. Зарядный ток от стандартного генератора «Приоры» может колебаться от 12,9 В до 14,8 В в морозную погоду.

Если генератор не выдает нужное напряжение, скорее всего, «Приора» не заводится из-за него. Но еще может быть поломка в регуляторе тока. Чтобы проверить, правильно ли работает генератор, его подключают в обход регулятора. Также можно провести на СТО.

Если на генераторе будет повышено напряжение, необходимо заменить Иногда возникают колебания, если есть неполадки с ЭБУ. В случае если уровень выходного напряжение не меняется, генератор подлежит замене. В устройстве имеется выпрямительный блок — один или сразу несколько диодов в нем регулярно выходят из строя. При этом мощность генератора падает. Он также будет вырабатывать напряжение. Однако его будет недостаточно для того, чтобы полностью зарядить АКБ.

Стартер не вращается или крутится медленно

Бывает, что не заводится «Приора» и при этом стартер совсем не крутится или вращается очень медленно. В этом случае рекомендуется сосредоточиться на цепи элемента. Для быстрой диагностики включают фары и наблюдают, что произойдет в тот момент, когда водитель будет заводить двигатель. Если фары начнут гаснуть, это может говорить об окислившихся контактах тягового реле и массы. В этом случае рекомендуется тщательно проверить контакты.

Причина, по которой стартер вращается очень медленно, — это недостаточное сечение кабеля, который подключен к аккумулятору. Некоторые недорогие изделия сделаны из тонкой проволоки в толстом изоляционном слое. На первый взгляд кажется, что размер правильный, однако это не так. Если фары в процессе запуска мотора не меняют своей яркости, а стартер не крутится, причина в том, что ток не доходит до стартера. В этом случае проверяют переключатель «парковка — старт» и замок зажигания. Также могли

Стартер щелкает, двигатель не заводится

В этом случае тока не хватает для прокручивания стартера, или же он вышел из строя. Неполадки заключаются в проводах или реле. Рекомендуется проверить напряжение на реле и выяснить, проходит ли ток от аккумулятора через замок зажигания. Если реле напряжение получает, но контакты не замыкаются, значит, его необходимо заменить. Когда стартер вращается в обход, причина тоже в реле.

Слабый стартер

Если «Лада Приора» не заводится, то возможная причина — слишком слабый элемент. Он просто не может прокрутить коленчатый вал до минимальных 300 об/мин. В этом случае не обеспечивается нужная компрессия. Даже если стартеру и удается раскрутить коленвал до нужных оборотов, то мотор все равно не заводится, так как для раскручивания забирается вся энергия аккумулятора. Ее не хватает на работу форсунок и систему зажигания.

Если «Приора» не заводится, стартер крутит, то причин может быть несколько. Первым делом рекомендуется проверить предохранитель. Для этого используют индикатор в виде отвертки. Также причина может быть в разряженном АКБ. Такое поведение может заключаться в дефектах выключателя воспламенения или коррозии на любой детали в электрической системе. Часто окисляется и сам стартер. Рекомендуется протестировать катушку зажигания. Для этого используется тестер или мультиметр. В случае неисправности катушку рекомендуется заменить, и тогда проблема решится.

Система зажигания

«Приора» не заводится и по причинам неисправностей в системе зажигания. Проверяется зажигание довольно просто. Необходимо использовать индикатор работы свечей или же установить высоковольтный провод рядом с массой. Если искра отсутствует, возможно несколько неисправностей — выход из строя блока зажигания, проблемы с датчиком положения коленвала, датчик распределителя. Для полноценной диагностики можно использовать “Имитатор системы зажигания”. Он легко установит, могут ли катушка и блок зажигания создавать искру. Если она создается, тогда смотрят в сторону датчиков распределителя и положения коленвала. Если искры нет, тогда это блок либо катушка. С помощью замеров первичных и вторичных напряжений на ней можно исключить данный элемент.

Система подачи топлива

Это достаточно частая причина. Если не заводится машина “Приора”, рекомендуется проверить давление в топливной системе при помощи манометра. Если при включенном зажигании оно отсутствует, тогда проверяют бензонасос и его реле, а также предохранители.

Также проблема может заключаться в засоренной топливной магистрали или забитом всасывающем патрубке в баке. Также одна из популярных причин — качество горючего. Часто в составе бензина содержится много спирта или воды.

Среди причин стоит выделить форсунки. Водитель во время их работы должен слышать характерный звук — пощелкивания. Если их нет, тогда проверяют напряжение и заземление. В этом случае возможны проблемы с ЭБУ или реле системы питания.

Если топливо поступает, искра есть, но двигатель не заводится

Если в этом случае не заводится “Приора”, причины могут быть в уровне компрессии, залитых свечах. Такое явления случается после сильного перегрева мотора. Заливает свечи практически у всех. В этом случае необходимо воспользоваться для выкручивания элементов и их диагностики. Иногда достаточно только протереть свечи. Но лучше заменить их целиком на новые.

Заключение

Естественно, это далеко не все причины того, почему не заводится «Приора». Мы рассмотрели лишь часто наблюдаемые из них. Чтобы исключить такие случаи, нужно регулярно обслуживать автомобиль, и тогда машина будет заводиться в любых условиях.

20.03.2014

Слова «Зима» и «Не заводится» всегда стоят рядом, потому что такое время года является хорошей проверкой технического состояния автомобиля.

Это с одной стороны. А с другой стороны зима помогает некоторым водителям избавиться от жадности и перестать покупать бензин для своего автомобиля по смешной и низкой цене — как в нашем случае с автомобилем Лада Приора.

На фото автомобиль уже в процессе ремонта.


Сначала машина попала к нашим электрикам-электронщикам, почему-то люди всегда думают, что если машина не заводится, то в этом виновата прежде всего электроника. Но как оказалось, эти глубокие и сложные технические сферы тут не при чем: наши коллеги после проведения своих проверок замерили компрессию и помахали нам рукой (мы в одном цеху работаем):
— Ребята, это ваш автомобиль, тут нет компрессии!

Между прочим, это очень удобно, когда в одном ремонтном боксе работают и механики, и электрики, и электронщики: не получается что-то у нас или есть какие-то вопросы – мы к ним. Если у них есть вопросы по механической части – они к нам обращаются.

Начали проверять. Компрессии нет в первом и четвертом цилиндрах. А тут и время обеда наступило – пообедали, а потом решили еще раз попробовать запустить мотор. И тут – о чудо, машина завелась сразу же. С «пол-пинка», как говорится. Мы переглянулись и ничего пока не поняли; чем дальше, тем интереснее? Вот не было компрессии, а постояла машина чуток в тепле – и завелась. И компрессия появилась как из сказки.

Напарник спросил:
— Тебе такое попадалось?
Я пожал плечами:
— Пока непонятно, но есть кое-какие мысли.

Мы хотели посмотреть видеоскопом картину внутри цилиндров, но не получилось. Провели другие проверки. Так как вместе с Сергеем работаем давно (это мой напарник), то много друг другу не объясняли:
— Похоже на бензин?
— Да вроде есть такая беда…

Потому и решили снять «голову», посмотреть что и как.



Вы удивились? При чем тут «бензин» и «снять голову», то есть, головку блока цилиндров?

Знаете, нам попадались, и даже совсем недавно автомобили, в которых проблема зимнего незапуска по утрам заключалась в бензине: KIA Rio выпуска 2011 года. Свежак, как говорится. Проблема единственная: «не заводится». Это было начало 2013 года и тогда морозы были не сильно большие, но их хватало, чтобы машина не завелась утром.

Клиент рассказал нам чудные вещи: наш автосервис был уже четвертым по счету. В первом ему приговорили стартер – и поменяли. Во втором автосервисе неисправность нашли в топливном насосе – и тоже поменяли. Насчет третьего клиент уже не рассказывал, только рукой махнул.

И что самое удивительное, после замены стартера, топливного насоса и чего-то еще – машина бодро так заводилась, специалисты довольно улыбались и провожали клиента, согревая в руке полученные деньги. А потом машина ночь стояла на улице, морозилась до утра и далее привычное: «Не заводится».

Проверили у этой Киа компрессию – нет компрессии. Тогда тоже переглядывались: «Бензин?», «Да похоже на то …».

Но постарались обойтись малой кровью: поставили мотор на усиленную промывку и это помогло – машина стала заводиться с пол-пинка.

Ну а здесь, на этой Ладе Приоре, после осмотра мы решили, что болезнь зашла слишком далеко, лечить её надо операбельно – снимать «голову», смотреть.

Сняли. Посмотрели. Вытащили клапана – еле вытащили, потому что они в направляющих еле-еле ходят. Клапана реально «выдирали», помогая себе добрыми русскими словами.

Все собрали обратно, запустили мотор – он завелся как только ключ увидел. Все нормально. Выгнали на мороз, а мороз в тот день усилился, к вечеру завели – запуск снова нормальный. Машину отдали клиенту. Он покатался несколько часов, потом позвонил: «Небо и земля! – сказал он – на педаль почти не нажимаю, сама едет!».

