Где находится центральный замок на ваз 2115: Центральный замок Ваз 2114. Причины неисправностей и ремонт

Содержание

Где находится предохранитель центрального замка ВАЗ 2115. Где что у Авто?

Только что у коллеги по работе настала необходимость разобраться, где находится предохранитель центрального замка ВАЗ 2115 в автомобиле. Немного погуглил и нашел, в этом видео предельно ясно видно где расположен предохранитель центрального замка ВАЗ 2115.

Комментарии к теме где находится предохранитель центрального замка ВАЗ 2115

Акоп

ездил по коровьим лепёшкам?

Malika

Ассаламу алейкум! Где находишься? Хочу сменить масло в АКПП, дай номер либо адрес.

Василя

С двух видео одно слепили

Баярма

Гаражные мастера когда до вас дойдёт что ненадо по барабану стучать,а темеже направляющими что диск и держат легко снимается барабан.

Грин

Сегодня сам менял гену, снизу болт лекго выходит, если по нему немного постучать.

Назир

Здравствуйте! А он у меня сплошным пластиком защит,на это трубке…!

Kalin

отличное видео,я поставил помпу которую купил в первом магазине,этот брак проходил примерно 1000 км и сдох,больше я в этом магазине нечего покупать не буду.

Дакота

Езжу 4й месяц, с такой проблем нет, печка огонь. Прогревается быстро, температура стабильно 86-88. На родной помпе на хх печка еле грела, при нуле. А на этой теплый воздух в салон идёт при -20. снаружи, а если обороты выше хх то Ташкент.

Мирза

Скобы для саморезов не пробовал

Вета

А на Кашине есть разнита???

Лионель

Насмешил конечно в роли эксперта, а на деле просто нес пургу и расхваливал свою тойоту. Ничего не имею против тойоты, говорят машинки неплохие, я лично владелец Кашкая, сам вовремя обслуживаю Кешу, свечи меняю через 30-40 тыс.с динамо-ключом, именно такие как ты показал ngk, но с какой жопы ты выкрутил именно эти свечи, что бы иридиевые так выглядели, на них нужно откатать около 150тыс на любой машине. У меня они в идеальном состоянии, а вот судя по твоей свече в 60тыс.как ты тоже придумал, у тебя вообще все очень плохо со смесеобразованием в голове. Так что не критикуй и не откритикован будешь!

Димитрий

Наш сайт www.prosport.kh.ua. Заказать по тел. Магазин Украина Харьков Авторынок Лоск 2 ряд 6 место.

Гига

У меня такая же … на приоре 16 кл. заводится с пол оборота и сразу же обороты прыгают с 0,5 до 2 тыщь. Чуток прогреется и все отлично. Что может быть?

Стерлинг

Отлично, сейчас пойду у себя на машине менять.

Дюша

Как то спросил у знакомой — ты масло по какому пробегу меняешь? В ответ умное лицо — раз в год, как положено! Так и тут — чистим раз в год), а может всё-таки по пробегу?

Левин Абеков

Зачем их менять если втулка не гуляет

Клифтон

Голос как у моего тестя) вечно молодой, вечно пьяный)

Ардон

Свечи нжк параша полная

Лука

ничего не произойдет.

Грабко Кудзагов

Подскажите у меня такая проблема горит лампа масла на понели при нагреве тем 90градусов ваз 2112 16 клап 1.5 какие причины

Allena

забрызгав твой лабач маслом субарик ушол)

Булай

У меня все норм У себя подтяни

Челси

у тебя фары не отрегулированы, я такие же лампы вставил и отрегулировал на стенде и я ни кого не слеплю, а у тебя светят в небо

Гази

напруга просела из-за плохих контактов на массу и +B с гены имхо

Колумбус Белокобыльский

Аж не привычно слушать Вас) С петелькой этой)

Надыр

А чем чистели всё?что за средства?

ВАЗ 2115 | Система центрального замка

12.21. Система центрального замка

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Расположение элементов системы центрального замка

1. Блок предохранителей N2 (Предохранитель АМ1)
2. Замок зажигания
(Выключатель сигнальной лампочки)
3. Контрольное реле замков дверей

  4. Блок предохранителей N1 (Предохранитель стеклоподъемника) (Предохранитель приборного щитка)
5. Выключатель замков
6. Замки дверей (Двигатель замка) (Контрольный выключатель, проверяющий закрытие замка)

Система центрального замка приводит в действие приводы замков дверей, которые расположены в каждой из дверей.

Система состоит из выключателей, приводов и соединительных проводов.

Диагностика обычно ограничена проверкой соединений проводов и приводов на наличие мелких неисправностей, которые легко устранить.

Таблица подключения тестера и проводимости главного блока выключателей системы центрального замка


Таблица подключения тестера и проводимости выключателя замка

1. Замкнуто

2. Отомкнуто

3. Перед


Проверка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Система центрального замка использует двусторонние соленоиды для замыкания и отмыкания замков дверей. Выключатели замков имеют два рабочих состояния: Замкнуто (Lock) и Открыто (Unlock). Эти выключатели приводят в действие реле, которое в свою очередь подает напряжение на соленоиды замков дверей. В зависимости от того, какой сигнал посылается на реле, оно меняет свою полярность, позволяя обеим частям цепи иметь положительное или отрицательное напряжение.
2. Всегда, прежде всего, проверяйте защиту электрической цепи. На некоторых автомобилях используются вместе автоматические выключатели и предохранители.
3. Переключите выключатели в оба положения (Lock и Unlock) при выключенном двигателе. Прислушайтесь к слабому щелчку срабатывающего реле.
4. Если вы не услышите щелчка, проверьте присутствие напряжения на выключателях. Если напряжение присутствует, проверьте провода между блоком предохранителей и выключателями на наличие коротких замыканий или разрывов.
5. Если напряжение присутствует, но щелчка не слышно, проверьте выключатель на проводимость тока. Замените выключатель, если он не проводит ток ни в одном из положений (см. табл. Таблица подключения тестера и проводимости главного блока выключателей системы центрального замка
).
6. Если выключатель проводит ток, но реле не щелкает, проверьте провода между выключателем и реле. Восстановите соединение, если в цепи есть разрыв.
7. Если реле получает питание от выключателя, но не посылает его на соленоиды, проверьте надежность заземления корпуса реле. Если заземление корпуса реле в порядке, замените реле.
8. Если работают соленоиды всех замков, кроме одного, снимите панель отделки с той двери (см.
подраздел 11.12
) и проверьте наличие напряжения на соленоиде при включении/ выключении выключателя замка. На одном из проводов должно быть напряжение, когда выключатель находится в положении замкнуто; второй провод должен быть под напряжением, когда выключатель находится в положении отомкнуто.
9. Если на неработающем соленоиде присутствует напряжение, замените его.
10. Если на неработающем соленоиде отсутствует напряжение, проверьте провод между соленоидом и реле на наличие разрыва.
Предупреждение

Зачастую провода ломаются в той части жгута проводов, который расположен между кузовом и дверью (постоянное открытие и закрытие двери приводит к накоплению в проводах усталости и, в конечном счете, к разрыву проводов).


Где находится предохранитель цз на ваз 2115. Не работает центральный замок: причины неисправности центрального замка

ВАЗ-2110 является дополнительной опцией, входит не в каждую комплектацию автомобиля. На деле достаточно дешевый механизм, простой в монтаже, ремонте и использовании, но при малейшей поломке автовладелец сталкивается с трудностями. Не очень удобно перед каждым выходом из машины проверять, опущены ли флажки замков. Намного проще нажатием одной кнопки на пульте сигнализации или поворотом ключа в личинке водительской двери закрыть все замки.

ЦЗ на автомобилях десятого семейства

Основная функция устройства ясна из названия: с его помощью происходит отпирание и запирание всех замков дверей автомобиля одновременно. Эксплуатация этого девайса может осуществляться как совместно с автосигнализацией, так и без нее. Основа устройства — это блок центрального замка ВАЗ-2110, представляющий собой небольшую схему, в составе которой несколько полупроводниковых элементов и электромагнитные реле. Вместо последних могут использоваться не реле, а транзисторные силовые ключи.

Невзирая на все плюсы центрального управления замками, не стоит доверять ему полностью, особенно если за ним наблюдались определенные грешки. При незначительных сбоях может не запираться один или несколько замков до конца. Причиной тому может служить нарушение работы электромотора, редуктора, входящего в его состав, либо же системы управления. Для проведения даже мелких ремонтных работ необходимо знать устройство и принцип работы центрального замка.

Основные компоненты

Центральный замок (ВАЗ-2110) имеет в своей конструкции такие компоненты:

  1. Полупроводниковый блок управления электроприводами.
  2. В качестве выступают моторедукторы (всего их 4 — на каждый замок по одному, но если имеется привод на отпирание багажника, то пять). Это небольшие электродвигатели, на роторах которых находятся редукторы.
  3. позволяющий определять состояние замка (установлен в моторедукторе, смонтированном в водительской двери).
  4. Провода, соединения, предохранитель.

Центральный замок ВАЗ-2110 может работать в нескольких режимах:

  1. Привод всех замков происходит при отпирании/запирании водительской двери.
  2. При постановке автосигнализации на охрану и снятии с нее. При условии, что произведено подключение блоков управления сигнализации и центрального замка.
  3. При наличии функции дистанционного управления ЦЗ с брелока. Такие системы управления имеют довольно низкую стоимость и могут использоваться на автомобилях без сигнализации.

Основные причины поломок ЦЗ

Если не работает центральный замок ВАЗ-2110, виной тому выступает какой-либо дефект в исполнительных устройствах — моторедукторах. Во всей конструкции именно они являются наиболее уязвимым местом, так как на них воздействует наибольшая нагрузка. Эти устройства при работе движутся, что ускоряет выработку элементов, входящих в их конструкцию.

Но есть и одна немаловажная деталь — автомобили ВАЗ-2110 сняты с производства более десяти лет назад, что уже говорит о том, что в любой из машин будут проблемы, связанные с «устареванием» элементов. Проводка разрушается, моторедукторы приходят в негодность, даже транзисторы в блоке управления из-за частых перегревов могут выйти из строя за такой период. Поэтому необходимо тщательно изучить все симптомы поломок и методы их устранения.

Активаторы центрального замка

Именно с их помощью осуществляется управление центральным замком ВАЗ-2110. Смонтированы они в дверях, имеют пластиковый корпус. Случаи оплавления редки, но случаются. Особенно если на устройство воздействует большая нагрузка либо часто срабатывает мотор. В случае физического дефекта (оплавления, разрушения) появляются такие симптомы:

  1. На той двери, в которой находится дефектный активатор, перестает срабатывать функция отпирания/запирания.
  2. Выходит из строя предохранитель вследствие чрезмерных нагрузок на питающую цепь.

Причины поломок активаторов

Практически все компоненты активаторов выполнены из пластика. Он достаточно прочный, способен выдержать большие нагрузки. Но случается и брак, и нарушение работы замков. В последнем случае происходит резкое увеличение нагрузки на мотор, шестерни способны разрушиться, выйти из зацепления. Замок будет гудеть, но флажки не опустятся (или не поднимаются, в зависимости от текущего состояния).

Но такое проявление поломок может быть вызвано и неверным монтажом. Это лишь в случае, если относительно недавно происходили работы, прямо или косвенно касающиеся элементов центрального замка. Нарушение регулировки тяг — это первый звоночек к тому, что вся система будет работать неправильно. Тот замок, на котором регулировка неверная, не будет работать, в то время как остальные функционируют как следует.

центральным замком

О том, где находится центральный замок (ВАЗ-2110), знает каждый автомобилист, который хоть раз сталкивался с ним. Расположен он под центральной частью приборной панели, прямо на полу. Отличить его достаточно просто: блок из пластика, к нему подходит жгут проводов с колодкой на конце. Сняв крышку с блока, вы увидите в нем небольшую плату с Именно этот блок и отвечает за функционирование всей системы. И причины поломки у него могут быть такие:

  1. При неисправностях активаторов, увеличении нагрузки на них происходит повышение тока в цепи питания. Это приводит к значительным перегрузкам, выходу из строя предохранителя, разрушению дорожек печатного монтажа. При длительных тепловых нагрузках разрушается пайка, монтажные ножки элементов теряют электрический контакт со всей схемой.
  2. Возраст играет большую роль, поэтому со временем могут разрушиться контакты в электромагнитных реле. Транзисторы не вечные, при перегрузках тоже способны выйти из строя.
  3. Сгорание предохранителя приводит к тому, что вся схема не работает — центральный замок не откликается ни на что. Находится предохранитель в специальном прорезиненном или пластиковом корпусе, в разрыве красного (иногда розового) провода. Обратите внимание на то, что нельзя устанавливать предохранители большего номинала, так как это приведет к оплавлению проводки и возгоранию.
  4. Штекерное соединение блока управления — одно из самых уязвимых мест. Рядом с ним и печка (источник тепла), и обувь водителя, на которой может быть и пыль, и грязь, и вода. Все это вкупе служит причиной появления окисления на колодке. Избавиться от нее можно при помощи специальных растворов или спреев (WD-40 и тому подобных). Если же состояние колодки оставляет желать лучшего, ее проще заменить полностью.

Электроника блока управления

Состоит схема центрального замка ВАЗ-2110 из полупроводников и электромагнитных реле. Но последние используются далеко не во всех моделях ЦЗ. Ведь намного эффективнее использовать они работают по принципу реле, но нет никаких физических нагрузок. Как следствие — механический износ полностью исключен. Но шанс пробоя полупроводниковых элементов все же присутствует.

В случае наличия пробоя ЦЗ на десятке будет либо постоянно приводиться в движение, либо вовсе перестанет отзываться на действия. Для проверки работоспособности блока управления необходимо подключить попеременно к желтому и красному проводам моторедуктора водительской двери. Желательно непосредственно на колодке подключения к блоку управления. Если флажки поднимаются и опускаются нормально, то грешить на поломку электроники нет смысла, нужно причину искать в других компонентах.

Поломки в проводке

Следующий важный элемент всей системы — это электропроводка. От того, в каком она состоянии, зависит работа центрального замка. Если имеются потертости проводов, порезы, то это неизбежно приведет либо к самопроизвольному срабатыванию активаторов, либо к их неработоспособности. Чаще всего проводка разрушается в местах сгибов — между дверцей и кузовом. Чтобы проверить целостность, нужно осуществить прозвонку каждого провода отдельно. Только не забывайте отключать питание, иначе повредите мультиметр.

Неисправности концевика

Концевик позволяет системе управления понять, в каком положении (запертом или отпертом) находится в данный момент времени дверь. С его помощью подается сигнал на отпирание и запирание на реле центрального замка ВАЗ-2110. В случае разрушения может наблюдаться такая картина, при которой сигнал на отпирание поступает, а на запирание отсутствует. Чтобы произвести ремонт, нужно полностью менять активатор водительской двери. Ремонту эти элементы не подлежат, поэтому в случае поломок поможет только полная замена.

В процессе эксплуатации автомобилей с центральным замком, владелец может столкнуться с множеством поломок. При этом неисправности могут быть вызваны самыми различными причинами — высоким уровнем влажности, сильными холодами, износом, ошибками в монтаже или регулировке. Как производится ремонт центрального замка, если он не работает? Какие действия предпринимать для локализации поломки? Эти и другие моменты требуют детального рассмотрения.

Особенности конструкции и принципы выявления неисправности

Все поломки центрального замка бывают нескольких видов:

  • Частичная или полная потеря работоспособности.
  • Механические повреждения.
  • Электрические дефекты (неисправности).

Во всех случаях ЦЗ перестает работать или функционирует со сбоями, что приводит к неудобствам для владельца авто. Чтобы избежать потерь времени, начните с диагностики. Определите, почему не работает центральный замок, а после приступайте к устранению неисправности. Такой подход ускоряет процесс проверки и уменьшает потенциальные финансовые потери.

Работоспособность центрального замка не зависит от каких-либо дополнительных факторов (запущен или заглушен мотор, включено или отключено зажигание). Ключевое условие работоспособности — наличие напряжения в бортовой сети, которое питает блок управления и исполнительные механизмы. При этом клеммы вторичной цепи должны находиться на аккумуляторе автомобиля.

В состав центрального замка входят следующие узлы:

  • Электрические привода, имеющие вид соленоидов. Такой механизм характерен для ЦЗ, построенного на электрическом принципе.
  • Вакуумный привод, управляющая плата, компрессор и группа трубок — комплектация, характерная для пневматических ЦЗ.
  • Выключатели.
  • Проводники, объединяющие рабочие элементы системы.

Активатор (главный привод) монтируется в двери автомобиля (водительской и (или) пассажирской). При поступлении соответствующего сигнала, он подает команду другим приводам — на запирание или отпирание замков, установленных в остальных дверях транспортного средства. Так, в случае с электрическим ЦЗ, сигнал поступает на силовые реле и блок управления замком.

Если на машине установлена охранная система, то первый шаг — проверка факта открытия и закрытия замков. Если ЦЗ справляется с задачей, то проводятся последующие проверки. Если реакции при нажатии на переносной пульт нет (не работает центральный замок), проверьте устройство, путем нажатия на кнопку брелка или поворота ключа в замке пассажирской и (или) водительской двери. В случае, когда ЦЗ не срабатывает и вручную, ищите поломку в управляющей или электрической цепи машины. При этом не торопитесь приступать к ремонту центрального замка — попробуйте заменить батарейку (высок риск, что она разряжена).

Центральный замок вообще не работает или срабатывает частично

При наличии незначительных проблем, или в случае полного отказа устройства, определитесь с типом поломки. Так, если на автомобиле установлен электрический ЦЗ, то при активации системы, не будет слышно щелчков реле. В устройствах вакуумного типа, может не сработать компрессор. И в первом, и во втором случае, замки на дверях остаются в прежнем положении.

Проверьте целостность предохранителя, через который питается устройство. Учтите, что число предохранителей может различаться, в зависимости от применяемой электрической схемы. Если неисправный элемент найден, замените его. Но помните, что такая поломка часто является только «вершиной айсберга». Если вставка плавкая перегорела вновь, это свидетельствует о наличии замыкания в системе.

Когда проверка показала исправность предохранителя, но центральный замок не работает, возможны две причины:

  • Пропало напряжение на приводе в двери водителя. Такое возможно, в случае обрыва провода, или из-за низкого качества соединения на клемме, вызванного окислительным процессом. В этом случае, активатор не передает сигнал на другие исполнительные механизмы, в каждой из дверей.
  • Поломался выключатель (концевик) привода, ухудшилось качество контактного соединения, или имеет место обрыв проводов. Во всех упомянутых случаях, система не получает сигнал управления.

Ремонт центрального замка начните с измерения напряжения и проверки — на факт выдачи управляющих импульсов (напряжения на контактах). После убедитесь в качестве контактных соединений и исправности проводки в целом. На завершающей стадии переходите к проверке концевика. Если выключатель «барахлит» или вышел из строя, ремонтируйте или меняйте устройство. Найти концевик несложно — в электрических ЦЗ он установлен внутри активатора.

Еще одна причина неисправности — сбои в работе схемы сигнализации или компрессора управления (для вакуумных замков). Такая работа проводится на последнем этапе диагностики из-за повышенной сложности и низкой вероятности проявления.