Ну а мы победу не праздновали — была причина: когда клиент пришел забирать автомобиль, мы сказали ему, что «надо обязательно поменять бензин в баке. Обязательно!». На что клиент сильно удивился, разволновался и категорически отказался это делать. Вот поэтому победу мы не праздновали, ждали и … утром дождались: позвонил клиент и убитым голосом сказал: «Опять то же самое».

Конечно, тут никакой нашей вины нет – мы настоятельно рекомендовали клиенту заменить бензин в баке, а он отказался. Трудно сказать почему. Эйфория снова работающей машины, может быть…

Но надеялись на лучшее: утром, когда клиент притащил машину, снова померяли компрессию. Не обрадовало: компрессии нет ни в одном из цилиндров. Полный ноль. Но надежды еще не теряли, надеялись, что проблема не сильно большая, такое может случиться из-за некачественного топлива, из-за воды в баке плюс мороз. Отсюда наледь и клин на клапанах. Поставили в тепло, надеялись, что если это вода – отогреется.

Но не повезло, не отогрелась, потому пришлось начинать все заново: снятие головки, изучение проблемы, которая оказалась намного серьезнее, чем была: все впускные загнуло, а третий клапан закис до такой степени, что застрял в направляющей и его пришлось выдирать наружу вместе с направляющей.

Это детали механизма привода клапанов: 1 – клапан; 2 – направляющая втулка; 3 – стопорное кольцо; 4 – маслоотражательный колпачок; 5 – опорная шайба пружин; 6 – внутренняя пружина; 7 – наружная пружина; 8 – тарелка пружин; 9 – сухари; 10 – регулировочная шайба; 11 – толкатель.


У направляющих клапанов есть две функции: отвод тепла от клапанов и оттарированная посадка клапана в седле.

Что получилось у нас: клапан 1 намертво вклеился в направляющую втулку 2 и без нее никак не выходил наружу. Вот это и пришлось «выдирать» — вместе. История с полной разборкой и приведением в порядок головки блока цилиндров повторилась.

Было заменено и поставлено все новое.




А теперь пришло время показать причину неисправности: клапан с близкого расстояния, где хорошо видны отложения. Клапан отработал всего 3 часа, так как он новый.


Причина всех бед и неприятностей видна на клапане – отложения. И это уже отмытый клапан, очищали его для эксперимента чтобы понять, что за состав был внутри того старого бензина.

Отмывали – не отмыли, если браться руками – пальцы прилипают как на хороший клей и потом пальцы трудно отмыть даже бензином. Когда было тепло, этот состав на клапанах становился немного пластичным и позволял клапанам ходить в направляющих. А чуть температура опускалась ниже – отложения застывали и лучше чем космический суперклей намертво зажимали стержень клапана в направляющей.

Что дальше? Топливный бак, скорее всего, придется менять, потому что отмыть его от того, старого бензина вряд ли получится. Ну а топливопроводы придется промывать весьма тщательно и не один раз. Или менять?

Заправлялся наш клиент в Подмосковье. – Что за заправка такая?,- поинтересовались мы и услышали в ответ, что «на той заправке очень хорошие скидки на бензин: при покупке карты на постоянное обслуживание, скидка на литр может достигать около 60 копеек».

Воистину: «скупой платит дважды».

Трусов А.М.
© Легион-Автодата

Трусов Андрей Михайлович
г.Электросталь (Московская обл.), пр-т Мира, д.27-а

Автотехцентр «Good Hands»

Для запуска двигателя необходимо наличие двух основных компонентов: топливовоздушной смеси в камере сгорания и искры от свечи зажигания. За первый отвечает топливная система автомобиля, которая подает бензин из бака в блок, осуществляющий подготовку горючей смеси. Наличие искры обеспечивает ЭБУ. Он подает мощный электрический разряд на свечу зажигания в заключительном цикле сжатия топливовоздушной смеси в камере сгорания. В результате коленвал и связанная с ним поршневая группа вращаются. Сбой в работе любого узла вызовет затруднения при запуске двигателя Приоры или сделает его невозможным.

Источники проблемы

Причинами, по которым Лада Приора не заводится, могут быть неисправности в топливной системе:

  • засорение топливных фильтров;
  • выход из строя топливного насоса;
  • отсутствие бензина в баке;
  • засорение форсунок;
  • замерзание конденсата в топливной магистрали.

Имея определенные навыки, каждый автолюбитель может своими руками устранить эти неисправности. Сначала следует проверить, поступает ли бензин к рампе с форсунками. Для этого нужно отсоединить топливный шланг от рампы и подсоединить манометр. Затем попросить помощника завести двигатель. При работающем бензонасосе давление в топливопроводе должно составлять 2,7 атмосферы. Если давление ниже указанного, следует искать причину в топливных фильтрах.

Полное отсутствие давления при подаче напряжения, равного 12 В, означает, что бензонасос вышел из строя. Чтобы устранить неполадку, необходимо заменить фильтр тонкой очистки, промыть или поменять фильтр бензонасоса или заменить его электродвигатель.

Если давление в топливопроводе нормальное, причину следует искать в рампе форсунок. Нужно снять ее с двигателя, промыть специальной жидкостью и продуть все отверстия сжатым воздухом. Чтобы замерзание конденсата не стало причиной отсутствия подачи топлива, ремонтные работы следует проводить в теплом помещении.

Перечень возможных неисправностей, связанных с функционированием электрооборудования:

  • Недостаточный заряд аккумуляторной батареи.
  • Окислены клеммы аккумулятора.
  • Не работает стартер.
  • Неисправно тяговое реле.
  • Оборван ремень привода газораспределительного механизма.
  • Неисправность электронного блока управления.
  • Нарушены фазы газораспределения.
  • Сильное загрязнение высоковольтных проводов или отсутствие контакта.
  • Неисправны импульсные трансформаторы.
  • Перегорели предохранители, отвечающие за работу системы зажигания и стартера.
  • Свечи зажигания залиты или неисправны.
  • Обгорание клемм замка зажигания.
  • Неисправен иммобилайзер.

Прежде чем приступить к поиску этих проблем, необходимо убедиться в надежности контактов и соединений всех проводов, отсутствии окисления, обрывов и потертостей.

Устранение неполадок, связанных со стартером

Стартер является важным элементом системы запуска двигателя. Его задача – обеспечивать энергичное вращение коленвала, передающего поступательное движение поршневой группе, создавая необходимую степень сжатия в камере сгорания и выводя отработанные газы.

Основные неисправности стартера:

  • замыкание в обмотке тягового реле;
  • окисление наконечников проводов;
  • заклинен бендикс;
  • обрыв или замыкание в обмотке стартера;
  • износ или поломка щеток стартера.

Сначала следует провести внешний осмотр предохранителя стартера Приоры: проверить состояние контактов, почистить окисленные клеммы. Нужно оценить надежность соединения «массы» с двигателем и кузовом. Затем необходимо еще раз попробовать завести автомобиль. Если тяговое реле стартера Лада Приора щелкает, но он не крутится, требуется устранение поломки.

При отказе устройства в полевых условиях, когда нет возможности обратиться на станцию технического обслуживания, можно завести машину с толчка. Для этого вам понадобится помощник. Разогнав автомобиль при включенном зажигании, необходимо быстро включить вторую передачу и отпустить сцепление: авто начинает дергаться, но после двух-трех рывков заводится. Это самый популярный метод запуска двигателя при разряженном аккумуляторе или неисправном стартере, однако его можно использовать только для автомобилей с механической КПП.

Ремонт стартера Лады Приоры можно выполнить, сняв его с мотора: так легче проводить профилактические работы, разблокировать бендекс, заменять щетки. Если произошел обрыв обмотки, нужно установить новый стартер в сборе, и желательно это делать на холодном двигателе.

Ремонт и замена замка запуска мотора

Замок зажигания Лады Приоры– электромеханическое устройство, состоящее из контактной группы и электрических коммуникаций. Этот узел системы запуска двигателя изнашивается при многократном включении и выключении контактных дорожек. При их механическом повреждении ухудшается проводимость тока, увеличиваются сопротивление и температура в зоне контактов, что приводит к их обгоранию. Другой причиной отказа замка зажигания является поломка пластмассовых деталей.

Неисправности, связанные с неполадками электрических разъемов, возникают из-за перегрузки контактной группы, вызванной подключением дополнительных приборов большой мощности. Еще одна проблема – короткое замыкание. На последних моделях авто устанавливаются доработанные конструкции, имеющие более надежную контактную группу. При обнаружении указанных дефектов потребуется замена замка зажигания Приора с иммобилайзеромв сборе.

Сначала нужно отсоединить минусовую клемму аккумулятора, затем снять пластмассовый кожух рулевой колонки, электрический штекер основного жгута проводов и переключатель режимов работы приборов. Следующий этап наиболее сложный: необходимо снять винты крепления замка к рулевой колонке. Они имеют круглые отрывные шляпки, обеспечивающие дополнительную степень защиты доступа к замку зажигания. По этой причине отвинчивать их следует аккуратно, специальным острым зубилом, легко постукивая по нему молотком. Достаточно сделать один оборот винта, чтобы появилась возможность открутить его руками. Отвинтив все четыре крепления, можно снять скобу фиксации замка. Завершающий этап – отсоединение штекера контактной группы. После замены монтаж снятых деталей выполняется в обратной последовательности.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и… Что за черт… Еще разок. Еще… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину…»), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится…

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый . Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и… (см.выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – «Возьмите другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к «местам назначения». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Как завести приору без ключа с иммобилайзером

Что это вообще такое – иммобилайзер?