В ситуации, когда ЦЗ частично выполняет возложенные на него задачи, к примеру, срабатывает реле или компрессор, то речь идет о частичном отказе. Наиболее распространенная поломка — неполное открытие (закрытие) защелок на дверях. Такая неисправность часто вызвана сбоями в работе фиксатора тяги, объединяющего замок и его приводную часть.

Если проблема с главным активатором, неисправность будет диагностироваться для всех дверей. В ситуации, когда сбои имеют место для какой-то одной двери, то и диагностику привода стоит проводить в ней.

Как устранить частичную неисправность вакуумного ЦЗ?

Одна из распространенных проблем — длительная работа компрессора (дольше 15-20 секунд), до момента работы защиты. Проблема диагностируется следующим образом:

  • ЦЗ работает без остановки, закрывает и открывает замки до момента отключения. Возможные причины — плавание «плюса» и минуса» из-за наличия конденсата или ухудшение качества контакта на приводе. В этом случае попеременно подаются команды на открытие или закрытие дверей до отключения компрессора от защиты. Проведите ревизию выключателя, а при невозможности ремонта поменяйте его.

Также для устранения дефекта проверьте целостность магистралей, которые подходят к дверям с неисправным активатором. Диагностировать проблему легко — она выдает себя шипением воздуха. При обнаружении неисправной трубки, замените ее. Если магистрали целые, проблема в приводе (к примеру, разорвалась мембрана). При отсутствии детали под замену (привода или мембраны) покупайте замок в комплекте.

  • Устройство сработало, но какая-то дверь не открылась или не закрылась. При этом напряжение не снимается — компрессор гудит до момента отключения.

В конце статьи смотрите подборку видео.

Причины — нарушение герметичности магистральных трубок или отсутствие сигнала, направляемого от двери к управляющей плате. В последнем случае сигнал к компрессору не поступает и последний продолжает работать. Возможна еще одна ситуация, когда команда приходит на схему, но последняя никак не реагирует на сигнал и не дает сигнала на включение (отключение) компрессора.

Ремонт центрального замка начните с проверки целостности электрических цепей. Начните с активаторов (приводов) и заканчивайте платой управления. Для измерения напряжения потребуется мультиметр или вольтметр.

Один из вариантов — сравнение каждого из приводов. При отклонении показателей только у одного активатора, можно говорить о его неисправности. После находите обрыв в цепи и ремонтируйте участок. Наиболее слабое звено — дверные гофры. Если провода целые, то причина скрывается в вышедшем из строя концевике. Решение — ремонт или замена устройства.

Для установки нового выключателя разбирайте компрессорный блок и вычищайте контактные соединения от следов окисления. Если упомянутые мероприятия не помогли, проверьте целостность схемы главной платы. Возможно, ремонт потребуется уже ей.

Как отремонтировать электрический ЦЗ?

Если не работает центральный замок электрического типа, то подходы к ремонту будут иными. Главная слабость таких устройств — непереносимость температурных перепадов, а также высокой влажности, характерной для весны и осени. На начальном этапе, поломка проявляет себя сбоями в работе соленоидов, после чего устройства перестают выполнять свои функции вовсе. Лучшее решение — замена устройства на привод, оборудованный моторчиком. В крайнем случае, разберите, почистите и смажьте деталь.

Причины частичного или полного отказа привода в одной (группе) дверей:

  • Поломка реле.
  • Ухудшение качество контактного соединения или обрыв цепи между выключателем привода и силовым реле. Здесь возможны проблемы на любом из участков цепи.
  • Выход из строя платы управления (если она предусмотрена).
  • Обрыв проводки или плохой контакт на соленоиде или зажимах моторчика внутри привода.
  • Перегорание обмотки двигателя или соленоидной катушки.
  • Поломка приводной шестерни или подвижных элементов устройства. Первая ситуация актуальна для устройств с моторчиком, а во вторая — для всех типов активаторов.

Ремонт центрального замка начните с проверки работоспособности устройства, после внешней подачи напряжения (напрямую на привод). По правилам, напряжение подается на один из проводов, что актуально для команды закрытия. Для открытия замка, напряжение на проводе снимается, а в другой проводник — подается.

После анализа результатов, делайте выводы, почему не работает центральный замок, и какие действия производить далее. Здесь возможно несколько вариантов. Один из них — проверка привода и устранения поломки. Еще один путь — контроль цепочки с управляющей платой и реле, с последующим восстановлением поврежденного участка. Чаще всего проблемы вызваны оборвавшимся проводом между кузовом и дверцей машины.

Видео: Вакуумный центральный замок. Схема. Способ проверки

Видео: Ремонт электропривода центрального замка

Если видео не показывает, обновите страницу или

Центральный замок облегчает жизнь водителю, запирая и отпирая все двери машины сразу. Именно поэтому сбои в его работе воспринимаются владельцем так болезненно.

Принцип работы и устройство центрального замка

Во время поворота ключа в замке водительской двери происходит срабатывание микропереключателя, подающего сигнал сначала к блоку управления двери, а затем и к центральному блоку, откуда управляющие сигналы отправляются к блокам управления остальных дверей (крышки багажника и топливного люка).

Исполнительное устройство дверного замка (актуатор), получив сигнал от дверного блока управления, включает в работу электродвигатель с редуктором. Вращательное движение электродвигателя преобразуется в возвратно-поступательное движение тяги замка.

Таким образом, при открытии ключом водительской двери происходит разблокировка замков всех остальных дверей автомобиля. При запирании ключом водительской двери все происходит с точностью до наоборот.

В случае, если на ключе зажигания имеется специальная кнопка, отпирание и запирание дверей машины можно выполнять дистанционно.

Бесспорным удобством центрального замка является то, что одновременно с дистанционной блокировкой/разблокировкой дверных замков происходит активация/деактивация сигнализации автомобиля.

К слову, центральный замок превосходно совмещается со .

Выход из строя пульта управления

В случае, когда центральный замок не реагирует на нажатия кнопки на брелоке управления сигнализацией, попробуйте закрыть дверь со стороны водителя ключом.

Если при этом центральный замок сработает, причина неисправности – в переносном пульте.

В нем может банально разрядиться батарейка, однако случается и выход из строя электронного модуля устройства.

Перегорание предохранителя

Поиск неисправности центрального замка начните с проверки работоспособности предохранителя, через который устройство подключено к силовой цепи.

Причин перегорания всего две: короткое замыкание и перегрузка цепи. В первом случае ищите причину замыкания в электрической проводке.

Во втором случае причиной перегрузок обычно является повышенное потребление тока двигателем одного из актуатора.

«Аппетит» моторчика актуатора возрастает, если из-за или неправильной регулировки тяги возрастает усилие, необходимое для блокировки или разблокировки замка.

Чтобы найти виновника перегрузок, поочередно отключайте от разъемов каждый из актуаторов.

Разрыв цепи

При нарушении целостности проводов центральный замок либо вообще не подает признаков жизни, либо работает неустойчиво, с перебоями.

Чаще всего излом проводов происходит в местах их постоянного сгибания. Таким местом является переход провода из стойки кузова к двери.

Чтобы найти оборванный провод, извлеките из крепления один конец гофры, по которой провода подведены к двери, а затем поочередно потяните на себя каждый из проводов.

Оборванный провод довольно легко поддастся тянущему усилию и выйдет наружу.

Выход из строя блока управления

Неисправным может оказаться как блок управления, расположенный в водительской двери, так и центральный блок управления.

Для диагностики понадобится тестер. Проверьте наличие напряжения сначала на проводниках управляющей линии, а затем силовой.

Подачу тока выполняйте двумя способами: поворачивая ключ в замке водительской двери и нажимая на кнопку переносного пульта управления.

Без электрической схемы центрального замка определить необходимые контакты для тестирования обойтись будет крайне трудно.

Неисправность актуатора

Причин неработоспособности актуаторов довольно много: окисление или повреждение контактов, выход из строя двигателя, износ и перекос шестеренок редуктора, нарушение фиксации крепления тяг.

Значительно реже, но причиной перебоев в работе центрального замка может быть загрязнение механизмов замков или попадание в них посторонних предметов. Много проблем может создать конденсат, скопившийся внутри двери.

Прежде, чем отдавать автомобиль в заботливые руки работников автосервиса или принимать решение о замене центрального замка новым устройством, попробуйте определить причину его неисправности самостоятельно.

Удачи вам! Ни гвоздя, ни жезла!

Центральный замок является простым и надежным средством обеспечения возможности автоматического запирания дверей автомобиля. Он же помогает контролировать окна, багажник или люк. Одной из востребованных его функций является блокировка дверей при движении авто, что исключает возможность случайного открывания на высокой скорости. Как правило, ЦЗ устанавливается уже на заводе, хотя немало автомобилей, где он установлен самостоятельно.

Основные элементы этой системы достаточно просты, и не требуют специального обслуживания. Тем не менее, проблемы с замком возникают не так уж и редко. Жалобу на то, что не всегда срабатывает центральный замок можно услышать от каждого второго автовладельца. Такая ситуация не из категории приятных, поскольку, если не открывается центральный замок с брелока, попасть в салон автомобиля становится крайне затруднительно. Если же отмечаются проблемы с запиранием, автомобиль становится беззащитен перед угонщиками.

Центральный замок и морозы

Если перестал работать центральный замок, причин может быть множество, но в большинстве случаев отказывает лишь один-два привода либо отмечаются временные трудности с закрытием/открытием дверей. Одной з распространенных проблем становится эксплуатация авто с ЦЗ в зимнее время. Если проблема отмечается исключительно в мороз, это означает, что в электрозамке отсутствует смазка, и попадающая в него вода замерзает, препятствуя нормальному движению. Для устранения такой проблемы потребуется демонтировать обшивку двери, почистить и вновь смазать замок. Как правило, при таком нарушении не срабатывает центральный замок на одной двери.

Другой причиной, почему не работает центральный замок, может являться сама конструкция активаторов, размещаемых в дверях. Если в их роли выступают соленоиды, то достаточно года эксплуатации, чтобы они стали заедать при работе. Особенно выражена такая проблема именно в холодное время года. При этом, такие ЦЗ ставятся на отечественные авто на заводе, и во избежание проблем соленоиды можно самостоятельно заменить на активаторы с электромоторами.

Если ЦЗ не срабатывает

Ситуаций, когда не работает центральный замок при управлении им дистанционно или ключом, предостаточно. Достаточно часто автовладельцы сталкиваются с тем, что не срабатывает центральный замок от сигнализации. Если ЦЗ работает в «комплексе» с сигнализацией, разобраться с таким затруднением бывает непросто, особенно если сама сигнализация работает исправно, и на сигналы с брелока реагирует адекватно. В этом случае причиной часто становится неисправность реле или проблемы с проводкой. К слову, само реле может располагаться не только рядом с блоком управления — если ЦЗ устанавливался предыдущим владельцем, то его придется поискать.

Когда не срабатывает центральный замок с брелока, но прекрасно работает от ключа или с кнопки, практически гарантировано, что виноват сам брелок — в нем может элементарно сесть батарейка. Проблемы с передатчиком или приемником радиосигнала возникают достаточно редко. Если не работает центральный замок с брелока, можно попробовать воспользоваться вторым брелоком из комплекта, либо заменить элемент питания.

Если не срабатывает центральный замок с ключа, то причина может заключаться в активаторе, расположенном в водительской двери — он является главным, и распределяет сигнал управления по всей остальной системе. Следует проверить провода питания, ведущие к нему — часто именно они становятся причиной. Но перед этим имеет смысл проконтролировать состояние предохранителей всей системы. Для проверки питания активатора потребуется снять обшивку с двери.

Другие проблемы с ЦЗ и самостоятельная проверка системы

В том случае, когда замок устанавливался на заводе, до поры до времени работал без нареканий, но внезапно наступил сбой, придется проверять всю систему. Сделать это можно самостоятельно, для чего придется проверить практически все возможные варианты — от предохранителей до работоспособности конечных исполнительных устройств.

Проверка предохранителей

При любых проблемах проверку следует начинать с блока предохранителей — часто виновником становится один из них. Если систематически перегорает предохранитель на одной цепи, ее проверить необходимо особенно тщательно, особенно состояние активатора — возможно именно он становится причиной замыкания. Как искать предохранители можно посмотреть на видео:

Проверка электропроводки

Внимание! Когда не срабатывает центральный замок, проверка проводки является хотя и трудоемким, но нужным мероприятием.

Начинать ее следует с мест входа в двери, ведь именно в этих местах провода часто обламываются или коротят вследствие износа изоляции. Следует проверить и поступление электричества. Для этого провода отсоединяются от активатора, и пультом активируется режим «закрыто». На питающем проводе должно появиться напряжение. При нажатии кнопки, открывающей замок, питание должно поступать уже на другой провод. Таким образом проверяется каждый активатор.

Проверка исполнительных устройств

Когда центральный замок не открывает одну дверь либо отмечаются периодические отказы в срабатывании, причиной может стать сам активатор. Если он работает на основе электромотора, при определенных условиях может перегореть его обмотка или износиться шестеренка, обеспечивающая поступательное движение штока. Ремонт этой детали нецелесообразен, проще и быстрее установить новый активатор.

Совет! Нередко встречается и такая ситуация, когда после снятия аккумулятора не работает центральный замок. Стоит понимать, что эта система не работает без аккумулятора, и крайне нежелательно ее обесточивать. Это может привести к сбою в работе блока управления и необходимости его последующего ремонта или замены.


Для автомобилистов особое значение имеет система комфорта. Не правда ли, удобно когда на вашем авто запираются и отпираются все двери, крышка топливного бака, дверь багажника одним нажатием кнопки на ключе? Такой механизм имеет отношение к вспомогательным системам и называется центральный замок автомобиля.

Управлять функциями центрального замка можно централизовано и децентрализовано. Что это означает?

  • Централизовано — единый на все двери электронный блок управления.
  • Децентрализовано — кроме единого блока управления, существуют ещё блоки: по одному на каждую дверь.
При растущем количестве функций систем комфорта, целесообразно использовать децентрализованное управление. Поэтому в современных автомобилях именно это управление получило широкое распространение.

Рассмотрим устройство центрального замка как систему комфорта и принцип его работы.


Блок управления, входные датчики и актуаторы, которые выполняют исполнительную функцию, всё это узлы механизма «центральный замок».

Вся система управляется дистанционно с пульта управления. Пультом служит радиопередатчик, который расположен в ручке ключа зажигания. С него сигнал отсылается на антенну центрального устройства управления. Дистанционно функции центрального замка срабатывают на расстоянии до 10 метров.

Входные датчики в механизме замка это микропереключатели и концевые выключатели дверей. Чтобы зафиксировать текущее положение в конструкции автомобильной двери используются микропереключатели. Чтобы передать сигнал на блок управления и там зафиксировать её текущее положение используется концевой выключатель.

Передние двери автомобиля снабжены кулачковым механизмом и микропереключателями, которые фиксируют положение замка. Причем поверхность этих кулачков имеет специальный профиль. Сигнал «Блокировать» (Lock) формирует один из двух микропереключателей, другой формирует сигнал «Разблокировать» (Unlock).

Формируют сигнал центрального запорного устройства о текущем состоянии ещё два микропереключателя. При срабатывании они передадут «Разблокировано» (Unlocked) или «Заблокировано» (Locked).

В приводе замка имеется рычажный механизм. Чтобы зафиксировать его положение и определить текущее положение двери работает ещё один микропереключатель. В случае, если дверь открывают, контакты переключателя замыкаются. В таком положении не может быть активирован механизм центрального замка автомобиля.

От всех переключателей сигналы отправляются на электронный блок управления. Который их обрабатывает и отправляет на центральный блок. Затем обработанный сигнал перенаправляется в блоки управления на передние двери, на исполнительные механизмы замков задних дверей, замка крышки топливного бака или двери багажника. Другими словами, блоки управления дверями получают сигнал, который активирует исполнительные механизмы блокировки дверей и прочих замков.

Актуатор — это и есть то самое исполнительное устройство, замок двери. Он объединен с редуктором и является электродвигателем постоянного тока. Редуктор, вращая электродвигатель, придает механизму возвратно-поступательное движение — так работает цилиндр замка.

Кроме электрического привода существуют пневматические конструкции исполнительных устройств. Например, пневматику использовали в своих автомашинах известные немецкие заводы и . В наше время пневматические приводы почти не встречаются.

Видео про системы центрального замка машины и их принцип работы:


Система центрального замка функционирует не зависимо от состояния зажигания машины. Включено ли оно, или выключено — не имеет значения, механизм будет работать.

Запирая входную дверь ключом, вы запускаете функцию микропереключателя отвечающего за блокировку. Это происходит следующим образом: от переключателя сигнал подается на блок, управляющий дверью, затем он идет на центральный блок управления, который управляет всеми блоками дверей, электродвигателями актуаторов задних дверей, крышки бака и багажника. Запускаются все исполнительные механизмы и двери автомашины блокируются. Чтобы электрический привод не срабатывал повторно, в центральном запорном устройстве формируется сигнал от микропереключателя. Снять с блокировки двери можно аналогичным способом — поворачивая ключ в замке.

Для блокировки дверей своего авто на расстоянии (дистанционно) на ключе зажигания существует кнопка или идет отдельный брелок с кнопками. При её нажатии отправляется сигнал на приемную антенну в центральный блок управления. Там «посыл» обрабатывается и из центра уходит команда в периферийные блоки (на двери, замок крышки топливного бака и багажника). Исполнительные механизмы, которые приводит в действие кнопка на ключе зажигания, обеспечивают блокировку всех дверей в машине. Как и фиксация дверей, кнопкой дистанционно происходит и включение сигнализации. Дополнительным комфортом послужит дистанционное управление стеклами автомобиля. Стоить это будет подороже, но получается 3 в одном: блокировка дверей, подключение охранной сигнализации и автоматический подъем опущенных стекол.

Стоит отметить, что в случае дорожно-транспортного происшествия, все двери автоматически разблокируются. Это происходит передачей сигнала от блока управления пассивной безопасности на центральный блок управления. А из центра уходит команда на срабатывание исполнительных устройств, происходит открытие всех дверей.

Видео про причины, почему не работает центральный замок:

Электрические схемы центрального замка


Схема управления ЦЗ для машины ВАЗ 21099. Её также можно использовать для автомобилей ВАЗ 2110 и 2115.


Схема подключения Центрального Замка на Mitsubishi Lancer 9 серии.


Электросхема подключения к центральному замку на Volkswagen Polo. Всё осуществляется по одному проводу. Для открывания дверей на него подаётся минус, а для закрывания — минус через резистор в 1 кОм.


Схема отрицательного управления ЦЗ. Она часто применяется в автомашинах ВАЗ 2110, а также некоторых других иномарок японского и корейского производства.


Схема положительного управления ЦЗ. Обычно пользуются данной схемой на машинах американского производства, например на Фордах — «Мондео».

Видео про установку ЦЗ на Daewoo Sens:

Видео про установку системы на ваз 2107:

Установка ЦЗ на ваз 2109, конструкция и схема, важные моменты, установка

Устанавливаем центральный замок на ВАЗ 2109

Любой владелец автомобиля знаком с достоинствами центрального замка (ЦЗ). Но не все транспортные средства оборудованы этим удобным устройством. Особенно это касается отечественных авто. В базовой комплектации ВАЗ 2109 не предусмотрели центральный замок. Блокирование всех дверей решается путём установки автомобильной сигнализации. Но хорошая охранная система стоит немало денег, да и за инсталляцию придётся заплатить. Отличной альтернативой для “девятки” станет центральный замок, который установит каждый автолюбитель.