Чем это устройство отличается от обычной охранной системы? В первую очередь тем, что степень защиты автомобиля существенно повышается с его использованием. Данный девайс обладает сложной интеллектуальной системой, которая позволяет управлять механизмом только с близкого расстояния, а не дистанционно, как в случае с обычной сигнализацией. Это значит, что в момент открытия двери злоумышленники не имеют возможности перехвата сигнала, который исходит от брелока устройства. Чтобы его перехватить, нужно находиться непосредственно в автомобиле.

Отметим, что хозяева автомобилей с сигнализацией, которые обслуживаются в сомнительных мастерских, могут быть подвержены риску. Дело в том, что сделать копию с брелока сигнализации достаточно просто и не занимает много времени. А угнать автомобиль с существующей копией брелока просто. Но что касается иммобилайзера, то сделать его копию трудно, ведь у злоумышленников обычно нет мастер-карты.

Современные охранные иммобилайзеры славятся компактностью. Их установка осуществляется в скрытых местах. И если правильно установить иммобилайзер, то определить его тип и расположение практически невозможно. Но и это не все. В некоторых видах устройств есть функция защиты от ограбления, которая даже не требует участия владельца.

Симптоматика неисправностей

Бывает и так, что лампа не горит, что-то моргает на приборной панели , глючит и выдается ошибка не только при попытке вора угнать машину. Проблемы с ИМБ могут возникать у самого автовладельца, поскольку это все же электроника, не способная работать вечно.

Инструкция любого иммобилайзера предусматривает, что в случае неполадок следует обратиться в фирменный сервисный центр. Не нарушайте это правило, поскольку любители справиться с ошибками и грамотно прописать ключ заново не смогут.

Но сначала обратите внимание на признаки неполадок. А именно:

  • когда пытаетесь завести мотор, стартер не крутит;
  • при попытке запустить двигатель стартер вроде крутит, но все равно не заводится;
  • на приборной панели начинает мигать соответствующая лампа;
  • когда машину закрываете брелком, никакой реакции не происходит;
  • аналогично машина не закрывается с брелка;
  • вы поменяли батарейки в брелке, но ничего не мешается;
  • машина глохнет через несколько метров.

Не буду рассказывать, что все это можно легко починить своими руками. Нет. Даже если вы видите какие-то фото и видео инструкции по ремонту иммобилайзеров, не пытайтесь повторить подобные манипуляции.

Разрешается самостоятельная замена батареек. Если это не помогло, поезжайте в автосервис, а когда машина не заводится, приглашайте к себе мастеров. Желательно из сервисного центра, где вы ставили на машину ИМБ.

Факт отсутствия на машине такой системы защиты не говорит о том, что поставить вы ее не сможете. Установка допускается практически на любые авто, включая:

  • ВАЗ 2114;
  • ВАЗ 2110;
  • Рено Логан;
  • Ниссан Альмера;
  • Шевроле Нива;
  • Лада Приора;
  • Лада Гранта;
  • Лада Калина;
  • Форд Мондео и пр.

Нужно только найти хороших мастеров, которые сумеют выполнить установку грамотно и максимально качественно, чтобы у автоворов не было ни единого шанса завладеть вашим транспортным средством.

Виды поломок

Каждая из групп имеет свои особенности и сложности по устранению. Но практически в 95% случаев восстановить работу иммобилайзера можно. Если поручить это квалифицированным специалистом.

  • Группа программных неисправностей. Они возникают при сбое в работе программного обеспечения. К примеру, рассинхронизировалось устройство с кодом защитного чипа и блоком двигателя, на который поступает сигнал. Подобные ошибки не редкость. Но и устранить их просто. Для этого применяется подключаемый к авто через разъем компьютер. Ошибки удаляются, переписывается код;
  • Группа аппаратных поломок. Здесь мы говорим уже про механические повреждения, которые спровоцировали нарушения в работе ИМБ. Разные дефекты, обрывы проводом, неисправности шлейфов. Здесь придется уже использовать руки и инструменты. Хотя и такие проблемы быстро устраняются опытными мастерами.

Иммобилайзер является отличным средством защиты для вашего автомобиля при условии, что научитесь им правильно пользоваться. Также я бы не советовал ставить на авто откровенно дешевую систему.

Прошивка других ключей

Когда иммобилайзер был разблокирован можно сделать «привязку» других ключей. Ниже описан общий процесс, для каждого типа устройство он может незначительно отличаться. Информацию нужно искать в инструкции.

  1. Убедитесь, что не горит лампочка иммобилайзера на панели приборов;
  2. Включите зажигание и сразу же его отключите;
  3. Нажмите на кнопку управления ЦЗ на ИК- ключе (сработают замки в дверях).

У вас будет 15 сек времени, чтобы:

  1. С интервалов в 1.5 сек 2 раза нажать на кнопку ИК-ключа, центральный замок должен сработать. Сам ИК-ключ должен быть направлен на центральный блок управления (приемник сигнала).
  2. Таким образом программируем под действующий иммобилайзер и другие ключи.

Как прописать новый ключ в Лада Калина

  1. Авто должно стоять на нейтральной передачи и ручном тормозе;
  2. Закройте двери на центральный замок;
  3. Включите зажигание мастер ключом (с красной меткой) и подождите 6 секунд.
  4. Выключаем зажигание и вставляем новый ключ.
  5. Опять включаем зажигание и ждем 3 звуковых сигнала. Они будет сразу. Затем еще 2, они будут позже. Итого – 5.
  6. Выключаем зажигание и вынимаем ключ.
  7. Вставляем красный мастер ключ и ждем сигналы как в п.5.
  8. Выключаем зажигание, но ключ не вынимаем.
  9. Ждем одиночного сигнала. Лампа иммобилайзера должна замигать еще чаще.
  10. Включите зажигание и через 2-3 секунды выключите. Машина должна мигнуть ближним светом и пикнуть. Лампа перестанет мигать.
  11. Выньте ключ-мастер, не включая зажигания.
  12. Подождите около 10 сек.
  13. Вставляем новый ключ, включаем зажигание и ждем 6 секунд.
  14. Заводим двигатель.
  15. Выключаем зажигание, вынимаем новый запрограммированный ключ и проверяем дистанционное управление.

Как обойти иммобилайзер

При возникновении сбоев в противоугонной системе автомобиль не удается завести с ключа, иммобилайзер подает сигнал в ЭСУД на блокировку основных систем. При возникновении потребности в установке автозапуска у водителя возникает вопрос о том, как можно отключить иммобилайзер Приоры самому.

Использование обходчика

Применение обходчика иммобилайзера позволяет без демонтажа или отключения АПС использовать процедуру автозапуска у транспортного средства. Устройство для обхода системы можно сделать самому или купить и установить на СТО.

Простой обходчик представляет собой реле, катушку индуктивности для накачки питания чипа и диод. К катушке приматывается рабочий ключ, схема монтируется в параллель к штатной спирали накачки.

Без обходчика

На СТО проводят процедуру перепрошивки ЭБУ двигателем с целью отключения иммобилайзера. При наличии адаптера, ноутбука и программного обеспечения эту операцию можно провести самостоятельно.

Для этого необходимо:

  1. Отсоединить минусовой провод с клеммы аккумулятора.
  2. Получить доступ к ЭСУД, отсоединить блок от автомобильной сети.
  3. Демонтировать его из автомобиля.
  4. Снять крышку с ЭБУ, перепаять резистор на плате в положение, разрешающее перепрограммирование.
  5. Подключить плату к адаптеру, обеспечивающему связь с компьютером, и подать на нее питание.
  6. С помощью программы стереть данные из энергонезависимой памяти EEPROM.
  7. Сохранить изменения, отключить от компьютера.
  8. Перепаять резистор на прежнее место.
  9. Установить ЭСУД в электронную систему автомобиля.

При проведении этой операции ЭБУ двигателем перестает воспринимать сигналы с иммобилайзера.

Перепаять чип в блоке управления

При отсутствии адаптера и возможности подать питание ЭСУД во время программирования рекомендуется выпаять микросхему памяти EEPROM. На ее место поставить новый чистый чип или ее же, но только обнуленную с помощью программатора.

Отсоединить блок управления

Физическое отключение и удаление из Лады Приоры иммобилайзера не представляется возможным, потому что он интегрирован в схему блока комфорта машины. Отключение блока электропакета выведет автомобиль из строя.

Как активировать иммобилайзер на Приоре

На заводе АПС не проходит процедуры активации, ее проводит мастер в салоне продажи по желанию покупателя автомобиля. При строгом соблюдении инструкции ее можно пройти самостоятельно по следующему алгоритму:

  1. При закрытых дверях машины включить обучающим ключом с красной вставкой зажигание автомобиля.
  2. После срабатывания 3 звуковых сигналов (писков) вынуть ключ из замка.
  3. Вставить рабочий черный ключ и активировать зажигание, допустимая длительность процедуры 5 секунд.
  4. Система просигнализирует 3 писками и через некоторое время — еще 2.
  5. Вытащить рабочий ключ и также быстро включить зажигание обучающим ключом.
  6. Услышать серию звуковых сигналов (3+2).
  7. Отключить зажигание, ключ не вынимать.
  8. Дождаться одного звукового сигнала.
  9. Включить зажигание и не выключать до появления одного гудка с клаксона и кратковременного включения аварийной сигнализации.
  10. Отключить зажигание, не вынимать ключ до гашения индикации значка иммобилайзера на панели приборов.

Если в процедуре были допущены ошибки, активация системы не произойдет, но ее можно повторить. При неоднократном отрицательном результате необходимо обратиться на СТО.

Куда и как лучше установить элементы сигнализации

Устройство «Приоры» таково, что просто невозможно выбрать какое-то другое место для установки блока сигнализации, кроме как в районе основного ЭБУ, который расположен в «бороде» панели управления под блоком отопителя. Доступ к нему можно получить, сняв своими руками боковые пластмассовые панели, расположенные в районе педали акселератора с водительской стороны, и левой ноги со стороны пассажира.

Чем удобно размещение именно там? А тем, что прямо над блоком управления расположен электропакет. В нём имеются все функции, необходимые для работы сигнализации. То есть этот «пакет» командует центральным замком, стеклоподъёмниками, открытием багажника и стартером. Тут же рядом находится блок реле и предохранителей системы управления двигателем. Потому нет необходимости тянуть далеко провода в разные стороны. Всё можно установить своими руками на месте. Ведь «Приора» оборудована даже датчиками открытия капота и багажника прямо с завода.

Точки подключения автосигнализации

Здесь не может быть единого точного рецепта. Дело в том, что каждый производитель автосигнализации, по-разному располагает точки выхода на разъёме блока управления, и тут уже придётся ориентироваться по прилагаемой к набору технической документации. Это если владелец решит установить сигналку своими руками. Когда же это делает специалист СТО или Центра продаж, то у них имеется соответствующая литература на все виды систем.

Провод питания сигнализации лучше всего провести отдельно, прямо от аккумулятора. Минус установить на месте. Возле ЭБУ «Приоры» имеется специальная шпилька от кузова для устойчивой «массы». Контакты реле, разрывающие цепь, обычно врезаются в провод управляющий бензонасосом прямо от реле в ряду около ЭБУ. Остальные провода нужно установить, по прилагаемой к набору документации. Точное назначение контактов электропакета «Приоры» видно на схеме и рис. ниже.

Сообразно описанным контактам и имеющейся документации системы, можно не торопясь установить на «Приору» сигнализацию своими руками.

Полезное видео по сигнализации на «Приору» ниже:

  • Сигнализация Леопард: инструкция пользователя
  • Как подключить и отключить штатную сигнализацию на Приоре
  • Для чего нужны автомобильные секретки, как применяются
  • Профессионалы выбирают сигнализацию Леопард

Некоторая информация об устройстве замка зажигания

На автомобилях Лада Приора применяются замки противоугонного типа с блокировкой очередного включения стартера, связью ключа со штатной противоугонной системой. Устройство располагается прямо под рулем специальным образом (четыре винта с отрывными шляпками, препятствующими выкручиванию) закреплено на рулевой колонке.

Запуск двигателя происходит при помощи ключа, который вставляется в личинку замка.

Устройство запитывается от аккумуляторной батареи, а за обеспечение надлежащей защиты электрической цепи отвечает специальное реле с маркировкой «К4». Блокировка стартера достигается за счет запорного стержня, который задвинут, и препятствует извлечению ключа во всех его положениях за исключением нулевой ступени (положение «0»). При одном положении ключа задействуются одни электрические цепи. При другом состоянии иные. К примеру, на первой отметке активизируется некоторое бортовое оборудование (стеклоочистители, стеклоподъемники, индикаторы приборной панели и другие) а при последующем повороте ключа в замке зажигания активируется дополнительная цепь питания, происходит старт двигателя.

Как активировать иммобилайзер на Приоре

Если активация или обучение штатного иммобилайзера по каким-то причинам не была проведена в автосалоне, можно сделать все самому. Это не так уж сложно, если выполнить пошагово ряд действий. Для начала нужно знать, что входит в комплект каждого иммобилайзера — это собственно противоугонное устройство и 3 ключа. Два из них черного цвета — рабочие ключи. Один красный — обучающий. С помощью этого ключа и проводятся активация или обучение устройства.

Для того чтобы узнать, как активировать иммобилайзер, можно попробовать воспользоваться инструкцией. Однако в инструкции от штатного иммобилайзера для Лады Приоры ход активации описан в общих чертах, не совсем понятно и подробно для человека, который впервые собирается активировать устройство. Поэтому далее будет детально описан каждый шаг обучения и то, к чему он должен привести, чтобы сразу можно было определить ошибку. Главное, выполнять все пошагово.

Два вида ключей

Перед началом активации иммобилайзера нужно убедиться, что двери авто закрыты. Теперь обучающим ключом включаем зажигание. Оно должно работать минимум 6 сек. Выключаем зажигание. Если все делается правильно, то лампа будет мигать в течение всего времени активации. Если лампа вдруг перестает мигать, значит, допущена ошибка, есть поломка или нарушены временные рамки процедуры. Лампа — показатель правильности активации.

В течение того времени, пока лампа сигналит, нужно включить зажигание с помощью рабочего ключа. Можно будет услышать сигналы, издаваемые зуммером. Их должно быть 3. Если их не последовало, значит, обучение проходит неправильно.

После того как прозвучали 3 сигнала, нужно подождать еще немного (примерно 6 сек.), пока сигнал не будет подан еще 2 раза. Если сигналов не было, следует проверить иммобилайзер на наличие поломок или узнать, не был ли он обучен другим ключом. Когда прозвучали 2 сигнала зуммера, зажигание нужно выключить. Если владелец собирается обучить не один, а нескольких ключей, то аналогичные процедуры нужно повторить с каждым из них.

Удостоверившись, что лампочка по-прежнему мигает, следует вынуть рабочий ключ из замка зажигания. Потом в него вставляется обучающий ключ и зажигание включается. Если не было никаких ошибок, то зуммер опять выдаст 3 сигнала, подтверждающих правильность активации. После того как звуки были услышаны, выключать зажигание не требуется. Спустя 6 сек. зуммер подает еще 2 сигнала, которые подтверждают, что все проходит правильно.

Теперь зажигание нужно снова выключить, но обучающий ключ оставить в замке. Через те же 6 сек. после отключения зажигания зуммер должен издать 1 сигнал. Сигнальная лампа учащает мерцание примерно в 2 раза. Если какое-то из этих действий не произошло, то при активации была допущена ошибка, и всю процедуру придется начинать заново.

Если же все сделано как нужно, то до окончания обучения иммобилайзера остается всего один шаг. В то время, пока лампочка учащенно сигнализирует, обучающим ключом нужно включить зажигание. Спустя несколько секунд его следует снова выключить. Примерно через 5 сек. после того, как зажигание было отключено, лампочка перестанет мигать, а зуммер должен издать 3 сигнала. Может случиться так, что все это произойдет уже тогда, когда зажигание было включено. В этом нет ничего страшного.

Внутреннее устройство

Далее нужно выключить зажигание и не включать его не менее 10 секунд. После этого должна включиться сигнализация и аварийная лампочка. Обучение закончено! Иногда после обучения происходит так, что иммобилайзер и контроллер теряют синхронность выполнения команд. В таком случае их следует синхронизировать. Для этого нужно включить зажигание двигателя обученным ключом. Скорее всего, лампочка будет показывать ошибку, часто мигая. В этом случае необходимо отключить зажигание на 10 сек. При повторном включении зажигание должно включиться без сигналов лампочки. Если же лампочка стала гореть непрерывно, значит, в обучении была допущена ошибка и его придется повторить.

Как работает иммобилайзер, конструктивные особенности

Чтобы разобраться, как разблокировать иммобилайзер, нужно понять из чего он состоит и как работает. Разберем на примере контактного типа устройства.

Основные конструктивные элементы иммобилайзера: электронный блок управления, система управления с катушкой, исполнительные механизмы, запрограммированный чип (транспондер).

  1. Основой ЭБУ (не путайте с основным электронным блоком) является микросхема в которую вшиты специальная программа действий и код обмена. Последний опрашивает ключ на принадлежность его к конкретному авто.
  2. Задача катушки в системе управления заключается в том, чтобы быстро считывать с ключа всю информацию. Она встроена в замок зажигания.
  3. Задача исполнительных устройств — разрывать и подавать сигналы, поступающие к электронным системам управляющих подачей горючего, зажиганием и стартером. Также возможно их использование для активации дополнительной электромагнитной системы с помощью которой блокируются механические элементы автомобиля.
  4. Чип — транспондер, находится в ключе зажигания. В нем прошит уникальный код, который распознает ЭБУ. Если код не соответствует конкретной машине, то электронный блок не даст команду на запуск двигателя.

Некоторые иммобилайзеры могут работать без участия водителя защищая автомобиль от ограбления, но это относится к дорогим моделям.