Конструкция центрального замка и схема

Центральный замок позволяет закрывать и открывать четыре двери поворотом ключа в замке со стороны водителя с использованием электронного брелка или кнопкой в салоне. Универсальный монтажный набор продают в специализированных магазинах электронных автомобильных аксессуаров.

Рекомендуем обратить внимание на комплект с дистанционным управлением. Такая функция позволит блокировать все двери автомобиля нажатием одной кнопки на пульте. Вторая полезность набора — это наличие заготовки для ключа зажигания. Обратившись в специальную мастерскую, вы получите комплект запасных ключей от своего автомобиля.

В монтажном наборе есть все, что необходимо для успешной установки ЦЗ в любой автомобиль

В универсальный набор центрального замка входят:

  1. блок управления;
  2. четыре электромотора с червячными редукторами;
  3. металлические тяги;
  4. проводка;
  5. предохранитель;
  6. вспомогательные монтажные пластины из металла;
  7. саморезы.

Блок управления центрального замка подключается в электрическую сеть автомобиля. При получении сигнала с пульта или после поворота ключа в замке водительской двери электромоторы начинают работать. Через редуктор и тяги усилие передаётся на механизм замка. В результате происходит блокировка или разблокировка дверей.

1 — штатный разъём на ВАЗ 2109, 2 — предохранитель на 10 А, 3 — блок управления ЦЗ, 4, 5, 6 — электроприводы пассажирских дверей, 7 — электропривод водительской двери

Инструкция по установке

Для самостоятельной интеграции центрального замка в автомобиль ВАЗ 2109 понадобится:

  1. установочный комплект;
  2. изоляционная лента;
  3. s-образные гофры для проводки;
  4. кусачки;
  5. шуруповёрт или дрель;
  6. отвёртка;
  7. пластмассовые хомуты.

Некоторые важные моменты

  1. Перед началом установки ЦЗ обязательно снимите клеммы с аккумуляторной батареи. Это поможет избежать случайного короткого замыкания при монтаже и защитит электронные приборы автомобиля.
  2. Блок управления центральным замком размещают под передней панелью. Это облегчит подключение к электрической сети.
  3. В водительской двери устанавливают электропривод с четырьмя выводами.
  4. Перед монтажом продумайте, как будет проходить проводка к задней правой двери. Чаще всего её размещают под ковролином и крепят с помощью пластмассовых хомутов.

Пошаговое руководство

  • Снять обшивки с дверей и пластиковые декоративные накладки с порогов и боковых стоек.
  • Закрепить исполнительный электромотор на двери. Использовать монтажные пластины и саморезы.

Для крепления электропривода используют монтажные полосы и саморезы

  • Подсоединить тяги набора к тяге замка дверей. Если великовата длина, то допускается небольшой изгиб.
  • Разместить блок управления под приборной панелью.

Электронный блок устанавливают под приборной панелью

  • Если нет штатных отверстий для проводки в дверях и стойках, просверлить их с помощью шуруповёрта или дрели.
  • Проложить проводку от электрического мотора к блоку управления. Провода от двери к стойке защитить S-образной гофрой. Возможные места скрутки обязательно заизолировать.
  • Для каждой двери повторить пункты 2-6.
  • Подключить питание на блок управления центральным замком через предохранитель.
  • Закрепить проводку и блок хомутами.
  • Установить обшивку на двери и детали интерьера на место.

Видео по монтажу ЦЗ на девятку

Ниже размещено видео. Оно поможет избежать трудных моментов при самостоятельной установке

Просмотрев видео и ознакомившись с инструкцией, каждый автолюбитель без труда установит центральный замок на ВАЗ 2109. Весь процесс займёт около двух часов. Готовый набор облегчит монтаж и сэкономит время.

Устанавливаем центральный замок на ВАЗ 2106

Центральный замок – техническая система, которая уже давно полюбилась автомобилистам за свою простоту и эффективность. При этом следует отметить, что замена обычных замков ВАЗ на центральный может проводиться двумя путями – с одновременной установкой автомобильной сигнализации и с установкой блока управления центрального замка. Во втором случае сигнализацию можно будет установить позже, причём присоединить её к уже готовой системе.

Что касается одновременной установки центрального замка и сигнализации, то здесь также может быть два решения – с выбором сигнализации, которая не требует наличия блока управления центральным замком (такая сигнализация обойдётся несколько дороже , поскольку сама выполняет эти функции) или обычную, которая устанавливается на блок управления.

Что же такое блок управления центральным замком? Это небольшая чёрная коробочка, которая позволяет управлять всеми дверями автомобиля одним движением – поворотом ключа в главной (водительской) двери. Наиболее экономичным (и продуктивным) считается вариант установки центрального замка на первом этапе с выбором сигнализации и её позднейшей установкой. Такое решение позволяет разнести траты во времени, и при этом обеспечить высокий уровень безопасности для автомобиля.

Установка центрального замка требует наличия определённых навыков от автолюбителя, поскольку работа ведётся и с электрикой, и с режущим инструментарием. Впрочем, даже для начинающего автолюбителя эта операция доступна, особенно, если выбрать её облегчённый вариант.

Работа по установке центрального замка на ВАЗ 2106 проходит в несколько этапов:

  1. Проверка работоспособности приобретённого комплекта центрального замка.Сделать это лучше всего до того, как начинаются собственно монтажные работы (так проще, да и налицо экономия времени, если проблемы всё-таки будут выявлены).

    Проверить работоспособность приобретённого комплекта достаточно легко. Необходимо соединить комплект проводов с актуаторами (управляющий актуатор с пятью проводами устанавливается обычно в водительскую дверь), подключить блок управления к аккумуляторной батарее. Собственно проверка заключается в том, чтобы вытянуть шток управляющего актуатора (остальные актуаторы в работоспособной системе отреагируют аналогичным выдвижением) и опустить его (остальные также должны втянуться). Если всё в порядке, продолжаем.

  2. Отключаем массу от АКБ.
  3. Размещение блока управления центральным замком.Касательно этого пункта можно отметить, что автолюбители размещают блок управления и в салоне, и под капотом, и в других укромных местах, однако наиболее предпочтительным является именно салон. Во-первых, здесь БУ более защищён, причём как от механических повреждений, так и от негативных природных воздействий, в том числе, повышенной влажности, перемерзания и пр. Во-вторых, с ним будет удобнее работать.

    Место размещения блока управления центральным замком определяется длиной проводов (лучше, чтобы они нигде не провисали), и, как правило, это или под приборной панелью, или в левом нижнем углу водительского места. Второе расположение кажется более предпочтительным, поскольку в этом случае провода можно тянуть по полу (достаточно лишь приподнять коврики, да снять пластиковый порожек в левой двери). Главное, чтобы в результате блок управления разместился таким образом, чтобы накладка его не перекрывала.

  4. Поочерёдная установка актуаторов на двери.Первым всегда устанавливается основной (тот самый, из которого исходит пять проводов). Он устанавливается на водительскую дверь. Что касается  места расположения, то здесь можно либо выбрать своё и просверлить необходимые отверстия, либо воспользоваться уже готовыми отверстиями и разместить шток привода непосредственно против оси перемещения щебка водительской дверцы. Один из вариантов подсоединения питания – к тяге щебка – используется чаще всего, благодаря своей простоте и продуктивности.

    В комплекте центрального замка имеется специальный зажим, который лучше всего использовать в работе. Если спица слишком длинная, её можно укоротить. При открытой двери актуатор вытягивается максимально вверх, где и фиксируется регулировочным винтом.

    Проверяем действенность системы (можно ли запереть водительскую дверь с помощью ключа), в случае положительного результата подключаем питание, снова пробуем работоспособность.

  5. Подключение проводки.Если водительская дверь соединена со стойкой специальным резиновым или пластиковым каналом, провода можно пропустить через этот канал, если нет, такой канал придётся создать самостоятельно. Для этого подойдёт пластиковая гофрированная трубка, и сверло примерно на 1,3см (сверлить придётся в стойке и двери). Канал должен обеспечивать свободное скольжение провода в нём, поэтому никаких прямых и тем более острых углов в нём быть не может.

    Если проводка останется лишней, её нужно аккуратно собрать в бухточку и закрепить проволокой, после чего закрыть обшивкой. Главное, чтобы проводка не касалась тросика, подключённого к стеклоподъёмнику.

Аналогичная работа проводится на других дверях (принцип один и тот же).

Теперь можно перейти к установке сигнализации или отложить этот блок работ на более позднее время.

С этой статьей так же читают:

Как установить центральный замок на ВАЗ 2106

В настоящий момент большая популярность центральных замков на автомобили отечественного производства. Сгодня мы Вам расскажем про установку центрального замка на ВАЗ 2106 своими руками.

Теория.

Есть два варианта установки центрального замка на ВАЗ 2106:

1. Устанавливать центральный замок вместе с сигнализацией, предварительно выбрав сигнализацию, которая способна управлять актуаторами в дверях напрямую, без использования блока управления центральным замком. Можно конечно использовать и блок управления, но это будет немножко дороже стоить по деньгам.

2. Устанавливать используя блок управления ЦЗ, он даст возможность подключится к практически любой сигнализации. На фото это черная коробочка. Также этот блок необходим, чтобы замыкать все двери поворотом ключа одной — водительской. О этом сегодня и поговорим.

Также с начала хотелось бы сказать, что установка центрального замка подразумевает исполнение сборочно-разборочных работ, а также работу с электричеством, режущими инструментами и тп. Проявляйте осторожность!

Теория работы: Если рассматривать все в теории, то в установке центрального замка в ВАЗ 2106 нет ничего сложного, достаточно разместить и закрепить блок управления, протянуть провода по салону, установить актуаторы в двери и вуаля все работает! Но на практике все несколько сложнее.

Ниже я приведу своего рода инструкцию, не обязательно исполнять все до буквы написанной, это скорее всего просто рекомендации и маленькая часть моего скромного опыта. Например такие пункты как — «разместил блок там-то», «удалил механизмы и сами щепки» — это мои личные похоти, что ль. Вы можете этого не делать. Я старался идти по наилегчайшему пути.

Установка центрального замка на ВАЗ 2106 своими руками

Установку можно разделить на такие не сложные подпункты:
1. Прежде всего необходимо проверить работоспособность всего комплекта, это очень сэкономит время в некоторых случаях
2. Отключить массу от аккумулятора!
3. Размещение и крепеж блока управления ЦЗ в салоне (отмечу, что для правильной работы ЦЗ очень желательно, а то и обязательно, размещение блока управления в салоне).
4. Протягивание проводов по салону, подключение питания ЦЗ к бортовой сети автомобиля
5. Установка акуатора в водительскую дверь, затем во все остальные.

По всем пунктам. Первое, рекомендую перед установкой подключить весь комплект к аккумулятору и проверить его работоспособность.

Проверка работоспособности проводится довольно легко — достаточно соединить все актуаторы с комплектом проводов (соединяем синий к синему, зеленый к зеленому и тд), в водительскую дверь устанавливается актуатор с пятью проводами, он же управляющий. Замечу что все актуаторы должны были вытянуты на весь ход, после подключить БУ (блок управления) к аккумулятору. Теперь достаточно опустить шток управляющего (с 5 проводами) актуатора и все остальные также должны втянуться внутрь. Если вытянуть шток управляющего — соответственно все актуаторы должны выдвинуться.

Согласно рекомендациям производителя, я искал место для размещения БУ в салоне автомобиля, судя по длине проводов, оно рассчитано у ног водителя или в крайнем случае под панелью приборов. Под панелью приборов ему делать нечго, там и так неразбериха. Было принято решение разместить БУ у ног водителя, с левой стороны под декоративной накладкой. Есть фото, но очень плохого качества, так как было темно и не было вспышки.

При таком размещении блока управления центральным замком провода на сторону переднего пассажира, именно этого центрального замка я бы рекомендовал тянуть по полу, приподняв ковровое покрытие обивки салона. По левой стороне также потребуется демонтировать пластиковый (дюралевый) порожек — накладку на пороге в проеме двери. Это необходимо для того, что бы стало возможным протащить провода на правую сторону и на задние двери, до средней стойки.

Забегая вперед, скажу, что питание я подключил под панелью приборов. На проводе блока управления центральным замком был установлен предохранитель (производителем) номиналом 10А, что являлось большим плюсом. Старайтесь разместить БУ таким образом, что бы он не мешал накладке свободно лечь на место.

Первым я начал устанавливать актуатор в водительскую дверь, сюда устанавливается тот, который имеет пять проводов. На фото есть часть процесса.

Я не говорю что это истинно-правильный вариант, вы в праве предложить свои, но он подошел как нельзя лучше, еще одной причиной было то, что в водительской двери у меня установлен бесшумный замок от зубил. Как видно на фото, я прикрутил монтажную пластину к актуатору (которая идет в комплекте) и воспользовался готовыми отверстиями в двери, не делая новых.

Также таким образом шток моторчика был прямо напротив оси перемещения щебка двери, который кстати остался один у меня на водительской двери.

Что касается механической части, то электропривод я присоединил к тяге салонного щебка, так проще и действеннее.

Эта тяга была перерезана и сварена при установке бесшумного замка, если у вас обычные замки ничего резать не нужно. Зажим используется с комплектации центрального замка. Далее необходимо вставить тягу (из комплекта) которая похожа на спицу, ее можно укоротить, что бы она сверху ни во что не упиралась.

Затем необходимо вытянуть сам актуатор максимально вверх, в этот момент дверь отперта, и в таком положении зафиксировать регулировочный винт. У вас получится что-то вроде этого.

После этого можно проверить запирается ли дверь ключем, не мешает ли что внутри двери, как опускается стекло и пр. Если все нормально, то можно подключить провода, не проводя их через стойку и дверь, имитировать закрытие дверного замка, подключить аккумулятор и попробовать замкнуть дверь ключем. Если все работает, то актуатору потребуется только легкий толчек, после чего он втянется внутрь сам. Если все нормально, то можно заняться проводкой.

Проводить провода необходимо через резиновую трубочку, которая соединяет дверь со стойкой. Если у вас таковой не имеется, то понадобится сверло на 13мм и трубка-гофра. Сверлятся отверстия в двери (побольше) и в стойке. Все получится приблизительно так.

По двери провод прокладывается как ваша душа пожелает, если будет лишний, то его можно смотать в аккуратную бухту и стянуть стяжкой, которыми кстати очень удобно крепить провод внутри двери.

Совет. Тщательно следите, что бы провода центрального замка не терлись и не касались троса стеклоподъемника, иначе у вас есть все шансы вывести из строя ЦЗ.

У меня провод расположился как на фото ниже. Правую переднюю дверь описывать не буду, так как она практически одинакова с левой, принцип тот же, замечу что я убрал щебки со всех дверей, оставив только водительский, которым можно запереть все двери изнутри.

Задние двери я решил упростить конструктивно — убрал весь механизм, который запирал дверь изнутри, откусив плоскогубцами от него маленькую часть.

Эта часть с яблоком на конце нужна для того, что бы соединить актуатор с самим механизмом замка. Положение замка выбиралось с таким расчетом, чтобы он не мешал опускаться стеклу. Установка аналогична передней двери: крепим, вытягиваем за шток до упора, завинчиваем зажим и … можно испытать его. Для этого подключаем провода, захлопываем дверь, закрываем водительскую дверь — задняя дверь тоже должна захлопнуться. Фото ниже.

Что касается проводов, то тут пригодится дрель, сверло 13 мм, понадобится сверлить и стойку с одной стороны и дверь напротив. Главная задача — обеспечить скольжение провода в гофре, а не его залом.

Надеюсь вам был полезен мой небольшой пост по установке центральных замков на ВАЗ 2106 своими руками, я не брал во внимание мелочей, разборки-сборки дверей. Напомним, что предыдущая статья была про установку электростеклоподъемника на ВАЗ 2106.

Перестал работать центральный замок ВАЗ 2110

Особенности установки

При установке центрального замка на ВАЗ 2106, можно пойти двумя путями.

Центральный замок ваз 2114, Ваз 2108 ремонт торрент, Проверка и замена датч…

Главный блок центрального замка.

Повышенный расход топлива ВАЗ 2110, заливает свечи.

…условная нумерация штекеров в колодках моторедукторов блокировки замков….

Lada 2115 230 жемчуг.

Замена лампочки подсветки панели приборов ваз 2114.

Вытащил ключ из замка и пошел подключать мозги.

Замена ламп Опель Астра Н

Центрального замка ваз 2110.

Кнопка Центрального Замка.

Блок центрального замка ваз 2114 фото.

центральный замок.

Ваз 2111 ремонт центрального замка эл схема.

Перестал работать центральный замок ваз 2110.

Перестал работать центральный замок ваз 2110.

Провода отпирания и запирания будут иметь потенциал +12 В во время запирани…

Принцип работы активатора центрального замка.

Если со временем центральный.

Центральный замок ваз 2110.

Блок центрального замка ваз 2114 фото.

Re: Где находится реле центрального замка.

Центральный замок ваз 2110.

причины Неисправности Центрального Замка

ВАЗ-2110 является дополнительной опцией, не входит ни в один автомобильный пакет. На самом деле достаточно дешевый механизм, простой в установке, ремонте и эксплуатации, но при малейшей поломке автовладелец сталкивается с трудностями. Не очень удобно перед каждым выходом из машины проверять, не опущены ли замки. Гораздо проще нажать одну кнопку на пульте сигнализации или повернуть ключ в двери водителя, чтобы закрыть все замки.

CZ на автомобилях десятого семейства

Основная функция устройства понятна из названия: С его помощью происходит одновременное откручивание и запирание всех замков дверей автомобиля.Работа этого устройства может осуществляться как совместно с автосигнализацией, так и без нее. Основой устройства является блок центрального замка ВАЗ-2110, представляющий собой небольшую схему, в составе которой несколько полупроводниковых элементов и электромагнитных реле. Вместо последних можно использовать не реле, а транзисторные силовые ключи.

Несмотря на все достоинства замков с центральным замком, полностью ему доверять не стоит, особенно если это наблюдалось с определенными грехами. При незначительных сбоях один или несколько замков невозможно перетасовать до конца.Причиной этого может быть нарушение работы электродвигателя, редуктора, входящего в его состав, или системы управления. Для даже мелких ремонтных работ необходимо знать устройство и принцип работы центрального замка.

Основные узлы

Центральный замок (ВАЗ-2110) имеет в своей конструкции такие узлы:

  1. Полупроводниковый блок управления электроприводом.
  2. Моторные устройства (всего их 4 — на каждый замок по одному, но если есть привод для отпирания багажника, то пять).Это небольшие электродвигатели, на роторах которых установлены редукторы.
  3. позволяющая определить состояние замка (устанавливается в мотор-центр, установленный в двери водителя).
  4. Провода, соединения, предохранитель.

Центральный замок ВАЗ-2110 может работать в нескольких режимах:

  1. Привод всех замков происходит при отпирании/запирании двери водителя.
  2. При установке автосигнализации для охраны и снятия с нее. При условии, что подключены блоки управления сигнализацией и центральным замком.
  3. При наличии функции дистанционного управления ЦЗ с брелка. Такие системы управления имеют достаточно низкую стоимость и могут применяться на автомобилях без сигнализации.