Благодаря своей компактности, современные иммобилайзеры устанавливаются настолько скрыто, что выявить их, а тем более их тип, практически невозможно, что додает им еще один плюс.

Как все происходит

Разберем на примере автомобилей Лада Калина, Приора, Гранта, Нива Шевроле в которых установлен штатный иммобилайзер АПС 6.

Как мы знаем, в ключе зажигания есть чип-транспондер с уникальным кодом, это касается и обучающего ключа с красной меткой и рабочего.

При вставлении ключа в замок зажигания с помощью катушки, которая расположена рядом по кругу, происходит считывания кода с чипа-транспондера. Информация сразу же передается в блок АПС 6.

Данный блок сравнивает полученный код с кодом, который находится в ЭБУ в постоянной памяти.

Если коды совпадают, то АПС дает разрешение на запуск двигателя. В ином случае завести автомобиль не получится.

Что делать, если иммобилайзер не видит ключ?

Иммобилайзер заблокирует двигатель если при считывании программного кода с ключа произойдет сбой или нужный сигнал не определиться.

Это может произойти из-за конструктивной или технической ошибки, которая не связана с работой центральной платы устройства.

Для решения проблемы попробуйте использовать второй ключ, возможно на первом села батарейка, а также обратите внимание на внешнюю антенну иммобилайзера, она может выдавать сигнал слабее необходимого. В крайнем случае, придется перепрошивать модуль иммобилайзера, перед этим нужна его полная диагностика

В крайнем случае, придется перепрошивать модуль иммобилайзера, перед этим нужна его полная диагностика.

Подробнее на этой теме мы остановимся ниже.

Как завести Приору без ключа

«Важно! Прежде чем рассказать о некоторых «ручных» способах запуска автомобиля без использования ключей, обращаем ваше внимание на то, что все манипуляции необходимо выполнять только на собственном, либо чужом автомобиле с предварительного разрешения его владельца. В иных случаях такие действия носят противоправный характер и уголовно наказуемы»

Итак, подробнее о том, как завести приору без ключа зажигания. Три популярных и в то же время простых способа:

  1. Первый метод заключается в том, что осуществляется соединение плюсовой клеммы АКБ непосредственно с катушкой зажигания. Далее, при помощи провода происходит присоединение стартера. Как результат — запуск двигателя напрямую, минуя замок и иммобилайзер.
  2. Второй способ. Смысл данного подхода заключается в банальном соединении определенных проводов бортовой сети. О чем идет речь? Наверное, вы замечали, что магнитола включается только тогда, когда активно зажигание. В данном случае она запитана непосредственно от зажигания. Этой особенностью мы и воспользуемся. Для этого необходимо вытащить магнитолу из отсека в приборной панели, отсоединить подключенные к ней провода. После того как все подготовлено, нам понадобится всего два провода. Первый – плюсовой провод магнитолы (обычного имеет синий цвет), второй – постоянный плюс бортовой сети (сиреневого цвета). Соединяем провода между собой. Включается зажигание. Для того чтобы контакт не пропадал, скрепляем место соединения при помощи изоленты. Чтобы завести двигатель автомобиля остается только переключить рычаг коробки передач на вторую скорость, и растолкать автомобиль.
  3. Третий метод представляет собой обычное замыкание между собой проводов, которые ведут к скважине замка зажигания. Смысл в том чтобы найти проводки, которые отвечают именно за запуск стартера. Для этого нужно снять заземление и поочередно касаться других проводков. Нужные нам элементы при соприкосновении генерируют искру, их мы и пометим, а в дальнейшем соединим воедино и подключим к контактному кабелю, идущему к стартеру. Все, теперь мы знаем как завести Приору без ключа и мотор должен запуститься.

Что это такое и зачем нужно обучать ключи?

Перед тем как заняться подготовкой системы, стоит в двух словах познакомиться с устройством иммобилайзера на Лада Приора. В конструкцию охранной системы входят:

  • блок управления;
  • контрольная лампочка на приборке;
  • электромагнитная рамка в замке зажигания;
  • рабочий ключ с ДУ;
  • обучающий ключ с красной меткой, который после обучения лучше спрятать с глаз долой, чтобы не потерять, а для запуска пользоваться рабочим ключом.

В первом случае функция иммобилизации активирована, во втором оба электронных прибора не имеют связи между собой. В процессе обучения ключа оба устройства получают уникальный пароль , с помощью которого охранная система разблокирует двигатель.

Обучаем ключ своими руками

Это обычный ключ, который мы будем обучать.

После обучения ключа мы получим кучу полезных функций — само собой, активируем иммобилайзер, полностью сменим пароль (он будет автоматически зашит в обучающий ключ), пропишем коды рабочих ключей, а кроме того, полностью удалим из памяти ЭБУ коды всех известных ему ключей. Теперь непосредственно перейдём к обучению, которое выполняется по жёсткой схеме:

  1. Закрываем все двери в автомобиле и полностью исключаем наличие посторонних звуков (зуммеров). Для этого неплохо иметь в баке 10-15 литров бензина, чтобы исключить срабатывание системы оповещения о пустом баке.
  2. Включаем зажигание ключом с красной меткой и ждём не менее шести секунд.
  3. Выключаем зажигание, при этом контрольная лампа на приборке обязана мигать с частотой пять раз в секунду. Лампа будет мигать в течение всего процесса. Если лампа в ходе обучения перестаёт мигать, это означает сбой в процедуре или поломку.
  4. Вынимаем красный ключ из замка.
  5. Оперативно, за шесть секунд, вставляем в замок простой ключ и включаем зажигание. Система просигнализирует зуммером троекратно, это значит, что процесс проходит правильно.
  6. В течение шести секунд система дважды подаст сигнал зуммером, если этого не случится, придётся начинать процесс сначала. После двойного зуммера зажигание можно выключать.
  7. Оперативно вынимаем рабочий ключ и вставляем красный, включаем зажигание, должны прозвучать 3 сигнала зуммера в момент поворота ключа, а после, в течение шести секунд, ещё два.
  8. Выключаем зажигание, но ключ с красной меткой оставляем в замке. В течение шести секунд прозвучит один звуковой сигнал, а лампа на панели станет мерцать вдвое быстрее.
  9. Пока лампа мигает быстро, включаем зажигание все тем же ключом ровно на три секунды. Не позднее пяти секунд после выключения зажигания система подаст три звуковых сигнала, после чего нельзя включать зажигание 10-15 секунд.

После прочтения этого самого…

Разряженный аккумулятор может привести к включению иммобилайзера. Так что может удаление кабелей.

Чтобы снять систему с охраны, выполните эту процедуру, используя код доступа аварийного ключа. Код записывается на информационной карточке безопасности и вводится в соответствии с перечисленной процедурой. Если вы не знаете код EKA, вам нужно будет попросить дилера получить его для вас после того, как вы предоставите подтверждение права собственности на автомобиль.

С помощью ключа поверните замок двери водителя в положение РАЗБЛОКИРОВКА и удерживайте в этом положении не менее 5 секунд.Затем раздается звуковое предупреждение, указывающее, что блок управления кузовным оборудованием готов принять код. Верните ключ в центральное положение. Теперь можно использовать клавишу для ввода отдельных числовых значений четырех цифр, составляющих код EKA.

Введите первую цифру кода. Если первая цифра 4, вы должны повернуть ключ в положение UNLOCK и обратно в центр 4 раза. Если бы это было 5, вы бы повернули ключ в положение UNLOCK и обратно в центральное положение 5 раз.

Введите вторую цифру кода, используя ту же процедуру.

Введите третью цифру кода, используя ту же процедуру.

Введите четвертую цифру кода, используя ту же процедуру.

После ввода четвертой цифры поверните ключ в положение UNLOCK и обратно в среднее положение.
Двойной звуковой сигнал укажет на то, что код введен правильно. Одиночный звуковой сигнал указывает на то, что код был введен неправильно.

Когда вы услышите двойной сигнал, подождите 5 минут, пока отключится сигнализация и иммобилайзер.В течение 5 минут ожидания отключения сигнализации и иммобилайзера светодиодный индикатор сигнализации на приборной панели продолжает мигать (одно мигание каждые 2 секунды).
НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ДВЕРЬ И НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ВОЙТИ В АВТОМОБИЛЬ, пока не истечет полный пятиминутный период задержки.

По истечении 5 минут ожидания светодиодный индикатор тревоги перестанет мигать. Немедленно откройте дверь, вставьте ключ в замок зажигания и поверните переключатель в положение II (НЕ ЗАПУСКАТЬ). Если ключ зажигания не переведен в положение II в течение 30 секунд после окончания 5-минутного ожидания, двигатель снова останавливается.

Код EKA не будет распознан, если между поворотами ключа прошло 10 и более секунд или если во время процедуры ключ удерживается в повернутом положении 5 и более секунд.

Если введен неверный код, раздается звуковой сигнал, и процедуру необходимо повторить. Допускается не более 10 попыток ввода кода. После 10 попыток блок управления кузовным оборудованием не позволит вводить дополнительные коды в течение 10 минут.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

Пятница, 15 декабря 2017 г., 10:23

Симптомы неисправного иммобилайзера

Что такое иммобилайзер

Это защитное устройство, иногда называемое иммобилайзером, предотвращает запуск двигателя без соответствующего смарт-ключа.
Это устройство защищает автомобиль от «горячей проводки» или от использования отмычки или неавторизованного ключа. Принципы работы иммобилайзеров довольно просты. В основном они состоят из трех частей: кодированного автомобильного ключа, антенны и схемы, установленной внутри ECU (блока управления двигателем). В некоторых моделях иммобилайзер также работает со схемой на приборной панели, а иногда внутри «интеллектуального» блока предохранителей устанавливается дополнительная схема, которая у одних марок называется «тело», у других — «BSI».Есть бренды, которые придумали свои термины для названия этой детали. Добавление дополнительных компонентов в систему иммобилайзера делает системы более эффективными, но также и более склонными к сбоям.

Чтобы дать простое объяснение того, как работает иммобилайзер, мы опишем, как работает трехкомпонентная система. Ключ имеет пассивный микрочип RFID (радиочастотная идентификация). Когда ключ поворачивается в положение ON, код считывается антенной, расположенной в кольце вокруг цилиндра зажигания, и код отправляется в ЭБУ.Цепь иммобилайзера в ЭБУ имеет сохраненный код; если код, считанный антенной, совпадает с кодом, хранящимся в ЭБУ, двигатель запустится; если код не распознан, он не сможет этого сделать. За прошедшие годы в эту систему было внесено множество улучшений; первые автомобили с этой технологией были проданы в конце 80-х.

Симптомы неисправности иммобилайзера

Если иммобилайзер полностью выйдет из строя, машина не заведется, все просто. Вот почему очень важно знать, какие симптомы влияют на иммобилайзер до того, как он сломается или, если он уже сломался, по крайней мере, интересно узнать, какие они, чтобы отбросить другие возможные проблемы с автомобилем.

Наиболее распространенным признаком неисправного иммобилайзера является то, что ваш автомобиль вообще не заводится. Вы услышите, как работает стартер, но двигатель никогда не запустится. Если двигатель не запускается из-за неисправного иммобилайзера, скорее всего, на приборной панели появится значок желтого или оранжевого цвета. Этот значок имеет форму автомобиля с маленьким символом ключа внутри. Этот сигнализатор загорается, когда ЭБУ не считывает код, хранящийся в ячейке ключа, что может произойти по нескольким причинам: транспондер (содержащий идентификационную информацию) вашего ключа поврежден, антенна вокруг цилиндра зажигания не работает должным образом. , у вас есть электронная проблема в вашем ECU или другом компоненте иммобилайзера, таком как кузов, или, возможно, в лучшем случае вы вставляете неправильный ключ; я.е. некодированный ключ.

Если у вас есть автомобиль с зажиганием без ключа, убедитесь, что ключ находится достаточно близко к приборной панели и что батарея ключа не разряжена.

Иногда проблема начинается с перебоями, поэтому машина иногда заводится, а иногда нет. Если вы столкнулись с этой проблемой, немедленно обратитесь к специалисту; рекомендуется починить его до того, как вы застрянете посреди пустынной дороги.

Много информации в Интернете предупреждает вас о том, что если ваш брелок не запирает и не открывает машину, возможно, у вас проблемы с иммобилайзером.Это не совсем точно. Это правда, что стандартная сигнализация, которая поставляется с современными автомобилями, работает с модулем комфорта автомобиля, и что современные модули комфорта в некоторых случаях являются частью системы иммобилайзера, но модули комфорта и заводские сигнализации работают полностью независимо от системы иммобилайзера. . В большинстве этих статей объясняется, что одна из проблем может заключаться в том, что батарея брелока разряжается, но имейте в виду, что транспондеры пассивны; это означает, что им не нужен внешний источник питания для считывания. Антенна питается от аккумулятора автомобиля и считывает код с транспондера, а не наоборот.

Если у вас возникли проблемы с запуском автомобиля, например, после того, как вы уронили ключи в воду, метка RFID или транспондер могут быть повреждены. Кроме того, если они упадут и сильно ударятся об пол, транспондер может сломаться. Брелоки предназначены для того, чтобы выдерживать определенные злоупотребления, но при достаточном количестве неудач они могут сломаться.

Уровень заряда батареи ключа важен для автомобилей, в которых используются инфракрасные (ИК) или светодиодные ключи, например Mercedes Benz. На конце ключа имеется светодиод или инфракрасный излучатель света.После того, как ключ вставлен в специальное гнездо, он излучает серию импульсов, которые считываются и интерпретируются системой иммобилайзера, чтобы определить, заводить автомобиль или нет. Такие ключи не самые популярные на рынке, но полезно знать, есть ли у вас автомобиль, в котором они используются. Проверка уровня заряда батареи этих ключей важна, так как нет других видимых признаков, по которым вы могли бы их проверить.

Всегда проверяйте напряжение аккумуляторной батареи вашего автомобиля. Очень низкий заряд автомобильного аккумулятора или снятие автомобильного аккумулятора может привести к срабатыванию иммобилайзера.

Если у вас есть считыватель кодов OBD (бортовая диагностика) или если вы отвезли свой автомобиль в магазин и была обнаружена такая неисправность, как, например: «DTC 23/83 (P1621): Нет кода модуля управления ECM / иммобилайзера», но ваша машина все еще работает, лучше проверить вашу систему иммобилайзера.

Неисправность могла быть запомнена из-за ошибки недопонимания: тем не менее, полезно проверить антенну, проводку и ключ вашего иммобилайзера и убедиться, что это была разовая ошибка. Другим вариантом было бы очистить коды и через некоторое время отсканировать ваш автомобиль, чтобы увидеть, сохранилась ли неисправность снова.

К сожалению, существует не так много признаков, которые конечный пользователь может увидеть, чтобы определить, правильно ли работает иммобилайзер автомобиля, но всегда полезно знать, что они существуют и как они работают, чтобы знать, что это еще один компонент вашего автомобиля, который может сделать разница между вашей машиной на ходу или нет.

 

Просмотры сообщений: 676

Как сбросить настройки иммобилайзера Acura? [Решено] 2022

Как вывести машину из режима иммобилайзера?

Режим иммобилайзера — это функция безопасности, которая предотвращает запуск автомобиля без ключа.Если ключ утерян или украден, автомобиль не заводится и не буксируется. Чтобы вывести автомобиль из режима иммобилайзера, необходимо иметь оригинальный ключ или запасной ключ, запрограммированный на автомобиль.

Как сбросить настройки противоугонной системы Acura?

Существует несколько способов сброса настроек противоугонной системы Acura. Один из способов — использовать брелок для разблокировки и открытия двери со стороны водителя. Оказавшись внутри, поверните ключ в положение «включено», но не заводите машину.Удерживая педаль тормоза, нажмите кнопку старт/стоп. Продолжайте удерживать педаль тормоза и нажмите кнопку питания три раза. Звуковой сигнал прозвучит один раз, указывая на то, что система была сброшена.

Как решить проблему с иммобилайзером?

Один из возможных способов решения проблемы с иммобилайзером — доставить машину к механику. Механик может перепрограммировать систему иммобилайзера или полностью заменить ее. Другой вариант – купить новую систему иммобилайзера и установить ее самостоятельно.Если вам удобно это делать, есть много онлайн-ресурсов, которые помогут вам пройти через этот процесс.

Как отключить иммобилайзер двигателя?

Иммобилайзер — это система, предназначенная для предотвращения запуска двигателя без ключа. Есть несколько способов выключить иммобилайзер, но самый распространенный — с помощью ключа.

Можно ли отключить и обойти иммобилайзер?

Иммобилайзер — это система, предназначенная для предотвращения запуска двигателя, если брелок не находится в непосредственной близости.Обычно его можно отключить, нажав кнопку на брелоке или вставив ключ в определенный слот на приборной панели. Если иммобилайзер включен, а брелока нет, двигатель не заведется.

Почему горит индикатор иммобилайзера?

Есть несколько причин, по которым может гореть индикатор иммобилайзера. Одна из возможностей заключается в том, что что-то не так с системой иммобилайзера, что может помешать запуску вашего автомобиля. Другая возможность заключается в том, что ваш ключ может не работать должным образом, что также может помешать запуску вашего автомобиля.Если вы недавно заменили аккумулятор, возможно, новый аккумулятор несовместим с системой иммобилайзера, и это также может привести к включению индикатора.

Сбросит ли защита от кражи отключение аккумулятора?

Батарея не перезагрузит противоугонную систему. Противоугонная система представляет собой компьютеризированную систему, которая активируется при выключении зажигания автомобиля. Если аккумулятор отключен, система не перезагрузится и автомобиль не заведется.

Что означает мигание противоугонной лампочки?

Мигание противоугонной лампочки означает, что автомобиль находится в режиме тревоги.Сигнализация сработает, если кто-то попытается открыть дверь автомобиля или завести машину без ключа.

Сколько стоит сброс иммобилайзера?

Стоимость сброса иммобилайзера может зависеть от марки и модели автомобиля, а также от места проведения услуги. Как правило, стоимость варьируется от 50 до 200 долларов. Иммобилайзер — это устройство, которое не позволяет завести автомобиль без соответствующего ключа. Если его не сбросить правильно, машина может не завестись.