Основные причины поломок ЦЗ

Если не работает центральный замок ВАЗ-2110, виной тому дефект исполнительных механизмов — мотор-деуктор. Во всей конструкции они являются наиболее уязвимым местом, так как воздействуют на наибольшую нагрузку. Эти устройства движутся при работе, что ускоряет изготовление элементов, входящих в их конструкцию.

Но есть одна важная деталь — автомобили ВАЗ-2110 сняты с производства более десяти лет назад, что уже говорит о том, что у любого из автомобилей будут проблемы, связанные с «моральным старением» элементов. Разрушается проводка, моторные устройства приходят в негодность, даже транзисторы в блоке управления из-за частых перегревов могут выйти из строя за такой срок. Поэтому необходимо внимательно изучить все симптомы поломок и способы их устранения.

Активаторы ЦЗ

Именно с их помощью осуществляется управление ЦЗ ВАЗ-2110.Монтируются в двери, имеют пластиковый корпус. Случаи таяния редки, но бывают. Особенно, если большая нагрузка не влияет на устройство или часто происходит срабатывание мотора. В случае физического дефекта (оплавление, разрушение) появляются такие симптомы:

  1. На двери, в которой находится неисправный активатор, останавливает функцию отпирания/запирания.
  2. Предохранители выходят из строя из-за чрезмерной нагрузки на цепь питания.

Причины ползания активаторов

Практически все компоненты активаторов изготовлены из пластика.Он достаточно прочный, способен выдерживать большие нагрузки. Но бывает и брак, и нарушение замков замков. В последнем случае происходит резкое увеличение нагрузки на двигатель, шестерни способны разрушаться, выходить из зацепления. Замок будет гудеть, но флажки не будут пустыми (или не поднимутся, в зависимости от текущего состояния).

Но такое проявление поломок может быть вызвано и неправильной установкой. Это только в том случае, если произведение относительно недавно произошло, прямо или косвенно относящееся к элементам центрального замка.Нарушение регулировки тяги – это первый звоночек к тому, что вся система будет работать некорректно. Замок, на котором неправильная регулировка, работать не будет, а остальные работают как надо.

Центральный замок

О том, где находится центральный замок (ВАЗ-2110), знает каждый автомобиль, который хоть раз с ним сталкивался. Он расположен под центральной частью приборной панели, прямо на полу. Отличить его достаточно легко: колодка пластиковая, подходит для жгута проводов с колодкой на конце.Сняв крышку с блока, вы увидите в ней небольшую плату именно с этим блоком и отвечающую за функционирование всей системы. И у него могут быть причины поломки:

  1. При выходе из строя активаторов, увеличении нагрузки на них происходит увеличение силовой цепи. Это приводит к значительным перегрузкам, выходу из строя предохранителя, разрушению печатных дорожек. При длительных тепловых нагрузках пайка разрушается, монтажные ножки элементов теряют электрический контакт со всей цепью.
  2. Большую роль играет возраст, поэтому контакты в электромагнитных реле со временем могут выйти из строя. Транзисторы не вечны, при перегрузках тоже способны выйти из строя.
  3. Сгорание предохранителя приводит к тому, что вся схема не работает — центральный замок ни на что не реагирует. Предохранитель находится в специальном прорезиненном или пластиковом корпусе, в красном (иногда розовом) вагоне. Учтите, что нельзя устанавливать предохранители большего номинала, так как это приведет к закорачиванию и возгоранию.
  4. Штекерное соединение блока управления является одним из наиболее уязвимых мест. Рядом с ней и печка (источник тепла), и обувь водителя, на которой может быть и пыль, и грязь, и вода. Все это связано с причиной появления окисления на блоке. Избавиться от него можно с помощью специальных растворов или спреев (WD-40 и им подобные). Если состояние блока оставляет желать лучшего, проще заменить его полностью.

Блок управления электроникой

Схема ЦЗ ВАЗ-2110 из полупроводников и электромагнитных реле.Но последние используются не во всех моделях CZ. Ведь гораздо эффективнее использовать их работу по принципу реле, но при этом отсутствуют физические нагрузки. В результате механический износ полностью исключен. Но шанс пробоя полупроводниковых элементов все же присутствует.

Если будет поломка ЦЗ на десятку, то он будет либо постоянно приводиться в движение, либо вообще перестанет реагировать. Для проверки работоспособности блока управления необходимо подключить поочередно к желтому и красному проводам моторчика водительской двери.Желательно прямо на штекерном соединении с блоком управления. Если флажки поднимаются и опускаются нормально, нет смысла грешить на поломку электроники, нужно искать причину в других компонентах.

Обрыв проводки

Следующим важным элементом всей системы является проводка. От того, в каком он состоянии, зависит работа центрального замка. Если есть нечеткие провода, разрезы, то это неизбежно приведет либо к самопроизвольному срабатыванию активатора, либо к их неработоспособности.Чаще всего проводка разрушается в гибких местах — между дверью и кузовом. Для проверки целостности нужно провести поперечку каждой проволоки отдельно. Только не забудьте отключить питание, иначе мультиметр выйдет из строя.

Неисправности конвсевика

Ограничение позволяет системе управления понять, в каком положении (закрыто или открыто) в данный момент находится дверь. С него подается сигнал на отпирание и запирание на реле центрального замка ВАЗ-2110. В случае разрушения может наблюдаться такая картина, при которой приходит сигнал на отпирание, а локации нет.Для ремонта нужно полностью поменять активатор водительской двери. Ремонту эти элементы не подлежат, поэтому в случае поломки поможет только полная замена.

В процессе эксплуатации автомобилей с центральным замком владелец может столкнуться с различными поломками. При этом неисправности могут быть вызваны самыми разными причинами – повышенным уровнем влажности, сильным холодом, износом, ошибками монтажа или настройки. Как происходит ремонт центрального замка, если он не работает? Какие действия предпринять для локализации поломки? Эти и другие моменты требуют детального рассмотрения.

Особенности конструкции и принципы неисправности

Все поломки центрального замка бывают нескольких видов:

  • Частичная или полная потеря работоспособности.
  • Механическое повреждение.
  • Электрические дефекты (неисправности).

Во всех случаях ЦЗ перестает работать или работает со сбоями, что приводит к неудобствам для владельца автомобиля. Чтобы не терять время, начните с диагностики. Определите, почему не работает центральный замок, а затем приступайте к устранению неполадок.Такой подход ускоряет процесс проверки и снижает возможные финансовые потери.

Работоспособность центрального замка не зависит от каких-либо дополнительных факторов (запущен или заглушен мотор, выключено или выключено зажигание). Ключевым условием работоспособности является наличие напряжения в бортовой сети, питающей блок управления и исполнительные устройства. При этом клеммы вторичной цепи должны быть на автомобильном аккумуляторе.

Центральный замок включает в себя следующие узлы:

  • Электрические приводы, имеющие вид соленоидов.Такой механизм характерен для ЦЗ, построенных по электрическому принципу.
  • Вакуумный привод, плата управления, компрессор и группа трубок — характеристика оборудования пневматики Cz.
  • Переключатели.
  • Проводники, объединяющие рабочие элементы системы.

Активатор (главный привод) монтируется в дверь автомобиля (водительскую и (или) пассажирскую). При получении соответствующего сигнала подает команду другим приводам — ​​запереть или отпереть замки, установленные в других дверях автомобиля.Так, в случае электрической ЦЗ сигнал поступает на силовое реле и блок управления замком.

Если автомат установлен на машине, то первым делом нужно проверить факт открытия и закрытия замков. Если ЦЗ справляется с поставленной задачей, то проводятся контрольные проверки. При отсутствии реакции на нажатие на брелоке (не работает центральный замок) проверьте устройство, прижав брелок или ключ к ключу в пассажирской и (или) водительской двери. В случае, когда ЦЗ не работает и вручную, ищите поломку в цепи управления или электрической цепи автомата.При этом не торопитесь начинать ремонт центрального замка — попробуйте заменить аккумулятор (высокий риск, что он разрядится).

Центральный замок не работает вообще или частично срабатывает

При наличии незначительных неполадок или в случае полного выхода устройства из строя определитесь с типом поломки. Так, если на автомобиле установлен электрический ЦЗ, то при срабатывании системы не будет слышно щелчков реле. В устройствах вакуумного типа может не работать компрессор. И в первом, и во втором случае замки на дверях остаются в одном и том же положении.

Проверить целостность предохранителя, через который питается устройство. Обратите внимание, что количество предохранителей может варьироваться в зависимости от используемой электрической цепи. Если неисправный элемент обнаружен, замените его. Но помните, что такая поломка часто является лишь «вершиной айсберга». Если вставной предохранитель снова перегрузился, это свидетельствует о наличии замыкания в системе.

Когда проверка показала исправность предохранителя, но не работает центральный замок, возможны две причины:

  • Пропало напряжение на приводе в двери водителя.Это возможно в случае обрыва провода, либо из-за низкого качества компаунда на клемме, вызванного окислительным процессом. При этом активатор не передает сигнал на другие актуаторы, в каждой из дверей.
  • Сломался переключатель (конфликт) исполнительного механизма, ухудшилось качество контактного соединения или произошел обрыв провода. Во всех перечисленных случаях система не получает управляющий сигнал.

Ремонт ЦЗ Начнем с измерения напряжения и проверки — по факту выдачи управляющих импульсов (напряжений на контактах).После убедиться в контактных соединениях и исправности проводки в целом. На завершающем этапе приступайте к проверке путаницы. Если Выключатель «Баррахлит» или вышел из строя, отремонтируйте или замените устройство. Найти путаницу несложно — в электрической СН она установлена ​​внутри активатора.

Еще одна причина неисправности — сбои в работе сигнализатора или управляющего компрессора (для вакуумных замков). Такую работу проводят на последнем этапе диагностики в связи с повышенной сложностью и малой вероятностью проявления.

В ситуации, когда СН частично выполняет возложенные на него задачи, например, срабатывает реле или компрессор, то это частичный отказ. Самая распространенная поломка – это неполное открытие (закрытие) защелок на дверях. Причиной такой неисправности часто являются сбои в работе упорного замка, объединяющего в себе замок и его приводную часть.

Если проблема с основным активатором, то неисправность будет диагностирована для всех дверей. В ситуации, когда отказы имеют место для какой-то одиночной двери, то следует провести диагностику привода именно в ней.

Как устранить частичную неисправность вакуумного ЦЗ?

Одной из частых проблем является длительная работа компрессора (дольше 15-20 секунд) до срабатывания защиты. Проблема диагностируется следующим образом:

  • ЦЗ работает без остановки, закрывает и открывает замки до отключения времени. Возможные причины — плавание «плюса» и «минуса» из-за наличия конденсата или ухудшения качества контакта на приводе. В этом случае поочередно подаются команды на открытие или закрытие дверей до отключения компрессора от защиты.Проведите ревизию выключателя, а при ремонте чините его.

Также для устранения дефекта проверьте целостность магистралей, которые подходят к дверям с неисправным активатором. Диагностировать проблему несложно – она выдает себя шипением воздуха. При обнаружении неисправной трубки замените ее. Если магистрали целые, проблема в приводе (например, порвалась мембрана). При отсутствии детали для замены (привод или мембрана) покупайте замок в комплекте.

  • Устройство заработало, но какая-то дверь не открылась или не закрылась.При этом напряжение не снимается — компрессор гудит до момента отключения.

В конце статьи смотрите подборку видео.

Причины — Нарушение герметичности магистральных трубок или отсутствие сигнала направленного от двери на щит управления. В последнем случае сигнал на компрессор не поступает и последний продолжает работать. Возможна и другая ситуация, когда на схему приходит команда, но последняя на сигнал не реагирует и не дает сигнала на включение (выключение) компрессора.

Ремонт Центрального замка Начните с проверки целостности электрических цепей. Начните с активаторов (дисков) и закончите платой управления. Для измерения напряжения вам понадобится мультиметр или вольтметр.

Один из вариантов — сравнить каждый из дисков. При отклонении показателей только с одним активатором можно говорить о его неисправности. После найдите обрыв в цепочке и восстановите узел. Самое слабое звено – дверные гофры. Если провода целые, то причина кроется в неудачной концовке.Решение — ремонт или замена устройства.

Для установки нового выключателя разберите компрессорный блок и зачистите контактные соединения от следов окисления. Если указанные меры не помогли, проверьте целостность схемы основной платы. Возможно ей потребуется ремонт.

Как отремонтировать электро ЦЗ?

Если не работает центральный замок электрического типа, то и подходы к ремонту будут разные. Основной слабостью таких устройств является непереносимость перепада температур, а также высокой влажности, характерной для весны и осени.На начальном этапе поломка проявляется сбоями в работе соленоидов, после чего устройства вообще перестают выполнять свои функции. Лучшим решением будет замена устройства на привод с двигателем. В крайнем случае разберите, почистите и смажьте деталь.

Причины частичного или полного отказа привода в одной (группе) двери:

  • Реле пробоя.
  • Ухудшение контактного соединения или обрыв цепи между выключателем привода и силовым реле.На любом из сайтов сети есть проблемы.
  • Неисправность платы управления (если она предусмотрена).
  • Обрыв проводки или плохой контакт на соленоиде или зажимах двигателя внутри привода.
  • Намотка обмотки двигателя или катушки соленоида.
  • Поломка ведущей шестерни или элементов подвижного устройства. Первая ситуация актуальна для устройств с мотором, а вторая – для всех типов активаторов.

Ремонт центрального замка. Начните с проверки работоспособности устройства, после подачи внешнего напряжения (непосредственно на привод).По правилам на один из проводов подается напряжение, актуальное для команды на включение. Для открытия замка напряжение на проводе снимается, а в другом проводнике — подается.

Проанализировав результаты, сделайте выводы, почему не работает центральный замок, и какие дальнейшие действия. Вот несколько вариантов. Одним из них является проверка привода и устранение поломки. Другой способ – управление цепью с помощью платы управления и реле, с последующим восстановлением поврежденного участка.Чаще всего проблемы возникают из-за обрыва провода между кузовом и дверью машины.

Видео: Вакуумный центральный замок. Схема. Метод проверки

Видео: Ремонт привода центрального замка

Если видео не отображается, обновите страницу или

Центральный замок облегчает жизнь водителю, запирая и отпирая сразу все двери автомобиля. Именно поэтому неудачи в его работе воспринимаются хозяином так болезненно.

Принцип работы и устройство центрального замка

Во время ключа ключа в замке двери водителя срабатывает микропереключатель, подающий сигнал сначала на блок управления дверью, а затем на центральный блок, откуда сигналы управления поступают на органы управления остальных дверей (крышки багажника и топливный люк).

Исполнительное устройство дверного замка (исполнительное устройство), получающее сигнал от дверного блока, включает в себя электродвигатель с редуктором. Вращательное движение электродвигателя преобразуется в возвратно-поступательное движение замковой тяги.

Таким образом, при открытии ключом двери водителя происходит отпирание замков всех остальных дверей автомобиля. При запирании ключом водительской двери все происходит до наоборот.

При наличии специальной кнопки отпирание и запирание дверей машины можно производить дистанционно от ключа зажигания.

Неоспоримое удобство центрального замка в том, что одновременно с дистанционным запиранием/отпиранием дверных замков включается/отключается автосигнализация.

Кстати, центральный замок великолепно сочетается с .

Неисправность

В случае, когда центральный замок не реагирует на нажатие кнопки на брелке управления сигнализацией, попробуйте закрыть дверь водителя на ключ.

Если при этом сработает центральный замок, то причина неисправности в переносном пульте дистанционного управления.

Аккумулятор может разрядиться, но произойдет выход из строя модуля электронного устройства.

Обрыв предохранителя

Поиск неисправности центрального замка Начните с проверки сохранности предохранителя, через который устройство подключено к цепи питания.

Причин горения всего две: короткое замыкание и перегрузка цепи. В первом случае ищите причину замыкания в электропроводке.

Во втором случае причиной перегрузок обычно является повышенный ток потребления двигателем одного из исполнительных механизмов.

«Аппетит» электродвигателя привода увеличивается, если из-за или неправильной регулировки тяги увеличивается усилие, необходимое для блокировки или разблокировки замка.

Чтобы найти виновника перегрузки, отключите поочередно каждый из приводов от разъемов.

Разрыв цепи

При нарушении целостности проводов центральный замок либо вообще не подает признаков жизни, либо работает нестабильно, с перебоями.

Чаще всего обрыв проводов происходит в местах их постоянного перегиба.Таким местом является переход провода от стойки кузова к двери.

Чтобы найти обрезанный провод, снимите один конец гофры с крепления, по которому провода соединяются с дверью, а затем поочередно потяните каждый из проводов.

Порванный провод довольно легко поддается усилию и вылезет наружу.

Неисправен блок управления

Неисправен может быть как блок управления, расположенный в двери водителя, так и центральный блок управления.

Для диагностики нужен тестер.Проверить наличие напряжения сначала на проводниках линии управления, а затем силовой.

Ток подается двумя способами: поворотом ключа в замке двери водителя и нажатием выносной кнопки управления.

Без электрической схемы центрального замка определить нужные контакты для проверки будет крайне сложно.

Неисправность актуатора

Причин неработоспособности актуаторов достаточно много: окисление или повреждение контактов, выход из строя двигателя, износ и перекос редуктора, нарушение фиксации крепления тяги.

Значительно реже, но причиной перебоев в работе центрального замка может быть загрязнение механизмов замков или попадание посторонних предметов. Многие проблемы может создать скопившийся внутри двери конденсат.

Прежде чем отдать автомобиль в заботливые руки работников автосервиса или принять решение о замене центрального замка на новое устройство, постарайтесь самостоятельно определить причину его неисправности.

Удачи вам! Ни гвоздя, ни стержня!

Центральный замок является простым и надежным средством обеспечения возможности автоматического запирания дверей автомобиля.С его помощью можно управлять окнами, багажником или люком. Одной из востребованных функций является блокировка дверей при движении автомобиля, что исключает возможность случайного открытия на большой скорости. Как правило, ЦЗ устанавливается уже на заводе, хотя очень много автомобилей, где он устанавливается самостоятельно.

Основные элементы этой системы достаточно просты и не требуют специального обслуживания. Тем не менее проблемы с замком возникают не так уж и редко. Претензия к тому, что центральный замок не всегда срабатывает у каждого второго автовладельца.Эта ситуация не из разряда приятных, ведь если центральный замок не открывается с брелока, попасть в салон автомобиля становится крайне сложно. Если отмечаются проблемы с блокировкой, машина становится беззащитной перед угонщиками.

Центральный замок и мороз

Если перестал работать центральный замок, причины могут быть установлены, но в большинстве случаев приводов всего один-два или есть временные трудности с закрытием/открытием двери. Одной из частых проблем является эксплуатация автомобиля с ЦЗ зимой.Если проблема наблюдается исключительно на морозе, это значит, что в электронакипе нет смазки, а попадающая в него вода замерзает, препятствуя нормальному движению. Для устранения такой проблемы потребуется демонтировать обшивку двери, почистить и снова почистить замок. Как правило, при таком нарушении не срабатывает центральный замок на той же двери.

Еще одной причиной, почему не работает центральный замок, может быть конструкция активаторов, размещенных в двери.Если в их роли выступают соленоиды, то всего год эксплуатации, чтобы они начали обедать при работе. Особенно выражена такая проблема в холодное время года. При этом такие ЦЗ ставятся на отечественные автомобили еще на заводе, а во избежание проблем с соленоидами можно самостоятельно заменить активаторы на электродвигатели.

Если ЦЗ не работает

Ситуаций, когда не работает центральный замок при управлении им дистанционно или ключом, предостаточно. Нередко автовладельцы сталкиваются с тем, что не работает центральный замок.Если ЦЗ работает в «комплексе» с сигнализацией, справиться с такой трудностью непросто, особенно если сама сигнализация работает исправно, и адекватно реагирует на сигналы с брелока. В этом случае причиной поломки реле или проблемы с проводкой часто становится неисправность. Кстати, само реле может находиться не только рядом с блоком управления — если ЦЗ устанавливался у предыдущего владельца, то его придется поискать.

Когда центральный замок не срабатывает с брелока, но отлично работает с ключа или с кнопки, практически гарантированно виноват сам брелок- в нем запросто может сесть батарейка.Проблемы с передатчиком или радиоприемником возникают достаточно редко. Если не работает замок центрального замка, можно попробовать использовать второй брелок из комплекта, либо заменить батарейку.

Если центральный замок не срабатывает от ключа, то причина может быть в активаторе, расположенном в двери водителя — он основной, и распределяет управляющий сигнал по остальной системе. Необходимо проверить силовые провода, идущие к нему – зачастую именно они и становятся причиной. Но перед этим есть смысл проконтролировать состояние предохранителей всей системы.Для проверки мощности активатора потребуется снять обшивку с двери.

Другие проблемы с ЦЗ и самостоятельной проверкой системы

В том случае, если замок был установлен на заводе, до поры до времени работал без нареканий, но вдруг произошел сбой, то придется проверить всю систему. Можно сделать самому, для чего придется проверить практически все возможные варианты — от предохранителей до работоспособности конечных исполнительных устройств.

Проверка предохранителей

При любых проблемах проверку следует начинать с блока предохранителей — часто виновником становится один из них.При систематическом перегорании предохранителя на одной цепи необходимо особенно тщательно проверять его, особенно состояние активатора — не исключено, что он и становится причиной замыкания. Как искать предохранители можно посмотреть на видео:

Проверить проводку

Внимание! При неработающем центральном замке проверка проводки хоть и трудоемкое, но необходимое мероприятие.

Начинать следует от входа в дверь, т. к. именно в этих местах провода часто мутнеют или замыкаются из-за износа изоляции.Поток электроэнергии также должен быть проверен. Для этого от активатора отсоединяются провода, а пульт активируется «замкнуто». На питающем проводе должно появиться напряжение. При нажатии на замок, открытие замка, питание должно прийти на другой провод. Таким образом проверяется каждый активатор.

Проверка актуаторов

Когда ЦЗ не открывает одну дверь или периодические сбои в срабатывании, причиной может быть сам активатор. Если он работает на основе электродвигателя, то при определенных условиях может преодолевать его обмотку или изнашивать шестерню, обеспечивающую поступательное движение штока.Ремонт этой детали нецелесообразен, проще и быстрее установить новый активатор.

Совет! Нередко встречалась и такая ситуация, когда после извлечения аккумулятора не работает центральный замок. Стоит понимать, что без аккумулятора эта система не работает, и обесточивать ее крайне нежелательно. Это может привести к выходу из строя блока управления и необходимости его последующего ремонта или замены.


Для автомобилистов система комфорта имеет особое значение.Не правда ли, удобно, когда на твоей машине запираются и отпираются все двери, крышка бензобака, дверь багажника одним нажатием кнопки на ключе? Такой механизм относится к вспомогательным системам и называется центральным замком автомобиля.

Вы можете управлять функциями центрального замка централизованно и децентрализованно. Что это значит?

  • Централизованный — один на все двери электронный блок управления.
  • Децентрализованный — кроме единого блока управления есть еще блоки: по одному на каждую дверь.
При растущем количестве функций систем комфорта целесообразно использовать децентрализованное управление. Поэтому в современных автомобилях это управление получило широкое распространение.

Рассмотрим центр центрального замка как систему комфорта и принцип ее работы.


Блок управления, входные датчики и исполнительные устройства, выполняющие исполнительное устройство, все это узлы механизма ЦЗ.

Вся система управляется дистанционно с панели управления.Пульт дистанционного управления представляет собой радиопередатчик, который находится в ручке ключа зажигания. С него сигнал поступает на антенну центрального пульта управления. Дистанционная функция центрального замка проявляется на расстоянии до 10 метров.

Входные датчики в механизме замка — микропереключатели и торцевые выключатели. Для фиксации текущего положения в конструкции автомобильной двери используются микропереключатели. Для передачи сигнала на блок управления и фиксации его текущего положения используется концевой выключатель.

Передние двери автомобиля оснащены кулачковым механизмом и микропереключателями, фиксирующими положение замка. Более того, поверхность этих кулачков имеет специальный профиль. Блокировка «Блокировка» (LOCK) формирует один из двух микровыключателей, другой формирует сигнал «Разблокировка» (UNLOCK).

Формировать сигнал центрального замка о текущем состоянии еще двух микровыключателей. При срабатывании они будут отправлены «разблокировано» (unlocked) или «заблокировано» (Locked).

В приводе замка имеется рычажный механизм.Для фиксации ее положения и определения текущего положения двери работает еще один микропереключатель. В случае открытия двери контакты переключателя замыкаются. В этом положении механизм центрального замка автомобиля не может быть активирован.

Со всех выключателей поступают сигналы на электронный блок управления. Который их обрабатывает и отправляет в центральный блок. Затем обработанный сигнал перенаправляется на блоки управления передними дверями, на исполнительные устройства замков задних дверей, замок крышки бензобака или дверей багажника.Другими словами, блоки управления дверями получают сигнал, приводящий в действие приводы, блокирующие двери и другие замки.

Привод самый привод, дверной замок. Он совмещен с редуктором и представляет собой электродвигатель постоянного тока. Редуктор, вращая электродвигатель, придает механизму возвратно-поступательное движение – так работает цилиндр замка.

Кроме электропривода существуют пневматические конструкции исполнительных устройств. Например, известные немецкие заводы и автомобили использовали пневматику и .В настоящее время пневматические приводы практически не встречаются.

Видео о системе центрального замка машины и их принципе работы:


Центральный замок работает вне зависимости от состояния зажигания машины. Включен он или выключен — неважно, механизм сработает.

Блокируя клавишу ввода ключа, вы запускаете функцию микропереключателя, отвечающую за блокировку. Происходит это следующим образом: С выключателя сигнал поступает на блок управления дверью, далее поступает на центральный блок управления, который управляет всеми дверными блоками, электродвигателями задних дверей, крышками бака и багажника.Все приводы и автоматические двери запущены. Чтобы электропривод снова не сработал, в центральном замке формируется сигнал от микровыключателя. Снять с дверного замка так же — повернув ключ в замке.

Для блокировки дверей вашего автомобиля на расстоянии (дистанционно) на ключе зажигания имеется кнопка или отдельный брелок с кнопками. При ее нажатии сигнал передается на приемную антенну на центральный блок управления. Там обрабатывается «посылка» и команда идет от центра к периферийным блокам (на дверь, замок бензобака и крышку багажника).Исполнительные механизмы, приводящие в действие кнопку на ключе зажигания, обеспечивают блокировку всех дверей в машине. Как и фиксация дверей, дистанционно происходит нажатие кнопки и включение сигнализации. Дополнительным комфортом послужит дистанционное управление автомобильными стеклами. Обойдется это дороже, но получается 3 в одном: запирание дверей, подключение охранной сигнализации и автоматический подъем опущенных стекол.

Стоит отметить, что в случае дорожно-транспортного происшествия все двери автоматически отпираются.Это передача сигнала от блока управления пассивной охраной на центральный блок управления. А из центра выезжает команда на работу исполнительных устройств, происходит открытие всех дверей.

Видео о причинах почему не работает центральный замок:

Схемы электрооборудования центрального замка


Схема управления ТЗЗ для машины ВАЗ 21099. Также может использоваться для автомобилей ВАЗ 2110 и 2115.


Схема подключения центрального замка на Мицубиси Лансер 9 серии.


Подключение электрошока к центральному замку на Фольксваген Поло. Все осуществляется по одному проводу. На открытие дверей — минус, а на закрытие — минус через резистор в 1 ком.


Схема негативного управления ЦЗ. Часто используется в автомобилях ВАЗ 2110, а также некоторых других автомобилях японского и корейского производства.


Схема положительного управления CZ. Обычно такой схемой пользуются на американских машинах, например, фордах — «мондео».

Видео об установке ЦЗ на Daewoo Sens:

Видео об установке системы на ВАЗ 2107:

Как снять обшивку двери на ВАЗ 2114 и 2115

Снятие обшивки на автомобилях Лада Самара, таких как ВАЗ 2114 и 2115, достаточно распространенное занятие у многих автовладельцев, и делать это приходится по совершенно разным причинам, основные из которых приведены ниже:

  1. При выполнении звукоизоляции дверей изнутри
  2. При ремонте или замене стекол, лифтов, открывателей и закрывателей дверей
  3. Для установки акустической системы, не помещающейся в штатный корпус

Итак, для того, чтобы самостоятельно снять обшивку, вам потребуется минимум инструментов, а именно:

  • Отвертка плоская и крестовая
  • Нож острый и тонкий

Порядок снятия и установки передней двери Облицовка на ВАЗ 2114 и 2115

Для начала откройте дверь автомобиля и с помощью крестовой отвертки открутите три винта крепления нижнего подиума (кармана).

После этого аккуратно снимаем и отсоединяем от обивки корпуса, как показано на фото ниже.

Переворачиваем его внешней стороной к себе и видим штекер для подключения к кнопкам управления стеклоподъемниками.

Тонкой отверткой или острым краем ножа нажмите на защелку через специальное отверстие и потяните за блок, тем самым отсоединив его.

Результат проделанной работы представлен ниже.

Теперь откручиваем винты крепления передних динамиков, если они установлены на вашем автомобиле.

Отложите и отсоедините провода питания.

Теперь поддеваем отверткой или усилием руки внутреннюю накладку ручки открывания двери:

Развернув практически на 360 градусов, снимаем ее полностью.

Теперь нам нужен острый нож. С его помощью поддеваем регулировку дверной ручки, как показано на фото ниже.

Вынимаем и откручиваем под ним два винта крепления.

Потом его можно удалить, так как он больше ни к чему не привязан.

Теперь откручиваем верхнюю заглушку со штока, который блокирует замок двери и снимаем его:

Аккуратно начиная с нижнего угла начинаем поддевать обшивку двери ВАЗ 2114-2115, и аккуратно попробуйте оторвать его от клипс, на которых он крепится к основанию двери.Не делайте резких движений, чтобы не повредить посадочные места.

Аккуратно оттянув обшивку в сторону по всему периметру, снимаем ее, предварительно отключив тягу дверного замка сверху, думаю все поняли о чем речь.

Теперь можно приступать к запланированным работам, будь то ремонт окон, замена стекол, замков или просто банальная замена обшивки на новую. Относительно цены новой обивки стоит сказать, что комплект новых будет стоить от 3500 до 5000 рублей в зависимости от типа и производителя.Установка происходит в обратном порядке.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Февраль | 2009 | Актуальные новости Лада/Волга/Ваз

Автомобиль LADA ВАЗ: Лада 21144

Двигатель инжектор 1,6 л., 80 л.с, 5-ти ступ. КП, корзина «хэтбэк», — передние корзины с продолговатыми фарами, оригинальный бампер, корзины-обтекатели порогов, спойлер багажника, покрашенный в цвет с дополнительным стоп-сигналом, пластиковые защитные накладки (молдинги) на двери, — евросалон (окантовка дверей и багажника), европанель, управляемая рулевая колонка, заднее сиденье складывается, увеличивая багажное отделение.

Лада 21144

Автомобиль Лада 2114 — создан на базе автомобиля ваз 21093 с измененной формой кузова, улучшающей аэродинамику автомобиля. Автомобиль тюнинг 2114 отличается современным дизайном, обновленным комфортным интерьером салона, новой панелью приборов. Оптимальная цена на ваз 2114 делает этот автомобиль доступным. Один из самых функциональных представителей марки LADA, ВАЗ 2114 стал поистине функциональным и нужным автомобилем, продиктованным потребностью в машине, способной быть верным помощником хозяину.
Одной из отличительных особенностей LADA 2114 стал обновленный двигатель, в исполнении с 16 клапанами. Это сказалось на мощности, прибавило и в скорости, и в ускорении. Автомобиль способен развивать высокую скорость до 175 км\час, а с нуля до 100 км разгоняется не более чем за 12,5 секунды.

Лада 2114 – это обычный, функциональный, надежный и прочный автомобиль, разработанный для тех пользователей, которым нужна хорошая машина, способная перевозить небольшие грузы. Особой популярностью ВАЗ 2114 пользуется в малонаселенной местности, вне мегаполисов, потому что он неприхотлив к качеству дорог и блестяще зарекомендовал себя как в условиях небольших городов, так и на дальних расстояниях.
Основная категория покупателей — это домашние жители, нуждающиеся в легковых и автомобильных перевозках, часто посещающие крупные оптовые рынки, дачники. По необходимости задние сиденья у модели LADA 2114 складываются так, что получается ровный горизонтальный пол. Это увеличивает объем багажника до 750 литров, а перевозка груза становится возможной до 500 кг веса при комфортных габаритах.
Но это еще не все. Автомобиль ВАЗ 2114 до 50 кг дают размещение груза на багажнике, на крыше.

Но функционал автомобиля на этом не закрыт – есть возможность размещения сзади прицепа, с тормозным усилием до 1000 кг веса. Как видите, это действительно прочный автомобиль и незаменимый помощник в хозяйстве, на что и опирались при его разработке. Лада 2114 обладает увеличенным кузовом за счет особой конструкции, и это не голословное утверждение. Было проведено достаточно тяжелых испытаний в разные условия, вплоть до суровых, на разных дорогах и просторах России. При этом, как ни удивительно, модель Lada 2114 показала отличные результаты в различных условиях, давая водителю и пассажирам плавное и плавное движение по дороге.

Салон достаточно просторный, в нем спокойно могут разместиться до 4 пассажиров, не стесняя друг друга и не мешая водителю во время поездки.
Лада 2114 – одна из самых удачных разработок этой марки, как утверждают владельцы. Посадка переднего водительского сиденья построена так, что любой водитель, будь то хрупкая маленькая женщина или достаточно крупный мужчина высокого роста, будет чувствовать себя за рулем очень комфортно. Одним из приятных дополнений в этой модели стала мощная система обогрева салона, а давно ожидаемой новинкой среди отечественных автомобилей стал электроподогрев сидений.
Цена на ВАЗ 2114 достаточно приемлемая, как для горожанина, так и для загородника, представителя среднего класса. При желании машину можно приобрести не только в базовой комплектации, но и получить ее в уже улучшенной комплектации практически прямо с конвейера.

Хочется отметить, что автомобиль выгоден не только ценой, функциональностью и хорошим качеством. По сравнению с западными аналогами, выполняющими те же функции, достаточно выгодна и цена на ВАЗ 2114 запчасти, последующее техническое обслуживание и многие другие расходы по обслуживанию автомобиля.

от А до Я Авто и шиномонтаж

Прибл. Время: 60 минут  | Диапазон цен: Узнать цену

Основы ремонта замков с электроприводом Услуги по ремонту автомобилей и шин от А до Я

С момента появления в 1914 году дверные замки с электроприводом повысили удобство и безопасность для водителей и пассажиров. Двери, оснащенные электрическими замками, могут реагировать на несколько методов управления. Во многих современных автомобилях водителю достаточно нажать кнопку на брелоке дистанционного управления, чтобы запереть или отпереть все двери одновременно.Кроме того, эту систему центрального замка часто можно включать и выключать с помощью кнопок, расположенных в передней части автомобиля со стороны водителя и пассажира. Автомобильные замки особенно полезны, когда нескольким пассажирам требуется доступ к транспортному средству одновременно. Они также обеспечивают безопасность, позволяя водителям и пассажирам быстро обезопасить себя внутри автомобиля. По этим причинам электрические замки сегодня продолжают служить стандартной функцией во многих автомобилях.

Почему вам следует заказать услуги по ремонту электрических замков в компании A to Z Auto & Tire?

Если ваши дверные замки с электроприводом неисправны, пожалуйста, привезите свой автомобиль как можно скорее, чтобы наш обслуживающий персонал мог отремонтировать ваши замки с электроприводом.Наши сотрудники понимают, что незащищенный автомобиль или грузовик может быть опасным или подверженным краже или вандализму. Неисправные замки открывают возможности для воров и повышают вероятность получения травм в случае несчастного случая. К счастью, наш персонал оснащен необходимыми инструментами для ремонта центрального замка. Мы проверим релейную систему, которая активирует силовые замки, и отремонтируем или заменим неисправные компоненты для вас. До или во время нашего обслуживания мы приглашаем вас задать любые вопросы, которые могут у вас возникнуть о замках вашего автомобиля или любых наших процедурах.Мы рады проконсультировать вас и работать с вами, чтобы ваши дверные замки с электроприводом снова работали.

Мы с гордостью обслуживаем потребности клиентов в ремонте электрических замков в Оклахома-Сити, Оклахома, Перселл, Оклахома, Малхолл, Оклахома и прилегающих районах.

обслуживаемых территорий: Оклахома-Сити, Оклахома | Перселл, ОК | Малхолл, Оклахома | и прилегающие районы

Кронштейн крепления переднего бампера ваз 2115

Бампер является неотъемлемой частью кузова и выполняет не только декоративную функцию, как может показаться на первый взгляд.Конечно, он должен входить в общий дизайн автомобиля, но при этом основная его задача совсем в другом. А именно, в случае мелких дорожно-транспортных происшествий бампер должен защищать автомобиль от крупных повреждений.

Как правило, для ремонта бампера его необходимо снимать, так как на месте это сделать очень сложно. Об этом мы и поговорим в данной статье, а в качестве примера возьмем Ваз 2114. При этом хотелось бы также отметить тот факт, что на Ваз 213 и Ваз 2115 весь процесс проходит абсолютно одинаково.

Как снять и установить передний бампер на ВАЗ 2114

Для того, чтобы снять передний бампер, нам нужно от противотуманных фар отсоединить электрические провода (устанавливаются на отдельные версии).

Детали переднего бампера : 1 — облицовка бампера; 2 — боковой кронштейн; 3 — балка; 4 — передний кронштейн

Снимите передний бампер (1) с передней части кузова в сборе с балкой (3) и кронштейнами. Для этого отверните гайки, крепящие боковые (2) и передние (4) кронштейны бампера.Откручиваем винты в количестве 6 штук и снимаем боковые кронштейны с бампера.

Далее снимаем номерной знак и откручиваем 2 самореза. Откручиваем 2 болта и отсоединяем балку от бампера с передними кронштейнами. Осматриваем бампер, кронштейны, балки и при необходимости заменяем их.