Иммобилайзер активен? Не могу завести машину без прикосновения ключа к кнопке питания.

@spiff72 Я не помню таких настроек в штатном радио. Хотя прошло много времени с тех пор, как я его установил.

@sukatoro @spiff72 … Ну, радио, которое я получил, было следующим: NAVITOPIA 2G RAM Восемь Octa Core Silver 8 Core 32G Android 6.0 Автомобильный DVD-мультимедийный плеер для Toyota PRIUS левое вождение 2009 Автомобильный мультимедийный плеер GPS-in от Automobiles & Мотоциклы на Aliexpress.com | Alibaba Group

Но я не совсем уверен, что могу честно рекомендовать его или продавца.. Я имею в виду, теперь, когда я, наконец, заработал, радио просто потрясающее. На самом деле это просто Android-планшет, встроенный в раму, которая очень похожа на стандартную магнитолу и подключенная к какому-то сумасшедшему оборудованию, которое взаимодействует с автомобильной аудиосистемой и canbus. Таким образом, вы можете делать все, что обычно делаете со своим телефоном/планшетом, Spotify, Tasker, Torque, Google Maps, Waze и т. д. Эта часть потрясающая.

НО, я получил эту вещь 17 июля, а сегодня 25 августа. Итак, мне потребовалось почти ШЕСТЬ НЕДЕЛЬ, чтобы правильно подключить его и заставить работать.До этого потребовалось около 8 дней переписки с их поддержкой, чтобы хотя бы подтвердить, что эта модель будет работать на моей машине. Они продолжали говорить мне что-то вроде «о нет, этого набора свечей не было бы в твоей машине, если бы у тебя не было пакета усилителя», когда у меня была машина уровня отделки салона 2… Это может быть серьезной причиной, почему я не получил все, что мне нужно в первом заказе. После всего этого разговора меня ПОВТОРНО уверяли, что это радио будет «подключи и работай» для моей машины.

Я уверен, что часть моих трудностей заключалась именно в том, что это была первая подобная вещь, которую я когда-либо делал, но я инженер-программист, изучал ЭЭ в колледже и знаю, как пользоваться Google, так что Я вообще не думал, что это будет сложно… Я был неправ. Они прислали мне полный набор проводов, а затем отказались оказать мне какую-либо поддержку по установке головного устройства после того, как моя первая попытка показала только минимальную функциональность. Если я правильно помню, работал только звук, исходящий от устройства, никаких других функций. Они быстро отступили и сказали мне, что мне придется найти «техника», чтобы установить его. Я был ОЧЕНЬ раздражен этим, но в конце концов я нашел местное местное автомобильное аудио с лучшими отзывами и заплатил им 60 баксов, чтобы они попробовали его.Они добавили мне немного больше функциональности и сказали, что мне не хватает интерфейса canbus. Реверс теперь запускал представление, показывающее, что видеосоединение отсутствует (вместо резервной камеры), а радиоантенна теперь подключена.

Я вернулся к продавцу и заказал интерфейс canbus, который стоил мне еще 25 долларов, и доставка заняла около трех недель, они отправили его очень дешево, с супер низким приоритетом. Как только я его получил, я снова разобрал приборную панель и установил ее… только для того, чтобы не иметь никаких дополнительных функций.В этот момент я смог увидеть, что «технари» сделали с обвязкой, и начал понимать, как это работает. Я переключил некоторые соединения, подключил пару дополнительных вещей и получил видео с камеры заднего вида. Это была большая победа, но управление на руле по-прежнему не работало… Я был недоволен.

Итак, чуть больше двух недель мы снова и снова ходили туда-сюда, пытаясь понять друг друга и пытаясь прийти к какому-то решению. В конце концов я все отключил, принес обратно к своему компьютерному столу и начал просматривать все инструкции и фотографии, которые техник прислал мне за последние 6 недель.Вот тогда я, наконец, заметил маленькую непереведенную заметку на одной из картинок. Это заняло некоторое время, но в конце концов я перевел это на что-то вроде… «после (???), если (???) все еще не работает, поменяйте местами эти два». Так я и сделал, и все мгновенно ожило, когда я завел машину. Дверные датчики, органы управления кондиционером, клавиши на руле — это было огромным облегчением.

Итак… как бы это ни было круто, я не совсем уверен, что могу сказать, что головное устройство стоило 500 долларов, имея дело с 6-недельным асинхронным общением с китайским торговым представителем, и все это время и стресс это пришло с установкой его самостоятельно и необходимостью убедиться, что моя приборная панель закрыта и машина работает, прежде чем отправиться на работу каждый день.Если вы получите именно этот модуль, я могу помочь вам установить его, но в остальном вы сами по себе, и удачи вам.

 

Почему мой Mercedes-Benz не заводится? Руководство по устранению неполадок

Mercedes-Benz Руководство по поиску и устранению неисправностей при запуске

Одно из самых больших разочарований в автомобильной жизни — это когда машина просто не заводится. Поездка в магазин иногда является необходимостью, но есть множество тестов, которые можно выполнить дома, чтобы увидеть, можно ли легко решить проблему.Какие шаги вы можете предпринять, если ваш Mercedes-Benz не заводится?


Если необходимо техническое обслуживание, мы рекомендуем наш сертифицированный сервисный центр!


Ниже мы собрали несколько общих мест для проверки наличия проблем в вашем Mercedes-Benz. Они могут применяться, если ваш двигатель щелкает, но не запускается, или если он глохнет после запуска, или если автомобиль переворачивается, но не заводится, или если ключ даже не поворачивается в замке зажигания.Дело в том, что ваш «Мерседес-Бенц» не заводится, и проблема может относиться к одной из перечисленных ниже категорий.

У нас нет места для подробного описания каждой из приведенных ниже категорий, но если вы проверите эти области и найдете свою проблему, у вас будет представление о том, каким должен быть ваш следующий поиск в Google.

Нужны новые детали? Закажите их сегодня!

Системы для проверки при устранении проблем с запуском двигателя Mercedes-Benz
  1. Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен
  2. Проверьте предохранители и реле, такие как цепь стартера, зажигание, EIS и топливный насос
  3. Проверьте переключатель передач/выключатель стоп-сигналов
  4. Использование сканера для проверки кодов неисправности двигателя
  5. Проверьте мотор стартера

    0

  6. Проверьте систему зажигания, зажигания и катушки
  7. Проверьте датчик положения коленвала
  8. Проверьте ключ Аккумулятор и система авторизации водителя

Другие проблемы, препятствующие запуску, могут включать отказ компьютера ECM/PCM, электрические проблемы, проблемы с датчиком положения распределительного вала, модулем переключения передач, авторизацией водителя или устройством иммобилайзера.

Что нужно, чтобы Mercedes-Benz правильно заводился?

Для правильного запуска в автомобиле Mercedes-Benz должны работать несколько элементов. Транспортному средству требуется топливо, искра, электроэнергия для запуска двигателя и работающая система авторизации вождения.

Если что-то совсем не ладится, всегда можно заказать новый Mercedes-Benz.

Еще от Mercedes-Benz Гилберта

Кнопочные системы зажигания | 2021-02-08

Типичная жалоба на запуск с кнопки: «когда я нажимаю кнопку запуска, ничего не происходит», но с чего начать диагностику этой жалобы, когда зажигание даже не включается?

Сегодня многим автомобилям для запуска автомобиля требуется только смарт-брелок и кнопка запуска или переключатель.Эти системы не новы. Они существуют с конца 1990-х годов. Но они стали гораздо более распространенными, и мы начинаем видеть проблемы с ними.

Понимание того, как работает система запуска с кнопки конкретного автомобиля, зависит от марки и модели автомобиля, но все системы запуска с кнопки имеют ряд общих черт.

Они будут использовать смарт-брелок, который содержит необходимую информацию о безопасности, которая специально соответствует системе иммобилайзера автомобиля.

Одна или несколько антенн, расположенных на транспортном средстве, будут использоваться для определения наличия брелока и запроса соответствующей информации о безопасности для интерпретации системой иммобилайзера.

Необходимы данные о педали тормоза и, если имеется, о положении педали сцепления, а также о положении коробки передач. В качестве дополнительного уровня безопасности может использоваться некоторая форма блокировки рулевого управления. И, наконец, имеется ряд модулей, проводки и коммуникационных сетей, связывающих всю систему воедино для обеспечения необходимого напряжения на соленоиде стартера и других цепях, что позволяет автомобилю запускаться и работать.

Основы

К ситуациям, когда кнопка не запускается, следует относиться так же, как мы относились к ситуациям, когда запуск не запускается в прошлом. Фактическая 12-вольтовая аккумуляторная батарея автомобиля должна быть тщательно проверена, прежде чем мы приступим к какой-либо форме высокотехнологичной диагностики. Правильное напряжение батареи, состояние заряда и физические соединения батареи не имеют большого значения. Нельзя считать, что с батареей все в порядке. (Я говорю это из большого личного опыта.) Я, конечно, не доверяю некоторым диагностическим процедурам, которые утверждают, что звуковой сигнал является адекватной мерой возможностей аккумулятора автомобиля.