Чтобы поставить бампер ВАЗ 2114 на место, проделываем те же действия, только в обратном порядке.

Как снять и установить задний бампер ВАЗ 2114

Детали заднего бампера : 1 — облицовка бампера; 2 — балка; 3 — задний кронштейн

В первую очередь отсоединяем электрические провода от подсветки номерного знака.Задний бампер ВАЗ 2115 необходимо снять с задней части кузова в сборе с балкой (2) и кронштейнами (3). Отворачиваем гайки бокового крепления бампера к кузову, гайки крепления кронштейнов и снимаем бампер.

Снимите номерной знак и отверните болты крепления балки. Отсоедините балку с кронштейнами от бампера. Внимательно осматриваем все элементы и в случае неисправности заменяем их.

Чтобы поставить задний бампер на место, проделываем все те же действия, только в обратном порядке.

Рубрика

Зачем автомобилю передний бампер? Эта деталь является неотъемлемой частью кузова и выполняет не только декоративные функции, как может показаться на первый взгляд. Да, его внешний вид следует списать на общий вид автомобиля, но главное совсем в другом. Его предназначение как раз и заключается в защите автомобиля от крупных повреждений при не очень значительных дорожных происшествиях.

Это устройство, по сути, энергопоглощающее. В целом по своей форме он напоминает брусок.Благодаря современным конструкторским находкам вид спереди и сзади этой детали может быть выполнен из самых различных материалов, в том числе синтетических. Загнутые края действуют как спойлеры, увеличивающие прижимную силу и препятствующие образованию кормового вихря.

Ваш первый защитник

Пятидверный хэтчбек ВАЗ-2114 Самара-2 является рестайлинговой версией автомобиля ВАЗ-2109 и отличается от своих предшественников оригинальным оформлением передней части кузова с новыми фарами, капотом, решеткой радиатора, наличием молдингов.Более подробно следует остановиться на бамперах.

Ваз 2114 их два — передний и задний. Оба в последнее время сделаны из пластика. Что может быть причиной этого?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обратиться к физической природе удара столкновения. Его возьмет на себя передний (или задний) элемент. Если он окажется металлическим, то в этом случае вся энергия пойдет на тело (и, следовательно, на водителя). Пластик, наоборот, будет играть роль буфера и при прямом контакте будет не сопротивляться, а складываться.Таким образом, он погасит часть энергии удара.

Конечно, в этом случае пластиковый передний бампер непременно пострадает и в большинстве случаев придет в негодность. Но именно в силу своего характера он поможет спасти жизнь водителю или пешеходу. В этих же целях концерн ВАЗ увеличил и форму самой запчасти. Если обратить внимание, на модели 2114 он выглядит более надутым. Все это направлено на увеличение зоны безопасности модели ВАЗ 2114. Эта марка автомобиля также имеет большую ширину, чтобы, соответственно, площадь соприкосновения с объектом столкновения была больше.А элемент переднего бампера будет прикрывать другие части кузова 2114, жертвуя собой (хотя задний страдает от ударов не меньше).


Самый ходовой расходник

Такой героизм вполне предвидится производителями, ведь эта запчасть уже давно стала расходным материалом. Именно по этой причине деталь производится в цвет кузова автомобиля. Здесь также есть определенные преимущества. Главный из них – стоимость. Еще один положительный бонус – не нужно тратить время на его покраску.А сама замена займет не более сорока минут.

Красятся следующим образом: в самом начале прокрашиваются специальной грунтовкой для пластика. Это связано с тем, что пластик может расширяться при разных температурах (и краска просто слезет).

Что впереди, что сзади у этой запчасти с легкими вмятинами вполне можно отремонтировать самому: сделать это можно, нагрев феном до температуры 50-60 градусов. Так что можно экспериментировать, даже не заезжая в автосервис, в собственном гараже, наблюдая за тем, как пластик принимает исходное состояние.

Легкость, удобство и большой потенциал в использовании – эти показатели стали основой для того, чтобы производство пластиковых деталей стало всеобщим мировым трендом. ВАЗ, как и другие производители, не собирается останавливаться на достигнутом – постоянно ведутся работы по совершенствованию этой части кузова (и не только моделей 2114).

Дополнительные аксессуары


Наряду со всеми вышеперечисленными улучшениями, к нему вполне можно подобрать и некоторые декоративные аксессуары. Наиболее популярные из них:

  • Накладка фасадная;
  • Задняя накладка;
  • Нетто.

Остановимся на каждом варианте подробнее.

Зачем нужны накладки?

Такие детали обычно используются как элегантное и красивое дополнение к общему виду автомобиля. Такая деталь тюнинга для 2114 не будет считаться лишней, так как пользы от нее будет огромное количество.

Первое, это, конечно же, внешний вид… Машина преобразится и будет привлекать внимание прохожих. И он также приобретет более динамичный вид.Каждый автолюбитель вполне способен приобрести именно ту накладку, которая, по его мнению, будет соответствовать общему стилю автомобиля. А помимо декоративной функции, передний элемент также обеспечивает дополнительную защиту от мелких царапин и повреждений и улучшает аэродинамические характеристики автомобиля.

Основным материалом для изготовления накладок является популярный АБС-пластик, который также является очень качественным материалом. Более бюджетный вариант – хромированные вставки. Они представляют собой прямоугольные вырезы, которые идут параллельно колесам и смотрятся очень красиво.Кроме того, их задача — создать дополнительный поток воздуха, который будет охлаждать задние тормозные диски. Обычно такие изделия крепятся в специальных местах и ​​придают автомобилю спортивный и элегантный вид. Возможны также варианты элемента заднего бампера.

Какие накладки?

Модель ВАЗ 2114 имеет большое количество накладок, что придаст детали оригинальности и элегантности. Можно выделить следующие типы:

Какой из них лучше?

Например, хромированные молдинги придадут более динамичный вид.Их обычно устанавливают вдоль декоративных ребер спереди.

Будучи выполненными в виде световозвращающей ленты, такие «улучшения» будут особенно стильно смотреться ночью, так как придадут автомобилю простора и даже фантастического вида, а днем ​​вполне способны выполнять свою функцию боковых огней.

Накладная юбка изготовлена ​​из пластика и помогает сделать деталь более прочной. Он расположен внизу и улучшает аэродинамическое сопротивление автомобиля дороге.Такая деталь как бы раздвигает воздушную стену перед автомобилем.

Кстати есть такие предложения по заднему элементу. Они будут сделаны из пластика и помогут сделать его более прочным.

Замена накладок также производится на месте.

Сетка

Еще одним дополнением является сетка, которая способна защитить радиатор от летящих с дороги камней и грязи. Помимо этой защитной функции, алюминиевая сетка для ВАЗ 2114 является декоративным элементом и способна украсить сам внешний вид транспорта.Как правило, его не размещают сзади.

Как сделать замену впереди

Как сделать передний бампер на ВАЗ 2114?

Одним из бонусов автомобиля ВАЗ 2114 является то, что для того, чтобы поменять передний бампер, совсем не обязательно обращаться в автосервис. Вы также можете сделать это в своем собственном гараже. Также хорошо, что на ВАЗе можно купить деталь уже нужного вам цвета, а цена новой детали будет в разы меньше стоимости ремонта старой.Таким образом, замена становится еще более рентабельной.

Эта замена займет около часа вашего личного времени. Для этого мероприятия вам понадобятся следующие инструменты:

  • Крестообразная отвертка;
  • Накидной ключ на 10 и 8;
  • Головка с ручкой 13

Схема работы будет следующая:

  1. Открутить отверткой три самореза защиты переднего колеса от бампера.
  2. Ключом на 8 открутить два самореза в колесной арке.
  3. Аналогичным ключом открутите две гайки, расположенные снизу, на 10.
  4. Сделайте то же самое с другой стороны автомобиля.
  5. Осталось открутить отверткой четыре винта спереди (два под номерным знаком, и два в нижних окнах).
  6. Снимите передний бампер.

Такие действия распространяются и на усилитель — если он тоже поврежден, то с ним вполне можно справиться самостоятельно.

Как заменить усилитель бампера?

  1. После снятия основного элемента нужно только открутить еще по две гайки крепления с каждой стороны головкой на 13.
  2. Регулировочные болты на шпильках крепления усилителя трогать не нужно — оставляем на месте.
  3. Перекручиваем со старого бампера на новые боковые кронштейны.
  4. Фиксируем их саморезами.

Обратная установка усилителя имеет свои особенности. Производится в зеркальном порядке, но здесь следует обратить внимание на то, что обычно усилитель можно регулировать по высоте, т. к. он имеет отверстия в виде прорези. Это дает возможность монтировать их ниже или выше (все зависит от зазора между ним и фарами).

Аналогичные прорези есть на боковых кронштейнах крепления, что позволяет регулировать зазор между ним и крылом.

Снятие и замена элемента бампера сзади автомобиля

Как заменить эту деталь сзади?

При повреждении заднего бампера автомобиля вполне можно поменять самостоятельно. В этой работе лучше всего придерживаться последовательности:

  1. В самом начале отсоединяем провода, которые нужны для того, чтобы отсоединить провода, предназначенные для фонаря подсветки номерного знака.
  2. Ключом открутить крепления к корпусу бампера (винты расположены по бокам).
  3. Открутите оставшиеся винты.
  4. Осторожно потяните балку на себя и снимите ее вместе с кронштейнами и балкой.
  5. Снимите болты крепления номерного знака.
  6. Снимите задний элемент.
  7. Установите в обратном порядке.
  8. Подсоедините провода фонаря над номерным знаком.
  9. Бампер заменен.

По окончании сборки обязательно проверьте надежность крепления: для этого достаточно будет взяться рукой за задний бампер и слегка потянуть его — он должен хорошо держаться.

Бывают различные ситуации, когда нужно снять передний или задний бампер на автомобиле ВАЗ 2115. Я попал в не очень приятную ситуацию, когда при столкновении с мотоциклом пришлось снимать бампер своими руками прямо на дороге.

Как снять передний бампер

Для снятия переднего бампера отсоедините электрические провода от противотуманных фар (устанавливаются на некоторых модификациях автомобиля).


Детали переднего бампера:
1 — облицовка бампера;
2 — кронштейн боковой;
3 — балка;
4 — кронштейн передний

Передний бампер снимается с переднего конца кузова в сборе с балкой 3 и кронштейнами, для этого откручиваются гайки крепления боковых 2 и передних 4 кронштейнов бампера.Снимите шесть винтов и боковые кронштейны с бампера. Снимите номерной знак, отвернув два винта. Выверните два болта и отсоедините балку с передними кронштейнами от бампера. Осмотрите бампер, кронштейны, балку и при необходимости замените.

Собрать и установить передний бампер ВАЗ 2115 в обратном порядке.

Снятие заднего бампера ВАЗ 2115


Детали заднего бампера:
1 — облицовка бампера;
2 — балка;
3 — задний кронштейн

Перед снятием заднего бампера отсоедините электрические провода от подсветки номерного знака.Задний бампер снимается с задней части кузова в сборе с балкой 2 и кронштейнами 3. Откручиваем гайки крепления бокового бампера к кузову и гайки крепления кронштейнов и снимаем бампер. Снимите номерной знак с бампера и ослабьте болты крепления балки. Отсоедините балку с кронштейнами от бампера. Осмотрите элементы бампера и крепления, при обнаружении неисправности замените их.

Соберите и установите задний бампер в обратном порядке. Если у вас еще есть время, советую прочитать полезную статью своими руками.

Инструкция по ремонту и замене деталей кузова, этапы разборки и снятия лады дверей 2115, порядок сборки и установки двери багажника ВАЗ 2113, ВАЗ 2115, ВАЗ 2114. Снятие и установка бамперов Регулировка дверей и капота, бампера ваз 2114, ваз 2115, ваз 2113 ремонт кузова своими руками двери, капот, бампер, замена

Для снятия переднего бампера отсоедините электрические провода от противотуманных фар (устанавливаются на некоторые модификации автомобилей Лада Самара 2).

Детали переднего бампера: 1 — облицовка бампера; 2 — боковой кронштейн; 3 — балка; 4 — передний кронштейн

Бампер передний 1 снимается с передней части кузова в сборе с балкой 3 и кронштейнами, для этого откручиваются гайки крепления боковых 2 и передних 4 кронштейнов бампера. Снимите шесть винтов и боковые кронштейны с бампера. Снимите номерной знак, отвернув два винта. Открутите два болта и отсоедините балку с передними кронштейнами от бампера ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2113.Осмотрите бампер, кронштейны, балку и при необходимости замените их.
Соберите и установите передний бампер ВАЗ 2114 в обратном порядке.


Детали заднего бампера: 1 — облицовка бампера; 2 — балка; 3 — задний кронштейн

Перед снятием заднего бампера ВАЗ 2114 отсоедините электрические провода от подсветки номерного знака. Задний бампер ВАЗ 2115 снимается с задней части кузова в сборе с балкой 2 и кронштейнами 3.Отверните гайки бокового крепления бампера к кузову и гайки крепления кронштейнов и снимите бампер. Снимите номерной знак с бампера и ослабьте болты крепления балки. Отсоедините балку с кронштейнами от бампера ВАЗ 2113. Осмотрите элементы бампера и крепления; при обнаружении неисправности замените их.
Соберите и установите задний бампер в обратном порядке.

Двери, Капот, Бампер ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2113

Передняя дверь

Снятие и установка передней двери ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2113

Разборка и сборка передней двери

Сборка и разборка передней двери ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2113

Регулировка дверного замка

Регулировка замка передней двери ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2113

Замена бампера ВАЗ 2110 проводится в случае значительного повреждения этого компонента из-за действия коррозии или попадания в ДТП.Еще одна причина – желание заменить его на уникальный или более новый.

Снятие переднего бампера на моделях 2110, 2111 и 2112 идентично из-за отсутствия подкрылков и защиты. А инструкций и видео как снять передний бампер, как заменить бампер ВАЗ 2110, в интернете десятки.

Снятие переднего бампера на ВАЗ 2110 модель

Для проведения работ по демонтажу заднего бампера ВАЗ 2112 или 2110 потребуются следующие инструменты:

  • торцевой и рожковый ключи на 8 и 10;
  • Двусторонняя отвертка.

Если треснул передний бампер на ВАЗ и вы хотите его починить самостоятельно, ищите . Поисковая система выдаст вам результаты с чем-то вроде NOVOL.

Торцевой ключ 10

Снятие детали с передней части

Замена переднего бампера ВАЗ 2110, 2111 и 2112 производится следующим образом:

  • отсоединяем минусовую клемму от аккумулятора, а также проводку от противотуманки . Подготовьте отвертку и ключи;
  • демонтировать решетку радиатора переднего бампера ВАЗ 2112;

Открутить два самореза крепления верхней решетки

  • Открутить пару саморезов от решетки;
  • освободить фиксаторы нижнего крепления решетки радиатора и снять ее;
  • ослабить 5 гаек, защищающих двигатель;
  • откручиваем по одному саморезу с обеих сторон, где передний бампер на ВАЗ соединяется с подкрылками.В верхней части откручиваем пару саморезов;
  • ключом на 8 откручиваем пару болтов крепления переднего бампера ВАЗ 2112 к кронштейнам;
  • ключом на 10 откручиваем два крепления к передней панели и снимаем бампер ВАЗ 2111.

Установка переднего бампера ВАЗ осуществляется в обратной последовательности.

Снятие детали сзади

Тем, кто ищет, как снять задний бампер ВАЗ, стоит обратить внимание на следующую инструкцию:

  • берем ключ на 10, откручиваем пару гаек внизу , где задний бампер крепится к кузову;
  • открутить крепежи поверх такого же крепежа.Далее снятие заднего бампера ВАЗ 2110 предполагает снятие детали с кузова во избежание повреждения электропроводки;
  • снимаем заглушку с резинки сзади, отсоединяем провода в блоке, предварительно вытащив его.

Снятие заднего бампера на автомобиле ВАЗ 2110

Чтобы понять, как снять бампер ВАЗ 2110, достаточно ознакомиться с тем, как снять задний обвес на модели 2111 или 2112.Замена заднего типа компонента на моделях идентична. главная особенность- по 2 выступа должны попасть в кронштейны кузова при установке.

Как открыть двери ваз 2115 без ключа. Как открыть машину без ключа или севшего аккумулятора

», постараюсь помочь тем, кто стал жертвой ситуации, когда двери автомобиля были заперты, а ключ остался в замке зажигания или просто внутри автомобиля. Если вы еще не сталкивались с такой проблемой, советую читал эту беду, ты знал как действовать в этой ситуации.

Статья поможет вам сэкономить время, деньги и собственные нервные клетки.

Сразу хочу отметить, что цель данной статьи помочь тем, кто попал в неприятную ситуацию и не может сесть в автомобиль MY . Я ни в коей мере не призываю к каким-либо противоправным действиям и не являюсь опытным взломщиком, и данная статья не позиционируется как пособие для угонщиков автомобилей. Все, что я хочу, это помочь «тонущим» людям, попавшим в неприятную ситуацию, связанную с автоматическим запиранием дверей автомобиля.

Начну пожалуй с того, что эта статья скорее крик души, нежели обычное руководство для новичков. Почему? Да потому, что на днях я, автор этой статьи, сам попал в такую ​​неприятную ситуацию, когда ключ остался в замке зажигания, а двери захлопнулись. Честно говоря, лично я, как и большинство тех, с кем это происходит, до последнего не верил, что меня может постичь такая участь. Я думал, что такое может случиться с кем угодно, только не со мной, за что, собственно, и поплатился…

Я не мог понять, почему это происходит. Зачем производители автомобилей придумали такой вариант, мне лично непонятно. Возможно, у вас будут какие-то идеи на этот счет, в таком случае не стесняйтесь и комментируйте.

Вот как это было. Я вышел из машины буквально на минуту, чтобы подышать свежим воздухом, пока ждал жену. Ключ был в замке зажигания, двигатель выключен, радио работало и горело. Выходя из машины, я ничего не блокировал и никаких специальных кнопок не нажимал, но каково же было мое удивление, когда жена, потянув за ручку пассажирской двери, сказала, что дверь заперта.Не поверив ей, я дернул ручку водительской двери и с ужасом констатировал факт того, что машину захлопнуло… Я до сих пор не понимаю, почему это произошло, может, это какая-то защитная функция или просто «глюк» сам центральный замок (центральный замок), но факт остается фактом, я не могу попасть в машину, ключ внутри, а запасного у меня нет. Осень, ночь, первые заморозки, мобильная связь практически не работает… Мы приехали! Что делать? Первой мыслью было разбить стекло, но я, конечно, не сразу это сделал, т.к. однажды прочитал статью о том, как можно открыть дверь без ключа, если машина заперта.Покопавшись в памяти, я вспомнил несколько способов, с которыми сейчас вас познакомлю.

Первый что нужно сделать, так это помнить о дополнительном комплекте ключей от вашего автомобиля. Даже если они находятся в 10, 20 или даже 50 км, дешевле пойти за ними, чем разбить окно. Если у вас таковых нет, то искренне вам сочувствую, читайте дальше, возможно вам помогут другие способы.

Второй путь — найдите номер компании, специализирующейся на таких аварийных открываниях дверей.Как это сделать? Если у вас есть смартфон или ноутбук, попробуйте «найти» Интернет. Ищем « аварийное открывание дверей автомобиля «, « двери авто захлопнулись, ключ в замке «, « дверь заперта, ключ в машине » и т.д. Поиск выдаст вам список сайтов, которые могут вам помочь. Если у вас нет интернета или вы не умеете пользоваться компьютером, то выход следующий, позвонить другу или подруге и действовать через них, пусть найдут номер или людей, которые смогут выполнить аварийное вскрытие двери автомобиля.Специалист откроет дверь за считанные минуты, а на работу уйдет не больше, чем вам пришлось бы заплатить за стекло и установку нового. лучше тех, что все окна останутся целыми, а при продаже машины это важный плюс. При покупке автомобиля покупатели проверяют дату выпуска стекла и если обнаруживают несоответствие, то вряд ли поверят, что произошла неприятная ситуация, при которой в машине захлопнулись все двери и вам самим пришлось разбивать стекло.Скорее всего, потенциальный покупатель решит, что стекло меняли после аварии, а машина после аварии, как вы понимаете, не лучший вариант, поэтому, скорее всего, машину вы будете продавать долго. ..

Способ третий — отогнуть край водительской двери и чем-то длинным нажать на кнопку ESP (стеклоподъемник). Способ хорош при условии, что ЭСП у вас работает во всех положениях ключа зажигания. В данном случае мне не повезло, фокус не работал, ключ был в неправильном положении, и даже дотянувшись до кнопки, мы не смогли опустить стекло.Принцип здесь следующий, между дверью и корпусом устанавливаем что-то вроде клина, который дает возможность отогнуть дверь, просунуть в образовавшуюся щель что-то металлическое или что под рукой и нажать на кнопку опускания стекла. Когда стекло опущено, можно открыть дверь. В качестве лезвия можно использовать кухонную лопатку или, например, очень хороший вариант – манжетку тонометра. В зазор необходимо просунуть подушку от тонометра, после чего с помощью «груши» нагнетаем воздух, что увеличит объем манжеты и зазор между дверью и корпусом станет достаточно большим для выполнения операций, описанных выше.

Четвертый путь — веревка и узел. Этот способ очень эффективен, когда кнопка блокировки двери расположена на карте двери возле самого стекла, например, как на , . Для того чтобы открыть двери автомобиля таким способом, вам понадобится кусок веревки или, в крайнем случае, шнурок от кроссовок. Принцип следующий, нужно сделать петлю, которую можно затянуть при необходимости. Аккуратно заводим шнурок петлей с торца двери внутрь салона, затем размещаем петлю напротив кнопки замка двери, надеваем петлю на кнопку и затягиваем петлю.Затем поместите концы над кнопкой и потяните вверх, это позволит вам поднять кнопку и разблокировать дери.

Метод пятый — проволока с крючком. Отогните резиновый уплотнитель на водительской двери и в образовавшуюся щель вставьте проволоку с крючком на конце. Этим крючком нужно поддеть тягу механизма открывания замка и потянуть его вверх. Как правило, после этой манипуляции дверь открывается. Конструктивно эта тяга расположена по-разному, поэтому дать какой-то конкретный совет довольно сложно, нужно действовать по ситуации.

Шестой путь … Этот способ в принципе повторяет предыдущий, только в этом случае мы будем воздействовать не на тягу, а на кнопку открытия багажника. Действуем аналогично, отгибаем крючок из проволоки, отгибаем край водительской двери и пытаемся дотянуться до кнопки открывания багажника. После того, как багажник откроется, откидываем сиденье, пробираемся внутрь салона и открываем двери.

Метод седьмой — ломаем замок.Этот метод следует использовать только в крайнем случае, когда другие методы не могут дать желаемого результата. Он заключается в том, чтобы грубой силой воздействовать на личинку дверного замка, после чего вам предстоит ремонт замка, а также, скорее всего, замена всех личинок дверей и багажника. Кстати, скорее всего, после этого у вас останется два ключа — один от дверей, второй от . Если вас это не смущает, вы можете воспользоваться этим методом, однако из-за дороговизны я бы рекомендовал рассматривать его только в случае крайней необходимости.

Восьмой путь — коренной. Если все вышеперечисленное не помогло, все равно придется разбивать стекло. Прежде чем выбить стекло, нужно хорошенько подумать. Вроде бы плевое дело, но если поторопиться, то можно сделать такое «дело», что ремонт обойдется в несколько раз дороже, а проблем будет в два раза больше. Для начала нужно узнать какое стекло вам нужно бить, для этого либо самостоятельно, либо через знакомых узнайте стоимость всех стекол по отдельности, узнайте есть ли они в наличии, а так же стоимость его установки.Взвесьте все за и против, после чего можно начинать бить. Если у вас есть скотч под рукой, то перед ударом лучше заклеить стекло скотчем, это удержит осколки и не даст им разлететься по салону. Не покрывайте только область, которую вы собираетесь поразить.

Бить надо осторожно, не стоит геройствовать и пытаться разбить стекло голой рукой или ногой. Во-первых, как его ни крути, можно порезаться, а во-вторых — он не так легко ломается, как это показывают в кино.Например, я в пятый раз разбил стекло в машине металлической монтировкой. Если под рукой есть дрель, неплохо было бы попробовать просверлить стекло, это позволило бы избежать миллиона осколков и как минимум добраться до дома без проблем и сквозняков. Если дрели нет, ударьте чем придется, камнем, бревном, постарайтесь разбить стекло так, чтобы оно не выпало полностью, а только дало возможность просунуть руку и открыть дверь. Разбивать стекло следует в перчатках, это убережет от лишних проблем и лишней крови…После того как вы решите проблему, дырку нужно заклеить скотчем или целлофаном, короче дырку нужно заклеить любыми способами.

Как избежать таких ситуаций?

Сейчас я дам несколько полезных советов, как сделать так, чтобы вы никогда не сталкивались с такой ситуацией или хотя бы вышли из нее с минимальными потерями.

  1. Старайтесь никогда не оставлять ключи в машине. Выйдя из машины, достаньте ключ из замка.
  2. Дублировать ключ. Если у вас есть дубликат, вы всегда можете пойти домой, взять второй ключ и открыть им запертую машину.Если не хотите делать полноценный ключ с чипом, сделайте обычную отмычку (ключ без чипа), это будет дешевле и в случае этой беды вы легко сможете открыть запертую машину. Хотя я бы рекомендовал все же не жалеть денег и сделать полноценный ключ с чипом. Если вы потеряете свой единственный ключ, изготовление нового ключа у дилера без оригинального ключа обойдется вам в огромные копейки.
  3. Узнайте номер компании, предоставляющей услуги экстренного вскрытия автомобилей, до того, как это произойдет с вами.
  4. Не используйте функцию автоматического запирания дверей.
  5. Не закрывайте хотя бы одну из дверей, когда выходите из машины, а ключ в замке, пусть прикрыты, но не закрыты. Если двери заперты, вы можете сесть в машину.
  6. Если вы надолго выходите из машины, берите с собой ключи.
  7. При прогреве машины оставьте открытой одну дверцу или хотя бы откройте стекло. Кроме того, вы можете взять с собой брелок с дистанционным управлением и оставить ключ в замке.Если дверь заперта, вы можете открыть ее с помощью брелока.

На этом у меня все, надеюсь эта статья поможет кому-то решить большую проблему. Если вы знаете другие способы как открыть машину, когда двери захлопнулись , а ключ в замке, не стесняйтесь и поделитесь ими через форму комментария..

Рано или поздно у каждого автолюбителя возникает ситуация, когда ключи остаются в машине, а двери закрыты. На это есть несколько причин. Это может быть неисправная сигнализация, замороженные замки или банальная человеческая оплошность.Но в любом случае результат будет один — закрытая машина с ключами внутри. Это довольно неприятная ситуация, в которой мало кто хочет оказаться. Но как открыть машину, если вы забыли ключи внутри? Не паникуйте. В этой статье мы предоставим несколько способов открыть машину, если ключ находится внутри.

Ищу запасной ключ

К любому автомобилю прилагается несколько ключей (обычно два). Поэтому, если ваши двери вдруг закрылись, стоит поискать запасной комплект.

Возможно, он будет далеко от дома — например, на другом конце города. Но это все равно будет проще, чем делать какое-либо устройство для отпирания дверей. Попросите своих знакомых передать вам ключ. А если такая ситуация случилась возле дома, не стоит изобретать велосипед – достаточно открыть машину запасным ключом. Это легко, а главное безвредно для вашего автомобиля.

Изготовление ключа из проволоки

Бывает и так, что у владельца нет второго ключа от машины.Такое часто бывает при покупке автомобиля на вторичном рынке. Как открыть автомобиль Шевроле Ланос, если ключ внутри, а запасного нет? Выход есть, но нам нужны материалы. Тонкий крючок будет работать как аварийный ключ. Его можно сделать из проволоки. Его длина должна быть около 60 сантиметров. Эту проволоку необходимо загнуть в крючок под углом 45 градусов. Длина самого крючка должна быть примерно шесть-семь сантиметров.

Обратите внимание: толщина проволоки должна быть такой, чтобы она легко проходила в полость между уплотнителем двери и стеклом.Но не выбирайте слишком тонкий материал. Такое приспособление будет чрезмерно мягким и может просто распрямиться при прохождении через уплотнение.

Итак, как открыть машину, если ключ внутри? Сделав устройство, продеваем провод в районе дверной ручки. Нам нужно поднять ручку двери. Она выходит на кнопку. Обычно форма последнего позволяет использовать проволочный крючок. Поэтому просто хватаемся за выступающий конец кнопки и тянем вверх. Так как он прикреплен к самому звену, толкатель при этом поднимется.В результате дверь откроется для нас. Кстати, на некоторых автомобилях он слишком туго задвинут, поэтому перед тем, как протыкать провод, его лучше подогнуть. Обычно процедура открытия двери занимает не более пятнадцати минут. С этой операцией справится даже новичок.

Делаем ключ из веревки

Если под рукой нет проволоки, не беда. Есть еще один способ открыть машину, если ключ внутри. Для этого нам понадобится кусок веревки. Но сразу отметим, что этот способ подходит только для тех автомобилей, в которых дверная кнопка имеет небольшой выступ.Итак, что нам нужно сделать? Для начала нужно найти инструмент (что-то вроде шпателя или клина), который позволит согнуть дверную коробку на небольшой угол.

Под этот инструмент желательно подложить какую-нибудь мягкую ткань, чтобы не поцарапать лакокрасочное покрытие дверей. Зазор между верхней кромкой дверного уголка и корпусом должен быть порядка одного-двух сантиметров. На конце веревки делаем небольшой узел и протягиваем ее в салон. Диаметр узла должен быть чуть больше самой пуговицы.Беремся за верхний край последней и тянем веревку вверх. Кнопка должна открыть нашу дверь. Этот способ также прост и не требует много времени.

Кстати, опытные автомобилисты советуют вместо веревки использовать леску. Он очень тонкий, что позволит быстро затолкнуть его в салон, и в то же время прочный — откроет даже замерзшую тягу.

Вскрываем центральный замок на иномарках

Система безопасности на большинстве иномарок устроена следующим образом: при нажатии на ручку изнутри дверь в первый раз отпирается, а в следующий раз откроется.Но проблема в том, что форма кнопки не позволяет использовать веревку, леску или другой инструмент, обматывающий конец элемента. Как открыть машину, если ключ внутри? Для этого нам понадобится провод длиной полтора-два метра. На конце важно сделать крючок. Он нужен для того, чтобы зацепить ручку двери в салоне. Толщина проволоки должна быть такой же, как и в первом способе – не слишком толстой, но и не мягкой, чтобы форма не повредилась при прохождении через пломбу.

Как открыть машину, если ключ внутри? Итак, берем в руки монтажный шпатель, обмотанный тряпками, и отгибаем заднюю часть двери. Далее запихиваем наше устройство в салон. Определите расположение дверной ручки и зацепитесь за нее. Будет проще, если он будет со стороны пассажира (а не под нами, со стороны водителя). Далее тянем проволоку на себя, попеременно два раза. Все, дверь будет открыта. Но этот способ можно использовать только в том случае, если в вашем автомобиле есть «умный» центральный замок.Нестандартные китайские аналоги, установленные в автомобиле, так работать не будут.

Радикальный способ

Есть еще один способ, как открыть машину, если ключ внутри. Но использовать его следует только в крайнем случае. Метод заключается в высверливании цилиндра дверного замка. Для этого понадобится дрель со сверлом подходящего диаметра. Сломав, можно беспрепятственно проникнуть в салон автомобиля. Но беда в том, что после такой операции нужно менять замки на всех дверях.

Обычно этим методом пользуются угонщики, но вместо дрели используется мощная шлицевая отвертка. Он также подходит для аварийного отпирания дверей автомобиля.

Заключение

Итак, мы разобрались, как открыть машину, если ключ внутри. Как видите, выходов из этой ситуации множество. А чтобы проблема не застала вас врасплох, заранее сделайте второй комплект ключей. Вам это может не понадобиться. Но вы будете спокойны, что в случае подобной ситуации выйти из нее будет крайне просто.Со вторым комплектом ключей не нужно ломать голову над поиском куска проволоки, веревки и варварским отгибанием края двери.

Непредвиденные ситуации, связанные с непредвиденным захлопыванием двери автомобиля, когда ключи остаются внутри салона, довольно распространенная проблема. Как действовать в этом случае? Как открыть ВАЗ 2107 без ключей и помощи специалистов — рассмотрим дальнейшие варианты решения и пошаговые руководства к действиям.

Вариант 1: используйте веревку или леску

ВАЗ 2107 в стандартной комплектации оснащается заглушками на двери с характерной «шляпой», с помощью которых можно открыть дверь автомобиля без ключа.

Итак, для начала нам нужно найти подходящую по длине леску или тонкую веревку. Длины должно хватить, чтобы связать небольшую «петлю», «хвостик» которой соответствует высоте стакана. Теперь необходимо просунуть получившееся приспособление в салон соли через верхний угол двери автомобиля (там, как правило, есть небольшая щель). Если этого свободного места недостаточно, можно использовать деревянный клин, чтобы немного расширить проем.

Когда леска или бечевка внутри, проделываем нехитрые манипуляции, чтобы надеть петлю на головку болта, затянуть петлю вокруг «шляпы».Потянув за концы веревки, открываем двери.

Вариант 2: используйте провод

Альтернативный способ вскрытия ВАЗ 2107 – стальная (или любая другая, но жесткая) проволока. Основная трудность этого способа заключается в том, чтобы найти провод подходящего размера: его должно хватить на «крючок» длиной 2-3 см, изогнутый под углом 45 0 и высотой самой двери автомобиля. Когда необходимый инструмент готов, приступим к делу.

Со стороны дверного замка между оконным стеклом и дверной рамой имеется резиновый уплотнитель.Задача состоит в том, чтобы аккуратно удалить часть уплотнителя из паза, чтобы создать небольшой дверной зазор. Полностью снимать уплотнитель нет необходимости, достаточно будет лишь пары сантиметров свободного места. Аккуратно опустите проволоку в образовавшееся отверстие, пока она не упрется в запорный механизм. Огибаем механизм, осторожно сдвигая проволоку в разные стороны, чтобы найти способ обойти препятствие. Когда вы почувствуете, что стержень утонул глубже, переместите проволоку к центру двери и нащупайте крючком рычаг замка.Аккуратно потяните его вверх, чтобы открыть дверь.

Как открыть багажник ВАЗ 2107 без ключа?

Наверное, неприятные ситуации случаются с каждым автовладельцем. Например, ключи потеряны или сломаны. В этом случае вам необходимо получить доступ в багажное отделение. На сегодняшний день существует несколько способов открыть багажник. Далее давайте подробно рассмотрим, как открыть багажник 2107 без ключа?

Если можно зайти в машину, то надо попробовать открыть багажник изнутри.Для начала нужно демонтировать спинку заднего дивана. После этого нужно убрать фанеру, закрывающую доступ в отсек. Далее должно образоваться свободное пространство, чтобы можно было просунуть руку внутрь ствола. Если ключи остались в багажнике, их можно зацепить. Для этого нужно использовать фонарик.

Если не удалось вытащить ключи из багажника предыдущим способом, то нужно попробовать открутить две гайки крепления замка. Для этого нужно взять головку на 10 мм и присоединить ее к удлинителю.Таким образом можно открутить две гайки. После этого рекомендуется надавить на замок снаружи и протолкнуть внутрь. Замок должен просто попасть в багажник и после этого дверь можно будет безопасно открыть. В этом случае вам придется приложить немало усилий, чтобы открутить гайки на расстоянии.

Чтобы ответить на вопрос: как открыть багажник ВАЗ 2107 без ключа, нужно попробовать другой способ.

Иногда удается открыть замок ВАЗ 2107 обычной проволокой или пилочкой.

По периметру крышки багажника есть уплотнитель, который можно попробовать отодвинуть шилом. После этого стоит попробовать тем же шилом найти язычок замка.

Можно попробовать сдвинуть крышку багажника горизонтально. Некоторым удается открыть багажник таким способом.

Также вы всегда можете обратиться к специалистам, которые выполнят все задания за секунду.

Радикальный метод – отвертка, которую просто вбивают в замок.После этого плоскогубцами прокручивается отвертка до появления хруста. Обычно после этого метода нужно менять замок. Поэтому все же лучше обратиться к специалистам.

Почтовая навигация

Хорошего настроения!

http://avtotel.com

Рассмотрим такую ​​ситуацию, можно сказать, стандартную, которая чаще всего бывает у женщин, когда у тебя в машине остались ключи, а она закрыта. Чтобы сесть в закрытую машину, надо как минимум открыть дверь без ключа.

Но как это сделать? Как выйти из этой ситуации? Рассмотрим простейший пример и автомобиль ВАЗ 2109 (для большинства ВАЗ этот способ рабочий).

Для того, чтобы открыть ВАЗ без ключа, вам понадобится всего одна маленькая ниточка. Веревка должна быть тугой и прочной, но в то же время достаточно тонкой.

Отмеряем 2 метра такой веревки. В центре этой нити должен быть завязан специальный узел.


Какой узел завязать? Завязываем узел таким образом, что когда мы потянем за веревку, узел развяжется сам.

Чтобы сделать такой узел, нужно сделать две петли в центре веревки рядом друг с другом. Затем проденьте одну петлю в другую и немного потяните. Смотрите фото-инструкцию, как сделать такой узел.


Когда узел будет готов, веревку необходимо пропустить через уплотнение. Проходим под дверью, опускаем веревку вниз, и начинаем тянуть из стороны в сторону.



Затем поднимаем оба конца веревки вверх.Остается только подтянуть и дверь откроется.

Автомобиль : .
Спрашивает : Николаев Александр.
Суть вопроса : Можно ли открыть ВАЗ-2112 без ключа?

Всем привет! Я попал в беду, врагу не пожелаешь. Рано утром собрался на рыбалку, подошел к машине, а она стоит и пищит, не сигналит, а постоянно пищит. Ну, думаю, сигнализация накрылась.Дёрнул двери — всё закрыто.

Попробовал открыть с брелка — ни двери, ни багажник не открылись, начал пробовать с ключа, а тут засада, дверь не открылась, да еще и ключ сломался. Теперь на полной дороге, что делать? Товарищи автолюбители, подскажите пожалуйста, есть ли способы открыть ВАЗ-2112 без ключа, может быть каких-то проводов или крючков, но конечно без разбития стекол? Буду признателен за любой совет.