Далее следует быстрая проверка функции выключателя стоп-сигналов. Если стоп-сигналы не работают, это может быть быстрым признаком неисправного тормозного переключателя, перегоревшего предохранителя или проблемы с проводкой, и для запуска автомобиля необходимо нажать педаль тормоза.
Если основы проверены и не обнаружено ни одной простой проблемы, пришло время углубиться в нашу диагностику. Но если зажигание не включается, это обычно означает, что сканер не будет работать, так что же нам делать дальше?

Нет связи со сканером, поскольку автомобиль не заводится

Установка сканера, как правило, следующий шаг, но зажигание не включается, поэтому сканер сначала вряд ли выйдет на связь.Чтобы сканер работал, нам нужно будет вручную ввести в него всю информацию о транспортном средстве, прежде чем пытаться установить связь.

Некоторые автомобили позволяют связываться с определенными модулями кражи и кузова, напрямую обращаясь к соответствующему модулю, но это сильно зависит от марки и модели. Многие автомобили не разрешают связь со сканирующим инструментом до тех пор, пока не будет обнаружена какая-либо форма сигнала пробуждения.

Иногда это можно сделать с помощью брелока и отпирания дверей, или на Toyota, включив и выключив выключатель плафона с интервалом 1.5 секунд до начала связи. Системы Volkswagen (VW)/Audi можно принудительно активировать, включив четырехсторонние мигалки или удерживая подрулевой переключатель дальнего света в положении мигалки для прохода. Компаниям Ford может потребоваться номер Tear Tag с использованием исходных данных, доступных на сайте motorcraftservice.com/AsBuilt, для инициирования связи.

После того, как сканер установил связь, он может предоставить только ограниченную информацию, данные и коды от некоторых модулей. Как правило, модули, которые задействованы в системе запуска, функции блокировки руля и иммобилайзере, сообщают, что помогают в диагностике.Эти ограниченные данные, как правило, дадут вам необходимую информацию о входах тормоза и сцепления (если есть), а также о положении диапазона передач, поэтому эти области можно исключить, если используется и распознается действительный брелок. Обратите особое внимание на модули, которые не сообщают о том, что должны сообщать, что снова указывает нам направление диагностики.

Проблемы с иммобилайзером и смарт-брелоком

Большинство автомобилей быстро сообщают вам на дисплее приборной панели, что в автомобиле нет брелока или «не найден действительный ключ», и не позволяют запустить автомобиль.Транспортное средство должно распознать, что в нем находится действующий брелок, прежде чем оно позволит начать движение. По всему автомобилю будет несколько антенн, которые ищут и в некоторых случаях разговаривают с брелком, прося его ответить и поделиться информацией о безопасности.

Разряженные или разряженные батареи смарт-брелков являются распространенной проблемой, как и неправильно установленные батареи и поврежденные брелоки в результате замены батареи или неправильного обращения. При замене батареи смарт-брелока держитесь подальше от дешевых неизвестных брендов.Я считаю, что они недолговечны и могут вызвать другие проблемы, такие как низкий уровень заряда батареи брелока на приборной панели.

Неудачное распознавание брелока автомобилем является проблемой, которая приводит к невозможности запуска двигателя. Радиочастотные помехи (RFI) являются распространенной причиной этой проблемы. Извлечение батареи из брелока предотвратит обнаружение и попытку проверки идентификационного кода ключа, содержащегося в брелоке, какой-либо антенной брелока автомобиля или антенными узлами.

Когда брелок находится рядом с кнопкой запуска или в специальном кармане брелока без батареи, автомобиль активирует брелок и позволяет считывать идентификационный код ключа и, возможно, позволяет запустить автомобиль.

Если автомобиль начинает использовать этот метод, мы можем иметь дело с ошибкой распознавания брелока, проблемой в системе проверки брелока или просто неисправным брелоком. Доступны специальные инструменты, которые позволят вам тестировать смарт-брелоки, автомобильные антенны и их функции. Они доступны в Интернете, стоят недорого (около 250 долларов) и могут быть очень полезными.

General Motors (GM) выпустила TSB или диагностический совет GM # PIC5650H для проблем, связанных с отсутствием запуска, отсутствием запуска, отсутствием обнаружения брелка.GM говорит, что RFI может «глушить» частоту, передаваемую с брелока. Эти помехи могут исходить из ряда источников, расположенных внутри автомобиля, причиной могут быть парковочные карты, карты доступа в здание или даже другие брелки для ключей от автомобиля. Но GM также утверждает, что некоторые послепродажные светодиодные фонари, зарядные устройства USB и даже некоторые зарядные устройства для мобильных телефонов могут вызывать радиочастотные помехи, что приводит к невозможности запуска.

Некоторые автомобили Mazda могут не запускаться после выхода из строя или замены автомобильного аккумулятора. Если обнаружен код B13D3 «незарегистрированный дистанционный передатчик», может потребоваться регистрация системы иммобилайзера автомобиля.Mazda использует систему иммобилайзера, аналогичную Ford PATS, и для выполнения регистрации потребуются два функционирующих брелока.

Блокировка рулевого управления

Замок рулевой колонки является дополнительным уровнем безопасности на некоторых автомобилях с кнопочным запуском, но на этих автомобилях он также является неотъемлемой частью системы запуска с кнопки.

При нажатии кнопки запуска электродвигателю блокировки рулевого управления или блоку управления блокировкой рулевого управления будет предложено разблокировать рулевую колонку и сообщить о ее функциональности и исправности другим модулям.Если эта информация не передается в соответствующие модули из-за неисправности электродвигателя блокировки руля, микровыключателя блокировки руля или модуля блокировки руля или повреждения проводки в колонке, может возникнуть ситуация, когда двигатель не заводится.

Обязательно спросите клиента, сталкивающегося с состоянием отсутствия запуска, видели ли они какие-либо странные сообщения с тире за дни или недели до сбоя. VW/Audis может отображать сообщение «Неисправность рулевого управления! Не управляйте транспортным средством!» сообщение с условием отсутствия запуска, но клиент может даже не заметить и повторить попытку запуска.Электродвигатель блокировки рулевого управления может разблокироваться и работать нормально в течение нескольких дней или даже недель, прежде чем сработает. Эта ситуация может установить или не установить коды неисправностей.

Электронный замок рулевой колонки VW/Audi является распространенным сбоем и обычно не реагирует при сканировании, но будут коды иммобилайзера.

Одним из самых дешевых и простых инструментов, которые я использую для обнаружения проблем с блокировкой руля, являются мои собственные уши. Сидя в автомобиле с закрытыми дверями, я выполняю обычную последовательность запуска, слушая рулевую колонку.Я даже использовал стетоскоп, чтобы послушать, не отключится ли двигатель. Если шума не слышно, я попытаюсь легонько постучать рулем, одновременно нажимая кнопку запуска ногой на педали тормоза. Этот стук может активировать двигатель блокировки рулевого управления из возможной мертвой точки или замкнуть неисправный микропереключатель. С этой проблемой сталкиваются Mercedes-Benz, Nissan, VW/Audi и некоторые Kia/Hyundai. Если автомобиль заводится после дребезжания рулевого колеса или легкого постукивания по модулю блокировки рулевого управления в Kia, вы, вероятно, находитесь в нужном месте.

Если вы подозреваете, что проблема заключается в управлении блокировкой рулевого управления или узле двигателя, их можно проверить на наличие питания, заземления и сети связи с помощью осциллографа или хорошего цифрового вольтомметра или DVOM. Очень редко вы сможете что-то перепрыгнуть или даже открыть модуль, чтобы почистить какие-либо микропереключатели. Замена будет ответом.

После диагностики и установки может потребоваться прошивка или программирование большинства компонентов системы безопасности, включая модуль/двигатель блокировки рулевого управления.Для этой процедуры может потребоваться разрешение службы безопасности и действующая лицензия слесаря. Обязательно проверьте не только возможности вашего сканера, но и можете ли вы получить необходимые разрешения безопасности, прежде чем приступать к такого рода ремонту. Обратите внимание, что бывшие в употреблении детали обычно нельзя использовать для замены, поскольку детали безопасности можно запрограммировать, сопоставить или прошить только один раз.

Понимание конкретной системы запуска с помощью кнопки, над которой вы работаете, является обязательным.В том, как работают эти системы, есть сходство, но могут быть огромные различия даже между моделями на одной и той же платформе автомобиля.

Хорошая, актуальная информационная система обычно предоставляет необходимое диагностическое дерево неисправностей о том, как выполнить расследование отказа кнопки запуска. Взглянув на электрические схемы, вы увидите, какие модули задействованы, а также их соответствующие линии питания, заземления и связи, которые можно проверить.

Все мы знаем, что технологии не останавливаются, а только развиваются.Система запуска с кнопки не собирается стоять на месте. Технология сотовых телефонов позволила BMW, Mercedes-Benz и Hyundai создавать цифровые ключи от автомобилей, хранящиеся на вашем мобильном телефоне.

Технологии меняются, и использование интеллектуальных брелоков, вероятно, исчезнет, ​​так же, как традиционные ключ зажигания и цилиндр в настоящее время исчезают.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.