Такой способ открывания дверей подходит не только для ВАЗ-2112, но и для других переднеприводных моделей семейства: САМАРА, САМАРА-2, Приора, Калина.Lada Granta уже оснащена защитой, просто приваренной к металлической планке.

Отверстие с веревкой и леской

Технические характеристики автомобиля ваз 2114. Все автомобили ваз. Кнопка управления

Из истории ВАЗ-2114

ВАЗ-2114 «Лада 2114» — пятидверный хэтчбек Волжского автомобильного завода, созданный на базе автомобиля ВАЗ 2109. Создан в середине 90-х в рамках развития семейства «Самара-2».Этот автомобиль представляет собой модифицированный ВАЗ-21093 с передней частью от известной модели ВАЗ-2115 (оптика, решетка радиатора, передний спойлер) и с немного измененным дизайном задней части кузова (задний бампер изменен, установлен дополнительный стоп-сигнал). Бамперы окрашены в цвет кузова, по бокам кузова установлены молдинги и накладки на пороги. В салоне ВАЗ 2114 установили новый щиток приборов (т.н. «европанель»), регулируемую рулевую колонку, руль от «десятого» семейства, отопитель новой конструкции.При сложенном заднем сиденье машина трансформируется в грузопассажирскую версию, аналогичную универсалу. Электрические стеклоподъемники, тонировка, противотуманные фары, подогрев сидений, центральный замок, литые диски.

Первые экземпляры ВАЗ 2114 собрали на заводском конвейере в 2000 году, в 2001 году собрали опытную партию из 50 автомобилей. Серийное производство автомобиля началось в апреле 2003 года.

Аэродинамика ВАЗ-2114 аналогична ВАЗ-2115, у которой несколько уменьшилось Сх, уменьшилась подъемная сила и заметно улучшилось ее распределение по осям.Коэффициент аэродинамического сопротивления Сх обновленного хэтчбека снизился лишь незначительно — 0,45 против 0,46 у обычной «девятки». С другой стороны, коренным образом изменился баланс подъемных сил: немного увеличилась общая подъемная сила, но теперь она равномерно распределена по осям. А это обещает более сбалансированное поведение автомобиля на высокой скорости.

На автомобиль установлен инжекторный двигатель объемом 1,5 л. (ВАЗ-2111) с распределенным впрыском топлива, обеспечивающим повышение динамических свойств и улучшение топливной экономичности.

С 2007 года на автомобиль устанавливается новый двигатель 1,6 л (ВАЗ-11183) экологического класса Евро-3, модель получает индекс ВАЗ-21144. Отличительные особенности от старого двигателя — катализатор находится не под днищем, а возле двигателя, на двигатель надет пластиковый декоративный кожух, вместо алюминиевого ресивера установлен пластиковый. Помимо нового двигателя, автомобиль получает новую приборную панель (верхняя часть идет без бардачка, что увеличивает прочность и снижает возникновение посторонних шумов), новую панель приборов с функцией бортового компьютера (показывает температуру снаружи, напряжение в бортовой сети, текущее время и другие параметры).

Выпускается в 2-х комплектациях — «Стандарт» или «Люкс». Внешне «люксовые» версии отличаются от «стандартных» только противотуманными фарами и колпаками колес. В салоне — подголовники заднего дивана. Кроме того, сиденья и двери имеют более приятную (но в то же время маркий) обивку, а вместо заглушки на центральной консоли установлен бортовой компьютер, фиксирующий расход топлива, время в пути и среднюю скорость.

Модификации ВАЗ-2114

  • ВАЗ-2114 — Выпускается с 2003 года.Двигатель ВАЗ-2111 1499cc
  • ВАЗ-21144 — Выпускается с 2007 года. Двигатель 1596 куб.см

Технические характеристики ВАЗ-2114

ВАЗ-2114

ВАЗ-21144

тип кузова
Количество дверей
Места
Объем багажника, дм3
размеры, мм:
длина
ширина
высота
собственный вес, кг
Колесная база, мм
Колея передних колес
Гусеница заднего колеса
Ведущие колеса

передний

Дорожный просвет до низа
зазор до картера сцепления
Двигатель ВАЗ 2114
рабочий объем, см3
количество клапанов
Макс.мощность, кВт (при об/мин)
Максимальная мощность, л.с.
Максимальный крутящий момент, Нм (при об/мин)
система подачи

распределительный впрыск

иммобилайзер
адсорбер, нейтрализатор
КП
Количество ступеней редуктора
Передаточные числа коробки передач:
я
II
III
IV
В
реверс
Передаточное число главной передачи
Максимальная скорость, км/ч
Разгон до 100 км/ч, с
Расход топлива, л/100 км:
расход топлива при 90 км/ч
расход топлива при 120 км/ч
городской расход топлива
Марка топлива
Емкость топливного бака, л
Передние тормоза

диск

Задние тормоза

барабан

Тормозной путь с нагрузкой от 80 км/ч
Привод стояночного тормоза

кабель

привод сцепления

кабель

Передняя подвеска

Макферсон

Задняя подвеска

продольный рык

Рулевое управление

предохранитель стоечного типа, без усилителя

радиус поворота наименьший
Максимальный подъем без ускорения
Шины ВАЗ 2114

165/70R13-79, 175/70R13-80

Колесо
Приборная панель
Комбинация приборов
Коврики

тафтинговый

Обогрев заднего стекла
Электрические стеклоподъемники спереди.дв.
Электрические дверные замки
Вентилятор охлаждения

Первый в продаже экземпляр ВАЗ 2114 появился в 2002 году. Этот автомобиль представляет собой рестайлинговую «девятку» и привлекает российского автомобилиста современным внешним видом, техническими возможностями самовыражения посредством профессионального тюнинга.

Элементы технических характеристик автомобиля ВАЗ 2114

К ним относятся:

  • Аэродинамические характеристики;
  • Размеры;
  • Дорожный просвет;
  • Масса автомобиля;
  • Основные данные кузова;
  • Характеристики шасси;
  • данные передачи;
  • Характеристики двигателя.

Улучшенная аэродинамика

Автомобиль ВАЗ 2114 выигрывает по аэродинамическим характеристикам за счет проработанных линий кузова, обеспечивающих отличную обтекаемость. В результате изменения внешнего вида уменьшился коэффициент аэродинамического сопротивления.

Внешние аэродинамические улучшения Лада2114Самара-2 также коснулись изменения положения точки отрыва воздушного потока. Для этого конструкторам пришлось изменить угол наклона самой аэродинамически активной передней части автомобиля — капота.Передние крылья также были изменены.

В результате перераспределения воздушного потока его меньшая часть направляется под днище, а большая — на капот с растеканием по кузову. Эти характеристики изменяют величину полной подъемной силы, в результате чего передний и задний мосты разгружаются. Равномерное распределение подъемной силы позволяет хэтчбеку вести себя сбалансированно на высоких скоростях.

Характеристики экстерьера и салона

Салон автомобиля оснащен европанелью приборов, регулируемой рулевой колонкой, новой системой обогрева и рулевым колесом, заимствованным у модели ВАЗ 2110.Есть возможность превратить автомобиль в грузопассажирский, для этого необходимо только разложить заднее сиденье.

Дополнительные улучшения внешнего вида и введение некоторых опций включают:

  • Установка электростеклоподъемников;
  • Комфортные сиденья с подогревом;
  • Оборудование с центральным дверным замком;
  • Наличие заводской тонировки стекол, изготовленной по ГОСТу;
  • Обеспечение порогов, обтекателей, боковых молдингов;
  • Поставка колес с легкосплавными дисками;
  • Наличие противотуманных фар.

В комплектацию «люксовых» моделей Лада 2114 Самара-2 входит бортовой компьютер, который выдает точную информацию о средней скорости, расходе топлива, времени движения, температуре за бортом, напряжении в бортовой сети и других параметрах.

Общие технические характеристики

Отдельными техническими характеристиками, отличающими «четырнадцатый» хэтчбек от предшественников, являются параметры пятидверного кузова. Его длина выражается как 4,122 метра, ширина — 1.650 м, высота – 1,402 м. Автомобиль отличается от базовой модели (ВАЗ 21093) небольшим удлинением. Вес машины — 985 кг.

Колесная база характеризуется шириной переднего колеса 1,4 метра, заднего – 1,37 метра. Багажник (с поднятым задним сиденьем) имеет объем 330 дм³, с разложенным – 600 дм³.

Зазор от асфальта до картера характеризуется 160 мм, до поддона зазор больше на 10 мм.

Двигатель 1.6 л, 8-кл. (Евро 3)
Длина, мм 4122
Ширина, мм 1650
Высота, мм 1402
Основание, мм 2460
Колея передних колес, мм 1400
Колея задних колес, мм 1370
Объем багажного отделения, дм 3 330
Масса в снаряженном состоянии, кг 985
Полная масса автомобиля, кг 1410
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг 750
Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг 300
Колесная формула / ведущие колеса 4×2/передние
Компоновка автомобиля передний привод, расположение двигателя спереди, поперечное
Тип кузова/количество дверей хэтчбек/4
тип двигателя бензиновый, четырехтактный
Система подачи Распределенный впрыск с электронным управлением
Количество и расположение цилиндров 4, рядный
Объем двигателя, см 3 1596
Максимальная мощность, кВт/об/мин 59,5/5200
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 120 / 2700
Топливо Бензин неэтилированный АИ-92 (мин)
Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км 7,6
Максимальная скорость, км/ч 160
Коробка передач Руководство
Количество передач 5 вперед, 1 назад
Передаточное число главной пары 3.7 или 3,9
Рулевое управление Безопасность реечного типа, без усилителя
Шины 175/70R13-80(T,H)
165/70R13-79(S,T)
Емкость топливного бака 43 литра

Особенности силового агрегата

Первые «четырнадцатые» модели ВАЗ оснащались инжекторными двигателями, отличающимися рабочим объемом 1499 см³ и мощностью 57,2 кВт. С 2007 года под капотом Лада 2114 Самара-2 находился четырехтактный бензиновый двигатель рабочим объемом 1599 см³, обеспечивающий мощность 59.5 кВт или 80 л.с. С участием. Такой двигатель по параметрам соответствовал экостандарту Евро 3. Последняя модернизированная модель с индексом 211440-24 имеет шестнадцатиклапанный двигатель мощностью 89 лошадиных сил.

Система питания за счет распределенного (фазированного) впрыска обеспечивает высокие динамические возможности, обеспечивая разгон до 100 км/ч всего за 13 секунд. Максимальная скорость ВАЗ 2114 составляет 160 км/ч. При этом автомобиль экономично расходует бензин – всего 9 л/100 км пробега по городу.

Особенностью характеристик мотора этой модели является оригинальное расположение керамического катализатора — возле самого двигателя (в отличие от предшественников, у которых катализатор был под днищем). Отличием блока цилиндров двигателя ВАЗ «четырнадцатой» модели Лада Самара-2 является его измененный объем, достигнутый за счет увеличения высоты каждого из цилиндров на 0,23 см.

Трансмиссия и ходовая часть

Все переднеприводные автомобили семейства ваз имеют принципиально схожую конструкцию шасси.Передняя подвеска устроена по системе МакФерсон, задняя — на продольных рычагах. Рулевое управление, характерное для всех моделей, реечное.

Лада 2114 Самара-2 комплектуется механической коробкой передач. Автомобиль комплектуется пятиступенчатой ​​коробкой передач (КПП) с кулисным приводом. В принципе, его конструкция аналогична всем устанавливаемым на другие модели ваз. Главная пара имеет характерное передаточное число – 3,7.

Видео тест-драйв

ВАЗ 2114 — российский хэтчбек, пришедший на смену снятой с производства девятке.Изменения коснулись не только внешних частей кузова (новые фары, капот, бампера, молдинги, решетка радиатора), но и салона.

Спортивный стиль ВАЗ 2114

Современный вид автомобилю ВАЗ 2114 придают молдинги со всех сторон, спойлер со стоп-сигналом и накладки на пороги. Внешние изменения ВАЗ 2114 оправдывают себя, придавая автомобилю отличные аэродинамические качества, а также устойчивость на дороге даже на высоких скоростях. Бамперы, молдинги и другое навесное оборудование выдержаны в той же цветовой гамме, что и кузов, либо выполнены в черном цвете, что придает модели ВАЗ 2114 сходство с иномарками и создает возможность выбора покупателем внешнего оформления автомобиля.

За свой внешний вид машина полюбилась людям, занимающимся тюнингом. А полюбил я из-за того, что за небольшие деньги ВАЗ 2114 можно сделать индивидуальной, выделяющейся из общего транспортного потока.

Технические данные ВАЗ 2114

Как видно из таблицы с техническими характеристиками ВАЗ 2114 разница с моделями своего класса заключается только в габаритах кузова. Восьмиклапанный двигатель объемом 1,6 литра устанавливается на многие модели АвтоВАЗа, поэтому особых характеристик ожидать не стоит.Привод — передний, коробка — как у всех, так сказать стандарт. Отличия хэтчбека от седана заключаются в объеме багажника, который увеличивается при сложенных спинках задних сидений. Сравнивать характеристики ВАЗ 2114 с классикой нет смысла – аэродинамика за счет более плавных линий кузова делает машину легкой в ​​управлении. А в остальном ВАЗ 2114 – это обычная российская машина, покоряющая сердца автомобилистов благодаря своему внешнему виду.

Двигатель 1.6 л, 8-кл. (Евро 3)
Длина, мм 4122
Ширина, мм 1650
Высота, мм 1402
Основание, мм 2460
Колея передних колес, мм 1400
Колея задних колес, мм 1370
Объем багажного отделения, дм 3 330
Масса в снаряженном состоянии, кг 985
Полная масса автомобиля, кг 1410
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг 750
Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг 300
Колесная формула / ведущие колеса 4×2/передний
Компоновка автомобиля передний привод, расположение двигателя спереди, поперечное
Тип кузова/количество дверей хэтчбек/4
тип двигателя бензиновый, четырехтактный
Система подачи Распределенный впрыск с электронным управлением
Количество и расположение цилиндров 4, рядный
Объем двигателя, см 3 1596
Максимальная мощность, кВт/об/мин 59,5/5200
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 120/2700
Топливо Бензин неэтилированный АИ-92 (мин)
Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км 7,6
Максимальная скорость, км/ч 160
Трансмиссия Руководство
Количество передач 5 вперед, 1 назад
Передаточное число главной пары 3.7 или 3,9
Рулевое управление предохранитель, реечного типа, без усилителя
Шины 175/70R13-80(Т,Н)
165/70R13-79(С,Т)
Емкость топливного бака 43 литра

Хэтчбек ВАЗ 2114 заменил на рынке СНГ столь полюбившуюся потребителям «девятку». Модернизация, разумеется, прошла на высшем уровне – машина получила и новые бампера, и молдинги, и капот новой формы и геометрии, и новые фары, и решетку радиатора, и салонный салон.

Спойлер со стоп-сигналами, накладки на пороги, молдинги по бокам придавали дизайну автомобиля столь необходимую ему спортивность. Кроме того, за счет внешних элементов у ВАЗ 2114 значительно улучшились аэродинамические характеристики, и, как следствие, управляемость на трассе при движении автомобиля на высокой скорости.

Как и в некоторых автомобилях иностранного производства, часть серии ВАЗ 2114 была оформлена в западном стиле — все навесное оборудование было окрашено в черный цвет. Другая часть серии, в свою очередь, поддержала любителей более спокойных решений, покрасив все элементы в один цвет.Однако форма и особенности экстерьера этого автомобиля настолько удобны для создания действительно эксклюзивных экземпляров посредством тюнинга, благодаря чему ВАЗ 2114 стал фактически первым отечественным автомобилем, приглянувшимся любителям внешней индивидуализации транспортного средства.

Технические характеристики двигателя

Для ВАЗ 2114 применялись двигатели объемом 1,6 литра, использующие технологию непосредственного впрыска топлива, или, другими словами, впрыска. Никаких новых модификаций для этой модели разработано не было.силовой агрегат, поэтому подобные двигатели можно встретить и на других моделях ВАЗ.

трансмиссия автомобиля

Как и в других моделях ВАЗ, на ВАЗ 2114 использовалась механическая коробка переключения передач. Ручное управление до сих пор является своего рода «брендом» Волжского автозавода и других предприятий, собирающих автомобили разработки ВАЗ. Механические трансмиссии более надежны, долговечны и просто удобны.

Тормозная система и усилитель рулевого управления

Размер шин

Размеры

Габариты ВАЗ 2114 принципиально не отличаются от других автомобилей серии, и в немалой степени — по причине, корень которой лежит в периоде разработки «единички».Его название — максимальная взаимозаменяемость элементов, требующая от производителей практически неизменной базовой конструкции автомобиля.

Динамика

Расход топлива

Длина автомобиля — это расстояние между передним и задним бампером. Часто автовладельцы устанавливают на свои машины фаркопы, что в свою очередь делает вашу машину длиннее. Ширина автомобиля – это расстояние между боковыми зеркалами. А высота автомобиля будет равна самой высокой части вашего автомобиля.Будь то крыша, антенна или спойлер.

Габаритные размеры автомобиля ВАЗ 2114 представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Габаритные размеры автомобиля ВАЗ 2114.

Машины во многом отличаются друг от друга. Эти параметры называются техническими характеристиками. Они указаны производителями автомобилей для всех марок и моделей выпускаемых автомобилей. Сравнение технических характеристик – самый простой способ сравнить разные автомобили между собой.

В этом разделе представлены технические характеристики автомобилей: как новых, так и давно находящихся на рынке.Выбрав марку и модель автомобиля, вы сможете ознакомиться с его подробными характеристиками.

Характеристики включают:

  • — Корпус
  • — Двигатель
  • — коробка передач
  • — Подвеска
  • — Тормозная система
  • — Рулевое управление
  • — Показатели эффективности

В последнее время для большинства граждан личный автомобиль стал не только средством передвижения, но и атрибутом, формирующим образ человека. Именно по этой причине большинство производителей вступили в гонку за «лучший» дизайн автомобиля.Все чаще в рекламе автомобилей упор делается на инновационный, спортивный, стильный, дамский, брутальный или просто современный дизайн, а главенствующие ранее технические характеристики отходят на второй план. Технические характеристики ВАЗ 2114 представлены в таблице 2

.

Таблица 2 – Технические характеристики ВАЗ 2114.

Модификации автомобиля

Двигатель

Расположение двигателя

Передняя продольная

Объем двигателя

Количество цилиндров/клапанов на цилиндр

ход поршня

Диаметр цилиндра

Степень сжатия

Система снабжения

Распределенный впрыск с электронным управлением

Мощность (л.с./об/мин)

Крутящий момент (Нм/об/мин)

Тип топлива

Трансмиссия

Колесная формула / ведущие колеса

4×2 / передний

Трансмиссия

механический

Количество передач

5 вперед, 1 назад

Рулевое управление

Усилитель

Тормозная система

Передние тормоза

Диск

Задние тормоза

бочки

Подвеска

Тип передней подвески

амортизационная стойка

Тип задней подвески

продольный рычаг

Тип кузова/количество дверей

Хэтчбек / 5

Количество мест

Колесная база

Колея передних колес, мм

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.